Bonjour,
Après 12 ans d’absence me voilà de retour en Iran après avoir découvert des merveilles aux 4 coins du pays hors des sentiers battus (après une recherche de 6 mois). Et oui malgré de nombreux tremblements de terre et des invasions il y’a plus de 30 000 sites historiques répertoriés et il en existerait 100 000 de la ruine à la parfaite conservation.
Chose rare, toutes les provinces ont un intérêt soit géologique soit historique voir les deux.
Selon moi dans le top 6 des pays les plus intéressants si on fait un mix paysage, histoire, gastronomie, accueil, climat, coût du voyage.
J’ai malheureusement trouvé peu d’infos pratiques avant de partir. Je précise que ce message s’adresse plutôt à un voyageur solo désirant quitter le circuit classique mais tout le monde peut le lire.
J’ai croisé des touristes que 2 fois en un mois à Yazd & Kashan.
1-Formalités
Il est possible à ce jour (Mai 2017) d’obtenir le visa dans 10 aéroports internationaux : Téhéran, Shiraz, Isfahan, Lar, Tabriz, Bandar Abbas …
J’ai testé à Téhéran et on peut dire que l’accueil est LABORIEUX pour obtenir le visa. Tous les vols d’Europe arrivent en même temps en plein milieu de la nuit donc on se retrouve à 200 à demander le visa avec beaucoup de groupes de retraités n’ayant pas fait la démarche avant. Résultat 2 heures d’attente avec peu de sièges.
1 étape : On va à 1 guichet qui donne un papier et nous demande si on a une assurance : quand il y’a trop de monde il ne regarde même pas le papier. Si vous n’en n’avez pas un guichet existe pour l’acheter 30 euro il me semble.
2 étape : On va payer les 75 euros pour le visa + 3 euros de frais.
3 étape : On attend gentiment 1 heure minimum avant de recevoir le visa.
Pas besoin de photos pour les hommes il scanne la photo du passeport. Visa valable 30 jours. Apparemment possibilité de prolonger mais votre compagnie aérienne ne vous laissera pas embarquer si votre billet retour est supérieur à 30 jours
NB : le taxi officiel coûte +/- 750 000. J’ai trouvé un taxi clandestin pour 400 000. L’aéroport est situé à 50 km du centre-ville.
2- Sécurité et accueil
Selon moi le pays musulman le plus sûr pour voyager avec Oman et Indonésie au 21 siècle.
Aucun souci pour ses effets personnels comme en Chine et au Myanmar mais tout de même faîte attention lors de bus de nuit j’ai déjà eu des témoignages de vol d’argent.
Toujours avoir sur soi une photocopie du visa et de la première page du passeport. En effet, en Iran tous les hébergements gardent votre passeport. Pour l’anecdote, lors d’une excursion proche de l’Afghanistan j’avais oublié ma photocopie et je me suis fait contrôlé : je m’en suis bien sorti.
L’accueil des iraniens est toujours excellent mais varie selon les provinces : les iraniens comme les français ont un personnalité différente selon la région.
Par ailleurs, dans les grandes villes et Kashan l’accueil est quelquonque de nos jours. Mon dernier jour à Téhéran a été terrible après 1 mois dans le pays. Par contre dans les villes de moins de 100 000 habitants et dans les campagnes on me prenait pour un extraterrestre ou une star de cinéma.
Exemple de petit gestes que l’on ne trouve pas ailleurs : invitation à prendre le thé, à manger une glace, à boire un Milk Shake, des bonbons…
Par contre tous les iraniens ne sont pas sympathiques, il ne faut pas croire ça ! À kashan au jardin Fin j’ai failli me battre avec un iranien qui ne comprenait pas que je refusais de payer 2 fois plus cher le café qu’un iranien. Pour acheter un billet de train dans une agence, accueil de la jeune iranienne exécrable…
Mais dans la grande majorité des cas les iraniens veulent donner une bonne image de leur pays aux étrangers et j’ai toujours trouvé quelqu’un pour m’aider même dans les coins les plus reculés.
