Bonjour à tous,
J'ai lu que le "hippie trail" avait fini avec la révolution iranienne (et l'invasion russe en Afghanistan) en 1979. Mais est-ce que cela veut dire que l'Iran ne fournissait plus de visas aux touristes indépendants dans les années 80 ? Ou juste que les compagnies qui proposaient des trips en bus (cf. Magic Bus) n'étaient plus autorisés à entreprendre ce voyage (ou n'osaient plus, ou n'avaient plus assez de clients courageux) ?
Merci d'avance pour vos réponses, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mes parents s'étant rencontrés sur cette route vers cette époque-là... 😛
Salut à tous, j arrive à Dushanbe mercredi 29 août et ensuite quelques régions à la recherche de racine de réglisse avant d'entrer en Afghanistan par Sher khan Bandar, Kunduz et mazar e Sharif. Puis quelques régions du nord, Sare pol, Samangan, Sheberghan toujours à la recherche de racine avant de revenir par la route à Kabul et direction Dubaï .
Pourquoi vous parler de mon voyage ? Pour montrer ces deux pays et plus particulièrement l'Afghanistan avec un regard positif et raconter autre chose que la guerre ou l'opium.
Twitter : Shadian licorice
L'Afghanistan, c'est un rêve, pour moi comme pour d'autres, depuis des années.
J'ai choisi d'y vivre, engagée dans une ONG avec laquelle j'ai signé un contrat d'un an. Fière de l'action qu'on y mène, et rêvant de pouvoir me balader dans le pays à la moindre occasion.
J'ai eu une chance inouïe: celle de passer 5 jours de vacances en son cœur, la région de Bamiyan, avec des amis. J'en suis revenue juste.... heureuse.
Le contexte : Nowruz.
Nowruz signifie littéralement ¨Nouvelle année¨ en persan. C’est une grande fête d’origine préislamique, célébrée chaque année le jour du printemps chez de nombreux peuples du Moyen-Orient et d’Asie Centrale : Perses, Kurdes, Turkmènes, Afghans, Ouzbeks, Azéris…
Les jours qui précèdent le 21 mars sont l’occasion de préparatifs fiévreux : on retire les bokharis, on nettoie la maison de fond en comble, on fait des courses de fruits secs et de vêtements neufs… La nuit de Nowruz, les gens allument de grands feux par-dessus lesquels ils sautent pour symboliser le passage à la nouvelle année.
Le jour de Nowruz, on pose sur la table les Haft sin (les sept « s ») : sept objets dont le nom commence par la lettre « sin » en persan : pommes, ail, germes de blé, pièces, sumac… Et bien sûr, un bon repas familial est organisé.
En Afghanistan, le plus gros de la fête se passe à Mazar-e-Sharif, au tombeau d’Ali : chaque année, des centaines de milliers d’Afghans, principalement chiites, s’y réunissent pour le djanda bâla : la levée du drapeau. Conjuguer fête païenne et fête religieuse, voilà un tour de force qui n’a pas manqué de me surprendre ! Malheureusement, impossible pour nous de nous y rendre car les risques d’attentats par les « garants de la foi pure » n’étaient pas négligeables.
Plus tristes encore, la plupart des afghans n’ont pas pu fêter Nowruz comme ils le souhaitaient, dans les parcs et les jardins, à rendre visite à leur famille élargie, tant les risques d’attentats leur semblaient élevés… De la réalité de vivre dans un pays en guerre.
Nous-même, à Bamiyan, avons eu deux jours de restrictions, avec comme consigne d’éviter soigneusement les rassemblements car des illuminés à ceinture explosives avaient été annoncés comme voulant gâcher la fête. Trois d’entre eux ont d’ailleurs été arrêtés la veille….
Le lieu : Bamiyan
Il y a quatre ans, en vadrouille quelque part en Asie Centrale, je découvrais, éblouie Les cavaliers de Kessel. L’ouvrage traînait pourtant depuis des années sur une de mes étagères, au rayons « à lire » mais la quatrième de couverture ne m’inspirait pas plus que ça. Et pourtant, dès que je commençai à le lire, émerveillement et obsession de l’Afghanistan émergèrent au fond de mes tripes. Kessel faisant la part belle à la région de Bamiyan, je décidai de l’embarquer avec moi pour ce séjour au cœur de l’Afghanistan. C’est donc avec régal que je vous recopie ci-dessous, en italique, quelques passages correspondant aux lieux les plus marquants de cette région….
Bamiyan a en effet l’extrême bon goût d’être à la fois la région la plus sûre d’Afghanistan, de conserver des traces d’un passé des plus fascinant, et d’offrir des possibilités de vadrouille très variées à ses visiteurs contemporains. Et même sans ces friandises, avoir la possibilité de marcher, oui simplement marcher, du bazar à la guesthouse qui nous accueille, juste chaperonnés par un mahram masculin qui peut être occidental…. Immense félicité, en vérité.
Shar-e-Gholghola
Fatigués en une fin de journée passée à marcher, pressés par des nuages menaçants qui obscurcissent le ciel, nous décidons tout de même d’y faire un détour, plus pour reculer l’heure du retour au bercail que par réelle fascination. Et pourtant, pourtant…. Quel spectacle incroyable s’offrit à nous, dressés sur ses ruines…
« La vallée de Bamiyan apparut d’un seul coup.
Sur son seuil, les voyageurs s’arrêtèrent encore. Cette fois, leur surprise n’était qu’enchantement. Une oasis immense, presque fabuleuse pour une altitude qui approchait de mille pieds, s’étalait devant eux. Elle était toute sillonnée par le vif-argent des eaux, toute verdoyante de massifs feuillus, de bosquets, de jardins, de vergers, toute semée de hameaux. A gauche, très loin et adoucies par la lumière du soir, des montagnes sauvages chevauchaient jusqu’au ciel. Sur la droite, contre la piste, continuait de s’élever la falaise empourprée. »
Les mots de Kessel inscrits dans votre tête, imaginez-vous donc, au moment où vous arrivez au sommet d’une colline, voir les nuages qui se déchirent et qui laissent passer les derniers rayons du soleil, et au même moment la grêle s’abattre sur vos têtes et un arc-en-ciel faire une apparition légère et délicate.
Et tout ça sur les ruines d’une citadelle du XIIème siècle, ravagée par Gengis Khan assoiffé par un désir de vengeance depuis la mort dans la région de son unique petit fils. Shar-e-Gholghloa : la cité du bruit.
Devant ce spectacle, mon cœur emballé en sautait dans ma poitrine. Je me sentais légère comme une plume, portée par un enchantement enfantin. Nez offerts à la grêle, nous cherchions des qualificatifs sans en trouver qui convienne exactement. Instant de grâce…
Les bouddhas
Maintenant que vous avez une idée du panorama qu’offre la ville à qui s’aventure sur ses auteurs, passons au gros morceau, aux géants dont la destruction les a rendus plus célèbres que lorsqu’ils étaient encore sur pieds.
« Dans la vertigineuse muraille qu’ils côtoyaient, roc dressé à pic, lisse, et comme teint du sang le plus pur, ils découvrirent une ouverture aux dimensions prodigieuses. Et l’entaille n’était pas hasard naturel, mais œuvre d’homme. Elle avait la forme d’un cube que dominait une sorte de coupole. Au fond, adossé à l’ombre, veillait un être colossal. Sa stature dépassait la hauteur de trois tours de guet, l’une sur l’autre posés. Son corps emplissait tout l’abri. La tête occupait toute la coupole. L’ovale en était rond et doux et sans visage. Il avait disparu, comme tranché. Le front, dans le clair-obscur de la niche semblait, cependant, vivre et penser.
