Est ce qu'il y a des personnes qui sont allées en Iran depuis le tremblement de terre de 2003 voir la citadelle de Bam et si des personnes l'ont vue, pourrais je savoir si les travaux de rénovation ou de reconstruction sont bien avancés actuellement!!!😐
En bref, dans quel état se retrouve t elle actuellement?🙁
Merci😉
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
on ne se bouscule pas au portillon pour te donner une réponse (qui m´intéresserait également).
De mon coté, les infos que j´obtiens sont contradictoires :
D´après un guide le chantier n´est pas accessible au public depuis l´ouverture du chantier de restauration.
D´après un blog (l´info date de février 2008, donc actuelle), l´entrée du site est ouverte et la citadelle, malgré les destructions (alors que l´avancée des travaux de consolidation ou de reconstruction souffre fortement d´un court-circuitage du à la corruption), vaut toujours le détour quoi qu´il en soit !
Donc ce serait appréciable en effet d´avoir un troisième avis sur la question !
Bonjour!!!!🙂
Oui comme tu dis, pas bcp de réponse, je pars fin août et j'aimerais bien savoir si cela vaut le coup c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à voir dans ce pays et le râter serait vraiment bête!!!!!
Attendons!!!😉
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
Bonjour!
Je suis en Iran actuellement et le site est effectivement ouvert et accessible... toujours en recontruction cependant, l ampleur des degats est edifiant. D ailleurs toute la ville est parsemee de tas de gravats, d echafaudages, de maisons en ruine, de maisons provisoires, etc. 30 000 morts tout de meme...
Bon voyage 😉
Punai
www.titejaune.canalblog.com
Bonjour!
Je suis en Iran actuellement et le site est effectivement ouvert et accessible... toujours en recontruction cependant, l ampleur des degats est edifiant. D ailleurs toute la ville est parsemee de tas de gravats, d echafaudages, de maisons en ruine, de maisons provisoires, etc. 30 000 morts tout de meme...
Bon voyage 😉
Punai
www.titejaune.canalblog.com
Bonjour!!!
Donc confirmation que la reconstruction ne fait que commencer et que cela risque de mettre un certain tant!!!!!!!!!! cela tombe bien car en fait, je change de destination cette année pour aller au Pérou à la place; mais merci quand même de l'info!!😉
Amicalement
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
Bonjour
nous sommes passes en octobre 2007 en camping car. La ville est toujours dans un etat de desolation et d'extreme pauvrete, je ne suis pas sure que les conditions sont optimales pour faire de tourisme archeologique.
Katrin
Se détacher, c'est prendre son envol.
www.esprit-nomade.org
Bonjour
nous sommes passes en octobre 2007 en camping car. La ville est toujours dans un etat de desolation et d'extreme pauvrete, je ne suis pas sure que les conditions sont optimales pour faire de tourisme archeologique.
Katrin
Bonjour!!!!🙂
Merci de ton intervention, cela confirme tous les dires des autres personnes, de toute façon, je n'y vais plus cette année, je me suis dis fin août début septembre la chaleur sera encore trop forte, alors, j'ai totalement changé de destination pour aller au Pérou et oui cela n'à rien à voir bien sur!!!! Mais, je ne rennonce pas pour ce pays, mais c'est seulement repoussé!!😉
Amicalement
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
Bonjour, si cela peut aider, car à mon avis la situation n'a pas beaucoup changé, j'étais à Bam en Avril 2007. Le site était visitable sur un petit parcours sur passerelles bois de deux cent mètres de long. Autour, tout est écroulé. IL N' Y A POUR AINSI DIRE PLUS RIEN A VOIR SAUF UN CHAMP DE RUINES !
En plus la ville est déprimante au possible. Sa reconstruction est en cours depuis peu. On vit dans la poussière, l'oasis de palmiers dattiers est couverte de poussière. Beaucoup de gens et de dommerces dans des containers maritimes posés au petit bonheir la chance au bord de rues DEFONCEES. Seul logement pas cher (et encore trop pour ce que c'est) la gueszt house d'Akbar, dont aucune chambre n'est climatisée (je dis cela à ceux qui ont le courage d'aller à Bam en août !). Akbar est un type en or, mais la "guesthouse" est un algeco truffé de rats. Il y a une connection internet très capricieuse, pas de petyit déjeuner et il faut traverser la ville à pieds pour trouver au hasard un boulanger dans un container.
