Bonjour,
Savez-vous si pour une femme, il est possible d'avoir des chaussures ouvertes en Iran (type tongs) ? i.e. est-il possible de montrer ses orteils ??
pour le reste, j'ai la tunique qui cache bras, jambes, et le voile pour la tête.
Nous étions en Iran en mai et vraiment nous n'avons eu aucun problème avec la tenue islamiste feminine.
A croire qu'en France on a tendance à écrire n'importe quoi et on est soumis à une propagande assez regrettable.
Alors la tenus islamique telle que je l'ai portée:
Une tunique ( parfois transparente qui couvre un peu les fesses _ et encore _) et qui peut s’arrêter au milieu de l'avant bras ( et pour certaines de mes amies au coude) . Les iraniennes elles portent une sorte de tunique très ajustée ceinturée à la taille et arrivant à mi cuisse.
Un pantalon long ( pas de bermuda ni de pantacourt)
les nu pieds ne semblent pas poser problème ni pour les iraniennes ni pour les touristes.
Et un foulard ( par pitié ne parlez pas de voile) très négligemment porté enroulé autour du cou...Et là vous allez être très admirative, on est loin des clichés véhiculés par les médias français.Nous n'avons jamais eu la moindre réflexion, simplement parfois des regards amusés quand notre foulard glissait...
Les iraniennes des villes sont très désinvoltes vis à vis des contraintes vestimentaires ( pas toutes, on voit aussi des femmes en tchadors) c'est plus strict dans les campagnes ( on serre un peu plus le foulard sur le cou)
Très bon voyage
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
Nous avons traversé en 2012 l'Iran d'ouest en Est par la route avec notre propre véhicule. Nous avons été dans la campagne, la montagne, le bord de mer et les petites villes mais pas à Téhéran ni dans les lieux touristiques (Yazd ...). Pour la tenue, bras et jambes couvertes plus un foulard sur la tête. On enfile tout cela avant de passer la frontière et on s'y habitue facilement malgré la chaleur. Si on oublie quelque chose (le foulard par exemple), il y a toujours un iranien pour nous le signaler gentiment. Pour ma part, je mettais simplement un tee-shirt à manches longues avec un col un peu montant (couleur foncé) et un pantalon (couleur clair). Je ne passais probablement pas inaperçue mais je n'avais pas l'impression de dénoter ou de me faire remarquer.
Les femmes mettent des sandales ouvertes. C'est très appréciable en plein été quand il fait chaud !
Par contre, en montagne (nous sommes montés au sommet du Mont Damavand - 5671m), c'est beaucoup plus cool. Lors de la montée au refuge, j'étais en tee-shirt à manches courtes avec un chapeau de soleil rouge. Au refuge (à 4000m), j'ai gardé le chapeau de soleil (pas de foulard). Le dortoir dans lequel nous avons dormi était même mixte (eh oui, en Iran).
L'Iran, c'est une destination inoubliable et une expérience extraordinaire.
Bon voyage.
Une tunique ( parfois transparente qui couvre un peu les fesses _ et encore _) et qui peut s’arrêter au milieu de l'avant bras ( et pour certaines de mes amies au coude)
Ce n'est pas parce que tu as porté cela que c'est la bonne attitude 😠
Quand on va en Iran, il y a des contraintes ... on les accepte ou pas mais qu'on ne vous ait pas fait de remarques ne veut pas dire que c'est OK.
Mettre du transparent et des bras découverts est, à mon avis, peu respectueux 🤪
Je n'ai pas dit non plus que nous étions en décolleté vertigineux sous une tunique transparente😉. Un tee shirt a manche 3/4 et une tunique légère un peu retroussé sur l'avant bras n'ont posé aucun problème et nous n'avions pas l'impression d’être en infraction. D'ailleurs un mollat enturbanné, tout ce qu'il y a des plus sérieux a accepté de faire une photo de groupe avec ces touristes occidentales ( indécentes donc à votre avis ) devant la tombe d'Avicenne.
Et en manière d’interprétation de la tenue islamique nous étions très loin derrière la tenue plutôt sexy de certaines iraniennes🙂 Les mentalités et les comportement changent, même en Iran....Et je ne pense pas que nous ayons choqué qui que ce soit, vu le nombre contacts féminins que nous avons eu dans la rue, au contraire. Vous savez, il existe dans tous les pays une complicité féminine ( surtout quand vous voyagez avec de jeunes enfants_ ce qui ici n'était pas le cas_) certainement un peu étrangère au monde masculin!🙂
Et nous avons accepté de revêtir le tchador chaque fois qu'on nous l"a demandé, c'est a dire pour la visite de certains Imanzadeh, dans la bonne humeur et avec la complicité souriante de nos "sœurs" iraniennes. D'ailleurs en observant leur comportement autour de nous, nous avons bien remarqué qu'elles aussi arrivent avec leur foulard très négligemment posé sur la tête et enroulé autour du cou, leur petite tunique courte et très moulante ceinturée à la taille et le tchador dans un sac. Elles le mettent , avec dextérité le temps de leur dévotion et s'empressent de le quitter en sortant!