3- Taux de change
A l’aéroport de Téhéran, on ne peut que changer 200 euros… et le taux début mai était de 40 000.
Ne jamais changer son argent à la banque le taux est ultra défavorable 36 000 mais dans les bureaux de change. J’en ai trouvé partout en Iran même dans des villes sans touriste : taux autour de 41 000 42 000. Exemple Kashan (ou j’ai eu le plaisir de revenir pour visiter les alentours) Mehr exchange Mir Emad street.
La carte bancaire provisoire pour étranger est un « FAKE ». J’ai demandé à plusieurs banques personne ne connaît. Dommage, cela serait une bonne idée pour éviter de se balader avec beaucoup d’argent !
La suite pour bientôt.
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
« Les montagnes sont des géants assoupis. (...) Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente » Théodore Roszak
4- Gastronomie
La nourriture est de qualité excellente et souvent organique/biologique. On m’aurait menti, il est possible de nourrir 80 millions de bouches sans abuser des produits chimiques !
Quel plaisir de voir sur les marchés des fruits abimés mais délicieux…
L’odeur des melons dans la rue est exceptionnel sans parler du milk shake au melon ou à la banane incomparable. Seul la Colombie rivalise pour la qualité du milk Shake.
Le petit déjeuner est presque identique à l’Europe sauf qu’il n’y a pas de café (prenez le nécessaire avec vous) et 90 % des hôtels en servent un compris dans le prix.
Par contre, le déjeuner et le diner cela est répétitif avec leurs brochettes qui sont excellentes mais au bout d’un moment on sature. C’est vraiment dommage qu’avec la qualité des produits dans ce pays il y est une sorte de fainéantise gastronomique comme me l’a fait remarque un iranien.
Pourtant, il existe d’autres plats excellents en Iran mais trop long à préparer ou réserver aux connaisseurs. La seule fois où j’ai mangé un plat délicieux ce sont des iraniens qui m’ont invité dans un restaurant avec des spécialités de Tabriz.
L’Ash reshteh par exemple (soupe aux lentilles) que je trouve excellent impossible d’en trouver sauf exception.
Quel dommage cette non accessibilité aux touristes de la nourriture traditionnelle…
http://www.cuisinediran.fr/
Concernant le budget restaurant cela varie entre 100 000 et 160 000 selon le lieu et ceux que vous prenez. On va vous poussez à la consommation en vous donnant salade, olives, yoghourt, boisson.
Pour l’anecdote, j’ai commandé des brochettes classiques dans un restau et on m’a donné une brochette de je ne sais quel animal 330 000 rials ! C’était bon mais j’étais en colère même si cela devait être le prix pour cet animal mystère.
Fuyez les restaurants pour touristes ou qui les cherchent c’est la ruine ! Je me suis arrêté dans un caranveserai proche de l’autoroute non fréquenté par les étrangers et il a voulu me faire payer 100 000 de plus pour le lieu. J’ai bien sûr refusé de payer. Quant à YAZD au secours les prix des restaurants proche de la prison Alexandre..
Dans les lieux touristiques ou il y'a restaurant/café comme le Golestân, Fin Garden... on va vous faire payer 50 % plus cher que les iraniens.. jamais vu une telle discrimination ok c'est cher en Europe dans les lieux touristiques mais c'est le même prix pour tous..
Prévoir en moyenne 7 à 12 euros par jour. L’eau est potable en Iran et on trouve beaucoup de fontaines avec de l’eau fraiche accessible gratuitement : et oui en Iran l’eau est considéré comme un droit universel pas un business lucratif. N’oubliez pas votre gourde.
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
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5-Prix des sites touristiques
Beaucoup se plaignent des prix à payer en Iran mais ces voyageurs-là n’ont pas du beaucoup voyager ailleurs ces derniers temps ! Au sri Lanka, Ethiopie, Russie, Ouzbékistan, Chine c’est 5 à 10 fois plus cher. Par contre l’accumulation des sites à payer comme en Inde peut peser lourd à la fin du voyage.
Comptez entre 50 000 et 300 000 mais le plus souvent 150 000 – 200 000 contre 30 000 -50 000 il y’a une dizaine d’années.