IL N'Y A RIEN A VOIR, RIEN A FAIRE. Et pour repartir, ca a été une expédition de trouver un endroit non signalé où seul un iranien a pu exiger qu'on me vende un billet d'avion pour Téhéran.
Le vol au-dessus du désert est lunaire, en revanche. En conclusion, éviter Bam c'est une sinistrose suicidogène. Vraiment.
merci pour tout ce que tu viens de dire, me concernant en fait, je ne pars plus en Iran mais au Pérou, mais je suis sur que ces renseignements vont intêrésser d'autres voyageurs qui avaient l'intention de faire cette cidatelle!!!! Tout est clair, il faut éviter d'y aller!!!!
Encore merci et bon week end!!
Amicalement😉
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
Je serai en soût dans la région, cela ne donne pas envie d'aller jusqu'à Bam, en effet. Et l'autre forteresse, celle de Rayan, vaut-elle le détour, même si elle est moins bien que Bam avant le tremblement de terre ? J'aimerais connaître l'avis de personnes qui y sont allées. D'avance merci.
Pour Tamerlan, toi qui va au Pérou, si tu t'intéresse à l'archecture en pisé, le nord du Pérou le long de la côte, en a plusieurs exemplaires fascinants : Chan Chan, les pyramides du soleil et de la lune, d'autres pyramides près de Trujillo ... va les voir, il n'y a pas que la civilisation inca au Pérou.
Non, sincèrement je m'étais posé la question, j'y suis allé et c'est tout à plat. Et je te dis la ville est absolument déprimante. Quio plus est en août l'iran est absoluiment torride, surtout cette immense four de la plaine de Bam, qui n'est pas en grosse altitude, cernée par des déserts entre deux rangées de montagnes à 3 ou 4000. Rayan je suis pas allé mais à ce que je sais ca ne vaut pas ce qu'était Bam. Ce qu'il faut voir dans le secteur, lunaire, EXTRAORDINAIRE, c'est le désert de Lut au-delà de l'oasis de Shahdad. Des czthédrales de sable uniques érodées en châteaux, au monde. Meme dans le désert du Lob, au Sinkiang chinois, t'as pas cela. Mais en avril, faisait dejà 45 dans la journée. En août ? Bah, c'est à deux heures peut etre de Kerman, en voiture tu fais une apnée. De toute façon si le climat est trop rude, ils t'arretent au post de police de l'oasis de Shahdad.
Mais dis-moi, euh...t'as pas une autre saison qu'août en Iran. Je l'ai fait deux fois en août il y a tente ans et j'ai morflé. Rien qu'au nord. Avril mai, pour le sud, c'est la limite pour etre à l'aise.
Je n'ai pas assez d'argent pour voyager plusieurs fois par an. Je voyage donc en été car j'ai plus de temps. J'ai visité l'Egypte et la Syrie en été, si le climat n'est pas humide, c'est supportable. D'autre part mon premier projet allait d'Ouzbékistan vers la Chine (la route de la soie), mais avec les problèmes de visa c'est impossible cette année, donc j'ai changé de direction et décidé de revenir par l'Iran.
Tu as l'air de bien connaître le pays, que me conseilles-tu pour 2 à 3 semaines ? J'aime l'archéologie et l'architecture. Je vais bien sûr à Yazd, Persépolis et Ispahan, mais que me conseilles-tu et combien de jours dans les différents lieux ? Ce que tu dis de la région de Kerman est tentant.
Et a-t-on besoin de parler un peu le farsi ou les gens en contact avec les touristes parlent-ils l'anglais ?
Merci pour tes précieux conseils.
Je n'ai pas assez d'argent pour voyager plusieurs fois par an. Je voyage donc en été car j'ai plus de temps. J'ai visité l'Egypte et la Syrie en été, si le climat n'est pas humide, c'est supportable. D'autre part mon premier projet allait d'Ouzbékistan vers la Chine (la route de la soie), mais avec les problèmes de visa c'est impossible cette année, donc j'ai changé de direction et décidé de revenir par l'Iran.
Tu as l'air de bien connaître le pays, que me conseilles-tu pour 2 à 3 semaines ? J'aime l'archéologie et l'architecture. Je vais bien sûr à Yazd, Persépolis et Ispahan, mais que me conseilles-tu et combien de jours dans les différents lieux ? Ce que tu dis de la région de Kerman est tentant.
Et a-t-on besoin de parler un peu le farsi ou les gens en contact avec les touristes parlent-ils l'anglais ?
