Joli mois de mai en Crète entre plages et lagons, gorges et arrière-pays mais aussi chapelles et monastères, sites antiques, villages typiques, routes panoramiques et partout à cette saison... des fleurs ! Circuit en voiture + randonnées quotidiennes.

Le récit complet avec toutes les photos et cartes se trouve ici :

sites.google.com/...abuleuxvoyagescrete/

Ci-dessous le texte accompagné d'une sélection de photos.

Bonne découverte ! 🙂



Présentation

De la Crète je m'étais fait jusqu'à présent une idée fausse, imaginant ses côtes bétonnées et urbanisées comme celles des îles Baléares ou Canaries. J'avais par conséquent toujours écarté la destination.

Ce n'est que très récemment, sur la recommandation de deux couples d'amis (notamment Kashtin), que je me suis véritablement intéressée aux attraits de cette île grecque.

J'ai alors découvert des paysages insoupçonnés, depuis les plages du Nord baignées de soleil aux canyons déchiquetés s'ouvrant sur la côte sud tout en criques et falaises. Dans l'arrière-pays, des villages lovés au creux de belles vallées, entre collines arrondies et sommets enneigés culminant à plus de 2000 mètres. Bref de quoi contenter les amateurs de mer et de montagne que nous sommes !

C'est décidé, la Crète sera au programme de nos vacances de mai 2019.

Encore fallait-il déterminer si en quinze jours notre circuit devait englober toute l'île ou seulement une partie. De façon générale, notre philosophie étant d'en voir moins mais mieux, le choix s'est rapidement imposé, nous n'en parcourrons qu'une partie.

Oui mais… l'Est ou l'Ouest ?

C'est le blog de Viinz qui m'a définitivement convaincue, ce sera l'Ouest !

M'inspirant très largement du récit susmentionné à la fois pour le choix des étapes, des lieux d'hébergement et des activités, j'établis le planning suivant, nous permettant de rayonner depuis cinq bases en faisant la part belle aux randonnées sur le littoral et dans l'arrière-pays. 4 nuits près de Kissamos 4 nuits près de Sougia 3 nuits près de Chania 3 nuits près de Chora Sfakion 2 nuits au sud de Rethymnon

Au final, un parcours tout en zigzags dont on se rend encore mieux compte sur une carte.

Le vol est réservé auprès de la compagnie Transavia par l'intermédiaire de laquelle nous retenons également une petite voiture auprès d'un loueur local, Sur Price, en espérant néanmoins de ne pas avoir de mauvaise surprise. 😉

Voilà tout est prêt ! Il ne reste plus qu'à vérifier sur le terrain la pertinence de nos choix.

Départ le 9 mai, retour le 25 mai 2019.

Lauriers roses

Arrivée en Crète et route vers l'Ouest J1 : Jeudi 9 mai 2019

Après un départ matinal de Paris-Orly (6 heures du mat'), Transavia nous offre le luxe d'atterrir à 10 h 10 à Héraklion, avec trente minutes d'avance sur l'horaire prévu. Des minutes précieuses qui vont nous permettre de récupérer dans la foulée bagages et voiture.

Comme craint, le loueur Sur Price veut d'abord nous refourguer un véhicule sale aux phares complètement dépolis et jaunis. Nous refusons fermement et finissons par avoir une Skoda un peu moins pourrie que la précédente mais pas de première jeunesse non plus (73000 kilomètres au compteur). Elle s'avérera néanmoins très agréable à conduire.

A peine cinquante minutes après notre atterrissage, nous voilà déjà prêts à prendre la route. 180 kilomètres nous séparent de notre destination du soir dans la région de Kissamos.

Attendus sur place vers 16 heures, nous avons tout le temps de flâner et prévoyons de ce fait une halte à mi-distance, à Rethymnon.

Par conséquent cap à l'ouest par la E75 sur un parcours tout en couleurs entre les bas-côtés fleuris de lauriers roses et de genêts, le flanc des collines recouvertes d'oliviers, le bleu de la mer quand la route s'en rapproche et, sur le toit de l'île, les sommets encore enneigés des Montagnes blanches.

Côté conduite, il faut immédiatement se faire au mode local qui consiste, sur les routes à double sens, à se rabattre sur la voie d'arrêt d'urgence quand un véhicule plus rapide souhaite doubler.

Les nombreux petits oratoires sur le bord des routes ont-ils un lien avec cette conduite fantaisiste ?

Après une heure et quart de trajet, la pause à Réthymnon est bienvenue, avec une assiette de calamars frits dégustés en bord de mer suivie d'une petite balade dans le port vénitien jusqu'au phare construit par les Turcs au XVIe siècle.

Ainsi requinqués, c'est reparti pour une heure trente de plus. Arrivés à 15 h 30, nous nous accordons une demi-heure pour faire quelques courses avant de donner rendez-vous à la propriétaire qui doit nous conduire à notre "Cretan Home".

Dans l'arrière-pays de Kissamos, à Lousakies, au bout d'un chemin de terre, au milieu de champs d'oliviers, voici notre pied-à-terre pour les quatre prochaines nuits. On ne peut trouver plus perdu comme endroit !

L'intérieur est rustique, un peu humide en ce début de saison, mais le cadre est superbe et nous sommes les seuls occupants.

Un environnement dont on va quand même s'arracher en fin d'après-midi, histoire d'aller voir la mer. En passant par Kissamos, on découvre sa situation privilégiée, étagée sur plusieurs niveaux jusqu'à l'océan.

En revanche, petite déception à Falassarna où un vent fort et une mer agitée ne nous permettent pas d'apprécier à sa juste valeur la longue plage sablonneuse, réputée pour être l'une des plus belles de l'Ouest crétois.

Bah, on va se rattraper dans les deux jours à venir avec les magnifiques lagons d'Elafonissi et de Balos !

Distance parcourue dans la journée : 210 kilomètres

Petit oratoire

Plages d'Elafonissi et Kedrodasos J2 : Vendredi 10 mai 2019

Parmi les points d'intérêt de cette région de l'Ouest figure l'incontournable plage d'Elafonissi qui se trouve à 44 kilomètres de notre camp de base, soit une heure par l'itinéraire le plus rapide. Pour y arriver, deux possibilités, soit par la route de l'intérieur, soit par celle de la côte. Nous décidons d'emprunter la première à l'aller et la seconde au retour.

Censé être le trajet le plus direct, sur un axe principal indiqué en rouge sur notre carte, il ne s'avérera pas aussi rapide que prévu. Nous l'expérimenterons à de nombreuses reprises en Crète, les chaussées sont souvent abîmées, avec des travaux en cours suite à des affaissements ou des éboulements.

Si l'on y ajoute les arrêts pour profiter de quelques points d'intérêt, toute (ou presque) la matinée y passe.

Avec l'entrée dans les gorges de Topolia, la route, grimpant jusqu'à 561 mètres d'altitude entre parois orangées et canyon verdoyant, devient panoramique, offrant mille occasions de s'arrêter pour le cadre et la vue.

Plus loin, quand notre itinéraire rejoint le bord de mer, c'est un monastère haut perché qui retient notre attention. C'est au terme de 98 marches que nous accédons à Moni Chrysoskalitissas, vieux de mille ans, dont le nom signifie "escalier d'or".

Nous n'avons pas trouvé la marche en or (elle ne serait visible qu'aux croyants à l'âme pure !) mais en revanche une magnifique mosaïque composée de deux paons réunis autour d'un calice.

Depuis l'esplanade au sommet du monastère, nous avons surtout apprécié la vue sur une belle crique rocheuse aux eaux turquoise qui donnent très envie d'y faire immédiatement un plongeon. Alors quand est-ce qu'on se baigne ?

Pour l'instant poursuivons cinq kilomètres de plus jusqu'au rivage d'Elafonissi au bout duquel l'île du même nom forme un étroit isthme de sable blanc créant une double plage de toute beauté.

L'endroit attire en saison une foule de visiteurs friands de transats et de parasols. Aujourd'hui la pression est toute relative, d'autant qu'un vent froid balaie les dunes, nous obligeant à enfiler pulls et coupe-vents et à repousser aux calendes grecques nos envies de baignade.

Alors ce n'est pas tant pour fuir les touristes que pour nous réchauffer que nous prenons la direction de l'est pour une petite marche de cinq kilomètres aller/retour vers la plage de Kedrodasos.

Nous suivons le sentier E4, une sorte de GR traversant l'île d'ouest en est que nous aurons l'occasion de croiser maintes fois par la suite, entre rocailles et garrigue fleurie.

Kedro signifie "cèdre" en grec ou plus justement genévrier. Quelques spécimens tortueux jalonnent le parcours.

Ici ni transat ni parasol, mais un croissant de sable blanc rose ourlé de genévriers auquel des dalles rocheuses lisses offrent un accès facile à l'eau.

Nous n'y tremperons pourtant pas plus que les orteils.

C'est sur la route du retour, non loin du monastère visité ce matin, que nous trouvons enfin les conditions idéales pour nous immerger.

Voulolimni, un ancien cratère ceinturé de rochers formant un petit lac salé, n'est pas à proprement parler une plage mais une sorte de piscine naturelle pour les habitants du coin. C'est le moment ou jamais : l'endroit est à nous tout seuls, abrité du vent, l'eau calme, le bain frais mais revigorant. Un bon coup de fouet pour la fin de l'après-midi !

Car pour le retour, une variante plus longue qu'à l'aller, à la fois en durée et en distance, nous attend. A Kefali, nous optons pour un itinéraire entre mer et montagne passant par des villages parmi les plus pittoresques et les moins visités de l'ouest de la Crète. Réputée pour ses oliviers et ses châtaigniers, la région est l'une des plus verdoyantes et des plus fertiles de l'île.

Un parcours magnifique, quand soudain au détour d'un virage, peu avant Keramoti, la route est coupée suite à un gigantesque éboulement, nous obligeant à rebrousser chemin jusqu'à Kefali pour reprendre le trajet classique via Topolia comme à l'aller.

