Bonjour,

Je pars à Hong Kong début mai et je souhaite savoir dans quels quartier dormir ? Avez vous des conseils ?

Bonne journée,

Geoffroy

Bonjour,

Nous prévoyons de passer un peu plus de 24h à Hong-Kong avant de rentrer en France. Quel est le quartier optimum où dormir afin d'optimiser notre temps ?

On arrive en fin d'après-midi ; l'idée serait de se balader dans Kowloon lors de notre première soirée (voir le Temple Nigth Market et/ou le Ligth Show de la promenade des stars). Et le lendemain visiter le quartier Central et monter à Victoria Peak. On décolle le soir à minuit.

Nous voyageons avec 2 enfants (5/9 ans).

Merci de votre retour 😉

PS : et déjà, ce programme est-il jouable en 24 h, et suffisamment "représentatif" ?

Bonsoir,

J'ai quelques questions :

- Pensez vous qu'en une semaine on peut tout visiter ? - Ou dormir à Hong Kong ? Dans quels quartier ? - Janvier c'est la bon mois pour visiter la ville ?

Bonne soirée

Bonjour je passerai 4 jours à Hong Kong en octobre. Je souhaiterai savoir dans quel quartier résider pour faciliter les visites et les déplacements. Je souhaite également avoir des renseignements sur les différent intérêts touristiques pour un séjour de 4 jours. Merci pour vos réponses

Bonjour à tous, Nous partons le mois prochain avec un vol Swiss Zurich - Hong Kong. Nous arriverons à Hong Kong à 16h30. Et nous repartirons sur un vol Bangkok Airways le lendemain à 9h00. Je pensais prendre une chambre à l aéroport puis aller en ville visiter un peu passer la soirée et rentrer dormir avant de repartir le lendemain matin. Je voyage avec une amie et sa fille de 15 ans et ma fille de 12 ans... Que pensez-vous qu il soit le mieux de faire ? Pensez vous que dormir a l aéroport pour être sur place le matin soit bien ou pensez vous qu il soit mieux de dormir en ville ? Merci à tous

Bonjour,

Nous partons à 2 couples pour Hong Kong à la fin du mois. Notre hotel est le Kew Green Hotel wanchai J'ai fait un planning ; j aurais voulu avoir votre avis sur mon ébauche de planning.

Dimanche : on arrive dans la nuit donc cool..Victoria Peak Lundi : Ile de Lanteau Mardi : Macao : acces par Turbojet... Mercredi : Central - koolown _ hypodrome... Jeudi : départ vers 18h00 donc ??

Si vous avez des idées, des conseils..n'hésitez pas car je me rend compte que ma préparation de voyage est insuffisante. Merci d'avance. Raphael

Bonjour, Je dois faire escale 21 heures à pekin et j'aimerais sortir pour aller voir la cité interdite. Je me cherche donc une place où passer la nuit. Je sais sais pas dans quel quartier chercher pour de pas trop perdre de temps et être près des transports en commun. Quelqu'un a un endroit à recommander?

Merci!

Bonjour,

Je pars en chine au mois d'octobre, et je voudrais connaitre votre avis sur mon itineraire de 3 semaines !

Y'a t'il des choses a ameliorer selon vous ? est ce trop dense ? des suggestions ? bref vos avis seront les bienvenues !

Je pars en solo en total autonomie donc, j'ai deja fais cela pour plusieurs pays dont Perou/bolivie et Japon sans reel soucis sur place mais la chine me fait un peu + "peur" niveau difficulté a aprehender .... Est ce le cas ou si j'ai deja un peu d'experience en solo ca ne sera pas plus compliqué ?

J'aimerais savoir enfin la meilleur facon de concevoir la partie guilin/Yanshuo/Longshang (ou dormir, quel jour etc ?) pour optimiser le secteur en 3 jours ? voir 4 jours si j'enleve un jour a Hong kong ?

Merci a ceux qui me repondront, voici l'itineraire prevu actuellement !

Jour 1 France / Chine 9 octobre

Pekin 4 jours:

Jour 2 10 Cite interdite / Place tian anmen / colline du charbon

Jour 3 11 Visite de la grande muraille a jinshanling au depart de pekin

Jour 4 12 Palais d'eté / hutong

Jour 5 13 temple des lamas / temple de confucius / temple du ciel

Train de nuit pour Xian

Xian 2 jours

Jour 6 14 Huaqing gong et Armée de terre cuite. le soir, photos des remparts et de la Bell tower illuminées, petite pagode de l'oie sauvage

Jour 7 15 Bell Tower, Drum Tower, quartier musulman, marché, mosquée, Grande Pagode de l’Oie Sauvage, Great Tang All Day Mall, spectacles de fontaines musicales de nuit

Chengdu 2 jours

Jour 8 16 visite du centre de recherche des pandas de chengdu puis visite de la ville

Jour 9 17 Depart pour le grand boudha de Leshan

Zhangjiajie 4 jours

Jour 10 18 Vol Chengdu / Zhangjiajie + bus wumingyuan

Jour 11 19 Parc national nuit a Wulingyuan

Jour 12 20 Parc national nuit a Wulingyuan

Jour 13 21 Montagne Tianmen nuit a Zhangjiajie

Jour 14 22 Bus Zhangjiajie furong nuit a furong

Jour 15 23 Bus furong fenghuang nuit a fenghuang

Jour 16 24 Bus Fenghuang guilin, bus guilin Yanshuo nuit a Yanshuo

Yanshuo 3 jours

Jour 17 25 Ballade a velo et radeau riviere yulong

Jour 18 26 Location scooter electrique et ballage le long de la riviere li

Jour 19 27 Riziere longji retour a Yangshuo

Hong kong 3j

Jour 20 28 Trajet Yangshuo/guilin puis train guilin/hong kong nuit a hong kong

Jour 21 29 Hong kong

Jour 22 30 Hong kong et depart pour la france

Bonjour,

Je voudrais partir 1 semaine en Septembre (apparemment meilleure saison) pour visiter Pékin et la grande muraille. Pour des raisons de temps et économiques, je n'envisage pas plus et pas plus longtemps. Est-ce pratique pour partir seul et en indépendant avec un budget limité ?

Pour le choix de l'hôtel, quel(s) quartier serai(ent) le plus recommandé(s) ? Comment faire pour le transport "aéroport - hôtel ?" Existe-il des agences locales qui organisent des visites guidées (en Français si possible...) ? Comment me rendre depuis Pékin, à la grande muraille ? Peut-on prendre des photos où on veut ? Y-a-til des restrictions ? Quels sont les risques spécifiques à ce pays et cette région ?

Hello forum,

Did any of you feel the same things we did in China?

We spent a good twenty days there in August. First, we traveled solo around Chengdu, then joined an organized tour for 12 days (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shanghai, Wuzhen) and extended our stay by 4 extra days to visit Zhangjiajie.

The landscapes were stunning, and we have unforgettable memories... but we were really disappointed by the following points:

- The food: way too spicy. Lacking in flavor, not much taste. I’m speaking "in general" because we did enjoy some good steamed dumplings, smoked pork, and other dumplings... But compared to Thailand, Cambodia, or India, Chinese cuisine didn’t impress us at all.

- The behavior of the Chinese: disrespectful, rushed, agitated. You constantly have to fight—people push, crowd, and overwhelm you... At the entrance to the Terracotta Army (and other sites), it’s a human tidal wave... and I mean that literally. We were carried by the crowd without even touching the ground. It was like a situation where you have one bowl of rice and 20,000 starving people diving for it...

You’re at a ticket counter, and they cut in front of you. You’re in line for boarding, suitcase ready to go on the conveyor belt, and someone shows up out of nowhere to put THEIR suitcase down... even though they have a flight ticket with THEIR seat number and won’t be leaving before you!!!! You’re getting on the bus, and someone shoves past you just so they don’t end up behind you.

It’s like these people only think about themselves. I didn’t see a single person let someone else go first or even ask—it’s as if politeness and respect are completely foreign to them.

It’s honestly exhausting and draining...

- Communication: In every other country we’ve visited, whether in Asia or Europe, we always manage—with English, a few words of Italian, French, or Spanish. In China, I’ll be blunt: if you don’t speak Chinese, you’re screwed. And yet, a pair of kids around ten or twelve years old asked us in English where we were from :)

- Understanding: Here’s the rule. Even if the person you’re talking to speaks a little English and says they understand you... make sure they *really* do, because 9 times out of 10, they don’t. Out of pride or just cluelessness, they’ll give you a big smile and nod, but in reality, they didn’t get what you were saying.

Several times with our group, in the evening at a restaurant, if we hadn’t been helped by someone at another table who spoke a little English, we’d still be there. The classic example: the waiter brings one menu (for 10 people at the table), and we’re all trying to explain that we need 4 or more menus. Five minutes later, he’s still staring at us with that same blank smile...

In 3* or 4* hotels, you go to the front desk for a hot water or AC issue. Three or four staff members just stand there beaming at you. You try to explain with photos or a translator, but in the end, you leave with the problem unresolved.

