Bonjour à tous,

je me décide enfin à poster notre carnet de voyage en Basse Californie du Sud, où nous avons passé 2 semaines pleines avec une incursion de facilement 4km au nord ;), et une semaine supplémentaire à Mexico, Oaxaca et Puebla, en pleine semaine sainte. C'était notre premier séjour au Mexique, du 9 au 31 mars 2013.

Trajet : 9/03 : Paris Mexico 10/03 : Teotihuacan/Mexico 11/03 : La Paz/piste de San evaristo 12/03 : Isla Espiritu santo 13/03 : Route vers Loreto 14/03 : Isla Coronado/Loreto 15/03 : Mission San Javier/Mulege 16/03 : Santa Rosalia/San Ignacio 17/03 : Sierra de San Francisco/Dunes de Guerrero Negro 18/03 : Guerrero Negro + Baleines Ojo de Liebre 19/03 : la grande transition via San Isidro jusqu'à Adolfo Lopez Mateo 20/03 : Baleines, 2è tour ! puis retour à La Paz 21/03 : La Paz/Villages/Cabo Pulmo 22/03 : Cabo Pulmo/San Jose del Cabo 23/03 : San Jose del Cabo/El Arco/Todos Santos 24/03 : Procession de Todos Santos/Villages/retour vers La Paz 25/03 : Bahia Balandra - Vol Vers Mexico 26/03 : Vol vers Oaxaca - visite de Oaxaca 27/03 : Mitla-El yagul-Teotitlan del valle-Arbol del Tule 28/03 : Monte Alban/Oaxaca/Bus pour Puebla 29/03 : Processions du vendredi Saint à Puebla 30/03 : Mexico 31/03 : Coyoacan et vol retour

On a été 6 fois sur des bateaux ! Pas hyper amoureux de la mer au départ, mais là, il y a quand même quelques trucs exceptionnels à voir. Partout, l’accueil a été parfait. Notre espagnol était bien rouillé après 10 ans sans pratiquer, ça n’a pas empêcher de nouer beaucoup de contacts.

Les guides et cartes (pour Baja, pour le reste c'est assez simple) : - Le Routard 2011 avait encore une section Baja… On était partis avec la photocopie de cette section. Franchement, dispensable. - Le Lonely a une section Baja un peu plus intéressante, et nous avions surtout récupéré un lonely en anglais dédié à Baja. Vieux, donc beaucoup d’adresses périmées, mais pas forcément inutile surtout si on compte explorer quelques bleds très paumés. - Renseignements sur les routes sur internet http://www.granviajero.com/...=11897&n_wp1=-1/ et sur place - Personnellement, j’avais récupéré des infos de droite et de gauche, et je me suis fait mon propre mini-guide, que je tiens à disposition. Seulement quelques pages, mais pas besoin de tellement plus, finalement. - Nous avions aussi pris un GPS de marche dans lequel nous avions rentré les coordonnées des principales villes. Pas indispensable, mais parfois ça aide à repérer là où on en est. - Il y a une carte routière à acheter qui est de très bonne facture, publiée par National Geographic (commandée sur Amazon). - Il existe un ou 2 autres carnets utiles sur le forum.

La logistique (toujours pour Baja, ailleurs on a pris le bus) : - On avait pris un 4*4. Franchement, faire sans, ce serait dommage. - On n’a jamais couru, mais on n’a jamais beaucoup chômé non plus. Les routes peuvent être longues (surtout quand on passe par les pistes), mais la conduite est finalement assez tranquille. 2 semaines pour Baja sud, ça nous semble être bien. - Nous n’avions pas fait Baja nord car les frais de Drop off étaient trop chers, d’où notre boucle dans le sud. Lors des préparatifs, le Nord nous avait semble moins dense en coins sympa, mais quelques coupes nous ont fait mal au coeur. - On avait réservé quelques nuits au départ, puis on a fini en roue libre quand on a vu que c’était finalement simple de trouver à se loger, même à San Jose del Cabo pendant le spring break. Peut être plus dur pour Cabo San Luca, mais de toutes façons il ne faut pas dormir là-bas. Beaucoup de logements sont très difficilement trouvables sur Internet. Certains endroits où on a dormi sont des perles avec peu de chambres, ça vaut peut-être le coup de les réserver à l’avance si vous les voulez. - Baja Sur est totalement safe. La criminalité 0 n’existe pas, mais franchement, rien à redire. Oaxaca, Puebla, Mexico, c'est un peu différent, mais on s'y est senti très bien.

Les saisons : - La mer est un poil fraîche en mars par endroits (en général baignable quand même). Mais, il y a les baleines. Et en mars, les mères commencent à laisser les petits aller jouer avec les bateaux. En avril, a priori il n'y en a presque plus. En janvier février, il y a en plus les baleines bleues, qu'on a loupé de 2 jours... - Les températures sont idéales. Il peut déjà faire très chaud par endroits (on a crevé de chaud à Bahia concepcion). Il y a certainement d’autres choses à faire, mais on s’est dit qu’en été, entre la chaleur, l’absence de baleines et tout, ça devait perdre une grosse partie de son charme. - La semaine sainte apporte quelques processions sympa à Baja (nous n’avons fait que le Dimanche des rameaux côté Baja, donc le tout début). Les jours chargés ont été faits à Oaxaca et Puebla, la procession du vendredi Saint à Puebla est impressionnante. - Le Spring break est marrant à voir pour qui n’a jamais vu, et se concentre quasi exclusivement à Cabo San Luca (+ un peu San Jose del Cabo, si vraiment on cherche). Bon, au bout d’une heure ou 2 on a compris le concept, mais pas de quoi se priver d’aller à El Arco.

samedi 9 mars 2013

arrivée a l hotel azores, mexico. 440Mex. calme, propre, eau chaude avec de la patience.

dimanche 10 mars 2013

on attaque de bon matin au café El Popular, le seul ouvert dans les rues complètement désertes de Mexico. Des 6h avec des molletes au chorizo et des huevos rancheros a la sauce jalapeños, c'est un peu violent mais plutôt bon. On se dirige ensuite vers notre premier highlight, en métro puis en bus (a 3Mex le ticket de metro ca vaut pas le coup de se priver). Sur le trajet, les premières impressions de Mexico sont assez décevantes, avec beaucoup de quartiers complètement gris construits à flanc de colline. Après une heure de bus, nous voici accueillis par des cactus a Teotihuacan. Nous entrons par le sud, et remontons toute la calzada de los muertos, dans une enfilade impressionnante de constructions précolombiennes. premier arrêt avec l'ascension de la piramide del sol ou il n y a pas encore grand monde. les escaliers sont raides mais la vue est superbe. Nous continuons jusqu a la piramide de la luna, ou nous sommes accueillis par un des nombreux vendeurs du site qui nous propose un bracelet a 10 pesos "moins que pas cher, cadeau pour la belle doche" (en français s'il vous plait). Depuis la piramide de la luna la vue est époustouflante sur toute l'étendue du site (2km de long). On traverse aussi quelques petits temples avec des restes de peintures murales qui donnent une vague idée de ce qu a pu être le site a l'époque, puis redescendons vers notre point de départ, en passant par le joli museo del sitio. On est contents d être arrives tôt, car cette fois ci, nous croisons des hordes de touristes (pour la plupart mexicains). Il faut savoir que ceux ci ne se déplacent pas sans siffler ou souffler dans des jouets qui font un boucan infernal, pas tout à fait adapté au lieu. Nous parvenons tout de même a en faire abstraction pour aller jusqu'à la citadelle et au superbe mur du temple de quetzalcoatl rempli de sculptures de serpents a plumes. Notre prochain arrêt est aux basiliques de la guadalupe. Nous mangeons dans un boui boui local (Zenon) ou les mariachis accompagnent notre repas. On suit une foule gigantesque pour rejoindre les basiliques, l'ambiance est bon enfant pour cette sortie familiale du dimanche. nous allons à partir de là enchaîner les surprises. Véritable complexe touristique, le site est compose d'une belle ancienne basilique qui ferait peur à la tour de Pise, de jolies chapelles, et d'une basilique ultra moderne, mélange de salle de l'ONU et de cathédrale moderne, où certains pélerins viennent à genoux depuis la ville, et où il se passe toujours quelque chose. Messe en continu, salves d'applaudissements et de génuflexions, mouvement perpétuel des fidèles (un joyeux bordel), et même 4 tapis roulants pour voir un suaire... rien ne manque. retour pour une petite pause à l hôtel après un trajet en métro où la encore il se passe toujours quelque chose. nous terminons la journée à la cathédrale pour la meese de 19h avec les mariachis... mais sans les mariachis. diner rapide et sans intérêt chez vics. nuit hotel azores

lundi 11 mars 2013

la journée commence sur les chapeaux de roues, au sens strict du terme, puisque notre "taxi" mettra environ 10mn pour rejoindre l'aéroport. c est sur qu en passant au rouge à fond, ça va plus vite... on recommandera donc de ne pas réserver le taxi depuis l'hôtel sauf a aimer les sensations fortes. Arrivés à La Paz, nous récupérons le 4*4 (avec 2h de retard), et prenons la route de San Evaristo, histoire de tester un peu les pistes locales. Après avoir traversé une immense forêt de cactus, le chemin devient un peu monotone malgré la proximité de la mer. Mais alors que nous nous demandons si cela vaut le coup de poursuivre, le paysage devient changeant avec des collines vert-cuivre - il y a d'ailleurs une mine -, et en toile de fond des rochers déchirées aux couleurs ocre. La piste avançant, on s'approche parfois de la mer, parfois de la montagne, certains rochers ont des contrastes saisissants entre le vert-cuivre et l'ocre, le tout avec toujours une bonne dose de cactus à des endroits parfois improbables. Nous croisons un ou deux petits villages de pêcheurs, dont l'un au bord d'une plage au dénivelé impressionnant, où le temps semble s'être arrêté. La piste devient ensuite beaucoup plus raide et complètement cabossée, ce qui nécessitera le passage en mode 4*4 ! Quelques émotions garanties, surtout lorsqu'il s'agira de faire demi-tour en haut d'un col, mais quelle vue plongeante sur la mer et les montagnes qui l'entourent ! Le retour nous réserve aussi son lot de surprises avec un point de vue complètement différent sur les paysages déjà traversés et une lumière de fin d'après-midi qui donne des tonalités nouvelles à la montagne. Quelques dérapages plus loin nous avons une petite frayeur alors que l'eau dormante à l'aller sur notre droite est devenue un petit torrent qui passe par dessus notre gué. On traverse finalement tranquillement et on rejoint La Paz pour prendre possession de notre chambre avec superbe vue sur la baie, avant de dîner au "Bandidos" dans un joli jardin de palmiers pour s'y enfiler une petite bière locale et un excellent burger cuit sous le capot d'une voiture. Ambiance USA des 50's, il ne manque que la serveuse en patins à roulettes. nuit posada colibri 80USD (chambre Sophie)