Par les récits que les conteurs, voyageurs, caravaniers en avaient fait de siècle en siècle, Ouroz, Mokkhi et Zéré elle-même savaient qu’existaient à Bamiyan des monuments immenses, élevés pour un ancien dieu du nom de Boudha. Mais après tant de fatigues et d’épreuves, ils furent terrifiés par cet être géant. Un cavalier n’était qu’un insecte infime auprès de la masse encastrée dabs la roche flamboyante. »
Les bouddhas, oh ces bouddhas, qu’on continue de nommer, qu’on continuer de visiter, même s’il ne reste plus que des cavités vides…. Face à leur immensité, on ne peut qu’être pris de vertige à l’idée de l’acharnement qu’il a fallu aux talibans pour en venir à bout.
Ces monuments datant des alentours du Vème siècle sont les plus hautes statues de bouddhas jamais fabriquées (38 et 55m). Elles témoignaient d’une époque où cette ville était le carrefour du bouddhisme dans cette région du monde : chacune des cavités qui parsèment les falaises était alors habitée par un moine, décorée de statues et de peintures vives. Et nous, sur les traces de cette époque, de grimper les marches, de passer de grotte en cavité, de scruter les parois à la recherche des traces de cette période, et d’être profondément émus par le génie délirant de l’être humain, dans sa folie créatrice comme destructrice….
Shar-e-Zohak (la cité rouge)
Je ne m’y attendais pas. Je ne me souvenais pas avoir lu sa description dans Les cavaliers, je n’avais jamais lu sérieusement mon Petit Futé Afghanistan, et je n’avais pas trifouillé sur Internet pour connaitre de manière exhaustive tout ce qu’il y a à voir dans la région de Bamiyan.
J’en suis restée scotchée.
Des forteresses, j’en ai vu au cours de mes voyages, je sais comme les anciens Moyen-Orientaux ont privilégié les pics rocheux, les à pic impossibles pour y bâtir leurs forts. Mais arrivés là-haut, tout là-haut…. Accéder à une telle palette de rouge à la convergence de trois vallées, nous en sommes restés époustouflés.
« Les voyageurs débouchèrent alors sur la gorge creusée à l’aube des siècles par la rivière de Bamiyan et là s’arrêtèrent : ils ne savaient plus ce qu’ils éprouvaient.
Le monde subitement était en feu. Les rayons du soleil couchant qui prenait en enfilade l’entaille énorme avaient moins de part dans cet incendie que la couleur de la pierre elle-même. De la base au sommet et à perte de vue, rouges étaient les murailles à pic entre lesquelles écumait et chantait la rivière. Rouges, les colonnades, frontons, portiques, reliefs et fissures. Chaque arête, chaque pli brûlait, étincelait de vermillon, de pourpre, d’écarlate. Quand la paroi était lisse, des flammes en jaillissaient, comme si elles étaient renvoyées par de gigantesque miroirs suspendus au-dessus de l’eau, au cœur des brasiers. Et les formidables ruines de l’ancienne cité forte qui dominait la gorge, haussée sur un piédestal de roc et tirées de sa flamboyante substance, semblaient un bûcher allumé depuis tous les temps passés et pour ceux à venir. »
Datant des XIIème et XIIIème siècle, la citadelle protégeait l’entrée de la cité de Bamiyan. Ce furent donc elle que les mongols trouvèrent en premier sur leur passage lors de leur terrible conquête afghane, ce fut cette bataille qui provoqua la mort du petit-fils de Gengis Khan et entraina les représailles que je vous ai décrites plus haut.
Les ruines restent superbes, l’emplacement majestueux, et la vue époustouflante. Nous y passâmes un moment enchanté, à dominer le monde les cheveux au vent et à se prendre en photo sous toutes les coutures.
Darya Adjahar (la vallée des dragons)
La vallée des dragons, c’est une curiosité géologique mêlant croyances anciennes et islamique.
Dans les temps anciens, un dragon terrorisait les habitants de cette vallée, brûlant tout jusqu’à ce que le roi noue un pacte avec lui : tranquillité retrouvée contre livraison d’une jeune fille par jour. Cela dura jusqu’à ce que la demoiselle promise au dragon soit la fiancée d’Hazrat Ali, le cousin de Mahomet. Bien sûr, le valeureux se présenta épée au poing et entama un combat avec la bête d’où il sortit victorieux. D’un coup d’épée, il le fendit dans sa longueur et le dragon s’abattit sur le sol, du sang jaillissant de sa tête.
Aujourd’hui, on peut voir sur la ligne de crête une fissure de 30 m de long qui aboutit à une source d’eau gazeuse qui teinte la roche sous elle.
Et sur ses contreforts, un mausolée où les habitants du coin se réunissent en ce jour de fête pour pratiquer le djanda bâla. Moment heureux où nous sommes intégrés à la vie locale, où nous engageons la discussion avec les femmes, photographions les gosses et partageons les friandises.
Band-e-Amir
Idée intolérable que celle d’aller en Afghanistan et, peut-être, d’en repartir sans avoir vu ces fameux lacs. C’est ce qui est arrivé à notre ancien chef de mission, et je ne pouvais supporter l’idée que cela puisse se produire pour moi aussi. J’y suis allée donc, et quels souvenirs !
« Malgré la douceur de la lumière du soir, Ouroz ferma les yeux, pareil à un avare qui tombe soudain sur un monceau de pièces d’or et y plonge les doigts aussitôt, pour s’assurer, quoi qu’il arrive, au moins d’une poignée. ¨Si même c’est un mirage d’un instant, je garderai ce que j’ai aperçu¨, se disait Ouroz, les paupières serrées.
Elles se levèrent craintivement et restèrent grandes ouvertes sans ciller. Ce n’était pas un mirage.
De la plage grise où s’était arrêté Jehol, une fissure colossale, gardée sur ses deux flancs par des falaises rouges s’évasait et s’élevait sans cesse vers l’indécise et lointaine frontière du ciel. Cette immense crevasse appartenait toute entière au royaume des eaux. Et si étrange était ce royaume que la raison ne pouvait pas comprendre qu’il existât.
Car l’onde qui accourait de la ligne de crête, au lieu de filer et bouillonner, ainsi qu’elle aurait dû, sur la pente, s’arrêtait soudain – pourquoi et contre quel obstacle ? - et devenait paisible, un étale miroir. Elle ne restait pas inactive pour autant. Sous la surface immobile et lisse, elle filtrait à travers bord, glissait le long de canaux souterrains et, juste au bord du premier bassin, en composait un nouveau que retenait à nouveau une invisible digue. Là, point de repos. L’invisible et merveilleux cheminement reprenait son cours. Le flot du Band-Y-Amir inondait, emplissait, l’un après l’autre les réservoirs ajustés comme des marches. La dernière avait pour seuil la plage qui portait Ouroz ».
Band-e-Amir ne s’est pas présentée ainsi à nous. Fin du printemps, altitude supérieure à 3000m, nous arrivons dans un territoire blanc. Le ciel chargé, nous nous engageons sur la neige gelée afin d’arriver au-dessus des lacs. A peine partis, le ciel se découvre, le bleu s’étire, et nous en prenons plein les yeux avec ces superbes montagnes gelées. Surplomber le lac gelé est terriblement émouvant : une grande étendue de glace emprisonne les eaux gelées, on y voit même un renard s’y promener. A un endroit, où peut être l’eau est plus vive, on voit un trou d’eau bleu profond, un autre d’eau verte. Les lacs succèdent les uns aux autres, le ciel nous fait la fête, nous y sommes, nous nous promettons d’y retourner en été, et nous en profitons, ébahis.