They don’t speak—they shout... on buses, in hotels...

We were also surprised to find that self-service laundromats were almost nonexistent. We got scammed once at a hotel with an astronomical bill!

As for flights, we flew Air China on the way there and Austrian Airlines on the way back—no comparison. Air China had zero service and food that was "baby food" quality. Austrian Airlines had multiple services, a decent meal, and smiling flight attendants.

I don’t know if any of you had the same experience in this country, but I’m definitely not eager to go back. Whereas if someone offered me India, Thailand, or Vietnam tomorrow, I’d be there in a heartbeat!!!

Bonjour

J’ai réservé un voyage d’une semaine fin mai dans la ville de hong kong Quels seraient les lieux à ne manquer sans courrir en 1 semaine Merci

Nb avez vous un hôtel moyenne gamme à me conseiller

Bonsoir,

nous allons passer une grosse semaine à Hong Kong mi Juin, nous aimerions en profiter pour aller faire un tour à Macao, on pensait y passer 1 nuit (à moins que vous nous disiez qu'il vaut mieux fare l'aller retour depuis HK dans la journée).

Pour 1 nuit, on aimerait bien se faire plaisir et se payer un chouette hotel, dans les 150 à 200 euros la nuit, quel hotel avec "meilleur qualité prix" nous conseillez vous ?

On passera quelques nuits vers le parc de "Kowloon park" mais on cherche aussi un hotel dans Central mais pour le coup pour plusieurs nuits et à prix raisonnable, si vous avez des conseils, on est preneurs :).

MErci Cécile

Ou dormir à Jianshui hormis chez la Famille Zhu, bien tentante mais hors de notre budget, et à Kunming. Merci de vos retours Dan

Bonjour je pars en Thaïlande et à mon retour je fais une longue escale de 16 heures à kunming. J aimerai dormir à l hôtel pourriez vous me conseiller ? Merci😃

Hi there,

A quick recap of our 19-day trip to China – classic itinerary, half-family: dad and 13-year-old son, August 2025.

Arrived in Shanghai, the idea was to explore the city in the evening to help with jet lag. Day 1: Maglev (50 CNY), then metro to the hotel, night cruise on the Huangpu River, admiring the skyline. Day 2: Yuyuan Garden (meh), Lujiazui district, sunset from the top of Jinmao Tower, stroll along the Bund, admiring the skyline. Day 3: Chaos at the Shanghai Museum – should’ve booked in advance. Backup plan: Longhua Temple (nice), Tianzi Fang district (great). Day 4: Aquarium (okay), Pearl Tower, Fake Market (top), then flight to Guilin. Taxi from Guilin to Yangshuo (400 CNY arranged by the hotel). Verdict: Maybe one day too many. Late mornings (jet lag) kept us from visiting the water town. Day 5: Yangshuo – scooter ride (40 CNY) along the Yulong River. Day 6: Early Didi (30 min) to the top of Xiang Gong Shan (ideally for sunrise). Then a walk through the countryside to the Li River, crossing by boat (10 CNY) to Xingping. You can shorten the walk by flagging down a mini-shuttle that shuttles Chinese tourists in the opposite direction. Explored Xingping, scooter ride, 20 CNY viewpoint, sunset from Laozhai Hill, back to Yangshuo. Day 7: Scooter ride to spots we missed on Day 5. Verdict: It’s stunning. Might be worth staying in Guilin the first night and booking a cruise to Yangshuo the next day on the Li River. Day 8: Bus (4/5h, 100 CNY) to Longji/Dazhai. Hotel in Tianzhouzai – I think it’s better to stay in Ping’an, it’s more typical. Dazhai is generally overdeveloped. Day 9: Full-day hike from Dazhai to Ping’an, then bus back to Dazhai. Super nice walk, only crossed paths with 4 people. Day 10: Walk around the top of Dazhai, but the trails are poorly maintained – no loop possible. Verdict: Gorgeous, probably one day too many, but the area is very rainy, so it’s good to have a buffer. Day 11: Private taxi (4/5h, 200 €) to Fenghuang. Explored the town in the evening – really nice. Day 12: Short visit to Fenghuang during the day, then train to Zhangjiajie and Wulingyuan. Hotel pool. Day 13: Early start: Zhangjiajie Park via Wulingyuan entrance, Route A (starting with the cable car). Fabulous. If I did it again, I’d take Route B to get early access to the section near the giant elevator. Day 14: Early start: Zhangjiajie Park via the south entrance – superb. Day 15: Wulingyuan Grand Canyon, glass bridge – nice but not essential. Day 16: Tianmen Mountain in the afternoon. You can leave your luggage at the entrance. Routes A and B sell out quickly. Note that Route C no longer uses buses to the top – there’s a brand-new cable car instead, which I think is actually better than A and B. Really nice, worth doing. Evening flight to Beijing. Verdict: The canyon could be done the same morning as Tianmen Mountain, or even skipped. Day 17: Visited the Forbidden City (book a week in advance!), missed the entry slot for Tiananmen Square (book in advance!) due to security checks. Visited the Lama Temple. Stayed in a hutong. Day 18: Great Wall at Mutianyu. Private taxi (100 € round trip – probably overpaid) to arrive before 7 AM. Then back to Beijing, Temple of Heaven, and finally the modest skyline from the mall at Guomao metro station. Day 19: Fake markets (pointless – they’re stripped of their usual goods compared to Shanghai’s), Summer Palace, then Wangfujing Street. Headed to the airport. Verdict: 3 days is too short for Beijing.

Overall impressions: Highlights: Incredible places (cities and landscapes), often vast and fascinating, a total change of scenery. Very easy and smooth to travel despite the clear language barrier. Excellent food, very affordable, very few scams. Lowlights: Intense heat and humidity in August, *way* too many tourists (99.9% Chinese), a real circus that makes the trip exhausting. Walking is tiring in the long run (even though we’re very active) because it’s all on stone paths and stairs. To avoid crowds, you’d need to wake up early every day – tough with kids, especially with jet lag.

Logistics: - Buses and private taxis arranged last-minute through hotels. - Didi is widely available everywhere, plentiful, and cheap. - Flights and trains booked on Trip.com a month in advance (fills up fast). - Hotels on Booking and Trip.com. Only the one in Yangshuo was booked well in advance – hotel capacity is huge everywhere. - Apps: Didi, Alipay, WeChat, Maps.me, Google Translate. Free 35 GB data plan, SIM card from the airport.

Bonjour,

Y a t-il parmi vous des voyageurs qui ont déjà visité Huanggang cun dans le Guizhou ?

Je parle du plus grand village Dong pas encore contaminé par le tourisme qui se trouve à 50 km de Zhaoxing. Pour visiter ce coin , je compte prendre comme base Zhaoxing, puis louer un taxi , ensuite passer une nuit ou deux dans ce village chez l'habitant. D'après toutes les informations que j'ai eu, il n'y aucun moyen d'hébergement ici, mais tout évolue si vite.

Bonjour à tous, J'ai eu le bonheur de séjourner au Talam Khang, petit monastère / guesthouse attenant au Darjay Gompa près de Ganze, Sichuan, en mai dernier. J'aimerais faire parvenir une photo à Jaba, le moine qui reçoit les étrangers et avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. Tous ceux qui sont passés par là voient ce que je veux dire : c'est un endroit fantastique, au milieu d'une vallée sublime surplombée par des pics enneigés... les moines qui vous accueillent... vous accueillent ! bref, je ne peux que vous encourager à vous y rendre ! Et justement, si vous projetez de faire le voyage, pourrais-je vous confier un clichet : c'est un portrait de Jaba, pour lui donner ? ça serait super sympa. Sinon, une adresse fiable, en piyin avec traduction en caractères chinois ??? je peux tenter de lui envoyer par la poste régulière...

