Récit d'un voyage de trois semaines en Bulgarie, août 2019
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Récit d'un voyage de trois semaines en Bulgarie, août 2019

by Deborah75001

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Deborah75001
VeteranParis · 1,275 posts
Bonjour chers forumeurs

Voici un petit récit de nos vacances en Bulgarie en espérant que cela motivera d’autres voyageurs à découvrir ce magnifique pays bien trop méconnu.

Conditions du voyage : 3 personnes, moi et mes deux adolescents (dont un handicapé ce impose un rythme un peu plus lent et limite un peu le nombre d’excursions possibles en une journée).

But du voyage : c’est notre 4e voyage en Bulgarie, pays que nous connaissons déjà et dont je comprends plus ou moins la langue puisqu’elle est une langue slave assez proche du russe. Nous souhaitons combiner séjours dans des petites villes d’eau (sources thermales de Velingrad et Hisarya), séjour à la Mer Noire (Sozopol, Primorsko, Chernomorets), et villes historiques pour l’architecture (Plovdiv, Koprivchtitsa).

Vol : Paris-Sofia via Vienne, sur Austrian Airlines, 166 euros par personne, billets pris en ligne en mars 2019. La compagnie a assuré le transfert malgré le retard pris à CDG en raison d’une panne informatique, nous avons donc été assurés que l’avion Vienne-Sofia nous attendait. On trouve moins cher, plus à l’avance, sur les Low cost mais je préfère maintenant les bonnes compagnies.

Budget en Bulgarie : 1700 euros pour 3 personnes (tenant compte de 50 euros x2 taxi pour aller à CDG, donc 1600 euros sur place pour trois. Cela fait 72 euros par jour pour trois, soit 24 euros par jour et par personne.

Les prix sont vraiment très bas pour nous et proches des prix en Thaïlande, la Bulgarie doit être le moins cher des pays européens. On trouve des chambres doubles à partir de 13 euros, des chambres triples à 20 euros. Avec piscine c’est 30 euros et pour un appartement 2 pièces avec piscine, c’est autour de 40/50 Euros, et encore, dans les lieux touristiques.

Cours du Leva : 1 euro = 1,95 Leva à Sofia, Plovdiv. Au bord de la mer on n’obtient que 1,93 ou même 1,90 leva. En gros un Leva = 0,50 euro.

Itinéraire : J1 (31 juillet) : Vol PARIS CDG-SOFIA via Vienne, puis Train Sofia-Septemvri, puis Septemvri- VELINGRAD J1 – J4 (31 juillet au 4 aout) : VELINGRAD J5 (4 aout) : VELINGRAD-PLOVDIV en train J5-J6 (du 4 au 6 aout) : 2 nuits à PLOVDIV J7 (6 aout): Train PLOVDIV-BOURGAS, puis bus Bourgas-SOZOPOL J7 (6 aout) : nuit à SOZOPOL au bord de la Mer Noire J8 (7 aout) : Bus Sozopol - PRIMORSKO J8-J13 (du 7 au 13 aout) : PRIMORSKO au bord de la Mer Noire J14 (13 aout) : Bus Primorsko-Chernomorets J14-J16 (du 13 au 15 aout) : 2 nuits à CHERNOMORETS au bord de la mer Noire. J16 (15 aout) : bus Primorsko-Bourgas, puis train Bourgas-Karlovo, puis taxi Karlovo-HISARYA (HISAR) J16-J19 (du 15 au 18 aout) : séjour à HISAR (HISARYA), ville d’eau J19 (18 aout) : Taxi Hisarya-Karlovo pour rejoindre la ligne de train, puis train Karlovo-KOPRIVSHTITSA J19-J22 (du 18 au 21 aout) : KOPRIVSHTITSA J22 (21 aout) : train KOPRIVSHTITSA-Iskarko Shose (SOFIA), puis métro pour l’aéroport de SOFIA, vol retour SOFIA-PARIS via Vienne départ 18h35, arrivée CDG Paris 22h45.

Récit de voyage

J1 : PARIS-SOFIA-VELINGRAD Arrivée à l’aéroport, Métro Aéroport – Iskarsko Shose (connexion avec une gare), 2 stations, prix 1,60 leva/personne.

Puis train Septemvri- Velingrad, 14h39 – 17h52 soit 3h15 minutes, avec changement à Septemvri. Prix 5,90 leva par personne, étant trois, nous bénéficierons à chaque fois du tarif « malka grupa », petit groupe, donc avec 15% de réduction. A noter que les étudiants avec la carte ISIC ont droit à 50% de réduction.

Nous quittons immédiatement l’aéroport de Sofia en métro, superbe métro tout neuf, et juste 2 stations nous amènent à une correspondance avec la station de chemin de fer Iskarsko Shose qui est également sur la ligne de train qui nous intéresse, vers Septemvri puis Plovdiv. Ceci est un bon moyen de contourner la ville de Sofia si on ne veut pas y entrer (et notamment se payer la queue aux guichets de la Gare centrale), et de partir tout de suite vers une autre destination.

Le site des trains bulgares pour planifier les trajets est très pratique : www.bdz.bg/en/

Le train est neuf et propre, mais assez lent et semble s’arrêter dans de nombreuses stations intermédiaires. Il est rempli d’une équipe de travailleurs de voirie, toutes des femmes tsiganes, très sales et qui mangent leur repas durant le trajet. Nous sommes étonnées de voir ce groupe descendre au bout de quelques stations pour aller travailler dans une gare qui semble presque désaffectée. Les enfants les plaignent car elles ont l’air harassées et vraiment évoquent le Lumpenproletariat. Tout au long du trajet, on verra d’anciens kolkhozes (fermes collectives) et usines désaffectés, rouillés, fenêtres éventrées.... Le pays semble assez vide et presque déserté tout le long du trajet.

Une femme est assise près de nous dans le train, un manuel de français à la main, et engage la conversation. Elle est médecin gynécologue et souhaite venir travailler en France car il n’y a pas de travail en Bulgarie. Je lui confirme qu’on recherche des médecins spécialistes, surtout en province. Elle veut s’établir dans une ville du sud de la France, nous discutons du niveau de vie respectif, elle semble n’avoir que la France comme seul espoir.

Arrivés à Septemvri, nous sommes censés prendre le train Septemvri –Vélingrad, un train de montagne avec une voie à écartement étroit (narrow gauge) connu pour la beauté des paysages traversés. Hélas le train est remplacé par un autobus vétuste, qui suit presque le même parcours car on voit les voies de chemin de fer la plupart du temps. Le paysage est splendide, avec des gorges et des rochers et une dense couverture de sapins.

J1 – J4 : VELINGRAD (31 juillet au 4 aout)

Nous arrivons à Velingrad en fin d’après-midi et à notre Guesthouse PIP, située sur la rue principale (ul. Saedinienie), où nous attend une chambre triple avec balcon, SdB avec douche et AC (40 leva soit 20 euros par nuit). Elle est assez exiguë mais la maison a un jardin et comme toujours dans les maisons bulgares, une tonnelle avec des tables et des bancs pour pique-niquer et une cuisine extérieure avec évier, vaisselle à disposition.

Les Bulgares, nous le verrons, ne sont pas riches et les hébergements sont faits pour des familles, proposant souvent des chambres familiales à 3 ou 4 lits (souvent des lits superposés pour les enfants) avec balcon, frigo, table et chaises sur le balcon ou dans le jardin, et accès à une cuisine.

Nous rencontrons une famille bulgare exilée en Grande Bretagne qui pique-nique justement avec ses enfants et nous installons à côté. Le mari nous explique qu’il n’y a pas de travail en Bulgarie. La Bulgarie comptait presque 9 millions d’habitants à l’époque communiste, aujourd’hui moins de 7 millions. Les jeunes partent à l’étranger, les gens étaient mieux lotis à l’époque communiste où 95% des foyers étaient propriétaires de leur logement et le chômage était inexistant, car le régime construisait des kolkhozes et des usines dans chaque localité afin de créer des emplois locaux. Tout ce système s’est effondré avec l’arrivée du capitalisme et la plupart des gens vivent moins bien maintenant.