mardi 12 mars 2013

Ce matin, la vue sur la baie ensoleillée est encore plus belle, et nous rejoignons Mar Y Aventuras qui nous emmène sur l'île d'Espiritu Santo aujourd'hui. A peine sur notre lancha - toute petite embarcation rustique -, que nous sommes entourés de dauphins qui traversent la baie. Notre prochaine rencontre se fait avec des otaries qui se laissent flotter tranquillement en laissant seulement leurs nageoires à la surface. Drôle de spectacle. Nous longeons ensuite l'île pour y découvrir des paysages superbes. Falaises roses plongeant dans l'eau, rochers ocres découpés, strates géologiques bien marquées, îlots remplis de cactus et une mer déjà bien verte. Nous arrivons ensuite près d'une autre colonie d'otaries, qui nous offrent un petit spectacle en imitant la nage des dauphins, mais cette fois-ci, nous ne resterons pas dans le bateau ! Une fois à l'eau, de nombreux poissons multicolores nous accueillent, mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Les otaries commencent à nager autour de nous, d'abord relativement loin, puis s'approchent et jouent dans l'eau, s'enroulant, sautant, nous offrant un spectacle incroyable. C'est alors que quelqu'un tire ma palme vers l'arrière. Ma chère et tendre ? Non, personne aux alentours, c'est une otarie un peu joueuse. Puis ce sont deux otaries qui passent au près, très près même, un peu effrayant au premier abord. Leurs nageoires m'effleurent, puis une d'elle approche doucement son museau et m'attrape le bras. Surpris, j'ai un petit mouvement de recul mais c'est complètement indolore. Heureusement cela n'effraie pas mon nouveau compagnon de jeu qui revient à la charge plusieurs fois pour une vraie danse subaquatique à mon bras, expérience inoubliable ! Nous nous dirigeons ensuite vers une plage paradisiaque aux eaux vertes et aux roches roses pour nous remettre de nos émotions autour d'un excellent déjeuner. Les mangues et les avocats sont succulents. Il est désormais temps de prendre la route du retour, en longeant cette fois-ci la côte de l'île de beaucoup plus près. La lumière de l'après midi embellit encore l'endroit. De retour à La Paz nous nous promenons dans les rues colorées et sur le malecon où nous goûtons à des jus de fruits frais plutôt originaux (orange-carotte et orange-figue de barbarie-celeri) mais néanmoins excellents. Après un petit apéro au vin local (dispensable) pour profiter de notre superbe vue, nous finissons par retourner au Bandidos, nos autres cibles étant fermées ou peu apétissantes. nuit posada colibri

mercredi 13 mars

Après avoir refait le monde avec nos hôtes autour d'un excellent petit déjeuner, nous prenons la route pour Loreto, 3h30 selon les locaux, beaucoup plus en respectant les limitations ! Qu'à cela ne tienne nous faisons de nombreuses pauses photo près des lancherias colorées (petits magasins). La première, avec son enseigne qui grince, nous envoie tout droit vers la scène d'ouverture de "Il était une fois dans l'ouest". La route est bordée de cactus et nous apercevons le Pacifique au loin. Nous faisons une petite pause déjeuner à l'ombre d'une palapa à Ciudad Insurgentes (el Carrizal). Le temps s'est arrêté, le cadre est mignon comme tout malgré le bord de route, et nous terminons notre repas avec un jus d'orange frais exceptionnel au petit stand en face du restau. La route s'enfonce ensuite dans la sierra de la Giganta et descend de nouveau vers la mer de Cortes. Les vues sont belles mais notre point de vue préféré sera l'arrivée à Nopolo où l'on surplombe le golf dans un cadre magique. Le resort qui l'entoure est très joli, mais comme on le dit ici, c'est définitivement "gringolandia". Nous arrivons à Loreto où nous prenons possession de notre chambre dans la charmante "posada del Cortes" - à 45€, absolument imbattable pour cette qualité - puis réservons notre tour du lendemain avant de dîner à la Terraza, restaurant de sushis... à la mexicaine. Original et plutôt bon. nuit à la posada del cortes (750mex)

jeudi 14 mars

Après un départ hésitant : petit déj longuet et absence d'échelle sur le bateau qui nous retarde, nous voilà parti pour Isla Coronado. La vue sur Loreto et les montagnes et très sympa, puis au bout de 10 minutes nous rencontrons une dizaine de dauphins qui nagent autour de notre barque. Nous allons ensuite de nouveau nager avec les otaries. L'une d'elle nous gratifie d'un superbe saut juste avant notre plongée. La visibilité est moins bonne qu'il y a 2 jours, mais les otaries sont en très grand nombre. Après un déjeuner sur une superbe plage, nous partons pour une séance de snorkeling dans des eaux transparentes. Ce n'est clairement pas la Grande Barrière mais quelques poissons multicolores et étoiles de mer jalonnent la promenade. De retour sur l'île nous partons marcher à la découverte des plantes du désert et goûterons même à une racine de cactus gorgée d'eau, version "man vs. wild". Sur le chemin du retour les dauphins sont de nouveau au rendez-vous et encore plus nombreux, nous profitons du spectacle jusqu'à plus soif avant de rejoindre Loreto. Il est trop tard pour aller à la Mission San Javier, nous en profitons donc pour flâner dans les ruelles et prendre une énorme margarita sur la place principale. Les enfants jouent, les mariachis nous font la sérénade, l'ambiance est décontractée, c'est parfait pour se détendre, et on rencontre même quelqu'un du forum ! Nous dînons ensuite au Papagayo cantando (très bon). nuit à la posada del cortes (750mex)

vendredi 15 mars

Lever de bonne heure pour profiter du lever de soleil depuis la terrasse de l'hôtel, puis nous nous dirigeons vers la Mission San Javier. La route vient d'être finie mais déjà, de nombreux trous sont présents et la route s'est carrément effondrée par endroits. Cependant, les paysages sont superbes dans les montagnes et le cadre dans lequel se situe la mission est tout simplement impressionnant, entouré de falaises abruptes. La mission en elle-même ne manque pas de charme, et la petite rue qui y mène, avec ses maisons blanches au toit de chaume locale (palapa) ajoutent au charme de l'endroit. Nous y petit déjeunons tranquillement avant de nous arrêter voir 2-3 peintures rupestres sur le chemin du retour. Nous prenons ensuite la route vers le nord. Malheureusement, même si la Bahia Concepcion, notre point de chute principal du jour, offre quelques points de vues paradisiaques avec ses eaux vertes et les montagnes qui entourent la baie, le tout bien évidemment avec quelques cactus bien placés, nous sommes assez déçus de la qualité des plages au sable dur comme de la pierre. De plus, la chaleur est étouffante même au bord de l'eau, ce qui ne nous encourage pas à trop nous dépenser. Nous nous dirigeons donc vers Mulegé un peu plus tôt que prévu pour longer la jolie rivière bordée de palmiers, puis visiter la ville (sans grand intérêt). Ici nous sommes presque aux USA, mais le long de la rivière environ 50% des maisons sont à vendre ou bien commencent à tomber en ruine. C'est un peu désert. Une fois en ville il y a un peu plus de vie notamment le soir avec encore des enfants qui jouent un peu partout. Le repérage en voiture est intéressant, comme partout en Baja mais de façon encore plus marquée ici : on détermine le sens de circulation des rues à sens unique en fonction des voitures garées... aucune signalisation par ailleurs ! Nous dînons au El Candil, une vraie expérience sociologique : nous sommes entourés de baba cools américains, probables ex-hippies avec la fleur dans les cheveux et la barbe longue, mais suffisamment friqués pour venir ici dans leurs petits avions privés. Amusant. nuit à la Casa Granada, 55USD

Samedi 16 mars 2013

Quelle journée sympathique nous allons passer ! Tout commence avec un petit déjeuner au cours duquel notre hôte russe nous raconte avec émotion l'histoire de la ville et de ses récents ouragans successifs, ce qui explique pourquoi tant de propriétaires ont décidé de jeter l'éponge. On remarque que depuis notre arrivée on discute avec tout le monde, quelle que soit l'origine des gens, et c'est bien agréable d'avoir un tel accueil. Sur la route vers Santa Rosalia, on s'arrête à un petit cimetière ultra coloré en plein désert. Les tombes sont plus grandes et plus pimpantes que certaines maisons ! Arrivés à Santa Rosalia, nous découvrons la petite église construite par Eiffel dont on reconnaît bien la patte. Mais c'est le charme de cette petite ville qui grouille d'activité qui va nous séduire. Beaucoup de maisons colorées, beaucoup de monde qui s'affaire, un énorme jus d'orange frais (14 oranges pressées pour 2€ !), une belle boulangerie entre tradition française et bâtiment du far west dont nous testons avec plaisir quelques petits gâteaux, une ancienne usine de cuivre et son joli musée avec vue, et enfin le retour au port des pêcheurs de poulpes... Vu les commentaires lus, nous pensions y faire un stop rapide. Nous y avons finalement flâné sans voir le temps passer. Nous tentons ensuite d'aller voir les coulées de lave au pied du volcan "Tres Virgenes"... Si un portique d'accueil nous fait croire à un parc bien indiqué, nous ne verrons qu'une usine de géothermie au bout de la route et heureusement quelques superbes cactus. Le volcan n'en demeure pas moins imposant mais on le voit aussi bien de la route principale. Nous filons ensuite vers San Ignacio pour un déjeuner très tardif à l'ombre de la place du village, devant une mission encore une fois superbe. Nous prenons ensuite notre temps pour profiter de la palmeraie et réserver nos activités du lendemain, avant de goûter à des tostadas excellentes dans une des lancherias du village (l'équivalent local de la baraque à frites) puis à une tarte aux dattes, une des spécialités locales. nuit à Casa Leree, 520Mex

