Bonjour à tous et toutes,
Comme beaucoup de monde sur le forum, je suis en préparation d'un voyage de 6 mois englobant 5 pays d' A latine.
Cela demande un peu de préparation même si une fois sur place nous laisserons notre feeling et les rencontres nous guider. J'ai fait pas mal de recherche et lu mon guide et j'ai donc déja une liste des sites que nous voulons visiter, cependant je trouve interessant de connaître "vos coups de coeur" aux un et aux autres sur cette destination. Cela me permettra de sortir encore plus des sentiers battus.
J'aimerai également que vous déposiez sur ce post les hotels/Hébergement chez l'habitant sur lesquels vous avez eu un coups de coeur ( soit parce que l'accueil était bon, le lieu agréable, jolie vue, original etc...). Nous comptons séjourner la plupart du temps dans des endroits simples mais on a également envie de séjourner dans des lieux plus atipyques.
Pour terminer, j'ai beaucoup de mal a me décider pour savoir si cela vaut vraiment le coup de faire le survol des lignes de Nazca. Est ce que ce que l'on voit d'en haut n'est pas trop petit, est ce que lon voit bien? Quelle companie conseillez vous.
D'avance merci à tous et à toutes pour votre aide précieuse
Christelle ( Marseille)
5 jours de trek, de Cachora à Hornopampa, complété par la visite de Machu Picchu.
Ce trek du Choquequirao était le principal objectif de mon second voyage au Pérou (1er en 2006), avant qu'un téléphérique (projet retardé) assure un accès aisé au site archéologique, et donc son envahissement par un tourisme de masse.
(cité inca de Choquequirao photographiée depuis l'ushnu, pas un visiteur en vue alors qu'il est déjà 09h20)
Mes remerciements à Cocuy, Simon, et Mayakke dont les contributions sur VoyageForum ont facilité ma préparation.
Voici quel a été le déroulé général de ce trek.
J0 / 7-sept-16 : venant de Andahuaylas, transports via Abancay jusqu'à Limatambo, visite du beau site inca de Tarahuasi, puis du site inca Sayhuite, nuit à Cachora. J1 / 8-sept-16 : marche Cachora -> Marampata J2 / 9-sept-16 : visite de Choquequirao J3 / 10-sept-16 : fin de visite de Choquequirao, marche -> Maizal J4 / 11-sept-16 : Maizal -> Yanama J5 / 12-sept-16 : Yanama -> Hornopampa, transport -> Santa Teresa J6 / 13-sept-16 : Santa Teresa -> Hidroelectrica -> Aguas Calientes J7 / 14-sept-16 ; Machu Picchu, La Montana, retour Santa Teresa J8 / 15-sept-16 : transports Santa Teresa -> Santa Maria -> Cuzco
Ci-après, la relation de ce trek, réalisé en solo et sans portage. Sac-à-dos complet, car je ne revenais pas sur mes pas.
Fabrice 55 ans lors du trek, bonne condition physique (en dépit d'une spondyl-arthrite ankylosante), non sportif, expérience réduite du trekking (4 j pour une traversée express du Zanskar Nord, 2 j au Quilotoa/Equateur), bon marcheur en terrain plat et physiquement endurant.
Ce trek du Choquequirao était le principal objectif de mon second voyage au Pérou (1er en 2006), avant qu'un téléphérique (projet retardé) assure un accès aisé au site archéologique, et donc son envahissement par un tourisme de masse.
(cité inca de Choquequirao photographiée depuis l'ushnu, pas un visiteur en vue alors qu'il est déjà 09h20)Mes remerciements à Cocuy, Simon, et Mayakke dont les contributions sur VoyageForum ont facilité ma préparation.
Voici quel a été le déroulé général de ce trek.
J0 / 7-sept-16 : venant de Andahuaylas, transports via Abancay jusqu'à Limatambo, visite du beau site inca de Tarahuasi, puis du site inca Sayhuite, nuit à Cachora. J1 / 8-sept-16 : marche Cachora -> Marampata J2 / 9-sept-16 : visite de Choquequirao J3 / 10-sept-16 : fin de visite de Choquequirao, marche -> Maizal J4 / 11-sept-16 : Maizal -> Yanama J5 / 12-sept-16 : Yanama -> Hornopampa, transport -> Santa Teresa J6 / 13-sept-16 : Santa Teresa -> Hidroelectrica -> Aguas Calientes J7 / 14-sept-16 ; Machu Picchu, La Montana, retour Santa Teresa J8 / 15-sept-16 : transports Santa Teresa -> Santa Maria -> Cuzco
Ci-après, la relation de ce trek, réalisé en solo et sans portage. Sac-à-dos complet, car je ne revenais pas sur mes pas.
Fabrice 55 ans lors du trek, bonne condition physique (en dépit d'une spondyl-arthrite ankylosante), non sportif, expérience réduite du trekking (4 j pour une traversée express du Zanskar Nord, 2 j au Quilotoa/Equateur), bon marcheur en terrain plat et physiquement endurant.
Le trek :
- durée de 8 à 10 jours suivant les informations trouvées sur le net ;
- nous avons décidé de le faire en autonomie : pas de mule ni de guide ;
- équipement :
- carte Alpenvereinskarte 0/3a Cordillera Blanca 1 : 100 000 (photocopie) ;
- le précieux récit de sbecker de Voyageforum.com ;
- un sac à dos Gregory Baltoro 70 ;
- sac de couchage – 5 °.
- tente lightent 1 Ferrino ;
- un matelas gonflable Mc Kinley ;
- une couverture piquée à Ibéria ;
- un pyjama polaire ;
- une veste polaire + bonnet + gants en laine ;
- trois paires de chaussettes (1 portée, 1 propre de rechange et 1 qui sèche) ;
- trois T-shirt respirants (même principe) ;
- un bermuda ;
- un K-way ;
- claquettes ;
- une poche à eau (2,5 L) et ses pastilles ;
- un bâton de marche ;
- une frontale avec ses piles de rechange ;
- un appareil photo numérique en bandoulière et ses piles de rechange ;
- une petite casserole avec couverts ;
- un camping gaz + 2 briquets ;
- une dizaine de plats lyophilisés ;
- une 20aine de tranches de pain longue conservation et son saucisson Cochonou +10 % gratuit (c’est ce qui fera la différence sur la fin !) ;
- 20 galettes au miel pour le petit déjeuné + sachets de thé et sucre ;
- 5 barres de fruits, 5 barres céréales et 5 pâtes d’amande ;
- trousse de toilette + papier toilette ;
- trousse à pharmacie ;
L’ensemble pèse 17 kilos environ dont 7 kilos pour la nourriture et l’eau.
Lundi 16 août 2010 : Huaraz – Laguna Churup - Huaraz
Départ de Huaraz pour une randonnée d’acclimatation d’une journée direction la Laguna Churup (l’une des plus belles de la cordillère parait-il). Départ du colectivo avenue Raimondi près de la station service pour Llupa (2,5 NS 30 min) puis poursuivre à pied jusqu’à Pitec (1h) où le garde du parc national du Huascaran attend les randonneurs pour le ticket de passage (5 NS pour la journée ou 65 NS pour le permis).
Une route monte de Huaraz jusqu’à Pitec mais il faut louer un taxi pour la journée : il vous dépose et attends votre retour pour vous ramener.
3h30 de montée avec des passages un peu périlleux (au niveau de la cascade : il existe d’ailleurs un passage de chaque côté) et on atteint le lac .
Pique nique + photos et on redescend vers Pitec (2h30 environ) : là on croise un américain qui avait loué un colectivo pour lui tout seul et à qui je demande s’il est possible de redescendre avec lui : no problemo (1h de descente).
Arrivés à Huaraz vers 15h, direction l’hôtel pour récupérer nos bagages et direction Caraz en colectivo (5 NS : tarifs affichés ! 1h30 de trajet à 16 dans le combi et les sacs à dos sur les genoux…).
Il est préférable de rejoindre Caraz la veille du départ du trek car Cashapampa n’est plus qu’à 1h15 ce qui permet de débuter le trek plus tôt et de profiter de la fraicheur matinale.
Il y a pas mal d’hôtels à Caraz (inutile de réserver) et de restaurants ce qui ne semble pas être le cas à Cashapampa qui est un petit village.
Mardi 17 août 2010 : Caraz - Laguna Jatuncocha
Le lendemain, nous partons donc de Caraz pour Cashapampa : les colectivos se trouvent près de la place du marché (8NS) : la route est sinueuse et très poussiéreuse. Le colectivo nous dépose devant le sentier vers 8h où un garde se charge de contrôler les permis achetés la veille.
Les deux premières heures sont assez pénibles et mornes : peu d’intérêt. La suite est plus dépaysant car commence la pampa avec des cactus un peu partout .
Le dénivelé devient plus doux et on arrive vers 12h30 à Llamacorral (3760m) où il est possible de camper car le terrain est plat mais c’est très exposé au vent. Nous, on se contentera d’y manger : deux tranches de pain et deux tranches de saucisson…
On poursuit ensuite en direction de la laguna Ichiccocha (peu propice pour camper car eau stagnante = moustiques) au milieu des troupeaux de vaches et de chevaux avec en ligne de mire le Quitaraju (6036m) : le paysage est assez étonnant : le contraste entre la pampa jaune or, les cactus verts foncés et les sommets enneigés au loin est saisissant .
On atteint la laguna Jatuncocha à 15h15 : campement vers 16h (il fait nuit à 18h donc terminer la journée de marche vers 16 h est idéal car il faut ensuite monter les tentes, faire la lessive, manger, remplir la poche à eau pour le lendemain) sur les berges du lac .