Et une petite anecdote pour terminer: j'avais mis dans mes bagages suite aux recommandations multiples et négatives du ministère des affaires étrangères français, une djellaba noire un peu stricte, que j'ai voulu porter un jour! J'ai été priée d'aller me changer ce genre de vêtement étant arabe et comme chacun sait tout ce qui est arabe est très mal vu dans ce pays!😠
Il ne s'agit que d'un témoignage qui comme tout témoignage reste subjectif!
Belle journée
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
est-ce qu'on trouve du wifi dans les hotels ?
i.e. pourrais-je envoyer des mails depuis mon smartphone ?
Oui, on trouve internet et la wifi dans certains hôtels la connexion est un peu longue, mais je sais des certains de nos amis sont restés en contact avec la France pendant toute la durée de notre périple ( et encore nous y étions en période préélectorale et internet était surveillé)
On peut téléphoner facilement et envoyer de sms en France sans problème ( lorsque le connexion existe, mon opérateur est orange)
je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas envoyer des mails par smartphone mais je n'ai pas d'exemple, donc je ne sais pas!
beau voyage
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Une dernière question pratique: est-ce qu'il vaut mieux emporter des euros ? des dollars ?
Une idée du cout de la vie sur place (dans la région nord ouest, un peu reculée donc) ? J'essaie de calculer combien je dois emporter dans mon porte monnaie.
Comme mentionné dans mon précédent mail, nous y étions en juillet 2012, en 4x4 et en autonomie (nous dormons dans notre véhicule aménagé à cet effet). Nous y sommes restés 9 jours et avons parcouru 2575km.
Nous sommes partis de France avec des 3 598 500 rials soit 150€. (un ami, qui est régulièrement en déplacement à Téhéran pour son boulot m'avait fait du change avant mon départ). Nous n'avons pas refait de change une fois sur place.
Nos plus importantes dépenses ont été : permis d'ascension du Mont Damavand 50USD par personne (payé en USD). 1 Nuit dans un motel au bord à la Caspienne à Babolsar : 40USD pour 2 (payé en USD). Réparation d'un pneu déchiré 80€ (payé en rials)
Le Gasoil ne coute pas grand chose (0,11€/l), les péages d'autoroute ne sont pas cher (2€ pour 550km), 1 nuit au refuge du Damavand à 4000m pour 2 coute 6€ et nous avons dépensé 35€ en nourriture (9 jours - 2 pers).
Je conseille de partir plutôt avec des dollars qu'avec des Euros. En tout cas bien faire attention à partir avec des billets en très bon état voir à l'état neuf (ça évite toute discussion) et avoir différentes coupures (ne pas avoir que des gros billets).
Je suis en gros d'accord avec Disco3 sur son évaluation du coût de la vie en Iran avec toutefois deux remarques. L'inflation est très importante en Iran et a mon avis tu devrais multiplier par deux les prix annoncés et en tenir compte pour tes prévisions. Pendant les 15 jours passés en mai l'euro est passé de 30 000 rials à plus de 40 000
Dans certains grands sites touristiques genre PERSEPOLIS ou ISPAHAN nous avons pu payer directement en euros, ( dans les boutiques de souvenirs et les librairies et parfois dans les bazars, les bazaris comme chacun sait ayant un sens inné du commerce )
nous n'avions pas de dollars donc je ne sais pas si cette monnaie peut être utilisée.
On est facilement millionnaire en rial ce qui perturbe un peu nos références, on sursaute à l'annonce de certains prix avant de faire le calcul et de se rendre compte que le prix est dérisoire. J'ai acheté des CD de musique traditionnelle pour 100 000 rials soit environ 2 €
Parfois les prix sont affichés dans une autre monnaie utilisée le toman qui vaut si je me souviens bien 10 rials.
Bien faire toutes les conversions mais finalement ce n'est pas plus compliqué qu'avant en Europe quand on avait les # monnaies nationales. On a un peu oublié.
Cordialement
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
Bonjour,
cette femme que j'ai rencontré à plusieurs reprises portait cette tenue et mettait sa capuche comme foulard.
Pour ma part j'étais en tongue durant mon séjour.
