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Corserandos

RegularBruxelles · 262 posts

2019-11-07

Bonjour,

Ce carnet de voyage est le compte rendu d’un séjour de 16 jours effectué du 29 avril au 14 mai 2019.

Participants: 2 adultes (63 et 65 ans) Organisation : nous-mêmes en nous basant sur des carnets de voyage, des programmes d’agence, le Lonely Planet en anglais (Baja California et Los Cabos, seul guide un peu complet). Réservation d’hôtels par internet ou par mail. Déplacements : voiture de location. Climat : frais et venteux dans le nord et le long du Pacifique, chaud et sec dans le sud et le long de la mer de Cortes. Formalités / santé :

- Pas de visa nécessaire. - Pas de vaccin à prévoir. Divers :

- Electricité : les prises sont les mêmes qu’aux Etats-Unis (deux fiches plates). Voltage : 110/140 volts. - Décalage horaire avec la France : 9h en Baja California nord - 8h en Baja California sud. - La saison pour l’observation des baleines, parmi les meilleures du monde, s’étend de janvier à avril. Conseils :

- L'eau du robinet est dite potable mais mieux vaut ne pas la boire. - Avoir deux permis de conduire internationaux (gratuits). - Avoir une bonne carte routière et télécharger les cartes sur openstreetmap. - Un 4/4 est inutile pour ce circuit. Nous avons opté pour un SUV, un peu plus haut que les berlines. Il est clair que si on veut sortir complètement des sentiers battus pour aller découvrir des sites uniquement accessibles par pistes, un 4/4 est indispensable.

- Faire le plein d’essence dès qu’il y a une station car il peut ne pas y en avoir sur plus de 200 kilomètres. - Se méfier des nids de poule, des topes (ralentisseurs) mal ou pas signalés et des troupeaux en liberté le long des routes.

- Se laisser dépasser par les camions qui roulent très vite plutôt que de les avoir dans le dos. - De manière générale, il est préférable de ne pas circuler la nuit. Comme partout dans le monde, il vaut mieux ne rien laisser dans la voiture le soir et se garer dans des endroits éclairés et dans les parkings des hôtels. - Avoir toujours un stock d’eau dans la voiture et quelques provisions (éventuellement dans une petite glacière dont on renouvelle la glace régulièrement dans les supermarchés comme Oxxo). On peut ne pas trouver de restaurant pendant des heures (hors saison en tout cas).

- Avoir suffisamment d’argent liquide, les cartes de crédit ne fonctionnant pas partout. - Prévoir des pourboires de 10 à 15% dans les hôtels et les restaurants.

Nos coups de cœur : - en général, la géologie de la région - la vallée de los Cirios - Bahia de los Angeles - les salines de Guerrero Negro - San Ignacio, son oasis et sa mission - les plages de Bahia Concepcion (Santispac, El Coyote et El Requeson) - la Sierra Giganta et la mission San Javier (Loreto) - l’excursion en bateau à l’île Espiritu Santo (La Paz) - la vieille ville de San Jose del Cabo

Nos bonnes surprises - l’état des routes bien meilleur qu’espéré - la sécurité, en tout cas hors saison. Aucune agressivité, les Mexicains sont très aimables et toujours prêts à aider. - la nourriture tout à fait correcte et n’entraînant pas de troubles digestifs majeurs

Nos regrets ou déceptions : - ne pas avoir pu faire d’excursion pour voir les peintures rupestres - ne pas avoir pu faire de snorkeling à Cabo Pulmo - le manque de jolies villes (les villes traversées sont très laides et n’ont aucune âme) - les promenades sur les malecons n’ont jamais été à la hauteur de nos attentes, surtout à La Paz dont on dit que c’est le plus beau de Basse Californie - La Paz, grande ville peu séduisante - Cabo San Lucas : à fuir

Bilan - Très beau voyage hors des sentiers battus, avec des paysages assez époustouflants. Un petit bémol en ce qui me concerne est le manque de variété (alternance de désert et de plage, peu de jolis villages et manque de visites culturelles), peut-être dû en partie au fait que nous n’avons pas pu faire de visites de grottes de peintures rupestres et que nous n’étions pas à la saison de l’observation des baleines (choix délibéré). - Le fait d’être hors-saison était très agréable et nous a permis de très bien profiter des sites mais il avait aussi ses inconvénients, comme la difficulté d’organiser des excursions accompagnées.

Jour 1 : Bruxelles – Paris – Mexico - Tijuana a.m. : - train pour Paris CDG p.m. : - vol Paris – Mexico - vol Mexico – Tijuana

Train pour Paris CDG. Vol de 11h30 entre Paris et Mexico (Air France – A380). L’aéroport de Mexico est vieux et délabré. Quand on est en transit, il faut récupérer ses bagages et les déposer au fond de la zone de réception des bagages sur un tapis roulant réservé aux correspondances. Douane très rapide. Il ne faut surtout pas se précipiter sur le premier bureau de change dans la zone des bagages où le taux est beaucoup moins intéressant qu’ailleurs. On marche des kilomètres et on prend un train pour accéder à la zone 2 des vols domestiques. Complètement épuisés, on se dit qu’on aurait peut-être mieux fait de loger à côté de l’aéroport de Mexico et de prendre le vol de Tijuana le lendemain. Vol de +/- 3h30 pour Tijuana (Aeromexico) qui nous semble interminable et inconfortable. L’aéroport de Tijuana, par contre, est très moderne et propre. On a rapidement nos bagages. Pas de navette pour aller à l’hôtel. On prend donc un taxi (200 pesos). On se couche à 11 p.m. (heure locale), soit 8 a.m. pour nous ! Nuit à Tijuana (aéroport) Hôtel Hampton Inn, grand hôtel moderne, très confortable, excellente literie, très bonne douche. On ne retiendra pas la vue (entrepôt et chantier) mais bien les superbes photos noir et blanc de Basse Californie.

Jour 2 : Tijuana – San Quintin (6h45) a.m. : - prise de possession de la voiture de location à l’aéroport - route vers Ensenada p.m. : - arrêt à la Bufadora et déjeuner. - route vers San Quintin - nuit à San Quintin

Petit déjeuner à l’hôtel, correct sauf le pain. A 9h, la navette de l’hôtel nous conduit à l’aéroport pour prendre possession de la voiture de location. Service horriblement lent mais personnel très aimable et souriant ne parlant quasiment que l’espagnol. Départ à 10h30 et route vers Ensenada. Les quartiers de Tijuana que nous traversons ne donnent vraiment pas envie de s’attarder. Au niveau de la frontière, on se croirait à Calais avec les files interminables de camions. On longe l’impressionnant mur de fer séparant le Mexique et les USA. Il est constitué d’une énorme grille à laquelle on est en train d’accoler des panneaux métalliques. Tout cela est doublé quelques mètres plus loin par un grillage surmonté de fils de fer barbelés. Clochards ou migrants y vivent sous les ponts dans un état souvent très avancé.

Comme il pleut, on regrette encore moins de ne pas s’attarder ici. La scenic road longe la côte … mais quelle déception ! C’est très construit et mal, beaucoup de bâtiments sont en ruines ou abandonnés. Ce n’est qu’à proximité d’Ensenada que la côte devient plus belle. On fait d’ailleurs un petit arrêt à un point de vue sur une côte sauvage avec falaises et iles au loin. Il fait meilleur et le soleil apparaît.

Vers 13h15, après avoir fait un petit détour, on s’arrête à la Buffadora, un site très touristique au sud d’Ensenada, au bout d’une péninsule. L’endroit est complétement paumé.

On n’avait encore vu quasi aucun touriste, mais là, c’est la foule, dans une rue interminable bordée de boutiques et de petits restos. Et on est hors saison ! Cela s’explique par le fait qu’Ensenada accueille de gros bateaux de croisière.

On arrive enfin à la bufadora, sorte de geyser où l’eau de mer s’engouffre dans une bouche et jaillit de manière inégale.

Les gens se font photographier devant les grandes lettres colorées de ENSENADA. Il semble y en avoir de pareilles dans toutes les villes.

Ça ne vaut peut-être pas le détour mais ça fait un divertissement amusant pour couper la route. C’est tout de même le 2ème plus grand geyser marin du monde. On renonce à un chic resto conseillé dans le Lonely Planet pour manger dans un petit établissement, chez Dona Chuy, où tout est étalé sur un comptoir ouvert sur la rue. Très animé et bon. On y mange des grands coquillages remplis de grosses crevettes chauds et gratinés et des tacos de poisson, tout ça assez bon. Service agréable.

On se laisse déjà tenter par des hamacs/fauteuils très sympas (20 $ pièce après avoir marchandé). On nous en proposera plus tard des moins chers évidemment (10 $) mais notre vendeur était très sympa et parlait français. On reprend la route à 14h35 après s’être bien amusés. Encore une fois, on se dit qu’il ne faut pas se précipiter sur les premières choses qu’on nous propose, comme ici le parking qui est beaucoup plus cher à l’entrée que plus loin.

Enormément de fleurs le long de la route. Après Ensenada, il y a aussi beaucoup de serres avec des légumes mais aussi des fleurs. La route est pleine de trous dont il faut se méfier. Ce n’est pas pour rien qu’il y a tant de vendeurs de pneus le long de la route.

Les camions roulent très vite et il vaut mieux les laisser passer que de les avoir dans le dos. On suit la route des vins et on commence à voir des vignes.

Le relief change et la route passe entre de raides collines bien vertes. Des travaux sur la route nous font perdre beaucoup de temps, heureusement dans un bel endroit. Beaucoup d’oliviers dont on fait la récolte et aussi des cultures de cactus. Sur les collines, on aperçoit parfois de curieux agaves. La route devient vraiment très belle jusqu’à San Antonio del Mar où le paysage redevient plus plat. Enormément de cultures. Mais où va-t-on chercher l’eau, les rivières sont à sec déjà fin avril ? Arrivée à San Quintin vers 18h30. L’hôtel Jardines Baja n’est pas facile à trouver. Il faut prendre la direction de l’hôtel Old Mill, puis la 1ère route non macadamisée à gauche. Comme on s’est trompé, on est allé jusqu’au bout, à un assez bel endroit de bras de mer sur fond de petits volcans aux cratères bien marqués. Etonnant.