Malgré ce léger contretemps, la journée a été une réussite. Coup d'œil sur une gorge, visite d'un monastère, balade sur une plage de rêve, passage par des villages pittoresques et sur des routes panoramiques : voilà un concentré de Crète dont il ne nous reste plus qu'à dérouler le programme en détail dans la suite de notre séjour.

Nous espérons finir la journée en beauté par un bon dîner au restaurant. Mauvaise pioche, repas sans intérêt dans l'une des tavernes du centre-ville de Kissamos.

Distance parcourue dans la journée : 160 kilomètres

Elafonissi

Péninsules de Gramvoussa et Rodopos, du lagon de Balos au sentier côtier de Nopigia J3 : Samedi 11 mai 2019

Encore une plage d'exception à notre programme, à 20 kilomètres seulement de notre hébergement. Mais pas la porte à côté quand même car il faut compter une bonne heure de trajet.

En effet, le lagon de Balos, situé sur la péninsule de Gramvoussa, à la pointe nord-ouest de la Crète, n'est accessible que par un chemin carrossable très accidenté de 12 kilomètres débutant après le village de Kalyviani où l'on s'acquitte d'un petit droit de passage.

La piste peu roulante traverse sur son flanc Est la presqu'île inhabitée, couverte d'une garrigue clairsemée, qui s'étire dans la mer Egée tel un doigt tendu.

Cahin caha, elle mène à un parking garni de trois ou quatre véhicules seulement à cette heure pourtant pas si matinale, il est 10 heures.

Pour l'instant, c'est le mont Geroskinos qui retient notre attention. Le lagon n'est pas encore visible à ce stade. Il reste à parcourir à pied un peu plus d'un kilomètre sur 155 mètres de dénivelé pour atteindre le bord de mer.

Mais un quart d'heure plus tard, arrivés à un point de vue, c'est déjà le choc ! En face de nous, le cap Tigani recouvert d'une falaise tabulaire aux allures de poêle à frire (tigani = poêle) relié à la péninsule par un isthme (le manche de la poêle) délimitant une lagune aux cinquante nuances de turquoise bordée de deux magnifiques croissants de plage.

Le spectacle est continu tout au long du sentier maintenant en escalier descendant jusqu'aux dunes et au rivage.

Arrivés au bord de l'eau, avec à peine une dizaine de personnes sur le site, ce n'est pas encore la foule. L'eau cristalline nous invite à la baignade, même si elle est plus fraîche que la veille à Voulolimni. Les transats et les parasols nous tendent aussi les bras pour un petit moment de farniente, néanmoins payant même en ce début de saison.

Mais plus l'heure tourne plus les touristes se font nombreux.

11 h 30, il est temps pour nous de lever le camp. La file des visiteurs est maintenant continue sur le sentier, l'aire de stationnement pleine à craquer et les voitures à la queue leu leu sur la piste.

Les seules à apprécier tout ce monde, ce sont les chèvres qui ont pris leurs quartiers sur, sous et près des voitures sur le parking.

Nous mettons alors le cap vers la péninsule voisine de Rodopos, beaucoup moins prisée. C'est là que j'ai retenu la randonnée n°3 du guide Rother, reliant le camping de Nopigia à la plage de Ravdoucha.

Le sentier côtier rocailleux va rapidement prendre de la hauteur, nous livrant de très belles vues de la baie de Kissamos jusqu'à la péninsule de Gramvoussa (où nous étions ce matin) juste en face.

Si les pentes sont majoritairement recouvertes de xérophytes épineux en coussinets, nous y trouvons aussi des cistes de Crète (Cistus creticus), reconnaissables à leur air un peu froissé, ainsi que de majestueuses serpentaires, des plantes de la famille des aracées pouvant atteindre un mètre de haut.

Au bout d'une heure et demie, on finit par apercevoir en contrebas le but de notre randonnée, le long embarcadère de Ravdoucha auprès duquel sont regroupées quelques maisons.

Maintenant à nos pieds la plage de galets de Ravdoucha où se trouve aussi la taverne Wave on the Rocks, but ultime de notre balade.

Des promeneurs nous ayant prévenus que l'établissement était fermé, inutile de pousser aussi loin, la tonnelle ombragée de cette autre adresse fera tout autant l'affaire pour nous désaltérer avant le retour par le même itinéraire.

En cours de route, nous ramassons quelques tiges de roseaux pour faire office de bâtons de marche, ayant oublié les nôtres en France.

Retour à Lousakies au terme d'une journée encore bien remplie.

Distance parcourue dans la journée : 60 kilomètres.

Lagon de Balos

Des gorges de Sirikari au site antique de Polyrinia J4 : Dimanche 12 mai 2019

En dehors du littoral, les paysages caractérisant le mieux l'arrière-pays crétois sont les gorges, dont les plus célèbres, les gorges de Samaria, figurent bien sûr à notre programme par la suite.

Aujourd'hui, pour nous mettre en jambe, nous avons retenu un objectif plus modeste et moins couru, la gorge de Tsichliana, dont le point de départ se situe à proximité de Sirikari, à une vingtaine de kilomètres de "notre maison crétoise".

Il s'agit de la randonnée n°5 du guide Rother, indiquée en bleu, donc facile, avec 300 mètres de dénivelé pour 7 kilomètres et 2 h 45 AR que nous prévoyons de "muscler" un peu en lui ajoutant une extension jusqu'au site antique de Polyrinia.

Mais avant de rallier Sirikari, petit détour jusqu'à Potamida afin de découvrir ces étonnantes cheminées de fée plantées au beau milieu des champs. Avec leurs robes évasées et pelées, elles détonnent dans ce paysage par ailleurs très vert.

Poursuite donc vers les gorges de Sirikari noyées elles aussi dans la verdure !

A partir de la chapelle Agios Constantinos où nous avons garé notre voiture, nous descendons dans une pente d'abord escarpée puis plus douce en prenant soin de refermer derrière nous le portail de plusieurs enclos.

Nous ne tardons pas à arriver à un torrent dont on entend le grondement bien avant d'apercevoir le cours d'eau.

Nous suivons alors la rivière, à l'ombre d'une grande variété d'arbres (platanes, érables, figuiers, arbousiers et oliviers), sur un ancien sentier muletier bien tracé. A défaut de mules 😛 ce sont une chèvre et son petit qui nous ouvrent la voie.

Moins d'une heure après notre départ apparaissent les premières falaises orangées au-dessus desquelles tournoie une armada de vautours.

Peu après, nous atteignons le point le plus étroit des gorges, juste avant une aire de pique-nique récemment restaurée grâce aux fonds de l'Union européenne.

Le plus beau passage de la gorge de Tsichliana est à présent derrière nous. La randonnée initiale se termine quelques centaines de mètres plus loin, sur un ancien pont à arches.

A partir de là, nous prolongeons notre balade d'une heure supplémentaire jusqu'à Polyrinia, tantôt par un chemin carrossable, tantôt par la route

Sur les coups de midi, nous atteignons le village fortifié au sommet duquel se trouvent de modestes vestiges d'une acropole antique.

Mais plus que les ruines, c'est la vue, à la fois sur la montagne, sur la vallée et jusqu'à la mer, qui vaut principalement le détour, sans oublier les ombrelles jaunes des férules qui illuminent le tableau.

Après deux jus d'orange pressée chacun (il faut bien ça pour recharger les batteries), un pique-nique à l'ombre d'une chapelle, une trempette de pieds dans le torrent, nous espérons être d'attaque pour juguler la remontée sportive entre la rivière Tsichliana et le parking sous le soleil accablant de ce début d'après-midi.

Les cent derniers mètres de dénivelé sont harassants, mais heureusement à l'ombre. Des clémentines bien juteuses nous attendent dans la glacière de la voiture, j'en salive d'avance ! Nous pouvons enfin les déguster peu après 15 heures.

Fin d'une randonnée de 14 km AR avec 450 mètres de dénivelé en 4 heures (sans les pauses), dans un site moins prestigieux que les jours précédents, dans des gorges de taille modeste (par rapport à d'autres à découvrir plus tard) mais grâce à la présence de nombreuses fleurs sauvages, un très beau parcours tout de même et surtout un bel entraînement pour les randonnées à venir.

Pour finir la journée, j'aurais aimé explorer la portion de route au nord de Keramoti, là où nous avions trouvé la voie coupée il y a quelques jours. Mais pour y arriver, le GPS nous a fait errer dans des routes sans issue ou se transformant en piste, ce qui est très fréquent en Crète. De guerre lasse, nous décidons de retourner à Kissamos par le même itinéraire que ce matin pour finir la journée sur notre terrasse.

Demain nous partons vers d'autres horizons !

Distance parcourue dans la journée : 70 kilomètres.

Vue depuis l'acropole de Polyrinia

Autour de Sougia, de l'antique Lissos à la grotte de Polifimos J5 & J6 : Lundi 13 et mardi 14 mai 2019

Ça y est, notre séjour près de Kissamos s'achève, avec des souvenirs déjà plein la tête.

Dès 9 heures, nous faisons route vers notre étape suivante, située sur la côte sud, près de Sougia. Passage par Kissamos et Topolia que nous commençons à bien connaître. Après Mili, la route s'élève jusqu'à 850 mètres, toisant de haut les champs d'éoliennes qui tournent à plein régime, un étage plus bas.

Le vent est aussi au rendez-vous sur la côte, ce qui empêche les températures de dépasser la vingtaine de degrés malgré un soleil généreux.

Sur les coups de 11 heures, au terme d'une soixantaine de kilomètres, nous voici arrivés à Moni (qui signifie "monastère"), à 4 petits kilomètres de Sougia et du bord de mer.

Et c'est justement dans la Monastery Guesthouse que nous avons réservé les quatre nuits suivantes. Construit en pierre et en bois, l'établissement comprend des chambres d'hôtel flambant neuves très récemment ouvertes et, dans la partie plus ancienne, des appartements alliant matériaux traditionnels (parquets, poutres apparentes) et éléments de décoration modernes. Un style rustique chic qui nous séduit immédiatement !