Mercredi 18 août 2010 : laguna Jatuncocha – camp de base sud de l’Alpamayo – Taullipampa
Levée 6h et petit déjeuner pendant que la tente sèche grâce aux premiers rayons du soleil. Départ 8h : direction le camp de base sud de l’Alpamayo. On arrive vers 9h au niveau de la petite forêt où nous planquons nos sacs avant de poursuivre car la montée qui suit est assez abrupte mais une fois terminée, on découvre un paysage superbe d’arbres en fleurs, de ruisseaux encore gelés et l’Alpamayo qui apparaît peu à peu .
Nous ne sommes pas allé jusqu’au camp de base qui se trouve en contrebas : la vue est parfaite juste avant de descendre vers le camp (1h40 de marche) .
Au retour pour récupérer nos sacs, juste avant de commencer à descendre, il existe un petit sentier à flan de montagne qui prend la direction du Taullipampa (la suite du périple). Au final, il s’avère plus judicieux de monter jusqu’à cet endroit avec les sacs et de les planqués à ce niveau là : cela évite d’avoir à redescendre jusqu’à la petite forêt pour ensuite remontée la vallée vers le Punta Union.
Arrivée à Taullipampa (lieu de campement) vers 13 h et campement un peu après vers 14 h car on est arrivé au pied du Punta Union (4760) et il est trop tard pour passer le col .
Jeudi 19 août 2010 : Taullipampa - col du Pucaraju
Départ 7h pour la montée du col du Punta Union. On entend les craquements du glacier (arrivée à 9h30). Une fois passé le col, le paysage est tout aussi incroyable .
On poursuit la descente en direction du col du Pucaraju (4640 m) : c’est à partir de là que l’on quitte le trek de Santa Cruz sauf que le repère sur la carte qui permet de se repérer est un cours d’eau qui part de la laguna Piramide. Or, il s’avère que nous sommes en saison sèche et que le cours d’eau en question est à sec (ce que nous avons pu constater une fois le col gravi).
Du coup, nous sommes descendus un peu trop ce que nous confirme un muletier de passage : il a donc fallu remonter mais on n’a jamais trouvé le sentier : on a fini par traverser la vallée au milieu des hautes herbes (jusqu’à mi-cuisses : pas évident) en se basant sur une photo prise un peu après le passage du col du Punta Union (c'est-à-dire en hauteur) où le sentier était visible (les hautes herbes cachent le sentier au fur et à mesure qu’on descend). Résultat : 1h30 de perdue et le soir qui approche.
Arrivée au col vers 16h complètement épuisé : le sentier est en zigzag tout le long à flanc de montagne et en plein soleil… On amorce la descente sur un sentier instable fait de petites pierres et de terre meuble : autrement dit, propice aux dérapages et entorses en tout genre…
Et évidemment, il faut descendre pas mal avant de trouver un terrain suffisamment plat pour camper : campement à 17h30, soit 10h30 de marche.
Vendredi 20 août 2010 : col du Pucaraju - ???
Jusqu’à présent, il y avait quelques panneaux qui permettaient de s’orienter mais, une fois quitter le trek de Santa Cruz, il n’y en a quasiment plus.
Il n’est pas difficile de trouver la vallée Tuctubamba : par contre, il est préférable, une fois le pont franchi juste à l’entrée de la vallée, de rejoindre le sentier sur le flanc droit de la montagne qui est tout de suite visible. Le fond de la vallée est en effet très humide et spongieux et il n’y a pas vraiment de sentier. De plus, sur la carte figure un pont permettant de rejoindre le sentier qui mène jusqu’au Tupatupa : ce pont n’existe plus et il s’avère difficile ensuite de traverser la rivière et de trouver le sentier.
La vue est magnifique et sauvage .
Attention : une fois arrivée au col du Tupatupa : il faut descendre la vallée au nord et non pas à l’est (s’en assurer avec une boussole car les vallées se ressemblent toutes).
Nous, bien entendu, on s’est planté : en plus, durant la descente, on n’a rencontré personne pour nous renseigner : le village traversé était vide : les habitants travaillent dans les champs l’après-midi et rentrent chez eux à la tombée de la nuit.
C’est en toute fin de journée, alors que le sentier se rétrécissait de plus en plus qu’on tombe sur un couple de paysans en train de planter des pommes de terre dans leur champ à la limite de la verticalité : Donde este Jacapampa ? réponse : de la où on vient… il est 17h :)…
Du coup, on rebrousse chemin sauf que les paysans du coin mettent le feu régulièrement à la montagne pour brûler les herbes sèches et favoriser la repousse. Et il se trouve que le feu bloquait notre sentier : il a fallu descendre pour rejoindre une zone déjà brûlée pour pouvoir poursuivre.
Coup de chance, on croise quelques paysans qui avaient fini leur travail et qui nous renseignent sur la vallée à remonter pour rejoindre Jacapampa .
Vu l’heure, on décide de camper sauf qu’on ne trouve aucun terrain plat : on campera finalement au milieu du sentier !
Samedi 21 août 2010 : ??? - laguna Sactaycocha
On remonte donc cette vallée (qui n’a pas de nom d’ailleurs sur la carte) ce qui nous prendra une demi journée. Le sentier s’efface assez rapidement : nous arrivons au sommet puis nous empruntons le chemin de crête vers l’ouest pour rejoindre une vallée qui nous semble descendre en direction de Jacapampa. Par chance, deux enfants qui gardaient un troupeau de cochons nous confortent.
La vue est toujours aussi incroyable : vue sur le Pucajirca et la vallée de Jacapampa.
C’est assez compliqué de trouver la sortie du village. Une fois dans la vallée, il suffit de traverser pour rejoindre le sentier qui mène à Huilca. Par contre, là encore, les ponts qui figurent sur la carte n’existent plus forcément : dès que vous en trouvez un pour rejoindre le flanc droit de la vallée, il ne faut pas hésiter car sinon, il faudra retourner sur vos pas car les rivières ont un débit assez important (difficile à traverser).
A partir de maintenant, nous ne rencontrerons quasiment plus personne jusqu’à Hualcayan.
La montée n’est pas évidente : vers 17h, campement au niveau de la laguna Sactaycocha. Si possible, continuer un peu pour avoir un accès à l’eau plus pratique.
Dimanche 22 août 2010 : laguna Sactaycocha - Gara Gara
Départ à 7h30 pour le col du Yacanon : pas très intéressant sauf lorsqu’on arrive près du sommet où la vue sur le glacier est superbe. Le sentier sur la fin (en haut à droite sur la photo) est en zigzag à flanc de montagne et à la limite du vertical (le tout avec un vent froid de folie) .
Ensuite la descente se fait en direction de Huilca (« village » de trois maisons dont une doit être une porcherie).
En traversant la rivière après le pont métallique, il y a une piste un peu au dessus : il faut la suivre vers la gauche pour trouver ensuite le sentier qui mène au Mésapata (4460 m). Sur le chemin, nous croiserons un troupeau d’alpagas .
La descente ensuite se fait à flanc de montagne jusqu’au Gara Gara (4830 m) où nous camperons : il est peu évident de trouver un lieu de campement.
Lundi 23 août 2010 : Gara Gara – Ruina pampa
Départ pour l’ascension du col du Gara Gara : pas évident du tout et le vent froid n’arrange rien mais la vue passée le col est incroyable avec l’Alpamayo en ligne de mire .
Lorsqu’on arrive à la rivière, on décide de planquer les sacs et de faire un rapide aller retour au camp de base nord de l’Alpamayo. Ce qui est vraiment impressionnant sur le parcours, c’est lorsqu’on est sur les rives du lac Jancarurish (le lac vert clair sur la photo du dessus) c'est-à-dire juste en face de la face nord de l’Alpamayo .
Le camp de base ne vaut pas vraiment le coup à mon sens sauf à vouloir camper dans le coin.
Les sacs récupérés, nous poursuivons en descendant la vallée sur un chemin en corniche (il existe un chemin au fonds de la vallée également). Seul le harcèlement des mouches viendra perturber notre « promenade ».
Campement vers 16h.
Mardi 24 août 2010 : Ruina pampa - laguna Cullicocha
Nous continuons la descente de la vallée de l’Alpamayo au milieu de la Ruina pampa, parsemée de vestiges pré-hispaniques pour atteindre enfin le sentier vertical du Vientunan. L’ascension nous prendra une matinée entière : il s’agit d’un sentier en lacets mais peu abrupte : le nombre de lacets rend l’exercice beaucoup plus long mais moins difficile.
Pour rejoindre la laguna Cullicocha (4628 m), il faut encore passer le col Osoruri (4860 m) : il y a des points d’eau et des lieux de campement entre ces deux cols. Le parcours est assez pénible car on ne voit pas la fin.
Nous arrivons enfin au lac avec une vue sur les Santa Cruz assez incroyable (prendre des photos le soir car le lendemain le soleil se lève au dessus des montagnes) .
Mercredi 25 août 2010 : laguna Cullicocha - Hualcayan
Après une nuit difficile (pas loin des – 10° sans doute : condensation gelée à l’intérieur de la tente), direction Hualcayan : le chemin n’est pas difficile mais il est interminable (une matinée de descente) .
Arrivé au village, je demande ma route à un type qui semble faire des relevés d’eau (il y a une sorte de station qui récupère l’eau qui a cheminé depuis la laguna Cullicocha : il m’explique où je peux trouver un colectivo et je suis donc ses indications.