Et puis vient l’heure du retour. Il fait beau, donc, vous l’avez compris. Et donc, forcément…. La neige fond. Et nous nous retrouvons à ne pas pouvoir faire trois pas sans s’enfoncer jusqu’aux genoux, jusqu’à mi-cuisse, jusqu’à ne pas pouvoir toucher le sol même ! Explosions de rire, et en même temps épuisement des forces, nous nous félicitons de n’être pas partis trop loin, le retour est bien assez long comme ça…
Finalement, nous nous approchons de l’étendue d’eau gelée, nous faisons confiance à des gamins qui nous assurent qu’on peut s’y aventurer, et en effet, la glace est solide sous nos pieds. Pour la première fois de ma vie, je marche sur un lac gelé ! Nous nous extasions, mais nous commençons à sentir notre peau du visage qui tire…
Hé oui…. Altitude + soleil + neige + oubli de crème solaire = de méchants coups de soleil sur tout le visage. Quelques jours après, nous changerions entièrement de peau, par petits bouts, pétrifiés de honte devant nos collègues. Leçon apprise ! Mais aucun regret.
Et le bonus…
Une balade en raquettes….
Nous devions marcher deux petites heures pour aller « de vallée en vallée » mais…
Il s’est avéré que le guide qui devait nous accompagner était en fait au bazar de Bamiyan. Le vieux du village nous a confié à un ado d’une quinzaine d’année ne parlant pas un mot d’anglais, chargé donc de nous escorter à travers les montagnes. Mais nous avions perdu du temps dans cette affaire, et une de nos amies, prise de panique et d’asthme, ne s’est pas sentie d’aller jusqu’au bout. Nous avons donc dû retourner sur nos pas et siroter le thé au bord du chemin en attendant le retour de notre chauffeur, parti pour la deuxième vallée. Dommage !
Une balade à cheval
LA décision irraisonnable de la semaine : alors que nous ne savons pas chevaucher, monter sur des chevaux ayant participé à un bozkachi la veille et partir en balade sur les chemins d’Afghanistan, sans casque sur la tête.
Au début tout allait bien, je me souvenais de mes sensations mongoles, j’étais à l’aise. Mais un cheval a doublé le mien, qui a moyennement apprécié et est parti au galop le long de la route. Première frayeur, mais j’ai réussi à l’arrêter. C’est lorsqu’il a mis les pieds sur la terre nue d’un chemin de traverse que ma bestiole s’est échauffée. Mais pourquoi, pourquoi donc aller au pas dans un tel cadre ? Une autre amie a voulu tester le trot, ma monture n’a pu se retenir plus longtemps et est partie au grand galop, droit devant, seul dans les montagnes. Quelle trouille ! J’avais beau tirer sur les mors, il ne voulait pas m’obéir, j’ai donc fini par laisser tomber cette idée, juste préoccupée par l’idée de ne pas tomber. Notre guide a fini par me rattraper et arrêter ma monture, mais le retour s’est fait avec une cavalière toute flageolante et préoccupée par freiner les ardeurs d’une bête toute prête à remettre ça.
A l’arrivée, les propriétaires ont fait les beaux, la parade, ils ont cabré les chevaux devant nous. Je me remettais doucement de mes émotions mais je n’ai pu m’empêcher de les admirer, si habitués l’un à l’autre, si fiers et si nobles….
Il me reste encore du boulot pour devenir une vraie tchopendoz, mais sacré souvenir !
« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va. » Christophe Colomb
Le contexte : Nowruz.
Nowruz signifie littéralement ¨Nouvelle année¨ en persan. C’est une grande fête d’origine préislamique, célébrée chaque année le jour du printemps chez de nombreux peuples du Moyen-Orient et d’Asie Centrale : Perses, Kurdes, Turkmènes, Afghans, Ouzbeks, Azéris…
Les jours qui précèdent le 21 mars sont l’occasion de préparatifs fiévreux : on retire les bokharis, on nettoie la maison de fond en comble, on fait des courses de fruits secs et de vêtements neufs… La nuit de Nowruz, les gens allument de grands feux par-dessus lesquels ils sautent pour symboliser le passage à la nouvelle année.
Le jour de Nowruz, on pose sur la table les Haft sin (les sept « s ») : sept objets dont le nom commence par la lettre « sin » en persan : pommes, ail, germes de blé, pièces, sumac… Et bien sûr, un bon repas familial est organisé.
En Afghanistan, le plus gros de la fête se passe à Mazar-e-Sharif, au tombeau d’Ali : chaque année, des centaines de milliers d’Afghans, principalement chiites, s’y réunissent pour le djanda bâla : la levée du drapeau. Conjuguer fête païenne et fête religieuse, voilà un tour de force qui n’a pas manqué de me surprendre ! Malheureusement, impossible pour nous de nous y rendre car les risques d’attentats par les « garants de la foi pure » n’étaient pas négligeables.
Plus tristes encore, la plupart des afghans n’ont pas pu fêter Nowruz comme ils le souhaitaient, dans les parcs et les jardins, à rendre visite à leur famille élargie, tant les risques d’attentats leur semblaient élevés… De la réalité de vivre dans un pays en guerre.
Nous-même, à Bamiyan, avons eu deux jours de restrictions, avec comme consigne d’éviter soigneusement les rassemblements car des illuminés à ceinture explosives avaient été annoncés comme voulant gâcher la fête. Trois d’entre eux ont d’ailleurs été arrêtés la veille….
Le lieu : Bamiyan
Il y a quatre ans, en vadrouille quelque part en Asie Centrale, je découvrais, éblouie Les cavaliers de Kessel. L’ouvrage traînait pourtant depuis des années sur une de mes étagères, au rayons « à lire » mais la quatrième de couverture ne m’inspirait pas plus que ça. Et pourtant, dès que je commençai à le lire, émerveillement et obsession de l’Afghanistan émergèrent au fond de mes tripes. Kessel faisant la part belle à la région de Bamiyan, je décidai de l’embarquer avec moi pour ce séjour au cœur de l’Afghanistan. C’est donc avec régal que je vous recopie ci-dessous, en italique, quelques passages correspondant aux lieux les plus marquants de cette région….
Bamiyan a en effet l’extrême bon goût d’être à la fois la région la plus sûre d’Afghanistan, de conserver des traces d’un passé des plus fascinant, et d’offrir des possibilités de vadrouille très variées à ses visiteurs contemporains. Et même sans ces friandises, avoir la possibilité de marcher, oui simplement marcher, du bazar à la guesthouse qui nous accueille, juste chaperonnés par un mahram masculin qui peut être occidental…. Immense félicité, en vérité.
Shar-e-Gholghola
Fatigués en une fin de journée passée à marcher, pressés par des nuages menaçants qui obscurcissent le ciel, nous décidons tout de même d’y faire un détour, plus pour reculer l’heure du retour au bercail que par réelle fascination. Et pourtant, pourtant…. Quel spectacle incroyable s’offrit à nous, dressés sur ses ruines…
« La vallée de Bamiyan apparut d’un seul coup.
Sur son seuil, les voyageurs s’arrêtèrent encore. Cette fois, leur surprise n’était qu’enchantement. Une oasis immense, presque fabuleuse pour une altitude qui approchait de mille pieds, s’étalait devant eux. Elle était toute sillonnée par le vif-argent des eaux, toute verdoyante de massifs feuillus, de bosquets, de jardins, de vergers, toute semée de hameaux. A gauche, très loin et adoucies par la lumière du soir, des montagnes sauvages chevauchaient jusqu’au ciel. Sur la droite, contre la piste, continuait de s’élever la falaise empourprée. »
Les mots de Kessel inscrits dans votre tête, imaginez-vous donc, au moment où vous arrivez au sommet d’une colline, voir les nuages qui se déchirent et qui laissent passer les derniers rayons du soleil, et au même moment la grêle s’abattre sur vos têtes et un arc-en-ciel faire une apparition légère et délicate.