Je conseille de visiter le Golestân à Téhéran en début de voyage pour ne pas être blasé en fin de voyage. Par contre, je ne comprends pas la politique tarifaire de Téhéran sur les musées ! On doit payer plusieurs entrées dans le même site du grand n’importe quoi et les sites au Nord de Téhéran coûtent autour de 30- 40 euros si on veut tout visiter : à éviter donc.
Pas de tarif étudiant et quasi impossible d’éviter le paiement.
Autre remarque, c’est toujours le même billet que l’on donne c’est rarement personnalisé par site.
Hors des sentiers battus, beaucoup de sites gratuit ou compris entre 30 000 et 80 000.
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5-Prix des sites touristiques
Beaucoup se plaignent des prix à payer en Iran mais ces voyageurs-là n’ont pas du beaucoup voyager ailleurs ces derniers temps ! Au sri Lanka, Ethiopie, Russie, Ouzbékistan, Chine c’est 5 à 10 fois plus cher. Par contre l’accumulation des sites à payer comme en Inde peut peser lourd à la fin du voyage.
Comptez entre 50 000 et 300 000 mais le plus souvent 150 000 – 200 000 contre 30 000 -50 000 il y’a une dizaine d’années.
Salut Lofoten, je lis ton compte-rendu avec intérêt. Vivement l'itinéraire! 🙂
Entre 150'000 et 200'000 rials, ça fait de quatre à cinq euros (à mon avis justifié pour quelques sites majeurs, beaucoup moins pour d'autres): dans les pays que tu cites, il faudrait donc compter 20 à 50 euros par visite?! En 2011, l'Ouzbékistan et la Russie coûtaient beaucoup moins cher. 😉
Les sites que tu mentionnes sont pour la plupart très vastes et exceptionnels! On ne va quand même pas comparer l'Hermitage avec les musées iraniens... d'autant que le coût de la vie est bien plus élevé en Russie occidentale.
Qu'il y ait éventuellement pire ailleurs n'empêche pas de s'interroger sur la politique tarifaire iranienne, avec des augmentations annuelles de 20 à 25%. Mais le développement du tourisme de masse (dont les coûts sont forfaitisés) favorise les abus et certains États profitent de cette vache à lait.
Je me trouve présentement en Arménie, où tous les sites religieux sont restés gratuits. Dans un pays économiquement pas mieux loti que l'Iran, c'est à relever!
En restant sur l’axe classique votre budget transport ne va pas vous ruiner mais en sortant des sentiers battus tout seul c’est une toute autre histoire !
Désolé je ne peux renseigner sur les bus longue distance j’en ai pris aucun. Par contre j’ai pris un train de nuit YAZD TEHERAN pour 300 000 prix imbattable pour 650 km. Il faut acheter les billets dans des agences en Iran sauf à Téhéran. Attention, dans le train que j’ai pris pour rentrer c’est comme du bétail pour y rentrer et personne ne m’a aidé pour trouver mon wagon avant que je passe un coup de gueule.
Sur l’itinéraire choisi j’ai galéré comme rarement avec les transports ! En effet, certaines petites villes n’ont pas de terminaux et un seul bus par jour (lieu à trouver parfois improbable) et qui passe à une heure pas possible 6 heures du mat ou 21 heures le soir. J’ai râlé dans un terminal de Gonbad et là miracle des jeunes m’ont trouvé une solution : aller à 20 km de la ville ou le bus s’arrête après un poste de police sans heure précise.
Par contre comme en Thaïlande, les bus ancienne génération sont subventionnés et ont un prix imbattable : entre 40 000 et 60 000 les 100 km.
Lorsqu’il n’y a pas de bus disponible ou train reste le fameux safari. Mais là c’est plus difficile qu’il y’à 10 ans pour trouver des iraniens pour partager (le nombre de voitures particulières à augmenter et cela reste cher pour les iraniens) : compter entre 3 et 4 € les 100 km selon l’endroit et le remplissage de la voiture 3 ou 4 passagers. Parfois il faut payer à un guichet. Trouver l’emplacement des safaris n’est pas simple mais souvent à des ronds-points stratégiques à la sortie de la ville ou directement au terminal.