Dimanche 17 mars 2013

On finit tranquillement notre tarte dans le jardin de la guest house avant de grimper sur le plateau voisin pour une superbe vue de la mission noyée au milieu de la palmeraie et entourée d'anciens volcans. L'amusante marche se prolonge sur le plateau entre diverses espèces de cactus, puis longe la palmeraie pour rejoindre le village. Nous prenons ensuite le chemin de la sierra de San Francisco, et comme nous l'avait dit l'agent qui nous a vendu les pass, les derniers kilomètres sont en très mauvais état : 7 kilomètres parcourus en quasiment une heure. Ceci dit la montée, qui commence doucement, offre des vues sur de jolis plateaux, puis sur un canyon impressionnant décoré de roche rouge et de cirios, ces "arbres cierge" qu'on ne peut voir qu'ici. Nous finissons par arriver au village de San Francisco de la Sierra, bout du monde s'il en est, mais qui comporte 2 églises pour 20 habitants au grand maximum. Nous y récupérons notre guide à qui il manque quelques dents et dont la compréhension n'est pas évidente. Celui-ci nous ouvre les portes du petit chemin menant aux peintures rupestres, prétexte de cette montée à plus de 1100m d'altitude. Les peintures sont usées mais quand même imposantes. Stop sympathique même si nous étions plus venus pour les paysages. Sur le chemin du retour, nous pique-niquons à l'un des plus beaux points de vue pour profiter pleinement du paysage. Une fois redescendus, nous prenons l'interminable ligne droite jusqu'à Guerrero Negro, d'abord bordée comme d'habitude de cactus, puis qui se transforme en sable. L'arrivée ne laisse rien présager de bon : du vent, du sel et du sable dans cette ville à l'absence totale de charme qui se résume à un grand boulevard décrépi. Le temps que notre lessive se fasse, nous allons tout de même voir les dunes de sable blanc en Basse Californie du Nord, qui pour le coup sont très belles et ludiques et tombent directement dans la lagune. Stop au supermarché local pour refaire le plein de provisions dans une ambiance quasi soviétique des grandes heures. Excellent dîner avec les habituelles margaritas et bières chez Mallarimo, avant de retrouver notre motel propre mais au lit posé sur un socle en ciment ! nuit au Dunas Motel, 245Mex

Lundi 18 mars 2013

C'est parti pour les baleines ! Après notre déception de la Norvège, nous espérons bien nous rattraper. Au bout d'une demi-heure de bateau pour rejoindre le large, nous commençons à voir quelques jets d'eau... C'est sûr, elles sont là, mais pour l'instant chat échaudé craint l'eau froide et nous avons peur de ne les voir que de très loin. Quelques minutes après et nous voilà déjà rassurés, de très nombreuses baleines nagent dans les environs et nous montrent tantôt leur tête, tantôt leur dos, ainsi que leurs nageoires. Petit à petit on en voit de plus en plus et de plus en plus près, et l'excitation monte. Viendront, viendront pas ? Quand soudain, ça y est, une mère et son bébé se décident à venir jouer avec nous, au début à l'autre bout du bateau, mais ensuite après un ou deux passages sous le bateau c'est notre tour, et nous pouvons enfin les toucher ! Une fois, puis deux, puis on ne compte plus, elles en redemandent autant que nous. Le contact est extraordinaire et étonnant, une sorte de caoutchouc tout lisse et moelleux. On voit également de près la multitude de dents très fines et très longues, les petits yeux, etc, et bien sûr on se fait arroser à la moindre occasion... Sur le chemin du retour nous longeons les dunes de sable, voyons quelques otaries (où en Basse Californie n'y en a-t-il pas ?) et cabanes de pêcheurs. On passe ensuite par les énormes dunes de sel. Heureusement car notre visite complète des salines finira par tomber à l'eau. Qu'à cela ne tienne, après cette expérience totalement inoubliable ce n'est pas bien grave. Après un petit jus de fruits, un taco et une incroyable chasse aux timbres, nous prenons la route et commençons à redescendre vers le sud. La route inverse offre des angles différents et la lumière d'après midi est vraiment parfaite chaque jour. En chemin nous nous arrêtons à la sortie de San Ignacio pour acheter un pain de dattes, sorte de pain d'épices succulent. Nous décidons de dormir à Santa Rosalia qui nous avait tant plu à l'aller et profitons de la vue de notre hôtel puis du restaurant El Muelle aux margaritas incomparables. Nous y goûtons également l'excellent poulpe local (aussi appelé Calamar géant de Humbolt). nuit au El Morro, 650Mex avec vue.

Mardi 19 mars 2013

Aujourd'hui c'est la grande descente vers le sud, entrecoupée d'une chasse au distributeur de billets... Après une file d'attente incroyable à Santa Rosalia (c'est apparemment toujours le cas), le distributeur de Mulegé tombe en panne sous nos yeux, tandis que celui de Ciudad Insurgentes ne reconnaît pas nos cartes... Nous finirons par trouver notre bonheur à Ciudad Constitucion. En attendant, il a fallu faire quelques kilomètres pour relier tous ces points. Encore une fois, le chemin retour offre de nouveaux points de vue parfois inattendus, notamment avec une petite brume marine près de Mulegé qui rend le paysage mystérieux. Les vues de la Bahia concepcion sont toujours aussi belles. On bifurque ensuite pour 60km de piste vers San Isidro, à l'aventure ! Il nous faudra plus de 2h photos comprises pour traverser la Sierra à cet endroit mais le paysage en vaut largement la peine. C'est alors qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, après un virage, on arrive sur une vue plongeante extraordinaire sur la vallée et la palmeraie de San Isidro, avec en toile de fond un mur de canyon et El Pilon, un mont isolé et abrupt extrêmement photogénique. De là, nous allons faire un stop photo tous les 500m avant de traverser le joli village calme et très fleuri, puis de pique niquer au bord de la route pour profiter de ce cadre extraordinaire, pour nous le plus beau paysage jusqu'à présent. Nous enchaînons ensuite sur une grande ligne droite et poussons jusqu'à Adolfo Lopez Mateo où encore une fois le défi n'est pas de trouver une chambre mais de trouver un restau où nous ne sommes pas les seuls convives, dans le cas présent le Baja Sur, seul restau ouvert ce soir. Superbe assiette de la mer au demeurant (langouste, crevettes, sole à 16€) nuit au El Camaron Feliz, 350Mex... très bof mais peu de choix.

La 2è moitié... un jour...

Bonjour à tous, je projette une virée en baja California en avril prochain. Malheureusement, les guides touristiques ne racontent pas grand chose, voire même rien du tout sur cette région du Mexique... L'idée est d’atterrir à Tijuana, de faire une petit incursion (shopping oblige mais pourquoi pas plus s'il y a des centres d'intérets) à San Diego côté US et ensuite de louer une voiture pour descendre jusqu'à La Paz, rejoindre le "continent" en bateau et prendre le petit train "chepe" jusqu'à Chihuahua. Quelqu'un a déjà fait tout ou partie de ce périple ? Avez-vous des bons plans location de voiture pas trop cher (location à Tijuana, "abandon" à La Paz ou environs) ? des petits villages à me conseiller, des restos ou hotels pas trop chers mais charmants à me recommander, bref, TOUT !!! Merci d'avance ! Bonne journée à tous Sophie

Bonjour,

Ce carnet de voyage est le compte rendu d’un séjour de 16 jours effectué du 29 avril au 14 mai 2019.

Participants: 2 adultes (63 et 65 ans) Organisation : nous-mêmes en nous basant sur des carnets de voyage, des programmes d’agence, le Lonely Planet en anglais (Baja California et Los Cabos, seul guide un peu complet). Réservation d’hôtels par internet ou par mail. Déplacements : voiture de location. Climat : frais et venteux dans le nord et le long du Pacifique, chaud et sec dans le sud et le long de la mer de Cortes. Formalités / santé :

- Pas de visa nécessaire. - Pas de vaccin à prévoir. Divers :

- Electricité : les prises sont les mêmes qu’aux Etats-Unis (deux fiches plates). Voltage : 110/140 volts. - Décalage horaire avec la France : 9h en Baja California nord - 8h en Baja California sud. - La saison pour l’observation des baleines, parmi les meilleures du monde, s’étend de janvier à avril. Conseils :

- L'eau du robinet est dite potable mais mieux vaut ne pas la boire. - Avoir deux permis de conduire internationaux (gratuits). - Avoir une bonne carte routière et télécharger les cartes sur openstreetmap. - Un 4/4 est inutile pour ce circuit. Nous avons opté pour un SUV, un peu plus haut que les berlines. Il est clair que si on veut sortir complètement des sentiers battus pour aller découvrir des sites uniquement accessibles par pistes, un 4/4 est indispensable.

- Faire le plein d’essence dès qu’il y a une station car il peut ne pas y en avoir sur plus de 200 kilomètres. - Se méfier des nids de poule, des topes (ralentisseurs) mal ou pas signalés et des troupeaux en liberté le long des routes.



- Se laisser dépasser par les camions qui roulent très vite plutôt que de les avoir dans le dos. - De manière générale, il est préférable de ne pas circuler la nuit. Comme partout dans le monde, il vaut mieux ne rien laisser dans la voiture le soir et se garer dans des endroits éclairés et dans les parkings des hôtels. - Avoir toujours un stock d’eau dans la voiture et quelques provisions (éventuellement dans une petite glacière dont on renouvelle la glace régulièrement dans les supermarchés comme Oxxo). On peut ne pas trouver de restaurant pendant des heures (hors saison en tout cas).

- Avoir suffisamment d’argent liquide, les cartes de crédit ne fonctionnant pas partout. - Prévoir des pourboires de 10 à 15% dans les hôtels et les restaurants.

Nos coups de cœur : - en général, la géologie de la région - la vallée de los Cirios - Bahia de los Angeles - les salines de Guerrero Negro - San Ignacio, son oasis et sa mission - les plages de Bahia Concepcion (Santispac, El Coyote et El Requeson) - la Sierra Giganta et la mission San Javier (Loreto) - l’excursion en bateau à l’île Espiritu Santo (La Paz) - la vieille ville de San Jose del Cabo

Nos bonnes surprises - l’état des routes bien meilleur qu’espéré - la sécurité, en tout cas hors saison. Aucune agressivité, les Mexicains sont très aimables et toujours prêts à aider. - la nourriture tout à fait correcte et n’entraînant pas de troubles digestifs majeurs

Nos regrets ou déceptions : - ne pas avoir pu faire d’excursion pour voir les peintures rupestres - ne pas avoir pu faire de snorkeling à Cabo Pulmo - le manque de jolies villes (les villes traversées sont très laides et n’ont aucune âme) - les promenades sur les malecons n’ont jamais été à la hauteur de nos attentes, surtout à La Paz dont on dit que c’est le plus beau de Basse Californie - La Paz, grande ville peu séduisante - Cabo San Lucas : à fuir

Bilan - Très beau voyage hors des sentiers battus, avec des paysages assez époustouflants. Un petit bémol en ce qui me concerne est le manque de variété (alternance de désert et de plage, peu de jolis villages et manque de visites culturelles), peut-être dû en partie au fait que nous n’avons pas pu faire de visites de grottes de peintures rupestres et que nous n’étions pas à la saison de l’observation des baleines (choix délibéré). - Le fait d’être hors-saison était très agréable et nous a permis de très bien profiter des sites mais il avait aussi ses inconvénients, comme la difficulté d’organiser des excursions accompagnées.