La propriétaire de la maison qui nous loue la chambre tient à l’avant de sa demeure une « Banitcharnitsa », c’est-à-dire une boulangerie vendant des « banitsas » pour le petit déjeuner. Ces petites échoppes qu’on voit partout en Bulgarie ouvrent dès 6h du matin et vendent des banitsas ou pâte feuilletée farcie de sirene, le délicieux fromage bulgare (sorte de feta) et des tas d’autres patisseries en fait salées, farcies au fromage kashkaval, aux épinards, même des petites pizzas, des viennoiseries etc. Inclus dans le prix de la chambre (20 euros pour trois) est le petit déjeuner, donc il suffit le matin de venir choisir ce qu’on veut : une banitsa et un café, ou encore un « ayran » (yaourt liquide salé, très frais, délicieux) ou de la « boza », boisson fermentée à base de céréales (bof). Je vois que la propriétaire ne chôme pas car elle doit se lever très tôt pour préparer tous ces délices. Par contre, elle n’a pratiquement plus rien à vendre dès midi, et ferme boutique peu après.

Velingrad est une ville située dans les montagnes Rhodopes dans un écrin de verdure. Elle est célèbre pour ses 80 sources d’eau karstiques et d’eau thermale chaude, qui sort à une température entre 28 et 91°C. De nombreux hôtels proposent des spas et des piscines privées alimentées par les sources chaudes, mais c’était un peu cher sur le moment. J’ai compris qu’il faut réserver à l’avance pour trouver des prix corrects (et si possible en utilisant les coupons trouvés sur le Groupon bulgare, qui s’appelle Grupovo.bg).

Nous partons à la découverte de la piscine municipale qui s’appelle carrément Plage minérale, Mineralen Plazh, car il y a du sable importé de la Mer Noire et des transats, des pelouses aussi, située dans le parc municipal. Entrée 5 leva adulte. Elle est dotée de deux immenses bassins, l’un d’eau froide (trop froide, j’ai tenu 2 longueurs), l’autre d’eau chaude (trop chaude, on peut à peine mettre un pied dedans). Je m’étonne qu’ils n’aient pas inventé l’eau tiède, ce serait si facile de combiner les deux… On y reste quand même l’essentiel de la journée car il y a des gradins ombragés et de l’eau et sur les bords, des arbres fruitiers où on peut cueillir des petites mirabelles sauvages.

La ville s’étend en longueur le long de la rue principale (ul. Saedinienie), desservie aussi par la seule ligne de bus de la ville (ticket 0,80 leva donc 0,40 centimes) mais on peut facilement la parcourir à pied. Le centre ville (Lădžene) est piéton et organisé autour d’un monument aux morts et de l’hotel Zdravets et se poursuit par la rue Khan Asparuh qui passe devant la mairie, la poste, et le lycée professionnel forestier. On peut y trouver des restaurants, stands de Döner kebab et pizza, jeux pour enfants, et quelques magasins et échoppes de souvenirs (sinon le supermarché Billa est à côté de la gare des bus). Ca reste assez petit malgré tout.

Nous migrons ensuite vers notre second hébergement, un appartement sous les toits dans la Villa Venera, rue Mayakovski, avec 4 lits (40 leva soit 20 euros la nuit pour trois, cette fois il n’y a pas l’air conditionné mais une petite cuisine, salle à manger, etc). Très bien placé et proche des piscines. Joli jardin tenue par une femme très gentille. Le quartier des piscines est plus vivant, avec des échoppes de maillots de bains et de souvenirs, mais rien de bien grand. Ce sont surtout la présence de grands et chers hotels avec spa qui frappent, les prix peuvent atteindre 100 à 200 euros la nuit ce qui étonne dans ce pays où un repas au restaurant à midi coute 3,80 leva soit 1,90 euro !

Au marché de la ville (entre la Gare et le centre, si possible visiter le grand marché du dimanche matin), nous rencontrons de nombreux Pomaks ou Bulgares convertis à l’islam. Les femmes ont de grands foulards, mais le teint très clair et des tenues traditionnelles bulgares. Elles vendent des fruits des bois cueillis à la main, des montagnes de myrtilles (5,50 leva le kilo soit 2,80 euros), framboises, et même des fraises des bois. Egalement du miel de différentes couleurs, dont du miel foncé, de sapin. Nous nous régalons aussi de petites figues (2 leva le kilo). Les fruits sont délicieux. Au Marché on trouve de tout pour des prix dérisoires : T-Shirt et joggings d’imitation de marques à 5 Leva, sandales, tongues, objets de cuisine ou en bois sculpté. De quoi faire de beaux achats !

Le lendemain nous essayons une nouvelle piscine, la Plage minerale « Kaferinova » (29 rue Smirnenski). Elle est privée et plus moderne. Entrée 6 leva. L’eau cette fois est juste tiède et agréable et on peut louer des chaises longues à la journée. Les enfants s’amusent bien.

Nous nous promenons dans la ville et découvrons des maisons avec jardins et tonnelles et surtout les rues sont plantées d’arbres fruitiers : cerises griottes, prunes rouges et jaunes, pommiers, pieds de raisin qui tendent leurs sarments le long de longs fils de fer, il n’y a qu’à tendre la main pour manger… C’est paradisiaque et très reposant. Nous reviendrons dans cette ville pour explorer plus les environs (notamment la forteresse de Tsepina ou le village de Yundola).
DE Deborah75001 Veteran ·
Quelques photos de VELINGRAD

1/ Au marché on vend des framboises, myrtilles, girolles cueillies dans la montagne.



2/ La Gare de Velingrad



3/ Stand de miel, pollen et confitures maison au marché de Velingrad



4/ pour les plages minérales de Velingrad et de la région (en fait des piscines) voici un lien qui explique tout : velingrad-bg.com/bg/mineral-beaches/

5/ Le centre ville piéton et l'hôtel Zdravets



(la suite arrive....)
DE Deborah75001 Veteran ·
J5 : VELINGRAD - PLOVDIV en train (4 aout)

Trajet : Velingrad-Septemvri puis Septemvri-Plovdiv : 13,20 Leva soit moins de 7 euros pour 3, tarif « petit groupe »). Nous quittons Velingrad cette fois par le train à voie étroite jusqu’à Septemvri (trajet superbe d'un peu plus d'une heure), puis reprenons la ligne de chemin de fer principale en direction de PLOVDIV.

J5-J6 : 2 JOURS A PLOVDIV (4 au 6 aout)

Nous avions déjà visité Plovdiv, la plus belle ville de Bulgarie à mon sens, et voulions retourner dans la vieille ville, construite sur un pic rocheux et pittoresque avec des ruelles en pente et ses splendides maisons riches négociants en style « Renaissance » bulgare.

Nous avons trouvé un logement au Residence Art Guest house, rue Georgi Benkovski (prix 118 Leva pour 2 nuits, soit 30 euros la nuit), proche de la zone piétonne de la ville basse, mais également proche de la vieille ville haute. C’est une maison toute étroite qui n’offre que 3 chambres, très propres, SdB, AC, cuisine à disposition.

L’emplacement est idéal. On peut se promener à Kapana, le long de la grande artère piétonne Rayko Daskalav, ses magasins et boutiques, et dans les petites rues environnantes. Au croisement entre ville nouvelle et vieille ville, on trouve la Mosquée Djoumaya et les ruines du Stade romain de Philipopolis. Et ensuite on monte dans les ruelles de la ville haute, par le Rue Saborna et jusqu’aux ruines de la forteresse de Nebet Tepe. Les maisons bourgeoises qui sont devenues des musées donnent une idée des croisements et de la multiculturalité de cette ville, dont les élites commerçantes étaient composées de Bulgares, Turcs, Grecs, Arméniens, Juifs.