Et tout ça sur les ruines d’une citadelle du XIIème siècle, ravagée par Gengis Khan assoiffé par un désir de vengeance depuis la mort dans la région de son unique petit fils. Shar-e-Gholghloa : la cité du bruit.
Devant ce spectacle, mon cœur emballé en sautait dans ma poitrine. Je me sentais légère comme une plume, portée par un enchantement enfantin. Nez offerts à la grêle, nous cherchions des qualificatifs sans en trouver qui convienne exactement. Instant de grâce…
Les bouddhas
Maintenant que vous avez une idée du panorama qu’offre la ville à qui s’aventure sur ses auteurs, passons au gros morceau, aux géants dont la destruction les a rendus plus célèbres que lorsqu’ils étaient encore sur pieds.
« Dans la vertigineuse muraille qu’ils côtoyaient, roc dressé à pic, lisse, et comme teint du sang le plus pur, ils découvrirent une ouverture aux dimensions prodigieuses. Et l’entaille n’était pas hasard naturel, mais œuvre d’homme. Elle avait la forme d’un cube que dominait une sorte de coupole. Au fond, adossé à l’ombre, veillait un être colossal. Sa stature dépassait la hauteur de trois tours de guet, l’une sur l’autre posés. Son corps emplissait tout l’abri. La tête occupait toute la coupole. L’ovale en était rond et doux et sans visage. Il avait disparu, comme tranché. Le front, dans le clair-obscur de la niche semblait, cependant, vivre et penser.
Par les récits que les conteurs, voyageurs, caravaniers en avaient fait de siècle en siècle, Ouroz, Mokkhi et Zéré elle-même savaient qu’existaient à Bamiyan des monuments immenses, élevés pour un ancien dieu du nom de Boudha. Mais après tant de fatigues et d’épreuves, ils furent terrifiés par cet être géant. Un cavalier n’était qu’un insecte infime auprès de la masse encastrée dabs la roche flamboyante. »
Les bouddhas, oh ces bouddhas, qu’on continue de nommer, qu’on continuer de visiter, même s’il ne reste plus que des cavités vides…. Face à leur immensité, on ne peut qu’être pris de vertige à l’idée de l’acharnement qu’il a fallu aux talibans pour en venir à bout.
Ces monuments datant des alentours du Vème siècle sont les plus hautes statues de bouddhas jamais fabriquées (38 et 55m). Elles témoignaient d’une époque où cette ville était le carrefour du bouddhisme dans cette région du monde : chacune des cavités qui parsèment les falaises était alors habitée par un moine, décorée de statues et de peintures vives. Et nous, sur les traces de cette époque, de grimper les marches, de passer de grotte en cavité, de scruter les parois à la recherche des traces de cette période, et d’être profondément émus par le génie délirant de l’être humain, dans sa folie créatrice comme destructrice….
Shar-e-Zohak (la cité rouge)
Je ne m’y attendais pas. Je ne me souvenais pas avoir lu sa description dans Les cavaliers, je n’avais jamais lu sérieusement mon Petit Futé Afghanistan, et je n’avais pas trifouillé sur Internet pour connaitre de manière exhaustive tout ce qu’il y a à voir dans la région de Bamiyan.
J’en suis restée scotchée.
Des forteresses, j’en ai vu au cours de mes voyages, je sais comme les anciens Moyen-Orientaux ont privilégié les pics rocheux, les à pic impossibles pour y bâtir leurs forts. Mais arrivés là-haut, tout là-haut…. Accéder à une telle palette de rouge à la convergence de trois vallées, nous en sommes restés époustouflés.
« Les voyageurs débouchèrent alors sur la gorge creusée à l’aube des siècles par la rivière de Bamiyan et là s’arrêtèrent : ils ne savaient plus ce qu’ils éprouvaient.
Le monde subitement était en feu. Les rayons du soleil couchant qui prenait en enfilade l’entaille énorme avaient moins de part dans cet incendie que la couleur de la pierre elle-même. De la base au sommet et à perte de vue, rouges étaient les murailles à pic entre lesquelles écumait et chantait la rivière. Rouges, les colonnades, frontons, portiques, reliefs et fissures. Chaque arête, chaque pli brûlait, étincelait de vermillon, de pourpre, d’écarlate. Quand la paroi était lisse, des flammes en jaillissaient, comme si elles étaient renvoyées par de gigantesque miroirs suspendus au-dessus de l’eau, au cœur des brasiers. Et les formidables ruines de l’ancienne cité forte qui dominait la gorge, haussée sur un piédestal de roc et tirées de sa flamboyante substance, semblaient un bûcher allumé depuis tous les temps passés et pour ceux à venir. »
Datant des XIIème et XIIIème siècle, la citadelle protégeait l’entrée de la cité de Bamiyan. Ce furent donc elle que les mongols trouvèrent en premier sur leur passage lors de leur terrible conquête afghane, ce fut cette bataille qui provoqua la mort du petit-fils de Gengis Khan et entraina les représailles que je vous ai décrites plus haut.
Les ruines restent superbes, l’emplacement majestueux, et la vue époustouflante. Nous y passâmes un moment enchanté, à dominer le monde les cheveux au vent et à se prendre en photo sous toutes les coutures.
Darya Adjahar (la vallée des dragons)
La vallée des dragons, c’est une curiosité géologique mêlant croyances anciennes et islamique.
Dans les temps anciens, un dragon terrorisait les habitants de cette vallée, brûlant tout jusqu’à ce que le roi noue un pacte avec lui : tranquillité retrouvée contre livraison d’une jeune fille par jour. Cela dura jusqu’à ce que la demoiselle promise au dragon soit la fiancée d’Hazrat Ali, le cousin de Mahomet. Bien sûr, le valeureux se présenta épée au poing et entama un combat avec la bête d’où il sortit victorieux. D’un coup d’épée, il le fendit dans sa longueur et le dragon s’abattit sur le sol, du sang jaillissant de sa tête.
Aujourd’hui, on peut voir sur la ligne de crête une fissure de 30 m de long qui aboutit à une source d’eau gazeuse qui teinte la roche sous elle.
Et sur ses contreforts, un mausolée où les habitants du coin se réunissent en ce jour de fête pour pratiquer le djanda bâla. Moment heureux où nous sommes intégrés à la vie locale, où nous engageons la discussion avec les femmes, photographions les gosses et partageons les friandises.
Band-e-Amir
Idée intolérable que celle d’aller en Afghanistan et, peut-être, d’en repartir sans avoir vu ces fameux lacs. C’est ce qui est arrivé à notre ancien chef de mission, et je ne pouvais supporter l’idée que cela puisse se produire pour moi aussi. J’y suis allée donc, et quels souvenirs !
« Malgré la douceur de la lumière du soir, Ouroz ferma les yeux, pareil à un avare qui tombe soudain sur un monceau de pièces d’or et y plonge les doigts aussitôt, pour s’assurer, quoi qu’il arrive, au moins d’une poignée. ¨Si même c’est un mirage d’un instant, je garderai ce que j’ai aperçu¨, se disait Ouroz, les paupières serrées.
Elles se levèrent craintivement et restèrent grandes ouvertes sans ciller. Ce n’était pas un mirage.
De la plage grise où s’était arrêté Jehol, une fissure colossale, gardée sur ses deux flancs par des falaises rouges s’évasait et s’élevait sans cesse vers l’indécise et lointaine frontière du ciel. Cette immense crevasse appartenait toute entière au royaume des eaux. Et si étrange était ce royaume que la raison ne pouvait pas comprendre qu’il existât.