Merci pour tes précieux conseils.
Bonsoir!!!!!
Je vois que tu coinces sur ton parcours en asie, pas facile de traverser tous ces pays où politiquement tout est instable, j'ai regardé ta page d'entrée cela est impressionnant aussi!!!! Au fait, une lacune sur ton palmarès, tu n'as pas fait Madagascar!!!!! Pays fantastique aussi!!!!😉
Amicalement
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que la couleur des yeux, nous ne connaitrons pas la paix.
salut, alors je vais te filer un tuyau beaucoup moins connu que Persépolis, que j'avoue impressionnant mais dont les échaffaudages en ferraille partout m'ont dépoétisé le voyage.
Aller-retour de la journée au départ de shiraz (ils te trouveront facilement un chauffeur sympa pour 40 euros la grande journée et 300 km a/r de Shiraz dans une Peugeot Pars ou une Nissan Pride, en demandant à la réception au shiraz Eram). C'est La gotte de shapur : dans le meme coin il y a l'ancienne cité de Bishapur et son temple à Anahita une très ancienne déesse de l'eau indo-iranienne (on y trouve parfois queqlues touristes européens) et aussi une espèce de gorge au bord de la rivière sassân, de l'autre côté de la route, avec des gravures rupestres du III eme siècle (style : ahurâ mazda tendant l'anneau de pouvoir à Shapur 1er, tout cela est assez excitant et nous ramène à la grande époque des sassânides adorateurs du feu sacré).
La grotte (j'y ai vu uniquement des randonneurs iraniens) c la dimension au-dessus : une statue de 9 mètres de shapur 1er dans une grotte perdue en pleine montagne avec des légendes plus ou moins récentes (500 mètres de dénivellée faciles mais il fait très chaud dès avril). Tu te fais conduire au village de sassân, tu traverses la rivière sur un pont puis tu grimpes. Au village chacun connaît, et meme à Shiraz. Pour y arriver depuis shiraz tu traverses la montagne puis la plaine de Kazeroun, haut lieu des nomades. Si tu fais cela tu vas te faire d'autres impressions archéologiques qu'à Persépolis etc. que tout le monde visite en troupeau et qui fait très "parc archéologique", meme si c'est formidable. La grotte de shapur se dit : shapur medan. Pas la peine de prendre un guide au village.
Il y a tellement d'autres choses en Iran. Dans le grand sud de kermân ils viennent de découvrir l'ampleur d'une ancienne civilisation, cellle de Jiroft, qui révolutionne nos connaissances sur le début de la civilisation sédentaire.
Sur le climat t'as raison : un climat très chaud et très sec (Xinjiang chinois) peut se supporter (avec des limites) alors que du chaud humide est insupportable. En Iran t'as les deux. En été Téhéran est qquefois difficile à supporter à cause des remontées d'air humide de la caspienne toute proche. Alors que Kermân ca va. Le littoral du golfe niet. La grotte de kazeroun est à la limite des "terres chaudes".
A Yazd, la vieille ville est une merveille de pisé. A Ispahan, comme j'ai dit il faut voir Jolfâ en plus des merveilles de l'archi islamique.
Le baloutchistan, dans le grand sud de Zahedan, c'est une merveille géologique au bout du monde, qui recèle aussi queqlques trésors archéologiques (vieux forts comme celui de Bampur, etc.). Mais sauf si ty vas en avion c'est le bout du monde et puis je dois reconnaître qu'au-delà de Bam si ce n'est de Kermân ca commence à devenir craignos entre les tribus et les groupes islamistes (certains disent que non mais ils sont très mal renseignés).
Si tu vas dans le désert de shahdad, en route tu verras un ancien caravansérail très impressionnant des routes de la soie, et aussi (demande à ton chauffzeur car c'est fléché en persan) il y a un extrtaordianire "qânât" à 8 mètres de fond sous le désert, ancienne rivière souterraine creusée depuis mille ans au-moins pour amener l'eau. En plus ca te fera une escale supportable sous le désert !
Cher Jean1, quelle heureuse rencontre grâce à VF ! C'est rare de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse réellement à l'archéologie (sans être professionnel). Je te suis d'autant plus reconnaissante que comme je suis à Madrid et que je n'avais pas prévu d'aller en Iran, je suis sans guide papier. Une VFiste d'Arabie Saoudite m'a indiqué comment aller feuilleter en ligne le Petit Fûté d'Iran mais ce n'est pas mon guide préféré et ce n'est pas très pratique à consulter. J'ai commandé sur internet le vieux guide bleu de 1971 en espérant qu'il serait plus riche que les guides actuels sur tout ce qui est monuments historiques et archéologiques, mais il n'est pas encore arrivé. Et j'attends pour commander le Lonely Planet de vérifier que ma précédente commande d'un guide de langue ouzbek arrive à bon port, pour l'instant rien dans ma boîte aux lettres.