Le Musée ethnographique (entrée 6 leva adulte, 2 Leva enfant), logé dans la maison du marchand Argir Kuyumdzhioglu (noter le nom grec) de 1847, est magnifique. On peut y observer le mode de vie de la bourgeoisie bulgare au 19e siècle, à la croisée de la mode parisienne, des coutumes locales et de l’administration turque. Les tapis et tissages colorés et les banquettes de salon à la turque côtoient les meubles et les dentelles importés de France. C’est vraiment cosmopolite.

Nous visitons ainsi plusieurs maisons-musées, richement décorées et dotées de beaux jardins où il fait bon se reposer. La Maison Hindlyan (rue Artin Gindikov, entrée 5 leva adulte, 2 leva enfant), celle d’un riche marchand arménien, est particulièrement belle. A noter que ces maisons sont surtout celles des minorités et non pas des bulgares, même si l’exposition présente quelques citations d’époque sur les différentes ethnies en présence dans la ville, elle insiste toujours sur la « Renaissance bulgare » alors qu’il s’agit d’une ville bien multiculturelle.

Nous déjeunons dans un très beau restaurant : le Rahat Tepe, situé au bout de la ville haute près du Parc Nebet Tepe et sa forteresse en ruine, avec une vue magnifique sur toute la ville et un menu superbement bien servi. Un des meilleurs restaurants de Bulgarie et le seul où le service a été vraiment rapide !

Notre logeur, très sympathique, nous parle lui aussi de la désastreuse situation économique en Bulgarie. Lui aussi regrette l’époque communiste (alors qu’il est assez jeune). Il est question notamment d’une épidémie de fièvre porcine à cause de laquelle l’UE contraint les fermiers bulgares à abattre des centaines de porcs, mettant les paysans sur la paille.
DE Deborah75001 Veteran ·
photos de Plovdiv :

1/ la mosquée Djoumaya



2/ Le Musée ethnographique



3/ Intérieur traditionnel présenté au musée ethnographique



4/ Intérieur "bourgeois" en style "alafranga" (français) présenté au Musée



5/ Encore une superbe maison traditionnelle à Plovdiv



6/ Les ruines de la forteresse de Nebet Tepe et la vue plongeante sur la ville

MO Moushika Globetrotter ·
Bonjour Deborah ,

Ton carnet m'intéresse beaucoup , étant pour le moment en cours de préparation pour un départ en Bulgarie pour mi-septembre - début octobre .

A bientôt , et merci pour toutes ces explications .🙂
"La vie est un voyage qui se vit au présent ou jamais ...."
DE Deborah75001 Veteran ·
merci Moushika

Septembre doit être une belle saison et tous les hotels seront moins chers :)

Vers quelle région penses tu aller ?

Je vais continuer mon récit dans les prochains jours, dis moi si je peux te donner des renseignements, en tous cas c'est un pays facile à voyager, très beau, et pas cher :)
DE Deborah75001 Veteran ·
J7 : Train PLOVDIV-BOURGAS, départ 9 :00, arrivée 12 :36, soit 3h30. Tarif « petit groupe », 12,40 Leva pour 3, soit 6,20 euros. Puis correspondance immédiate en bus pour SOZOPOL (5 leva par personne).

Il est temps de nous de rejoindre la côte de la Mer noire et heureusement, de Plovdiv, on est à mi chemin. Nous prenons le train de Plovdiv à Bourgas. La connexion est très simple : la Gare de bus (avtogara) est à quelques pas de la gare ferroviaire, comme partout en Bulgarie, et il y a des bus directs pour la ville balnéaire de Sozopol toutes les 30 minutes.

J7 : nuit à SOZOPOL (6 au 7 aout) :

Nous arrivons au centre de Sozopol et nous voulons à notre habitude loger en ville nouvelle. Il faut donc monter avec les valises la rue Republikanska jusqu’à la place Chernomore et trouver une guesthouse dans les petites rues qui partent en étoile à partir de cette place. Chaque rue a des chambres à louer, un panneau l’affiche sur toutes les maisons « staya » = chambre, donc on trouve facilement où passer la nuit en frappant aux portes. Le prix habituel est entre 15 et 20 leva par personne. Nous trouvons une chambre à 48 leva pour trois avec AC, balcon, séchoir, frigo et vaisselle, c’est l’équipement habituel.

L’emplacement ville haute est malgré tout aisé car on peut atteindre une belle plage, la plage « Harmanite » en suivant la Rue piétonne Ropotamo, bordée de restaurants et de magasins. Et on peut tout aussi facilement aller se promener dans la ville basse, un ancien village de pêcheurs devenu très (trop) touristique, et rejoindre la plage centrale.

On va essayer les deux plages, la mer est chaude mais quand même peu claire à cause des algues. Ce n’est pas ma plage préférée, je préfère de loin celles qui sont plus au sud sur la côte On se promène, on fait le tour de la ville ancienne. C’est très joli, ce sont des anciennes maisons de pêcheurs en bois, retapées pour la location aux touristes. Il y a du monde, les touristes sont surtout tchèques, slovaques et russes. Peu de Français. Mais de toute manière il y a moins de monde que sur la Côte d’Azur… On va finalement diner rue Ropotamo au bistrot « Argonaute » que je recommande, spécialisé fruits de mer. Très bonne qualité et fraîcheur. Nous n'avons prévu qu'une nuit sur Sozopol car trop peuplée pour nous.
DE Deborah75001 Veteran ·
photos de Sozopol

1/ Ruelle de la vieille ville de Sozopol



2/ étalage typique des restaurants de poissons et crustacés frais à Sozopol



3/ Notre guesthouse: assez typique de la ville nouvelle (haute) de sozopol, des chambres avec balcon et si on a de la chance et qu'on est en hauteur, vue sur la mer

DE Deborah75001 Veteran ·
J8 : Bus SOZOPOL-PRIMORSKO (6 leva, toutes les heures)

Le lendemain, après une banitsa et un café au petit déjeuner et un petit tour, on décide de retourner au centre avec nos bagages pour prendre un bus pour notre ville balnéaire suivante, Primorsko. C’est vraiment facile, justement un minibus presque plein s’apprête à partir, je lui dis de nous attendre le temps que je ramène les enfants qui s’étaient assis sur un banc en mangeant des glaces… et hop, on est partis.

J8-J13 : PRIMORSKO (7-13 aout)

Les enfants, chaque fois qu’on est en Bulgarie, insistent pour retourner à Primorsko, une petite ville balnéaire qu’ils connaissent déjà, avec deux plages magnifiques (les plus belles pour nous), et où il est facile de trouver un hôtel avec piscine. L’artère centrale, la Rue du 3 mars (Treti Mart), est bordée de restaurants et de magasins mais c’est plus calme sur les côtés et au bout de la péninsule. Nous logeons successivement au Sany Hotel (proche de la Gare et de la rue centrale, petite piscine sur le toit, 75 leva par nuit, soit 37 euros par nuit) puis à l’Hotel Milan (dans la presqu’île, quartier très tranquille, jolie piscine calme, 80 leva soit 40 Euros par nuit pour un appartement deux pièces avec balcon). Nous reviendrons.

A Primorsko, on s’installe pour plus longtemps, c’est notre base depuis 4 ans… On flâne le long de la rue centrale, les enfants font des achats (Tshirt, lunettes de soleils, sacs et pochettes, souvenirs). Ils se nourrissent essentiellement de Döner (prononcer « diouner » en bulgare) et de frites, des plats qui se sont répandus partout depuis quelques années. Je suis frappée de voir à quel point les vacanciers bulgares sont devenus obèses à force de ce régime. Autrefois les petits restaurants traditionnels « mehana » étaient bien plus nombreux, mais ils sont remplacés par des fast food. Remarquez la « banitsa » traditionnelle est aussi grasse aussi. La ligne s’en ressent. Mais on achète des fruits et légumes frais pour pique-niquer à notre habitude dans le jardin de notre hôtel.