Peu après, il nous rejoint avec son truck et, informations prises, il nous dit qu’il n’y a ni colectivo ni taxi dans ce village et que si on veut rejoindre Cashapampa, il faut y aller à pieds…
Il nous propose alors de nous amener sur la toute pour qu’on puisse faire du stop pour Caraz ce qui est inespéré ! En plus, durant le trajet, il est appelé via sa CB pour aller à Caraz : si ça c’est pas un coup de bol !!!
Remarque : compte tenu de l’absence de transport sur Hualcayan, il pourrait être plus judicieux de terminer le trek par la descente de la vallée de Los Cedros qui mène tout droit sur la route qui relie Huallanca à Caraz.
Bilan :
Acclimatation : nous avons ressenti quelques maux de tête mais rien de très grave (difficile de dire d’ailleurs si c’est le fait de l’altitude ou de la fatigue combinée à l’effort physique, le froid et le soleil).
Les points d’eau : ils sont très nombreux sur le parcours. Une poche à eau de 2,5 litres est suffisante car on ne passe pas une demi-journée sans passer à côté d’une rivière.
La météo : nous avons eu du soleil tous les jours. Seuls quelques nuages s’accrochaient aux cimes à partir de 13h (ça donne du relief aux photos J) et nous avons eu une toute petite averse de grêle au pied du Gara Gara (anecdotique).
Voilà : Une journée tranquille à Huaraz pour se réalimenter (j’ai quand même perdu 6 kilo dans la bataille !) au restaurant El Horno et au café Andino + visite du petit musée archéologique avant de prendre le bus de nuit vers 22h pour Lima (il est préférable d’acheter les billets avant le début du trek pour être sur d’avoir une place) où un vol pour Cuzco nous attend : nous avons prévu de faire le trek du Choquequirau…
- durée de 8 à 10 jours suivant les informations trouvées sur le net ;
- nous avons décidé de le faire en autonomie : pas de mule ni de guide ;
- équipement :
- carte Alpenvereinskarte 0/3a Cordillera Blanca 1 : 100 000 (photocopie) ;
- le précieux récit de sbecker de Voyageforum.com ;
- un sac à dos Gregory Baltoro 70 ;
- sac de couchage – 5 °.
- tente lightent 1 Ferrino ;
- un matelas gonflable Mc Kinley ;
- une couverture piquée à Ibéria ;
- un pyjama polaire ;
- une veste polaire + bonnet + gants en laine ;
- trois paires de chaussettes (1 portée, 1 propre de rechange et 1 qui sèche) ;
- trois T-shirt respirants (même principe) ;
- un bermuda ;
- un K-way ;
- claquettes ;
- une poche à eau (2,5 L) et ses pastilles ;
- un bâton de marche ;
- une frontale avec ses piles de rechange ;
- un appareil photo numérique en bandoulière et ses piles de rechange ;
- une petite casserole avec couverts ;
- un camping gaz + 2 briquets ;
- une dizaine de plats lyophilisés ;
- une 20aine de tranches de pain longue conservation et son saucisson Cochonou +10 % gratuit (c’est ce qui fera la différence sur la fin !) ;
- 20 galettes au miel pour le petit déjeuné + sachets de thé et sucre ;
- 5 barres de fruits, 5 barres céréales et 5 pâtes d’amande ;
- trousse de toilette + papier toilette ;
- trousse à pharmacie ;
L’ensemble pèse 17 kilos environ dont 7 kilos pour la nourriture et l’eau.
Lundi 16 août 2010 : Huaraz – Laguna Churup - Huaraz
Départ de Huaraz pour une randonnée d’acclimatation d’une journée direction la Laguna Churup (l’une des plus belles de la cordillère parait-il). Départ du colectivo avenue Raimondi près de la station service pour Llupa (2,5 NS 30 min) puis poursuivre à pied jusqu’à Pitec (1h) où le garde du parc national du Huascaran attend les randonneurs pour le ticket de passage (5 NS pour la journée ou 65 NS pour le permis).
Une route monte de Huaraz jusqu’à Pitec mais il faut louer un taxi pour la journée : il vous dépose et attends votre retour pour vous ramener.
3h30 de montée avec des passages un peu périlleux (au niveau de la cascade : il existe d’ailleurs un passage de chaque côté) et on atteint le lac .
Pique nique + photos et on redescend vers Pitec (2h30 environ) : là on croise un américain qui avait loué un colectivo pour lui tout seul et à qui je demande s’il est possible de redescendre avec lui : no problemo (1h de descente).
Arrivés à Huaraz vers 15h, direction l’hôtel pour récupérer nos bagages et direction Caraz en colectivo (5 NS : tarifs affichés ! 1h30 de trajet à 16 dans le combi et les sacs à dos sur les genoux…).
Il est préférable de rejoindre Caraz la veille du départ du trek car Cashapampa n’est plus qu’à 1h15 ce qui permet de débuter le trek plus tôt et de profiter de la fraicheur matinale.
Il y a pas mal d’hôtels à Caraz (inutile de réserver) et de restaurants ce qui ne semble pas être le cas à Cashapampa qui est un petit village.
Mardi 17 août 2010 : Caraz - Laguna Jatuncocha
Le lendemain, nous partons donc de Caraz pour Cashapampa : les colectivos se trouvent près de la place du marché (8NS) : la route est sinueuse et très poussiéreuse. Le colectivo nous dépose devant le sentier vers 8h où un garde se charge de contrôler les permis achetés la veille.
Les deux premières heures sont assez pénibles et mornes : peu d’intérêt. La suite est plus dépaysant car commence la pampa avec des cactus un peu partout .
Le dénivelé devient plus doux et on arrive vers 12h30 à Llamacorral (3760m) où il est possible de camper car le terrain est plat mais c’est très exposé au vent. Nous, on se contentera d’y manger : deux tranches de pain et deux tranches de saucisson…
On poursuit ensuite en direction de la laguna Ichiccocha (peu propice pour camper car eau stagnante = moustiques) au milieu des troupeaux de vaches et de chevaux avec en ligne de mire le Quitaraju (6036m) : le paysage est assez étonnant : le contraste entre la pampa jaune or, les cactus verts foncés et les sommets enneigés au loin est saisissant .
On atteint la laguna Jatuncocha à 15h15 : campement vers 16h (il fait nuit à 18h donc terminer la journée de marche vers 16 h est idéal car il faut ensuite monter les tentes, faire la lessive, manger, remplir la poche à eau pour le lendemain) sur les berges du lac .
Mercredi 18 août 2010 : laguna Jatuncocha – camp de base sud de l’Alpamayo – Taullipampa
Levée 6h et petit déjeuner pendant que la tente sèche grâce aux premiers rayons du soleil. Départ 8h : direction le camp de base sud de l’Alpamayo. On arrive vers 9h au niveau de la petite forêt où nous planquons nos sacs avant de poursuivre car la montée qui suit est assez abrupte mais une fois terminée, on découvre un paysage superbe d’arbres en fleurs, de ruisseaux encore gelés et l’Alpamayo qui apparaît peu à peu .
Nous ne sommes pas allé jusqu’au camp de base qui se trouve en contrebas : la vue est parfaite juste avant de descendre vers le camp (1h40 de marche) .
Au retour pour récupérer nos sacs, juste avant de commencer à descendre, il existe un petit sentier à flan de montagne qui prend la direction du Taullipampa (la suite du périple). Au final, il s’avère plus judicieux de monter jusqu’à cet endroit avec les sacs et de les planqués à ce niveau là : cela évite d’avoir à redescendre jusqu’à la petite forêt pour ensuite remontée la vallée vers le Punta Union.
Arrivée à Taullipampa (lieu de campement) vers 13 h et campement un peu après vers 14 h car on est arrivé au pied du Punta Union (4760) et il est trop tard pour passer le col .
Jeudi 19 août 2010 : Taullipampa - col du Pucaraju
Départ 7h pour la montée du col du Punta Union. On entend les craquements du glacier (arrivée à 9h30). Une fois passé le col, le paysage est tout aussi incroyable .
On poursuit la descente en direction du col du Pucaraju (4640 m) : c’est à partir de là que l’on quitte le trek de Santa Cruz sauf que le repère sur la carte qui permet de se repérer est un cours d’eau qui part de la laguna Piramide. Or, il s’avère que nous sommes en saison sèche et que le cours d’eau en question est à sec (ce que nous avons pu constater une fois le col gravi).
Du coup, nous sommes descendus un peu trop ce que nous confirme un muletier de passage : il a donc fallu remonter mais on n’a jamais trouvé le sentier : on a fini par traverser la vallée au milieu des hautes herbes (jusqu’à mi-cuisses : pas évident) en se basant sur une photo prise un peu après le passage du col du Punta Union (c'est-à-dire en hauteur) où le sentier était visible (les hautes herbes cachent le sentier au fur et à mesure qu’on descend). Résultat : 1h30 de perdue et le soir qui approche.
Arrivée au col vers 16h complètement épuisé : le sentier est en zigzag tout le long à flanc de montagne et en plein soleil… On amorce la descente sur un sentier instable fait de petites pierres et de terre meuble : autrement dit, propice aux dérapages et entorses en tout genre…
Et évidemment, il faut descendre pas mal avant de trouver un terrain suffisamment plat pour camper : campement à 17h30, soit 10h30 de marche.
Vendredi 20 août 2010 : col du Pucaraju - ???