Depuis notre terrasse, la vue donne sur le massif des Lefka Ori au cœur duquel se trouve le plateau d'Omalos, point de départ des gorges de Samaria, que nous avons bien l'intention de parcourir prochainement. Notre hôtesse nous prévient que le canyon est encore fermé, mais que son ouverture devrait intervenir d'un jour à l'autre. A suivre donc !

En attendant, c'est le bord de mer que nous souhaitons découvrir, en randonnant de Sougia à Lissos, une baie uniquement accessible à pied ou avec un petit bateau. La randonnée correspond à l'itinéraire 16 du guide Rother.

Il est 13 h 45 quand nous commençons notre balade dans le port de Sougia alors que la plupart des promeneurs sont déjà sur le chemin du retour.

Après contournement de quelques gros rochers et de plusieurs passages étroits, nous arrivons rapidement dans la gorge de Lissos, sauvage et romantique, avec ses jolis massifs de lauriers roses en guise de haie d'honneur.

C'est par un ancien chemin muletier que nous accédons ensuite à un large plateau couvert d'une garrigue très odorante. Au loin, quelques névés font de la résistance sur les bien nommées montagnes Blanches.

Bientôt, la petite baie de Lissos est à portée de vue.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, il y a 120 mètres de dénivelé entre le haut du plateau et la plage. Le début de la descente est marqué d'un drapeau grec peint sur la falaise en guise de repère.

Une fois arrivés, la plage de galets est moins accueillante qu'elle n'y paraissait d'en haut. En tout cas, il n'est pas question de se baigner, la mer est beaucoup trop agitée.

Cela nous laisse le temps d'explorer les alentours, notamment le site archéologique de l'antique Lissos mis à jour dans les années 1950. En effet, dans cette vallée, loin de tout, se trouvait jadis, à la basse époque hellénistique, une station thermale. Des mosaïques à formes géométriques et motifs d'oiseaux témoignent de ce passé révolu.

Il reste à nous coltiner la remontée, moins pénible qu'escomptée. Quand on aperçoit le drapeau grec peint sur la paroi, la partie est gagnée. Il ne reste alors qu'à retraverser le plateau et la gorge.

Pour les plus endurants qui souhaiteraient faire une boucle, il est possible de combiner les itinéraires 16 et 17 du Rother, c'est-à-dire qu'une fois de retour au niveau de la gorge il faut remonter sur un autre plateau pour arriver à Sougia par le haut.

Nous, on se contente des 7,4 kilomètres effectués en 3 heures, pauses comprises, avec 310 mètres de dénivelé. Il faut garder des forces pour les prochains jours !

Demain, justement, nous avons réservé une dépose en bateau au cap Tripiti pour un retour à pied de 8 kilomètres et un dénivelé de 850 mètres entre le cap et Sougia… si Dieu le veut !

En attendant, dîner sur notre terrasse dans ce magnifique cadre des montagnes Blanches. Petite pluie en soirée.

Distance parcourue dans la journée : 80 kilomètres

Le lendemain…

Un ciel couvert, quelques gouttes de pluie et surtout une mer agitée conduisent le Captain George à annuler la sortie en bateau, alors que nous sommes sur le point de quitter notre hôtel à 8 heures.

Zut, il faut trouver une alternative au pied levé !

L'aller-retour entre Sougia et le cap Tripiti, représentant plus de 15 kilomètres en 6 heures et demie de marche avec 850 mètres de dénivelé à la montée et à la descente, nous semble inenvisageable.

Notre hôtesse nous suggère d'en parcourir une partie et de faire demi-tour dès qu'il nous plaira.

Nous suivons partiellement sa recommandation. Néanmoins, après avoir consulté notre documentation et afin de nous fixer un but, nous décidons de nous inspirer de l'itinéraire 19 du guide Rother en le limitant à un aller-retour entre Sougia et la grotte de Polifimos.

8 h 20, ça y est, c'est parti en direction du cap Tripiti sur un parterre fleuri en surplomb de la mer.

Au bout d'une heure et quart environ, nous quittons l'itinéraire menant au cap pour grimper dans les hauteurs tout en profitant de larges vues sur toute la côte Sud.

A l'approche de la cavité, gare au cheval de mer géant qui en défend l'entrée 😉 Ouf, totalement inoffensif, il nous laisse investir les lieux. L'intérieur est très vaste et garni de nombreuses concrétions.

C'est là, selon la légende, que vivait le cyclope Polyphème, un berger qui aurait capturé Ulysse et ses compagnons et aurait dévoré plusieurs hommes. Ulysse a fini par enfoncer un pieu en bois dans l'œil du cyclope pendant son sommeil et est parvenu à s'enfuir.

Après une petite pause, nous laissons la grotte mythique derrière nous pour être de retour à Sougia sur les coups de midi, à l'issue d'un parcours d'une douzaine de kilomètres en 3 heures 45 et 280 mètres de dénivelé.

Au final, une chouette balade alliant panorama, géologie et mythologie, une alternative intéressante pour qui ne veut pas aller jusqu'au cap Tripiti.

Le ciel de plus en plus bas n'incite guère à sortir dans l'après-midi, sauf pour explorer brièvement les alentours et le village de Moni.

En soirée, dîner à la taverne Rebetika à Sougia… bof, pas terrible !

Distance parcourue dans la journée : 23 kilomètres.

Vers Lissos

Autour de Sougia, des gorges de Figou à la ville de Paleochora J7 : Mercredi 15 mai 2019

Initialement, nous avions prévu de prendre le bus à 7 heures du matin jusqu'au village de Agia Irini. De là, nous voulions combiner les itinéraires 20 et 21 du guide Rother, à savoir parcourir les gorges de Figou puis enchaîner avec celles d'Agia Irini pour arriver à Moni (4 à 5 heures de marche en aller simple).

Mais une météo incertaine va une nouvelle fois contrarier nos plans et limiter nos ambitions.

Nous finissons par prendre la direction du village d'Agia Irini, mais en voiture et à 10 heures du matin seulement, après moult hésitations. Il fait 17 degrés à Sougia mais seulement 9 à Agia Irini avec de petites averses. Brr !

Dans ces conditions, nous faisons une croix sur les gorges d'Agia Irini, nous contentant de la petite boucle de 2 heures à travers la gorge de Figou.

Figou signifie "fuite" et fait référence à un événement survenu en 1821, date à laquelle un grand nombre de femmes et d'enfants ont trouvé refuge ici pour être à l'abri des Turcs.

Tout comme l'ont sans doute fait les réfugiés de l'époque, nous suivons un ancien kalderimi (sentier muletier) qui monte en douceur vers un col à 842 mètres.

Mais contrairement aux fugitifs de l'époque, nous prenons tout le temps d'admirer la vue très dégagée sur les pentes environnantes couvertes d'anciennes terrasses.

C'est en nous retournant pour évaluer la distance parcourue que nous réalisons le travail titanesque des Anciens pour soutenir et empierrer cette voie.

Changement de décor après le col alors que nous amorçons la descente dans une cuvette qui se rétrécit petit à petit, comme un entonnoir. Le sentier parfois accidenté se faufile alors au milieu de gros rochers rendus glissants par une petite pluie fine.

Près des ruines d'un ancien poste de garde des résistants crétois, nous débouchons à l'entrée des gorges d'Agia Irini. S'il avait fait beau, nous aurions poursuivi dans ces dernières, mais vu la météo, nous préférons en rester là et fermer la boucle en revenant à notre point de départ.

Comme prévu, nous avons mis deux heures pour effectuer ces 5,1 kilomètres avec 300 mètres de dénivelé, dans des gorges très jolies et très peu fréquentées.

La météo se dégrade encore un peu plus dans l'après-midi. Qu'en est-il 15 kilomètres plus à l'est ? Pas mieux ! C'est sous une petite pluie persistante que nous visitons Paleochora.

Le soleil fait néanmoins son retour en soirée, ce qui est de bon augure pour demain. Notre hôtesse nous annonce que les gorges de Samaria viennent d'ouvrir. Parfait !

Distance parcourue dans la journée : 92 kilomètres.

Gorges de Figou

Des gorges de Samaria au fort turc d'Agia Roumeli J8 : Jeudi 16 mai 2019

Les gorges de Samaria constituent un incontournable de la Crète, mais de par leur situation au centre de l'île il n'est pas facile de les intégrer à un circuit. En effet, il s'agit d'un parcours linéaire de 16 kilomètres de long avec 1200 mètres de dénivelé entre le plateau d'Omalos au cœur des Montagnes blanches et la petite localité d'Agia Roumeli sur la côte sud qui, elle, n'est pas reliée au réseau routier.

Il faut par conséquent prévoir des liaisons en bus et/ou en ferry pour atteindre l'une ou l'autre des extrémités du parcours.

Depuis Sougia par exemple, il est possible de prendre un bus à 7 heures du matin qui arrive vers 9 heures à Xyloskalo, l'entrée du parc national de Samaria. La descente à pied jusqu'au bord de mer prend 5 à 7 heures. Pour le retour, il faut prendre en fin de journée le ferry entre Agia Roumeli et Sougia.

On pourrait aussi rejoindre Xyloskalo en voiture, mais dans ce cas c'est pour le retour qu'il faut enchaîner ferry (entre Agia Roumeli et Sougia) et bus (de Sougia à Xyloskalo).

Ces solutions sont valables si l'on veut faire l'intégralité des 16 kilomètres de descente.

Car il existe aussi une version "allégée" des gorges de Samaria qui consiste à les remonter depuis la mer entre Agia Roumeli et les Portes de Fer, soit la partie la plus belle, en deux heures environ l'aller-retour. Dans ce cas, pour rejoindre Agia Roumeli, inutile de partir très tôt, un ferry au départ de Sougia à 9 h 15 atteint Agia Roumeli une heure plu tard.

C'est l'option que nous avons retenue. Nous la complèterons avec une extension vers les ruines d'une forteresse turque dominant la baie d'Agia Roumeli. Cela correspond à la combinaison des parcours 22 et 23 du guide Rother.

La journée commence par conséquent par une merveilleuse promenade en bateau le long de la côte, entre Sougia et Agia Roumeli via le cap Tripiti, l'occasion pour nous de revoir depuis la mer les paysages de falaises que nous avons arpentées hier.