Par avance merci, Et à votre disposition si vous avez des questions sur ce coin du monde dans lequel je viens de me promener 3 semaines durant,

Camille

Entrée au Yunnan par voie terrestre depuis le nord Thailande et sortie par le Vietnam. -Visa chinois demandé à Chiang Mai un lundi matin, obtenu le jeudi après-midi 1100 B. Attention, bien avoir tous les documents requis et une photo d'identité conforme: le visage du menton au crâne doit mesurer entre 28 et 33 mm. le T.shirt ne doit être ni blanc, ni à fleurs , le fond doit être blanc. L'entrée et la sortie de Chine par voie terrestre n'a pas posé problème, notre vol retour -Hanoi-Paris montrait que nous quitterions le pays. -Thailande-Laos-Chine en bus -Chiang Rai-Houai Xai, gare routière, bus VIP 220 B tout compris (avec passage frontière laotienne) -Houai Xai- Luang Namtha ; départ 9h, 60000 K -Luang Namtha-Jinhong (Chine); 8h30-17h30, 120000 k depuis les guest houses. 90000 depuis gare routière, assez loin de la ville. Traffic hotel, très bien, juste à côté de la gare routière de Jinhong 108 Y -Les rizières en terrasse et en eau (mars) -Jinhong- Nanshua (accès aux rizières de Yuanyang) seul départ à midi de Banna station, arrivée à 20h, 177 Y. Négocier un van collectif à 300 y (obtenu à 210 et partagé) pour aller au village de Duoyishu. Pas commode à cette heure car c'est loin. Éventuellement dormir là. Pour être aux premières loges pour l'éventuel lever de soleil, dormir ensuite en contrebas de Duoyishu, au petit village local de Pugao. Merveilleuses rizières et observation gratuite de près. On peut se promener dans les rizières. Des plateformes payantes sont aménagées en différents lieux (110 Y en théorie, nous, nous n'avons rien payé) pour les plus beaux points de vue: Minibus régulier Duoyishu-Bada, (10 Y), minibus affrété Laohuzai (80 Y depuis et retour sans tarder à Xinjie). Attention, très souvent du brouillard, prévoir des jours supplémentaires car ces paysages sculptés sont merveilleux. -Les marchés . Niujiaozhai avec cantines locales, de l'animation, beaux costumes mais peu de relation avec les locaux .Village de Chengun, petits restos locaux, magasins, nous avons eu la chance d'assister à une cérémonie funéraire grandiose et faire toutes les photos souhaitées. -Xinjie-Janshui 50 Y. Parcours assez long en temps car un changement de bus avec attente est intégré. Typha youth hostel est très bien placé tout près du temple de Confucius et certaines personnes parlent anglais. Visiter l'ensemble bâtiments-jardins de la famille Zhu, remarquables. -Tuanshan: minivan jaune au rond point porte nord de Jianshui 5 Y dès 8h. Retour avec arrêt au pont du double dragon puis retour 3 Y -Jianshui-Dali; différents trains et trains couchettes à réserver au moins la veille. N'ayant pas réservé, sommes arrivés à la gare avec quelques heures d'avance et nous avons du prendre plusieurs trains dont un kunming-Dali couchettes (le train direct n'avaient plus ni sièges, ni couchettes) 135Y par personne. Le train est moins cher que le bus. Beaucoup de touristes asiatiques à Dali, belle situation au bord du lac mais que des boutiques. Balades agréables dans les environs. Avons eu la chance d'assister à un rituel accompli par des femmes sympathiques, prières, sacrifices, cuisine... -Dali-gare routière nord Xiaguan 3 Y-Jianshuan 38 Y- Shaxi, minibus 13 Y. Très beau petit quartier ancien. Le marché du vendredi n'a rien d'exceptionnel et aucun costume ethnique, celui de Lijiang est bien plus intéressant. Shaxi-Jianshuan 13 Y-Lijiang 23 Y. Visiter tôt, il n'y a personne. C'est très beau et on peut flâner. Un peu de monde l'après-midi mais beaucoup moins qu'à Dali. Marché à voir. Entrée à Lijiang payante 80 Y mais gratuite (comme beaucoup d'entrées) pour les plus de 70 ans. Vieux voyageurs, pensez à montrer votre passeport. Mama naxi guest house: Tb et super accueil, 100 Y chambre double, près de la vieille ville. Aux environs, Baisha, vieux village agréable et tranquille; par contre Shuhé ne vaut pas le déplacement, rien de bien ancien, village pour touristes. - Lijiang- Km 14 (gorges du Saut du Tigre) 55 Y -Pour les voyageurs agés qui ne souhaitent pas faire toute la randonnée dans les gorges, le bus peut vous déposer au km 14 et emporter votre sac chez Tina's. Vous montez alors à pied une route en lacets et marchez jusque la guest house Half Way, TB, chambre double toute neuve avec vue sublime sur la montagne 150 Y. Le lendemain (ou le jour même si vous êtes pressé), vous marchez jusque chez Tina's;accueil inexistant mais chambre double correcte 120 Y et bel emplacement. -Descente dans les gorges 15 Y. Belle balade, aucun problème de sécurité. Remonter certaines parties grâce à de grandes échelles.1h aller, 1h 30 retour pour nous, ni jeunes, ni sportifs! -Tina's- Shangrila 55 Y. La vieille ville a brulé et est reconstruite: toute neuve la vieille ville avec plein de boutiques. Pour nous, assez peu d'intéret sauf le soir quand les locaux font leur gymnastique dansée, tous ensemble sur la place, accompagnés de musique. il y a aussi d'énormes travaux en ville et des adresses du lonely planet se trouvent dans des lieux complètement démolis. Bus numéro 3 pour le grand monastère Ganden Sumtseling qui s'arrête à un guichet pour prendre un ticket 35 y pour plus de 70 ans. De là, un bus jaune vous amène au monastère. Belle allure mais un peu clinquant. Pour qui a visité le Tibet, le Ladakh et le Zanskar, ce n'est qu'une copie légère. Il manque l'ambiance et l'authenticité. Intéressant toutefois. -Shangrila-Dequin 58 Y - Felaisi, 4 h de route grandiose; col à 4200 m. plus A faire absolument. Le chauffeur pour 5 y vous amène à Felaisi à une dizaine de kms. Vue extraordinaire sur le mont Kawa gebo 6740m. Hôtel 8264, chambre super, terrasse donnant sur les stupas et les montagnes 120 Y, chauffage et matelas chauffant. Il fait froid le soir, il a même un peu neigé (25 mars). -Dequin-Kunming, bus couchette très confortable 258 Y; départ, 1 jour sur 2 à 14h, arrivée Kunming le lendemain matin 7h15. le bus s'arrête quelques heures la nuit afin que les chauffeurs se reposent un peu. kunming: bus de ville de gare routière à gare ferroviaire 2 Y (achat billets pour Hékou) puis bus pour le lac d'emeraude 2 Y. Kunming Upland youth hostel est très bien mais les chambres sont chères. Dortoir mixte très propre pour 6 personnes: 50 Y par pers. Démolition-construction dans la vieille ville. Temple Yang Tong très intéressant en ville 6Y et aux alentours Bamboo temple, 5 Y, lieu paisible, bus C 61, 8 y. - Kunming-Hekou, train 50 Y. Vers la fin du parcours, alors que le paysage devient escarpé et photogénique, la vue est cachée par une succession presque ininterrompue de tunnels; peut-être est-ce mieux en bus? Hekou, des petits restos sur le trottoir, un bord de fleuve plaisant. -Hékou- Lao Cai-Bac Ha (Vietnam) bus 60000 D. Pas de visa car nous restons moins de 15 jours. (Avons visité le Vietnam plusieurs fois en 1993 et 94)... -Marchés, Can Cau le samedi; magnifique route pour y aller, paysage de montagne, marché à voir. Van avec tarif "touriste" 40 ou 50000 D suivant le chauffeur. Bac Ha, le dimanche très beaux costumes, beaucoup de touristes et locaux peu souriants, (on peut les comprendre). - Bac Ha-Lao Cai 60000 D- Sapa 26000 D (affiché sur le bus, on nous en demandait le double en tant qu'étranger; refus bien sûr). Que des touristes (nous compris!)...peu intéressant. par contre très belles balades ou treks à faire aux alentours. Happy Sapa hotel, sur la place avec vue: 300000 D la double. Balade, seuls, à notre rythme: Sa seng village sur la crête. Prendre la rue Dien Bien Phu en ressortant de Sapa et tourner à droite dans la ruelle du même nom.; ça grimpe, ça grimpe, pas très facile à trouver au début (demander) ; on passe par 2 petits villages et on redescend...dans le brouillard...fréquent à Sapa. - Sapa -Dien Bien Phu 250000 D , ticket acheté chez Cat Nho travel près du marché. Départ 8. h, arrivée 16h. Nous tenions à voir ce site historique, même s'il n'y a pas énormément de traces du passé. La route est spectaculaire et escarpée pendant tout le trajet avec des cols, rivières et magnifiques points de vue. A faire, a faire ! Grand hôtel tout neuf: Truc An 250000 D la double. Le marché est très animé, les gens sont souriants et décontractés (contrairement aux marchés "ethniques" vus précedemment). Pas de touriste, ceci expliquant peut-être cela. Légumes, fruits, volailles, poissons et même les chiens qui seront débités, vendus et dégustés " Thit Cho". - Dien Bien Phu- Mai Chau 25500 D (vous payez le transport jusqu'au terminus à Hanoi). Paysage sauvage et vert (rizières dans les vallées), la route esttrès belle, elle serpente sans cesse, franchit un col... départ 7h30, arrivée 16h 30. La première impression des "home stay "est épouvantable: succession de guest houses de bois imbriquées les unes dans les autres sans aucune vue sinon l'escalier, le toit de tôle ou la fenêtre du voisin. Chacun a voulu une partie de la manne touristique et a construit son dortoir et sa boutique; il n'y a que cela. Cherchez une épicerie...dur dur et là, on vous doublera le prix..; c'est ce qu'il y a de pire avec le tourisme de masse alors que le paysage alentour est d'une beauté à couper le souffle et d'un calme olympien. Il faut donc s'éloigner et se loger en bordure des rizières (Quan Hang home stay, dortoir neuf traditionnel 100000 D par personne, confortable et très bon accueil, excellents repas pas chers). soit dans les villages alentours. Balades à pied dans les rizières au contact des gens. Super. - Mai-Chau- Hanoi 70000 D; bus passant dans la rue principale de Mai Chau. On saute dans un bus à 6h30 et on arrive à Hanoi, gare routière Yen Nghia 3 h plus tard. Bus de ville numéro 1 pour le lac 7000 D et de là, à pied pour Lucky Guest house2, calme et bien placée dans la vieille ville 350000 la double. (Pour les visites, voir les guides de voyage). Conclusion: voyage intéressant d'un mois et demi ( après 2 mois travail bénévole dans école birmane de Thailande) avec une mention spéciale pour les rizières en eau du Yunnan. Visites variées qui complètent notre connaissance partielle de ces pays (voyages antérieurs). Toutefois, relations humaines limitées.