Dîner au restaurant de l’hôtel, assez bon. Beaucoup d’Américains ici. Nuit à San Quintin. Hôtel Jardines Baja, superbes jardins sophistiqués et fleuris, jolis patios et terrasses très conviviaux. Grande chambre malheureusement très sombre, normalement équipée. Salle de bain vieillotte mais correcte. Calme absolu.

CO Corserandos Regular ·2019-11-07

Jour 3 : San Quintin - Vallée de los Cirios – Catavina - Bahia de los Angeles (6h45)

a.m. :- route vers Catavina par la vallée de los Cirios - déjeuner à Catavina p.m. : - route vers Bahia de Los Angeles - nuit à Bahia de Los Angeles

L’hôtel ne propose malheureusement pas de petit déjeuner et on est loin du centre. En plus, c’est jour férié et tout est fermé du côté de Viejo Molino. On prend donc la route le ventre vide. Il fait tout gris. On fait préventivement le plein d’essence car il ne semble pas y avoir de pompe jusqu’à Bahia de Los Angeles, à part à El Rosario. La route n’est pas belle ici. Beaucoup de cultures dans des énormes serres. Bien qu’on longe la mer, le paysage est très désolé. Beaucoup de cactus et d’agaves par endroits. Le sol est souvent couvert d’un tapis de fleurs rousses. Quelques dunes. Quand on quitte la côte, le paysage devient plus beau. On s’arrête un endroit magnifique avec vue sur les montagnes, très spécial, avec cactus et plantes diverses.

Arrêt à El Rosario dans un petit supermarché OXXO où on peut avoir du café chaud et des petits pains en tous genres. Bonne adresse. Le ciel s’est dégagé et il fait magnifique. Plus de cultures mais un paysage de plus en plus désertique, avec différentes sortes de cactus qui commencent à apparaître. Et des montagnes au curieux relief dans le fond, certaines au sommet tout plat, les mesas. Par endroits, le sol se tapisse de fleurs jaunes.

On entre dans la vallée de Los Cirios, ces curieuses longues tiges qui peuvent atteindre 18 mètres de haut.

On traverse des zones moins intéressantes et sans cactus avant d’arriver dans une zone de gros rochers ronds, très spectaculaire. Des amas rocheux au milieu desquels on trouve toutes sortes de variétés de cactus. Sur la centaine d’espèces de cactus présents en Basse Californie, 80 sont endémiques.

On s’arrête au niveau du musée El Palmerito, en forme de dôme géodésique, censé présenter l’histoire de la péninsule … mais totalement détruit. On arrive vers 12h à Catavina. Comme il n’y a pas de pompe à essence sur +/- 200 km, plusieurs marchands vendent de l’essence en bidon le long de la route. On demande à différentes personnes où se trouve le site archéologique mais tous veulent nous envoyer sur de mauvaises pistes. Il semblerait que le site soit peu intéressant mais qu’en y grimpant, on ait une superbe vue sur la région. On ne le trouvera jamais et, à vrai dire, ce n’est pas la meilleure heure pour y grimper. Il fait très chaud et le soleil cogne sérieusement. On décide alors de déjeuner dans l’unique bar/restaurant, un petit établissement fort sympathique en bois et assez pittoresque, très western, où on mange bien (tacos délicieux).

On reprend la route vers 13h15 en traversant encore de belles zones de rochers. Des palmiers se mêlent aux cactus. Le paysage devient de plus en plus désertique.

S’il faisait frais et couvert sur la côte pacifique, ici il fait vraiment très chaud. On longe une lagune toute sèche qui offre de beaux contrastes de couleurs entre le sable, les montagnes en dégradé de brun et la végétation. Puis, c’est une zone assez plate mais pleine de cactus divers et variés, agaves, yuccas et arbres éléphants, sortes de baobabs miniatures.

CO Corserandos Regular ·2019-11-08

Jour 3 : San Quintin - Vallée de los Cirios – Catavina - Bahia de los Angeles (6h45) (suite)

On quitte la route principale pour partir à gauche vers Bahia de Los Angeles. La route passe entre des montagnes dans des tons de dégradés d’ocre. Ici, ce sont les arbres éléphants qui dominent.

Elle aboutit à une énorme lagune, sèche, elle aussi.

On aperçoit alors, tout d’un coup, la mer de Cortez, bien bleue et contrastant avec les montagnes ocre, puis on découvre toute la baie avec, à gauche, le volcan Coronado. Assez spectaculaire mais peu aimable. On dirait un peu un lac de barrage.

Si la baie est magnifique, l'agglomération de Bahia de los Angeles est tout aussi horrible que les autres que nous avons traversées. Arrivée à l’hôtel Los Vientos vers 16h30. Aucune voiture dans le parking. On a l’air tout seuls. On sent que c’est la basse saison, avec ses avantages et ses inconvénients. On va faire un tour sur la plage où des vautours déchiquètent un pauvre cormoran mort. Quelques pélicans volent au-dessus de l’eau.

L’endroit est assez extraordinaire et on se trouve aussi très bien installés, assis sur notre terrasse. La saleté de la piscine et le fait qu’on nous mette en garde contre la présence de sting rays dans la mer ne nous poussent pas vraiment à nous baigner. C’est bien dommage.

Apéro et dîner à l’hôtel, dehors sous une paillote (poisson plein d’arêtes et pas très savoureux). Coucher à 21 h ! Nuit à Bahia de Los Angeles. Hôtel Los Vientos : belle entrée, joli bâtiment de réception de couleur ocre jaune et orange, sculptures originales. Chambre sobre et grande, excellente literie, terrasse avec vue sur mer … mais tout est sale et mal entretenu, des canettes et bouteilles trainent sur la terrasse, la piscine est verte (à cause de la basse saison peut-être).

CO Corserandos Regular ·2019-11-08

Jour 4 : Bahia de los Angeles a.m. : - excursion en bateau dans la baie p.m. : - déjeuner au village - promenade à la Gringa - nuit à Bahia de los Angeles

7h30 petit déjeuner sous la paillote. Il fait très couvert. Nous avons le projet de faire un tour en bateau mais le tour que l’hôtel propose est à 40.000 pesos/pers., soit 400 $ à deux ! Ça nous refroidit sérieusement (mais peut-être avons-nous mal compris). Le réceptionniste a la bonté de nous conseiller Ricardo qui propose ce genre de service au village, une adresse que nous ne regretterons pas. Le tarif est de 180 $ en tout. Nous sommes seuls avec un guide très sympa, Jonathan. Comme ce centre nautique n’est pas en bord de mer, il faut tirer le bateau avec un gros pick-up. Nous croyions monter à bord du pick-up ou aller au port dans notre voiture, mais pas du tout, nous montons à bord du bateau pour faire la route ! On devait avoir fière allure ! Et nous restons à bord pour la mise à l’eau.

Départ vers 10h30 pour un tour de 4h normalement pendant lequel on peut aussi se baigner et descendre sur une plage, ce que nous ne ferons pas. Il ne fait pas très chaud et l’eau est assez froide. On passe entre les différentes îles et on observe quantités d’oiseaux.

Dès le début, on aperçoit des balbuzards pêcheurs, un dans un nid et un au sommet d’un cactus. Et oui, même sur les îles désertiques, il y a des cactus ! Sur certaines, ce sont des arbres éléphants. On verra encore beaucoup d’autres balbuzards, à faire pâlir d’envie les conservateurs de la réserve de Scandola en Corse qui tentent, avec un succès relatif, de les élever.

Beaucoup de pélicans bien sûr, des hérons, cormorans, sternes, fous, fous à pattes bleues, frégates, goélands, mouettes, un butor, des espèces de petits canards très comiques qui courent sur l’eau.

On aperçoit quelques otaries solitaires mais aussi plusieurs groupes avec un gros mâle ou avec des petits très jouettes qui tournent autour du bateau, passent en-dessous et fond des sauts.

Le soleil va et vient. Quelques ilots sont couverts de guano.

Dommage que notre guide ne respecte pas plus les oiseaux qu’il approche de trop près pour les faire voler. C’est évidemment très beau à voir mais inutile.

CO Corserandos Regular ·2019-11-08

Jour 4 : Bahia de los Angeles (suite)

Pélicans

Frégates

Balbuzard pêcheur

Fous à pattes bleues

Retour au port vers 14h et nouveau trajet sur la route à bord du bateau. La boutique du centre nautique est fort bien approvisionnée et nous ne pouvons nous empêcher d’y faire quelques achats (T-shirts). Nous allons déjeuner dans un petit établissement au bord de la route, Las Hamacas, conseillé par Jonathan, excellente adresse (spécialité de pollo a las hamacas, poulet en papillote avec du lard, très bon). Jonathan nous avait aussi recommandé la visite du musée de la nature et de la culture mais il était fermé. Nous allons alors en voiture jusqu’à la pointe de la Gringa et y marchons un peu. La route qui y mène est très belle avec de beaux arbres éléphants, bien gros et trapus.

Retour à l’hôtel vers 16h45 où nous nous installons sur notre terrasse avec grand plaisir. Dîner à l’hôtel (tacos de poisson, nettement meilleurs que le poisson de la veille). Le ciel est maintenant tout dégagé. Que d’étoiles bien brillantes !