Jour 1 : Bruxelles – Paris – Mexico - Tijuana a.m. : - train pour Paris CDG p.m. : - vol Paris – Mexico - vol Mexico – Tijuana

Train pour Paris CDG. Vol de 11h30 entre Paris et Mexico (Air France – A380). L’aéroport de Mexico est vieux et délabré. Quand on est en transit, il faut récupérer ses bagages et les déposer au fond de la zone de réception des bagages sur un tapis roulant réservé aux correspondances. Douane très rapide. Il ne faut surtout pas se précipiter sur le premier bureau de change dans la zone des bagages où le taux est beaucoup moins intéressant qu’ailleurs. On marche des kilomètres et on prend un train pour accéder à la zone 2 des vols domestiques. Complètement épuisés, on se dit qu’on aurait peut-être mieux fait de loger à côté de l’aéroport de Mexico et de prendre le vol de Tijuana le lendemain. Vol de +/- 3h30 pour Tijuana (Aeromexico) qui nous semble interminable et inconfortable. L’aéroport de Tijuana, par contre, est très moderne et propre. On a rapidement nos bagages. Pas de navette pour aller à l’hôtel. On prend donc un taxi (200 pesos). On se couche à 11 p.m. (heure locale), soit 8 a.m. pour nous ! Nuit à Tijuana (aéroport) Hôtel Hampton Inn, grand hôtel moderne, très confortable, excellente literie, très bonne douche. On ne retiendra pas la vue (entrepôt et chantier) mais bien les superbes photos noir et blanc de Basse Californie.

Jour 2 : Tijuana – San Quintin (6h45) a.m. : - prise de possession de la voiture de location à l’aéroport - route vers Ensenada p.m. : - arrêt à la Bufadora et déjeuner. - route vers San Quintin - nuit à San Quintin

Petit déjeuner à l’hôtel, correct sauf le pain. A 9h, la navette de l’hôtel nous conduit à l’aéroport pour prendre possession de la voiture de location. Service horriblement lent mais personnel très aimable et souriant ne parlant quasiment que l’espagnol. Départ à 10h30 et route vers Ensenada. Les quartiers de Tijuana que nous traversons ne donnent vraiment pas envie de s’attarder. Au niveau de la fronti��re, on se croirait à Calais avec les files interminables de camions. On longe l’impressionnant mur de fer séparant le Mexique et les USA. Il est constitué d’une énorme grille à laquelle on est en train d’accoler des panneaux métalliques. Tout cela est doublé quelques mètres plus loin par un grillage surmonté de fils de fer barbelés. Clochards ou migrants y vivent sous les ponts dans un état souvent très avancé.



Comme il pleut, on regrette encore moins de ne pas s’attarder ici. La scenic road longe la côte … mais quelle déception ! C’est très construit et mal, beaucoup de bâtiments sont en ruines ou abandonnés. Ce n’est qu’à proximité d’Ensenada que la côte devient plus belle. On fait d’ailleurs un petit arrêt à un point de vue sur une côte sauvage avec falaises et iles au loin. Il fait meilleur et le soleil apparaît.



Vers 13h15, après avoir fait un petit détour, on s’arrête à la Buffadora, un site très touristique au sud d’Ensenada, au bout d’une péninsule. L’endroit est complétement paumé.



On n’avait encore vu quasi aucun touriste, mais là, c’est la foule, dans une rue interminable bordée de boutiques et de petits restos. Et on est hors saison ! Cela s’explique par le fait qu’Ensenada accueille de gros bateaux de croisière.



On arrive enfin à la bufadora, sorte de geyser où l’eau de mer s’engouffre dans une bouche et jaillit de manière inégale.





Les gens se font photographier devant les grandes lettres colorées de ENSENADA. Il semble y en avoir de pareilles dans toutes les villes.



Ça ne vaut peut-être pas le détour mais ça fait un divertissement amusant pour couper la route. C’est tout de même le 2ème plus grand geyser marin du monde. On renonce à un chic resto conseillé dans le Lonely Planet pour manger dans un petit établissement, chez Dona Chuy, où tout est étalé sur un comptoir ouvert sur la rue. Très animé et bon. On y mange des grands coquillages remplis de grosses crevettes chauds et gratinés et des tacos de poisson, tout ça assez bon. Service agréable.



On se laisse déjà tenter par des hamacs/fauteuils très sympas (20 $ pièce après avoir marchandé). On nous en proposera plus tard des moins chers évidemment (10 $) mais notre vendeur était très sympa et parlait français. On reprend la route à 14h35 après s’être bien amusés. Encore une fois, on se dit qu’il ne faut pas se précipiter sur les premières choses qu’on nous propose, comme ici le parking qui est beaucoup plus cher à l’entrée que plus loin.



Enormément de fleurs le long de la route. Après Ensenada, il y a aussi beaucoup de serres avec des légumes mais aussi des fleurs. La route est pleine de trous dont il faut se méfier. Ce n’est pas pour rien qu’il y a tant de vendeurs de pneus le long de la route.



Les camions roulent très vite et il vaut mieux les laisser passer que de les avoir dans le dos. On suit la route des vins et on commence à voir des vignes.







Le relief change et la route passe entre de raides collines bien vertes. Des travaux sur la route nous font perdre beaucoup de temps, heureusement dans un bel endroit. Beaucoup d’oliviers dont on fait la récolte et aussi des cultures de cactus. Sur les collines, on aperçoit parfois de curieux agaves. La route devient vraiment très belle jusqu’à San Antonio del Mar où le paysage redevient plus plat. Enormément de cultures. Mais où va-t-on chercher l’eau, les rivières sont à sec déjà fin avril ? Arrivée à San Quintin vers 18h30. L’hôtel Jardines Baja n’est pas facile à trouver. Il faut prendre la direction de l’hôtel Old Mill, puis la 1ère route non macadamisée à gauche. Comme on s’est trompé, on est allé jusqu’au bout, à un assez bel endroit de bras de mer sur fond de petits volcans aux cratères bien marqués. Etonnant.





Dîner au restaurant de l’hôtel, assez bon. Beaucoup d’Américains ici. Nuit à San Quintin. Hôtel Jardines Baja, superbes jardins sophistiqués et fleuris, jolis patios et terrasses très conviviaux. Grande chambre malheureusement très sombre, normalement équipée. Salle de bain vieillotte mais correcte. Calme absolu.

Vacances scolaire de février 2017 Couple avec une adolescente Réservation mi juillet 2016 Départ Marseille vendredi 3 février 19h arrivée San José del Cabo samedi 4 à 11h40. Retour San José del Cabo samedi 18 février 14h50 arrivée Marseille dimanche 19 à 18h30. Vol Iberia et Interjet prix d'un billet 618€ Location voiture en décembre Renault Logan ou similaire 275€ pour le séjour.

Trajet San José del Cabo _ La Paz _ Puerto San Carlos _ Loreto _ San Ignacio _ Guerrero Negro _ Mulege _ La Paz _ Santiago _ San José del Cabo .

Jour 1 : samedi 4 Escale à Mexico ne pas oublier d'aller changer dans l'un des nombreux bureaux de change à l’aéroport meilleurs taux qu'en BCS pour les Euros. Récupération de la voiture à l’aéroport repas de midi nos premiers tacos de poisson et de crevettes, maison ( 40€ la maison complète avec 2 chambres) mi chemin entre l’aéroport et San José del Cabo petite visite de San José del Cabo .

jour 2 : dimanche 5 départ à l'aurore cause décalage horaire direction Cabo San Lucas en longeant la côte arrêt playa del Tule et Chileno . Tour en bateau jusqu'à el Arco et la plage del amor ( nombreux pélicans , otaries et vol d'un ban de raies mantas) possibilité d'aller à pied jusqu'à el Arco en longeant la plage à marée basse (1,5 km). Tacos de midi et promenade sur la plage à Todos Los Santos . Arrivée La Paz fin d'après midi réservation de la sortie requin baleine pour le lendemain 13h ( 900 pesos/ personne environ 40€ plusieurs agences) balade sur le Malecon (à mon avis bien plus beau que celui de la Havane).Nuit pension baja paradise ( 45€ pour 2 nuits et 3 personnes) avec cuisine commune (Réservé sur internet).

Jour 3 : lundi 6 le matin Playa El Tecolote et Balandra ( superbe). Après midi sortie requin baleine eau un peu froide heureusement nous avions des combinaisons et nous avons vu de très près 2 gros requins baleine retour 16h 15 .

jour 4 : mardi 7 départ pour Puerto San Carlos temps venteux des habitants nous déconseillent de faire une sortie pour voir les baleines trop de vagues ( beaucoup de rabatteurs dans toute la ville, tarif 1000 pesos par heure pour un bateau jusqu'à 6 personnes compter 3h30 à 4 h) nous passons la fin d'après midi au bord de la mer et du fleuve. Nuit hôtel Breman ( pas de réservation)

Jour 5 : mercredi 8 Puerto San Carlos / Loreto la route est belle beaucoup de point de vue sur la mer de Cortes de Loreto A/R à la mission de San Javier ( à ne pas rater) , visite de Loreto. Nuit dans petit hôtel près du centre non réservé .

Jour 6 : jeudi 9 Loreto / San Ignacio. Visite de l'oasis et aller retour jusqu'à la laguna San Ignacio magnifiques paysages désertiques et marais salants beaucoup d'oiseaux possibilité de sorties baleines mais liées aux horaires et aux coefficients des marées. Nuit dans petit hôtel près du centre non réservé

Jour 7 : vendredi 10 San Ignacio / Guerrero Negro détour vers San Francisco de la Sierra (dans les 5 derniers kilomètres quelques passages vous font regretter de ne pas avoir un 4x4 mais on peut se garer et finir à pied) nous ne sommes pas allés voir les peintures rupestres (trop cher et trop compliqué ). Sortie baleines à la laguna Ojo de Liebre en fin d'après midi ( 900 pesos par personne) des dizaines de baleines avec des baleineaux superbe endroit sans vagues où de l'embarcadère on peut en voir avec des jumelles . 2 nuit hôtel Caracoles 32€ par nuit pour 3( réservation internet)



Jour 8 : samedi 11 matin visite du vieux port , des marais avec beaucoup d'oiseaux et l'après midi balade dans les dunes de sable blanc et les marais derrière l’aéroport. https://voyageforum.com/images/posts/small/1505665472-Ij7BfwN5AvYrwDP.jpg

Jour 9 : dimanche 12 Guerrero Negro/ Mulege avec arrêt dans la joli petite ville de Santa Rosalia son église venue de France et ses maisons de style Antilles . Route et plage de Punta Chivato puis visite et nuit à Mulege . Hôtel à l'entrée de la ville non réservé

Jour 10 : lundi 13 Mulege /Adolfo Lopez Mateos, un petit port dédié au sorties pour voir les baleines, tout est bien organisé mais du vent et des vagues nous préférons continuer jusqu'à la Paz. Nuit pension baja paradise ( 45€ pour 2 nuits et 3 personnes)

Jour 11 : mardi 14 visite des plages du SE de La Paz , Sargento, la Ventana et Bahia de Los Sueños