Jusqu’à présent, il y avait quelques panneaux qui permettaient de s’orienter mais, une fois quitter le trek de Santa Cruz, il n’y en a quasiment plus.
Il n’est pas difficile de trouver la vallée Tuctubamba : par contre, il est préférable, une fois le pont franchi juste à l’entrée de la vallée, de rejoindre le sentier sur le flanc droit de la montagne qui est tout de suite visible. Le fond de la vallée est en effet très humide et spongieux et il n’y a pas vraiment de sentier. De plus, sur la carte figure un pont permettant de rejoindre le sentier qui mène jusqu’au Tupatupa : ce pont n’existe plus et il s’avère difficile ensuite de traverser la rivière et de trouver le sentier.
La vue est magnifique et sauvage .
Attention : une fois arrivée au col du Tupatupa : il faut descendre la vallée au nord et non pas à l’est (s’en assurer avec une boussole car les vallées se ressemblent toutes).
Nous, bien entendu, on s’est planté : en plus, durant la descente, on n’a rencontré personne pour nous renseigner : le village traversé était vide : les habitants travaillent dans les champs l’après-midi et rentrent chez eux à la tombée de la nuit.
C’est en toute fin de journée, alors que le sentier se rétrécissait de plus en plus qu’on tombe sur un couple de paysans en train de planter des pommes de terre dans leur champ à la limite de la verticalité : Donde este Jacapampa ? réponse : de la où on vient… il est 17h :)…
Du coup, on rebrousse chemin sauf que les paysans du coin mettent le feu régulièrement à la montagne pour brûler les herbes sèches et favoriser la repousse. Et il se trouve que le feu bloquait notre sentier : il a fallu descendre pour rejoindre une zone déjà brûlée pour pouvoir poursuivre.
Coup de chance, on croise quelques paysans qui avaient fini leur travail et qui nous renseignent sur la vallée à remonter pour rejoindre Jacapampa .
Vu l’heure, on décide de camper sauf qu’on ne trouve aucun terrain plat : on campera finalement au milieu du sentier !
Samedi 21 août 2010 : ??? - laguna Sactaycocha
On remonte donc cette vallée (qui n’a pas de nom d’ailleurs sur la carte) ce qui nous prendra une demi journée. Le sentier s’efface assez rapidement : nous arrivons au sommet puis nous empruntons le chemin de crête vers l’ouest pour rejoindre une vallée qui nous semble descendre en direction de Jacapampa. Par chance, deux enfants qui gardaient un troupeau de cochons nous confortent.
La vue est toujours aussi incroyable : vue sur le Pucajirca et la vallée de Jacapampa.
C’est assez compliqué de trouver la sortie du village. Une fois dans la vallée, il suffit de traverser pour rejoindre le sentier qui mène à Huilca. Par contre, là encore, les ponts qui figurent sur la carte n’existent plus forcément : dès que vous en trouvez un pour rejoindre le flanc droit de la vallée, il ne faut pas hésiter car sinon, il faudra retourner sur vos pas car les rivières ont un débit assez important (difficile à traverser).
A partir de maintenant, nous ne rencontrerons quasiment plus personne jusqu’à Hualcayan.
La montée n’est pas évidente : vers 17h, campement au niveau de la laguna Sactaycocha. Si possible, continuer un peu pour avoir un accès à l’eau plus pratique.
Dimanche 22 août 2010 : laguna Sactaycocha - Gara Gara
Départ à 7h30 pour le col du Yacanon : pas très intéressant sauf lorsqu’on arrive près du sommet où la vue sur le glacier est superbe. Le sentier sur la fin (en haut à droite sur la photo) est en zigzag à flanc de montagne et à la limite du vertical (le tout avec un vent froid de folie) .
Ensuite la descente se fait en direction de Huilca (« village » de trois maisons dont une doit être une porcherie).
En traversant la rivière après le pont métallique, il y a une piste un peu au dessus : il faut la suivre vers la gauche pour trouver ensuite le sentier qui mène au Mésapata (4460 m). Sur le chemin, nous croiserons un troupeau d’alpagas .
La descente ensuite se fait à flanc de montagne jusqu’au Gara Gara (4830 m) où nous camperons : il est peu évident de trouver un lieu de campement.
Lundi 23 août 2010 : Gara Gara – Ruina pampa
Départ pour l’ascension du col du Gara Gara : pas évident du tout et le vent froid n’arrange rien mais la vue passée le col est incroyable avec l’Alpamayo en ligne de mire .
Lorsqu’on arrive à la rivière, on décide de planquer les sacs et de faire un rapide aller retour au camp de base nord de l’Alpamayo. Ce qui est vraiment impressionnant sur le parcours, c’est lorsqu’on est sur les rives du lac Jancarurish (le lac vert clair sur la photo du dessus) c'est-à-dire juste en face de la face nord de l’Alpamayo .
Le camp de base ne vaut pas vraiment le coup à mon sens sauf à vouloir camper dans le coin.
Les sacs récupérés, nous poursuivons en descendant la vallée sur un chemin en corniche (il existe un chemin au fonds de la vallée également). Seul le harcèlement des mouches viendra perturber notre « promenade ».
Campement vers 16h.
Mardi 24 août 2010 : Ruina pampa - laguna Cullicocha
Nous continuons la descente de la vallée de l’Alpamayo au milieu de la Ruina pampa, parsemée de vestiges pré-hispaniques pour atteindre enfin le sentier vertical du Vientunan. L’ascension nous prendra une matinée entière : il s’agit d’un sentier en lacets mais peu abrupte : le nombre de lacets rend l’exercice beaucoup plus long mais moins difficile.
Pour rejoindre la laguna Cullicocha (4628 m), il faut encore passer le col Osoruri (4860 m) : il y a des points d’eau et des lieux de campement entre ces deux cols. Le parcours est assez pénible car on ne voit pas la fin.
Nous arrivons enfin au lac avec une vue sur les Santa Cruz assez incroyable (prendre des photos le soir car le lendemain le soleil se lève au dessus des montagnes) .
Mercredi 25 août 2010 : laguna Cullicocha - Hualcayan
Après une nuit difficile (pas loin des – 10° sans doute : condensation gelée à l’intérieur de la tente), direction Hualcayan : le chemin n’est pas difficile mais il est interminable (une matinée de descente) .
Arrivé au village, je demande ma route à un type qui semble faire des relevés d’eau (il y a une sorte de station qui récupère l’eau qui a cheminé depuis la laguna Cullicocha : il m’explique où je peux trouver un colectivo et je suis donc ses indications.
Peu après, il nous rejoint avec son truck et, informations prises, il nous dit qu’il n’y a ni colectivo ni taxi dans ce village et que si on veut rejoindre Cashapampa, il faut y aller à pieds…
Il nous propose alors de nous amener sur la toute pour qu’on puisse faire du stop pour Caraz ce qui est inespéré ! En plus, durant le trajet, il est appelé via sa CB pour aller à Caraz : si ça c’est pas un coup de bol !!!
Remarque : compte tenu de l’absence de transport sur Hualcayan, il pourrait être plus judicieux de terminer le trek par la descente de la vallée de Los Cedros qui mène tout droit sur la route qui relie Huallanca à Caraz.
Bilan :
Acclimatation : nous avons ressenti quelques maux de tête mais rien de très grave (difficile de dire d’ailleurs si c’est le fait de l’altitude ou de la fatigue combinée à l’effort physique, le froid et le soleil).
Les points d’eau : ils sont très nombreux sur le parcours. Une poche à eau de 2,5 litres est suffisante car on ne passe pas une demi-journée sans passer à côté d’une rivière.
La météo : nous avons eu du soleil tous les jours. Seuls quelques nuages s’accrochaient aux cimes à partir de 13h (ça donne du relief aux photos J) et nous avons eu une toute petite averse de grêle au pied du Gara Gara (anecdotique).
Voilà : Une journée tranquille à Huaraz pour se réalimenter (j’ai quand même perdu 6 kilo dans la bataille !) au restaurant El Horno et au café Andino + visite du petit musée archéologique avant de prendre le bus de nuit vers 22h pour Lima (il est préférable d’acheter les billets avant le début du trek pour être sur d’avoir une place) où un vol pour Cuzco nous attend : nous avons prévu de faire le trek du Choquequirau…
Bonjour,
oui je sais je suis folle je pars au pérou seule fin juillet début aout... lol non serieusement j'aimerai avoir vos avis sur le pérou vous en pensez quoi ?
quel est le budget pour 3 semaines ?
que faut-il visiter ?
Est-ce aussi dangereux qu'on le dit ?
Est-ce que quelqu'un part là-bas durant cette période ?
bref tout ce qeu vous pouvez me dire sur le pérou
bisous
oui je sais je suis folle je pars au pérou seule fin juillet début aout... lol non serieusement j'aimerai avoir vos avis sur le pérou vous en pensez quoi ?
quel est le budget pour 3 semaines ?
que faut-il visiter ?
Est-ce aussi dangereux qu'on le dit ?
Est-ce que quelqu'un part là-bas durant cette période ?
bref tout ce qeu vous pouvez me dire sur le pérou
bisous
De retour du Pérou, j'entame un récit des quelques treks & ascensions que j'y ai effectué.
Tour de l'Alpamayo
Pendant ce voyage, j'avais envie de faire un grand trek seul et en autonomie. L'avantage est une totale liberté d'itinéraire, de durée, de rythme de marche, de lieu de campement ... le bonheur. Je m'oriente vers le tour de l'Alpamayo dans la cordilliere blanche. Ce choix est guidé par le fait qu'il s'agit d'une des trois plus belles cordillieres du Pérou (les trois plus belles - du moins plus connues: C.Blanche, C.Huayshuah, C.Vilcanota) et aussi par le fait que la navigation y est rendue tres facile grâce à la carte 1/100 000 du club Alpin allemand.