Et une petite anecdote pour terminer: j'avais mis dans mes bagages suite aux recommandations multiples et négatives du ministère des affaires étrangères français, une djellaba noire un peu stricte, que j'ai voulu porter un jour! J'ai été priée d'aller me changer ce genre de vêtement étant arabe et comme chacun sait tout ce qui est arabe est très mal vu dans ce pays!😠
Bonsoir Ann
votre anecdote était totalement superflue ... car relève de la vue de l'esprit, mais en aucun cas d'une réalité 😛
croyez vous réellement ce que vous avez écrit ?? 😇
" chacun sait tout ce qui est arabe est très mal vu en Iran "
cela relève de la légende urbaine ... si je dis cela à mon petit cheval de bois, il va ruer !! 😉
mon épouse est Arabe, nous avons vécu de nombreuses années en Arabie Saoudite,
et elle en a ramené son "abaya" (genre de cape/manteau) et foulard assorti
nous avons navigué, et beaucoup bivouaqué avec notre 4x4 dans tout l'Iran (2010)
et JAMAIS au GRAND JAMAIS, il nous fut fait une réflexion,
que ce soit sur son habillement typiquement "arabe", ou sur son origine,
de nombreuses fois, nous avons tenté d'échanger en arabe, ne parlant pas le "farsi"
et tout les Iraniennes, ou Iraniens, ne parlent pas Anglais ou Français,
là aussi AUCUNE RÉFLEXION, loin de là,
ils étaient toujours très intéressés de converser avec des étrangers
au point tel, que nous envisageons une autre virée dans ce pays, toujours en solo, et avec notre 4x4 😛
soyez en certaine que nous ne sommes pas "masochiste", si nous nous étions pas senti à l'aise
ou en butte à une forme de discrimination quelconque, croyez vous que nous aurions ce projet ?
pour illustrer mes propos, voici 2 photos;
- l'une fut prise à Téhéran,
- l'autre à la mosquée de Mashhad, second lieu Saint Islamique en Iran,
il a fallu que je négocie avec les "Pasdarans" ... en anglo-arabe (!) l'autorisation de prendre des photos
de la cour de la mosquée,
à l'intérieur c'est formellement interdit,
ma femme est sur la photo, et se s'est attirée aucune remarque de ces "Gardiens de la Révolution Islamique" 😛
Voyageforum est un site de voyageurs où tous les témoignages sont les bienvenues dans la mesure où chacun d'eux donne un éclairage sur la réalité d'un pays!
Vous avez jugé le mien superflu, c'est votre droit le plus strict et je ne le conteste en aucune manière, mais c'est votre opinion et elle n'a aucune valeur d'universalité ( il aurait été plus correct de votre part de dire " je le trouve superflu " plutôt qu'il " est superflu") Vous ne détenez pas la vérité, surtout sur un pays aussi complexe que l' Iran.
Vous avez une expérience différente de la mienne c'est tout, elles se valent toutes les deux aucune n'est supérieure à l'autre !
La réflexion que j'ai citée m'a été faite par mon accompagnateur iranien, musulman chiite pratiquant, mais ouvert et tolérant mais pas vraiment indulgent avec les musulmans sunnites , c'est le moins que je puisse dire. Je ne vois vraiment pas de quel droit vous lui déniez le droit de s'exprimer! Et je ne vois pas très bien ce que viennent faire ici les gardiens de la révolution particulièrement discrets pendant tout notre voyage!
Ensuite les iraniens sont très fiers de leur origine perse ( peuple indo européen) de leur passé prestigieux et de leur culture millénaire. Ils n'aiment vraiment pas être confondus avec certains de leur colonisateur venus du désert. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont eux!
Votre femme porte le tchador en Iran, il n'y a rien à redire, c'est son droit le plus strict et elle n'est pas la seule! Simplement je doute qu'elle soit analphabète et dans cette discussion féminine sur la tenue islamique en Iran il aurait été très intéressant d'avoir directement son opinion à elle , pas celle de son mari!
Ceci étant dit, je trouve que cette discussion sort du cadre d'un forum de voyage, je ne répondrai plus sauf en message privé
Bonne journée
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
Simplement je doute qu'elle soit analphabète et dans cette discussion féminine sur la tenue islamique en Iran il aurait été très intéressant d'avoir directement son opinion à elle , pas celle de son mari!
Bonjour (je dis tjrs ... Bonjour)
ce n'est pas moi qui ait initié le sujet
ni surtout émit une opinion qui fleure bon l'ostracisme, pour ne dire plus !
quel intérêt avez vous a prendre parti pour
les Chiites contre les Sunnites,
pour les Perses contre les Arabes ?
*et, même les femmes contre les hommes*
(ma femme m'autorise à m'exprimer même hors sa présence, sans son autorisation) 😉
J'ai gagné ma liberté ... même de vous répondre ici ...😛
ne croyez vous pas que le sujet n'est pas suffisant teinté d'intolérance par les 2 parties,
sans en remettre une couche ... à propos des problèmes entre religions ?
si ma femme est absente de ce forum
je vous aurai bien répondu,
comme dans les "guignols de l'info",
lorsqu'ils mettent en scène, le Qatari propriétaire du PSG ...
y veut pas parler avec toi !! 😉
en réalité, si le forum était; anglophone ou arabophone,
il est certain que mon épouse donnerait son opinion, mais ce n'est pas le cas
nobody's perfect !!! 😛
excepted me ... indeed !! 😉
Bonjour, et je tiens à vous dire que j'ai bcp apprécié vos interventions, se recoupant avec les miennes (3 voyages en Iran).