Appel à tous!! Je voyagerai seule durant 18 jours en avril et mon itinéraire pour le moment ressemble à ça.

Shanghai 3 nuits. Suzhou 2 nuits Nanjing 2 nuits Huangshan (monts Jaunes) 4 nuits Hangzhou 2 nuits ile Putuo 3 nuits Shanghai 2 nuits

J'aime prendre mon temps et voir des paysages ce qui explique mes choix. Est-ce que le nombres de jours vous semblent adéquats? Est-ce que je passe à coté de quelques choses dans cette ces régions? Un gros merci. Vos commentaires sur comment visiter le Mont- Jaune sont vraiment bienvenues.

Autres questions: quel VPN dois-je telecharger avant le départ? Et pour le cellulaire, que faites en vous Chine? Concernant la vaccination, je suis plutôt méfiante. Selon vous, y a t il des vaccins essentiels? Et les risques de malaria? Conseillez vous le ferry pour ile Putuo? Quel quartier habiter à Suzhou pour bien ressentir l'ambiance? Pour mes amis québécois, est-ce que la demande de Visa est facile? Est-ce vrai qu'il faut montrer des preuves de réservations d'hotel pour faire la demande? Et combien de temps à l'avance? Beaucoup de questions. Et beaucoup de fébrilité à préparer ce super voyage :)

Un gros merci à tous à l'avance. Manon

Bonjour à tous, j'envisage le road trip ci-dessous pour l'été prochain. J'aimerai avoir votre sentiment sur la faisabilité du parcours. Merci d'avance 🙂 J1 et 2: Toulouse -Pékin-Chengdu J3: Chengdu J4: Chengdu-Jiuzhaigou (éventuellement bus de nuit-10h de route) J5: Jiuzhaigou J6: Jiuzhaigou - départ le soir pour Langmusi via Songpan et Zoige (mini 5h de route) J7: Langmusi J8: Langmusi, départ l'aprèm pour Labrang (3h de route) J9: départ après lever du soleil, à priori la plus grosse journée de route, Labrang à Jinchang (7h de route) J10-11-12: Trek désert Badain Jaran J13-14-15: Xi'An J16-17-18-19-20: Pékin

C'est un peu tendu au début, mais la fin du séjour est plutôt très relax. Après, pour adoucir un peu la 1ère partie, je peux grignoter 1 jour sur Xi'An et/ou Pékin. Me conseilleriez-vous de prendre un chauffeur sur la portion Chengdu-Jinchang? ou si ça peut se faire en bus? Merci ++ Fred.

Chers voyageurs,

Je serai en vacances en Chine très prochainement avec 3 amis, et l’une de nos étapes sera Shanghai et sa région. Afin de se libérer du tumulte de la ville, je me demandais si vous auriez des conseils pour une escapade de 2 jours dans les alentours avec un départ de shanghai (train ou bus) le 17/07 au matin et un retour le 18/07 en soirée?

Je pensais à une belle balade à Huangshan (mais n’est-ce pas trop court? Si pas trop court, avec ou sans guide?) ou Suzhou, ou autre...?

Un tout grand merci d’avance pour vos précieux conseils, Julien

Bonjour à tous, Je viens d'acheter mes billets pour cet été (fin aout début septembre ) pour la Chine. Arrivée Shanghai, retour Pékin, 17 jours sur place. Voici l'itinéraire que j'imagine, pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? Shanghai 4j, avec un aller et retour à Suzhou Guilin, Longshen 4 j Xian 1j Pingyao 2j Datong 2j Pékin 4j

Qu'en pensez vous ? Est ce cohérent ? J'envisage de prendre l'avion de Shanghai à Guilin puis le train pour les étapes suivantes.

Avez vous des astuces à partager, des sites de réductions ?...

Merci pour vos retours

bonjour, je suis un habitué du yunnan et comme quelques amis m ont demandé de faire un guide pour les aider dans leurs voyages au yunnan je me permet de poster ici mon petit guide.

Le Yunnan

A. Point d’intérêt : Kunming (capital), Dali, shaxi, lijiang, shangri la, yubang village, jianshui, yuanyang B. Circuits conseillés : circuit nord (le mieux) : kunming - lijiang - yubeng village – shangri la (gorge du tigre) – shaxi - dali et retour kunming (15 jours) circuit sud : kunming – jianshui - yuanyang et retour kunming (5 a 7 jours)

C. Kunming

1) Arriver Arriver à l’aéroport de Kunming, sortir et prendre la ligne 1 express ( Airport vers West Inn) , 空港快线:1号 (小西门)

Puis je conseille de prendre le taxi pour aller à l’auberge de jeunesse : cloudland international youth hostel 2) A faire absolument :

Dragon gate : randonné sur une journée Prendre bus 172 ou 94 et rejoindre le terminus, ne pas prendre les minibus électrique et longer le lac jusqu’au téléphérique. Prendre le téléphérique (60 yuan), payer l’entrée et continuer à monter pour une bonne balade. Pour le retour, descendre à pied sans prendre le téléphérique il y a encore trois temple dans la descente. Puis prendre le bus 51 pour rentrer et le taxi (garder une carte de l hôtel pour le taxi)

D. Lijiang

1) Arriver depuis Kunming : prendre le train de nuit à la gare de Kunming (昆明站) ( il n y a qu’ une gare ferroviaire, il faut y aller en taxi sinon c’est difficile pour se retrouver, ne surtout pas prendre le métro) Vous arriverez à la gare de lijiang qui est dans la ville nouvelle. Il faut prendre un taxi sur le parking (en contre bas) et demander à aller dans la vieille ville : 丽江古城 (entrée payante à partir de 8h de mat), piétonnier (impossible d’aller direct aux hôtels en taxi)

2) Hôtels : choix vaste d’hôtel dans la vieille ville (surtout dans le nord de la vieille ville) . Sinon mama naxi guesthouse est bien 3) À faire : Se balader dans la vieille ville

E. yubeng village (上雨崩) Un village touristique retiré dans les montagnes à 6 heures de marche de toutes civilisations, par 3500 m altitude, mais bien équipé en hôtel. (Entrée payante, 80 yuans)

1) Arrivé depuis Lijiang : (Plusieurs étapes) prendre le car depuis la gare vers deqin (deqen)( 升平) (voir avec l hôtel pour réservation des billet et taxi)(ne pas dormir à deqen) puis prendre un car ou taxi jusqu’ à feilaisi (飞来寺) (y passer la nuit si trop tard, possibilité d y laisser des sacs) puis prendre mini bus vers ninong (尼农村) ou xidang (西当村) (plus facile et plus beau depuis ninong, possibilité d’y dormir et de laisser les sacs) puis randonnée vers yubeng village (6 à 7 heure de marche rude en montée, un peu plus facile depuis ninong)(je conseille de ne pas partir chargé) .

2) Dormir : Le village est divisé en deux : celui du bas et celui du haut divisé par une rivière et un pont. Prendre un hôtel au haut village (mieux tenu et meilleur vu)

3) À faire absolument : 2 randonnées bien signalées d’une journée chacune : le ice lake (lac entouré de glacier) et le holy waterfall (grande chute d’eau sacré).

F. Shangri la (建塘镇)

1) Arriver depuis Deqen : Prendre le car depuis la gare vers Shangri la (建塘镇). Puis prendre le taxi pour rejoindre la vieille ville (古城)

2) Dormir : Plein d’hôtel. Sinon Je conseil l’hôtel « 3 are 3 » mais il est difficile à trouver

3) A faire absolument Visiter et aller au monastère situé au centre de la vieille ville (entrée gratuite) Louer un vélo et aller au nord de la ville faire le tour du lac Napa (pas un vrai lac mais une zone humide, 25 km de route tranquille bitumé, il faut rentrer par le sud en s’aidant du GPS) puis Visiter l’énorme monastère au nord de la ville (entrée payante)

Randonnée dans les gorges du tigre (à organiser avec l’hôtel), 2 à 3 jours de randonnées

G. Shaxi (étape facultative) Petit village sympa tranquille

1) Arrivé depuis Shangri la : Prendre un taxi pour rejoindre la gare routière puis prendre un car vers jianshuan (剑川县) puis prendre un autre car ou minibus vers Shaxi (沙溪)

2) A faire : louer un vélo et se promener dans la ville et les campagnes il y a un temple des singes dans le nord (mais attention certain singe me semble avoir la rage)

H. Dali (大理市) (facultatif) Ville le long d’un lac de 120 km de de périmètre

1) Arriver : Prendre un car depuis la gare routière vers Dali. Le car arrive dans la nouvelle ville à 12 km de la vieille ville. Prendre un taxi ou bus n°8 pour rejoindre la vieille ville

2) Dormir : Ce n’est pas les hôtels qui manquent, sinon le dragonfly guesthouse est bien.