Il s'agit grosso modo de la concaténation de treks classiques de cette région: le classissime trek de Santa Cruz qui longe l'Alpamayo par le sud le trek de Los Cedros qui rejoint Cashapampa à Pomabamba par le nord
Il peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, le sens retenu ici étant de commencer par l'itinéraire de Santa Cruz pour permettre une meilleure acclimatation à l'altitude. L'itinéraire est inspiré d'un petit topo vu dans le numéro 44 de trek magazine. Il est donné en 9 jours mais j'ai bien l'intention de le "raccourcir" en 8 jours tout en le "prolongeant" de quelques détours :)
Etape 1: Cashampampa (2900m) - Laguna Ichiccocha (3800m) L'etape commence avec les transports en collectivos de Huaraz jusqu'à Caraz (2 heures environ) et de Caraz jusqu'à Cashapampa (2 heures aussi). J'adore ce type de transport, économique, souvent efficace et qui permet d'être au contact (parfois très rapproché vu le nombre de personnes qui montent 😉 !) de la population. Les collectivos jusqu'à Caraz sont les petits vans traditionnels tandis que ceux qui montent à Cashampampa sont des voitures classiques. C'est ici que j'ai constaté qu'on pouvait monter à 7 dans une voiture "standard": le conducteur, deux personnes sur le siège avant et quatre à l'arrière ! A l'arrière avec moi, il y'a deux allemands Max & Bernd que j'avais croisé le matin à l'hotel et que je recroiserai régulièrement pendant mon voyage, à commencer pendant ce trek puisqu'ils prévoient de faire le trek de Los Cedros.
A Cashapampa, il n'est pas difficile de trouver le chemin du trek de Santa Cruz puisque les conducteurs de collectivos - qui comprennent bien que les gringos sont venus faire un peu de marche à pied - s'arrêtent au pied du sentier marqué par un panneau. Seule difficulté d'orientation du parcours: savoir qu'après 100m, il faut tourner à gauche et pas à droite
.
Au début du sentier, je croise pas mal de personnes qui s'étonnent de la taille de mon sac dont le poids doit dépasser les quelques 20 kg. Le sentier est bien tracé et très fréquenté (c'est l'autoroute !) par les touristes en agence et par quelques insectes qui viendront bien gentiment transformer la peau de mes bras en bronzé à poids rouge. Il fait plutôt beau - même si ça se gate -, ça monte gentiment et c'est tant mieux. Avec mon sac et mon acclimatation à deux balles, je marche avec le frein à main, ce qui ne m'empêche pas de doubler tout le monde - super condition physique oblige.
J'arrive au très grand campement de Llammacoral, halte systématique des groupes. Mouais, il est pas tard, et ça sert à rien que je plante ma tente ici histoire de papoter avec les voisins: il y'a tellement de monde et personne ne se parle qu'on se croirait dans le métro parisien 🤪. Autant poursuivre jusqu'à la laguna Illicocha où je devrais trouver de la place pour ma tente d'après un de mes topos. D'ici au campement m'arrive une petite mésaventure dont je rigole aujourd'hui : je me fais attaquer par une vache ! Non non, je n'hallucine pas: le bovidé - vraissemblablement excité par la rougeur de mes coups de soleils - me charge cornes baissées ! Je le chope par les cornes mais la bestiole à de la force et je tombe en arrière sur le sac à dos. Sa corne se prend dans une bretelle de mon sac et me secoue gentiment au sol. Ouf, le proprio vient à mon secours. Bilan de l'opération: quelques éraflures et plaies aux bras mais surtout le sac à dos bien amoché et la trouille des bêtes à cornes pendant tout le parcours !!
Etape 2: Laguna Ichiccocha (3800m) - Taullipampa (4200m) Ce matin, le ciel est d'un bleu magnifique. Je peux donc admirer les quelques sommets qui dépasse la falaise en face du campement (Pucaraju et Quitaraju). Après la lagune JatunCocha, la vue sur le Quitaraju se dégage.
Aujourd'hui encore, le chemin est tranquille. Partit tot, je ne croise personne. Arrivé au lieu dit "Quishuar", je dois bifurquer à droite pour faire un "side trip" au camp sud de l'Alpamayo. Avec mon gros sac et mon acclimatation baclée, j'ai peur de me choper un MAM. Une petite forêt au pied de la montée m'apporte la solution: je vais planquer mon sac ici. Ce petit détour (3 heures aller/retour environ) vaut le coup: l'Alpamayo coté sud est pas vilain quoique pas transcendant mais surtout le Pucajirca est pas dégueu avec ses ice flutes. Comme hier, le temps se gâte - dommage - mais ne m'empêche pas d'admirer le Taulliraju depuis le campement de Taullipampa.
Etape 3: Taullipampa (4200m) - Q.Tuctubamba (3800m)
Après deux nuits à 3000, une à 3800 et à 4200 et tres peu de maux de tetes, je me considère comme suffisamment acclimaté pour lâcher le frein à main. Je décide donc de me faire un petit plaisir: je vais me faire deux étapes de 6h théoriques en une seule journée... enfin de l'action. 12h de marche théorique sans compter les arrêts et un lever/coucher du soleil à 6h/18h environ: s'agit de pas trainer. Lever et préparation matinal du sac à dos sans prendre le temps de faire sécher la tente: ca sera pour le déjeuner.
La météo est pas top top et ça ne s'arrangera pas une fois passé le Punta Union.
Le Punta Union représente un dénivellé assez faible: 550m et l'altitude reste raisonnable (4700m environ). Pourtant, j'en chie un sacré coup....mais pourquoi donc ? Alimentation et acclimatation limitées ? Sac à dos chargé ? Sans doute un peu de tout ça.
La descente s'effectue dans la purée de poids et le sentier est mal tracé. Qu'à cela ne tienne, les crottes d'anes servent de balises. En prenant la direction du col de Pucaraju, je quitte l'itinéraire de Santa Cruz pour aborder une zone peu fréquentée. D'une difficulté identique au Punta Union, le Pucaraju m'en fait baver aussi. Heureusement quand je regarde la montre et mon avancement sur la carte, je constate que j'ai explosé les temps de marche du topo trekmag. Le "lâchage de frein à main" a été efficace même si les sensations ne sont pas au rendez vous.
La météo maussage gâche cette étape et tout particulièrement la vue depuis le Pucaraju qui devrait être tout à fait sympathique par beau temps. De l'autre coté du col, les paysages ne sont pas terribles et la descente assez inintéressante. Bien fatigué, j'arrive tant bien que mal à la Q.Tuctubamba où les paysans ne parlent pas un mot d'espagnol. Zut, j'ai pas trouvé de petit Quechua illustré à la FNAC. Qu'à cela ne tienne, signes de la main et sourires sont universels chez les êtres humains. Reste à trouver un campement ce qui est loin d'être facile. Planter la tente dans la pampa ne me paraît pas raisonnable: trop humide; j'opte donc pour un terrain en pente pas terrible au niveau du chemin. Je suis bien naze et décide de fêter ça avec un boeuf Strogonnoff Travellunch... un régal !
Etape 4: Q.Tuctubamba (3800m) - Pomabamba (2900m) D'après mon topo, l'itinéraire normal devrait me mener à Jacapampa en environ 7 à 8h de marche. Assez court et puis je me verrai bien faire un petit détour par le village de Pomabamba, ne serait ce que pour m'offrir un bon diner et une nuit dans un lit. Décision prise d'aller à Pomabamba sauf s'il est tard arrivé vers Jacapampa. Avant d'en arriver là, il faut arriver à trouver où se trouve le col de Tupapa. Il n'y a plus de chemin depuis l'entrée dans la Quebrada et deux options se présentent pour le col. C'est bien la seule difficulté de navigation que j'ai rencontrée de tout le parcours. Inutile de sortir la boussole: la carte est excellente et si j'avoue avoir tergiversé, mon choix final penche vers la bonne option: "à droite". Du col, la vue aurait pu être magnifique sur le Taulliraju si la météo était du rendez vous. A Pishgopampa, il n'est vraiment pas tard et je demande le chemin pour Pomabamba. En consultant la carte, ça ne semble pas très loin et il semblerait que ce soit assez plat. En fait, c'est beaucoup plus loin que prévu et le chemin est valloné (sic). Trois heures de marche me seront nécessaires sur ce chemin interminable. Heureusement, il est assez sympathique mais bien moins que la population locale que je croise en nombre et qui me gratifie de grands sourires et de grands "hola gringo !".
Pomabamba est un petit village où il ne faut pas s'attendre au grand confort. Les hospedaje sont très sommaires et réservés aux voyageurs routards. Après 4 jours en montagne, j'enchaîne les petits bonheures: pouvoir boire un jus de pêche, une douche bien chaude aux banos termales, naviguer sur internet (si si...enfin avec une connexion 20Mb/s où "M" signifie "Milli" 😏) et un super Lomo Saltado dans mon diner à 3.5 soles.