Juste pour info, j'ai toujours utilisé pour la visite des sites religieux -- que j'adore -- et yc à Mashad en avril dernier, mon abaya saoudienne (ai aussi vécu en Arabie, + nb autres pays arabes au M-O), abaya très jolie d'ailleurs (en soie noire, constellée de petites perles noires... !!), sans jamais avoir fait l'objet d'aucune réflexion quelconque ou de regard mauvais. Soucieuse de mon élégance, je préfère mon abaya dans laquelle je me sens bien et qui est très légère aux gigantesques tchadors épais qui sont fournis sur place... 😏Mais on m'a parfois fait remarquer que mes cheveux dépassaient de mon voile de tête, et ce toujours gentiment.
Etant également quelque peu arabophone, j'ai souvent utilisé cette langue en Iran, en tout cas chaque fois que c'était possible. Et ce sans difficulté aucune, ni réflexion désagréable (il suffit d'expliquer pourquoi on la parle un peu).
Et je retournerai sans nul doute une 4ème fois en Iran !
"Juste pour info, j'ai toujours utilisé pour la visite des sites religieux -- que j'adore -- et yc à Mashad en avril dernier, mon abaya saoudienne (ai aussi vécu en Arabie, + nb autres pays arabes au M-O), abaya très jolie d'ailleurs (en soie noire, constellée de petites perles noires... !!), sans jamais avoir fait l'objet d'aucune réflexion quelconque ou de regard mauvais "
Merci pour votre témoignage Clarissa et je ne doute pas une seconde que votre tenue ai suscité la moindre réprobation visible des iraniens. Ce serait vraiment faire injure à leur exquise politesse et à leur grande courtoisie.
Et j'ai moi même revêtu sans aucun état d'âme ces épais tchadors sombres pour visiter leur lieux saints, comme je couvre mes épaules à St Pierre de Rome ou enfile d'ignobles jupes crasseuses pour rentrer dans certaines églises orthodoxes. Si on ne veut pas se plier à certaines coutumes ( quelque soit son opinion par ailleurs) on ne voyage pas, on reste chez soi.
Mais je pense que la réaction de notre accompagnateur iranien, comme je l'ai déjà écrit, musulman pratiquant chiite, par ailleurs francophone et francophile est révélatrice d'une réalité que l'on ne peut ignorer. Il nous a beaucoup parlé des problèmes de son pays ( le nucléaire, les relations avec les voisins arabes sunnites, les élections qui approchaient, les emprisonnements et les tortures des opposants au régime, l'absence de possibilité d'opposition politique....) avec une liberté de ton et un esprit critique assez surprenant. Et cela parfois en pleine rue, sans qu'il semble manifester la moindre crainte. C'est vrai qu'il parlait parfaitement le français, langue peu utilisée en Iran. Quand je me souviens de mes expérience libyennes ou syriennes , le contraste était saisissant.
Nous avons fait la bas un fabuleux voyage, surtout pour nous qui sommes passionnés d'archéologie. On peut comprendre que les iraniens soient fiers de leur passé souvent méconnu. Leur histoire des Mèdes à la dynastie des Pavlévi est un véritable roman. Comme beaucoup nous sommes tombés sous le charme de ce pays et nous envisageons d'y retourner, pour le plaisir....
Très bonne soirée
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
pour illustrer mes propos, voici 2 photos;
- l'une fut prise à Téhéran,
- l'autre à la mosquée de Mashhad, second lieu Saint Islamique en Iran,
il a fallu que je négocie avec les "Pasdarans" ... en anglo-arabe (!) l'autorisation de prendre des photos
de la cour de la mosquée,
à l'intérieur c'est formellement interdit,
Moi aussi, je croyais qu'il était interdit de photographier à l'intérieur du sanctuaire d'Imam Reza à Mashad. D'ailleurs, à l'entrée, des panneaux (de type routier) montrent clairement un appareil photo barré. Et pour l'appliquer fouilles corporelles.
Mais en fait, c'est l'appareil photo qui est interdit, pas la prise de photo, par ex. avec un téléphone multi-fonctions. J'étais particulièrement frustré à l'intérieur de voir les jeunes fidèles photographier ou filmer avec leur téléphone.
Même règle désormais au sanctuaire de Shah-e Cheragh à Shiraz.
Dans les 2 cas, l'explication découle de la crainte d'attentats. Depuis l'attentat subit en 1994 à Mashad, tous les objets un tant soit peu encombrants y sont interdits d'accès. De même à Shiraz depuis une explosion a priori accidentelle en 2008.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Vous avez raison l'un et l'autre. Vous n'avez tout simplement pas été en contact avec les mêmes personnes, et par ailleurs, vous ne vous présentiez pas extérieurement de la même manière.