Donc pour revenir sur les sites archéologiques d'Iran, il y a près de Shiraz : Persépolis, Naqsh e Rajab et Naqsh e Rostan et je suppose que ça suffit pour une journée. Le Petit Fûté conseille de voir Pasargades le même jour, mais ça me parait beaucoup ! A quelle heure conseilles-tu de voir les sites : 1 pour éviter la trop grosse chaleur 2. pour éviter les groupes de touristes ? A Petra tous les touristes (en août) y allait au petit jour ; on les croisait alors qu'ils rentraient épuisés au maximum de la chaleur vers midi, tandis que nous partions avec ma soeur après une grasse matinée. Le site était presque désert et magnifique au coucher de soleil, mais évidemment la rentrée de nuit à la lampe de poche le long du canyon avec les yeux phosphorescents des chiens sauvages qui hurlaient sur les côtés du canyon a été plus angoissante. Enfin ça fait des souvenirs...
En ce qui concerne l'Iran, Pasagardes vaut-il le détour ?
J'avais repéré sur le Petit Fûté le nom de Bishapur qui est sur la route d'Ahvaz. Les deux sites dont tu parles sont bien Bishapur et Tangue Tchogan (pour les bas-reliefs des victoires des rois sassanides) ? Tu m'as décidée à y aller !
J'hésite à aller à Ahvaz pour voir le ziggourat à Choque Zanbil et Suze : le Petit Fûté dit qu'il n'y reste presque rien. Moi j'ai évidemment le souvenir des processions du Louvre, mais si tout est à Paris et à Londres, autant garder un jour pour retourner au Louvre avant mon départ ... Et est-ce que la zone est dangereuse pour les touristes (je serai seule) ?
Je n'ai pas l'intention d'aller au Baloutchistan, trop loin et des risques de danger ; j'ai vu sur TV5 un reportage sur les fouilles de Jiroft, ca a l'air passionnant, mais je me contenterai du reportage.
Encore merci pour ton aide. Pour l'art islamique, je t'écrirai plus tard, si cela ne te dérange pas.
je m'incruste dans votre discussion....
je me pose un peu les même questions que toi Pasqualina...pour Choqa Zanbil et Suze entre autres...et je te devancerai d'un mois. Pour la chaleur, comme toi, je suis allé en Egypte et Jordanie l'été ou encore en Inde ou au Mali, je ne crains pas la chaleur sèche...
merci Jean pour Bishapur, ce site a l'air bien interressant !
Salut, je suis loin de connaître tous les sites d'iran mais je voudrais dire que les ensembles de civilisations qui s'y sont succédées sont vous le savez si significatives pour l'histoire de l'eurasie que, pour quelqu'un de curieux qui vibre un peu à ces choses, ca vaut vraiment le coup. Visiter Persépolis, en dépit des touristes et des échaffaudages, ca m'a beaucoup plus fait vibrer. Rien que le nom. C'est lointain. Ces griffons, ces armées d'immortels, tout cela entre orient et occident.
Persépolis je suis convaincu qu'il faut etre le premier le matin. Les sites de Shapur : l'ancienne cité de Bishapur n'est pas très visitée, elle est pourtant intéressante avec ce temple à la déesse de l'eau. Les parois rocheuses de la gorge avec les fascinants reliefs de Shapur et d'ahura mazda il y a pas tant de monde que cela non plus . La grotte (non payant, c'est une rando d'une bonne heure aller en montagne) le mieux est d'etre le dernier le soir (personne, impressionnant et surtout la chaleur de midi est intenable dans la montée).
En fait, 99 % des visiteurs se limitent à Persépolis et les autres sites dans le meme secteur et je te confirme que tu peux faire dans la meme journée (au demeurant c'est pas loin de shiraz comme peut l'etre bishapur) Persepolis, Pasargades, etc.