Tour de l'Alpamayo
Pendant ce voyage, j'avais envie de faire un grand trek seul et en autonomie. L'avantage est une totale liberté d'itinéraire, de durée, de rythme de marche, de lieu de campement ... le bonheur. Je m'oriente vers le tour de l'Alpamayo dans la cordilliere blanche. Ce choix est guidé par le fait qu'il s'agit d'une des trois plus belles cordillieres du Pérou (les trois plus belles - du moins plus connues: C.Blanche, C.Huayshuah, C.Vilcanota) et aussi par le fait que la navigation y est rendue tres facile grâce à la carte 1/100 000 du club Alpin allemand.
Il s'agit grosso modo de la concaténation de treks classiques de cette région: le classissime trek de Santa Cruz qui longe l'Alpamayo par le sud le trek de Los Cedros qui rejoint Cashapampa à Pomabamba par le nord
Il peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, le sens retenu ici étant de commencer par l'itinéraire de Santa Cruz pour permettre une meilleure acclimatation à l'altitude. L'itinéraire est inspiré d'un petit topo vu dans le numéro 44 de trek magazine. Il est donné en 9 jours mais j'ai bien l'intention de le "raccourcir" en 8 jours tout en le "prolongeant" de quelques détours :)
Etape 1: Cashampampa (2900m) - Laguna Ichiccocha (3800m) L'etape commence avec les transports en collectivos de Huaraz jusqu'à Caraz (2 heures environ) et de Caraz jusqu'à Cashapampa (2 heures aussi). J'adore ce type de transport, économique, souvent efficace et qui permet d'être au contact (parfois très rapproché vu le nombre de personnes qui montent 😉 !) de la population. Les collectivos jusqu'à Caraz sont les petits vans traditionnels tandis que ceux qui montent à Cashampampa sont des voitures classiques. C'est ici que j'ai constaté qu'on pouvait monter à 7 dans une voiture "standard": le conducteur, deux personnes sur le siège avant et quatre à l'arrière ! A l'arrière avec moi, il y'a deux allemands Max & Bernd que j'avais croisé le matin à l'hotel et que je recroiserai régulièrement pendant mon voyage, à commencer pendant ce trek puisqu'ils prévoient de faire le trek de Los Cedros.
A Cashapampa, il n'est pas difficile de trouver le chemin du trek de Santa Cruz puisque les conducteurs de collectivos - qui comprennent bien que les gringos sont venus faire un peu de marche à pied - s'arrêtent au pied du sentier marqué par un panneau. Seule difficulté d'orientation du parcours: savoir qu'après 100m, il faut tourner à gauche et pas à droite
.Au début du sentier, je croise pas mal de personnes qui s'étonnent de la taille de mon sac dont le poids doit dépasser les quelques 20 kg. Le sentier est bien tracé et très fréquenté (c'est l'autoroute !) par les touristes en agence et par quelques insectes qui viendront bien gentiment transformer la peau de mes bras en bronzé à poids rouge. Il fait plutôt beau - même si ça se gate -, ça monte gentiment et c'est tant mieux. Avec mon sac et mon acclimatation à deux balles, je marche avec le frein à main, ce qui ne m'empêche pas de doubler tout le monde - super condition physique oblige.
J'arrive au très grand campement de Llammacoral, halte systématique des groupes. Mouais, il est pas tard, et ça sert à rien que je plante ma tente ici histoire de papoter avec les voisins: il y'a tellement de monde et personne ne se parle qu'on se croirait dans le métro parisien 🤪. Autant poursuivre jusqu'à la laguna Illicocha où je devrais trouver de la place pour ma tente d'après un de mes topos. D'ici au campement m'arrive une petite mésaventure dont je rigole aujourd'hui : je me fais attaquer par une vache ! Non non, je n'hallucine pas: le bovidé - vraissemblablement excité par la rougeur de mes coups de soleils - me charge cornes baissées ! Je le chope par les cornes mais la bestiole à de la force et je tombe en arrière sur le sac à dos. Sa corne se prend dans une bretelle de mon sac et me secoue gentiment au sol. Ouf, le proprio vient à mon secours. Bilan de l'opération: quelques éraflures et plaies aux bras mais surtout le sac à dos bien amoché et la trouille des bêtes à cornes pendant tout le parcours !!
Etape 2: Laguna Ichiccocha (3800m) - Taullipampa (4200m) Ce matin, le ciel est d'un bleu magnifique. Je peux donc admirer les quelques sommets qui dépasse la falaise en face du campement (Pucaraju et Quitaraju). Après la lagune JatunCocha, la vue sur le Quitaraju se dégage.
Aujourd'hui encore, le chemin est tranquille. Partit tot, je ne croise personne. Arrivé au lieu dit "Quishuar", je dois bifurquer à droite pour faire un "side trip" au camp sud de l'Alpamayo. Avec mon gros sac et mon acclimatation baclée, j'ai peur de me choper un MAM. Une petite forêt au pied de la montée m'apporte la solution: je vais planquer mon sac ici. Ce petit détour (3 heures aller/retour environ) vaut le coup: l'Alpamayo coté sud est pas vilain quoique pas transcendant mais surtout le Pucajirca est pas dégueu avec ses ice flutes. Comme hier, le temps se gâte - dommage - mais ne m'empêche pas d'admirer le Taulliraju depuis le campement de Taullipampa.
Etape 3: Taullipampa (4200m) - Q.Tuctubamba (3800m)
Après deux nuits à 3000, une à 3800 et à 4200 et tres peu de maux de tetes, je me considère comme suffisamment acclimaté pour lâcher le frein à main. Je décide donc de me faire un petit plaisir: je vais me faire deux étapes de 6h théoriques en une seule journée... enfin de l'action. 12h de marche théorique sans compter les arrêts et un lever/coucher du soleil à 6h/18h environ: s'agit de pas trainer. Lever et préparation matinal du sac à dos sans prendre le temps de faire sécher la tente: ca sera pour le déjeuner.
La météo est pas top top et ça ne s'arrangera pas une fois passé le Punta Union.
Le Punta Union représente un dénivellé assez faible: 550m et l'altitude reste raisonnable (4700m environ). Pourtant, j'en chie un sacré coup....mais pourquoi donc ? Alimentation et acclimatation limitées ? Sac à dos chargé ? Sans doute un peu de tout ça.
La descente s'effectue dans la purée de poids et le sentier est mal tracé. Qu'à cela ne tienne, les crottes d'anes servent de balises. En prenant la direction du col de Pucaraju, je quitte l'itinéraire de Santa Cruz pour aborder une zone peu fréquentée. D'une difficulté identique au Punta Union, le Pucaraju m'en fait baver aussi. Heureusement quand je regarde la montre et mon avancement sur la carte, je constate que j'ai explosé les temps de marche du topo trekmag. Le "lâchage de frein à main" a été efficace même si les sensations ne sont pas au rendez vous.
La météo maussage gâche cette étape et tout particulièrement la vue depuis le Pucaraju qui devrait être tout à fait sympathique par beau temps. De l'autre coté du col, les paysages ne sont pas terribles et la descente assez inintéressante. Bien fatigué, j'arrive tant bien que mal à la Q.Tuctubamba où les paysans ne parlent pas un mot d'espagnol. Zut, j'ai pas trouvé de petit Quechua illustré à la FNAC. Qu'à cela ne tienne, signes de la main et sourires sont universels chez les êtres humains. Reste à trouver un campement ce qui est loin d'être facile. Planter la tente dans la pampa ne me paraît pas raisonnable: trop humide; j'opte donc pour un terrain en pente pas terrible au niveau du chemin. Je suis bien naze et décide de fêter ça avec un boeuf Strogonnoff Travellunch... un régal !
Etape 4: Q.Tuctubamba (3800m) - Pomabamba (2900m) D'après mon topo, l'itinéraire normal devrait me mener à Jacapampa en environ 7 à 8h de marche. Assez court et puis je me verrai bien faire un petit détour par le village de Pomabamba, ne serait ce que pour m'offrir un bon diner et une nuit dans un lit. Décision prise d'aller à Pomabamba sauf s'il est tard arrivé vers Jacapampa. Avant d'en arriver là, il faut arriver à trouver où se trouve le col de Tupapa. Il n'y a plus de chemin depuis l'entrée dans la Quebrada et deux options se présentent pour le col. C'est bien la seule difficulté de navigation que j'ai rencontrée de tout le parcours. Inutile de sortir la boussole: la carte est excellente et si j'avoue avoir tergiversé, mon choix final penche vers la bonne option: "à droite". Du col, la vue aurait pu être magnifique sur le Taulliraju si la météo était du rendez vous. A Pishgopampa, il n'est vraiment pas tard et je demande le chemin pour Pomabamba. En consultant la carte, ça ne semble pas très loin et il semblerait que ce soit assez plat. En fait, c'est beaucoup plus loin que prévu et le chemin est valloné (sic). Trois heures de marche me seront nécessaires sur ce chemin interminable. Heureusement, il est assez sympathique mais bien moins que la population locale que je croise en nombre et qui me gratifie de grands sourires et de grands "hola gringo !".
Pomabamba est un petit village où il ne faut pas s'attendre au grand confort. Les hospedaje sont très sommaires et réservés aux voyageurs routards. Après 4 jours en montagne, j'enchaîne les petits bonheures: pouvoir boire un jus de pêche, une douche bien chaude aux banos termales, naviguer sur internet (si si...enfin avec une connexion 20Mb/s où "M" signifie "Milli" 😏) et un super Lomo Saltado dans mon diner à 3.5 soles.
Moi et mon mari nous partons au Perou le 24 avril prochian, avec l'intention de faire au moins un trekking. On aimerait bien visiter Choquequirao et continuer de Choquequirao jusqu'à Machu PIcchu. Nous avons vu bien des propositions sur Internet, et nous avons remarqué que la durée de ce trek varie en fonction de parcours différents.