Car l’onde qui accourait de la ligne de crête, au lieu de filer et bouillonner, ainsi qu’elle aurait dû, sur la pente, s’arrêtait soudain – pourquoi et contre quel obstacle ? - et devenait paisible, un étale miroir. Elle ne restait pas inactive pour autant. Sous la surface immobile et lisse, elle filtrait à travers bord, glissait le long de canaux souterrains et, juste au bord du premier bassin, en composait un nouveau que retenait à nouveau une invisible digue. Là, point de repos. L’invisible et merveilleux cheminement reprenait son cours. Le flot du Band-Y-Amir inondait, emplissait, l’un après l’autre les réservoirs ajustés comme des marches. La dernière avait pour seuil la plage qui portait Ouroz ».
Band-e-Amir ne s’est pas présentée ainsi à nous. Fin du printemps, altitude supérieure à 3000m, nous arrivons dans un territoire blanc. Le ciel chargé, nous nous engageons sur la neige gelée afin d’arriver au-dessus des lacs. A peine partis, le ciel se découvre, le bleu s’étire, et nous en prenons plein les yeux avec ces superbes montagnes gelées. Surplomber le lac gelé est terriblement émouvant : une grande étendue de glace emprisonne les eaux gelées, on y voit même un renard s’y promener. A un endroit, où peut être l’eau est plus vive, on voit un trou d’eau bleu profond, un autre d’eau verte. Les lacs succèdent les uns aux autres, le ciel nous fait la fête, nous y sommes, nous nous promettons d’y retourner en été, et nous en profitons, ébahis.
Et puis vient l’heure du retour. Il fait beau, donc, vous l’avez compris. Et donc, forcément…. La neige fond. Et nous nous retrouvons à ne pas pouvoir faire trois pas sans s’enfoncer jusqu’aux genoux, jusqu’à mi-cuisse, jusqu’à ne pas pouvoir toucher le sol même ! Explosions de rire, et en même temps épuisement des forces, nous nous félicitons de n’être pas partis trop loin, le retour est bien assez long comme ça…
Finalement, nous nous approchons de l’étendue d’eau gelée, nous faisons confiance à des gamins qui nous assurent qu’on peut s’y aventurer, et en effet, la glace est solide sous nos pieds. Pour la première fois de ma vie, je marche sur un lac gelé ! Nous nous extasions, mais nous commençons à sentir notre peau du visage qui tire…
Hé oui…. Altitude + soleil + neige + oubli de crème solaire = de méchants coups de soleil sur tout le visage. Quelques jours après, nous changerions entièrement de peau, par petits bouts, pétrifiés de honte devant nos collègues. Leçon apprise ! Mais aucun regret.
Et le bonus…
Une balade en raquettes….
Nous devions marcher deux petites heures pour aller « de vallée en vallée » mais…
Il s’est avéré que le guide qui devait nous accompagner était en fait au bazar de Bamiyan. Le vieux du village nous a confié à un ado d’une quinzaine d’année ne parlant pas un mot d’anglais, chargé donc de nous escorter à travers les montagnes. Mais nous avions perdu du temps dans cette affaire, et une de nos amies, prise de panique et d’asthme, ne s’est pas sentie d’aller jusqu’au bout. Nous avons donc dû retourner sur nos pas et siroter le thé au bord du chemin en attendant le retour de notre chauffeur, parti pour la deuxième vallée. Dommage !
Une balade à cheval
LA décision irraisonnable de la semaine : alors que nous ne savons pas chevaucher, monter sur des chevaux ayant participé à un bozkachi la veille et partir en balade sur les chemins d’Afghanistan, sans casque sur la tête.
Au début tout allait bien, je me souvenais de mes sensations mongoles, j’étais à l’aise. Mais un cheval a doublé le mien, qui a moyennement apprécié et est parti au galop le long de la route. Première frayeur, mais j’ai réussi à l’arrêter. C’est lorsqu’il a mis les pieds sur la terre nue d’un chemin de traverse que ma bestiole s’est échauffée. Mais pourquoi, pourquoi donc aller au pas dans un tel cadre ? Une autre amie a voulu tester le trot, ma monture n’a pu se retenir plus longtemps et est partie au grand galop, droit devant, seul dans les montagnes. Quelle trouille ! J’avais beau tirer sur les mors, il ne voulait pas m’obéir, j’ai donc fini par laisser tomber cette idée, juste préoccupée par l’idée de ne pas tomber. Notre guide a fini par me rattraper et arrêter ma monture, mais le retour s’est fait avec une cavalière toute flageolante et préoccupée par freiner les ardeurs d’une bête toute prête à remettre ça.
A l’arrivée, les propriétaires ont fait les beaux, la parade, ils ont cabré les chevaux devant nous. Je me remettais doucement de mes émotions mais je n’ai pu m’empêcher de les admirer, si habitués l’un à l’autre, si fiers et si nobles….
Il me reste encore du boulot pour devenir une vraie tchopendoz, mais sacré souvenir !
« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va. » Christophe Colomb
Une réponse à une question qui n'est pas posée :
L'obtention d'un visa pour l'Afghanistan est encore un casse-tête. La plupart des ambassades demandent une lettre d'accreditation ou un ordre de mission que les touristes bien sûr n'ont pas. D'après plusieurs témoignages Ankara serait la meilleure place pour l'obtenir ( visa délivré le jour même sans lettre d'accreditation ). Tashkent et Peshawar le délivreraient aussi sans formalité particulière.
Je viens d'obtenir le mien de l'ambassade d'Afghanistan à Paris. A défaut de lettre d'accreditation il faut joindre à la demande de visa une lettre de motivation à l'adresse de l'ambassadeur.
Bonjour,
Je suis Laurence, journaliste pour une agence de presse. Je suis en train de préparer un sujet sur les voyages atypiques. Nous souhaiterions suivre notamment une personne allant en Irak ou en Afghanistan pour du tourisme ou pour traverser le pays. Si vous connaissez des gens ayant un tel projet ou si vous même vous tentez l'aventure, pourriez-vous me contacter pour me donner quelques informations?
Bien cordialement, Laurence
laurencegeai@hotmail.com
Bien cordialement, Laurence
laurencegeai@hotmail.com
Bonjour,
Quelqu'un aurait-il été récemment en Afghanistan et/ou aurait-il des infos sur la possibilité d'y aller?
Merci d'avance
Quelqu'un aurait-il été récemment en Afghanistan et/ou aurait-il des infos sur la possibilité d'y aller?
Merci d'avance
Bonjour
Je doit aller au pakistan au mois de mai avec mon bebe de 5 mois, j aimerais savoir si il n y avais pas tros de risques niveau climat et microbes. j ai fait les demarches au pres de mon pediatre pour effectuer tout les vaccin et na pas fait les gros yeux en lui annoncant le pakistan. On m avais annoncer qu au mois de Mai il fesait tres chaud , J allaite mon bebe donc lait maternel😇.
Je me siturer a karachi avec maison avec clim .Que faut il absoulment voir a karachi ?
Merci Surtout pour la metero climat
Je doit aller au pakistan au mois de mai avec mon bebe de 5 mois, j aimerais savoir si il n y avais pas tros de risques niveau climat et microbes. j ai fait les demarches au pres de mon pediatre pour effectuer tout les vaccin et na pas fait les gros yeux en lui annoncant le pakistan. On m avais annoncer qu au mois de Mai il fesait tres chaud , J allaite mon bebe donc lait maternel😇.
Je me siturer a karachi avec maison avec clim .Que faut il absoulment voir a karachi ?
Merci Surtout pour la metero climat
Bonjour à tous !!!
Nous sommes une petite famille bretonne voyageant en camion , partis pour effectuer un tour de monde avec nos deux chiens ... Nous sommes actuellement en Géorgie, puis ce sera ensuite l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde ... Jusqu'en Thaïlande. Nous nous renseignons sur les modalités de passage pour l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, et les visas , cela paraît un peu complexe. Si il y a des personnes qui font actuellement les mêmes démarches que nous ou qui sont éclairées sur ce sujet, merci de nous faire part de vos connaissances ou expériences.