Souvent, il faut attendre des heures pour trouver à partager sur certaines destinations et le chauffeur de taxi va faire le forcing pour que vous payiez pour 2 ou 3…
Pour résumer, ne prenez le Safari que lorsque pas le choix ou si vous êtes pressé.
Là où cela se complique c’est pour visiter des endroits perdus magnifiques (beaucoup en Iran ce qui les protège d’un tourisme de masse) et où il est quasi obligatoire de charteriser un taxi pour soi-même : ne rêver pas vous ne trouverez pas d’autre touriste pour partager. Cela a pour conséquence d’alourdir le budget car il faut payer l’attente aussi : comptez 200 000 – 250 000 l’heure selon la région et distance parcourue. L’auto stop pas conseillé car 2 voitures à l’heure et souvent pleine.
En parlant d’auto stop j’ai dû en faire au moins 20 fois dans ce voyage pour des distances de 5 à 250 km. Le pouce n’est pas très bien compris mais pour moi cela a fonctionné correctement : une seule fois quelqu’un de malhonnête me demandant un prix délirant. J’ai pu découvrir que certains chauffeurs de camion prennent de l’opium pour tenir le coup.
Je reviens sur les TAXIS : ce ne sont pas vos AMIS ! Ils font semblant d’être votre ami mais ils veulent vous ARNAQUER ! Nombreuses embrouilles lors de ce voyage mais c’était pareil autrefois.
Règle N1 : Toujours demander le prix avant de monter et le mettre par écrit
Règle N2 : Tout le monde est chauffeur de taxi en Iran donc concurrence : par exemple à Kashan j’ai fait 50 mètres et je suis passé de 170 000 à 50 000.
Règle N3 : un petit détour et le chauffeur va vous demander 50 000 100 000 de plus…
Règle N4 : un safari va d’un point à un autre : s’il vous propose d’aller à votre hôtel il va vous demander autant que le trajet de 100 km.
Règle N5 : taxi jaune toujours plus cher
Règle N6 : en ville payer entre 30 000 et 60 000 (seul dans le taxi) sauf la nuit ou à Téhéran/Mashad ou c’est plus cher.
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
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Effectivement, on attend l'itinéraire ;). Pour le moment le titre du topic est très aguicheur mais les informations écrites ne sont ni originales, ni précises par endroits...
Ok j'arrête mon texte ! quelle remarque déplacée ! c'est à cause de gens comme vous que de moins en moins de retour de voyageurs.. Au contraire on trouve des info regroupées qui n'apparaissent jamais dans les forums ou éparpillés.
BYE BYE
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La remarque de Garyvix n'était pas très constructive, d'autant qu'il est illusoire de prétendre à l'exhaustivité. Certaines infos données sont forcément marquées par la subjectivité, mais c'est le propre d'un forum d'en discuter. 😉
Lofoten, n'hésite pas à changer d'avis! En plus, tu portes le pseudo d'une région que j'adore. 😏
P.S. C'est vrai que c'est parfois la jungle avec ces taxis, mais ceux que l'on partage en Iran s'appellent les savaris. 😛
Malheureusement le site VF est pollué par des jamais contents et qui demandent toujours des infos sans jamais en donner en retour. Le nombre d'utilisateurs qui demandent des itinéraires sans de retour c'est juste impressionnant.
250 messages sur l Iran depuis 1 an et seulement 3 à 4 retour d'informations correct !
Je précise que mon style d'écriture ne plaît pas à tout le monde et je m'en contrefous.
De plus, beaucoup de messages ( peu importe la destination ) n'abordent que les points positifs d'un pays alors que si vous regarder mes anciens messages j'aborde toujours la partie négative ce qui ne plait pas à tout le monde notamment à des agences de voyages , des offices de tourisme ou à des amoureux d'un pays...