Pour ceux qui se risqueront jusqu'à la mystérieuse grotte de shapur, éviter les vendredi iraniens car il y a du gros embouteillage sur la route à cause des iraniens qui vont passer le week-end ou la journée sur la côte à Bushehr et ca prend des heures, avec en plus un gros poste de contrôle à la sortie de shiraz dans ce sens, qui rajoute encore un délai.
autre chose que je voulais te dire, c'est que les guides de voyage plus anciens sont, quand on sort des sentiers battus, plus utiles. Autrefois les guides Nagel, par exemple (on en trouve encore plein d'occasion) te donnaient de méga informations sur les sites, sur les zones que tu traverses, etc. Aujourd'hui, en dépit de leurs qualités, les trucs du type Lonely Planet ne se consacrent pas beaucoup aux détails des sites sauf le plus gros. Ils ne peuvent pas tout faire, plus soucieux pour le Lonely P de te dire où tu peux aller boire un verre si tu es gay ou lesbienne (ceci etant dit sans aucune pensée péjorative) ou bien où il faut dîner pour etre dans le coup. Moi, je me sers de plein de guides. Je me souviens par exemple pour le Xinjiang chinois, en 2001, je n'ai pu retrouver les accès à des sites arché perdus, vraiment, que grâce à des écrits très détaillés d'explorateurs d'avant les années 1920. Je peux te dire que pas mal de trucs ne sont meme pas dans l'imaginaire des rédacteurs du lonely Planet, qui ne sont pas de spécialistes. Si tu vas à Suze, ce qui te fera vibrer, c'est d'avoir lu auparavant Jane Dieulafoy, En mission chez les immortels : journal des fouilles de Suze. Celui qui a lu et s'est passionné pour un site avant de débarquer, ca fera toute la différence. Si on va sur les routes sud ou nord de la soie dans l'ouest chinois et qu'on a jamais entendu parler d'Aurel Stein ou de Von Lecoq, ca minimise l'enthousiasme de ce qu'on va découvrir. Il faut connaître l'histoire fantastique de ces explorations. Tu te rends compte que la plupart vont à Dunhuang (grottes de Mogao) dans le Kansou chinois, sans un minimum de lectures sur l'histoire de l'asie centrale et de la découverte de ce site prodigieux, en grande partie exhumé par un français du reste : Paul Peillot. Résultat : pa sde possibilité de mesurer vraiment l'intérret d'un site. Bon j'arrete, je vais passer pour elitiste que je ne suis pas, mais je trouve un peu déprimant tous ces voyageurs qui se balladent sans vraiment savoir où ils sont. ^C'est pourquoi ca me plaît que tu rentres dans le contenu. Pour ma part je voyage souvent à partir d'un livre, avec ce "privilège de partir immédiatement vérifier sur place", comme dit Hugo Pratt. Pour l'Iran y'a plein de bouquins. Un qui m'avait impressionné est : 2500 ans d'art perse, chez l'éditeur Hazan.
A+
Tout à fait d'accord pour les guides. J'aimerais emporter pour un pays un guide comme le Lonely Planet (incontouranble pour les informations sur les hôtels et les transports) et un guide comme les antiques guides bleus, ils seraient complémentaires. Le problème c'est qu'ils n'y a plus de guides culturels, ils ont cessé de paraître alors que le nombre de touristes a augmenté. Et ils ont été remplacé par des livres à peine plus riche culturellement que le Lonely Planet, mais avec moins d'informations pratiques et plus de photos. Hélas ...
Je me souviens des années 70 en Italie avec les guides rouges du Touring Club italien, celui sur Rome avait presque la taille du LP de Chine ; il décrivait la ville presque rue par rue, avec l'historique de tel ou tel immeuble, les architectes, les gens célèbres qui y avaient vécu. On ne visitait que quelques rues par jour et c'ètait une plongée dans l'histoire de la ville. Epoque révolue, mais pourquoi ? Puisqu'il y a plus de gens qui voyagent, ils auraient sûrement encore des clients, il y a des voyageurs de tous les goûts, pas que des voyageurs express...
Pour la littérature, j'aimerais bien lire quelques livres avant de partir, mais ça va être difficile ; déjà je dois les faire venir jusqu'à Madrid au lieu de pouvoir les feuilleter en librairie et de me laisser tenter. En plus avec le temps passé sur internet pour préparer le voyage et les cours particuliers pour financer mon voyage, les copies s'accumulent et je n'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs ! Mais merci pour tous tes conseils.
A ta dispo si t'as encore besoin de tuyaux ou d'échanger. Madrid je connais pas, mais je suis souvent allé à Séville pour monjob. Que c'est beau. Et Madrid ca vaut le coup ?
je ne connais malheuresement pas Bam, mais Rayen est vraiment tres beau, ca vaut le detour (c'est la cas de le dire).