Arrivés à Agia Roumeli, nous nous dirigeons rapidement vers un torrent mugissant que nous suivrons jusqu'à l'entrée du parc national. A cette heure, la plupart des randonneurs en provenance de Xyloskalo sont encore dans les hauteurs. Nous profitons donc de ce calme relatif avant leur arrivée en nombre, en général à partir de midi.

Une fois dans le parc, nous franchissons à plusieurs reprises le cours d'eau bordé de lauriers roses, de pins de Calabre et de cyprès sur des passerelles rudimentaires. Le débit et la hauteur de l'eau à peine inférieure à celle des passerelles expliquent sans doute pourquoi l'accès n'est possible que depuis un jour ou deux.

Au fil de notre progression, les parois du canyon se rapprochent.

C'est sur un chemin de planches que nous franchissons les Portes de Fer, ce passage où le lit de la rivière ne fait plus que trois mètres de large entre des parois verticales s'élevant jusqu'à 300 mètres de haut. Impressionnant !

Néanmoins, il est un peu tôt pour profiter de l'éclairage optimal de la gorge. En attendant que le soleil arrive au zénith, nous poursuivons vers l'amont jusqu'à l'aire de repos de Christos et encore un peu plus loin.

Là, devant les eaux turquoise de la rivière, tout en dégustant nos sandwichs, nous observons avec amusement le profil des randonneurs qui commencent à arriver à la queue leu leu depuis les hauteurs de Xyloskalo. Nous leur emboîtons le pas pour revenir aux Portes de Fer et assister maintenant à l'entrée progressive du soleil dans le canyon.

Pour le moment, ce sont deux mules qui jouent les vedettes, remontant le cours d'eau afin d'offrir leur assistance à quelque marcheur épuisé.

Ça y est, il est presque 13 heures, la lumière inonde à présent la gorge. Nous tournons alors le dos aux Portes de Fer pour quitter le canyon, mais contrairement à la quasi-totalité des randonneurs impatients de rallier l'embarcadère au plus vite après 16 kilomètres dans les jambes et dans les genoux, nous profitons de notre relative fraîcheur pour amorcer une extension dans les hauteurs.

Pour ce faire, nous grimpons à flanc de montagne en direction d'un fort en ruines, 220 mètres au-dessus de la mer.

Plus on monte, plus la vue sur la zone de l'embouchure des gorges de Samaria est belle. Elle devient encore plus spectaculaire un étage plus haut quand nous atteignons la crête rocheuse d'où quelques pas nous séparent de la forteresse du Kastro.

Depuis les vestiges du fort, on contemple Agia Roumeli et sa longue plage de galets à nos pieds.

En revanche, la descente sur le versant opposé dans un éboulis rocheux est raide et délicate. Pas le temps de lever le nez sous peine de se tordre une cheville !

Les ferrys sont déjà ancrés dans le port, même si leur départ n'est prévu qu'à 17 h 30. De retour à l'embarcadère vers 15 h 30, nous avons tout loisir de flâner dans le village, de passer du café au glacier, de la plage au port, sans oublier baignade et bain de soleil.

Une magnifique journée qui se termine par une ultime promenade en bateau.

Notre séjour dans la région de Sougia s'achève avec un bilan toujours très enthousiaste.

Distance parcourue dans la journée : 12 kilomètres.

Portes de Fer

La suite se trouve dans le post 2 !

Bonjour

Je viens ici poser quelques questions aux connaisseurs de la Crète : il est difficile de trouver des infos sur le net sur ces sujets :

Je vous expose les faits : Ma copine et moi souhaitons effectuer un trek en Crète (région sud ouest), d'environ 5 ou 6 jours de marche, en autonomie totale ou presque, c'est à dire en dormant sous la tente. Nous venons de France. Le trek se ferait certainement du 25 octobre au 2 novembre. Nous possédons déjà les 3 cartes au 1/25000 des éditions Anavasi (cartes 11.11, 11.12 et 11.13)

Nous avons plusieurs questions :

1) Est-il possible d'acheter des cartouches de gaz à valve en Crète (à Heraklion ou dans d'autres villes) ? par exemple du type Campingaz CV270 Plus ou CV300 Plus ou CV470 Plus. je dispose du brûleur Superfly MSR qui accepte les cartouches à valve de marque Campingaz, Coleman ou MSR, ou des marques nationales, mais à valve. J'ai notamment trouvé sur Internet le supermarché Inka à Hania (1866 square, near bus station) qui vendrait des cartouches de gaz mais je ne sais quels types...

2) Nous avons lu que les gorges de Samaria étaient fermées de novembre à mai. Peut-on donc les traverser la dernière semaine d'octobre, car on risquerait d'y passer vers le 29 octobre.

3) Nous avons remarqué que les points d'eau et/ou cours d'eau semblent peu nombreux dans la région et en particulier dans les montagnes blanches où nous comptons faire 1 étape et demi (mont Pachnes par exemple). Les abreuvoirs, citernes ou cours d'eau sont-ils asséchés ou non à la fin octobre ? Car pour chaque étape du trek nous avons besoin de dormir près d'une source d'eau.

Par exemple, il y a notamment sur la carte une "citerne" indiquée près du refuge Katsiveli, et même des petits cours d'eau en pointillés. Tout cela est-il à sec en octobre ? les cours d'eau ? la citerne ?

Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourriez nous apporter pour préparer ce voyage.

Merci à vous Sylvain

Bonjour,

je suis en pleine indécision pour ma destination de cet été (mon ami et mes 3 enfants) 🤪

J'avais pensé a la crete mais j'ai peur que cela ne nous revienne trop cher a cause de l'obligation de louer une voiture. 😕

Y a t il pour la grece des traversées en ferrie pour partir avec la voiture? le camping est il courant et a quels prix?

Nous partirons la dernière semaine d'aout/début sept.😏

Merci d'avance 😉

Carla

Bonjour, j'envisage de vivre ma retraite (jeune retraite !) en Grece ou en Crete. J'y suis alle une fois, A KATERINI-PARALIA et une visite sur une des Iles des Cyclades egalement. Mais je ne sais excatement quel endroit est le plus adapte a mes envies, pas tres loin des commodites de la vie courante, en bord de mer et avec un cout de vie pas tres eleve . .A part faire des aller/retour souvent pour chercher par moi meme, je compte sur les residents ou ceux qui savent pour me guider un minimum . . Merci Daniel

Bonjour,

Nous serons 15 jours en Crète cet été. Nous comptons louer une voiture et faire un tour de la Crète.

Pouvez-vous nous conseiller (circuit, hébergement, lieux...) ?

Nous souhaiterions également avoir des commentaires et appréciations ...et conseils judicieux (ceux qui ne figurent pas dans les guides de voyages).

Merci d’avance

Bonsoir,

Je pars au mois d'octobre pour 10 jours en Grèce, un voyage d'étudiant, j'aimerais donc savoir sil y en a qui connaisse un peu le coût de la vie là-bas, par exemple, nous devrons nous louer des chambres d'hotel, nous prendrons le Féré pour aller d'athene à la Crete et l'autobus pour aller d'une ville à une autre en Crete. Je ne connais pas le nom des villes là-bas cest notre organisatrice qui connait ca plus que moi, mais jvoulais me faire ma propre idée du cout et de combien j'ai besoin pour 7 jours (4 a santorini et 3 en crete) Je sais que je suis pas tres précise car je suis pas encore familiere avec le nom des villes, mais si je pouvais avoir une petite idée, des restaurants, ya til des endroits où on peut avoir ce qui ressemble à de la bouffe québécoise ou américaine ou bien tout ce que je vais avoir c vraiment et seulement de la bouffe grecque.

Merci pour les infos

Sonia

Bonjour,

Un petit carnet pour une petite semaine avec un petit budget dans un petit endroit et un petit peu de soleil en cette fin d'Octobre 2012 ? Voilà notre cahier des charges pour ce petit circuit assez improvisé au dernier moment. On a pas mal adapté sur place en fait 😛

Donc ce sera la Crète car on a un avion hebdomadaire qui part tous les Mercredis vers Héraklion depuis Bordeaux. C'est le vol charter des T.O mais on peut acheter son vol sec, donc pratique pour nous.

Voilà ce que nous ferons en nous concentrons sur l'ouest de l'île.



Nous décollons le Mercredi 24 Octobre, c'est la dernière semaine où il y a encore des vols. Ensuite, les T.0 ferment jusqu'en Avril. Décollage de Bordeaux et arrivée à Héraklion à Minuit donc déjà ton 1er jour est mort 😕 Seule réservation, notre hôtel Atrion, réservé la veille où nous allons en taxi. On réservera une voiture demain matin sur place. Ah ouais, quand je dis qu'on y va en improvisé c'est pas du flan 😎

Kalimera a tous les aspirants voyageurs,

je suis en Grece depuis un mois, Athenes et la Crete, et je vois que tout va bien, la vie y est bien douce, pas de revolution dans l'air... il y fait tres beau, on se baigne... je me demande juste ou sont les touristes ??? aucun a l'horizon.....

les francais et tous les autres europeens bouderaient ils ce beau pays, qui fait, jusqu'a preuve du contraire, partie de l'Europe ?

Je m'interroge... pourquoi ne pas venir ici ?? moins loin que la Thailande... tout le monde parle anglais ou francais, la vie n'est pas tres chere, voire carrement moins chere qu'en France, partout des hotels entre 25 et 35 euros pour 2 (20 euros pour une personne seule)...

Qu'en pensez vous chers amis voyageurs ?

Anne

Bonjour, bien que ne n'ayant jamais voyagé avec CDF ni sur ce bateau, nous effectuons une croisière aux dates indiquées. Parlant grec, je connais bien toutes les escales helléniques indiquées, et même les escales italiennes et corse. Je peux donc aider éventuellement des voyageurs suivant les lieux qu'ils souhaitent visiter. Je ne connais pas Marmaris, et cela ne m'intéresse pas d'y rester (les monuments antiques sont hors de la ville), je prendrai le bateau pour Rhodes à 09h00 pour y passer la journée avec le retour avant le départ du navire à 19h00 bien entendu.