Comme dans la plupart des pays dans le monde, la société iranienne est assez diverse dans ses opinions, même si le nationalisme et la fierté nationale sont partout de mise en Iran.
Dans ma compréhension, l'étendue des opinions va du nationalisme iranien s'appuyant sur le passé achéménide (et mis en valeur par le régime Pahlavi) au pan-islamisme politico-religieux remis à l'honneur par Khomeyni.
Le nationalisme iranien est en général teinté d'un anti-arabisme marqué et plutôt perturbant. Mais pas d'anti-sémitisme, car les juifs ne sont pas mal considérés. Et cela n'empêche pas d'utiliser l'arabe si c'est le plus simple pour dialoguer avec l'étranger. Mais la défaite historique face aux arabes n'est toujours pas digérée. A noter que cet anti-arabisme s'exprime jusque vis à vis de compatriotes iraniens, cf. certains habitants du Khuzistan.
Le pan-islamisme politico-religieux favorise tout ce qui est musulman. Espoir de retrouver l'unité de l'Umna que poursuivait la Révolution Islamique de Khomeyni. L'anti-sionisme (mais pas anti-sémitisme) est de rigueur. Il y a naturellement plus de chances de rencontrer cette opinion dans un sanctuaire religieux comme celui d'Imam Reza à Mashad. A noter aussi que le sanctuaire attire aussi beaucoup de pèlerins chiites d'Irak et du Golfe Persique et que les commerçants du bazar seraient peu inspirés d'exprimer un quelconque anti-arabisme. Donc aucune remarque désobligeante à attendre à Mashad à l'encontre d'une abaya.
Existe aussi ce que l'on pourrait qualifier un pan-islamisme chiite. Associé logiquement avec un anti-sunnisme (je n'ai pas connaissance qu'il y ait une seule mosquée chiite à Téhéran, en dépit des très nombreux travailleurs immigrés afghans), tout particulièrement à l'encontre du wahhabisme saoudien. De surcroît, le sunnisme n'est pratiqué en Iran que dans des territoires où fleurissent des mouvements plus ou moins indépendantistes : Kurdistan et Baloutchistan (ainsi que l'étroite bande frontalière le long de l'Afghanistan). Pas de quoi s'attirer les faveurs de l'Etat central.
Mais même dans le cadre d'une pan-islamisme politico-religieux, il existe une réelle rivalité musclée. Qui joue le rôle de leader spirituel dans le monde musulman ? Etant nationalistes, même les religieux iraniens ne peuvent accepter un leadership de l'Arabie Saoudite. Une réalité qu'illustre parfaitement le différend sur l'appellation du Golfe Persique (terminologie officielle de l'ONU), face aux revendications arabes de "Golfe Arabe". Ceux qui ne veulent fâcher personne parle de Golfe Arabo-Persique, mais cela enrage les iraniens.
Donc, naturellement, selon les orientations de son interlocuteur, les opinions seront différemment exprimées sur les sujets dont Domayeux et Carsa ont rendus compte.
Mais ce n'est que MA perception, fruit de mon effort à comprendre l'Iran dans sa complexité. A confronter avec la réalité du terrain, une réalité évolutive face à :
- d'une part la modernité croissante poussée par les jeunes générations,
- d'autre part les efforts gouvernementaux de réislamisation de la Société.
"Khoda negahdar" dira le nationaliste puriste, "Khoda hafez" dira le tout un chacun, "Allah hafez" dira le pan-islamiste forcené.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Excellente analyse Fabrice, claire et bien argumentée, on ne peut qu'être d'accord.
Merci.
Cordialement
Ann
Quelques idées de lecture pour les passionnés qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ce pays:
LE SHAH de Ryszard Kapuscinski ( journaliste polonais plus connu pour sa couverture d’événements africains).Une analyse des influences étrangères et de la vie politique en Iran au XXiéme siècle. Passionnant instructif et glaçant quand il évoque la police politique du SHAH, la sinistre SAVAK .
Plus anecdotique et plus léger:
DENTELLES ET TCHADORS de Armin Aréfi, franco libanais en reportage à Téhéran. Une peinture alerte et caustique de la société des jeunes iraniens, des clés aussi pour se comporter dans ce pays ( j'avais retenu que l'on devait toujours payer son taxi, la politesse imposant au chauffeur d'offrir sa course à l'étranger, ne surtout pas accepter sous peine de passer pour un goujat!! )
Plein d'anecdotes légères et amusantes et une traduction en français de certaines expressions farsi pour le moins imagées!
MARCHE SUR MES YEUX de Serge Michel et Paolo Woods, croquis d'iraniens et d'iraniennes pris sur le vif, bien loin des idées reçues.