Jour 12 : mercredi 15 la Paz/ Santiago petit village oasis avec un hôtel ( 3 nuits Hôtel Don Julio bien) mais restaurant Palomar ( pas terrible et cher, ferme à 17h30 heureusement on trouve une épicerie dans le centre. À 14h , 10 km de piste facile pour aller au canyon de la Zorra où l'on peut se baigner et faire une balade le long de la rivière.https://voyageforum.com/images/posts/small/1505663734-F8NFqAWCEHkiJ2K.jpg

Jour 13 : jeudi 16 7h30 , 12 km de bonne piste pour Aguacaliente, El Chorro bain dans les sources d'eau chaude plus de vaches que de touristes Après midi découverte de Cabo Pulmo et de ses plages . https://voyageforum.com/images/posts/small/1505663406-iwWZQp7295xFpv7.jpg

jour 14 : vendredi 17 7h30 10 km piste des sources de Santa Rita bain et balade. Après midi piste du canyon de San Dionisio et au bout de la piste, balade sur un chemin bien balisé dans le canyon. https://voyageforum.com/images/posts/small/1505664206-Ke7jHRpiI3lvZs1.jpg

https://voyageforum.com/images/posts/small/1505664538-YMuT73JIELcGY4S.jpg

jour 15 : samedi 18 Départ pour San José del Cabo visite de la ville et des plages , retour de la voiture et longue attente à l'aéroport à cause d'un gros orage, à Mexico 10mn pour passer d'un avion à l'autre ( aucun contrôles).

bonjour a tous je pars la semaine prochaine a chihuahua pour faire le canyon del cobre puis je passerai en basse californie avant de rentrer de la paz je dispose de 13 jours sur place pouvez vous me donner des infos sur les hotels, les hostels ou mieux chez l habitant a chihuahua , creel , devisadero , el fuerte, los mochis, la paz, cabo san lucas pour voyager en train au depart de chihuahua en classe2 est il necessaire de reserver pour les arrets du train combien de jours a creel et devisadero et el fuerte et quelles sont les excursions les plus interessantes a la paz une bonne adresse pour louer une voiture 4 jours et que faire en 4 ou 5j en basse californie est il trop tard fin avril pour voir les baleines au plaisir de vous lire et merci pour les renseignements youcka

Bonjour,

Après trois années de travail intensif et très peu de vacances, nous décidons d'enfiler à nouveau pour quelques semaines nos tenues d'edonistes.

Nous sommes de tout nouveaux mariés (7/7/7...) et prévoyons notre voyage de noces du Mexique au Costa Rica hors des sentiers battus. Nous avons trois semaines à 1 mois et un budget assez important (merci d'ailleurs à tous nos invités pour leur participation). Comme le périple me semble assez long et que le temps nous est malgré tout compté, je ne vais pas tout planifier mais au moins essayer de prévoir les endroits à visiter et les quelques règles de sécurité à respecter. Et c'est sur ces deux derniers points que j'ai besoin de vous amis voyageurs...

Tout d'abord, vu le peu de temps à notre disposition et les km à parcourir, je pense louer un 4x4 à notre arrivée à Mexico. Bien plus pratique pour se déplacer à notre guise, au gré du vent, super utile pour ne pas se traîner les valises à la mano dans les bus, les avions, les taxis..., et à mon avis, l'idéal pour emprunter les axes secondaires. Seul hic, le temps de parcours que je n'arrive pas du tout à évaluer. Je nous donne trois semaines pour descendre jusqu'à San Jose, une semaine au Costa Rica, puis trajet d'un trait jusqu'à Mexico pour vol retour. 1ère question : Est ce que la location de voiture (de 4x4 dans notre cas) vous semble un choix judicieux et est-ce que les km à parcourir sont réalisables, le trajet ne va-t-il pas bouffer tout notre temps ?

Côté voyage, pour le Mexique, pas de soucis, je connais le pays, j'ai des amis à visiter, donc je pense réussir à me débrouiller. Pour Honduras, il y a de la famille, donc on va s'en sortir. Là où c'est le vide total, c'est au sujet des autres pays : Guatemala Belize ou El Salvador (on ne fera pas les 2, ce sera l'un ou l'autre, si au passage, vous voulez me conseiller sur ce choix, je suis preneur - on l'appellera question subsidiaire) Nicaragua Costa Rica

2ème question : Quels sont les coins à visiter : sites archéologiques, nature, forêt, lacs, plages paradisiaques (voyage de noces oblige....) ?

3ème question : En me balladant ça et là sur le net, je vois pas mal d'artciles concernant l'insécurité dans ces pays d'Amérique centrale, est-ce avéré, les risques sont-ils plus importants en attirant l'oeil avec un 4x4 ? Quels sont les coins à éviter ?

4ème question : Le passage aux frontières est-il compliqué, le passeport va-t-il nous suffir ?

Voilà, je pense avoir fait le tour, le message est un peu long et je vous demande beaucoup de conseils mais nous avons moins d'un mois, et je ne veux pas décevoir ma petite femme.

Merci beaucoup d'avance,

Et que St Christophe protège chacun de nos amis voyageurs,

Julien (dit Pripri le vendéen).

salut je suis a san francisco, et je suis bien tente pour aller voir plus bas, donc je voudrais partir de tijuana, et faire une boucle jusqu'a mexico ou j'essayeri de trouver un vol pour remonter sinon, bus jusqu'a el paso voila donc je cherche des avis et des conseil, je souhait descendre par la baja california et prendre le ferry pour rejoindre puerto vallarta, peut etre longer la cote vers le sud avant de remonter a mexico merci d'avance

Que me conseillez vous de faire à Los Cabos pour 4 jours en Février?

Une grosse envie d'aller caresser les baleines, mais laguna san ignacio me semble trop éloignée??

Qu'en est il de la sécurité?? (premiers pas au Mexique)

Bonjour, cet été je dois aller au Mexique puis au Chili (en aout). J'aimerai en profiter pour voir des endroits qui valent la peine d'être vus, sachant que je souhaite descendre par avion, bus ou train et que j'ai deux semaines. Je serai très reconnaissant si vous avez des suggestions !

Merci et bonne route 🙂

Bonjour tout le monde,

Je me permets de laisser un message sur ce sujet même si je sais qu'il y a plusieurs posts à ce sujet ... mais j'avouerai que je suis enseveli par la masse d'informations que je trouve ...

du coup je voudrais savoir ce que vous me conseilleriez pour un itinéraire de 3 semaines au Mexique sachant que je préfére plutot le style routard avec au programme les temples, les plages, des randos, farniente et faire la fête ...

Je pensais à ça :

Voici le circuit que j'ai fait : Mexico (musée archeologique, notre dame de guadalupe) Teotihuacan Puebla Oaxaca Monte Alban Mitla San Juan Chamula San Cristobal des las Casas Yaxchilan Palenque Merida Chichen Itza et 2 jours à Playa del Carmen

Le truc c'est que j'ai l'impression que tout le monde met l'accent sur le sud du Mexique ... est ce normal parce qu'il y a plus de choses à voir ??

Et sinon niveau budget pour 3 semaines on a prévu 800 € / personne tout compris ... qu'est ce que vous en pensez ???

Pour finir je compte partir au final 6 semaines avec 3 semaines au mexique et on pensait 3 semaines en équateur ... du coup je zappe l'amérique centrale ... que me conseilleriez vous ? Equateur ou amérique centrale ???

Merci beaucoup beaucoup d'avance pour votre aide

Bonjour,

j'aimerais sa savoir si quelqu'un a déja fait le bateau qui relis Los Mochis à La paz et qui retourne vers Mazatlan? Si oui, avez vous deja été à San José Del cabo et à Cabo Lucas? Es ce que sa veaut la peine ou si je perd un temps précieux?

Merci baucoup!

Bonjour, je compte aller passer deux mois (janvier et fevrier 2009) faire le tour complet de Baja California et donc aller sur les pistes au maximum! Physiquement, je suis pret (et j'ai beaucoup d'expèrience en la matière) mais ce que je voudrais savoir c'est la composition du sol de ces pistes : sableux, pierreux, rocheux, etc... Je me doute par expérience que cela depend de l'endroit et qu'une même piste peut offrir toutes varietes de revetement mais il y a toujours une tendance dominante. Je pense surtout faire les pistes suivantes La Paz-San Evaristo-Ciudad Constitucion (Je l'imagine rocailleuse.... j'ai aucune information ! San Ignacio-La purissima-Ciudad Insurgentes ( Je l'imagine sablonneuse.. De même sans aucune information..) Chapala-Puertocitos-San Felipe ( Je l'imagine.... j'en sais rien, je suis à cours d'imagination!)🤪 Si qqu'un a parcouru ces nombreuses pistes en voiture, à moto et surtout à vélo, n'hésitez pas à me fournir des renseignements. En fonction des réponses, je me permettrai de poser qqs questions sur le ravitaillement à des endroits bien précis (et bien sur, hors de la route goudronnée). Merci d'avance.

Vivement ces infos!🙂

Bonjour à tous,

Partant dans 3 mois au Mexique je vous soumets mon parcours pour que vous puissiez faire vos commentaires, donner vos conseils avisés sur les destinations et activités. Nous partons de Montréal où nous venons de passer un an, avant de rentrer en France, nous allons passer un peu moins de 50 jours au Mexique du 19 octobre au 3 décembre.

Jour 1 : Arrivée La Paz, Basse Californie

Jour 2, 3, 4, 5 et 6 : visite de la ville, des alentours (Todos Santos, Triunfo), plage, excursion à l’ile espiritu Santo, Est-il facile de visiter les environs en bus, ou vaut-il mieux louer une voiture ? Dans ce cas, plutôt une compacte ou une grosse voiture ?

Jour 7 : Ferri jusqu’à Topolobango

Jour 8 : El Chepe jusqu’à Creel La première classe ou la deuxième ? un dimanche, faut-il prendre ses billets longtemps à l’avance ?

Jour 9 et 10 : Creel et excursion en vélo dans les environs

Jour 11 : Départ Creel pour Chihuahua puis bus de nuit pour Zacatecas (beaucoup de bus ce jour là, mais on nous a déconseillé de rester à Chihuahua, étant donné notre programme chargé)

Jour 12 et 13 : Zacatecas, visite de la ville et on se pose un peu

Jour 14 : départ Zacatecas, arrivée Guadalajara, juste une étape

Jour 15 : départ Guadalajara pour arriver à Uruapan

Jour 16 : randonnée volcan Paricutin, à pied, puis 2h de bus pour Patzcuaro Combien d’heure la randonnée dure t’elle pour des personnes en formes et plutôt sportives?

Jour 17 : Patzcuaro

Jour 18 : Arrivée Mexico

Jour 19, 20, 21 et 22 : Mexico, une journée à Téotihuacan, Chapultepec, Coyocan… Bus de nuit pour Puerto Angel.

Jour 23, 24, 25 et 26 : Puerto Angel, Mazunte, plage, la coopérative Ventanilla avec excursion, le centre de la tortue, surf s’il y a des vagues. Bus de nuit pour Oaxaca, avec la route la plus longue, il parait que ça tourne moins, Est-il possible de surfer dans les environs pour des débutants ?