Un bon plan gastronomique : le rayon traiteur des supermarchés propose parfois des plats cuisinés et surtout de magnifiques salades bulgares que l’on peut emporter. Par ex. la « Snejanka », sorte de tzatziki à l’aneth, faite de concombres au fromage blanc et aux herbes (prix au kilo 6 à 8 leva soit 3 à 4 euros). Ou le Kiopoulou aux aubergines. Ou d’autres salades aux courgettes, poivrons cuits hachés (la « Lioutenitsa », rouge vif, avec de nombreuses recettes différentes). Ces salades avec quelques tomates cœur de bœuf (dites « rosé »), si bonnes en Bulgarie, constituent souvent notre repas de midi.

Primorsko est dotée de plusieurs plages toutes intéressantes et c'est le lieu idéal pour les familles. La plage sud, proche du centre et petite, mais qui s’étend après l’embouchure de la rivière Diavolska reka, en une longue plage de sable fin jusqu’au MMC, l’ancien centre communiste d’hébergement pour la jeunesse, doté d’une immense plage magnifique, et dont les bungalows « holidays » rénovés se louent hélas maintenant trop cher pour ce que c’est (mais les enfants adoraient quand ils étaient petits)… Les nouvelles constructions d’hotels s’y multiplient.

Et la plage nord, immense, très belle, qui commence par une plage familiale, puis une plage nudiste, puis la plage « Perla ». L’eau est très claire, cristalline, et c’est un plaisir de se baigner.

Comme sur toutes les plages on peut louer des transats dits « chaise-longue » en bulgare et des parasols et des transats pour 7 leva chaque (forfait de 20 leva par jour pour 2 transats, une table, et un parasol). Mais cela ne vaut pas le coup compte tenu que l’achat d’un parasol coute 5 leva pour un petit et 10 leva pour un grand, et une belle serviette de plage 5 leva, ce qui se rembourse en une journée. Nous avons donc comme tous les Bulgares et les Tchèques du coin notre petit matériel que nous plantons le matin sur la plage, proche des arbres.

Pour les repas de midi, tout est fait pour contenter la clientèle tchèque et polonaise, qui est nombreuse. Les menus sont en tchèque et proposent partout un choix de soupes plus un plat pour 5 à 6 leva (2,5 à 3 euros). Ce n’est pas mirifique mais c’est assez pour midi. Attention car les panneaux affichant les prix des menus de midi restent en place le soir, mais les prix sont alors plus élevés, à la carte. Attention aussi aux quelques restaurateurs qui se permettent de gonfler l’addition, désolée mais je lis très bien le bulgare et le tchèque aussi, alors cela ne marche pas avec moi ! Heureusement cela reste rare…

Une excursion à ne pas manquer est le tour en bateau sur la rivière Ropotamo, l’embarcadère se trouve sur la route vers Bourgas (demander à n’importe quel minibus de vous arrêter). Vous découvrirez l’ornithologie et le monde aquatique subtropical de la rivière, dans une barque où un guide vous conduira dans le silence total, à la découverte de la faune et de la flore, la barque glisse sur une rivière enguirlandées de lianes, on voit des tortues, des crapauds, des poissons, des oiseaux sauvage. Un vrai rêve.

Le petit port de Primorsko (vraiment tout petit) offre aussi quelques excursions en bateau de pêcheur qui longent la côte et peuvent vous montrer de belles choses.

Sinon la fête foraine permanente qui ouvre tous les soirs vers 18h après les grandes chaleurs a tout pour contenter les enfants: auto tamponneuses, chateau gonflable, attractions, shakes de fruits etc. On y va un peu tous les soirs pour flaner, et on se repose également sur les gradins du théâtre en plein air, qui comme chaque année accueille différents groupes de danses et chants folkloriques des pays de l'Est principalement. Les spectacles sont en général très beaux, et certaines danses impressionnantes.

Contrairement aux années précédentes, nous ne descendrons pas cette année plus au sud, vers Ahtopol et Sinémorets mais ce sont deux endroits superbes à recommander, et tout le long de la côte, des petites criques escarpées et des presqu’iles rocheuses se succèdent, pour ceux qui ont une voiture.
DE Deborah75001 Veteran ·
Quelques photos de Primorsko (côte de la Mer Noire)

1/ Spectacle de danses et musique folkloriques chaque soir dans le théâtre en plein air au centre ville



2/ Vue du toit terrasse d'un de nos hotels, avec piscine sur le toit, sur les montagnes de la Strandzha



3/ Le petit port de Primorsko avec les bateaux de pêcheurs qui proposent des excursions en mer



4/ tableau affichant quelques excursions possibles



5/ La Plage Nord, vue d'un restaurant en surplomb

DE Deborah75001 Veteran ·
Toujours Primorsko

4 photos de la balade autour de la presqu’île (les plages se trouvent dans la baie, les presqu'îles sont rocheuses)









on peut encore se promener dans les rues et y trouver des pruniers sauvages, des figuiers, des fleurs et bien sur des tonnelles avec du raison, qui se doivent de figurer devant chaque maison

AN Annachris Veteran ·
Ton carnet est super intéressant... merci à toi pour toutes ces infos.
DE Deborah75001 Veteran ·
J14 - J16: 2 nuits à CHERNOMORETS (13 au 15 aout)

A partir de Primorsko, nous entamons, tranquillement, le chemin retour puisque nous n’irons pas plus au sud. De Primorsko nous reprenons un minibus (5 leva/ personne, départ toutes les heures), cette fois pour Chernomorets, pour nous rapprocher un peu de Bourgas d’où partir notre train retour deux jours plus tard.

Chernomorets est nettement plus modeste que Sozopol et Primorsko, c’est tout petit même et a un côté très provincial. La plage, bordée par une petite digue, attire surtout les familles avec enfants petits, car il n’y a presque pas de vagues, mais par contre on nage dans une sauce assez sale avec des bouts d’algues et de plastique qui ne nous plait guère. Nous avions été habitués à une eau propre et limpide.

La petite ville est assez plaisante car plus calme. Nous avons un hôtel avec piscine (Hotel Chernomorets, 75 leva soit 38 euros la nuit) tout neuf et propre, mais hélas c’est bien le seul qui met de la musique métallique très bruyante devant la piscine et pour cette raison il ne nous plait pas tant que cela. Même s'il est agréable de se promener à Chernomorets, sur la promenade, dans les petites rues, nous ne pensons pas y retourner à l'avenir: trop près de Bourgas, la mer n’est pas si belle.

J16 : Bus Chernomorets-Bourgas (5 leva par personne), puis train Bourgas-KARLOVO, puis taxi Karlovo-HISAR(HISARYA)

Un gros voyage qui commence à 7h10 pour attraper le minibus pour la Gare de Bourgas, puis le train Bourgas-Karlovo (11,70 leva par personne, tarif « petit groupe »), tout cela pour atteindre la petite ville d’eau de HISAR (HISARYA) assez mal desservie. Arrivés à Karlovo, pas de bus, rien, donc nous demandons à une personne à la gare d’avoir la gentillesse de nous appeler un taxi. C’est 25 leva (13 euros, forfaitaire) pour 25 minutes de trajet, une facilité donc on peut faire usage souvent en Bulgarie vu le prix des taxis. Les taxis, jaunes, sont facilement reconnaissables et le prix habituel est 0,89 leva du km.
DE Deborah75001 Veteran ·
quelque photos :

1/ La plage à Chernomorets



2/ la piscine de l'hotel à Chernomorets, assez typique des hébergements durant notre voyage



3/ En se promenant dans les rues à Chernomorets, on voit la douceur de vivre: toutes les maisons ont des jardins et des arbres fruitiers, des vignes palissées en tonnelles ombragées...