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De plus, beaucoup de messages (peu importe la destination) n'abordent que les points positifs d'un pays alors que si vous regarder mes anciens messages j'aborde toujours la partie négative ce qui ne plait pas à tout le monde
+1 ... je suis bien d'accord, si tu oses faire une remarque pas 100% positive tu as droit à des remarques. Pourtant il en va des pays comme des gens, on a des qualités mais aussi des défauts. 😉
Bonjour ,
Merci à toi et prends ton aise (pour la suite de ton récit ) ;))
Je pense que tu as ton originalité et ta vérité dérange un peu la pensée "unique " ...
Mais qu'importe , pour ma part j'ai pris un plaisir à te lire ;))
N'oublions pas ( pour ceux et celles qui ont la critique "facile" ) :
Chaque pays à sa beauté ... et ces défauts !!
C'est se qui fait son charme :))
Merci encore pour ta réponse ;))
Salutations.
D'excellentes qualités relationnelles, d’adaptation et surtout d’écoute .
L'art de la simplicité n'est pas une tare
La remarque sur le trajet est abrupte 😛 mais c'est aussi un souci que je ressens car quand tu parles de difficultés de transport selon les régions, on est incapable de savoir de quoi et où fais-tu allusion !
Si c'est évident pour toi, pour nous c'est difficile de te suivre.
Vous n'avez pas bien compris ou bien lu ! c'est partout en Iran en dehors des villes touristiques ou grande villes et ou il n'y pas de train: il faut se renseigner dès son arrivée au terminal (si il en n'existe) ou à l'hôtel comment quitter la ville et à quelle heure le plus important. Comme déjà écrit il faut savoir ou s'arrête les autobus souvent après des check point de la police routière.
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Si vous restez sur le circuit classique emprunté par 95 % des voyageurs en Iran, il y’a le choix aujourd’hui entre le dortoir (400 – 500 000 la nuit) jusqu’au logement de luxe. Par contre, au mois d’Avril-Mai & Octobre les hébergements moyen de gamme sont vite complet.
2 exemples de maisons traditionnels qui mixent dortoir et chambre double.
Noghli house Kashan : très connu et A FUIR ! bien placé, prix correct mais personnel horrible le pire de toute l’IRAN !
Seven Eleven guest house YAZD: nouvel établissement avec un personnel charmant et disponible et bon petit déjeuner : présent sur Google Map.
Mais revenons à l’hébergement en dehors de l’axe principal et des villes religieuses (Qom, Machhad) ou l’offre ne manque pas.
Les guides de voyage sur L’Iran étant MINABLES et les hôtels non référencés sur les sites comme Booking je suis parti comme souvent avec aucune information.
Il faut savoir que comme au Myanmar, les hôtels peu cher (- de 10-15 €) ont quasi disparu pour être rénover ou remplacer par d’autres hôtels avec de grande chambres et la climatisation et frigo. Dans les villes de – de 200 000 habitants ( saveh, gonbad, damghan, Bojnurd, sharoud...) il y’a entre 1 et 3 hôtels maximum et le prix moyen pour une personne seule tourne autour de 1 000 000 ! Oui je le répète 25 € ! Je ne suis pas un pro de la négociation mais j’arrivais à obtenir que 20 % de remise et c’était mal pris dans les hôtels que j’ai fréquenté. Ces hôtels sont pour l’instant bien vides en attendant les éventuels touristes car ces tarifs-là sont chers pour l’iranien.
J’ai quand même trouvé des hôtels corrects à 600 000 mais ce sont des iraniens qui m’ont aidé à les trouver comme l’hôtel Golestân à Gorgān.
J’ai aussi utilisé Couchsurfing en Iran pour les grandes villes Téhéran Qom Machhad mais attention il y’a beaucoup d’arnaques lisez bien les commentaires et il y’a peu de profils actifs comme partout d’ailleurs.
Enfin, il reste le camping, les iraniens en sont dingues et il est même possible de planter sa tente dans certains parcs des villes.
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
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Comme quoi les recherches par soi-même avec une cetraine perspicacité sont plus efficaces et c'est sans surprise
sur le terrain ( de manière générale )
Bien vue pour la négociation ;))
Parfois il arrive qu'on trouve des prix
avec une marge assez gourmande .