3) A faire : Visiter la vieille ville Louer un vélo (40 yuans) et longer le lac puis prendre un café (à 6 euros ^^) dans un des hotels au bord du lac (essayer de trouver une belle terrace). Randonnée dans les montagnes à l’est de Dali (voir avec l’hôtel)

J. Jianshui (建水)

1) Arriver depuis kunming Rejoindre la gare routiere du sud (prendre le metro) et prendre un car direction jianshui (建水) Puis prendre un taxi direction le centre ville.

2) A faire Visiter le temple de Confucius (entrée payante) Visiter les grottes souterraines (swallow cave) (bus depuis la gare routière)(entrée payante, très tourisitique) Visiter le village tuanshan (en taxi ou en velo)(entrée payante)

K. Yuanyang (xinjie)

1) Arriver depuis jianshui : Prendre un car vers xinjie (新街), Depuis la gare de xinjie prendre un minibus vers duoyishu (meilleur zone pour dormi) ( ce trouve dans la zone des terraces, entree payante)

2) Dormir Trouver un hôtel a duoyishu ( en contre bas du point de vue) qui à la vue sur les rizières (attention il fait froid en hiver)

3) A faire Visiter les différents points de vue (payant, compris dans l’accès aux terrasses) Se promener dans les rizières.

Hotels sympas : (se sont tous des auberges de jeunesse)

1) Kunming: Cloudland international youth hostel nom 昆明大脚氏国际青年旅舍 adresse 昆明篆唐路23号 Numéro de téléphone +86 871 410 3777

Accessoirement il y a un gros marché derrière l’hôtel si vous suiviez la rivière

2) Jianshui

Hotel Typha international youth hostel nom 建水草芽国际青年旅舍 adresse 临安镇临安路如意巷89号 Numéro de téléphone +86 873 765 2451

(Peu après l’entrée du temple de Confucius, dans une rue perpendiculaire à la rue principal en allant vers l’ouest)

3) Shangri la

3 are 3 resortel nom 香格里拉三亩三客栈 adresse 香格里拉独克宗古城宏学廊6号 Numéro de téléphone +86 887 829 6262

coordonnées GPS : lat 27.814016, long : 99.70365

4) Dali

The dragonfly guest house Nom 大理古城清亭国际青年旅舍 Adresse 大理大理古城平等路200号 Numéro de téléphone +86 180 0872 4982

5) Lijiang

Mama Naxi Guesthouse Nom 妈妈纳西客栈 Adresse 丽江古城区吉祥东路丽景湾小区22号

Liste des villes en chinois

Kunming 昆明 Lijiang 丽江 Vieux lijiang (old town) 丽江古城 Shangri la 香格里拉 Vieux shangri la (old town) 香格里拉古城 Deqin (deux ecritures) 德欽 ou 升平 Feilaisi 飞来寺 Ninong 尼农村 Xidang 西当村 Yubeng 上雨崩 Dali 大理市 Old Dali (old town) 大理古城 Jianshuan 剑川县 Shaxi 沙溪 Jianshui 建水 Xinjie (vieux yuanyang) 新街

Principaux terme en chinois Gare des trains 火车站 Gare des cars 長途汽車站 Aéroport 飛機場 Airport express line 1 (kunming) 空港快线:1号 (小西门)

Couchette molle 软卧 Couchette dure 硬卧

Poulet 布萊 Bœuf 伯夫 Poisson (souvent cher) 泊松 Concombre 黃瓜 Champignon (souvent cher) 蘑菇 Tomate (souvent servi avec de l’œuf) 蕃茄 Pomme de terre 马铃薯 Aubergine 茄子 Epinards 菠菜 Pousse de soja 绿豆芽 racine de lotus 莲藕 Riz 饭 Ravioli chinois 饺子

Bière (c’est un peu de la pisse mais ca rafraichi) 啤酒 Vin (du vinaigre) 酒 Thé noir ou rouge (préférer le puer, attention cher : 80 yuan la théière) 普洱黑

Conseil

En chine le wifi gratuit est légion. On en trouve partout. Cependant un VPN est indispensable pour facebook, gmail … Le Yunnan est une région impaludé Ne pas hésiter à prendre le taxi (meter) en chine, ça coute que dalle. Ne pas hésiter à demander aux hôtels de réserver les billets (bus ou train), si c’est impossible, leur demander de traduire en chinois sur une feuille la destination etc. de même pour se rendre aux gares pour le taxi. Acheter une batterie externe pour Smartphone. Le GPS ça use les batteries vitesse grand V et les prises en chine c’est du 110V donc ça double la durée de charge des batteries. (Les prises sont universel en chine pas besoin d’adaptateur) Prévoir une carte gold ou équivalent. Sinon vous serez très limités pour les retraits en chine. (Je rigole pas). Une petite calculette solaire pour parler prix avec les chinois c’est indispensable. Ne pas oublier de prendre les cartes des hôtels pour le taxi.

1) La bouffe La nourriture en chine est toujours ultra fraiche du jour et la viande est tuée sur place dans la mesure du possible. La nourriture en chine est à l’opposé de la nourriture française Tous est haché ou en petit morceau (baguette oblige), Ils aiment bien les trips, abats et lard Ils aiment bien les os, les pattes de poulets, les têtes de poulets Ils rajoutent du piment partout Donc à moins d’aimer les abats et le lard éviter de commander du porc Le poulet sera fourni en hachis d’os et de blanc sans distinction sauf si c’est précisé « sliced » Le poulet entier sera fourni entier (têtes et pattes inclus) (cher et à éviter) Préférer le bœuf et le poisson pour la viande (bien que plus cher) Les légumes sont servi cuisinés mais non mélangés. Un légume correspond à un plat donc attention si vous commandez beaucoup de légumes différents. Vous pouvez rapidement vous retrouver avec assez à manger pour 10 personnes. Si la carte est en chinois ne pas hésiter à aller en cuisine et à montrer du doigt dans le frigo les légumes ou viande voulu. (Les chinois le font souvent) Le thé est le plus souvent gratuit et servi à volonté (pour le thé vert, le thé noir de qualité lui, coute très cher)

2) Se déplacer 5 moyens de transport en chine :

Le taxi (meter) : pas cher le prix varie selon les villes. parfait pour les déplacement interurbain. Attention aux taxis non meter (sans compteur) il faut négocier les prix à l’avance.

Le bus : pratique pour se déplacer dans les grosses villes. Mais encore faut-il connaitre la ligne à prendre et ou s’arrêter. Il faut mieux se renseigner auprès des hôtels. Le tarif du bus est de 1 ou 2 yuans à mettre directement dans une boite à l’entrée de bus (ne font pas la monnaie).

Le minibus : nécessaire pour se déplacer dans les lieux reculé. Peuvent être très cher donc bien négocier les prix à l’avance et essayer de se joindre à un groupe pour faire diminuer les prix.

Le car : principal moyen de déplacement inter-ville, pas trop cher et rapide.

Le train : pratique pour voyager de nuit, plus lent que les cars, limité aux grosses villes et plus cher. Y prendre un billet peut être compliqué et ils sont souvent full (réserver à l’avance) Il faut prendre un billet couchette dure ou molle, je conseil couchette molle car plus d’espace (4 couchettes contre 6) Les billets sont réservables en ligne mais ce n’est pas super simple. Mieux vaut se faire aider par l’hôtel Le passeport est indispensable pour prendre les billets.

3) Les applications pour Smartphone. (attention pas de google store en chine) OSMAND : Google map ne marche pas en chine donc je conseil fortement d’installer OSMAND. Puis installer, via le menu d OSMAND, la carte de république de chine Yunnan Les cartes d OSMAND sont riches en sentier de randonnée. Ça facilite la vie pour aller au yubeng village. Il faut passée en mode piéton pour les activer. (OSMAND ne nécessite pas internet une fois les cartes installés et le GPS seul ne consomme pas de donnée)

Tripadvisor : très bonne base de données pour connaitre les points d’intérêts a faire dans chaque pays, bien mieux que le routard ou autre. Nécessite cependant internet en tout cas en chine. Les grosses destinations sont disponibles hors ligne après téléchargement.