Je peux répondre à des messages publics ou privés, mais je n'ai pas la science infuse, des choses peuvent avoir changé depuis mon passage en Grèce cet été ou l'année dernière suivant les destinations. Je peux également me tromper en toute bonne foi, veuillez ne pas me jeter la pierre si vous vous parle du prix du ticket de métro à 1,40 € et que depuis le 26 août 2014 il a augmenté à Athènes...

Par ailleurs, je vais cette année deux mois 1/2 en Grèce sur diverses destinations (Athènes, Thessalonique, Irakleio, Astypalaia, Kerkyra, Delphes, Spetsès, - Ydra), je peux donc vous renseigner en MP (pas sur cette ligne publique de forum qui concerne uniquement la croisière). Je connais également les destinations suivantes : Milos, Santorini, Mykonos, Zakynthos, Kythira, Alexandroupoli, Kavala, Limnos, Lesvos, Samos, Karpathos, Kos, Nysiros, Kalymnos, Leros, - Patmos, - Olympie (ancienne et nouvelle ville), Coryinthe (et son canal), Egine, Kea, Kythnos, Syros, Skyros,

Sachez enfin que nous ne prendrons aucune excursion en Grèce (ni ailleurs), je suis capable de me débrouiller très bien toute seule dans la langue d'Odysséas Elytis, merci. Quant aux escales italiennes, même si je ne parle pas un traître mot, je parle très bien anglais, et je ne pense pas que cela vaille le coup de payer pour une excursion. Mais ce n'est que mon avis.

Je viens de parler à une dame Grecque qui m'informe que plusieurs agressions ont eu lieu à Athènes. Je suis tellement déçue car j'adore la Grèce mais n'y suis pas allée depuis 17 ans... La dame me dit qu'une de ses amies Grecques s'est fait voler et agresser en pleine rue en plein jour par des Somaliens. Elle a été blessée à la hanche et cela lui a pris un an avant de pouvoir marcher...

Il semblerait que de nombreux réfugiés entrent illégalement en Grèce et "volent tout ce qui bouge".

Ces réfugiés se tiennent notamment dans la Plaka et sur les grandes artères, s'appliquent à surveiller les touristes et n'ont aucun scrupule à les agresser pour les voler. Cette information m'a également été confirmée par une autre amie qui est allée en Grèce en mai dernier et elle les a vus se rassembler et ne se sentait vraiment pas en sécurité. Elle a tout simplement abandonné les visites à Athènes et partie directement sur les îles.

Cette situation est déplorable et devrait être dénoncée. Je compte sur vous tous pour faire circuler le message afin que le monde entier soit au courant. Si la Grèce perd les touristes, le gouvernement agira peut-être? Il faudrait que des journalistes soient au courant...

Merci.

Bonjour,

j'envisage un séjour d'une semaine en crête à la fin du mois (du 27 mars au 3 avril), j'hésite encore sur la formule (je voyage seule) autotour sur 7 jours ou bien séjour dans une seule ville ?

Quels sont les lieux à ne surtout pas manquer sur l'ile ? Suis preneuse de bonnes adresses aussi pour les hébergements

Merci pour vos conseils !

Bonjour à vous amis voyageurs !

Je viens glaner quelques conseils pour mon séjour du 17 Septembre au 1er Octobre avec mon conjoint.

J'ai déjà épluché quelques sites et quelques forums, je souhaite maintenant peaufiner mon itinéraire. Voici la liste (non exhaustive) des endroits que j'aimerai découvrir. Sachant que nous avons un penchant pour Mère Nature particulièrement ses plages plus que pour les sites historiques, et SURTOUT la bonne bouffe.

Alors dans j'aimerai visiter : Vaï - Kato Zakros - Bali - Rethymon - La Canée - Presque Ile de Gramvoussa - Falassarna - Elafanissi - Paléochora - Gorges de Samaria - Loutro - Les alentours de Plakia - Priveli

Un avis sur ces destinations?

Ma première question étant, est il possible de visiter ces lieux sans louer de voiture? Car j'ai cru comprendre que ce n'était plus la haute saison donc plus de bus? ou louer un gros scooter?

Monsieur étant très friand de pèche sportive, où peut-on faire une excursion d'une journée en mer?

Merci par avance pour toutes vos réponses.

Bonjour,

Journaliste, je dois faire un reportage sur la Crète. J'ai 7 jours pour cela et une voiture. Du 17 avril midi au 23 avril midi, depuis Heraklion.

Mon reportage se décompose obligatoirement en 4 spots géographiques (ou éventuellement un qui soit thématique) dont un "coup de coeur". Le but est également de me faire plaisir pour pouvoir partager ce plaisir, mon bonheur étant plutôt du genre : coins sauvages, ciel étoilé et authenticité.😏

Je peux sillonner toute l'île ou bien me poser dans deux ou trois endroits pour en rayonner. A vous lire, j'ai repéré quelques musts : l'ouest sauvage (mais je n'ai pas de 4x4 !), le sud : Matala et les gorges de Sammaria (mes soeurs me parlaient tout le temps de Falasarna, mais ça a du changer, ai lu ça nulle part !!), les sites archéo. L'Est en revanche : palmeraie de Vaï et monastère de Toplu ne semble pas faire l'unanimité.

Voilà, merci de me dire ce qui vous parait incontournable et comment s'organiser au mieux en 7 jours côté circuit. Portez-vous tous bien !

Jéjé

Est-ce possible? Quelles iles choisir? A l'aide...!!!

Bonjour ,

Notre but , partir à la recherche des sites archéologiques les mieux conservés et intéressants , prolongation de notre périple à Rome en avril qui nous a donné le goût d’explorer aussi, les civilisations rivales . Deuxième but, de belles plages accessibles pour se baigner , mais entourées d’un paysage grandiose , elles peuvent être petites et moins entretenues que dans les stations balnéaires , l’important étant l’environnement, l’aspect général . Troisième but, la bouffe et la culture . On ne veut pas manger des pizzas napolitaines quand on est dans la mer et en Crète . On veut des petites villes typiques où on ne sera pas seuls pour prendre un verre et manger . On veut une ambiance chaleureuse à la grecque , loin des ambiances familiales et de consommations dans les Resorts all-in . ï On veut louer une voiture et hésitons entre passer 2-3 nuits à Athènes ou , en sachant qu’on reviendra pour visiter d’autre îles un jour , passer cette grande ville et aller directement à Canée ou Héraklion .

Bonjour,

Quelques mois après notre retour, je me décide enfin à faire le récit de ces vacances. Pour situer, nous avons découvert une première fois la Crète en 2015 avec un package via le CE de mon mari et avions envie de revenir en itinérant.

Vols mi-septembre depuis Nantes avec Aegean, un peu moins de 200 euros/pers AR, achetés en décembre. Très bien car boissons et encas gratuits. Arrivée vers 21h30 le lundi soir.

Location d'une classe B avec Automattis: 190 euros/10jours, assurances sans franchise comprises, accueil super chaleureux, voiture en bon état rendue en la déposant sur le parking et clef dans la boite aux lettres. Aucun état des lieux nécessaire ni à l'arrivée ni au retour.

Direction l'hôtel où nous passerons la première nuit à Gazi, sur la route de l'ouest. Nous avions téléchargé l'appli "here" + carte michelin papier, donc hôtel facile à trouver malgré la nuit. Il s'agissait de Saloustros Apartments, choisi sur booking pour son petit prix (30 euros la nuit pour un studio avec balcon) malgré des commentaires mitigés sur trip advisor. Au final, hôtel recement repeint tout à fait correct et accueil très chaleureux encore avec verre de raki (ça brûûûûle!). Par contre, les environs et les plages de Gazi étaient très moches selon nous. Pas grave, ce n'était qu'une courte étape de repos!

Le lendemain matin, départ pour Paléochora avec étape à Chania pour le repas et une balade dans les ruelles et le port. Bon, Chania ne nous a pas ensorcelés... Grande ville brûlante et poussiéreuse, il faisait environ 30° et c'était encore trop chaud pour apprécier la balade (que nous avons limitée pour le coup) malgré les mignons petits coins. Restos du port typiques d'une station balnéaire et prix en rapport. Parking payant peu cher avec les sourires en prime un peu plus au sud de la ville. Si nous devions y retourner, ça serait plutôt au printemps je pense.

Après un premier repas à la crétoise (feuilles de vigne farcies, escargots... ) sur le port, nous reprenons la voiture pour nous diriger vers Paléochora sur une route qui devient vite magique. De superbes panoramas sur la montagne, des petits patelins charmants... Et même au détour d'une route en épingle, un minuscule cafenion avec trois tables et 2 chats, tenu par un petit monsieur bourrus. Premiers cafés frappés (en fait un café au lait avec des glaçons?!) avec vue sur une immense vallée, les montagnes de part et d'autre et la ligne de la mer de Lybie tout au fond. Il fait frais, c'est magnifique, j'ai des papillons dans le ventre...

Encore quelques dizaines de km en lacets dans les montagnes et nous atteignons Paléochora. Là nous logerons dans un studio en rdc au Filoxenia (195 euros pour 5 nuits): accueil hyper amical à la crétoise encore une fois! Le studio est archi propre et la terrasse très tranquille donne au nord, ce qui nous assure de l'ombre et surtout de ne pas être face à l'école (important à savoir hors vacances scolaires). Nous sommes à 100 mètres de la longue plage de sable.

Paléochora nous a bien plu, il y a de la vie! Deux superettes, des restos et des cafés avec vue sur la mer, un lieu habité à l'année et ça se voit. Des gamins s'amusent sur la plage avec leurs cartables encore sur le dos. Pendant ces 5 jours, nous avons préparé des repas dans le studio et avons fait des courses pour l'apéritif mais nous avons aussi noté: La taverna Aposperida (face au Lybian Princess): repas sous les oliviers, petits prix, bonne cuisine. Monika's garden wine bar: un bar à vin comme son nom l'indique, dans un cadre très agréable et avec des conseils vraiment judicieux. Nous avons goûté des vins crétois vraiment très très bons (du coup, on y a fait des apéros 3 fois!!!). Les prix au verre sont équivalents à ceux de France.