Salut à tous!
Voila, de retour de l'Inde, je compte faire Inde - Pakistan - Afghanistan - Uzbekistan (avec passable optionnel par le Turkmenistan) - Kazakhstan - Russie avant de rentrer en Europe.
J'aurais aimé avoir des infos sur comment s'organiser en terme de sécurité pour passer de Peshawar jusqu'a Torkham et de Torkham jusqu'a Kabul et Mazari Sharif.
Il me semble que du coté Pakistanais, une escorte est organisée dans les FATA jusqu'a la frontière, mais pas en Afghanistan. La solution la plus sécurisée sans payer trop cher me semble de prendre un taxi et un garde, mais ou trouver cela, a la frontière? N'est ce pas risquer? Demander aux militaires et ou policiers sur place? Ou bien faire confiance au pashtunwali et demander a un pashtun de nous accompagner, en lui payant le bus ou autre.
Je n'ai aps trouvé de nouvelles recentes qui me decourageaient de faire cette route, qui me semble, si pas la plus sur, bien moins risquée qu'il y a un an ou deux. De plus, les bombardements américains sont en pause au pakistan.
Si quelqun peut m'aiguiller dans mes recherches, je serais très reconnaissant.
Voila, de retour de l'Inde, je compte faire Inde - Pakistan - Afghanistan - Uzbekistan (avec passable optionnel par le Turkmenistan) - Kazakhstan - Russie avant de rentrer en Europe.
J'aurais aimé avoir des infos sur comment s'organiser en terme de sécurité pour passer de Peshawar jusqu'a Torkham et de Torkham jusqu'a Kabul et Mazari Sharif.
Il me semble que du coté Pakistanais, une escorte est organisée dans les FATA jusqu'a la frontière, mais pas en Afghanistan. La solution la plus sécurisée sans payer trop cher me semble de prendre un taxi et un garde, mais ou trouver cela, a la frontière? N'est ce pas risquer? Demander aux militaires et ou policiers sur place? Ou bien faire confiance au pashtunwali et demander a un pashtun de nous accompagner, en lui payant le bus ou autre.
Je n'ai aps trouvé de nouvelles recentes qui me decourageaient de faire cette route, qui me semble, si pas la plus sur, bien moins risquée qu'il y a un an ou deux. De plus, les bombardements américains sont en pause au pakistan.
Si quelqun peut m'aiguiller dans mes recherches, je serais très reconnaissant.
Bonjour à tous!
Nous sommes en train d'organiser notre voyage en camion jusqu'en Inde avec notre camion, départ au mois d'octobre...
Etant donné qu'il nous sera très difficile de passer par la Chine, quelqu'un est-il récemment passé par l'Afghanistan et le Pakistan??
Je sais que le visa pakistanais se procure en france, que des escortes se font pour les voyageurs,
quelqu'un a t-il plus d'info à ce sujet??Les risques (ou pas..), les tarifs etc..!
Merci à vous et vive la route!!
Nous sommes en train d'organiser notre voyage en camion jusqu'en Inde avec notre camion, départ au mois d'octobre...
Etant donné qu'il nous sera très difficile de passer par la Chine, quelqu'un est-il récemment passé par l'Afghanistan et le Pakistan??
Je sais que le visa pakistanais se procure en france, que des escortes se font pour les voyageurs,
quelqu'un a t-il plus d'info à ce sujet??Les risques (ou pas..), les tarifs etc..!
Merci à vous et vive la route!!
Bonjour,
Je suis actuellement en Inde ou j'ai achete une moto que je compte ramener en france par la route. La route pouvant passer par l'afghanistan, je me demande si c'est une bonne idee ou non d'y aller... perso, j'en creve d'envie, mais je voudrais pas prendre de risques inutiles (mais je prefere prendre des risques mesures, plutot que de passer a cote d'un pays sublime).
Depuis le pakistan, quel serait l'option la plus sure pour passer en Iran par l'Afghanistan ? Il me semble que le sud-est est a proscrire, et le nord?
J'ai lu sur le forum la plupart des messages sur le comportement a adopter quant au passge dans certaines regions ou demander au chef local est judicieux. Sont-ils generalment hostiles au passage d'etrangers ?
Et un probleme plus inherent a mon projet...l'etat des routes? la ravitaillement en essence est-il complexe?
Merci pour vos reponses! Alex
Depuis le pakistan, quel serait l'option la plus sure pour passer en Iran par l'Afghanistan ? Il me semble que le sud-est est a proscrire, et le nord?
J'ai lu sur le forum la plupart des messages sur le comportement a adopter quant au passge dans certaines regions ou demander au chef local est judicieux. Sont-ils generalment hostiles au passage d'etrangers ?
Et un probleme plus inherent a mon projet...l'etat des routes? la ravitaillement en essence est-il complexe?
Merci pour vos reponses! Alex
Bonjour!
Je m apelle virginie, 31 ans, je fais un tour du monde depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis actuellement en iran, je vais bientot au turkmekistan, ouzbekistan... depuis quelques jours j ai rencontre plusieurs personnes qui m ont parle de l afganistan; ces personnes connaissent des personnes qui sont allees recemment en afganistan, et qui n ont eu aucun problemes de securite.
Ma question est: etes vous alles en afganistan recemment? selon vous est ce trop dangeureux pour y envisager un sejour de 2 semaines? Quelles sont les zones a eviter a tout prix? Est ce encore plus dangeureux pour une femme seule? Y a t il une route secure depuis le tadjikistan? Kaboul est elle sure ou une ville coupe george?
Je ne connais rien de ce pays et je voudrai faire la part des choses entre les cliches et la realite actuelle sur le terrain! J ai tres envie de decouvrir de pays mais si les risques de kidnaping sont trop eleves ca ne vaut pas la peine...
Toutes les infos recentes sont bonne a prendre!
merci d avance!
virginie
www.blog-de-nini.blogspot.com
Bonjour,
Je pense me rendre en afganisthan vers avril-mai 2008, a mazar e sharif et alentours pour visiter un ami afghan.
J'ai donc deux questions qui ne s'adressent qu'aux personnes qui sont alle en afganisthan recemment, qui ont travaille la bas dans le passe ou qui connaissent la REALITE sur place par temoignage direct. Je ne veux pas lancer une discussion sur la legitimite du tourisme en afganisthan... j'aimerai avoir des infos objectives sur place.
1) Quel est la situation au niveau securite pour un voyageur seul dans la region de mazar e sharif ?
2) je peux venir depuis le pakistan ou l'iran. Quel est le mieux si je desire passer par la route? Quel itiniraire prendriez vous?
Un tres tres grand merci a ceux qui prendront le temps de me repondre.
Je pense me rendre en afganisthan vers avril-mai 2008, a mazar e sharif et alentours pour visiter un ami afghan.
J'ai donc deux questions qui ne s'adressent qu'aux personnes qui sont alle en afganisthan recemment, qui ont travaille la bas dans le passe ou qui connaissent la REALITE sur place par temoignage direct. Je ne veux pas lancer une discussion sur la legitimite du tourisme en afganisthan... j'aimerai avoir des infos objectives sur place.
1) Quel est la situation au niveau securite pour un voyageur seul dans la region de mazar e sharif ?
2) je peux venir depuis le pakistan ou l'iran. Quel est le mieux si je desire passer par la route? Quel itiniraire prendriez vous?
Un tres tres grand merci a ceux qui prendront le temps de me repondre.