Coucher à 21h ! Calme absolu. Nuit à Bahia de Los Angeles (hôtel Los Vientos)

CO Corserandos Regular ·2019-11-08

Jour 5 : Bahia de los Angeles – Guerrero Negro (2h45)

a.m. : - route vers Guerrero Negro - organisation de la visite des salines p.m. : - déjeuner à Guerrero Negro - visite de la réserve ornithologique et du vieux phare - nuit à Guerrero Negro

Il fait magnifique mais il y a un vent à décorner des bœufs qui a soufflé comme ça une bonne partie de la nuit. La mauvaise humeur passée à cause du mauvais entretien de l’hôtel, c’est avec regret que nous quittons ce très bel endroit. Nous reprenons la route dans l’autre sens, toujours avec ses cactus, ses beaux arbres éléphants et ses montagnes aux dégradés de couleurs. Nous sommes seuls sur la route !

En un peu moins d’une heure, nous rejoignons la route principe et nous dirigeons cette fois vers le sud et Guerrero Negro, sur la côte pacifique. Toujours des cactus et des montagnes aux belles couleurs ocre. Un peu plus de monde sur la route mais ça reste toujours une conduite très cool. Petit à petit, les paysages deviennent plus désertiques et certains font penser à Monument Valley.

Paysages contrastés.

On aperçoit les dunes le long du Pacifique.

Quelques dizaines de km avant Guerrero Negro, on aperçoit des nids de balbuzards habités sur des poteaux installés pour eux ou sur des pylônes électriques.

Le décor n’est vraiment pas aimable et il fait tout gris. C’est sinistre ! Arrivée à Guerrero Negro à 11h30 sur notre montre mais en fait à 12h30 heure locale car nous avons changé d’heure en passant en Baja California Sur. Installation à l’hôtel Malarrimo, drôle d’établissement qui ne manque pas de caractère. Nous allons directement à l’agence de tourisme voisine pour organiser un tour dans les salines. Malgré toute la bonne volonté de l’employée, il n’y a pas de possibilité ou plus, on n’a pas bien compris. Nous allons alors directement aux bureaux des salines, le ESSA, où nous arrivons à obtenir une visite individuelle pour le lendemain matin à 9h avec un guide dans notre voiture. Nous aurions préféré le faire cet après-midi pour pouvoir aller demain matin tôt à la réserve d’oiseaux où ils sont évidemment beaucoup plus nombreux tôt matin. Mais nous préférons privilégier la visite des salines, nettement plus originale. On retourne alors déjeuner à l’hôtel, sur la terrasse, très agréable, dont le restaurant est réputé. Visite alors de la réserve d’oiseaux où nous ne voyons que des espèces déjà vues et en petites quantités.

A part des balbuzards pêcheurs en activité, ce n’est pas d’un grand intérêt et un vent glacial souffle très fort.

Nous prenons alors l’autre route qui mène au vieux phare, 11 km de tôle ondulée avec quelques portions macadamisées. On longe des marais qui font penser à la Baie de Somme.

La zone du phare et ses quelques bâtiments abandonnés ressemblent à une ville fantôme. Des pêcheurs y habitent encore dans des abris de fortune. Ils y font visiblement l'élevage de coquilles Saint-Jacques. Curieux endroit !

De l’autre côté du bras de mer s’étendent des dunes interminables, les Dunas de Soledad, très blanches, qui ont l’air magnifique.

CO Corserandos Regular ·2019-11-08

Jour 5 : Bahia de los Angeles – Guerrero Negro (2h45) (suite)

Retour dans le centre de Guerrero Negro dont les descriptions étaient tellement horribles que nous sommes encore heureusement surpris. Ce n’est pas plus moche que les autres villes que nous avons traversées, seulement beaucoup plus poussiéreux. Quelques façades de magasins assez pittoresques, d’amusantes fresques publicitaires ou autres …

Apéro dans le patio, bien agréable, et dîner à l’hôtel sur la terrasse. Même si la situation et la chambre ne sont pas très excitantes, on aime bien cet hôtel. Nuit à Guerrero Negro. Hôtel Malarrimo, petites allées extérieures très fleuries qui mènent aux chambres, chambre sombre un peu tristounette mais propre et décoration locale, salle de bain misérable mais douche bien chaude, agréable accueil, joli patio fleuri à l’arrière et terrasse à l’avant, une vraie brocante.

AN Annachris Veteran ·2019-11-09

Merci pour votre carnet très intéressant : il y en a si peu sur cette destination ....

CO Corserandos Regular ·2019-11-09

Merci Anna. C'est vrai qu'on trouve très peu d'informations sur cette région. C'est pourquoi je vais essayer d'être la plus complète possible ... mais il me faudra encore quelques jours. Bonne journée. Françoise

CO Corserandos Regular ·2019-11-09

Jour 6 : Guerrero Negro – San Ignacio a.m. : - visite des salines de Guerrero Negro - route vers San Ignacio p.m. : - visite de la Sierra de San Francisco - visite du village de San Ignacio - nuit à San Ignacio

A 9h, rendez-vous aux salines pour la visite de 1h30 dans notre voiture avec notre guide, Roberto, un ancien ingénieur-chimiste des salines de +/- 80 ans. C’est lui qui conduit la voiture. Nous entrons dans les plus grandes salines du monde, en activité 24h/24 et 365 jours par an.

Elles sont détenues à 51 % par les Mexicains et à 49 % par les Japonais. Au départ, en 1950, ce sont les Américains qui ont commencé la production de sel ici et, en 1954, les Japonais sont entrés dans le capital. En 1972, le gouvernement mexicain a racheté 51 % des Américains. La production de ces salines représente 50 % de la production mondiale. La moitié de la production de Guerrero Negro est envoyée au Japon. L’eau de mer est pompée à 170 km d’ici, puis pompée de bassin en bassin pour que l’eau s’évapore au fur et à mesure principalement par le soleil et le vent jusqu’à l’obtention du liquid salt, la saumure. Ce processus prend 1 ½ an.

La saumure est amenée dans un grand canal avant d’être distribuée dans les bassins de cristallisation. C’est uniquement le vent qui provoque l’évaporation de l’eau qui mène à la précipitation du chlorure de sodium. Cela met un an. Quand c’est cristallisé, une première machine racle le sel sur 1 m de profondeur, le ramasse et le monte sur un tapis roulant pour être versé dans les bennes d’énormes camions.

Il est alors amené dans la zone de nettoyage et déversé en quelques dizaines de seconde par des trappes sous les bennes.

Il est nettoyé deux fois, puis séché et envoyé sur une grande montagne de sel avant d’être conditionné dans des sacs de 1,5 T pour être transporté sur des grandes barges et envoyé dans le monde.

Ce sel est utilisé à 50 % pour la cuisine et à 50 % pour l’industrie. Pendant le circuit, nous manquons mourir deux fois, tellement Roberto est pris par ce qu’il raconte sans se soucier des camions qui circulent. A la station de lavage, il nous donne un beau bloc de sel comme souvenir.

C’est une visite très intéressante et impressionnante.

On a l'occasion d'apercevoir un balbuzard pêcheur avec le fruit de sa pêche.

Au retour, Roberto nous fait faire un petit détour par le cimetière des bébés installé dans une zone totalement désertique. La médecine étant peu développée, le taux de mortalité infantile était très élevé. Bien triste spectacle que toutes ces petites tombes, avec des croix minuscules, des peluches, des coquillages …

Après cette visite, nous nous arrêtons quelques fois pour prendre des photos des façades de magasins colorés et pittoresques de Guerrero Negro.

CO Corserandos Regular ·2019-11-09

Jour 6 : Guerrero Negro – San Ignacio (suite)

Nous reprenons la route à 11h15 vers San Ignacio, après avoir fait le plein d’essence par sécurité. Comme San Francisco de la Sierra est sur la route de San Ignacio, nous décidons d’y aller aujourd’hui, tout en sachant qu’il faut normalement réserver un guide à San Ignacio pour nous faire visiter les peintures rupestres très nombreuses dans la Sierra autour de San Francisco. Nous traversons des zones extrêmement désertiques et plates, pas très excitantes. Et puis, revoilà des cactus et des montagnes au loin.

Excellente route entre Guerrero Negro et l’embranchement vers San Francisco de la Sierra (à 12h30). Après 1/2h de bonne route, on se retrouve sur une piste. Les paysages et la végétation sont magnifiques. 1/2h de piste laborieuse avec des vues splendides dont seul le passager profite car la conduite nécessite une attention soutenue et génère quelque stress.

Il faut faire attention aussi aux chèvres qui se baladent sur la route. La végétation est variée et plus en avance qu’au nord. Les cirios sont en fleurs et les petits cactus à fleurs rouges aussi.

Jolis arbustes à fleurs jaunes. On surplombe des canyons spectaculaires.

On dépasse la Cueva del Raton (grotte avec peintures rupestres) et on arrive au village de San Francisco de la Sierra. Grosse déception ! Il n’y a strictement rien à voir. La mission est totalement en ruine, les maisons sont misérables, seule une église aux tons ocre est en bon état mais n’a aucun intérêt. Rien à manger non plus.

On redescend la piste et on s’arrête à la Cueva del Raton.

Malheureusement, le site est fermé car il faut un guide pour y entrer. On apprendra plus tard qu’on peut s’adresser au bureau de l’INAH à San Francisco pour demander un guide mais nous n’avons rien vu de ce genre. On continue à descendre la route en profitant un peu plus du paysage et on rejoint la partie macadamisée sans encombre. Gros soulagement ! Les paysages à la descente sont assez spectaculaires aussi, avec des canyons et la vue sur la plaine, ses lagunes et ses curieuses montagnes dans le fond.

Nous nous arrêtons au pied d’étranges rochers avec des niches contenant des petites madones. Il faut monter quelque peu pour voir la vue de l’autre côté de la crête. Grandiose ! On domine complétement un canyon d’un côté et on a la vue sur la plaine de l’autre.