Je cite :
" J’ai aussi utilisé Couchsurfing en Iran pour les grandes villes Téhéran Qom Machhad mais attention il y’a beaucoup d’arnaques lisez bien les commentaires et il y’a peu de profils actifs comme partout d’ailleurs."
Est-ce possible d'herberger seule en Iran en tant que femme ne pose absolument aucun problème ?
Bon à savoir pour les campings ;))
Si les iraniens sont friands , cela va surement interesser pas mal de baroudeur ( euse)s .
Je prend note et je t'en remercie :))
D'excellentes qualités relationnelles, d’adaptation et surtout d’écoute .
L'art de la simplicité n'est pas une tare
"Est-ce possible d'héberger seule en Iran en tant que femme ne pose absolument aucun problème ?
Pour CS aucun soucis si vous avez la chance d'être hébergé cela sera à 90 % par une famille. J'ai rencontré une jeune allemande qui n'a eu aucun soucis. Juste bien sélectionner.
Ce sont plus les iraniens qui prennent le risque d'héberger un étranger car le site couchsurfing est interdit seulement accessible avec VPN. On m'a raconté qu'un chauffeur de taxi avait dénoncé un iranien et a eu un coup de téléphone menaçant des autorités mais il a quand même continué à héberger.
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je me permets de corriger : le "taxi collectif " est SAVARI , pas safari 😉
moi aussi j'ai eu quelques soucis avec les taxi officiels en avril (cf mes cptes rendus)et pourtant je connais les chiffres en persan et le parle un peu
en revanche j'en ai aussi cotoyé des super dont un pour l'Araxe , mais qui ne parle que persan....
"c'est pas moi qui fais le voyage, c'est le voyage qui me fait "
b lavilliers
Même si étymologiquement il y a un rapport entre savari et safari (terme utilisé en Afrique Orientale, et issu du persan).
A noter qu'en langue hindi, "savari" signifie "voyageur".
Alors que voyageur se dit "mosafer" en persan. On retrouve la racine étymologique.
moi aussi j'ai eu quelques soucis avec les taxi officiels
Par principe, je fuis les taxis où que ce soit dans le monde. Il est rare que je sois vraiment obliger d'y recourir. Ce fut le cas lors de mon voyage de 2010 en Iran, mais seulement pour des lieux non desservis par des transports collectifs. Comme Kareh Kelisa en Azerbaïdjan iranien ou pour Choqa Zanbil / Haft Teppeh au Khouzistan.
La connaissance des tarifs de savaris sur d'autres segments m'avaient permis d'établir un référentiel de prix au km pour l'ensemble du véhicule. Une utile base de négociation, à laquelle il faut ajouter le temps d'attente.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Hermitage : 18 USD et palais autour de 15-20 euros chaque fois
Depuis l'augmentation des prix du 1er mai 2017, les prix sont les suivants :
- Musée de l'Ermitage : 700 roubles (donnant aussi droit à un accès à tous les sites associés à l'établissement public de l'Ermitage). N'inclus pas les visites optionnelles (Fabergé, Trésor).
- Palais Catherine à Tsarskoye Selo : 1 000 roubles, auxquels il faut ajouter l'incontournable accès au jardin (120 roubles).
- Palais de Peterhof : 700 roubles, auxquels il faut ajouter l'incontournable accès au Jardin Inférieur (750 roubles l'été), soit un total de 1 450 roubles. Sans compter les pavillons et autres dépendances, tel Monplaisir (500 roubles).
- Palais de Pavlovsk : 500 roubles.
- Pavillon Chinois (dépendance du Palais Menchikov à Oranienbaum) : 500 roubles.
- Palais de Gatchina : 350 roubles.
Mi mai 2017, l'euro valait 62 roubles. On est donc à des tarifs inférieurs à 12 euros, hormis Tsarskoye Selo, et surtout Peterhof qui surpasse tout, en tarif comme en fréquentation.