DE Deborah75001 Veteran ·
J16-J18: HISARYA (15 au 18 aout)

Avec le taxi, nous sommes vites arrivés à Hisarya (Hissarya, aussi Hissar) et à notre Hotel Spa Detelina, un peu excentré au sud, dans un endroit proche de la nature, avec des arbres fruitiers et des chants d’oiseau, et avec une belle piscine d’eau thermale très agréable. Nous avons un appartement avec 2 chambres et cuisine/salon, balcon, pour 95 leva par nuit (48 euros la nuit, négociable si plusieurs nuits). Ce sera notre hébergement le plus cher du voyage, aussi le plus confortabl. Nous nous y installons pour 3 jours.

La ville d’eau de HISARYA est située dans la plaine, au bord de la montagne Sredna Gora et à 40km au Nord de Plovdiv (d’où elle est d’ailleurs plus accessible puisqu’il y a des bus directs, mais nous voulions revenir par un autre trajet). C’est une ville assez plate qui est un important centre thermal avec plus de 20 sources d’eau minérale, dont on peut jouir en utilisant, comme à Vélingrad, soit les piscines publiques, soit les piscines privées des hôtels (dont certaines sont accessibles sans y loger, sur paiement). Il y a aussi plusieurs fontaines publiques avec des colonnades, comme il se doit dans une ville d’eau. On voit les gens se ravitailler avec de grandes bonbonnes qu’ils emportent ensuite chez eux en voiture. Attention il faut d’abord la laisser se refroidir car elle jaillit brûlante !

Hisarya a aussi un intérêt archéologique, car les Romains y ont laissé tout un tas de vestiges, dont les murailles, impressionnantes, qui datent de l’Empereur Dioclétien, qui entourent la ville et ont été récemment mises en valeur grâce à des subventions européennes.

On peut donc y visiter les ruines romaines, qui se trouvent pour la plupart dans le Parc municipal, un endroit enchanteur, plein d’oiseaux et d’arbres magnifiques, et donc les ruines, dont les thermes romains, les portes splendides, les fortifications, des tombes, un petit amphithéâtre etc. Tout cela est très joli même si on y voit finalement peu de vacanciers, ils sont disséminés dans leurs hôtels et tout est assez vaste dans une ville qui a surement connu de meilleurs jours autrefois. Il y a quand même un petit centre d’information touristique, qui peut procurer un plan de ville.

On peut manger assez bien dans plusieurs restaurants et acheter des habits et des souvenirs, mais il n’y a qu’une seule épicerie (Supermarket Bulgaria), toujours bondée, et un petit marché, le dimanche matin, près des rails de chemin de fer, assez typique de ce qu’on peut voir dans les villes provinciales en Bulgarie : des stands de fruits et légumes locaux, savoureux, du miel, et quelques stands tenus par des Turcs et des Tsiganes, vendant des habits bon marché et des produits domestiques. Les prix sont très bas dans cette ville, et nous n’y avons vu absolument aucun touriste étranger, que des Bulgares

Pourtant il y a des hôtels assez luxueux et pour certains assez chers, comme le Spa Hotel Hissar, avec 3 piscines. Mais on trouve aussi des chambres à très bas prix (10 à 15 euros la double) chez l’habitant. Pour les piscines publiques, il y en a deux : celle dont l’entrée est à côté du sanatorium militaire (ex. Kaleroya), billet 8 leva adulte, et le complexe thermal Izvora, au sud du parc, entrée 10 leva. Tous deux très bien tenus, avec de l’eau chaude, des chaises longues, etc. Mais la plupart des gens ont la piscine direct à leur hôtel, et si cela n’est pas le cas on peut aussi venir l’utiliser moyennant un forfait journalier (par ex. Hotel Augusta, Hotel Albena). Finalement on était pas mal au Detelina.

Notre chauffeur de taxi, qui nous ramènera aussi sur simple appel téléphonique à la Gare de Karlovo, nous raconte l’histoire de la région, la villa de tel dirigeant communiste qui a donné le statut de ville à la petite localité de « Banya » (autre ville d’eau minuscule), les anciennes fermes collectives désaffectées et le chômage dans la région… on a l’impression d’une ville et d’une contrée qui fonctionne à mi régime.
DE Deborah75001 Veteran ·
1/ source d'eau minérale avec colonnade Momina banya



2/ Source et colonnade "romaine" (en style romain) dans le Parc



3/ Fortifications de l'époque romaine (la ville portait le nom de Diocletianopolis)



4/ La superbe porte romaine au sud du parc ("porte des chameaux")



5/ anciens thermes romains dans le parc



6/ piscine de notre hotel Detelina



7/ berger menant ses moutons dans la rue vers notre hotel



8/ entrée de la plage minérale "Izvora"



9/ Piscine "Izvora"



10/ il n'y a qu'à tendre la main pour les raisins...

XG XGilbert ·
Merci pour ce récit, très intéressant
DE Deborah75001 Veteran ·
J19 (18 aout) : Taxi HISARYA - Gare de KARKOVO (25 leva) puis train KARLOVO- KOPRIVSHTITSA (4,30 leva par personne, soit 2,20 euros, tarif petit groupe.

Le taxi vient nous chercher à l’heure dite, il est même en avance. La route est douce, et laisse entrevoir les montagnes au loin. La Gare de Karlovo est une construction de l’époque communiste, les gens se rangent pour attendre le train (le même train Bourgas-Sofia sur lequel nous avons fait halte quelques jours avant). Nous nous rendons cette fois dans la bourgade de Koprivshtitsa, connue pour ses héros de la Renaissance nationale et du combat pour l’indépendance bulgare.

J19-J22: KOPRIVSHTITSA (18 au 21 aout)

A l’arrivée à la gare de Koprivshtitsa, il faut attendre le minibus qui nous amènera à la ville même, et qui sillonne dans les montagnes pendant presque 20 minutes (3 leva par personne). Quand il est plein, les malheureux laissés pour compte doivent attendre une heure le passage du prochain, alors il faut se précipiter pour monter dedans s’il y a du monde…

Nous logeons pour nos trois dernières nuits en Bulgarie dans une maison typique de la petite ville, nommée Encheva kashta (50 leva soit 25 euros par jour). Il s’agit d’une maison ancienne avec un joli jardin et comme toujours un espace de pique nique aménagé, tout est très joli et caché derrière un beau portail en bois et à une rue de la place centrale.

Le climat est vraiment différent, nous sommes à 1000 mètres d’altitude, la température avoisine les 24°C en journée, mais 12°C la nuit et nous dormons avec des édredons ! Cela nous change de la mer où il faisait 32°-33°C et où un simple drap suffisait.

Koprishtivstsa est située dans un cadre idyllique, des jolies montagnes, douces et verdoyantes, constituées de pâturages et le sommet rond couvert de sapins. Elle a un passé de riche cité commerçante et spécialisée dans l’élevage, mais surtout elle a été un centre révolutionnaire en 1878 contre l ‘occupation turque et a fourni un bon nombre de héros et martyrs nationaux. Les maisons liées à ce passé ont été transformées en maison-musées et elles sont toutes magnifiques à voir. Ce n’est pas l’opulence des riches marchands de Plovdiv, mais une beauté plus modeste, plus provinciale, tout aussi passionnante à découvrir, car toute la ville est un véritable conservatoire ethnographique à ciel ouvert.

Cela vaut aussi le coup de monter jusqu’au monument à Georgi Benkovski, situé un peu en hauteur : on monte un escalier assez à pic pour découvrir un monument héroïque en style assez communiste, mais on est bien récompensé en pouvant d’en haut admirer le village qui s’étale dans la vallée et les belles montagnes alentour. Des hommes travaillent sur les côtés du monument et fauchent l’herbe à la main.

Dans le village, il n’est pas rare de voir des charrettes tirées par des chevaux. Le musée ethnographique, « Living Museum » (Zhiv Muzey) montre pareillement des brodeuses et tisseuses à l’œuvre devant vous, et vend les jolies broderies réalisées devant vos yeux. Il y a aussi une sale de classe assez amusante à voir, avec les bacs à sable dans lesquels les élèves traçaient leurs premières lettres. La naissance du système scolaire bulgare moderne a eu lieu en effet à Koprivshtivtsa et dans les environs, en lien avec le mouvement de renaissance nationale et la lutte contre l’occupation turque.