On est bien contents d’avoir eu l’idée le premier jour d’acheter des avocats et des limons au cas où il n’y aurait pas de quoi manger sur notre route. On les déguste avec délice devant cette vue incroyable. On rejoint la route principale en direction de San Ignacio et on retraverse le désert. Il fait de plus en plus chaud (30°). Quelle surprise alors et quel contraste d’arriver à San Ignacio au milieu des palmiers, mais surtout à notre hôtel, Ignacio Springs B & B, dans une oasis au bord de la rivière. C’est la première fois que nous voyons de l’eau en-dehors de la mer et de l’océan. Au bord de la rivière, des fauteuils et des hamacs et un accès à l’eau où il n’y a aucune bestiole redoutable. Bref, le paradis ! Nous nous baignons pour la première fois avec délice. Quel endroit magnifique !

Nous partons en voiture au village pour une petite visite et dîner. Quelle belle surprise ! Enfin un joli village typiquement mexicain avec des maisons basses colorées autour d’une place dominée par la superbe mission San Ignacio et d’énormes arbres feuillus, des ficus indica. Ça nous change !

Le centre est minuscule et on en a vite fait le tour. On va alors prendre l’apéro et dîner au resto/bar le plus coloré de la place, avec des nappes en tissu mexicain, El Rancho Grande (spare-ribs délicieux).

Les vautours tournent en permanence au-dessus du village. Retour à l’hôtel vers 20h15. On prend encore un verre au bar avec les proprios notamment, un couple d’Américains installé ici depuis deux ans. On s’installe encore un peu sur notre terrasse pour lire et écrire mais la présence de nombreux moustiques ne nous incite pas à rester longtemps. Nuit à San Ignacio. Ignacio Springs B&B, un ensemble de yourtes situées dans la palmeraie au bord de la rivière, yourte très confortable et joliment décorée, lit un peu étroit, bonne salle de bain, air conditionné, terrasse. Agréable bar avec grandes tables sous les palmiers et Wi-Fi. Accueil très chaleureux de Mario.

CO Corserandos Regular ·2019-11-09

Jour 7 : San Ignacio a.m. : - visite de la mission - balade de la Mesa del Rincon p.m. : - farniente, baignade, kayak - nuit à San Ignacio

Petit-déjeuner à l’hôtel servi malheureusement à l’intérieur mais il faut dire qu’il ne fait pas encore très chaud. Nous partons en voiture à San Ignacio. Comme la mission est ouverte, nous nous y précipitons. La façade est une pure merveille, assez sobre mais animée et ne manquant pas d’une certaine fantaisie, avec des pierres de lave assez claires.

L’intérieur est très sobre sauf le mur du fond avec son retable doré et chargé mais assez beau.

La mission San Ignacio de Kadakaaman fut fondée en 1728 par le jésuite Juan Bautista de Luyando sur un ancien site cochimi (indigènes). Elle fut reprise en 1786 par un dominicain, Juan Crisostomo Gomez. La population cochimi fut décimée par la maladie mais la mission subsista jusqu’en 1840. De très beaux arbres et des bougainvilliers embellissent l’endroit.

A gauche de l’église, se trouve un petit jardin botanique avec la plupart des plantes qu’on peut voir dans le désert. On y voit aussi de magnifiques oiseaux jaunes, rouges et des colibris.

Le musée adjacent est malheureusement fermé le dimanche à cette saison. Vers 9h45, nous partons alors à pied faire la promenade de la Mesa del Rincon dont nous avons trouvé le plan à l’hôtel. On descend la route à gauche de l’église pour aller rejoindre le Camino Real, puis Los Corralitos. Les jardins des maisons sont extrêmement fleuris. On évolue d’abord sur un chemin de terre puis au milieu de la lave. La végétation est belle et très variée.

On domine l’oasis de palmiers mais ici c’est de nouveau le désert de cactus. Belles vues sur des sommets et un volcan, sur la mission aussi, tout entourée d’arbres en fleurs. Etonnant contraste.

Nous n’allons que jusqu’au point 13 et revenons sur nos pas. On domine un petit canyon.

On entend et voit énormément d’oiseaux. +/- 1h45 pour cette agréable balade à faire relativement tôt matin avant les fortes chaleurs. Quand nous retournons sur la place de la mission, une messe se tient dans l’église pleine à craquer où les fidèles prient et chantent avec ferveur.

Déjeuner au Victor’s, très bon, avec vue imprenable sur la façade de la mission que nous ne nous lassons pas de regarder. A la boulangerie, nous achetons un morceau de tarte aux dattes, la spécialité locale, que nous retournons manger sur notre terrasse à l’hôtel. Fort bon. Après-midi au bord de l’eau que nous passons agréablement à écrire dans un hamac, se baigner et à faire du kayak.

Nous allons au bar prendre une margarita avant d’aller manger dans le centre. Mario nous soigne aux petits oignons et nous amène, en plus des nachos et cacahuètes (à décortiquer, ce que je n’ai sûrement plus fait depuis des dizaines d’années), un ceviche mexicain absolument délicieux. Dîner à nouveau au Rancho Grande. La place n’est pas très animée le dimanche soir. Nuit à San Ignacio. (Ignacio Springs B&B - yourtes)

CO Corserandos Regular ·2019-11-11

Jour 8 : San Ignacio – Santa Rosalia – Mulege (2h30) a.m. : - route vers Santa Rosalia et visite de la ville - route vers Mulege p.m. : - visite de Mulege et de la mission Santa Rosalia de Mulege - nuit à Mulege

On quitte notre yourte et notre oasis à regret. L’endroit est vraiment très agréable. Avant de prendre la route, on commence par visiter le musée de San Ignacio qui était fermé la veille. Il présente des photos des peintures rupestres de différentes grottes et une reconstitution de grotte. A défaut d’en avoir vu « en vrai », on aura au moins vu des reproductions. Difficile de savoir de quand datent ces peintures.

La route pour Santa Rosarita parcourt des zones très volcaniques. On traverse même des coulées de lave. On aperçoit un coyote au bord de la route. Après le passage d’un col, la vue sur les volcans des Tres Virgenes est assez spectaculaire.

L’approche de Santa Rosalia n’est vraiment pas engageante. C’est poussiéreux, sale (des plastiques partout), de vilaines industries minières …

Arrivée vers 10h30 à Santa Rosalia dont le Lonely Planet fait une description assez séduisante. En fait, la particularité de la ville est qu’elle est une ancienne ville minière française où la compagnie del Boleo (Rotschild) s’est installée en 1880 et s’est retirée en 1954 laissant une empreinte française dans le style des maisons coloniales avec des balcons en bois.

Elle y a laissé aussi curieusement une église conçue par Eiffel, construite à l’origine pour l’exposition universelle de Paris en 1889. Démontée, elle fut transportée en bateau jusqu’à Santa Rosalia et réassemblée. Curieuse construction aux façades et toit métalliques.

Il y a même une ancienne boulangerie française, Panaderia El Bolero, dont les pains sont, paraît-il, réputés.

Certaines rues ne manquent pas de charme avec leurs maisons très colorées.

En montant sur la colline, on peut voir le Musée Boléo qui retrace l’histoire de la mine, pas d’un intérêt majeur.

La vue « splendide » qu’on en a sur la mer décrite dans le Lonely Planet est totalement gâchée par des entrepôts. Un peu plus loin, l’Hôtel Frances, grand bâtiment de style colonial.

La situation ne nous donne pas envie de se promener sur le malecon (promenade de bord de mer), promenade pourtant recommandée. Même si la ville a son caractère, est très colorée et animée et vaut la visite, ce n’est vraiment pas un endroit où on aurait eu envie de faire une étape.

CO Corserandos Regular ·2019-11-11

Jour 8 : San Ignacio – Santa Rosalia – Mulege (2h30) (suite)

On reprend la route vers 11h45 en longeant la côte. Au milieu de paysages très désertiques, on aperçoit subitement une grande plaine toute verte, l’oasis de Mulege où nous arrivons vers 13h. Il fait écrasant de chaleur. Installation à l’hôtel Las Casitas. Le restaurant y est réputé et nous y déjeunons très bien. Petit tour à pied de la ville qui n’a aucun intérêt sauf quelques façades colorées comme celle, très belle, de l’hôtel Hacienda Mulege (où nous avions initialement réservé mais les chambres nous ont paru vraiment trop moches. Dommage, il y avait une belle piscine dans le patio.).

C’est le premier endroit, après la Bufadora, où on trouve des magasins d’artisanat local, mais la plupart sont fermés en début d’après-midi. Vu la chaleur, on décide de s’installer 1h ou 2 dans notre patio avant d’aller visiter la mission Santa Rosalia. Avant d’aller à la mission, on monte en voiture au Museo Mulege (fermé à l’heure de notre passage), installé dans une ancienne prison expérimentale dominant la ville où les prisonniers étaient libres de sortir le matin pour aller travailler et rentrer le soir.

On se rend alors en voiture à la mission. Elle est perchée sur une colline au sud de la rivière. Elle a été fondée en 1705 et a fonctionné jusqu’en 1828 et le déclin de la population indigène. Elle est extrêmement sobre et ne ressemble en rien à celle de San Ignacio. La pierre est plus sombre et il n’y a aucune décoration sur la façade. Mais elle est belle, justement par sa sobriété, agrémentée par la végétation qui l’entoure. Elle est malheureusement fermée et nous ne pourrons donc pas voir l’intérieur.

Derrière l’église, un escalier grimpe sur un petit sommet volcanique qui offre une vue magnifique sur la rivière, l’oasis de palmiers et les montagnes dans le fond.

On n’avait pas vu qu’une digue traversait la rivière et permettait d’accéder au site à pied depuis la rive nord.

Quasiment en face de cette digue, une petite échoppe vend des gâteaux aux dattes (pan de datil, spécialité locale moins bonne que la tarte aux dattes de San Ignacio). Petites courses au supermarché pour avoir quelques vivres au cas où on ne trouverait rien à manger le lendemain sur les plages de Bahia Conception. Il faut se méfier de cette basse saison où beaucoup d’établissements sont fermés. Apéro et dîner à l’hôtel, très agréable. Nuit à Mulege. Hôtel Las Casitas, petites chambres sombres à la décoration colorée locale, lits étroits, salle de bain très basique et un peu pourrie, très joli patio fleuri et coloré, agréable et bon restaurant, une adresse de charme malgré le caractère un peu basique des chambres.