Pendant notre séjour à Paléochora, nous avons notamment décidé d'aller sur la plage d'Elafonissi. En théorie, nous sommes partis assez tôt pour arriver avant les cars touristiques. En théorie. En réalité, notre application nous a envoyés sur la route de montagne. J'avais lu des avertissements sur une certaine route "côtière" qui serait "un peu difficile". Bon, en réalité il s'agit d'une route qui part d'abord au nord dans les montagnes. Et plus on avance, plus on monte, et plus la route se rétrécie et devient mauvaise... Gros doutes qui s'installent... Au début c'est vraiment joli mais au bout d'un moment les bords de ravin pas du tout protégés me font sérieusement trembler. On traverse un micro village de quelques maisons et nous voyons dans le rétroviseur un berger s'avancer sur le chemin pour nous suivre des yeux, hyper perplexe. Tu m'étonnes!!!! 300 mètres plus loin la route n'est plus qu'un chemin de caillasses, à peine assez large pour la voiture et une descente qui s'amorce: 8 km dit notre appli désormais détestée. Mon mari est un bon conducteur mais là je ne peux plus tellement j'ai la trouille, le mari en question est plus inquiet pour la voiture! Bref, demi tour hyper compliqué et carte michelin pour rejoindre tant bien que mal une route principale. Résultat: nous arrivons à Elafonissi au bout de plus de 2h30! Nous aurons eu toutefois le plaisir des panoramas et des chèvres de montagnes qui squattent tranquillement le milieu de la route.

Elafonissi: une grosse blague. musique boum boum, distributeurs de soda, centaines de chaises longues à touche-touche et nenettes qui se font prendre en photos dans des poses improbables. Nous suivons tout de même les conseils lus ici ou là et nous dirigeons sur l'île, côté gauche. Au bout de quelques centaines de mètres nous nous installons dans une petite crique assez jolie mais le vent gâche un peu le plaisir. Le fameux "sable rose" est très discret. On y restera finalement que le temps de quelques baignades rafraîchissantes. Le retour sera bien plus court que l'allée (Dieu merci je n'ai pas eu l'impression que nous allions mourir tous les 10 mètres)! Arrêt à l'impressionnant monastère juste à côté: Chryssos Kalitissa. Sur le parking, un étrange bonhomme surgit et vient inspecter sans aucune gêne l’intérieur de la voiture et nous pousse presque pour scruter le coffre quand nous voulons y prendre nos affaires. L'arrêt sera donc court malheureusement.

Gorges d'Agia Galini: route mignonne comme tout (avec la carte Michelin!!) et balade matinale principalement à l'ombre. C'est assez facile et agréable. N'irons pas jusqu'au bout car je suis handicapée par ma cheville accidentée. Bon souvenir avec une agréable fraîcheur et des gorges malgré tout impressionnantes.

Après nos 5 nuits à Paleochora, direction le nord pour contourner les montagnes avant de redescendre sur Matala. Nous nous arrêtons en chemin pour manger notre pique nique sous un olivier, il fait une chaleur à tuer un bœuf! Puis nous allons visiter le monastère d'Arkadi. C'est très sympa malgré le soleil mordant de 13h. Nous prenons un dépliant en français à l'entrée. Heureusement que nous avons ce support d'ailleurs parce que toutes les indications sont écrites exclusivement en grec! Vraiment dommage pour un lieu aussi visité! Tout à l'air passionnant mais nous devons nous contenter des quelques lignes du dépliant et de notre imagination... Il y a tout de même un petit musée adjacent avec des explications en anglais et même une citation de Zola en français. Musée très intéressant.

Dans l'après-midi, nous arrivons à Matala et nous dirigeons dans la rue des pensions, nous n'avions rien réservé pour cette fin septembre. Eh bien attention car nous avons eu du mal à trouver de quoi nous loger! Nous avons finalement posé nos bagages dans la dernière pension (Villa Sylvia) et pour cette première nuit impossible d'avoir un studio. L'accueil nous surprend car la vieille dame qui tient la maison est très très ronchon au réveil de la sieste, et râle énormément quand nous insistons pour déménager dans un studio dès le lendemain. Elle parle mal anglais mais nous comprenons bien qu'il est idiot de vouloir une kitchenette puisque nous sommes en vacances et ne devrions pas cuisiner ^^ Le lendemain nous aurons un studio avec balcon donnant sur le chemin de la redbeach: ombragé et parfait. (40 euros la nuit) Matala: mignon comme tout mais bruyant le soir. Beaucoup de boutiques ouvertes uniquement en saison donc si vous aimez le très authentique... passez votre chemin. La plage enclavée est toutefois très sympa pour une baignade. Pour vos achats de souvenirs, nous vous conseillons une petite échoppe du marché couvert, un truc minuscule qui vend notamment de l'huile, du miel et des savons et qui est tenue par une adorable dame (me souviens plus du nom mais ma description devrait suffire ^^ ). Nous y sommes allés pour nos deux voyages et même si les prix y sont touristiques, l'accueil est extra et on vous offre des petits cadeaux de remerciement. Si vous souhaitez acheter miel ou huile d'olive, vous pourrez choisir après dégustation.

Durant ces 4 derniers jours sur Matala, nous sommes notamment allés à la redbeach (déçus car l'eau était tellement haute qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, et pour une plage nudiste il y avait au bas mot 80% de personnes habillées) et avons profité d'une journée très couverte pour aller sur le site de Phaistos.

De ce site, nous ne pourrons pas dire grand chose parce que le prix de l'entrée nous a freinés (8 euros/pers) et d'en haut on pouvait constater de nouveau l'absence d'indications. Je ne suis pas une spécialiste en archéologie, donc pour profiter d'un site j'ai besoin qu'on me raconte l'histoire de ces pierres (les ruines sont vraiment à ras de terre). Direction Agia Triada à quelques kilomètres et même constat. Gros travail à faire pour rendre tout ça vivant et donner envie de payer une entrée à ce prix (+ cher que le magnifique musée d'Héraklion visité l'année dernière!).

Boucle pour jeter un coup d’œil à Agia Galini dont nous avons rapidement fait le tour car pas du tout séduits. Vous pouvez toutefois grimper quelques mètres et admirer des statues et un joli panorama.

Le lendemain nous irons à Kalamaki jeter un oeil aux ruines de Kommos encore en fouille (pas de visites), à la très longue plage bordés d'arbres à l'ombre bienvenue, et à l'enfilement de restaurants de plage. En longeant ces restaurants, nous passons devant un petit établissement minuscule et grisâtre, dont la construction de l'étage est à l'abandon depuis un petit moment. Devant, 3 tables toutes simples et un vieux monsieur moustachu. Une inscription tellement délavée que je m'approche pour la lire. C'est alors que le monsieur nous propose de manger, ce que nous acceptons bien volontiers (enfin moi surtout, mon mari a l'impression d'être tombé dans un piège tellement ça semble rudimentaire! ^^ ). Le vieux monsieur crie alors des ordres à une petite dame du même âge, toute de noir vêtue, qui nous sert après moult signes et onomatopées de part et d'autre... une salade grecque gargantuesque (et très bonne!). Nous nous en tirons pour 6 euros à deux avec en prime une bouteille d'eau. Kalamaki semble beaucoup plus calme que Matala bien qu'encore très touristique. Et si vous n'avez pas besoin d'être en bord de plage, le petit village de Kalimari juste à côté va vous ravir.

Au 11ème jour, malheureusement, retour en France et cadeau surprise: un sac de produits grecs offerts par Aegean à quelques passagers tirés au sort (j'ai eu le bonheur d'être dans le lot :) )

J'espère que vous aurez eu le courage de me lire jusqu'au bout et que ça vous aura donné des idées/envies pour vos prochaines vacances sur cette île magnifique et si, si accueillante.

Les routes sont en grande majorité excellentes, le dépaysement est total à quelques heures d'avion de la France, la température de l'eau (en septembre, sinon je ne sais pas) n'est pas tropicale mais excellente tout de même... Et les gens!!!!!!!!! Sans exagération l'accueil est si chaleureux qu'on a l'impression d'avoir été attendus, partout ou presque où nous posons les pieds.

Quelqu'un est-il aller en Crète en 2008-2009 ? Je trouve peu de discussions récentes ? Merci à tous,

bonjour, je cherche à louer une voiture pour cet été en Crete on me conseille "Autoway", " Kydon rent a car" et "just location voiture crete". Quelqu'un peut-il me donner son avis? merci

Bonjour Je pars en Grèce en juin 2008, Corfou et La Crêtre, retour à Paris pour 2-3 jours, j'aimerais faire tous mes déplacements en avion. Je sais qu'il n'existe pas de vol direct Montréal-Corfou; alors est-ce que quelqu'un sait si on peut partir de Rome jusqu'à Corfou, de Corfou à la Crête et de la Crête, revenir à Paris? Compliqué hein? Des informations sur le sujet m'aideraient bien. Merci😄

Comme j'ai un peu de temps, je vous livre le récit d'un voyage de 2018 qui traînait sur mon ordinateur :

Il était une fois, par delà les pandémies et les crises économiques, un temps où nous pouvions voyager : 2018. En cette année béni(t)e, il n’y eut pour nous point de virée nord-atlantique dans la chaleur estivale au programme, point de douches gratuites rafraîchissantes, point de températures vivifiantes, point de gastronomie douteuse et point de prix déments. En passant, félicitations à l’Islande et ses pizzas caoutchouteuse à 30 euros. En 2018, non, on va dans un vrai pays où l’on sait ce que signifie avoir chaud, manger et glander à une terrasse : la Grèce. Et comme nous ne sommes quand même pas des stakhanovistes du 40° à l’ombre, nous avons choisi le printemps, avril plus précisément. Pour le terrain de jeu, il s'agira d'Athènes et du Péloponnèse sur un peu plus de deux semaines. A nous, les petites églises, les ruines romantiques et les oliviers scintillants !