C’est à ce thème de la libération que sont constituées la plupart des expositions historiques dans les maisons-musées, et les photos d’époques sont bien passionnants : on y voit l’influence turque, prédominante dans l’habillement (les hommes portent le fez, les femmes le voile, même lorsqu’ils sont chrétiens orthodoxes), les marchés, la nourriture, l’aménagement des maisons avec les longues banquettes recouvertes de tissus colorés et les tables basses pour servir le thé et le café. La maison Luben Karavelov, Dimtcho Debelianov et la maison Oslekov valent particulièrement le coup. On peut acheter un billet d’entrée pour 6 maisons pour 10 leva (5 euros) adultes et 3 leva (1,5 euro) enfant.

Pour manger, deux restaurants se font face, juste à côté de l’arrêt de bus : le Tchoutchoura et la Starata Krusha, notre préféré. Il y a vraiment beaucoup de touristes ledimanche, mais en semaine, le service est nonchalant et les plats bien nourrissants, il faut gouter le Kavarma, plat en poterie cuit au four, et les œufs au fromage « sirene » à la Panagyurishte, des plats qu’on trouve ailleurs aussi mais très bons ici. Les enfants préfèrent les « kioufteta » (sorte de stecks hachés) et les « kebaptcheta » (la meme chose mais en forme allongée comme une saucisse), et les frites…

Nous passons donc nos trois dernières journées à nous promener dans les ruelles typiques et entrer dans les jolis jardins des maisons historiques, longer la rivière où broutent les chèvres, et profiter du beau temps…

J22 (21 aout) : retour KOPRIVSHTIVTSA-SOFIA aéroport :

c’est le départ, nous prenons le minibus pour la Gare et attrapons un train en direction de Sofia (5 leva par personne, prix « petit groupe »), sans toutefois aller jusqu’au bout de la ligne, il suffit de descendre à la station Iskarsko Shose. Nous profitons pour faire quelques courses dans cette banlieue visiblement peuplée de Tsiganes, puis reprenons le Métro et en deux stations, nous sommes à l’aéroport de Sofia en évitant le centre ville. Notre vol est en fin d’après midi, donc nous avons le temps. C’est là que se terminent nos 22 jours en Bulgarie.
DE Deborah75001 Veteran ·
merci :)

voici quelques photos de KOPRIVSHTITSA

1/ la place centrale (Place du 20 avril) :



2/ La maison Oslekov



3/ La petite église toute peinte en bleu, avec de jolies icones peintes à l'intérieur



4/ la maison-musée Todor Kableshkov



5/ Intérieur de la maison Todor Kableshkov

DE Deborah75001 Veteran ·
Photos de Koprivshtitsa (suite)

1/ Le monument à Georgi Benkovski



2/ d'en haut, la vue sur le village



3/ maisons en bois, au détour des ruelles de Koprivshtitsa



4/ l'ancienne école du village



5/ Intérieur d'une des maisons-musées

DE Deborah75001 Veteran ·
Enfin quelques renseignements pratiques

Site des trains bulgares avec horaires : www.bdz.bg/en/ www.bdz.bg Site des bus en Bulgarie www.avtogari.info or www.hebrosbus.com autres sites pour planifier un voyage en train et bus (ne comprend pas forcément tous les horaires) www.bgrazpisanie.com/en/ www.rome2rio.com/fr/

Quelques sites sur les sources et piscines d'eau thermale en BUlgarie www.myguidebulgaria.com/...l-waters-of-bulgaria

www.bnr.bg/...w-open-in-winter-too

www.andrey-andreev.com/en/hot-mineral-pools/

Téléphone du taxi de Karlovo à Hisarya ou retour : Nenko Nenkov 0886180929 ou 0897723229

Vocabulaire utile

Gare = Gara Gare de bus = Avtogara S'il vous plait = Mola Merci = Merci / Blagodoria

Bonjour = Zdraveïte / Dobar Den Au revoir = Dovijdanè

Combien ca coute = Kolko strouva ? Avez vous ... ? = Imate li ...? Y a t il .... ? = ima li ...? Où est .... ? = Kedé e ... ? Je voudrais.... = Iskam... / Teurssa ....

Un plan de la ville = karta na grada une chambre = staya une piscine = basseyn

du pain = khliab du lait = mliako du café = kafé de l'eau minérale = mineralna voda une glace = sladolèd

l'addition = smetkata un restaurant = restaurant, mehana un verre, une tasse = tchasha une salade = salata des frites = perjeni kartofi un jus de fruits = sok une bière = bira

le train = vlak le bus = avtobous la plage = plaj

A gauche = Liavo A droite =diasno Tout droit = napravo tournez à droite = veurvi na diasno
DE Deborah75001 Veteran ·
Bonjour Moushika

Quand pars tu en bulgarie et quel sera ton itinéraire ?

Amicalement Deborah
LO Louxor71 Veteran ·
Bonsoir,

J'ai lu votre carnet de voyage avec beaucoup de plaisir, la Bulgarie est dans nos projets, nous sommes un peu freinés par la langue, car nous avons l'intention de faire ce voyage par nous mêmes.
louxor71
DE Deborah75001 Veteran ·
Bonjour louxor

C'est vrai que beaucoup de Bulgares ne parlent pas les langues étrangères et que je me suis beaucoup débrouillée en russe avec des bribes de bulgare apprises grace à un manuel de conversation (très utile).

Mais bon, cela ne devrait pas vous géner plus que cela, il y a peu de choses à savoir dire pour trouver une chambre depuis que booking existe. Il suffit de montrer sa réservation sur son portable. Dans les lieux touristiques, on trouve des menus bilingues. Après si on peut quitter les sentiers battus, on a de bonnes surprises aussi :)
JO Jojoone1 Globetrotter ·
Bonjour,

Merci pour ce carnet qui éclaire plusieurs zones d'ombre et qui en fait donne envie. Celui qui souhaite visiter est maintenant renseigné !
« Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. » Clint Eastwood
MO Moushika Globetrotter ·
Bonjour Moushika

Quand pars tu en bulgarie et quel sera ton itinéraire ?

Amicalement Deborah

Merci Deborah! Finalement, je suis partie en Moravie. Mais je retiens ta proposition d'aide pour quand j'irai en Bulgarie. Encore merci pour ce beau carnet !
"La vie est un voyage qui se vit au présent ou jamais ...."
DE Deborah75001 Veteran ·
bonjour Ah tu es partie en Moravie? Tu nous raconteras ton voyage ? j'adore cette région tout comme la Slovaquie d'ailleurs :)
NA Nathalie69 Regular ·
bonjour nous réfléchissons en vue d'un voyage dans les Balkans, nous regardons la Bulgarie . Pour les hôtels ou appartements avez vous réservé à l'avance ou sur place? Nous louerons une voiture pour circuler nous n'avons pas encore de circuit type , nous partirions au moins 3 semaines. Nous nous débrouillons en Anglais pour le basique, mais aucune autre langue. Notre période pour partir serait juillet ou aout 2020 merci pour votre réponse
nathalie69
DE Deborah75001 Veteran ·
Bonjour Nathalie

Mon expérience est que si vous allez en été à la mer ou dans les villes touristiques (notamment Plovdiv, Veliko Tarnovo, et toute la côte) il vaut mieux réserver à l'avance sur booking pour avoir les meilleurs logements correspondant à votre budget.

Même si on trouve toujours des chambres chez l'habitant au dernier moment si on veut changer un peu l'itinéraire.