CO Corserandos Regular ·2019-11-11

Jour 9 : Mulege – Loreto a.m. : - visite des plages de Bahia Concepcion p.m. : - route vers Loreto - visite de Loreto - nuit à Loreto

Départ vers 8h45.On monte encore en voiture à la mission pour voir si elle est ouverte mais c’est sans doute trop tôt. La route vers Loreto commence à longer la mer de Cortez, en fait la baie Bahia Concepcion dont les plages sont considérées comme les plus belles de Basse Californie. Premier arrêt à Playa Santispac, la 1ère plage facilement accessible. Superbe, avec une belle couleur d’eau, quelques bateaux.

Des petites paillottes permettent de se changer et de se mettre à l’ombre. Des familles y campent.

Il y a moyen de se faire emmener en barque pour faire le tour de la baie. On se balade jusqu’au bout de la plage à droite qui se termine par une mangrove.

Des centaines de petits crabes violonistes courent dans tous les sens. Beaucoup de coquillages, même des yeux de Sainte Lucie. On continue notre route et on dépasse d’autres plages qui nous semblent trop urbanisées.

2ème arrêt à Playa el Coyote, une autre merveille de sable blanc avec de jolies paillottes qui soulignent la courbe de la plage, belle eau claire et turquoise.

On s’y baigne très agréablement. L’eau est bonne et porte très fort. Elle doit être très salée. Les maillots sont d’ailleurs tout raides en séchant. C’est là qu’on se dit qu’on aimerait y être en camping-car et passer la nuit sur la plage. Mais peut-être qu’au lieu de dormir à Mulege qui n’a pas beaucoup d’intérêt, on aurait pu essayer de se trouver un hôtel sur une plage.

3ème arrêt à Playa el Requeson, dont la particularité est un banc de sable permettant, à marée basse, de rejoindre à pied la petite île Isla del Requeson et donnant des couleurs magnifiques.

Sur l’île de lave poussent des champs de salicorne et de la mangrove, en plus, bien sûr, de quelques cactus.

La Playa Perla qui suit directement est moins spectaculaire mais surtout pas du tout entretenue hors saison. On s’y installe quand-même pour manger nos avocats, toujours bienvenus.

Une dernière plage qui semble facilement accessible est Playa Armenta que nous n’avons vue que de la route, belle, longue, blanche, aux eaux turquoise et jolies paillottes.

CO Corserandos Regular ·2019-11-11

Jour 9 : Mulege – Loreto (suite)

La route longe la baie jusqu’au bout puis traverse de nouveau un désert bordé de montagnes au relief très particulier.

Arrivée à Loreto vers 16h. La ville est ses alentours semblent assez verts. Installation à l’hôtel Damiana Inn où nous sommes seuls. On va faire un tour dans la ville, d’abord à la mission Nuestra Senora Loreto, encore différente des deux autres qu’on a vues. La façade est assez belle avec son clocher, mais l’intérieur est très quelconque. Elle est très vénérée car c’est la première mission à avoir été fondée et parce que Loreto est la première capitale des Californies.

Elle est située dans une rue piétonne où se trouvent toutes les boutiques à souvenirs. C’est plus touristique que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Peu de jolies maisons mais l’ensemble est plutôt agréable.

On passe devant l’hôtel Posada Las Flores, superbe bâtiment ocre rouge très mexicain. Le patio, dominé par une piscine à fond de verre, est magnifique et de grande classe.

Une cloche sur la place marque le début du Camino Real qui va jusqu’à Sonoma, au nord de San Francisco, et le long duquel se trouvent un grand nombre de missions.

Nous allons alors dîner dans le centre. Beaucoup de restaurants présentent bien mais ont l’air de pièges à touristes. Nous allons donc dans un resto un peu plus éloigné du centre touristique et plus fréquenté par des locaux, La Palapa, ouvert mais couvert, donc un peu sombre mais avec du caractère. Pas mal. Retour à l’hôtel où nous profitons du jardin pour manger notre pan de datil acheté à Mulege. Nuit à Loreto. Damiana Inn, joli jardin fleuri, sièges colorés, hamac, chambre très confortable avec bonne salle de bain (nous avions réservé une suite et avons reçu une maison entière, assez claire, avec 3 lits dont un énorme).

CO Corserandos Regular ·2019-11-11

Jour 10 : Loreto a.m. : - traversée de la Sierra de la Giganta et visite de la Mission San Javier p.m. : - shopping - promenade sur le malecon et à l’Estero Las Garzas

Comme il n’y a pas de petit déjeuner à l’hôtel, nous allons le prendre dans la rue en face, au Cafe Ole. Départ vers 9h après avoir refait des provisions d’eau et d’avocats. L’excellente route qui traverse la Sierra de la Giganta pour monter à San Javier est splendide : montagnes aux formes invraisemblables dans des tons ocre, canyons, oasis …

Une heure de montée (nombreux arrêts photos compris) pour découvrir tout d’un coup la mission au bout d’un petit village aux maisons basses et blanches.

Mélange de toutes les missions vue précédemment, elle est magnifique dans ce décor. Façade partiellement ouvragée comme les côtés. Elle a encore des traces blanches d’anciennes peintures.

C’est la 2ème mission fondée en Californie en 1699 par le jésuite Francisco Maria Piccolo. L’endroit, d’abord habité par les guaycuras, fut choisi pour la présence d’eau et des canaux d’irrigation conçus par les jésuites sont encore visibles et alimentent toujours les cultures. L’église fut construite en 1720. Beaux retables à l’intérieur. Le 2 décembre, des milliers de pèlerins viennent ici de différentes régions du Mexique. Derrière l’église, on trouve de nombreux arbres fruitiers et des oliviers multicentenaires assez impressionnants. Ce sont les premiers oliviers plantés sur le continent américain. De la vigne y fut plantée aussi, ce qui permit la première production de vin des Californies. On prend son temps dans ce lieu si paisible et on finit par un verre à la buvette face à l’église, avec vue imprenable. Achet d’empanadas de goyave au vendeur à côté de l’église. Retour par la même route avec encore de nombreux arrêts photos. Il faut se méfier des vaches et chèvres en divagation. Arrivée à 13h à Loreto et déjeuner au Manditos sur le malecon, très local. On s’installe ensuite dans l’agréable jardin de l’hôtel pour passer les heures les plus chaudes. Retour en ville pour essayer d’organiser une visite de peintures rupestres ou une plongée sous-marine mais rien n’est possible pour demain. Shopping dans les boutiques d’artisanat local, notamment chez Alacran, magasin un peu différent et plus haut de gamme. Promenade sur le malecon pour aboutir à l’Estero Las Garzas, bel estuaire pour observer les oiseaux. La plupart sont loin et on ne peut pas traverser l’estuaire à pied. Ce sont les classiques cormorans, pélicans, goélands, mais aussi quelques beaux hérons avec de larges lignes blanc et noir sur la tête. Retour vers le centre et dîner au Mi Loreto, un endroit très animé avec de la musique où il n’y a que des touristes mais une cuisine et un service de grande qualité. La spécialité locale, les chiles rellenos, y est délicieuse. Excellente adresse. Retour à l’hôtel et lecture dans le jardin. Nuit à Loreto. (Damiana Inn)

CO Corserandos Regular ·2019-11-11

Jour 10 : Loreto (suite) C’est la 2ème mission fondée en Californie en 1699 par le jésuite Francisco Maria Piccolo. L’endroit, d’abord habité par les guaycuras, fut choisi pour la présence d’eau et des canaux d’irrigation conçus par les jésuites sont encore visibles et alimentent toujours les cultures.

L’église fut construite en 1720. Beaux retables à l’intérieur.

Le 2 décembre, des milliers de pèlerins viennent ici de différentes régions du Mexique. Derrière l’église, on trouve de nombreux arbres fruitiers et des oliviers multicentenaires assez impressionnants. Ce sont les premiers oliviers plantés sur le continent américain.

De la vigne y fut plantée aussi, ce qui permit la première production de vin des Californies. On prend son temps dans ce lieu si paisible et on finit par un verre à la buvette face à l’église, avec vue imprenable. Achet d’empanadas de goyave au vendeur à côté de l’église. Retour par la même route avec encore de nombreux arrêts photos. Il faut se méfier des vaches et chèvres en divagation.

Arrivée à 13h à Loreto et déjeuner au Manditos sur le malecon, très local. On s’installe ensuite dans l’agréable jardin de l’hôtel pour passer les heures les plus chaudes. Retour en ville pour essayer d’organiser une visite de peintures rupestres ou une plongée sous-marine mais rien n’est possible pour demain. Shopping dans les boutiques d’artisanat local, notamment chez Alacran, magasin un peu différent et plus haut de gamme. Promenade sur le malecon pour aboutir à l’Estero Las Garzas, bel estuaire pour observer les oiseaux. La plupart sont loin et on ne peut pas traverser l’estuaire à pied. Ce sont les classiques cormorans, pélicans, goélands, mais aussi quelques beaux hérons avec de larges lignes blanc et noir sur la tête.

Retour vers le centre et dîner au Mi Loreto, un endroit très animé avec de la musique où il n’y a que des touristes mais une cuisine et un service de grande qualité. La spécialité locale, les chiles rellenos, y est délicieuse. Excellente adresse. Retour à l’hôtel et lecture dans le jardin. Nuit à Loreto. (Damiana Inn)

CO Corserandos Regular ·2019-11-12

Jour 11 : Loreto a.m. : - Estero Las Garzas - visite du cimetière de Loreto - Puerto Escondido - plage de Ligui - plage de El Juncalito p.m. : - shopping - balade sur le malecon et dîner - nuit à Loreto

Petit-déjeuner au Cafe Ole. Comme nous n’avons pas pu organiser les activités souhaitées, aujourd’hui sera une journée de remplissage. Vu que nous avons déjà fait une excursion en bateau à Bahia de los Angeles et que nous comptons en faire une à La Paz, nous renonçons à en faire une ici vers les îles Coronados. Nous retournons dans l’estuaire, mais de l’autre côté, pour voir les oiseaux. Ce sont toujours les mêmes mais les vues sont belles.