Bien choisir sa photo d'appel pour attirer le chaland. Un bon point et toute mon estime pour celui qui devine où c'est.

Avec la Grèce - pour ceux qui ont lu mes autres carnets qui sont tellement merveilleux qu’il faut les lire immédiatement et que votre vie s’en trouvera changée et éblouie - tout est chamboulé : fini les campings, les dortoirs et les piques-niques miteux de nos voyages dans le nord, place aux hôtels, aux b&b et aux restos. Et en plus, les Grecs ont le bon goût d’être accueillants.

Laissons la parole à du Ballay, parrainé par Alain Deloin et Jean-Michel Apeupré :

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage (en Grèce), Ou comme celui-là qui vit le Parthénon, Et puis est retourné, plein d'image et pâmoison, Vivre exubérant le reste de son âge

Et avant d'attaquer le vif du sujet, quelques annonces pour le public innocent : Avertissement : vous lisez ce compte-rendu à vos risques et périls. Toute indignation n’est pas de ma responsabilité. Avertissement bis : non je ne suis pas raciste non je n’ai rien contre les Néerlandais, j’ai d’ailleurs un ami néerlandais non les Grecs ne sont pas des feignants oui les Allemands ont pour passe-temps l’invasion… Ah mince une rechute.

Jour 1

Ayé, c’est parti pour une journée de transport translation Lyon-Athènes via Munich en empruntant la Lufthansa. Le vol est sans encombre, une conversation s’engage avec un voisin grec sympathique autour de la qualité douteuse de la bouffe allemande. J'en profite pour avoir une illumination : la nourriture, voilà ce qui unit les Européens (enfin ceux du sud) ! Eclair de génie, j’ai trouvé comment sauver l’Union européenne « tous unis contre la vie beurk ». Malheureusement, ça risque d’exclure les riches du nord. D’ailleurs c’est peut-être un signe : faut-il mal manger pour être riche ? Faudrait exclure les Japonais de l’équation mais sinon ça marche (pays germaniques, scandinaves et anglo-saxons même combat). Revenons au voisin grec, je tente de donner un tour sportif à la conversation mais malheureusement il n’aime pas le foot « football is shit »… Arrgghh, de quoi vais-je bien pouvoir parler alors ?! Du coup, je parle plus. Alors qu’un petit débat sur le scandale du moment, le président du PAOK Salonique et son flingue, ça, ça aurait été fun .

L’atterrissage se passe sans encombre dans cet aéroport d’Athènes qui a changé de place depuis mon unique passage dans le coin et s’est éloigné du centre-ville. Première prise de contact avec l’alphabet grec, on avait essayé pour le fun de potasser les équivalences mais c’est loin d’être évident ! Combien d'équivalents du O ont-ils dans cet alphabet ?!

Le trajet jusqu’au centre d’Athènes est long, très long et le métro/train se remplit progressivement jusqu’à être bondé à ras bord. Nous sommes tassés, compressés et pour sortir de cette fournaise, c’est la lutte finale, poussons-nous et demain, l’air sera le sauveur du genre humain (note à moi-même : éviter la prochaine fois d’arriver au moment de la sortie du travail)

La chambre chez l’habitant est bien placée, en plein centre sans être très bruyante. On profite de notre premier soir pour une approche de la cuisine grecque et un mauvais choix de commande (que de la friture…). On enchaîne sur une petite balade nocturne pour revenir sur l’impression née du voyage précédent (ie dans les années 90 la voiture reine, une ville bruyante et désagréable). Eh bien en fait, une partie du centre-ville s’est piétonnisé, il y a de la vie, des restos et des cafés avec des terrasses partout, c’est très agréable finalement.

Bonjour,

Nous sommes un couple de Français et nous devons partir travailler en Crète dans le courant du mois de avril 2009, nous sommes à la recherche d'une maison ou maisonnette du côté d'Agios Nikolaos et ou ses environs. Jusqu'ici nous ne trouvons que des maisons de vacances qui se louent à la semaine. Et les agences immobilières que nous avons contacté ont que des maisons à vendres.

Nous voudrions trouver une location à l'année car nous y seront pour plusieurs années... Nous attendons vos réponses ou vos conseils, si vous avez déjà rencontré ce type de "problèmes"

cordialement

Bonjour,

Je viens de m'inscrire sur ce site en esperant trouver des personnes qui pourront m'aider. Je recherche actuellement un travail en Grèce et plus précisement à Athènes. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Est-il possible de trouver depuis la France (si oui comment commencer?) ou dois-je rechercher sur place? Est-il possible de trouver un travail sachant que je ne parle pas la langue?? Je viens à peine de finir mes études et ma spécialité est le commerce international, je parle couramment anglais et italien. Je compte également me renseigner auprès de l'Ambassade, du Consulat etc mais j'aimerai beaucoup avoir des témoignages et/ou conseils de personnes ayant tentées l'experience (réussie ou non) ou de personnes vivant en Grèce et travaillant sans parler la langue. De plus, par curiosité, est-il facile pour un français (bloqué par l'alphabet latin et ne connaissant pas les déclinaisons) d'apprendre le grec assez rapidement????

J'attends vos réponses avec impatience et j'espere que l'un dentre vous pourra m'aider.

Merci beaucoup d'avance,

Aurélie

Bonjours, Je suis encore étudiante, en dernière année de licence de droit. Mais j'ai comme projet de m'installer en Crète dans un an ou deux, j'affectionne particulièrement la ville Agios Nikolaos où je passe mes vacances. Je parle Anglais et je vais prendre des cours de Grecque moderne à ma faculté. Mais j'aimerai savoir dans quel secteur je pourrai travailler ( Bancaire, immobilier, juridique...) Et s'il était difficile de trouver un emploi et un logement. Et enfin connaitre toutes les phases administratifs pour pouvoir accomplir ce projet. Merci d'avance

Bonjour

Après la Crète et Rhodes nous avons décidé de retourner de nouveau du côté Grèce

mais le pti truc c'est que nos dates cette année sont en pleine saison (premières semaines du mois d'août)

alors ma question c'est ou allez?

on recherche un truc pas trop animé (trop de monde : même si les vacances sont pour tout le monde😛) ou l ' on sait visiter mais ou l'on risque moins la canicule (mais bon en aout pas facile de l'éviter)

mais peut être qu'il y a des endroits moins chauds?

bref

si vous avez des suggestions je suis preneuse!!! Avec aussi hébergerment sympa si vous connaissez

d'avance merci😉

Bonjour 🙂

Je prépare mon voyage à destination des Cyclades en septembre. Je suis bilingue français/anglais donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes pour me faire comprendre.

Malgré tout, je voudrais apprendre à dire quelques mots en grec car j'estime que c'est une forme de politesse de se donner de la peine et s'adresser à une personne dans la langue du pays.

Évidemment, je ne vais pas pouvoir apprendre cette langue riche dans les moindres détails en quelques mois, mais j'aimerais au moins avoir quelques notions de base pour dire merci, s'il-vous-plaît, m'adresser à quelqu'un, demander un prix, commander au restaurant...

J'ai trouvé ici des petits cours audio en ligne (gratuits): http://www.projethomere.com/coursdegrec/coursdegrecindex.htm. Si c'est votre langue maternelle, pourriez-vous me dire si ces petites leçons semblent correctes ?

Et vous qui ne parlez pas la langue du pays, faites-vous ce petit effort en général lorsque vous vous rendez dans un pays étranger ? Simple curiosité de ma part.

D'avance merci pour vos avis et commentaires 😏

Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche de mes prochaines vacances pour le mois de juin 2008. Je souhaiterais partir soit en Crète ou Cyclades. Le principal de mes problèmes n'est pas la destination c'est plutôt le mode d'accommodation. En fait même si je souhaite allier des vacances détente (les pieds en éventail sur la plage 😎) à quelques excursions/visites, je suis principalement à la recherche d'un logement qui m'offirait les avantages d'un hotel (restaurant, bar...) i.e.je ne retrouverai pas les taches quotidiennes et un cadre agréable, c'est-à-dire différent des grands hotels bétonnés qui ne retranscrive pas une part de la culture du pays. Ne connaissant pas très bien ni la première ile ni l'autre, je ne sais pas bien ou regarder... Donc tous vos conseils sont les bienvenus, j'espère que ma demande n'est pas trop vague et que vous pourrez y répondre.

Une dernière précision, mon budget n'est pas vraiment extensible...€700 sera le maximum (incluant le vol)

Merci par avance

Voici un petit résumé de notre séjour en Crète, effectué du 23 avril au 2 mai 2008. Quelques généralités : Durant ces 10 jours, la douceur climatique était au rendez-vous : une vingtaine de degrés avec des journées un peu fraîches dues au vent et certains jours de grand beau temps (plus de 25°C). Pour nous qui n'aimons pas les grosses chaleurs, c'était très bien. L'eau était par contre un peu fraîche pour s'y baigner (environ 18°C). Le printemps était déjà bien installé : arbres et champs étaient en fleurs. Côté gastronomie, l'huile d'olive parfume merveilleusement les différents plats. Ne pas manquer l'assiette de fromage blanc nappé de miel en fin de repas (suivi d'un raki, bien sûr).

Budget Vol : Paris (Orly)/Heraklion : 270 € aller/retour par personne http://www.transavia.com Compagnie « lox cost » du groupe Air France/KLM. Plus on réserve tôt, moins c'est cher. Equipage très agréable, boissons et repas payants (mais pour 3 heures de vol, ce n'est pas indispensable !).

Voiture : 10 jours / 230 € http://www.kydonrentacar.gr CatégorieB clim, 5 portes) avec siège enfant et 2ème conducteur, prise en charge et retour à l'aéroport. Le contrat que nous avons signé avait pour en-tête « Budget »! On a eu une Hyundai « Accent » (bonne surprise, on a été surclassés en cat C sans surcoût). Etre attentif aux prestations et classement de véhicules des différents loueurs (3 ou 5 portes, clim ou non, surcoût éventuel pour second conducteur, siège enfant compris ou en supplément...)