Pour les amoureux de culture et d'archéologie, j'avais trouvé chez un bouquiniste en Iran entre Persépolis et Naqsh-e-Rostam ( nécropole achéménides) un GUIDE CULTUREL DE L'IRAN de Patrick Ringgenberg . Payé 15 euros sur place en euros. C'est un guide extrêmement complet, uniquement culturel qui couvre tous les aspect de l'art en Iran des époques anciennes aux palais du Shah. Pour moi passionnant et une mine de renseignements.Je pense que l'on ne peut le trouver qu'à la maison de l'Iran à Paris.
Plus certainement tous ceux que je n'ai pas lu, le liste est ouverte!
Bonne lecture à tous
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
Ai des tas de bouquins sur l'Iran, et j'en proposerai 4 :
Trois de Nahal Tajadod (francophone, vivant en France, mariée à Jean-Claude Carrière, spécialiste de poésie persane et de chinois, et d'un très grand charisme -- ai pu la rencontrer 2 fois -- et cf vidéos d'elle sur Internet) qui a notamment écrit : "Passeport à l'iranienne" (elle y raconte ses déboires à Téhéran pour y faire renouveler son passeport, c'est à la fois très drôle, très vif et intelligent), et surtout "Debout sur la terre", dans lequel elle raconte toute l'histoire passionnante de sa famille (d'origine kurde, du Mazandaran, et ce jusqu'à nos jours / son exil en France etc.), un chef d'oeuvre selon moi (l'ai lu 2 fois !). Ainsi que son dernier bouquin, "Elle joue", avec une couverture de Marjane Satrapi, dans lequel elle raconte l'histoire de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, actuellement exilée en France, en comparaison avec la sienne, bref un bouquin très original à deux voix.
Et aussi l'incontournable pavé de James Morier (diplomate britannique posté en Iran dans les années 1815), "Les aventures de Hadji Baba d'Ispahan", décrit comme "le Pagnol" des histoires persanes, et qui raconte une épopée à la fois rocambolesque et pleine de finesse sous l'époque Qadjar.
J'avais entendu parler de Nahal Tajadod et de ses livres, mais je n'ai encore rien lu, je les réserve pour les soirées d'hiver.
"Et aussi l'incontournable pavé de James Morier (diplomate britannique posté en Iran dans les années 1815), "Les aventures de Hadji Baba d'Ispahan", décrit comme "le Pagnol" des histoires persanes, et qui raconte une épopée à la fois rocambolesque et pleine de finesse sous l'époque Qadjar. "
ça par contre, je ne connaissais absolument pas , mais vu la façon dont vous le présentez je suis sûre que ça va me plaire, je l'ai déjà repéré sur un site de vente de livres en ligne!!!!
j'ajouterai un incontournable de la littérature iranienne : le livre des rois de Ferdoussi écrit aux environ de l'an 1000 et qui retrace l'histoire mythique de l’Iran des origines à la conquête arabe. Certainement un pavé, mais à lire sans aucun doute.
Et pour finir, ne pas oublier le Vers Ispahan de Pierre Loti écrit environ en 1900 qui raconte à l'époque des caravanes et des caravansérails le voyage que Loti avait fait entre le golfe persique et Ispahan .....passionnant et comme on suit un peu sa route, on apprécie les conditions du voyage au début du XXième siècle.Ce qui frappe dans ce livre, c'est la misère de la population, l'insécurité sur les chemins et l'état d'abandon de toutes ces fabuleuses mosquées que nous avons tous vues!
Bonne lecture à tous
Cordialement
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
Pour les amoureux de culture et d'archéologie, j'avais trouvé chez un bouquiniste en Iran entre Persépolis et Naqsh-e-Rostam ( nécropole achéménides) un GUIDE CULTUREL DE L'IRAN de Patrick Ringgenberg . Payé 15 euros sur place en euros. C'est un guide extrêmement complet, uniquement culturel qui couvre tous les aspect de l'art en Iran des époques anciennes aux palais du Shah. Pour moi passionnant et une mine de renseignements.Je pense que l'on ne peut le trouver qu'à la maison de l'Iran à Paris.
Pour répondre à ta question (posée sur une autre discussion), non, je n'ai pas lu ce guide, mais il a fait l'objet de chaudes recommandations sur une discussion de 2012 (http://voyageforum.com/discussion/quel-guide-voyage-iran-d5246978/). Il a même été pesé sur la balance, son poids étant la seule critique.
Pour ajouter mon grain de sel, j'ai beaucoup apprécié 2 bouquins :
1. Histoire de l'Iran et des Iraniens, du défunt Jean-Paul Roux. M'a fait réalisé le continuum culturel historique avec l'Asie Centrale, qui est au coeur de l'intérêt de Jean-Paul Roux sur le monde turcique.