Booking : parfait pour réserver les hôtels en avance. De plus ils fournissent l’adresse en chinois après réservation ce qui simplifie la vie pour le taxi. (ce prend 10% de marge et nécessite internet)

Bonjour à tous

Voici le récit d'un voyage de 15 jours au Xinjiang, une région très particulière en raison de la très forte pression mise depuis quelques années par le pouvoir chinois sur la population locale ouïghoure, et la très forte présence policière qui l'accompagne. J'avais trouvé assez peu d'informations sur cette région au moment de préparer mon voyage. Il me semble donc intéressant de raconter ce que moi j'en ai vu, et ce que j'y ai ressenti.

J'avais fait le choix d'arriver à Urumqi en avion depuis le Kazakhstan, où je me trouvais. L'idée consistait à éviter les contrôles poussées aux frontières terrestres avec le Xinjiang. Pendant un certain temps, les policiers chinois installaient des logiciels espions sur les téléphones des voyageurs qui s'y présentaient... Je ne sais donc pas ce qu'aurait donné un passage à la frontière terrestre Kazakhstan-Chine. En revanche, à l'aéroport, tout s'est super bien passé, et très vite : j'ai passé à peine 5mn à la douane, où je n'ai eu besoin que de montrer ma réservation d'hôtel et de répondre à une ou deux questions basiques. Outre que les douaniers n'ont probablement pas le temps de passer une demi-heure par étranger à l'aéroport, le fait qu'il ne s'agissait pas de mon premier voyage en Chine a peut-être joué. Le douanier m'a bien posé la question "how long do you plan to stay this time ?". Je suppose que si, pour un premier voyage en Chine, vous choisissez le Xinjiang, ils seront un peu plus suspicieux. Quoiqu'il en soit, c'est donc allé vite, et j'ai ensuite rejoint mon hôtel en taxi (pour 38 yuans) : le Bestay Hotel Express (149 yuans). Très peu d'hôtels acceptent les étrangers à Urumqi, et je n'avais pas trop le choix si je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent. J'étais un peu méfiant en arrivant, craignant le truc vraiment pourri, mais en fait pas du tout : ce n'était évidemment pas du grand luxe, mais c'était tout à fait acceptable, suffisamment propre et très bien situé. Si vous voulez éviter les hôtels à 400 yuans la nuit, je recommande.

J'étais déjà venu à Urumqi il y a 6 ans, à une époque où on pouvait se balader partout tranquillement. On peut encore se balader partout, mais les contrôles sont très nombreux (à l'entrée des parcs, des centres commerciaux, des gares, du bazar...) et les policiers très présents. Parfaite introduction pour le reste du Xinjiang. Je suis allé me balader dans les quartiers ouïghours du sud-ouest : si le bazar est toujours là, il est évidemment très surveillé, et les quartiers alentours sont en voie de disparition. Des tours d'habitation "à la chinoise" (c'est-à-dire immenses) prennent peu à peu la place des quartiers plus traditionnels. Urumqi était déjà une ville han depuis très longtemps, et cela se renforce.

D'Urumqi, je me suis rendu à Turpan en train. Attention, il y a deux gares à Urumqi et deux à Turpan. A Urumqi, il y a la gare sud (urumqinan) et la gare plus moderne, simplement appelée Urumqi. A Turpan, il y a la gare moderne (turpanbei pour Turpan north) et une autre très lointain, à des dizaines de kilomètres. Il ne faut donc surtout pas se tromper et prendre un billet pour Turpan north. A mon arrivée, j'ai eu droit à ma première interception par la police locale.C'est une chose commune à toutes les gares du Xinjiang : des policiers scrutent les passagers qui arrivent et en arrêtent quelques-uns pour des vérifications. Si vous êtes étranger, il n'y a aucune chance que vous y échappiez. En l'occurrence, le policier était tout jeune et bredouillait à peine quelques mots d'anglais. C'est passé en 5mn. De la gare à mon hostel, j'ai pris le taxi (pour environ 30 yuans je crois). La gare est au milieu de nulle part, il n'y a donc pas d'autre option (peut-être un bus, mais je n'ai pas cherché). J'ai logé au Dap Youth Hostel, qui est très bien, dans une jolie chambre bien décorée avec matelas posé au sol (façon Asie centrale). Turpan est certainement l'une des rares possibilités de rencontrer d'autres voyageurs au Xinjiang dans un cadre agréable. Il n'y avait pas pléthore d'étrangers, mais suffisamment pour organiser des visites groupées en taxi.

Le premier jour je suis allé seul aux ruines de Jiahoé, un site très intéressant. J'ai d'abord tenté le coup en bus avec le 101, mais après plus de 40mn à l'attendre, j'ai arrêté un taxi (pour une trentaine de yuans). Le site est très exposé au soleil et il n'y a pas quasiment pas un coin à l'ombre. Prenez donc de l'eau, beaucoup d'eau, surtout si vous aimez vous balader et prendre votre temps. N'oubliez jamais qu'avec les Chinois, même s'ils sont nombreux à l'entrée, vous en verrez de moins en moins à mesure que vous vous éloignerez dans les ruines. Pour rentrer, comme j'en avais marre de toujours payer (le taxi, l'entrée, la petite voiture pour arriver aux ruines, etc.), j'ai d'abord commencé à pied pour profiter des alentours, puis j'ai commencé le stop. Un premier tuk-tuk (ou l'équivalent) s'arrêta, m'amena sur quelques kilomètres, pareil avec un second... qui m'arrêta juste devant le fameux bus 101, qui existe donc bel et bien !

Le second jour, avec d'autres étrangers de l'hostel, on a organisé un taxi (100 euros par tête pour la journée) pour un tour des environs, avec notamment les grottes de Bezeklik et les ruines de Gaochang. L'intérêt est inégal, à chacun de se faire son idée.

Entre Urumqi et Turpan, même si les contrôles sont assez fréquents et la police bien visible, ça reste supportable. La suite s'annonçait plus corsée puisque mon plan consistait à traverser le Xinjiang vers le sud jusqu'à la frontière avec le Tadjikistan.

Mon arrêt suivant était Korla. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais y trouver, mon intention consistait simplement à y dormir une nuit pour casser le trajet vers Kuqa. Comme attendu, les contrôles ont été plus longs. J'avais sympathisé avec un Chinois dans le train. Je me demande ce qu'il a pensé lorsqu'il a vu un policier me demander de le suivre à l'arrivée en gare... J'avais essayé de lui expliquer que les contrôles étaient longs pour les étrangers au Xinjiang, mais je ne suis pas sûr qu'il s'attendait à ça ! Bref, je me suis retrouvé avec 7 ou 8 policiers dans une petite salle, dont aucun qui parlait vraiment anglais. Heureusement que le chef est arrivé avec son appli de traduction. Après 15mn j'ai pu sortir de la gare et rejoindre mon hôtel : le Korla Xin Lv Super 8, pour 148 yuans (chambre sans fenêtre). L'une des membres du staff parlait un peu anglais, ce qui a facilité les échanges. Il n'y a pas grand chose à faire en une soirée à Korla. Je suis allé déambuler dans la partie animée de la ville, autour de Renmin dong lu (accessible par le bus 9 depuis mon hôtel) et sur les rives du fleuve Kongque. La présence policière n'était pas particulièrement pesante. Le lendemain, après avoir récupéré mon billet de train en 5mn chrono, je partais pour Kuqa, qui s'annonçait un peu plus délicat... et je n'ai pas été déçu.

Pourtant, le premier contact avec la police à la descente du train s'est très bien passé, mais je me doutais que ce n'était pas terminé. Un autre contrôle m'attendait, un peu plus long car le responsable n'était pas là (preuve que les informations ne circulent pas entre les polices des différentes villes). J'ai donc patienté dans le cagibi qui sert à la fois de point de contrôle et de chambre aux policiers : un petit réduit pour deux de peut-être 5 mètres carrés, avec des lits hors d'âge superposés, des cendriers pleins à ras bord... et la clim' ! Les policiers étaient très sympas, le chef (car il parlait quelques mots d'anglais) encore plus, et en quelques minutes c'était plié, je pouvais me lancer.

N'ayant rien pu réserver par avance (ni sur Booking, ni sur Trip), je suis allé au Kuche Binguan, sur Jiefang North Roard. J'ai eu une superbe chambre pour 230 yuans, avec salle de bains et petit déjeuner (100% chinois évidemment). Je n'ai pas cherché à négocier, mais il y a certainement moyen d'obtenir moins cher. L'hôtel est très bien entretenu (malgré la façade qui n'inspire pas confiance) et très bien situé, car il faut savoir que Kuqa est une ville assez étendue, en tout cas plus que je ne l'imaginais. Du Kuche Binguan, il est possible d'aller à pied vers la ville ancienne (= ouïghoure) comme vers la ville nouvelle (= han), qui mort de plus en plus sur les quartiers ouïghours.

Comme attendu, la police était omniprésente, bien plus que dans mes étapes précédentes : à chaque carrefour, devant chaque hôtel, chaque centre commercial, chaque station service, chaque bâtiment officiel, en voiture ou à deux sur une moto. J'ai même vu des femmes avec casques, boucliers... et d'immenses battes de baseball (!).