Au Musée de l'Ermitage, les curieux découvriront au 3ème étage une fort belle collection d'assiettes en argent de l'ère Sassanide. Se revendique la 1ère collection au monde, et surpasse effectivement ce que j'avais pu voir en Iran. Superbe.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Dans les villes de – de 200 000 habitants (saveh, gonbad, damghan, Bojnurd, sharoud...) il y’a entre 1 et 3 hôtels maximum et le prix moyen pour une personne seule tourne autour de 1 000 000 ! Oui je le répète 25 € ! Je ne suis pas un pro de la négociation mais j’arrivais à obtenir que 20 % de remise et c’était mal pris dans les hôtels que j’ai fréquenté. Ces hôtels sont pour l’instant bien vides en attendant les éventuels touristes car ces tarifs-là sont chers pour l’iranien.
J’ai quand même trouvé des hôtels corrects à 600 000 mais ce sont des iraniens qui m’ont aidé à les trouver comme l’hôtel Golestân à Gorgān.
Ainsi, il n'y aurait pas même une mosaferkhaneh à proximité du bazar local. Regrettable, car j'imaginais que c'était systématique en Iran.
N'hésites pas à apporter d'autres éléments, tant logistiques que culturels, sur ces régions, car Golestan et Mazandaran seraient au programme de mon 3ème voyage en Iran. Un jour...
D'avance merci !
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Honnetement je n ai pas cherche de mosaferkhaneh car apres negoce un hotel a 600 800 avec clim wifi et petit dejeuner convenait a mon budget apres une longue journee.
J ai discute avec un iranien parlant francais au milieu de nulle part et il m a informe que cela existe parfois au dessus de restaurant mais le confort est vraiment rude et les trouver ce n est pas facile et accepte til des etrangers pas si sur (paperasse et autorisation).
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
« Les montagnes sont des géants assoupis. (...) Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente » Théodore Roszak
Mazandaran: je conseille fortement octobre pour visiter cette region. Egalement prendre le train de jour teheran sari si il existe encore Fabuleux extraordinaire.
Pour le Golestan , ce n etait pas prevu je l ai ajoute au dernier moment cette region est pour les amoureux de grand espace et plus on avance vers le Turkmenistan plus on retrouve l asie centrale. A gonbad un seul hotel tres cher! Pour les amoureux de chevaux aussi. Peu de monuments historiques.
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
« Les montagnes sont des géants assoupis. (...) Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente » Théodore Roszak
Pti. Clin d'œil sur mon pseudo qui reprend enl'amenageant la racine arabe de voyage : Sfr
Par ailleurs je me suis retrouvée coincée dans un bourg sans mosafakhane en cherchant les nomades parce que je pensais qu'il y en avait partout !!
"c'est pas moi qui fais le voyage, c'est le voyage qui me fait "
b lavilliers
Bonjour,
Petite précision qui n'a pas une grande importance mais je connais votre soucis du détail aussi je me permets ce commentaire concernant le vocabulaire en hindi : voyage ce dit "safar". "Safari" et non savari (qui d'après mes connaissances n'existe pas) veut dire, pour le voyage ou relatif au voyage.
Voyageur ce dit "safir".
Ce sont des mots d'origine persane.
J ai discute avec un iranien parlant francais au milieu de nulle part et il m a informe que cela existe parfois au dessus de restaurant mais le confort est vraiment rude et les trouver ce n est pas facile et accepte til des etrangers pas si sur (paperasse et autorisation).
j'ai logé 2 fois dans de tels hébergements basiques : spartiate mais décent. Pas de draps fournis, mais j'avais celui de mon sac de couchage ; coin WC douche propre ; et chauffage en hiver
Bonjour,
Petite précision qui n'a pas une grande importance mais je connais votre soucis du détail aussi je me permets ce commentaire concernant le vocabulaire en hindi : voyage ce dit "safar". "Safari" et non savari (qui d'après mes connaissances n'existe pas) veut dire, pour le voyage ou relatif au voyage.
Voyageur ce dit "safir".
Merci de m'avoir corrigé, car j'ai été trop rapide dans mon commentaire.
Quand j'ai voyagé en Inde du Nord, j'ai entendu employer le terme savari s'appliquant à une personne dans le cadre de transports (autocar, train). Que j'ai interprété comme "voyageur", mais qui peut correspondre aussi à "passager", voire "trajet" (google translate indique "ride" comme traduction en anglais).