Côté montagne, on voit bien la Giganta, montagne qui ressemble à une femme couchée avec les genoux repliés, qui a donné son nom à la sierra.

Très joli ensemble de maisons colorées en bord de mer, le Loreto Shores.

Retour vers le centre-ville et visite du Panteo Municipal, rue Preparatoria, que nous avions repéré la veille. La visite de ce cimetière très coloré et fleuri ne manque pas d’intérêt. On y trouve des tombes de tous les styles, des plus riches aux plus pauvres.

Mais ce qui frappe, c’est le nombre de tombes d’enfants et de bébés, minuscules, avec des jouets, des autos, camions, et même des maisons Fisher Price. La mortalité infantile est visiblement aussi élevée ici qu’à Guerrero Negro.

CO Corserandos Regular ·2019-11-12

Jour 11 : Loreto (suite)

Nous décidons d’aller à Puerto Escondido, espérant profiter de ses plages. Comme la route est fermée à hauteur de Nopolo à cause de travaux, nous sommes obligés de traverser Nopolo, le quartier des résidences américaines. De grandes allées fleuries et plantées de palmiers, le tout très entretenu. Certes, c’est très luxueux et ça choque à côté du dénuement des installations locales, mais nous avons bien dû reconnaître que c’était joliment construit, dans un style local et coloré alors qu’on s’attendait à des falaises de buildings sans âme. Arrivés à Puerto Escondido, c’est la grosse surprise. Un port et des bateaux, des énormes allées construites de tous côtés il y a des années pour de futurs lotissements, mais pas une maison … et des ouvriers qui balaient et entretiennent le site mais pour qui, pour quoi ? C’est surréaliste. Il n’y a pas la moindre plage non plus. Curieux projet, mal pensé, dans une baie tellement cachée qu’on ne voit pas la mer. Nous qui voulions profiter de ses plages, c’est raté. Au-delà, la route longe la Sierra de la Giganta.

On va alors un peu plus loin, jusqu’à la Baie de Danzante, mais la route aboutit à l’entrée d’un domaine de luxe avec golf. On prend alors une piste à gauche, espérant arriver à une plage. Elle traverse un petit village de pêcheurs et aboutit … à un parking pour bus au bord de l’eau mais dans une propriété privée, celle de l’hôtel/golf qu’on découvre de l’autre côté de la baie, un énorme bâtiment brun derrière lequel contrastent les terrains de golf bien verts et bien artificiels. Tout aussi surréaliste et écœurant. Le gardien nous laisse aller à la plage mais ce n’est vraiment pas très séduisant. Nous remontons alors la route vers Loreto et prenons une piste qui mène à la plage de Ligui, pas aménagée du tout mais la vue y est assez belle et on s’y promène un peu jusqu’à des rochers de lave avec une petite chapelle et des croix.

On remonte la route au-delà du Puerto Escondido jusqu’à El Juncalito où un petit village au bord de l’eau nous donne l’espoir, vain, de pouvoir manger.

On s’installe cependant sur la plage, à l’autre extrémité de la baie, à l’ombre d’un parasol en paille. Baignade et pique-nique d’avocats. L’eau est toujours aussi salée. Il ne faut faire aucun effort pour flotter. Des pélicans nous offrent un amusant spectacle en péchant sans arrêt devant nous.

Un vent violent se lève brusquement et nous pousse à repartir. Retour à l’hôtel vers 15h30 et installation dans le jardin. Bref shopping. Dîner à l’hôtel Oasis qui est directement sur la plage au bout du malecon. Situation très agréable, belle vue, mais service aussi désagréable que déplorable. On y découvre une autre spécialité locale, les almejos chocolatas (grands coquillages bruns qu’on voit beaucoup sur les plages). Nuit à Loreto (Damiana Inn).

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 12 : Loreto – La Paz (4h30) a.m. : - route pour La Paz p.m. : - plages de Balandra et Tecolote - visite de la cathédrale Nuestra Senora de La Paz - promenade sur le malecon - nuit à La Paz

Petit déjeuner au Cafe Ole. Départ à 8h30 après avoir pris de l’essence. La route suit d’abord la côte. Belles vues sur la mer et sur la Sierra Giganta. Des terrains sont à vendre à 2 pesos/m². Ça fait rêver ! La route monte ensuite dans la montagne et devient très sinueuse. Quelques vues sur des canyons. Puis, c’est le plat et les grandes lignes droites. Beaucoup de cultures. Après Ciudad Insurgentes, on traverse longuement Ciudad Constitucion, ville beaucoup plus riche et sophistiquée que celles traversées précédemment. La route est sans intérêt. Paysages très désertiques. On aperçoit un moment le Pacifique. Beaucoup de petites chapelles très colorées.

Arrivée à La Paz vers 13h, vraie grande ville avec de grands complexes commerciaux et cinémas, beaucoup de trafic. On déjeune sur le malecon, à l’étage du Rancho Viejo pour dominer la route. Beaucoup d’animation. On se rend alors à l’agence Cantamar pour organiser un tour en bateau le lendemain à l’île Espiritu Santo. Ici, il y a suffisamment de monde pour qu’il y en ait tous les jours. L’excursion coûte 55 $/pers. (pour nous chercher à l’hôtel, nous amener en voiture jusqu’au départ du bateau (+/- 1/2h), nager avec les otaries, nous déposer sur une plage, snorkeler avec tout leur matériel et déjeuner à bord). Installation à l’hôtel Catedral, très moderne et très différent des hôtels où on a logé jusqu’à présent.

On part voir les plages de Balandra et Tecolote (+/- ¾ de voiture). A Balandra, la plage principale est occupée par des parasols et il y a beaucoup de monde.

Un petit chemin monte sur une colline qui permet d’avoir une vue d’ensemble mais surtout d’atteindre la plage suivante, beaucoup moins fréquentée et sans parasol.

C’est au bout de celle-là que se trouve le fameux « El Hongo », un rocher de lave en forme de champignon. Tout le monde s’y fait photographier.

La baie est belle, avec une eau turquoise, très peu profonde (on a pied partout). Je sens une brûlure sur le haut de ma cuisse. Une méduse ? Cette partie est aussi accessible en kayak que l’on peut louer sur la 1ère plage. De nombreux pélicans sont en train de pêcher et nous offrent un spectacle de premier choix.

Après s’être longuement baignés, on va voir la plage suivante, Tecolote, en voiture. Grosse déception : beaucoup d’établissements au bord de l’eau, du monde, du bruit, des jet-skis, tout ça au bord d’une eau pas exceptionnelle. On ne s’y attarde donc pas.

Retour à La Paz et douche à l’hôtel. On part alors faire une petite visite à pied de la ville, en commençant par la cathédrale, en face de l’hôtel, pas d’un intérêt majeur mais jolie lumière de coucher de soleil sur la façade.

A part le bâtiment de la Casa di Gobierno et le syndicat d’initiative, nous n’avons vu aucun bâtiment intéressant. C’est vraiment très quelconque.

Dîner à La Terrazza, sur le malecon, fort bruyant. Vue sur le coucher de soleil, beau mais pas exceptionnel. Beaucoup de familles se promènent en ce vendredi soir, c’est très animé.

On voit bien la péninsule de Mogote où il est recommandé d’aller se promener mais son extrémité est occupée par d’énormes immeubles, ce qui n’est pas très tentant. Nuit à La Paz. Hôtel Catedral, très moderne, avec cour intérieure sur 3 étages, belle grande chambre très moderne et sobre, bonne literie, superbe salle de bain, piscine sur le toit avec bar.

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 13 : La Paz a.m. : - excursion en bateau à l’île Espiritu Santo p.m. : - retour d’Espiritu Santo - circuit street art - nuit à La Paz

Rendez-vous à 9h20 à la réception où un minibus vient nous chercher pour partir à l’île Espiritu Santo. Nous sommes finalement 14 dans le bus qui nous mène au port à toute allure. D’autres gens se joignent à nous au port et nous partons vers 10h30. Navigation de +/- 1h30 avec des vues magnifiques tout le long d’Espiritu Santo pour arriver tout au bout, à deux îlots, au lieu de snorkeling où se trouve une colonie d’otaries.

On fait le tour des ilots en bateau en observant les otaries, pas très nombreuses.

Masques et palmes sont fournis mais pas de combinaison de plongée. L’eau n’est pas très froide, on peut s’en passer. Nous sommes obligés de garder notre gilet de sauvetage pour le snorkeling, pas très agréable ! Soi-disant, ça nous empêche d’aller sous l’eau et d’abîmer les coraux, mais de coraux, il n’y en a que très peu. Par contre une belle variété de poissons : perroquets, anges, ludjans, mérou, diodon, baliste … On est fort nombreux et regroupés, ce qui amène à se gêner les uns les autres. On entre dans une petite grotte et ce n’est qu’à la dernière minute que je vois, moi qui étais la dernière à en sortir, une jeune otarie qui pointe le bout de son nez. Elle aussi doit trouver qu’il y a trop de monde ! On passe au milieu d’une arche en dominant une énorme colonie de ludjans. Impressionnant ! Ce n’est que de l’autre côté, et tout à la fin de la plongée, que deux otaries viennent jouer parmi nous. Mais encore une fois, on est trop nombreux pour vraiment en profiter. La petite barque nous attend de ce côté-là pour nous ramener au bateau. On a sûrement plongé une bonne 1/2h.