Bonjour,
Je pars pour un voyage de 4 mois en Asie Centrale. Je pensais me rendre quelques jours dans le corridor du Wakhan après avoir feuilleté mon Lonely Planet. Je voulais avoir votre confirmation : est-ce véritablement sans risque ?
Plusieurs autres petites questions : - Y a-t-il des petites balades à faire sans guide dans la région ? - J'ai lu que les taxis facturaient 20 USD pour les 6 kilomètres de la frontière à Eshkashem. Peut-on faire ce trajet à pied pour faire des économies ? - Est-il envisageable de faire le trajet Khorog jusqu'à la frontière en stop ? Y a t-il assez de voiture ? - J'ai beaucoup lu sur internet pour le prix du visa à Khorog... et j'options le prix du visa de 20 à 200 USD ? Admettez que ça change la donne... qu'en dites-vous ? (je suis Suisse)
Merci d'avance de votre aide, Julien
Plusieurs autres petites questions : - Y a-t-il des petites balades à faire sans guide dans la région ? - J'ai lu que les taxis facturaient 20 USD pour les 6 kilomètres de la frontière à Eshkashem. Peut-on faire ce trajet à pied pour faire des économies ? - Est-il envisageable de faire le trajet Khorog jusqu'à la frontière en stop ? Y a t-il assez de voiture ? - J'ai beaucoup lu sur internet pour le prix du visa à Khorog... et j'options le prix du visa de 20 à 200 USD ? Admettez que ça change la donne... qu'en dites-vous ? (je suis Suisse)
Merci d'avance de votre aide, Julien
vous devez probablement etre au courrant que deja depuis un moment les talibans se sont reveilles et que ca tire pas mal de coups de feu dans le coin.
mais la un pote vient de me dire qu il n est plus possible d avoir de visas pour l afghanistan car pour raisons de securite ils n en delivrent plus.
il est actuellement dans les stans et ce st ce qu on lui a dit aux ambassades et ca lui a ete confirme par un pote a lui en belgique qui est alle se renseigner a l ambassade afghane.
qu en est il vraiment?
est ce seulement de la mauvaise volonte de certaines ambassades ou est ce que reellement c est fini?
je comptais y retourner et donc j aimerais bien savoir, merci d avance pour vos reponses...
Bonjour
Je cherche à savoir s'il y a la possibilité de passer du tadjikistan au pakistan par voie terrestre, sans passer par l'afghanistan.
Egalement, est-ce que je peux obtenir le visa pour le pakistan à Duchambe?
Enfin, y-at-il des problèmes de sécurité pour un voyage terrestre de Islamabad à la frontière indienne?
Merci aux voyageurs qui pourraient me renseigner.
Philippe
Bonjour à vous!
Nous sommes un couple d'étudiants de Sciences Po, actuellement en 5e année. Nous projetons l'année prochaine de prendre une année sabbatique et partir à la découvert d'une partie de l'Asie. Passionnés par le Moyen-Orient, nous projetons de passer par l'Iran et le Pakistan.
Malheureusement, étant donné les évènements qui secouent actuellement ces deux pays (je pense particulièrement à l'Iran), nous nous posons beaucoup de questions concernant la dangerosité de ces pays -pour des étudiants de Sciences Po notamment...
Nous n'avons évidemment aucune volonté de participer (ni de prendre des photos) aux mouvements d'opposition au régime iranien. Aussi, c'est notre premier véritable "long" voyage.
Que nous conseillez-vous? Comment passer de l'Iran au Pakistan?
Aussi, si nous cherchons plus d'informations: y-a-t-il des associations d'iraniens et de pakistanais en France qui pourraient nous apporter des renseignements supplémentaires?
Merci à vous!
Alice et Thibaud
Nous sommes un couple d'étudiants de Sciences Po, actuellement en 5e année. Nous projetons l'année prochaine de prendre une année sabbatique et partir à la découvert d'une partie de l'Asie. Passionnés par le Moyen-Orient, nous projetons de passer par l'Iran et le Pakistan.
Malheureusement, étant donné les évènements qui secouent actuellement ces deux pays (je pense particulièrement à l'Iran), nous nous posons beaucoup de questions concernant la dangerosité de ces pays -pour des étudiants de Sciences Po notamment...
Nous n'avons évidemment aucune volonté de participer (ni de prendre des photos) aux mouvements d'opposition au régime iranien. Aussi, c'est notre premier véritable "long" voyage.
Que nous conseillez-vous? Comment passer de l'Iran au Pakistan?
Aussi, si nous cherchons plus d'informations: y-a-t-il des associations d'iraniens et de pakistanais en France qui pourraient nous apporter des renseignements supplémentaires?
Merci à vous!
Alice et Thibaud
Bonjour,
Je souhaite me rendre au Pakistan cet été, et, si le temps le permet (ne sais pas encore pour combien de temps je pourrais partir) me rendre au Tadjikistan.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les conditions d'obtention d'un visa pour le Tadjikistan. N'est-il pas plus facile / possible de se le procurer du Pakistan voire Inde.
Aussi, est-il "aisé" de se rendre à Khorog ?
Autre question concernant le Pakistan : après 9/11, certaines régions frontalières ont été fermées. Est-ce que le Chittral, les vallées Kalash adjacentes et plus au nord le long dui Badakshan afghan les vallées de Yarkhund, Yasin sont accessibles aux étrangers ? Cela fait 4 ans que je n'ais pas mis les pieds par là-bas. Merci si vous pouvez me renseigner
Merci d'avance.
XOXOXO
Je souhaite me rendre au Pakistan cet été, et, si le temps le permet (ne sais pas encore pour combien de temps je pourrais partir) me rendre au Tadjikistan.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les conditions d'obtention d'un visa pour le Tadjikistan. N'est-il pas plus facile / possible de se le procurer du Pakistan voire Inde.
Aussi, est-il "aisé" de se rendre à Khorog ?
Autre question concernant le Pakistan : après 9/11, certaines régions frontalières ont été fermées. Est-ce que le Chittral, les vallées Kalash adjacentes et plus au nord le long dui Badakshan afghan les vallées de Yarkhund, Yasin sont accessibles aux étrangers ? Cela fait 4 ans que je n'ais pas mis les pieds par là-bas. Merci si vous pouvez me renseigner
Merci d'avance.
XOXOXO
Salut !!
Je voudrais savoir si qqn a des infos sur le pakistan pour l'obtention du visa à partir de l'Iran ou la Turquie, mais aussi sur la sécu ds le pays pour les routards...
Merci
Je voudrais savoir si qqn a des infos sur le pakistan pour l'obtention du visa à partir de l'Iran ou la Turquie, mais aussi sur la sécu ds le pays pour les routards...
Merci
Je vais arriver dans une semaine au pakistan par la Karakoram highway et il ne me reste presque plus de cash.
Est- ce qu il est possible de retirer du liquide a gilgit avec ma visacard?
Ou est- ce que je dois descendre a Islamabad pour cela?
Merci d'avance!
Ou est- ce que je dois descendre a Islamabad pour cela?
Merci d'avance!
Bonjour,
J'aimerais aller du Tadjikistan au corridor de Wakham en Afghanistan et revenir sur le Tadjikistan. Est ce quelqu'un aurait réalisé ce voyage? Est ce que la frontière est ouverte? Faut-il un permis pour les régions traversées au Tadjikistan? Où peut-on obtenir le permis pour la région du Wakham en Afghanistan? Est il possible de revenir par le même chemin (faut il un autre visa Tadjik?)? Concernant le corridor de Wakham en Afghanistan, quelqu'un a t-il un itinéraire à me conseiller et des conseils? Merci d'avance pour ces infos. Boris
J'aimerais aller du Tadjikistan au corridor de Wakham en Afghanistan et revenir sur le Tadjikistan. Est ce quelqu'un aurait réalisé ce voyage? Est ce que la frontière est ouverte? Faut-il un permis pour les régions traversées au Tadjikistan? Où peut-on obtenir le permis pour la région du Wakham en Afghanistan? Est il possible de revenir par le même chemin (faut il un autre visa Tadjik?)? Concernant le corridor de Wakham en Afghanistan, quelqu'un a t-il un itinéraire à me conseiller et des conseils? Merci d'avance pour ces infos. Boris
Bonjour,
Je vais visiter l'Ouzbékistan en avril prochain et je voudrais ensuite passer voir des amis qui vivent à Kaboul.