2. Samarcande, de Amin Maalouf. Un roman avec 2 histoires intriquées, l'une autour de Omar Khayyam (XIe siècle), l'autre autour de la Révolution Constitutionnelle de 1906. Roman de grande qualité s'appuyant sur beaucoup de faits historiques, intégrant quelques romances (cf. Hassan al-Sabbah et Alamut), mais l'ensemble constitue une bonne immersion dans la culture iranienne au travers des siècles. Je n'ai détecté ce dernier aspect qu'en relisant ce livre après mon premier voyage (2007), et mon second voyage (2010) en a bien bénéficié.
Bonne lecture à tous, avant ou après votre voyage en Iran
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
A quoi mènent les chaussures ouvertes sur les routes d'iran!!!
quelqu'un parmi vous sait il quelle écriture existait avant l'arrivée de l 'islam? : j'ai en effet été très étonnée de découvrir que le farsi s'écrivait avec l'alphabet arabe
linguistes ou autres, a vos claviers
merci bcp
on part (2 femmes) le 2 oct avec voa et prolongation
avec des sandales!! et j'ai trouvé a tehran des couchsurfeuses
"c'est pas moi qui fais le voyage, c'est le voyage qui me fait "
b lavilliers
les textes les plus anciens, la plupart du temps gravés sur des falaises, sont écrits en écriture cunéiforme ( le plus souvent gravée sur des tablettes)
On la trouve sur certains bas reliefs de Persépolis mais surtout sur l’inscription trilingue ( Elamite, vieux perse et babylonien ) de Bisutum.
Je suppose qu'après les conquêtes d'Alexandre le Grand ils sont passés au Grec
et après ?????? comment est on arrivé au farsi ?????
@fabrice
pour répondre à la grave question existentielle du poids du guide de p. Rinserggenberg : 890 g excatement, peut être un peu lourd pour un sac à dos, mais incontestablement une mine de renseignements.🙂
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
les textes les plus anciens, la plupart du temps gravés sur des falaises, sont écrits en écriture cunéiforme ( le plus souvent gravée sur des tablettes)
On la trouve sur certains bas reliefs de Persépolis mais surtout sur l’inscription trilingue ( Elamite, vieux perse et babylonien ) de Bisutum.
Je suppose qu'après les conquêtes d'Alexandre le Grand ils sont passés au Grec
et après ?????? comment est on arrivé au farsi ?????
Le persan (= farsi en anglais comme en arabe, mais il me semble que le français respecte l'appellation iranienne) est l'héritier distant du vieux persan (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Persan).
Il se dit qu'un iranien peut lire sans trop de difficulté le Shah Nameh, le grand-oeuvre de Ferdousi écrit au tout de début du XIe siècle. A comparer avec notre niveau de compréhension du français de Rabelais (première moitié du XVIe siècle).
Le grec ne s'est pas imposé en Iran, d'autant que les Séleucides ont été assez rapidement expulsés par les Parthes.
Fabrice
Photos :
1. la fameuse inscription de Bisotun (proche de Kermanshah),
2. moulage de la moins connue inscription de Ganj Nameh (proche de Hamadan), visiblement en cunéiforme.
3. la traduction de Ganj Nameh en anglais. Mais il n'indique pas les règles vestimentaires à respecter dans son empire 😉
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
D'accord avec vous sur l'évolution de la langue, mais la question posait je crois sur l'écriture, donc sur la transmission écrite des connaissances.
Donc je pense que nous sommes d'accord, aux époques très anciennes, Elamites, Médes, Achéménides écriture cunéiforme sur tablettes ( et éventuellement bas relief... )
Puis avec la présence d'Alexandre et la dynastie des Séleucides certainement que les élites ont adopté l'alphabet grec.
Avant la conquête arabe ( et l'adoption de l'alphabet arabe, certainement sur plusieurs siécles...) il y les Parthes et les Sassanides. Dans quel alphabet écrivaient ils ? le cunéiforme est dépassé, reste le grec et romain.
je vais vérifier mais il me semble que Rome intervient dans l'histoire de la Perse à l’époque des Parthes.
Et combien de temps a mis l'alphabet arabe pour s'imposer?
Ce sont des questions à laquelle je n'avais pas pensé, mais je les trouve très intéressantes. Reste à activer les moteurs de recherche sur internet🙂 ou a relire les écrits de Pierre Briant .
Cordialement
Ann
Le site de Ganj Nameh est avec ses cascades, ses ruisseaux, ses vasques d'eau, ses rosiers et son inscription à la gloire de Darius et Xerxes est un bien joli endroit. E si on a l' âme un peu poète on ne peut que s'associer au culte de Ahura Mazda et Anahita
Belle journée à tous
Cordialement
Ann
Le monde est un livre large ceux qui ne sortent pas de leur pays n'en lisent qu'une page ( St Augustin )
Puis avec la présence d'Alexandre et la dynastie des Séleucides certainement que les élites ont adopté l'alphabet grec.