Tranches d’ananas et de pastèque servies à bord, bien agréable. Si le trajet d’aller était très linéaire et direct, celui du retour se fait en rentrant dans beaucoup de petites baies aux eaux turquoise avec de très belles vues. Espiritu Santo offre des paysages ocre rouge qui font penser à l’ouest américain.

On finit par s’arrêter dans une baie pour déjeuner sur le bateau (salade de poulet). On peut ensuite aller snorkeler, nager ou se faire déposer sur la plage. L’équipe y installe une tente pour faire de l’ombre. Nous y allons à la nage.

Encore une petite heure de navigation et nous atteignons le port vers 16h30.

Le bus nous redépose à l’hôtel. Groupe agréable, principalement des Mexicains. Les 55 $/pers. demandés pour cette excursion ne nous semblent pas excessifs pour le trajet effectué, les 6h passées sur le bateau, le repas et les prestations en général.

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 13 : La Paz (suite)

Nous quittons l’hôtel vers 18h30 pour faire un petit tour consacré au street art. Ça nous change du malecon et nous permet de découvrir des petites rues plus séduisantes aux maisons basses et parfois colorées

Parcours street art : avenida Reforma, Ignacio Zaragoza, Caleon de Artesanos, et parking av. Mutualismo et Leido de Tejada.

Nous parcourons alors de nouveau le Malecon, vers le nord, pour aller dîner au Estrela de Mar, quasi pieds dans l’eau. Très agréable situation.

On avait craint de ne pas avoir assez de temps à La Paz mais, finalement, il n’y a pas grand-chose à faire, c’est bruyant et pas très séduisant, et on est contents de ne pas rester plus longtemps. Nuit à la Paz (hôtel Catedral).

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 14 : La Paz – Todos Santos – Cabo San Lucas - San José del Cabo (2h30) a.m. : - route pour Todos Santos. - visite de Todos Santos, de la mission Nuestra Senora del Pilar et du Centro cultural. p.m. : - Punta Lobos - route pour Cabo San Lucas - tour en bateau vers l’arche - route pour San José del Cabo - nuit à San José del Cabo. (Hôtel Tropicana Inn)

On perd pas mal de temps à sortir de la ville pour trouver la route de Todos Santos. On quitte finalement La Paz à 9h30. La route est sans intérêt. A la fin, beaucoup de cultures et de palmiers.

Arrivée à Todos Santos à 10h45. Joli village autour de la mission Santa Rosa de Todos Santos fondée en 1723 par le père Jaime Bravo pour servir de halte aux pèlerins et de production de nourriture pour la mission de La Paz. Le site fut choisi pour son climat et la qualité du sol propice à l’agriculture, notamment la culture de maïs et de canne à sucre. L’église n’est pas celle construite au 18ème siècle. Le bâtiment est récent, mignon à l’intérieur mais sans intérêt à l’extérieur.

Jolies rues aux maisons basses et colorées ou en briques au style bien mexicain.

Village calme qui contraste fort avec l’effervescence de La Paz. Ça fait du bien. Mais à voir le nombre de boutiques d’artisanat, on se dit qu’il doit y avoir un monde fou en saison.

Visite de la maison de la culture où seules les fresques à l’entrée sont intéressantes (peintures murales nationalistes et révolutionnaires de 1933).

A la fin du 19è siècle, la ville est devenue une importante productrice de sucre de canne. Quelques moulins (trapiches) subsistent de cette industrie. Le premier visible ne présente plus qu’une petite tour et du matériel rouillé caché derrière des bâches, le 2ème est intégré dans l’hôtel Posada los Molinos. Pas très intéressant donc.

Agréable déjeuner sur une petite terrasse à l’écart de la place.

Piste de 3 km pour atteindre Punta Lobos, le long du Pacifique, une plage où on espère voir rentrer les pêcheurs. Au bout de la piste, un énorme hôtel très luxueux perdu au milieu de nulle part. La plage est triste et les pêcheurs ne sont visiblement pas partis en mer, vu le nombre de barques sur la plage (c’est dimanche). Ça ne valait donc pas le détour.

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 14 : La Paz – Todos Santos – Cabo San Lucas - San José del Cabo (2h30) (suite)

Arrivée vers 15h15 à Cabo San Lucas. Quelle urbanisation ! On se rend à la marina pour trouver un bateau qui va nous emmener voir l’arche légendaire ici, el Arco, et la Playa del Amor. Dans la rue, un type nous accoste pour nous proposer un tour à 25 $/pers. Forts de notre expérience désormais, nous refusons la 1ère offre venue et allons au port-même où le tarif est de 15 $/pers. ! Les rochers sont très beaux mais les bateaux sont les uns à c��té des autres. C’est l’exploitation du tourisme dans toute son horreur.

La playa del Amor est toute petite. Elle a la particularité de donner d’un côté sur la mer de Cortez, de l’autre sur le Pacifique.

Mais côté Pacifique, elle est beaucoup plus grande et s’appelle … la plage des divorcés. Très drôle ! On ne peut visiblement plus s’y poser.

L’arche est belle.

A la pointe, un petit rocher isolé sur lequel se prélasse une otarie qui semble posée là par le syndicat d’initiative.

Le tour prévoit une dépose sur la plage de Medano. Elle est bondée et bruyante. Nous faisons donc l’impasse et retournons directement au port. On est pressés de fuir ce monde - et on est hors-saison ! -, l’urbanisation et l’exploitation touristique à outrance qui nous choquent particulièrement après avoir passé près de 15 jours pratiquement seuls dans le désert.

Départ vers 16h30 de Cabo San Lucas. La route vers San Jose del Cabo longe la côte et ses immeubles et hôtels monumentaux et luxueux.

Arrivée vers 17h15 à San Jose. Installation à l’hôtel Tropicana Inn. On profite de l’agréable patio de l’hôtel et de sa piscine. La ville de San José est très grande mais la partie ancienne est comme un village qui a beaucoup de charme avec ses maisons basses et colorées.

Beaucoup de magasins d’artisanat.

Petit tour sur la place principale. Jolie cathédrale, très fraîche. On n’y entre pas car c’est le début de la messe.

Beaucoup d’animation sur la place. Un prof y donne un cours de danse pour les amateurs, des petits vendeurs proposent des articles en tous genres … mais ce n’est pas bruyant.

Et tout cela fait du bien après La Paz et cette horreur de Cabo San Lucas. Voilà encore une ville mexicaine comme on les aime.

Dîner au restaurant de l’hôtel, cher et pas extraordinaire, mais sur une agréable terrasse. Nuit à San José del Cabo. Hôtel Tropicana Inn, havre de paix avec patio fleuri et piscine, insoupçonnables depuis la rue où se trouve le restaurant. Grande chambre à 2 lits, un peu trop sobre et sombre, salle de bain ancienne mais très correcte.

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 15 : San José del Cabo a.m. : - Cabo Pulmo p.m. : - retour de Cabo Pulmo - Estero San Jose - visite de la vieille ville

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 9h10. On prend la grand-route intérieure et pas la piste côtière pour aller à Cabo Pulmo. Ça fait faire un grand tour pas très intéressant mais que l’on croit plus rapide que par la piste. Près de 2h de route, les 10 derniers km se faisant sur de la piste.

On se renseigne à un centre de plongée pour faire une expédition snorkeling mais il n’y en a qu’à 13h30 et ça se terminerait vers 16h. On y renonce car ça nous empêcherait de faire les dernières activités prévues à San Jose. On va à la plage suivante, Playa Arboleto, où on entre dans la réserve naturelle de Cabo Pulmo. Là, on nous dit que la plongée est impossible car il y a trop de vent et la mer est trop agitée. C’est vrai qu’elle n’est pas vraiment calme et que ce n’est peut-être pas très agréable de faire du snorkeling dans ces conditions. Dommage, parce que c’était le but de cette longue route et que les descriptions étaient assez alléchantes. Il faut être équipé car l’eau est entre 18 et 20°. En plus, on constate, en se promenant sur la plage, qu’il y a plein de petites méduses avec un très long et fin tentacule d’au moins 40 cm. Voilà qui expliquerait la longue balafre que j’ai sur la cuisse depuis la baignade à la playa Balandra à La Paz où j’avais ressenti une brûlure.

L’endroit est beau et on décide d’en profiter en se baladant d’une plage à l’autre en passant par des rochers (+/- 1h).

Sur la plage, un food truck sert notamment des tacos sous une petite paillotte. On y déjeune donc et c’est fort bon.

Pour voir la vue sur la côte, on rentre par la piste. Elle est tout à fait praticable mais on ne voit pas grand-chose au début. Les vues sont plus fréquentes dans la 2ème moitié. Le paysage a changé. Au lieu de falaises et de rochers comme à Cabo Pulmo, ce sont des dunes et des grosses vagues. L’eau est magnifique.

On croyait passer par des petits villages de pêcheurs, mais les « agglomérations » sont faites de secondes résidences assez luxueuses, parfois complètement démentielles et incongrues dans cet endroit. Près de 2h aussi pour revenir par cette piste de +/- 45 km et 25 de route. Sans snorkeling, cette expédition ne vaut pas les 180 km et presque 4h de route qu’on a faits.

Avant de rentrer au vieux centre de San Jose, nous nous arrêtons à l’estuaire de San Jose.

Nous allons d'abord sur la plage pour voir les vagues aux rouleaux très impressionnants.

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 15 : San José del Cabo (suite)

Nous allons ensuite observer les oiseaux dans une sorte d’oasis de palmiers. Ils sont nombreux mais les espèces ne sont pas très variées. Joli endroit et agréable petite balade d’une heure.

Retour à San Jose et continuation de la visite. Nous passons par les rues réputées pour leurs galeries d’art. Quelle classe ! Beaux bâtiments, belles présentations et beaux objets.

On peut entrer dans l'église aujourd'hui.