Savari est employé en Inde du Nord, mais je serai plus prudent quand à une traduction précise.
Ce sont des mots d'origine persane.
Une partie de la langue hindi est effectivement issue du persan, mais qu'il y a de faux amis.
Dans les 2 cas, "panir" correspond à "fromage", mais cela ne couvre pas du tout la même réalité. Si j'apprécie beaucoup le fromage iranien le plus courant (Tabrizi Panir, liqvan panir similaire à la feta grecque), sa version indienne m'a grandement déçu. Erreur culturelle de ma part : en Inde, le fromage se cuisine (par exemple pour l'excellent shahi paneer ou le matar paneer), mais ne se consomme pas à l'état brut.
Digression extra iranienne, mais on reste tout de même dans son aire culturelle. Car nombre d'iraniens ont marqué l'histoire indienne, y fondant même des royaumes.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Voyager en dehors du circuit classique demande beaucoup de temps sauf si on consacre son voyage à une seule province.
Niveau budget, tout le monde est libre de gérer son budget mais vaut mieux prévoir plus que être bloquer ou manquer des excursions. Pour info de mon côté (hors visa et souvenir) 1 000 € pour 1 mois avec certains repas sautés et quelques nuits chez l'habitant.
Diversité culturelle et géologique hallucinante.
16 provinces visitées (sur 31) en 2 voyage d'un mois mais je vous rassure beaucoup d'attractions non visitées : certaines provinces demandent 3 semaines minimum.
Aspect non abordé dans mon post : place de la femme dans la société iranienne (en amélioration selon moi) , l'absence de divertissement et la monnaie RIAL qui n'existe pas pour la population qui ne parle qu'en TOMAN.
"Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage". Marek Halter
« Les montagnes sont des géants assoupis. (...) Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente » Théodore Roszak
la monnaie RIAL qui n'existe pas pour la population qui ne parle qu'en TOMAN.
Déjà lors de mon voyage en 2010, les très rares fois où l'on m'a présenté un prix en rial, c'était pour m'extorquer une somme très très exagérée 😮.
L'iranien de la rue ne s'exprime qu'en toman, et généralement en milliers de tomans.
Si l'on vous présente un prix en rial, méfiance, cela a de grandes chances d'être un prix très "touristique" 😠. (peut-être différent si c'est un hôtel de haute catégorie qui essaie de s'adapter à sa clientèle).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
J'avais demandé a un étudiant en anglais de me commander un plat traditionnel puis il est parti donc j'ai mangé sans me poser la question. Mais vu la région il s'agit à 90-95% sur du Triticum turgidum une espèce de blé : le KAMUT.
Hare !
Pour moi le plus grand bonheur culinaire en Iran est le voyage à la boulangerie tôt le matin pour voir les gars sortir leurs galettes.
Un grand faible pour le noun-e-sangak, celui cuit sur les petits galets chauffés à blanc, pas toujours facile à trouver.
Dans le Lorestan j'ai eu droit plusieurs fois au noun-e-barbari sucré ( pâte épaisse, cuit au tandoor ).
Avec du miel local c'est l'ascension direct au paradis !
Voici donc des aspects plus pratiques: visa: on arrival, on est 5 ou 6.. on ne me demande ni les photos ni l'assurance, mais la resa d'hotel et le policier…
Voila je suis donc rentrée de mon deuxième sejour en iran ou je voulais randonner et aller a la rencontre des semi nomades ; en fait les conditions meteo du…
Tout juste de retour de ce merveilleux pays pour un séjour de 18 jours, je tiens à remercier toutes les personnes sur ce forum qui ont pu me donner des idées…
Nous sommes un couple de cyclos français. Voici comment nous nous y sommes pris pour obtenir le visa ouzbek sur la route (Turquie+Iran), entre Juin et Juillet…
Nous arrivons dans quinze jours en Iran (D'inde) et avons pour projet de rentrer en france par les terres via la Turquie. Nous sommes inquiets pour notre…
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