De meme, les kaluts aux alentours de Kerman sont tres impressionants.
Bon voyage
PS: je suis assez d'accord avec ce que dit jean1, persepolis est finalement assez decevant. Ou du moins les vestiges sont trop entoures de choses actuelles. J'aurais prefere quelque chose de moins restaure. Ca ete le seul point de mon voyage ou je n'ai pas ete epoustouflee. Peut etre que j'en attendais trop !!🙂
Comment as-tu visité Rayen ? Avec un aller-retour en une journée depuis Kerman ? As-tu pris un bus ou un taxi ? As-tu au contraire dormi près de Rayen ? Merci pour des infos un peu plus précises si tu peux.
Je ne suis pas du tout de l'avis de Jean1 !
Oui, Bam est en piteux état, oui, la citadelle est par terre...
Mais même si cela sort du "spot" classique et attractif de tourisme, cela reste pour moi intéressant.
Il y a aussi des personnes à rencontrer, des histoires à écouter. C'est un lieu aussi où l'on sent la fragilité de la vie et une omniprésence de deuils, de pertes et de mort.
J'avais trouver à Bam une ambiance, quelque chose d'en l'air, que je n'ai trouver nulle part ailleurs. Rien de divertissant ou de léger, c'est certain, mais quelque chose qui m'a marqué. J'avais même trouvé aux ruines de la citadelle une certaine beauté dans le soleil couchant!
J'y étais en Août, il faisait vraiment chaud en début d'après midi!
Chez Akbar, on dort dans du préfabriqué. Il n'y a pas la clim car j'imagine qu'il n'a pas de groupe électrogène, mais on peut dormir dehors, c'est plus frais. Pour le prix, il y a 3 ans, c'était bas.
Je ne pense pas que l'on puisse lui reprocher d'avoir vu sa guesthouse rasée par le séisme. Peut-être aussi a-t-il d'autres priorités, plus vitales, pour dépenser ses recettes.
Ce que l'on pourrait reprocher, c'est l'inaction du gouvernement pour la reconstruction et les promesses non tenues des gouvernement occidentaux.
je te comprends, c'est une vision des choses. Des goûts et des couleurs...comme dit le proverbe. Note bien que je n'ai rien reproché à Akbar, j'ai meme dit que c'était un type formidable. Tu t'interroges sur sa priorité et en ce moment, je peux te dire que la sienne est de reconstruire un hôtel et qu'il y met une énergie emblématique. A ce niveau, discuter avec Akbar et dîner avec lui (sans lui j'étais incapable d'identifier un restau dans Bam dévasté !) aura été pour moi une expérience formidable.
Je préviens juste tout le monde que dans la torride plaine de Bam, c'est pas gâteau les conditions d'hébergement (j'ai passé une nuit à me battre dans le préfa avec un gros rat, dans des conditions de chaleur, de poussière et de saleté relativement importantes pour l'iran (j'ai pourtant "fait" l'afghanistan à plusieurs reprises et je suis pas un gros cleint de l'Esteghal Grand !!) ) et comme Akbar ne sert pas de petit déj ni rien, j'ai erré dans ce qu'il reste de la ville pour trouver au bout d'une heure de marche un boulanger aveugle qui vendait un semblant de pain). La ville est dévastée, déprimante...limite. Un chantier en reconstruction avec des containers maritimes en grand nombre posés dans la poussière au petit bonheur la chance et qui servent de boutiques. la réalité de Bam, c'est cela. Et d'autres choses encore.
C'est ainsi, et c'est la vie. Pour ma part je ne suis pas très difficile sur les conditions du voyage, mais l'honneteté oblige à prévenir tout le monde (car c'est une question recurrente, cet état de Bam) que TOUT est à plat, rasé, ou pratiquement, à la citadeelle et que l'état de la ville est à l'avenant. Pour la citadelle, il est possible de cheminer 10 minutes sur une passerelle bois pour mesurer l'étendue de la catastrophe. Du reste l'entrée est devenue gratuite, ce qui est révélateur. Cela vaut-il la peine, pour beaucoup d'entre nous, d'y consacrer du temps, alors qu'il y a tant à voir en Iran ? Je pense que, TRES MAJORITAIREMENT, la réponse sera NON.