On termine par un dernier bain à la piscine. Dîner à la Casa Don Rodrigo, en face de l’hôtel, dans un grand patio, joli et agréable. Nourriture moins typiquement mexicaine, bonne musique. Nuit à San José del Cabo (Hôtel Tropicana Inn).

CO Corserandos Regular ·2019-11-20

Jour 16 : San José del Cabo – Los Cabos – San Francisco a.m. : - car-wash et retour de la voiture à l’aéroport p.m. : - vol pour San Francisco

Départ de l’hôtel et passage par le car-wash avant de déposer la voiture à l’aéroport. Les car-wash sont manuels ici. En 1/2h, nous retrouvons notre voiture brillante comme un sou neuf alors qu’elle était vraiment immonde. Nous nous envolons pour San Francisco … mais ça, c’est une autre aventure.

San Jose del Cabo

Llano de Magdalena et Isla Santa Margarita

Laguna San Ignacio

Salines de Guerrero Negro

San Quintin

Ensenada

Tijuana

LU Ludmila60 ·2020-01-10

bonjour,

carnet très intéressant, mêlant photos et récit et ça donne bien l'idée du voyage!!

nous sommes en train de planifier notre voyage d'été (j'ai 4 semaines en juillet-août) et sommes tentés par la basse-californie..

combien avez-vous payé en moyenne dans les hôtels que vous citez? pour la location de voiture? (j'ai vu des offres à 722 euros pour un mois....de base sans l'assurance)

quelques idées de prix pour nous aider à choisir (on hésite avec la floride en fait!!)?

merci d'avance et bravo pour le travail du carnet, j'avoue que je gribouille sur un cahier et que je n'ai jamais le courage de trier des photos et de retaper ça sur le site😉

CO Corserandos Regular ·2020-01-10

Bonjour Ludmila, Merci pour vos commentaires. Le prix des hôtels variait de 45 à 120 $, tarif hors-saison. Pour la voiture, j'ai le souvenir de 700 $ pour 15 jours, tout compris, tarif élevé du fait qu'on ne la ramenait pas à son point de départ. Les restaurants sont très bon marché. Est-ce une bonne idée d'aller là en plein été? Peut-être si vous supportez bien la chaleur. Ce ne sera pas mieux en Floride où vous aurez en plus les moustiques. Bons préparatifs. Françoise

LU Ludmila60 ·2020-01-10

merci pour la réponse! la saison... ben j'ai pas le choix des dates de vacances alors tant pis pour la chaleur, on est habitués..

c'est sûr que le budget est différent, plus élevé aux US qu'au Mexique, on va réfléchir😉

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Attila 16 hours ago · Djalma

Amazing Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical info.

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Bibouns51 16 hours ago

Off on a winter adventure in the American West!

Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?

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Aleph240758 16 hours ago · Kola

New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)

March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.

Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.

Not far from there is St. Anne’s Church

, also Baroque, adorned with beautiful frescoes

—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.

Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.

We’re happy to see each other and have a comforting evening together.

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Aleph240758 2 days ago · Partirester

Villages around Hazaribagh in West Bengal

Wednesday, April 1st

Hazaribagh I’ve got a meet-up with Adam Iman, a guide and painter. He picks me up from the hotel at 10 AM. Another traveler from Bangalore is supposed to join us, but while we wait for him to arrive, Adam takes me to see the paintings his mother and sister created at Hazaribagh station. The town became famous thanks to these murals, which can also be found in several surrounding villages. This art form has earned recognition and is now protected, a sign of its cultural importance. Once the visit is over, we go to pick up the other traveler and then head to our first village: Belwara, where Sohrai art is practiced. At the entrance, a sign proudly announces that we’re entering an artists’ village, where this art is created by women organized into micro-enterprises. Some even offer workshops for those who’d like to learn this tradition.

Sohrai art is tied to the harvest season, from October to mid-November. The motifs, in natural colors, celebrate fertility and abundance. The artists use pigments from the earth: red oxides, ochre, white kaolin, and black manganese. On the walls, you’ll see animals, fish, birds—all symbols of life and prosperity. As I look closer at the murals, I start to realize that each motif tells a story. Large animals like cows or bulls often take center stage. Their bodies are filled with intricate, almost hypnotic patterns. They symbolize wealth and prosperity for the household, as well as the deep respect for cattle, which are essential to daily life. On some facades, elephants stand out—massive and decorated with the same precision. They evoke quiet strength and protection. But it’s when I stop in front of one of the houses that I really take the time to look. The wall, a soft ochre, is entirely covered in murals. Two large animals stretch out on either side of the door, their elongated bodies fitting the length of the wall. Their silhouettes are filled with geometric patterns and incredibly fine curved lines, as if every space was patiently filled. Around them, stylized plants, flowers, and small decorative elements fill every gap. The door, dark and worn, becomes almost the silent center of the composition, framed by these living, protective forms. To the right, a more colorful motif catches the eye—a flower or a stylized lamp—like a touch of light on the earth. The whole thing gives an impression of perfect balance, between the rigor of the patterns and the freedom of the gesture.

Elsewhere, birds and freer forms bring movement. Peacocks, recognizable by their stylized silhouettes, embody beauty and vitality, while fish symbolize water, fertility, and the continuity of life.

On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.

During the Sohrai festival, cattle are led into the jungle in the morning. Meanwhile, the women finish the *aripans*—these floor paintings—and continue the wall murals. Around noon, the animals return to the village, and the bulls’ horns are anointed with oil and vermilion in a gesture of gratitude, amid the vibrant colors adorning the houses. We visit several artists, including Parvat Devi, a well-known woman who has received many awards. Her arms are adorned with intriguing tattoos, which I’ll talk about in more detail later.

On another wall, the style changes completely. Here, no massive animals—just birds occupying the space, light and graceful, as if caught in mid-movement. Two silhouettes face each other, their long necks arched almost like mirrors, while their outstretched wings seem to vibrate with the patterns that compose them.

The design is more graphic, almost airy. The lines are smoother, more fluid, as if drawn in one confident stroke. The birds’ bodies aren’t solid—they’re filled with repetitive motifs like scales, stylized feathers, and spirals, giving a sense of continuous movement. Around them, everything comes to life: flowers burst open, arabesques swirl, and even the simplest shapes seem alive. What strikes me here is the sense of lightness. Where the large animals evoked stability and grounding, these birds bring something freer, almost joyful. They seem to embody movement, the circulation of life, like a breath flowing through the village.

The colors remain the same—deep reds, intense blacks, and chalky white—but the rhythm is different. Faster, more spontaneous. As if each wall had its own personality, while still speaking the same language.

That’s probably why I’m so moved. I’d heard about these paintings from my friend Raja, and last year, I saw an exhibition in a village near my home. That first encounter made me want to come here. But seeing them in person is a whole different experience. These paintings are unique. This ancient art is passed down from mother to daughter, or mother-in-law to daughter-in-law, in a quiet, deeply living continuity. At first glance, it might seem almost childlike in its simplicity and pared-down forms. And yet, everything is thought out, balanced, mastered. Nothing is left to chance.

That apparent simplicity, combined with such rich symbolism, touches me deeply. There’s something sincere and essential in these walls—and that’s what moves me.

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Patbill 3 days ago

A Slightly Less Touristy Japan

Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe). In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko. I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip. Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest. The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days. As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.

Transportation: An ICOCA card is essential. I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.

Accommodations: Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.

Meals: For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés. For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen. Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima. Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima. A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto. Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi). Tempura and gyoza. Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal. One omakase meal (9 different dishes). In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef. Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.

The Itinerary: Day 1: Departure from Brussels Day 2: Arrival in Osaka Day 3: To Himeji, then Kurashiki Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi Day 5: Cycling the Shimanami Kaido Day 6: To Takahara, then Hiroshima Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade Day 8: To Miyajima Day 9: Hiroshima, then Kyoto Day 10: Southern Kyoto Day 11: Northern Kyoto Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago) Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima) Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko) Day 17: To Tokyo Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong Day 20: Arrival in Brussels

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MirandaMouse 3 days ago

Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!

I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹

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Montagnard74 4 days ago · Muriel18

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

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GeorgesOZ 7 days ago · Hypnos

Langtang – Trekking in the Rain

We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.

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Calisson94 last week

Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek

Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap

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RichardXI last week

Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot

Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.

In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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Jojoone1 last week

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Zigomar67 2 weeks ago · Puma2A

Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia

This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...

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Nathalie971 2 weeks ago

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)

-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)

-->7 days in Tokyo

The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...

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Cendryon 2 weeks ago · Eole34

Kattegat Tour and Norway’s Majestic Fjords – 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)

Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!

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Servanel 3 weeks ago · Vandfaure

Two weeks in Malaysia in September 2017

Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!

We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.

Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴

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Muriel18 3 weeks ago · Puma2A

Two weeks under the Puglia sun

After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:

And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:

Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,

we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.

We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).

From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.

Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.

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Fabhyène 3 weeks ago · Chrisfenua

3 weeks in Laos, stress-free

Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

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Torpan 3 weeks ago · Tulipe57

Japan: First Discovery!

Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).

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Fabhyène 3 weeks ago · Tulipe57

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...

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Holigirl 3 weeks ago · Solene40

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Caroki 4 weeks ago

Three weeks in Albania with two older teens

We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.

And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.

One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.

I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.

Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.

After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...

🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!

🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!

But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!

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Attila 4 weeks ago · ReneVoyageur

Albania in Autumn Colors

A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6cha38 4 weeks ago

Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap

Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.

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Attila 4 weeks ago

Storm in the Canary Islands

15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)

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Montagnard74 last month

CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.

And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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Songsam last month

Far from the daily grind*

Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!

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Jojoone1 last month

From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s

As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.

Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.

Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.

The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*

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Elis last month · Djalma

9-Day Trek in the Balkans

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.

Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.

I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.

We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!

That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

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DrCarter last month · Djackx67

Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds

Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine

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Gaura last month · Fabhyène

Visiting Bologna in Photos

Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).

Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.

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