Cela m'étonnerait fort en dehors du niveau impérial. La culture iranienne a résisté aux mongols, aux turcs, et même aux arabes (hormis l'alphabet et la religion, ce qui ne passe toujours pas pour certains iraniens).
Les Séleucides ont tenu le plateau iranien pendant 1 siècle et demi. Mais l'organisation de l'empire était décentralisée et respectait les cultures locales. L'hellénisation s'est exercée surtout sur sa partie occidentale, notamment dans la Grande Syrie (cf. Appamée, citées de la Décapole...). Reste que la monnaie était grecque, ce qui perdurera sous les Parthes.
Avant la conquête arabe ( et l'adoption de l'alphabet arabe, certainement sur plusieurs siécles...) il y les Parthes et les Sassanides. Dans quel alphabet écrivaient ils ? le cunéiforme est dépassé, reste le grec et romain.
Pourquoi dépassé ?
Etant régulièrement belligérants, je ne vois pas les Parthes adopter l'alphabet romain.
je vais vérifier mais il me semble que Rome intervient dans l'histoire de la Perse à l’époque des Parthes.
Oui, mais surtout dans les intrigues de cour, car les Romains avaient subi de graves défaites militaires (cf. Carrhes), comme ce sera le cas face aux Sassanides. L'Euphrate sera durablement la frontière stable entre les 2 empires, la rivalité se faisant surtout sur le dos de l'Arménie.
L'Empire byzantin prendra la succession de Rome dans cette rivalité multi-séculaire contre l'Empire sassanide, ce qui fait que ces 2 empires seront très affaiblis lorsque les Arabes attaqueront.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
en fait j'avais de elements de reponse: sous la dysnastie sassanide, l'ecriture etait "pahlaVi", et de droite a gauche
il est interessant de constater que certaines lettres sont dans leur graphisme proches (voire les memes ) qu'en arabe
JE suis interessée par l'article cité precedememt (carsa), on le trouve comment : DANS QUEL quel N0 de la revue a?
MERCI
par ailleurs j'ai aussi lu (iran , naissance d'une republqiue islamique), que le fameux manteau : etait une création du mouvement marxiste-islamique ( et oui, c'a paraissait pourtant incompatible!) : il permettait a la fois le respect de la religion et la possibilité de travailler, de militer!!
c'était donc une avancée!! comme quoi!!!!
quand m^me : je copmmence a préparer mon sac : les tuniques colorées, c'a va???
MERCI A VOUS
CHRYSTINE
"c'est pas moi qui fais le voyage, c'est le voyage qui me fait "
b lavilliers
il est interessant de constater que certaines lettres sont dans leur graphisme proches (voire les memes ) qu'en arabe
JE suis interessée par l'article cité precedememt (carsa), on le trouve comment : DANS QUEL quel N0 de la revue a?
Bien qu'il ne soit plus parlée qu'à Maaloula (dans l'actualité malheureusement pour de pénibles raisons, cf. guerre en Syrie), l'araméen fut la "lingua franca" de tout le Proche-Orient. Pas étonnant que son alphabet ait laissé quelques traces.
Pour la revue en question, il s'agit de "La Revue de Téhéran", une revue francophone éditée en Iran, qui est librement consultable sur son site web, y compris les archives des dernières années (plus de 5 ans me semble t-il, peut-être même tous les articles depuis sa fondation en 2005).
De manière générale, cette revue mensuelle présente de très intéressants articles sur les aspects historiques et culturels de l'Iran. La plupart des articles sont rédigés par des iraniens. Pour les questions de Société, elle ne peut s'écarter beaucoup de la ligne du Régime.
Bonne lecture
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
J'aurais aimer savoir si vous connaissiez des sites pour envoyer de l'argent à des résidents iraniens. Je sais qu'il y a le site mah card par exemple mais il…
Le site diplomatie.gouv.fr a classé l'Iran comme pays dangereux à éviter à tout prix, toutes les régions étant en rouges. https://www.diplomat... Je comptais…
En prévision d'un voyage prévu au printemps en Iran, savez vous s'il est possible pour une femme, de louer et conduire une voiture de location? Est ce…
Y a t il qu'Iran Air à assumer des vols domestiques? On compte aller de Marseille à Téhéran (sans savoir encore quelle compagnie prendre) mais intérieurement…
Je comptais partir le 10 octobre en Iran pendant environ 90jours, pour voir mes amis et mon copain. Malheureusement mon e-visa a été refusé "Reason for…
Bonjour,
Nous voulons cette année aller en Géorgie. Nous avons un billet pour Istanbul et à priori voulions éviter un Istanbul/ Tbilissi pour voir un eu de !Turquie que j'adoore.
J'ai trouvé un train de Ankara à Kars (25h) : pourquoi pas.
Par contre comment passer la frontière : quelle ville ? facile (ou pas ?).
Je me dirigerai bien vers Batoumi mais je ne suis sure de rien et vous remercie de vos tips.
Merci de vos lumières
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