Tu as parlé de cette expérience humaine au cimetierre, et j'y suis allé aussi. Il y avait un vieux type qui avait perdu toute sa fammille et qui venait pleurer tous les jours sur la tombe. Il doit y etre encore. Quel malheur. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement plus que le cimetierre à voir à Bam, un cimetierre qui a multiplié sa surface par 4 depuis la catastrophe. La palmeraie ? On sent que c'est quelque chose (les mythiques dattes de Bam) ou en tout cas que ca l'a été, mais aujourd'hui les palmiers sont encore recouverts de poussière et le sol est jonché des débris de l'après catastrophe: du plastique, des cadavres de chiens, de tout, quoi. T'es allé dans la palmeraie juste en face de chez Akbar, par exemple ? C'est de là que je tiens ce que je rapporte ici, et qui date d'avril 2007. Il vaut mieux aller voir des palmeraies par exemple à l'oasis de Shahdad dans le Lut, au-delà de kermân, avec cette zone superbe du désert des kalouts.
Bon, je comprends ce que tu dis et l'expérience mystique que tu as vécue (c'est vrai que c'est une expérience, bam, meme traumatisante), mais si tu es d'accord prévenons quand meme tout le monde que beaucoup d'entre nous pourraient ne pas aimer du tout du tout. Non ? A +
Merci pour ton témoignage opai ; magnifique photo où tu as réussi à transmettre la magie du lieu que tu ressentais. Mais comme le dit jean1, si on n'a que 2 ou 3 semaines, Bam vaut-il le détour, sachant que ce temps sera pris à un autre site magnifique ? En tout cas vous m'avez tous convaincu d'aller jusqu'à Kerman, mais je ne crois pas que j'aurai le temps d'aller jusqu'à Bam.
On est d'accord sur presque tout! Bam est rasé et les conditions n'y sont pas trop bonne.
En plus, ça déprime, c'est vrai...
Mais je continue à le recommander car ça permet de voir autre chose que les belles villes etc... Ce n'est pas rien de pouvoir vivre quelques jours dans une ville dévasté. C'est une expérience qui vaut bien une visite de mosquée ou de souk en plus!! Pour moi, ça reste une ville à voir, sur le même plan que d'autres villes...
A chacun de voir.
Pour Akbar, je suis ravi de voir qu'il s'occupe de reconstruire son hôtel. Pour les rats... ils n'y étaient pas en 2005.
Oui, merci de confirmer, meme s'il est légitime de vouloir evidemment voir Persépolis (rien que le nom : woua, on décolle, c'est lointain, Darius et ses armées de gardes immortels...), et si l'on arrive mieux à passer outre les échaffaudages, flots de touristes et dépoétisation dès lors que l'on a lu des bouquins sur l'histoire de l'Iran. En guise d'orientation bibliographique accessible, on peut conseiller parmi d'autres ce très beau livre "Iran : 2500 ans d'art Perse", editions Hazan 2003, et plein d'autres ouvrages dont certains épuisés qi'on trouvera en bibliothèques, comme ceux du spécialiste André Godard). Aussi ce récent ouvrage du grand spécialiste de l'asie centrale Jean-Paul Roux : "histoire de l'Iran", un livre qu'on aimerait conseiller en préambule à tous ceux qui partent en Iran, tant ce qu'explique ROUX permet de mieux comprendre les traits de caractère iraniens.
Avant de partir en Iran, donnons ce conseil à chacun : il faut lire (et pas seulement le Lonely Planet), mais ce conseil est valable pôur tous les pays, un peu plus pour des pays avec une histoire si longue et si capitale pour celle de l'eurasie.
Rappelons qu'il existe des sites tout aussi importants en Iran, beaucoup beaucoup moins visités, comme quelques sites dans la grande zone de shiraz qui concernent la période sassanide si importante pour l'impact du mazdéisme sur la monarchie iranienne (Bishapur : site + grotte en amont du village de sassan, par exemple).