Logements: de 25 à 45 € la nuit, pour 3, sans petit déjeuner. Les logements que nous choisissions étaient tous à deux pas d'une plage de sable. Ils étaient prévus pour au moins 3 personnes, équipés de WC, douche, réfrigérateur et kitchenette (sauf à Falassarna) et possédaient une terrasse suffisamment grande pour y manger.

Frangokastello : http://babis-popi.com 45€. Ils ont aussi des chambres sans kitchenette à 25 €. Petit doute sur l'honnêteté des hôteliers : il nous semble qu'ils nous avaient annoncé la nuit à 35 €...mais comme seuls les écrits restent, le doute subsiste. On venait d'arriver (donc fâtigués), on a dialogué en anglais, ils nous ont annoncé plusieurs prix selon le type de location...Sinon, le logement était en très bon état, très agréable, avec belle terrasse donnant sur la mer. Repas à la taverne très bon. Le deuxième soir, nous avons mangé dans un grand resto face au château : cadre agréable, assiette correcte.

Paleohora : Zygos (zygos86@yahoo.gr) Tel +30(28230)42402. 25€ Situé face à la plage de sable, à côté du square de jeux pour enfants. Cadre agréable : on accède à la chambre en passant par un jardinet fleuri. La restauration débute en mai.

Falassarna : http://www.stathisanastasia.com 35 € Ca sent bon le jasmin, en arrivant, puis Stathis et Anastasia nous accueillent chaleureusement. Chambre simple, avec réfrigérateur mais pas de kitchenette (utile pour nous pour entre autre pour le chauffage du bib). La solution « Anastasia » : elle nous prête un réchaud et une casserole. « Cool Stéphane, you're on holidays, no problem! ». Petit déjeuner possible. Repas dans un restaurant familial « Zaharias » à Platanos : on y est retourné le lendemain pour approfondir la carte tellement c'était bon.

Kalives : Appartement au dessus du restaurant « Akrogiali » Tel +30(0825)31922. 25€ Deux pièces spacieux en bord de plage, avec balcon et vue sur la mer, mais moins net que les précédents. Dîners 2 soirs à Hania « portes » et « Semiramis »: plus cher et moins bon que les précédentes destinations, surtout le second. Le coup classique des villes touristiques. Bonne prestation musicale dans le second.

Total des dépenses sur place : environ 800€ (hôtels, repas, essence, extras...). Soit un total aux alentours de 1900 € pour nous trois, 10 jours durant les vacances scolaires.

Carnet de voyage du mercredi 23 avril au vendredi 2 mai 2008 Voyageant avec notre fille de 3 ans et demi, nous avons effectué un séjour à un rythme relativement tranquille pour que toute la famille en profite : visites, randos et plage. D'où notre choix de haltes dans des villes ayant une plage de sable. Afin d'éviter un trop grand nombre de km, nous nous sommes contentés de sillonner la partie ouest de l'île (on a quand même parcouru 1000 km).

Mercredi 23 : arrivée aux alentours de midi, prise en charge du véhicule, direction Frangokastello, à une dizaine de km à l'est d'Hora Sfakion. Halte à Rethimno pour le premier pique nique sur la plage. Ville très agréable, notamment autour du port vénitien. Un parcours inférieur à 200 km, effectué entre 2h30 et 3h00 (route en travaux sur quelques km en descendant sur Hora Sfakion). Frangokastello ne présente pas d'intérêt particulier autre que sa situation pour sillonner la région et sa plage de sable.

Jeudi 24 : 30 à 45 minutes de voiture pour traverser l'impressionnant pont métallique des gorges d'Aradena. Très belle vue sur l'église avant la traversée Après le pont prendre le sentier sur la droite 200 mètres plus loin, traverser l'ancien village en ruine maintenant habité par les chèvres. Chemin pour descendre en bas des gorges balisé en rouge (je crois). Nous n'avons pas effectué la descente jusqu'au littoral mais ce que nous avons vu était impressionnant. Jus d'orange rafraïchissant à Hora Sfakion (ville plus jolie que Frangokastello, mais plage de galets). De là possiblilité de prendre le ferry pour différentes desitinations comme Loutro, Agia Roumeli (bas des gorges de Samaria, Sougia, Paleohora).

Vendredi 25 : Destination Paleohora (150 km, 2heures), en s'arrêtant à l'église de la Panagia (church of Koïmesis) à Alikampos, quelques km avant Vrises. Demander les clés au Pope (au kafénion du village) qui se fera un plaisir de vous accompagner et de vous décrire les fresques en très bon état du XIVème siècle, le tout en grec bien sûr ! Pause déjeuner à Vrises, ville qui doit être recherchée lors des grosses chaleurs (cours d'eau et platanes géants. Paleohora est une petite ville très agréable où il est agréable de flâner.

Samedi 26 : ïle d'Elafonissi : aller en 1h15 (35 km), retour en 1h00 (65km). La route la plus directe de Paleohora prise à l'aller devient une piste sur une douzaine de km : la route est magnifique, avec quelques passages au ralenti. L'île est en fait accessible à pieds en se mouillant au maximum la taille. Sur place, dunes de sable blanc, lagune aux belles teintes de bleus et au sable rose. Pataugeoire naturelle géniale pour les petits.

Dimanche 27 : Direction Sougia (moins d'1 heure), en faisant une halte au monastère d'Azogires (beaux paysages alentours, fraîcheur d'une petite cascade et des oranges). Second arrêt à la petite église en pierre de Sotiros Cristou à Temenia (suivre « ancient Hyrtakina » sur 200 m). A Sougia, on a pris le chemin qui part du port et qui monte dans une gorge large et pas trop haute, permettant la prolifération d'une végétation variée. Balade vraiment très agréable, qui semblait être le chemin pour regagner Lissos. Sougia est aussi l'arrivée des gorges d'Agia Irini.

Lundi 28 : Nouvelle trempette à Elafonissi puis remontée dans le nord ouest de l'île, à Falassarna : extrémité nord ouest de l'île, relativement sauvage, bien que la « ville » se développe (plusieurs petites constructions hotelières en cours qui, je pense, seront réussies). On profite du calme, du littoral avec les plages de sable, les rochers en second plan et les oliviers en retrait. Un chemin poursuit la route bitumée, traversant champs d'oliviers et serres, et mène aux ruines de l'ancien port de Falassarna (site à découvrir par soi-même : aucune indication ni balisage ce qui rend un peu moins intéressant la découverte de ces ruines) Petite église à proximité en fête ce jour là (pour ceux qui comptent faire cette visite un 28 avril)

Mardi 29 : Le restaurateur de « Zaharias » nous avait dit la veille que c'était jour de fête à la grotte d'Agias Sofias. Une petite ½ heure de route, juste après le tunnel à passage en alternance. Nous sommes montés pour la visiter (5 à 15 minutes d'escalier à monter selon votre forme et la chaleur...), puis avons assisté, en plein sur la route de montagne, à une grande fête où musiciens, danseurs et tables empiétaient pas mal sur la petite route magnifique surplombant les gorges de Topolia. Très bon souvenir en simple spectateur puis invités par la suite à prendre place parmi eux ( la précence de notre fille aidant aux premiers contacts). Nous avons continué la route pendant à nouveau ½ heure pour visiter le magnifique village « hôtel »de Milia (http://www.milia.gr/french.html), totalement reconstruit en pierre sur l'emplacement d'un vieux village en ruines datant de ???

Mercredi 30 : Lagon de de Balos accessible soit par la mer au départ du port de Kissamos, soit en voiture : 8Km de piste relativement bonne (1/2heure) puis descente à pieds jusqu'au lagon (environ 20 minutes). Ce sentier à pieds est magnifique, surplombant le lagon et l'ïle de Gramvousa. C'est d'ailleurs cette vue d'ensemble qui est à retenir car l'arrivée sur place est moins joyeuse. Touristes, et capitaines de bâteaux y ont laissé des traces, particulièrement en allant sur le chemin de gauche qui mène à la petite île se trouvant face à la plage (mieux vaut y accéder par la mer en marchant, l'eau n'est pas profonde). En marchant sur ces rochers, côté littoral, slalom entre les bouteilles en pastique, les batteries et bidons des bâteaux, et du mazout... Au choix, faites abstraction et passez par la mer ou constatez la face « cachée » de ce petit paradis. Route vers l'est pour la dernière escale à Kalives (petite ville sans charme particulier, avec une belle église et une plage sable), à environ 15 km à l'est de Hania (1 heure de route depuis Kissamos). Soirée sur Hania : la vieille ville est très agréable, particulièrement le quartier du port et de Toponas.

Jeudi 1 : Matinée plage et petit circuit en voiture l'apres-midi pour découvrir l'arrière pays au départ de Kalives : passage par Almyrida (assez touristique), Gavalohori, la très belle église de Kiriakoselia (hélas, fermée). Fin de journée et soirée sur Hania.

Vendredi 2 : Direction l'aéroport d'Héraklion avec une dernière escale à Rethimno pour sillonner dans la ville et prendre le dernier déjeuner.

Bonjour,

Je vais partir en Grèce pour la 1ere fois début Octobre pour 1 semaine seulement. - Nous arriverons à Athenes en avion.

1. Est-il facile de communiquer en Grèce en Français et/ou Anglais?

2. Quelles visites typiques me conseiller vous sur place et autour de la ville d'Athenes (trajet en train ou bus pas trop long) ? Au delà des visites de monuments, musées, sites historiques, quels endoits me conseillez-vous pour la beauté du paysage et également ceux pour être au contact de la population locale = marchés, Puces, quartiers populaires, endroits habituels des locaux (promenades, bars...) etc..

- J'aimerais dormir chez l'habitant si c'est possible pour avoir un contact direct- Savez-vous si c'est facilement gèrable et si je peux trouver des infos sur le web avant de partir pour réserver?

Merci Par avance

Isabelle

Voila j'ai bientot finit mes etude en infirmierie et je me demandais avec un visa et une citoyenetée grec si je pouvait travailler comme infirmier en grece et aussi vivre quelque année las bas, j'avais penser en Crete. votre opinion svp

Merci cordialement Aphaistos