Jour 27, 28, 29 : Oaxaca, visite de la ville, Monte Alban et un tour des environs Bus de nuit pour Tuxtla Guterriez en bus première classe, est ce sur ou risqué concernant la route ?

Jour 30 et 31 : Tuxtla Guterriez, le canon del Sumidero et le zoo, puis départ pour San Cristobal

Jour 32, 33 : Visite San Cristobal, et excursion au lac Montebello

Jour 34, 35, et 36 : En route pour Palenque, visite du site le matin, et le lendemain soit excursion dans la forêt ou les cascades Est-il possible de faire en une journée le site de Palenque et Agua Azul ?

Jour 37 et 38 : Arrivée à Campêche et départ le lendemain pour arriver le soir proche d’Uxmal

Jour 39 : visite d’Uxmal et arrivée à Mérida

Jour 40 : excursion à Célestun

Jour 41 : départ Mérida, arrivée Tulum et visite du site en fin d’aprem

Jour 42 : Journée à la biosphère Sian Kaan

Jour 43 et 44 : initiation à la plongée sous marine à Playa de Carmen,

Jour 45, 46, 47 : arrivée Cancun, retour en France.

Voilà, notre circuit, je précise que nous sommes des lèves tôt, donc nous préférons arriver sur un site archéo la veille pour profiter du matin. En même temps il me semble, mais ne suis pas sure, que le mois d’Octobre et Novembre soient relativement tranquille niveau fréquentation touristique.

Merci d’avance pour vos commentaires, je n’arrive pas à voir si nous en avons trop mis, il me semble que nous aurons quand même à plusieurs reprises l’occasion de nous poser, mais ne suis plus sure.

Hélène

Bonjour a tous !

Je projete faire le Mexique en sac a dos en fév. prochain pour 3 semaines. Je prendrai surement un vol de Montreal-Cancun pour aller et le retour de Mexico. Es-ce que le déplacement en autobus ce fait bien au Mexique ? Avez-vous des infos sur le temps entre certaines villes et le cout ? J'ai déja fait Cancun et Riviera Maya, je veux donc mettre l'emphase sur la côte Pacifique. Question argent, U.S ou Peso ?

N'ésitez pas si vous avez des suggestion de destination et hotel pas trop cher mais sympa !!

Gracias a todos.

Bonjour

Je trouve enfin le temps de rédiger un compte rendu de nos vacances en Basse Californie en février de cette année. Cette destination étant relativement peu abordée dans les forums francophones, je voulais apporter ma pierre pour faire découvrir cette région très différente du Yucatan.

Petite présentation : nous sommes 4 dont 2 ados de 15 ans de 12 ans. Nous habitons la côte Est des USA et en ce qui concerne le Mexique, nous sommes plutôt des habitués du Yucatan pour des raisons de temps de transport et de coûts aériens (4 voyages). Mais ayant découvert la Basse Californie à travers les photos d'une amie je n'ai eu aucun problème à convaincre le reste de la famille de changer de côte. Quelques indications :

-Pourquoi Février? Parce que après avoir contacté plusieurs prestataires sur place, il s'avère que c'est la meilleure période pour observer et nager avec les requins baleines. En avril elles sont déjà reparties et l'été elles sont plutôt du côté du Yucatan. Inconvenient : l'eau est plus fraîche et la combinaison short est bien appréciée.😄 mais les baleines sont au rendez vous

- Quel itinéraire ? Compte tenu de la durée des vacances d'hiver (1 semaine), il a fallu se contenter du Sud au Sud de la Basse Californie😇. Nous avions privilégié : 5 nuits à La Paz en logement airbnb et 1 nuit à l'hôtel One La Paz 1 nuit à Puerto Lopez Mateo : hôtel Villa Isabel (très simple) 2 nuits à San Lucas Del Cabo : Bed and Breakfast - hôtel Bungalows 1 nuit à San José Del Cabo : Best Western aeropuerto pratique car on devait être à 7h du matin à l'aéroport.

- Quelle voiture ? Nous avons préféré louer un 4*4 mais honnêtement vu ce qu'on a fait une voiture "classique" aurait suffit.

- Quelles activités? Nous avions réservé depuis la maison : - une demi journée pour nager (masque et tubas) avec les requins baleines. Nous avons choisis La Paz Vip Tour compte tenu des bons avis sur Trip Advisor et du fait que la guide (et directrice de l'agence) soit francophone. Super pro, très sympa et plongées toute en confiances. Nous étions 6 sur le bateau et chacun a pu faire 3 plongées. Elle vous envoie le film fait avec sa Go Pro. Elle a su mettre notre fille de 12 ans en confiance qui était très impressionnée à l'idée de plonger avec ses gentils géants. Sur le trajet on a vu un banc de dauphins qui nous a suivi et a joué avec le bateau pendant un petit moment. Le trajet pour se rendre sur le site est rapide et se fait à l'abris des remous de la mer. De retour au port je vous conseille d'aller manger des fish tacos au bar juste en face de la marina : authentique, délicieux et pas cher. Et la terrasse est charmante😎

- Une journée complète pour découvrir Isla Espiritu Santo. Anna ne faisant pas cette sortie nous avons réservé, sur ces conseils, avec Red Travel Mexico. là aussi rien à dire. Super agence. Pas facile à trouver ( mais juste derrière le Malécon). Petit bateau et petit groupe (nous étions 8). Le trajet est beaucoup plus long, la mer peut être agitée (fragile du dos s'abstenir : dans ce cas se placer dans le fond du bateau : moins de chocs) mais quelles merveilles. Au programme plongée avec les otaries, snorkeling, pique nique sur une plage de rêve et balade pour découvrir la géologie de l'île.



- Une demi journée à la découverte des baleines grises sur le Pacifique. En fait il y a 2 endroits en BC où elles viennent mettre bas et nourrir leurs petits. L'un plus au nord et l'autre est la baie de Magdalena. Pour ce faire, on a logé à Puerto San Carlos dans l'hôtel recommandé par le prestataire qui allait organiser la visite le lendemain. Ce village est vraiment au bout du monde assez pauvre mais on ne sait jamais senti en insécurité. La route est longuette depuis la Paz et les paysages n'ont rien d'extraordinaires. Le village en lui même n'a pas trop d'intérêt ... Nous avions choisi Magdalena Tour suite aux avis dithyrambiques sur Trip. Mouai... Autant le contact pour la reservation a été super, autant le tour soulève quelques questions quand à la sécurité. Je m'explique : c'est une excursion à reserver aux jours de mer calme. Lorsque celle ci est agitée, même le lagon devient dangereux. Et on embarque des paquets d'eau dans notre "frêle esquif". De plus les chances de voir les baleines et leurs petits y sont moindres.... On les repère moins bien avec les vagues. Autre points négatifs, la présence de très nombreuses embarcations au même endroit et le manque de respect de certains capitaines qui n'hésitent pas à jouer les parasites dés que l'un des bateaux repère une baleine. Du coup c'était la ruée sur les moindres baleines et, ce qu'on nous a vendu comme une rencontre "privilégiée" avec les baleines, tenait plus du Marineland que de l'expérience authentique. Notre capitaine a essayé de rester plus longtemps après que les autres bateaux soient partis, mais la mer étant de plus en plus agitée, il a préféré rentrer. Lui aussi a été écoeuré par le comportement de certains. Cela a gâché en grande partie l'excursion... mais par temps calme, ça doit être magique car le lagon étant très grand et les baleines bien visibles. Les bateaux peuvent mieux se répartir sur le site😕. A leur décharge, le responsable de l'agence nous a proposé, la veille, d'annuler la sortie et de nous rebooker sur un autre jour. Mais comme on repartait le jour de l'excursion, et que l'on avait fait toute cette route, autant amortir le voyage. En plus la météo annonçait du vent aussi pour les jours suivants. Donc si vous prévoyez cette excursion ayez tout ça en tête. Ce que l'on a visité par nous même : -Playa Balandra qui rivalise de beauté avec Isla Espiritu

-Canyon de la Zorra où �� la fin d'une courte rando on accède à une cascade avec une vasque pour se baigner. L'endroit est juste idyllique. C'est une piste pour y aller, donc rouler doucement. Et depuis la route on a superbe vue sur une très belle oasis. - Plage et village Los Barrillos : superbe endroit pour le kite surf et le windsurf. Le village est bien sympa avec une rue principale en terre et plein de petits bars, restaurants et boutiques artisanales de chaque côté. Si on aime la glisse y passer quelques jours doit être très agréables. - Todos Santos : classé plus beau village du Mexique, heuu.... je n'en ai pas vu tant que ça mais bon c'est un peu le Saint Paul de Vence local. Par contre la plage est déserte, magnifique mais non baignades compte tenu des rouleaux. Il faut faire un peu de piste pour y accéder. - El Arco (et les plages de l'Amour et du Divorce 😇 : l'une est protégée et l'autre très agitée mais le plus rigolo est qu'elles sont au même endroit mais l'une est dans la mer de Cortez et l'autre fait face au pacifique. Elles ne sont accessibles que par bateau. Pas d'inquiétude vous trouvez sans soucis des rabatteurs sur les quais de la Marina qui pour $10/p vous emmène voir l'Arche et vous dépose sur la plage. Vous convenez d'une heure de retour et le bateau vient vous rechercher . - Les villages de Cabo San Lucas (à éviter) et San José del Cabo absolument charmant.

- Quel ressenti ? Nous n'avons pas été déçu. L'aventure était au rendez vous. Un vrai Safari marin!!. Les habitants adorables (mais ça on le savait déjà 😛) et une région beaucoup moins touristique que le Yucatan dés qu'on sort de la conurbation Cabo San Lucas - San José del Cabo. Nous avons particulièrement détesté Cabo San Lucas. L'hôtel était très bien mais le centre ville est un petit Cancun ou Saint Tropez (sans le charme de ce petit port). Si vous hésitez entre Cabo San Lucas et San Jose Del Cabo privilégiez absolument San Jose Del cabo . On y mange très bien et le centre est très pittoresque et bien plus sympa que Todos Santos.

Enfin petite remarque si vous transitez par Mexico City il y a un lounge ouvert à tous à l'étage du T2. Comptez $35/p mais on y est bien installé, on a acier au wifi et on y mange pas trop mal (bouchées salées, sucrées, vrai café expresso.....). Nos 5h d'escales sont passées comme une lettre à la poste.

Conclusion : si c'était à refaire je choisirai d'aller jusqu'à Loretto au lieu de passer 2 nuits à Cabo San Lucas. Et du coup compte tenu des distances avec une arrivée et un départ de San José San José - La Paz (1 nuit) - Loretto (2 nuit) - Bahia Magdalena (1 nuit) - La Paz (4 nuits) et San Jose pour le vol retour (donc 1 nuit à l'aéroport en fonction de l'avion du retour).