Lorsque je cherche des vols Taschkent - Kaboul, les moteurs de recherche proposent des vols entre 1000 et 1500 euros qui mettent 10h avec escales !
L'Afghanistan étant très proche, mais difficilement accessible par la route (surtout pour une femme seule...), il doit y avoir une compagnie locale qui assure certains vols.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance
Je vais visiter l'Ouzbékistan en avril prochain et je voudrais ensuite passer voir des amis qui vivent à Kaboul.
Lorsque je cherche des vols Taschkent - Kaboul, les moteurs de recherche proposent des vols entre 1000 et 1500 euros qui mettent 10h avec escales !
L'Afghanistan étant très proche, mais difficilement accessible par la route (surtout pour une femme seule...), il doit y avoir une compagnie locale qui assure certains vols.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance
Bonjour à tous,
Un ami et moi avons l'idée de passer par l'iran pour aller en afghanistan et nous aimerions savoir si comme nous l'avons lu il est nécessaire pour partager la même chambre dans les hôtels ou guesthouses de présenter une attestation ou un certificat de mariage ...
Merci à tous ceux qui pourrainet nous éclairer sur le sujet ... Amitiés
Un ami et moi avons l'idée de passer par l'iran pour aller en afghanistan et nous aimerions savoir si comme nous l'avons lu il est nécessaire pour partager la même chambre dans les hôtels ou guesthouses de présenter une attestation ou un certificat de mariage ...
Merci à tous ceux qui pourrainet nous éclairer sur le sujet ... Amitiés
Bonjour,
Tout est dans le titre:😉
Je suis motard, en 2013 , je n'avais pas pu passer par le wakhan , pour l'année prochaine, j'aimerai passer un peu de temps au Tadjikistan et pourquoi pas à Ichkachim traverser la Frontière et visiter un ou deux jours cette partie de l'Afghanistan.
Est 'il possible d'obtenir un visa pour l'Afghanistan en France?
Les routes/pistes sont elle praticables pour de lourde moto?
Ya t'il des risques dans cette région,
Merci de vos conseils.
Thierry
bon soir a touts et toutes,
je n, ecris pas très bien, ce me deuxième foi ici...😊
comment et où je met l, argent pendant un an a pied seule?
merci et continuez a ecrire j, adore vous lire!
victoria.
je n, ecris pas très bien, ce me deuxième foi ici...😊
comment et où je met l, argent pendant un an a pied seule?
merci et continuez a ecrire j, adore vous lire!
victoria.
Je souhaite savoir si le poste frontiere de Termize est ouvert aux touristes ? Ainsi que les conditions de securite pour le trajet Termize-Mazaresharif-Kaboul ?
Merci
Ami(e)s de l'Iran bonjour,
Voilà plusieurs semaines que je souhaite déposer un post à ce sujet mais n'étant pas encore sûre quant à ma prochaine destination estivale, je n'ai pas osé démarrer une discussion (si elle démarre hein)...🙂
Étant toujours en contact avec mes amis iraniens rencontrés l'été dernier lors d'un voyage d'un mois, j'ai dans l'idée d'y retourner pour les revoir mais également pour passer davantage de temps dans les régions montagneuses et reculées des grandes villes. Lors de cette prochaine traversée de l'Iran, j'aimerais me rendre à la frontière afghane et peut-être rentrer directement en Afghanistan (arrivée à Herat par Masshad par exemple).
Mes questions vont être rapides et concises: 1) Est-ce possible si l'on ne possède que le visa iranien? 2) Si nécessité d'un visa afghan, est-il facile de l'obtenir? 3) Existe t-il une autre possibilité de rejoindre l'Afghanistan par l'Iran? 4) Si ce n'est pas l'Iran, par quels pays me conseilleriez vous de le faire? 5) Quelle serait finalement l'option la plus rapide et la moins dangereuse?
Si des personnes auraient le même projet que moi pour l'été 2015, je serais ravie d'en discuter:)
Dans l'espoir de vous lire.
Kheyli mamnoun:) Khoda Hafez.
Voilà plusieurs semaines que je souhaite déposer un post à ce sujet mais n'étant pas encore sûre quant à ma prochaine destination estivale, je n'ai pas osé démarrer une discussion (si elle démarre hein)...🙂
Étant toujours en contact avec mes amis iraniens rencontrés l'été dernier lors d'un voyage d'un mois, j'ai dans l'idée d'y retourner pour les revoir mais également pour passer davantage de temps dans les régions montagneuses et reculées des grandes villes. Lors de cette prochaine traversée de l'Iran, j'aimerais me rendre à la frontière afghane et peut-être rentrer directement en Afghanistan (arrivée à Herat par Masshad par exemple).
Mes questions vont être rapides et concises: 1) Est-ce possible si l'on ne possède que le visa iranien? 2) Si nécessité d'un visa afghan, est-il facile de l'obtenir? 3) Existe t-il une autre possibilité de rejoindre l'Afghanistan par l'Iran? 4) Si ce n'est pas l'Iran, par quels pays me conseilleriez vous de le faire? 5) Quelle serait finalement l'option la plus rapide et la moins dangereuse?
Si des personnes auraient le même projet que moi pour l'été 2015, je serais ravie d'en discuter:)
Dans l'espoir de vous lire.
Kheyli mamnoun:) Khoda Hafez.
Cette année 2014, Norouz, le Nouvel An iranien, était célébré le 20 mars (1 fois tous les 4 ans, à la place du traditionnel 21 mars).
Norouz est fêtée sur ce que l'on a coutume d'appeler l'aire Norouz, dépassant largement le seul territoire iranien, car s'étendant au Kurdistan hors Iran, à l'Azerbaïdjan... comme à l'Afghanistan et au Tadjikistan.
Occasion pour l'émission "Couleurs du Monde" sur France Musique de passer en revue des musiques traditionnelles en Iran, en Afghanistan, et au Tadjikistan.
Voir : http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2013-2014/norouz-fete-du-nouvel-persan-04-02-2014-22-30
L'émission peut être téléchargée pendant au moins 7 mois, et peut s'écouter sur... plusieurs années parait-il (mais le site web a changé l'été dernier, abandonnant les archives précédentes).
Bonne écoute à tous les intéressés par la musique persane traditionnelle.
Fabrice
Norouz est fêtée sur ce que l'on a coutume d'appeler l'aire Norouz, dépassant largement le seul territoire iranien, car s'étendant au Kurdistan hors Iran, à l'Azerbaïdjan... comme à l'Afghanistan et au Tadjikistan.
Occasion pour l'émission "Couleurs du Monde" sur France Musique de passer en revue des musiques traditionnelles en Iran, en Afghanistan, et au Tadjikistan.
Voir : http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2013-2014/norouz-fete-du-nouvel-persan-04-02-2014-22-30
L'émission peut être téléchargée pendant au moins 7 mois, et peut s'écouter sur... plusieurs années parait-il (mais le site web a changé l'été dernier, abandonnant les archives précédentes).
Bonne écoute à tous les intéressés par la musique persane traditionnelle.
Fabrice
Salut,
est ce qu un visa pour l Afghanistan est suffisant pour obtenir le visa du Turkmenistan?
Merci