Le premier soir, je me suis rendu au marché ouïghour, à l'angle de tianshan zhong lu et de youyi lu : c'est une cage. On y entre par des portiques de sécurité et on y déambule entouré de barrières et de caméras. Il faut le voir pour le croire. Malgré cela, il y a du monde, et les étals donnent envie. Il suffit juste de se lancer. J'ai opté pour des brochettes avec du pain cuit sur les braises : excellent ! Pour la première fois depuis mon arrivée au Xinjiang, j'ai été accosté par un type, ouïghour parlant un peu anglais. On n'est évidemment resté très superficiels dans nos échanges, d'une part en raison de la barrière de la langue, d'autre part en raison de la barrière mentale : je ne serais jamais le premier à aborder des sujets politiques là-bas.

Après ce bon repas, je me suis décidé à marcher un peu en direction de la vieille ville ouïghoure (ou ce qu'il en reste), qui s'étend au nord de renmin lu, puis au-delà de la rivière qui traverse la ville. La vieille ville est évidemment quadrillée par la police. Je suis entré en passant un petit barrage où le policier de faction ne m'a rien demandé et avait l'air de s'ennuyer profondément. J'ai ensuite déambulé tranquillement, pris quelques photos et été suivi par des enfants, puis en arrivant vers la sortie j'ai aperçu une mosquée assez ancienne. Je m'en suis approché, ai sorti mon téléphone... ERREUR FATALE !! Un type circulant à moto m'a fait signe que c'était interdit. J'ai donc rangé mon téléphone et me suis tourné vers la sortie toute proche... où un groupe de policiers marchait déjà dans ma direction. C'était parti pour le premier contrôle. Passeport, hôtel, téléphone. Ils ont effacé toutes les photos que j'avais faites de la vieille ville. J'ai tout de même demandé au chef "mosque photo no ?" Il m'a montré fermement la sortie et je n'ai pas insisté. Chose amusante (ou pas) : sur toute la route jusqu'à mon hôtel, que j'ai faite à pied, j'ai été suivi par une voiture de police.

Le lendemain matin, retour dans la vieille ville ouïghoure, cette fois pour visiter la mosquée, censée être la plus importante du Xinjiang après l'Id Kah de Kasghar. Il n'est pas interdit de s'y rendre. Par contre, quel choc : cette mosquée est totalement vide, elle ressemble maintenant à un hangar désaffecté. Il n'y a plus de musée, plus de tapis de prière, plus rien. Une famille gère les entrées, qui se résument à des touristes hans venus faire des selfies. Cette négation de l'histoire par les autorités chinoises est absolument scandaleuse. Cette mosquée, et le quartier qui l'entoure, finira probablement comme le quartier qui entourait jadis le marché ouïghour : rasée pour laisser place à des tours de 50 étages. A noter que je ne suis pas non plus reparti de la mosquée seul puisqu'un faux touriste han me suivait à mesure que je me baladais dans la vieille ville. Je me demande ce qu'il faisait là : il y a tellement de policiers dans les parages que je n'allais pas me risquer à une photo interdite. Conseil d'ami : si vous voulez un café et ce qui ressemble le plus à une pâtisserie à Kuqa, fuyez le Xintian Coffee, mentionné par le LP, car le service y est déplorable. Allez plutôt chez Aili, juste en face. Sur le chemin du retour vers mon hôtel, voyant un carrefour assez marrant avec un monument très étrange au milieu, je me décide à le prendre en photo... SECONDE ERREUR FATALE !! 2 mn plus tard, alors que je ne me doutais de rien, une voiture de police m'a fait signe de m'arrêter et m'a conduit au poste le plus proche pour de nouvelles vérifications. Passeport, hôtel, téléphone. Ouf, ils n'ont rien effacé, même pas la photo du fameux carrefour (que j'ai effacée moi-même tellement elle n'avait aucun intérêt).

J'ai passé l'après-midi aux grottes de Kizil (250 yuans en taxi depuis mon hôtel). Très peu de grottes sont ouvertes, mais la visite reste intéressante. Dommage que les informations données en anglais soient si sommaires, mais je n'avais qu'à me documenter moi-même avant d'y aller. En tout cas, la route qui mène au site est magnifique (et bien évidemment parsemée de checkpoints).

Un long trajet en train plus tard (avec une bonne heure de retard, comme quasiment chacun de mes trajets en train au Xinjiang), j'arrivais à Kashgar, une ville que je connaissais pour m'y être déjà arrêté en 2013. La ville est évidemment quadrillée par la police, mais moins que ce que j'attendais. La vieille ville a gagné en propreté (ce qu'elle a perdu en authenticité ? à chacun de juger). La mosquée Id Kah ressemble davantage à un jardin qu'on visite qu'à un lieu de prières, même si elle est théoriquement encore en activité. Un pakistanais rencontré un peu plus tard m'a affirmé qu'on lui avait interdit l'accès à l'Id Kah au motif qu'il est... musulman.

A Kashgar, j'ai séjourné au Lihao, qui est très bien situé, pour environ 210 yuans par nuit. C'était tout juste passable, mais une réceptionniste parlait un excellent anglais et m'a été d'une grande aide pour organiser la suite de mon voyage, notamment en appelant des hôtels à Hotan. Si je conseille cet hôtel, c'est vraiment juste pour ça, et certainement pas pour le rat que j'ai vu gentiment gambader à mon étage le soir de mon arrivée. De plus, comme partout ailleurs au Xinjiang, peu d'hôtels acceptent les étrangers à Kashgar. Pour rejoindre le Lihao depuis la gare, c'est 20 yuans en taxi, et les taxis remplissent leurs voitures avant de partir. J'ai vérifié : tout le monde a bien payé 20 yuans dans mon taxi. J'ai fait le trajet ville-gare un autre jour en pleine journée, ça m'a coûté 19 yuans au compteur, donc les 20 yuans sont corrects. Détail amusant : l'arrivée en gare de Kasghar a été très rapide : un simple contrôle de mon passeport, pas de questions en plus et pas de détour par le poste le plus proche pour des vérifications supplémentaires.

Je me suis pas mal baladé dans la ville. En fin de journée il faut aller au parc renmin (derrière la statue de Mao) pour admirer les danses ouïghoures. Evidemment le parc est grillagé et l'accès contrôlé, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Le marché de nuit dans la vieille ville est une bonne occasion de tester plein de choses (après avoir là aussi passé les barrages). A propos de nourriture, j'ai essayé le Altun Orda, mis en avant dans mon vieux LP. C'est à fuir !! Je n'ai pas trouvé la nourriture excellente, mais on ne peut pas juger un restaurant sur un repas. En revanche, l'attitude du personnel justifie à elle seule de ne pas y aller : service minable, dédain prononcé... Si j'étais dans la restauration, j'aurais vraiment honte pour eux.

Après Kashgar, qui malgré les patrouilles bruyantes du soir ne s'est pas révélé si horrible d'un point de vue sécuritaire, Hotan promettait d'être différente. J'ai longuement hésité avant d'y aller, ne sachant pas si les étrangers étaient autorisés, et j'ai même demandé à une réceptionniste de mon hôtel de Kashgar d'appeler quelques hôtels à Hotan pour savoir s'ils m'accepteraient. Avec deux noms en poche, je pouvais y aller. A ma descente du train, j'ai évidemment été intercepté par la police, qui m'a amené vers son poste de garde. Après une demi-heure d'attente à l'extérieur et sans qu'aucune question ne me soit posée, j'étais autorisé à me rendre en ville. J'ai logé au Xi Ju pour 230 yuans la nuit avec petit déjeuner (chinois). Il existe au moins une autre solution pour les étrangers : le Muztag Hôtel.

Certes, j'ai été assez surpris qu'on me demande mon passeport le premier soir quand je suis allé au... restaurant, mais à part ça la pression sécuritaire n'a pas été très intense à Hotan, et tant mieux. J'ai pu me balader tranquillement dans le très moderne (donc très chinois) centre-ville, ainsi que dans les quartiers ouïghours périphériques, probablement promis à une démolition imminente. Une partie de la vieille ville a déjà été reconstruite, avec devant chaque bâtiment une photo de ce qu'il était avant et de ce qu'il est maintenant, histoire de convaincre tout le monde du bienfait de ces démolitions. Je ne peux pas dire que le résultat soit déplaisant, mais quel est l'avis de la population locale ? Sont-ils ravis que l'on puisse à présent manger un burger et des frites dans leur quartier historique ? En parlant de manger, le marché de nuit est une expérience sympa, même s'il a pour lieu un hangar surcontrôlé et qu'il n'a franchement plus grand chose de ouïghour. Pour finir avec Hotan, je n'ai pas essayé de me rendre au mausolée d'Imam Asim. Je n'étais pas très motivé pour me retrouver une nouvelle fois fois confronté à la police, et de toute manière ce mausolée a été grandement détruit.