Nous préférons la durée la moins prolongée possibile (4- 5 jours maximum) pour avoir le temps de voir d'autres sites. Quelqu'un a fait ce trek? Par quelle agence? Journées ? Couts ? Suggestions? Difficultés? Est-il judicieux d'organiser le trek á Cusco directement? Merci pour votre aide!
Bonjour à tous!
Nous avons acheté nos billets pour le Pérou (Yeah!) et partons donc du 22 décembre 2017 au 13 janvier 2018. Nous savons que ce sera la saison des pluies, mais ce ne sera pas notre première fois dans un pays tropical pendant la saison des pluies (nous étions à Java et Sumatra en février/mars). Nous sommes deux personnes très en forme et adorons les treks sportifs.
Nous aimerions avoir votre opinion sur le trek à faire pour se rendre jusqu'au Machu Picchu en décembre (plus précisément à partir du 26 décembre)... Nous désirons éviter le Inca Trail (vraiment cher et bien achalandé) pour opter plutôt pour le Salkantay ou bien le Larres... Ou tout autre trek qui nous amènerait jusqu'au fameux Machu Picchu!
Nous aimerions donc avoir vos opinions et vos expériences si vous avez fait un de ces treks pendant cette période!
Merci d'avance!
Florence et Gaston
Nous avons acheté nos billets pour le Pérou (Yeah!) et partons donc du 22 décembre 2017 au 13 janvier 2018. Nous savons que ce sera la saison des pluies, mais ce ne sera pas notre première fois dans un pays tropical pendant la saison des pluies (nous étions à Java et Sumatra en février/mars). Nous sommes deux personnes très en forme et adorons les treks sportifs.
Nous aimerions avoir votre opinion sur le trek à faire pour se rendre jusqu'au Machu Picchu en décembre (plus précisément à partir du 26 décembre)... Nous désirons éviter le Inca Trail (vraiment cher et bien achalandé) pour opter plutôt pour le Salkantay ou bien le Larres... Ou tout autre trek qui nous amènerait jusqu'au fameux Machu Picchu!
Nous aimerions donc avoir vos opinions et vos expériences si vous avez fait un de ces treks pendant cette période!
Merci d'avance!
Florence et Gaston
Bonjour, nous allons faire un trek en autonomie à la fin juin de Choquequirao à Machu Picchu (un 5-6 jours dehors!) et je me demandais quelle température il faisait à cette époque de l'année là-haut...
Histoire de savoir quels types de vêtement je vais apporter, Quels sont les extrême (jour-nuit)? Y a t'il possibilité que de la neige nous tombe dessus?
Dois-je apporter mes raquettes?? ;-)
Merci!
Histoire de savoir quels types de vêtement je vais apporter, Quels sont les extrême (jour-nuit)? Y a t'il possibilité que de la neige nous tombe dessus?
Dois-je apporter mes raquettes?? ;-)
Merci!
Bonjour a tous,
J'aimerais avoir votre avis sur cet itinéraire:
-Samedi 05/09: Arrivé a Lima -Dimanche 06/09: Vol le matin Lima - Cusco -Lundi 07/09: visite de Cusco -Mardi 08/09: Trajet en bus pour Agua Caliente -Mercredi 09/09: Visite Machu Picchu le matin et retour en train pour Cusco -Jeudi 10/09: rien de prévu pour le moment -Vendredi 11/09: idem -Samedi 12/09: idem -Dimanche 13/09: Rainbow Mountain -Lundi 14/09: vol Cusco - Lima -Mardi 15/09: trajet Lima - Huaraz -Mercredi 16/09: Huaraz -Jeudi 17/09: Glacier Pastoruri -Vendredi 18/09: Laguna Churup -Samedi 19/09: Laguna 69 -Dimanche 20/09: trek Santa Cruz -Lundi 21/09: trek Santa Cruz -Mardi 22/09: trek Santa Cruz -Mercredi 23/09: trek Santa Cruz -Jeudi 24/09: trajet Huaraz - Lima -Vendredi 25/09: départ pour Paris a 23h57
Cet itinéraire vous parait t'il cohérent et sympa ouchangeriez vous des choses? Sinon le trajet Cusco -Agua Caliente se fait t'il en une journée sans prendre le train?
Merci d'avance pour votre aide
J'aimerais avoir votre avis sur cet itinéraire:
-Samedi 05/09: Arrivé a Lima -Dimanche 06/09: Vol le matin Lima - Cusco -Lundi 07/09: visite de Cusco -Mardi 08/09: Trajet en bus pour Agua Caliente -Mercredi 09/09: Visite Machu Picchu le matin et retour en train pour Cusco -Jeudi 10/09: rien de prévu pour le moment -Vendredi 11/09: idem -Samedi 12/09: idem -Dimanche 13/09: Rainbow Mountain -Lundi 14/09: vol Cusco - Lima -Mardi 15/09: trajet Lima - Huaraz -Mercredi 16/09: Huaraz -Jeudi 17/09: Glacier Pastoruri -Vendredi 18/09: Laguna Churup -Samedi 19/09: Laguna 69 -Dimanche 20/09: trek Santa Cruz -Lundi 21/09: trek Santa Cruz -Mardi 22/09: trek Santa Cruz -Mercredi 23/09: trek Santa Cruz -Jeudi 24/09: trajet Huaraz - Lima -Vendredi 25/09: départ pour Paris a 23h57
Cet itinéraire vous parait t'il cohérent et sympa ouchangeriez vous des choses? Sinon le trajet Cusco -Agua Caliente se fait t'il en une journée sans prendre le train?
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour a tous !
Avec une amie, nous allons partir au Perou les deux premieres semaines d'octobre cette annee. Comme beaucoup, notre route debutera a Lima pour finir a Cusco en passant par les nombreuses choses magnifiques a voir sur la route : Paracas, Ica, Nazca, Arequipa, Colca, Titicaca, Machu Picchu. Et revenir a Lima!
Notre itineraire n'est encore qu'une esquisse avec des idees approximatives ^^ Pour info, nous pensons louer une voiture. Nous aurons, tente, duvet etc...
Nous aimerions effectuer 1 ou 2 treks pendant notre sejour mais en ne passant pas par une agence donc deja ce n'est pas possible pour l'Inca Trek. J'aimerai donc savoir quels sont selon vous les meilleurs trek a faire; quelles regions vous favoriserez, cusco, Arequipa ou huaraz? Un long trek ou plutot deux petits de 3/4 jours ?
Je suis un peu perdue avec toutes les propositions que j'ai pu apercevoir. Merci pour votre aide :)
Avec une amie, nous allons partir au Perou les deux premieres semaines d'octobre cette annee. Comme beaucoup, notre route debutera a Lima pour finir a Cusco en passant par les nombreuses choses magnifiques a voir sur la route : Paracas, Ica, Nazca, Arequipa, Colca, Titicaca, Machu Picchu. Et revenir a Lima!
Notre itineraire n'est encore qu'une esquisse avec des idees approximatives ^^ Pour info, nous pensons louer une voiture. Nous aurons, tente, duvet etc...
Nous aimerions effectuer 1 ou 2 treks pendant notre sejour mais en ne passant pas par une agence donc deja ce n'est pas possible pour l'Inca Trek. J'aimerai donc savoir quels sont selon vous les meilleurs trek a faire; quelles regions vous favoriserez, cusco, Arequipa ou huaraz? Un long trek ou plutot deux petits de 3/4 jours ?
Je suis un peu perdue avec toutes les propositions que j'ai pu apercevoir. Merci pour votre aide :)
Bonjour à tous,
Je réfléchis actuellement à un premier voyage au Pérou, avec un ou deux treks d'environ 1 semaine chacun à la clé.
Pour ce genre de voyage, j'ai l'habitude de passer par des agences spécialisées (et c'est ce que je ferai si je pars effectivement au Pérou). Mais là je m'y perds un peu car l'offre est assez diversifiée et je sais d'expérience que se faire un avis sur la base de photos ou du descriptif des agences n'est pas facile, entre les must commerciaux et les destination un peu moins connues mais qui peuvent valoir le coup.
Je suis donc preneur de l'avis de voyageurs qui connaissent bien le Pérou. Merci d'avance de vos conseils.
Je réfléchis actuellement à un premier voyage au Pérou, avec un ou deux treks d'environ 1 semaine chacun à la clé.
Pour ce genre de voyage, j'ai l'habitude de passer par des agences spécialisées (et c'est ce que je ferai si je pars effectivement au Pérou). Mais là je m'y perds un peu car l'offre est assez diversifiée et je sais d'expérience que se faire un avis sur la base de photos ou du descriptif des agences n'est pas facile, entre les must commerciaux et les destination un peu moins connues mais qui peuvent valoir le coup.
Je suis donc preneur de l'avis de voyageurs qui connaissent bien le Pérou. Merci d'avance de vos conseils.
Bonjour,
depuis quelque temps je m'amuse à lire des blogs sur les treks au Pérou....Salcantay, l'ausangaté, canyon de Colca, choquequirao etc.... Bref, lequel choisir entre tous, si ce que je veux voir se sont des paysages à couper le souffle mais aussi des petites villages et leurs habitants sans oublier le moins de touristes possible! Aussi, j'aimerais le faire avec un guide. Normalement dans ce genre de trek, est-ce qu'il faut apporter la tente, le sac de couchage etc.... ou c'est le guide ( l'agence) qui s'occupe de tout ou l'on dort tout simplement en petit guesthouse?