Si vous avez des questions n'hésitez pas.

Bonjour a tous nous sommes de passage un peu plus d un mois au mexique, playa del Carmen, Cancun, tulum... Pour ceux qui seraientt intereses nous pouvons vous donner des infos 😉.

Et pour ceux qui sont dans le coincoin on se boit une tequila quand vous voulez😎!!!!

Hello everyone,

What a pleasure to be back on VF after a few difficult years 😎 So, before diving into the topic, welcome back to VF and above all... keep going!

Well, I’m finally picking up my old habit of posting a new travel journal.

Before heading to Mexico in the summer of 2023 with my family (my partner and our two boys, aged 18 and 16), I had somehow convinced myself—though I can’t even remember why—that the Yucatán was too touristy, too cliché, too expensive, and overrated!

The country didn’t particularly appeal to me, but faced with my wife’s insistence—she’d been there years ago, before we met, and had promised to show our sons this incredible place—my arguments didn’t hold much weight.

And thank goodness, because I have to admit she was absolutely right to take us there! In the end, we encountered far fewer tourists than we’d feared (except at a few sites), and the prices, which we’d been told were geared toward American neighbors (US), turned out to be quite affordable. In short, it was pure joy on both counts. All that was left was for the trip itself to be beautiful and memorable—and it was...

1st stop: Isla Holbox and the whale sharks

Holbox (pronounced “Hol-bosh”) is a stunning island where you can relax in an enchanting setting.



Our main goal in coming to Holbox was to swim with whale sharks. So, the first thing we told our hotel, Los Arcos Holbox, upon arrival was to arrange an excursion with one of the island’s many tour operators: Glendy Tours Holbox. We set off the next morning, bright and early.

The itinerary for this outing is the same for all tour operators (and there are about thirty of them!): roughly two hours by speedboat, then snorkeling with the whale sharks, followed by another boat ride to Cabo Catoche for lunch, then more boating to a fish-filled snorkeling spot before heading back. In total, the excursion can take eight hours—or even longer.



Besides my two sons and me, there were only two other clients on board—a French couple. Our boat was one of the very first to leave, but after ten minutes, the pilot got a radio call. We turned back without any explanation, returning to the departure dock.

There, a young woman who clearly fancied herself a diva was waiting for us. She was Mexican and boarded the boat, snubbing all five of us while flirting with the pilot and guide, who were suddenly all eyes for her. We couldn’t understand how this diva had convinced our tour operator to turn the boat around just to pick her up when she hadn’t even booked and we were already far out. We left 20 minutes late.

The two-hour journey passed surprisingly quickly, and for good reason: we spotted dolphins six times! They were leaping out of the water as they moved. Pure joy. We stopped whenever they were near the boat.



The photo isn’t great—the ultra-wide-angle lens on my GoPro makes the dolphins look smaller—but at least I got a souvenir.

A few flying fish (exocets) also glided a meter or two above the water as we sped along. The false start was forgotten, and the day was off to a fantastic start in this stunning marine environment...

When we reached the area where the whale sharks were supposed to be, the guide explained that we’d now have to scan the sea until we spotted one. It could take five minutes or forty-five, he said, and if we were unlucky, we might not see any at all!

An hour and a half later—still nothing! The captain then headed toward a distant area where about twenty other boats were already gathered.

Sure enough, there was a juvenile whale shark (still a good eight meters long) there, and all the boats were lining up to approach it slowly, one by one, so as not to scare the animal. Each boat got about thirty seconds within a few meters of it, engine idling, before making way for the next. We were allowed to approach three times, but we weren’t permitted to dive in. That’s normal—such a crowd of divers around a single animal would stress it out, and here, whale sharks are protected by regulations: swimming with them is strictly controlled. There was even a coast guard boat with us at all times, monitoring everyone’s behavior.

We were torn between the luck of seeing such a magnificent animal, even from the surface, and the discomfort we felt about the absurd situation. All those boats lined up just to catch a fleeting glimpse of the shark for a few seconds—let’s be honest, it was ridiculous. In short, the whole thing was unpleasant, and probably even more so for the shark than for us, though it did keep gulping down kilos of plankton as if nothing were happening...

When it was our turn to approach, I dipped my GoPro into the water at arm’s length and framed the shot blindly, hoping for a decent image of the shark.



On the third and final approach, the sixth passenger on board—the one we’d had to turn back for ten minutes after departure—quietly spoke to the guide and captain after putting on her flippers (even though, I’ll remind you, no one was allowed to dive). She wanted them to ask the coast guard for permission to dive with the shark—just her! She whispered so we couldn’t hear what she was offering in exchange.

The two lackeys complied and shouted the request to the officials in front of all the other boats, with no shame whatsoever. With so many witnesses, the coast guard had no choice but to refuse. The diva wouldn’t let it go and asked them to insist, which they did, but the refusal was firm and final.

On the nearest boats, everyone had heard and was stunned. They openly mocked this bimbo who clearly had no shame. Hidden behind her star sunglasses, she responded with a dismissive smile. Pathetic.

The encounter with the shark ended, and we set off for Cabo Catoche, a site on Holbox Island where we were to have lunch.



We were a little disappointed not to have had the chance to see the usual school of whale sharks (they’re often dozens swimming together!), but that’s nature’s way, and we knew it.

And then, an unlikely stroke of luck: a boat ahead of us was putting divers in the water with a pair of adult whale sharks. We joined them, and while we were putting on our masks and snorkels, the guide briefed us. He said my sons and I would go first, followed by the French couple and the diva.

But Miss World, clearly unhappy with this order, quietly complained to the guide, who eventually switched the order. It didn’t bother us since we’d only get a minute in the water anyway—what’s a minute more or less?

So the three of them got in the water, and a moment later, they were done. My two sons and I, sitting on the edge of the boat with masks on and snorkels in our mouths, were ready to finally take the plunge. But instead of continuing to follow the shark, the captain was suddenly all eyes for Miss Silicone! He even let go of the wheel for a moment to help her back on board.

One of the two sharks had already left minutes earlier, and the second was swimming farther away. Other boats were arriving, and the captain went to join the queue 100 meters from the shark. Soon, even more boats showed up. There were way too many people, the shark left, and diving was no longer possible.

I was, of course, a little disappointed not to have fulfilled my long-time dream of swimming with a whale shark, even briefly. But I was mostly disgusted for my two boys, who had been so excited about it. I told the guide exactly what I thought and asked for compensation—not for missing out on swimming with the shark (you can never guarantee seeing one, nature isn’t at our beck and call), but for clearly skipping our turn to dive. He promised a refund.

At the end of the day, back on land, he dropped us all off, and as he was about to leave, I reminded him about the refund. He agreed again, calmly got back on board, and sped off as if nothing had happened—just him and the captain, two total cowards. I couldn’t believe it.

Of course, back at our hotel (which had booked this tour operator—Glendy Tours), I explained the situation and asked for my refund again. The receptionist called the manager, who arrived with the guide. Our runaway wasn’t so cocky anymore. Inside, I was fuming, but I kept my cool during the discussion that followed.

Right off the bat, I made a point of looking the so-called guide in the eyes while telling him he’d run off like a coward. I did my best to stay calm, speaking clearly, staring him down the whole time, and repeating several times that he was a coward, in front of the manager, who didn’t say a word. The guide had clearly been told by his boss to keep quiet because he didn’t utter a word during the entire twenty-minute conversation.

Anyway, I’ll spare you the details, but in the end, the manager only offered us another excursion the next day as compensation for the “inconvenience.” It was just snorkeling with fish, not another whale shark trip. He admitted their fault, but since we had to leave early the next morning and had other bookings for the rest of the trip, we couldn’t accept. And he refused to refund us.

On Tripadvisor, Glendy Tours has a mediocre rating (3 out of 5), but more importantly, it ranks 29th out of 36 nautical tour operators rated by customers. I was pretty upset with the hotel for booking such an amateur for us.



If you want to swim with whale sharks in Holbox, you might end up with Glendy Tours. And it might go well—I certainly hope so. But given the price of such an excursion (3,000 pesos per person, about 160 €!), I’d still suggest quickly checking online before you go to see which providers have the best ratings. You’ll have a much better chance of things going smoothly with the top-rated ones than with those as poorly ranked as Glendy Tours.

On the other hand, if you’re a beautiful young woman, you can choose them without worry—you’ll get better treatment than the rest of us...

To wrap up this excursion, I have to mention the “respect for nature” angle that all these tour operators highlight. They tell us they respect the whale sharks: only two or three people can dive at a time, and only for a few minutes, so as not to disturb these gentle giants...

We believed them before we left, but that’s not what we saw. When the sharks are hard to find except for one, everyone rushes it, and only the constant presence of the coast guard prevents the tour operators from putting their clients in the water.

Because for the second shark we saw, when the divers from our boat got out of the water and we left to join the queue while it was our turn to dive, other boats quickly arrived and started swarming the poor shark, which eventually left.

In other words, it’s clear these companies only respect the sharks when they’re being watched.

Boat reversing a meter away from a pelican

And for the snorkeling near Cabo Catoche, they attract fish daily by feeding them—a practice that’s normally discouraged. Afterward, these fish can’t feed naturally anymore and become dependent on Glendy Tours and its competitors.

A quick note on the rest of the excursion: Cabo Catoche (the site where we had lunch, on Holbox Island) is the northernmost point of the entire Yucatán. The place is paradise.



On the way back, we spent half an hour snorkeling at a site that turned out to be fish-filled only because the tour operators had the bad habit of feeding the fish. But this practice, which isn’t respectful of nature, is normally discouraged.



Plus, life jackets—like in many places in the Yucatán—are mandatory!!



As divers, we didn’t find the site very interesting, but objectively, it should delight those who aren’t used to putting their heads underwater in beautiful dive spots.

We hated feeling trapped in those life jackets, stuck at the surface, and for me, the highlight was swimming next to a pelican that wasn’t too shy—it was paddling right beside me in green water.

Anyway, it seems we can’t post more than 10 photos at once on VF, so I’ll come back with the rest of the journal in another message. Because after these early trip mishaps, the rest of the journey turned out to be magnificent...