Avec une voiture vous avez évidemment accès à beaucoup d'endroits dans la nature, les montagnes, c'est beaucoup plus pratique et pas très cher à louer en plus (20 euros par jour maxi). Il y a des posts là dessus dans l'historique du forum.

pour converser, vous pouvez aussi utiliser google translate, cela marche pour toutes les langues et c'est bien pratique: pour les phrases simple, traduction immédiate :)
MO Moushika Globetrotter ·
bonjour Ah tu es partie en Moravie? Tu nous raconteras ton voyage ? j'adore cette région tout comme la Slovaquie d'ailleurs :)

Oui, oui, je compte faire un petit carnet après mon retour 🙂
"La vie est un voyage qui se vit au présent ou jamais ...."
EL Elnom Regular ·
Bonjour

Je prévois aller en Bulgarie bientôt est-il facile de se débrouiller en anglais dans ce pays et notamment lors du voyage que tu as fait
DE Deborah75001 Veteran ·
Bonjour Elnom

Je t'encourage vivement à faire un voyage en Bulgarie et découvrir ce merveilleux pays, très authentique, avec des paysages superbes, une architecture historique unique, une nourriture délicieuse :)

quand penses tu partir ?

Concernant mon voyage, je parle russe donc pour moi c'était facile de me faire comprendre, tout en apprenant quelques mots bulgares différents du russe.

Les jeunes apprennent l'anglais à l'école. les personnes plus âgées ont appris le russe à l'école à l'époque communiste. Certains qui ont travaillé en Allemagne parlent allemand. A la campagne la plupart des gens ne parlent que bulgare. Mais s'il y a des sources ou un intérêt touristique tu trouveras sans doute des gens qui parlent anglais.

Et puis il y a Google translate sur ton téléphone portable qui peut te proposer une traduction instantanée. mon fils avait un autre gadget sur son iphone: il saisissait un texte en bulgare avec l'appareil photo et le texte s'auto traduisait automatiquement en francais. il faisait cela avec les menus au restaurant par exemple. Je ne sais pas comment cela s'appelle car je n'y connais rien mais je peux lui demander...

Quand tu réserves une chambre sur booking, il y a indiqué les langues parlées par l'hotel ou la guesthouse. Dans les lieux touristiques à mon avis aucun problème avec l'anglais. Dans les petits villages il faudra parler avec les mains et google translate... mais tu seras toujours en sécurité et entouré de gens bienveillants :)

Quel trajet penses tu faire en BUlgarie ?

Amicalement Deborah
MO Moushika Globetrotter ·
bonjour Ah tu es partie en Moravie? Tu nous raconteras ton voyage ? j'adore cette région tout comme la Slovaquie d'ailleurs :)

Je viens de commencer un carnet . Par ici :

https://voyageforum.com/v.f?post=9783053;live=1;#9783053
"La vie est un voyage qui se vit au présent ou jamais ...."
MA Masterpo Globetrotter ·
Et puis il y a Google translate sur ton téléphone portable qui peut te proposer une traduction instantanée. mon fils avait un autre gadget sur son iphone: il saisissait un texte en bulgare avec l'appareil photo et le texte s'auto traduisait automatiquement en francais. il faisait cela avec les menus au restaurant par exemple. Je ne sais pas comment cela s'appelle car je n'y connais rien mais je peux lui demander...

Google Translate (Google Traduction, en français 😛) fait ça très bien.
EL Elnom Regular ·
Bonsoir (ou bonne nuit...du au décalage)

Merci pour ta réponse aussi prompte J'aurais aimé partir très bientôt...mais le médecin m'a prescrit 2 examens . Je n'ai pas encore les dates de ces rendez-vous.....alors pour le moment je ne sais pas et je me demande même si je vais pouvoir y aller avant que le froid soit trop grand . Ce ne serait alors que partie remise.

Au programme, j'ai prévu un voyage d'environ 3 semaines: Sofia, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Troyan, Rila, et aussi une excursion à Nis en Serbie (là où est né l'empereur romain Constantin qui a établi la capitale de l'empire romain d'orient à Byzance ...devenu dès lors Constantinople....que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Istanbul).

À +

Elnom
CE Cezembre ·
Bonsoir Deborah,

J'ai séjourné il y a pas mal d'années en Bulgarie pendant 3 semaines...! C'est dire si ça remonte à loin ! Je revois, grâce à ton journal de voyage, ce pays avec bcp de plaisir. J'avais atterri à Varna, au bord de la mer Noire, et avais dû rejoindre Sofia en train : une journée pour faire près de 3 ou 400 km car effectivement, le train s'arrête à toutes les gares 🙂!!! Mais je garde un bon souvenir de ce périple car les gens étaient très curieux, et liaient volontiers la conversation, même si c'était par gestes ! Kavarna au bord de la mer noire, ...la belle Plovdiv, la vallée des Roses, le monastère de Rila, les Balkans et leurs superbes villages, sans oublier les VRAIS yaourts, délicieux, vendus dans de gros pots (et qui n'avaient rien de commun avec ceux "au gout bulgare" vendus par l'industrie agroalimentaire en France, le miel, les gâteaux, l'histoire du pays....

Merci...ça donne envie d'y retourner !!
BI Bidul38 Regular ·
Merci pour ce compte rendu et ce s belles photos qui me font tellement envie. Nous sommes allés deux fois en Bulgarie et nous nous y sommes fait un ami. Beau pays qui vaut la peine d'y aller, comme tous ces pays d'Europe centrale que nous aimons beaucoup.
VA Varoise2016 Regular ·
Merci beaucoup pour ce beau récit de voyage . J'ai été une fois en Bulgarie , mais c'était en 1978 !!! autant dire que nous étions ' encadrés!' et n'avions pu voir que ce qui était prévus dans des escursions . D'ailleurs à cette époque les passeports étaient retenus dés notre arrivée et rendu le jour du retour ... Rien à voir avec votre périple, mais je garde un très bon souvenir des habitants et des lieux visités et j'aimerai beaucoup y retourner... et votre récit donne vraiment envie .😉
DE Deborah75001 Veteran ·
Bonjour Oui moi aussi je connais les "pays de l'Est" et l'époque communiste, quoi que j'avais réussi à y voyager à ma guise après les formalités de visa et de change obligatoire, la première nuitée dans un hotel officiel (surpayé avec les 3 catégories de prix)...

en général je parvenais à m'éclipser ensuite et à continuer le voyage comme je le voulais, en train, en car, en stop... en logeant chez l'habitant (strictement interdit), dans des granges, chez les Tsiganes (souvenirs incroyables... :))

Enfin c'est une période bien révolue, même si beaucoup de gens en Bulgarie racontent qu'ils vivaient mieux à l'époque communiste...

Amicalement Deborah
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---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

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Hazaribagh J’ai rendez-vous avec Adam Iman, guide et artiste peintre. Il vient me chercher à l’hôtel à 10h. Un autre voyageur, originaire de Bangalore, doit se joindre à nous, mais en attendant son arrivée, Adam m’emmène découvrir les peintures réalisées par sa mère et sa sœur dans la gare de Hazaribagh. La ville est devenue célèbre grâce à ces fresques que l’on retrouve également dans plusieurs villages alentour. Cet art a obtenu un label de reconnaissance et bénéficie aujourd’hui d’une protection, signe de son importance culturelle. Une fois la visite terminée, nous partons récupérer l’autre touriste puis prenons la route vers notre premier village : Belwara, où l’on pratique l’art Sohrai. À l’entrée, une affiche annonce fièrement que nous pénétrons dans un village d’artistes, où cet art est réalisé par des femmes organisées en micro-entreprises. Certaines proposent même des stages pour celles et ceux qui souhaiteraient s’initier à cette tradition.