Après un bref passage par Kashgar et un long trajet en bus, j'arrivais à Tashkurgan, dernière étape de mon voyage au Xinjiang. Je suis allé au K2 Youth International Hostel (198 yuans la double), principalement dans l'espoir de trouver d'autres voyageurs pour franchir la frontière Chine/Tadjikistan avec moi. L'endroit est pas mal, notamment le super lobby avec une table de billard, mais alors le staff... Le gars qui tenait l'accueil quand je suis arrivé m'a d'abord affirmé que tout était plein, jusqu'à ce que je lui mette sous le nez l'état des réservations sur Trip.com. Il a alors consenti à nous filer une double (j'étais avec un pakistanais rencontré dans le bus). Peut-être qu'il n'avait pas envie de se taper la paperasse qui accompagne l'hébergement d'étrangers... Je suis resté 2 nuits sur place, le temps de faire une lessive, de me poser un peu et de faire le tour de la très sympathique ville de Tashkurgan, seul endroit où quelqu'un d'une ethnie « minoritaire » s'est ouvert à moi des restrictions qu'il subit...

Il était ensuite temps de quitter la Chine pour rejoindre le Tadjikistan. De Tashkurgan, j'ai pris le bus de 10h pour Kashgar... qui est parti à 11h15. Même si je descendais 1h30 plus loin au poste frontière, j'ai dû payer plein pot (65 yuans je crois). Le poste frontière est extrêmement moderne côté chinois, et grand. Sauf que personne n'y passe. Quand je m'y suis présenté, j'avais donc tous les policiers pour moi ! Concrètement, j'ai d'abord passé un premier contrôle assez sommaire de mes bagages, puis un second plus poussé, agrémenté d'un contrôle de chacun de mes appareils électroniques : toutes les photos ont été vérifiées (aucune n'a été effacée, j'avais pris mes précautions) et tous mes films aussi (heureusement que je n'avais rien de trop embarrassant !!). J'ai également eu droit à un petit entretien privé avec une policière : où êtes-vous allé, pourquoi, blabla... Tout ça m'a bien pris 45mn. Les policiers m'ont ensuite invité à patienter dans un petit local... dans l'attente qu'un poids lourd passe la frontière pour m'installer dedans ! En effet, la frontière proprement dit est située 10km plus loin, en haut d'un col d'où la vue sur le Muztag Ata est absolument sublime, et il est interdit de les parcourir à pied ou en vélo. C'est poids lourd obligatoire pour tout le monde ! Une fois arrivés en haut du col, il a fallu attendre que les douaniers chinois finissent leur pause déjeuner. Après une ultime vérification de leur part, je m'avançais vers le poste tadjik, beaucoup plus modeste et beaucoup plus détendu également !

En synthèse, je ne regrette absolument pas ces 2 semaines au Xinjiang, où j'ai vu que ce que je voulais voir. La police chinoise a toujours été très aimable, même si je les ai vus beaucoup plus que ce que j'aurais aimé. En revanche, s'il y a des gens que je n'ai pas vus, ce sont bien les Ouïghours : alors qu'il y a 6 ans, il n'était pas rare que des gens viennent me parler, y compris de politique, cette fois-ci ce fût le néant total. Les gens ne me retournaient même pas mes regards ou mes tentatives de sourire. On a vraiment l'impression qu'une chape de plomb règne sur cette région. Est-ce durable ? Peut-être. Qu'en pense la majorité de la population ? Je n'en ai strictement aucune idée, et c'est bien dommage.

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis nouvelle ici. Je vais bientôt arriver à Hanoï au Vietnam et je demanderai un visa pour la Chine là-bas. On m'a dit que je pourrais obtenir 45 jours 🙂, mais j'aimerais ensuite prolonger en Chine. Vous savez si c'est facile et de combien de jours je pourrais bénéficier alors ?

Pour mon itinéraire, je souhaite visiter une Chine avec peu de touristes (occidentaux ou Chinois) et je suis plutôt nature et petites villes. Et comme je suis italienne, j'aime surtout le soleil 😎.Pour la fin de mon voyage, je compte rejoindre la Mongolie par voie de terre. Est-ce que vous auriez des idées de trajet(s) entre Hanoï et Beijing ou Erenhot ?

Merci d'avance mes (nouveaux) amis !

Albinia

Bonjour, étant actuellement en préparation de mon voyage solo en septembre prochain, en Chine pour 15 jours, je souhaiterais avoir quelques avis sur le parcours. J'avais prévu initialement: Pékin 3 j (1,5 en réalité car il faut récupérer du vol de nuit et voir la muraille) Pingyao 2 j Xi'an 2 j Guilin 1 j Ping an Dazaï 2 jours Yangshuo 3 jours Shangaï 3 jours A la lecture de certains récits j'ai l'impression que c'est trop et envisage de supprimer l'étape Shangaï, pour rejoindre l'aéroport de Canton depuis Yangshuo et de rajouter 2 à 3 jours à l'étape Pékinoise du début. Qu'en pensez vous ? Je suis plutôt du genre qui aime flâner et trainer un peu plutôt que vouloir engranger pleins de souvenirs de sites. Après ce n'est pas une critique, c'est ma nature. Merci d'avance pour vos retours

Un an après avoir voyagé un mois en Chine (le compte-rendu se trouve ici https://voyageforum.com/discussion/retour-chine-hebei-mongolie-interieure-gansu-sichuan-d8245845/ et il fourmille d'infos pratiques très utiles 😎), je reviens d'un nouveau voyage en Chine qui m'aura cette fois conduit jusqu'aux contreforts de l'Everest. En voici le compte-rendu. Je précise encore que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots.

KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !

DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.

LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.

Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !

SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !

XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.

LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.

GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.

KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...

CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.

XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.

TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !

CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !

bonjour , ça y est j'ai RV avec Shaolei pour prendre ma première leçon de Mandarin: en faite on va faire connaissance. Je pars en juillet-aout 2018 sur 30 jours (à cause du visa sinon cela pourrait être 40 ou 50 jours) avec un ami. Mon but principal est de rencontrer les gens dans leur quotidien et plus particulièrement les ehtnies du sud ( Mao-Dong), car je pense qu'il ont su garder des valeurs ( accueil, solidarité) que la facilité de notre vie occidentale nous a fait oublié. Je sais que l'échange avec les mots sera difficile voire impossible mais je pense aussi que tous ne passe pas par les mots ( il y a la musique, les sons, les odeurs, les émotions qui sont universels). Par contre, je veux apprendre le minimun pour le premier pas qui est à mon avis le plus important et apprendre le minimum à faire pour ne pas blesser les gens que je vais rencontrer. Mais là, je viens aussi vous faire part de mon désarroi pour que cela ne coûte pas trop cher. J'ai demandé 1 devis à une agence de voyage car je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête pour gagner 100€ mais si c'est pour en gagner 1000 là c'est autre chose. Voilà mon programme ( pour 15 juillet-15 aout 2018 environ): vol Montpellier-Pékin visite cité interdite-grande muraille nuit à Pékin transfert en train vers Xi'an pour voir le mausolée de l'empereur Qin avec guide parlant français nuit à Xi'an transfert vers Guiyang nuit à Guiyang Et c'est là que ça commence vraiment pour moi, il nous restera au moins 20 jours pour partir à pied et en utilisant les transports locaux avec pour unique objectif de rencontrer les gens hors des sentiers touristiques. vol retour Guiyang_Montpellier Pour l'agence , pensez vous qu'elle peut me fournir cela pour 1000€. Pensez vous possible de l'obtenir pour ce budget là. Merci de vos réponses Dominique

Bonjour, Nous sommes à 4 photographes (amateurs) pour effectuer un séjour autour de Shanghai, c'est à dire Wuxi, Souzhou, Hangzhou et partir ensuite pour les montagnes jaunes ou Guilin (le choix entre Huangshan et Guilin n'est pas encore fait) Environ 1 semaine dans ces trois villes et moins d'une semaine pour les Huangshan ou Guilin et pour terminer une ou deux journée à Shanghai avant de repartir pour la France. J'ai fait un court séjour (le premier hors d'Europe) à Souzhou, Huangshan et Guilin en novembre dernier, cela m'a tellement plu que j'ai voulu en faire profiter quelques amis cette année. Je suis à la recherche de carnets de voyage et blogs qui parlent de ces lieux et des astuces pour bien vivre ce séjour. J'en ai parcouru déjà certains Si vous avez quelques suggestions sur des endroits précis ou généraux qui vous ont bien plu ou pas plu du tout je suis preneur bonne semaine

Bonjour, Nous ne restons qu'une journée à Kunming et souhaitons trouver un hotel typique avec du charme et non une grande tour, le mieux situé possible pour pouvoir faire l'essentiel à pied. On me conseille de rester près du Lac d'Emeraude, mais je ne trouve pas vraiment d'hôtel qui me conviennent ... ils se trouve tous du côté du parc des minorités plus à l'ouest ... ceci dit, vu le prix des taxis, c'est peut être faisable ! merci de vos conseils. Dan