Aux visiteurs du Mexique en VR (campingcars) traversant la frontière USA/Mexique

Connaissant bien la frontière Brownville/Matamoros, et ayant bien des amis que dans les dernières années sont allés au mexique en VR, la frontière et route la plus a L'Est reste la plus sécuritaire... j'ai moi-même eu des problèmes il y a 2 ans a Cuidad Frontera, me dirigeant du Mexique vers la frontière de Piedras Negras/EaglePass TX .. (policiers municipaux, appellés Transito m'ont extorqués 400$ USD)Et l'an passé, 3 amis à leur retour en groupe se sont heurtés à un faux barrage militaire sur la route Reynosa/Monterrey (mais près de Reynosa) en revenant aussi vers les USA. Ils ont été abandonnés sur le bord de la route, on a volé tout ce qu'ils avaient de valeurs sur eux, et leurs VR. La police fédéral Mexicaine a retrouvé leur VR 3 jours après, vidés de leur contenu..! Connaissez vous M. Pierre Blais, organisateur de Caravaning en groupe pour le Mexique: www.amigosrodantes.com - je vous mets un extrait de sa lettre qu'il a envoyé à tous ces amis cette année:

Bonjour a tous,

Après plus de 25 années d’expérience comme caravanier au Mexique je dois annuler mes caravanes de la prochaine saison. Je ne prends pas cette décision avec gaieté, durant les 25 dernières années je n’ai jamais manqué une occasion pour voyager dans ce Pays que j’aime beaucoup. Mais après avoir étudié en profondeur les risques et analysé les réactions des différents paliers gouvernementaux Mexicains. Je ne voix pas comment je pourrais assurer la sécurité sur la route et dans les campings de nos caravaniers.

Les évènements de cette année sur la route et les conseils d’un bon ami Mexicain me font repenser mes plans pour l’hiver prochain. Je me suis toujours senti chez nous au Mexique. Pour comprendre ma décision vous devez savoir que je vous parle de mon expérience personnel, Louise et moi avons voyagé tout les États du Mexique et tout les Pays de l’Amérique Centrale avec nos caravanes et ce sur toutes les routes qui étaient carrossable. Durant ces années nous avons affronté toutes sortes d’évènements, des bonnes des moins bonnes et des dangers surtout sur les frontières en Amérique Centrale. J’ai toujours été capable de nous sortir des situations fâcheuses ou dangereuses. Mais là même mon amis Mexicain, un anciens officier (Capitaine) de la Marine Mexicaine me conseil d’abandonner. Je lui avais offert lui et son épouse de venir avec nous cette année, Il ne viendra pas. Dernièrement il voyage à l’intérieur de son propre Pays seulement par nécessité et toujours armé.

Je pense que les risques sont trop élevés pour cette année. Le gouvernement Canadien nous a avisés de ne pas voyager par la route dans le nord près des frontières. Quand notre gouvernement nous avise de pas aller dans une région vous devez savoir que vous n’avez plus de couverture pour vos assurances voyages. Notre compagnie Canadienne d’assurance voyage m’avise que nous ne sommes pas couvert suite a une alerte du gouvernement Canadien. Je suis désolé des évènements,

Amicalement, Pierre Blais www.amigosrodantes.com

Et avez lu les recommandations récentes de gouvernement canadien sur son site officiel: http://www.voyage.gc.ca/...rt-fra.asp?id=184000

M. Obama a lui-même dit publiquement ces derniers temps, que le nord du Mexique est moins sécuritaire que Bagdad en Irak..!

Donc, certes la majorité des dangers sont plus à lOuest (guerre que se livrent les traficants de drogue entre eux et l'armée mexicaine ) mais quand même beaucoup de cas ces dernières années (spécifique cette année et l'an passé) sont arrivés vers les frontières EST USA/Mexique, des groupes armés s'en prenant aux touristes.

Moi je vais probablement faire comme plusieurs amis cette année, je campe mon VR au Texas, et je me loue une petite maison sur le pacifique sud du Mexique 2 mois, et j'irai là-bas en bus, depuis le Texas. Beaucoup plus sécuritaire.

Ou sinon il faut traverser le Nord du Mexique étant le moins identifiés possible à un touriste (en auto, sans VR)..!

Voilà le gros de ma reflexion , mon humble avis, ayant pris des conseils ça et là, et surtout ayant discuté avec des gens qui ont réellement vécu ces problèmes.... 🏴‍☠️

Bonjour,

J 'ai entamé un voyage il y a quatre mois au nord est du Canada, et suis maintenant au sud des US. Donc arrivent le Mexique et l'Amérique centrale, avec leurs doutes quant à la sécurité. DEs cyclistes sont-ils passés récemment ? (moins d'un an on va dire), Par où ? Ressentis ? Est ce utopique ou trompe la mort ou est ce faisable ? Quels sont les pays à privilégier et ceux à éviter ? Merci d'avance pour toute réponse. Je serai bien sur à vélo et la plupart du temps accompagnée d'un homme.

Nathalie Courtet

Bonjour à toutes et à tous,

Je pars dans une semaines avec 2 copines pour 1 mois au Méxique. Nous comptons prendre un vol intérieur pour aller dans le Nord du Pays, pour ensuite descendre petit à petit jusqu'à Mexico (et ensuite visiter les alentours de Mexico), et pour terminer, visiter le sud de ce pays (nous n'irons je ne pense pas jusqu'au Yucatan faute de temps).

J'ai lu sur le Mexique tout et sont contraire en matière de sécurité. Il semble que Mexico, soit comme d'ailleurs de très nombreuses grandes agglomérations à travers le monde, une ville ou il est nécessaire de suivre les "recommandations d'usages" en matière de sécurité (ne pas porter d'objet de valeur, éviter de se déplacer la nuit, etc.).

Mais qu'en est il du reste du pays, et plus particulièrement des zones moins habités, c'est à dire, les régions de Creel (canyon du cuivre, de Basse Californie, de Puebla, de Colima? Peux t on sans risque réel (ou limité) faire des randonnées non accompagnés d'un guide sur ces territoires (je ne parle pas des risques physique liés à la pratique de la randonnée)? Enfin, avez vous des conseils et des suggestion de sites à ne manquer pour randonnées dans ce pays qui semble magnifique?

Je vous remercie par avance,

Benoît

Bonjour à tous! 🙂

Une amie et moi prévoyons partir au Mexique au mois de mai ou juin prochain pour une quinzaine de jours. Nous souhaitons vivre un voyage qui combine l'aventure à la détente. Comme nous ne connaissons pas du tout le pays et que nous voulons voyager de façon autonome, nous avons grand besoin de conseils !!!

D'abord, est-il plus judicieux d'arriver par Mexico ou par Cancun ? Quel serait l'itinéraire idéal pour voir les incontournables du pays ? Est-ce que le transport en bus est efficace et adéquat? Peut-on considérer le Mexique comme un pays sécuritaire ? Quel budget doit-on prévoir pour profiter du voyage sans faire d'excès ?

En fait, nous souhaitons avoir un maximum d'information... Nous vous remercions de nous partager tout renseignement susceptible de nous aider dans les préparatifs de notre voyage ! Merci beaucoup ! 😊

En décembre / janvier 2005 je pars au Mexique. J'ai acheté que le billet d'avion. Je vais me balader de Guanajato à Cancun et tout ça en bus.

J'ai lu qu'il y a toute une quiriade de Compagnies de bus, ADO ETN PRIMERAPLUS etc ...

Sachant que je ne voyagerai qu'en 1ère classe ou bus de lujo pour les grands trajets.

Qui peut m'éclairer sur ces Cies de bus ? Vaut mieux opter pour laquelle ? Je suis preneuse de vos infos. Merci

TATATOU

Bonjour à tous!

je voudrais savoir si quelqu'un a déjà pris le train reliant Chihuahua à Los Mochis. Quels sont les arrêts à prévoir? Combien de temps en moyenne dois je prévoir pour faire ce circuit correctement? Puis-je le faire facilement avec mon fils de 3 ans?

Une fois arrivé à Los Mochis, peut-on prendre l'avion pour Mexico city ou Guadalajara? Dois-je acheter les billets intérieurs sur internet ou puis je les acheter moins chers sur place?

Merci de toutes les réponses que vous pourrez m'apporter. Cela me sera utile pour programmer mon voyage. 🙂😎😉

Bonjour a tous avec ma femme nous organisons notre voyage de noce. Nous voudrions faire la route 66 en voiture de location et ensuite faire la Basse californie. Nous cherchons un site de comparaisons de billets d'avion multi-destinations pour faire les trajets Paris-Chicago et La Paz(Mexique)- Paris pour le moins cher possible. Et egalement un site de location de voiture aux USA. Merci d'avance pour vos reponses

Bonjour à tous,

Nous avons pour projet de partir l'été prochain 4 semaines au Mexique (peut être 5 semaines si on le peut). Notre idée serait de partir de San Diego côté US, traverser la frontière à pied, louer un 4x4 à Tijuana, de traverser la basse californie, de rejoindre Los Mochis par bateau pour aller à la Baranca del Cobre, puis de continuer notre trip plein sud vers Puerto Vallarta, Oaxaca, le Chiapas puis le Yucatan, chichen itza ect ect.. jusqu'à Tulum.

Ca représente un trip en voiture de ~7000 bornes. Est-ce faisable selon vous ou est-ce trop ambitieux ? Nous aimerions vraiment faire la basse californie. Qu'en pensez vous ?

bonjour à tous . je voulais savoir si il y a des gens en voyage actuellement au Mexique car je compte passer la frontière des usa au Mexique dans 15 jours, en camping-car. Je compte passer la frontière vers Yuma direction Baja California. Vu l'état de tension actuel (enlèvement de 57 étudiants par la police donc 6 étudiants tué) je me demande ce qu'il en est de la sécurité, actuellement! MERCI!

Bonjour Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui ont effectué la traversée de la sierra Tarahumara et notamment le trajet en train entre Chihuahua et los Mochis au Mexique J'aimerais bien avoir leur avis la dessus Merci d'avance

bonjour a tous! on va arriver au mexique par le nord, en venant des etats unis. (on est deux filles) est ce que quelqu un me me filer des renseignements sur cette partie du mexique, vers la frontiere avec l arizona. Je voudrais aller dans le désert et les cayons, j aimerais faire une grande balade par la, a pied, ou peut etre en utilisant un mulet pour porter les couvertures, bouffe, et l eau, et nos sacs. je voudrais voir si quelqu un connait cette région? et savoir si il est possible de partir avec quelqu un de la bas qu on peut prendre comme guide avec nous (comme les guides en afrique par exemple, mais je ne connais pas le mexique, je sais pas du tout si ça se fait..?)

et une autre question: Et est ce que vous savez si le stop marche bien au mexique?

merci beaucoup!...

Hasta luego. LIFE, ...for a limited period only-

Bonjour à tous,

Je suis en école de commerce à Lyon. J'ai 20 ans et j'ai l'enorme chance de partir en tant qu'étudiant ERASMUS à Tampico, état de Tamaulipas sur la côte Est du Mexique.

Je pars de Mi Juillet 2007 à fin Mai 2008 et je commence déjà à préparer mon voyage puisqu'il me tient énormément à coeur !

J'ai prévu plusieurs excursions, que ce soit : dans le Sud avec les Chiapas sur la cote Ouest à Mazatlan et Tijuana dans le Yucatan et l'état de Quintana RooJe recherche des gens passionés de ce pays (tout comme moi) qui sont prêts à en parler. Et éventuellement, qui pourraient me conseiller et m'aider à profiter pleinement de ce voyage dans les meilleures conditions.

Merci, et à bientôt 😉

Rémy