Il y a aussi cette civilisation de giroft dont les excavations archéologiques semblent si prometteuses en matière d'invention de la civilisation urbaine (quelqu'un a pu visiter ?).
j'aime voyager pour voir la faune, mais le rat était de trop cette nuit là. Je l'ai senti contre mon pied quand je sortais du lit, a deux reprises dans la nuit. Il venait bouffer tout à côté de moi ce qui restait de moquette. Et il y avait quelques personnages pittoresques, qui agrémentent un roman : deux japonais dont l'un était complètement allumé, qui était déjà en contemplation méditative devant le patio de palmiers ravagé d'Akbar, lorsque je me suis levé à 5 heures. Un autre japonais tres tres efféminé, mais beaucoup plus clair. Comme il ne ressortait plus des toilettes/douches (c'est le meme trou) d'akbar, ce dernier faisait des plaisanteries grasses avec des hypothèses grivoises sur ce qu'il pouvait etre en train de faire. Un iranien ami des japonais, parlant japonais, sans papiers et sans le sou, dont akbar avait décrété que c'etait un terroriste d'extreme gauche. Celui_là a disparu soudainement au matin, sans payer sa note. Et 8 tanzaniens en stage dans une mosquée voisine, dont un ne cessait de me répéter, en roulnt des yeux terrorisés : "Zahedan, CARE !..." Et la poussière. Et la ville dévastée. Ouf.
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
bonjour, je souhaite passer qq jours dans ces 2 pays. Combien de jours ? Avez vous des idées de visites ?Quelle compagnie aerienne pour aller de l'un à l'autre ? je crois qu'il n'y a plus de vols directs ? merci
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Bonjour, 😄
nous partons mon ami et moi d'ici 15 jours pour le Kurdistan, par la route, avec notre petit fourgon aménagé... La seule chose sure (du moins à laquelle nous avons réfléchi!Après les aventures feront le reste!) c'est que nous pensons prendre un mois pour y aller, 15 jours sur place pour visiter la belle soeur expat depuis un an en tant qu'instit! et 15 jours express pour revenir, car le 3 novembre, reprise du boulot pour mon mec!! Après l'itinéraire n'est pas défini, je viens juste d'acheter une carte de l'europe...et toujours pas trouvé une du Kurdistan!ou de l'irak! Je viens juste de terminer le travail, hier... et jusqu'à maintenant ce voyage me paraissait lointain...je n'imaginais pas grand chose..je me disais toujours, tu verras quand t'auras fini de bosser, ton cerveau sera plus disponible!!La ca y est mon cerveau est en mode "gooo go go!" 😮et ca passe vite! j'ai pleins de questions qui arrivent en meme temps!
-l'itinéraire...( on pense s'attarder un peu en grèce à l'aller... et plus droit au retour..). Je pense que l'on imagine pas encore ce que ca va être d'avaler au moins 5000 bornes en peu de temps!Bibi bricole le camion (un peugeot expert passe partout) et moi je fais le G.O!
-le bivouac en camion...ou ? dans quelles conditions? à éviter dans certaines zones? les endroits à ne pas rater?
- les frontières... surtout celle de l'irak! les formalités de passage?visa ou pas visa?
- la situation politique des pays traversés..(avec l'entourage qui mets la pression, ils ont raison!c'est sur! combien de "mais vous êtes fou!ah vous y allez vraiment? ca fait un an qu'on en entend parler mais on pensait pas que c'était si proche...et en ce moment ça craint non!?mais vous avez pas peur de vous faire kidnapper?"🤪 A vrai dire on n'en sait rien, on est un peu déconnectés, boulot à fond, ...et envie d'aventure!Mais j'avoue que parfois je me tape des petits coup de flip😕 quand je regarde les sites officiels..puis je repars à révasser!
- Pourquoi pas du couch surfing?
-oh merde le plus chiant, ...l'administratif, l'assurance, la santé, blablabla...
-Est ce que le camion va tenir le coup?😐
-Faut il se préparer à ne peut être pas aller jusqu'au bout, et accepter cela non pas comme un échec mais plutôt une aventure différente! Bon voilà je vous livre un peu le brouhaha qui se passe dans mon cerveau!!🤪/😎
Alors si ca vous parle..que vous avez envie d'échanger, de partager des idées, des conseils, des témoignages...on prends!! enfin je prends et je transmets à bibi le warrior qui n'a peur de rien, visseuse, pneus neufs à la main, vidangeant et peaufinant la bête!! qui quand je lui demande à quoi il s'attend..ce qu'il en pense, ..ses peurs (avec moi l'éternelle trouillarde du camping sauvage dans des endroits que je ne peux pas visualiser lorsque l'on arrive de nuit..trouille typiquement féminine d'après mes sondages!et l'émerveillement du réveil, en découvrant ce qui nous entoure...!on a bien fait!) ses envies.. me réponds.. "ben on va démarrer la voiture aller tout droit et on verra, qu'es c'tu veux qu'il nous arrive?!" On se complète bien va!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