L’art Sohrai est lié à la saison des moissons, d’octobre à mi-novembre. Les motifs, aux couleurs naturelles, célèbrent la fertilité et l’abondance. Les artistes utilisent des pigments issus de la terre : oxydes rouges, ocre, kaolin blanc et manganèse noir. Sur les murs apparaissent des animaux, des poissons, des oiseaux, autant de symboles de vie et de prospérité. En observant les fresques de plus près, je comprends peu à peu que chaque motif raconte quelque chose. Les grands animaux, vaches ou taureaux, occupent souvent l’espace principal. Leurs corps sont remplis de motifs minutieux, presque hypnotiques. Ils symbolisent la richesse et la prospérité du foyer, mais aussi le respect profond porté au bétail, indispensable à la vie quotidienne. Sur certaines façades, des éléphants se détachent, massifs et décorés avec la même précision : ils évoquent la force tranquille et une forme de protection. Mais c’est en m’arrêtant devant l’une des maisons que je prends vraiment le temps de regarder. Le mur, d’un ocre doux, est entièrement recouvert de fresques. Deux grands animaux s’y déploient de part et d’autre de la porte, leurs corps allongés épousant la longueur du mur. Leurs silhouettes sont remplies de motifs géométriques et de lignes courbes d’une finesse incroyable, comme si chaque espace avait été patiemment habité. Autour d’eux, des plantes stylisées, des fleurs et de petits éléments décoratifs viennent combler le moindre vide. La porte, sombre et usée, devient presque le centre silencieux de la composition, encadrée par ces formes vivantes et protectrices. À droite, un motif plus coloré attire l’œil — une fleur ou une lampe stylisée — comme une touche de lumière posée sur la terre. L’ensemble dégage une impression d’équilibre parfait, entre rigueur des motifs et liberté du geste.



Ailleurs, les oiseaux et les formes plus libres apportent du mouvement. Les paons, reconnaissables à leurs silhouettes stylisées, incarnent la beauté et la vitalité, tandis que les poissons rappellent l’eau, la fertilité et la continuité de la vie.

Sur certaines peintures, les scènes deviennent presque narratives : on devine des personnages, des gestes du quotidien, comme une mémoire du village inscrite dans les murs. Les encadrements décoratifs autour des portes ne sont pas laissés au hasard non plus : ils protègent symboliquement la maison, comme une frontière entre l’intérieur et le monde extérieur.







Lors de la fête de Sohrai, le bétail est conduit dès le matin dans la jungle. Pendant ce temps, les femmes finalisent les aripans — ces peintures au sol — et poursuivent les fresques murales. Vers midi, les animaux reviennent au village ; on enduit alors les cornes des taureaux d’huile et de vermillon, dans un geste de gratitude, au milieu des couleurs chatoyantes qui habillent les maisons. Nous rendons visite à plusieurs artistes, dont Parvat Devi, une femme reconnue qui a reçu de nombreux prix. Ses bras sont ornés de tatouages intrigants, dont je prendrai le temps de parler plus en détail plus tard.



Sur un autre mur, le style change complètement. Ici, plus de grands animaux massifs : ce sont des oiseaux qui occupent l’espace, légers et élancés, comme saisis en plein mouvement. Deux silhouettes se font face, leurs longs cous arqués presque en miroir, tandis que leurs ailes déployées semblent vibrer au rythme des motifs qui les composent.



Le dessin est plus graphique, presque aérien. Les lignes sont plus souples, plus fluides, comme tracées d’un seul geste sûr. Les corps des oiseaux ne sont pas pleins : ils sont traversés de motifs répétitifs — écailles, plumes stylisées, spirales — qui donnent une impression de mouvement continu. Autour d’eux, tout s’anime : des fleurs éclatent, des arabesques s’enroulent, et même les formes les plus simples semblent vivantes. Ce qui me frappe ici, c’est la sensation de légèreté. Là où les grands animaux évoquaient la stabilité et l’ancrage, ces oiseaux apportent quelque chose de plus libre, presque joyeux. Ils semblent incarner le mouvement, la circulation de la vie, comme un souffle qui traverse le village.



Les couleurs restent les mêmes — ces rouges profonds, ces noirs intenses et ce blanc crayeux — mais le rythme est différent. Plus rapide, plus spontané. Comme si chaque mur avait sa propre personnalité, tout en parlant le même langage. Sur un autre mur, le style change complètement. Ici, plus de grands animaux massifs : ce sont des oiseaux qui occupent l’espace, légers et élancés, comme saisis en plein mouvement. Deux silhouettes se font face, leurs longs cous arqués presque en miroir, tandis que leurs ailes déployées semblent vibrer au rythme des motifs qui les composent. Le dessin est plus graphique, presque aérien. Les lignes sont souples, fluides, comme tracées d’un seul geste. Les corps des oiseaux sont traversés de motifs répétitifs — écailles, plumes stylisées, spirales — qui donnent une impression de mouvement continu. Autour d’eux, tout s’anime : des fleurs éclatent, des arabesques s’enroulent, et même les formes les plus simples semblent vivantes. Ce qui me frappe ici, c’est la sensation de légèreté. Là où les grands animaux évoquaient la stabilité et l’ancrage, ces oiseaux apportent quelque chose de plus libre, presque joyeux. Ils incarnent le mouvement, la circulation de la vie, comme un souffle qui traverse le village. Les couleurs restent les mêmes — ces rouges profonds, ces noirs intenses et ce blanc crayeux — mais le rythme est différent. Plus rapide, plus spontané. Comme si chaque mur avait sa propre personnalité, tout en parlant le même langage. C’est peut-être aussi pour cela que je suis touchée. J’avais entendu parler de ces peintures par mon ami Raja, et l’an dernier, j’avais découvert une exposition dans un village près de chez moi. C’est ce premier contact qui m’a donné envie de venir jusqu’ici. Mais les voir sur place est une tout autre expérience. Ces peintures sont uniques. Cet art, très ancien, se transmet de mère en fille, ou de belle-mère à belle-fille, dans une continuité silencieuse et profondément vivante. Il peut sembler presque enfantin au premier regard, par sa simplicité et ses formes épurées. Et pourtant, tout est pensé, équilibré, maîtrisé. Rien n’est laissé au hasard.



Cette simplicité apparente, alliée à une telle richesse symbolique, me touche profondément. Il y a dans ces murs quelque chose de sincère, d’essentiel — et c’est sans doute cela qui m’émeut.
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MO
Montagnard74 yesterday
Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia
Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?
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MI
MirandaMouse 2 days ago
Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!
I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
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GE
GeorgesOZ 3 days ago · Hypnos
Langtang – Trekking in the Rain
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
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BI
Bibouns51 3 days ago
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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CA
Calisson94 4 days ago
Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap
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AL
Aleph240758 4 days ago
New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.



Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.



Not far from there is St. Anne’s Church



, also Baroque, adorned with beautiful frescoes



—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.







Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.





We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
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RI
RichardXI 4 days ago
Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot
Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.



In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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JO
Jojoone1 6 days ago
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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ZI
Zigomar67 last week · Puma2A
Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...
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NA
Nathalie971 last week
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)



-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)



-->7 days in Tokyo



The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
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CE
Cendryon last week · Eole34
Kattegat Tour and Norway’s Majestic Fjords – 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
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SE
Servanel 2 weeks ago · Vandfaure
Two weeks in Malaysia in September 2017
Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!



We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.





Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴
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MU
Muriel18 2 weeks ago · Puma2A
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
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FA
Fabhyène 2 weeks ago · Chrisfenua
3 weeks in Laos, stress-free
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
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TO
Torpan 2 weeks ago · Tulipe57
Japan: First Discovery!
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
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FA
Fabhyène 2 weeks ago · Tulipe57
Draw Me Your Japan...
Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...
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HO
Holigirl 3 weeks ago · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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CA
Caroki 3 weeks ago
Three weeks in Albania with two older teens
We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.



And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.



One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.



I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.



Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.



After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...



🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!



🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!



But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
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AT
Attila 3 weeks ago · ReneVoyageur
Albania in Autumn Colors
A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6C
6cha38 3 weeks ago
Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap
Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
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AT
Attila 4 weeks ago
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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MO
Montagnard74 4 weeks ago
CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.
And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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SO
Songsam 4 weeks ago
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
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JO
Jojoone1 4 weeks ago
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
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EL
Elis 4 weeks ago · Djalma
9-Day Trek in the Balkans
Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉
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DR
DrCarter 4 weeks ago · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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GA
Gaura 4 weeks ago · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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MU
Muriel18 4 weeks ago
Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.



We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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