Merci de m'aider à faire un choix éclairé afin de pouvoir commencer un itinéraire :-)
depuis quelque temps je m'amuse à lire des blogs sur les treks au Pérou....Salcantay, l'ausangaté, canyon de Colca, choquequirao etc.... Bref, lequel choisir entre tous, si ce que je veux voir se sont des paysages à couper le souffle mais aussi des petites villages et leurs habitants sans oublier le moins de touristes possible! Aussi, j'aimerais le faire avec un guide. Normalement dans ce genre de trek, est-ce qu'il faut apporter la tente, le sac de couchage etc.... ou c'est le guide ( l'agence) qui s'occupe de tout ou l'on dort tout simplement en petit guesthouse?
Merci de m'aider à faire un choix éclairé afin de pouvoir commencer un itinéraire :-)
Salut ca y est j ai commence mon voya depuis 3 semaines et je sui actuellement au perou, je suis passee a lima cajamarca, huaraz et je viens de rentrer du trek de choquequirao.
je me pause pour un mois a Arequipa et j aurais donc plus de temps pour internet pour ceux qui aurait eventuellement besoin d infos, ou si quelqu un veut simplement prendre un verre avec d autres voyageurs mon repere pour ceux qui connaisse deja la ville c´est le Deja Vu en haut de la calle San Francisco!!!!!
a bientot sur le net ou a AQP, vive les vacances!!!
cec
a bientot sur le net ou a AQP, vive les vacances!!!
cec
Bonjour,
Je pars au mois de juillet, avec une amie, rejoindre nos filles au Pérou pour un petit périple touristique d'environ 3 semaines dans le sud Pérou (Cuzco- Titicaca- Arequipa). Quelques randonnées au programme, certainement à la journée.
Aventurière dans l'âme, et la plus sportive du petit groupe, je compléterai bien ce voyage d'agrément par un trek de plusieurs jours dans les montagnes andines.
J'ai commencé à regarder les discussions sur les forums mais ils datent de quelques années.
Et je me pose les questions suivantes:
- cela vaut-il vraiment le coup de remonter vers Huaras (question du coût du trajet) pour faire un trek dans cette région de la cordillère ou connaissez-vous des treks intéressants dans la région d'Arequipa hormis les canyons ?
- dans ces contrées, être une femme seule pose-t-il question et plus encore, en haute cordillère, partir seule relève-t-il de l'inconscience ?
Merci à tous ceux et celles qui m'apporteront leur retour d'expérience.
Marie
Bonjour,
je commence à préparer les vacances, et je compte prendre les billets très bientôt pour Lima.
Nous sommes 2, sportifs, adaptables, la durée du voyage du 21/10 au 07 /11. J'aurais souhaité 3 étapes (hors Lima) , afin d'optimiser le temps nous prendrons les vols intérieurs.
L'itinéraire classique : Lima-Arequipa (trek Colca ou Cotahuasi)- Puno, lac Titicaca-Cuzco (trek Salkantay) parait tout indiqué….(Adapté à la fin octobre ???)
Un peu trop peut être,
Je cherche donc une ou plusieurs idées originales. Nous vivons à la montagne, une expérience Amazonienne serait bien.
Merci de me donner vos coups de coeur et aussi vos avis…
M
je commence à préparer les vacances, et je compte prendre les billets très bientôt pour Lima.
Nous sommes 2, sportifs, adaptables, la durée du voyage du 21/10 au 07 /11. J'aurais souhaité 3 étapes (hors Lima) , afin d'optimiser le temps nous prendrons les vols intérieurs.
L'itinéraire classique : Lima-Arequipa (trek Colca ou Cotahuasi)- Puno, lac Titicaca-Cuzco (trek Salkantay) parait tout indiqué….(Adapté à la fin octobre ???)
Un peu trop peut être,
Je cherche donc une ou plusieurs idées originales. Nous vivons à la montagne, une expérience Amazonienne serait bien.
Merci de me donner vos coups de coeur et aussi vos avis…
M
Bonjour,
Ma liste de treks pour cet été, lors de mon voyage Pérou/Bolivie/Nord du Chili est en pleine construction. Je ne veux évidement pas m’organiser ce que je vais faire chaque jour, je voyage "au jour le jour", mais je souhaite quand même me concocter une liste des treks et recueillir toutes les infos utile avant de partir.
Je dispose de 60 jours sur place, de mi-juin à mi-août. Voilà les trek que je pense faire :
- Tour de l’Alpamayo (dont Santa Cruz)
- Tour de la Cordillère Huayshuasa, en prenant les variantes plus “alpines/andines”, comme le col de San Antonio
- Tour de l’Ausangate avec un boucle dans les collines rouges (au Sud-Ouest)
- Tour de l’Immapu
- Trek entre Condoriri et le HP, finir par El Choro
- Ascension du Nevada Sajama
- Trek en enchainant l’ascension du Parinacota, de l’Acotongo et du Gullatiri
- Trek dans un canyon au Pérou.
Puis quelques balades comme Lagune 69, Pastoruri Glacier, sur l’île de Taquile et d’Isla del Sol.
Voici mes questions (pour le moment) : - Est-ce vrai (pas de “on dit” svp, mais un de vous qui en aurait fait l’expérience) qu’on arrive facilement à contourner l’obligation d’avoir un guide pour Santa Cruz et l’Alpamayo ? - Doit-on être totalement autonome pour la nourriture sur le tour de Huayshuasa ? Est-ce que quelqu’un a fait une partie de cet itinéraire : photo ci-dessous ? Quelle difficulté ? Est-ce vraiment de la rando ? Besoin de crampons etc. ?
- D’ailleurs, si j’ai bien compris, à part sur El Choro, sur tout le reste de ma liste de treks, il faut être complètement autonome ? (pas de ravitaillement nourriture possible, ni logement chez l’habitant). Aucune exception dans la liste des treks ci-dessus ? - Quel canyon conseilliez vous pour un trek de 3-4 jours au Pérou ? Merci de vos conseils,
Julien
Puis quelques balades comme Lagune 69, Pastoruri Glacier, sur l’île de Taquile et d’Isla del Sol.
Voici mes questions (pour le moment) : - Est-ce vrai (pas de “on dit” svp, mais un de vous qui en aurait fait l’expérience) qu’on arrive facilement à contourner l’obligation d’avoir un guide pour Santa Cruz et l’Alpamayo ? - Doit-on être totalement autonome pour la nourriture sur le tour de Huayshuasa ? Est-ce que quelqu’un a fait une partie de cet itinéraire : photo ci-dessous ? Quelle difficulté ? Est-ce vraiment de la rando ? Besoin de crampons etc. ?
- D’ailleurs, si j’ai bien compris, à part sur El Choro, sur tout le reste de ma liste de treks, il faut être complètement autonome ? (pas de ravitaillement nourriture possible, ni logement chez l’habitant). Aucune exception dans la liste des treks ci-dessus ? - Quel canyon conseilliez vous pour un trek de 3-4 jours au Pérou ? Merci de vos conseils,
Julien
Bonjour,
pour un voyage de 28-29 jours au Pérou, j'aimerais y inclure 2 treks, celui de 6 jours de l'ausangate ainsi que celui de Santa Cruz dans la cordillère blanche à Huaraz de 4 jours. Est-ce raisonnable sachant qu'il faut quand même prévoir un temps d'acclimatation avant le trek? Je ne veux pas non plus trekker tout le voyage😉.
Je me demandais si je commence pas le trek de l'ausangate, combien de jour je dois calculer pour l'acclimatation? Et par la suite je continue le voyage pour pas la suite me rendre à Huaraz.....Etant donné que je me serai déjà acclimaté pour l'ausangate, dois-je aussi le faire pour celui de Santa Cruz ou bien pas besoin? Et si oui, pouvez vous me conseiller sur le temps d'acclimatation ( nombre de jours) pour le trek de l'ausangate (6 jours) et celui de Santa Cruz ( 4 jours)
Et tant qu'à être dans les questions... qu'est-ce qui différencie le tour de l'ausangate en 4 jours-5 ou 6 jours? Normalement je ne fais pas les choses à moitié c'est pour cela que je pense le faire en 6 jours mais s'il n'y a pas de grandes différences au niveau du paysage ou autre peut-être que le faire en moins de temps pourrait faire la job!
Merci bcp de votre aide et vos avis m'aide bcp :-)
Sandy
pour un voyage de 28-29 jours au Pérou, j'aimerais y inclure 2 treks, celui de 6 jours de l'ausangate ainsi que celui de Santa Cruz dans la cordillère blanche à Huaraz de 4 jours. Est-ce raisonnable sachant qu'il faut quand même prévoir un temps d'acclimatation avant le trek? Je ne veux pas non plus trekker tout le voyage😉.
Je me demandais si je commence pas le trek de l'ausangate, combien de jour je dois calculer pour l'acclimatation? Et par la suite je continue le voyage pour pas la suite me rendre à Huaraz.....Etant donné que je me serai déjà acclimaté pour l'ausangate, dois-je aussi le faire pour celui de Santa Cruz ou bien pas besoin? Et si oui, pouvez vous me conseiller sur le temps d'acclimatation ( nombre de jours) pour le trek de l'ausangate (6 jours) et celui de Santa Cruz ( 4 jours)
Et tant qu'à être dans les questions... qu'est-ce qui différencie le tour de l'ausangate en 4 jours-5 ou 6 jours? Normalement je ne fais pas les choses à moitié c'est pour cela que je pense le faire en 6 jours mais s'il n'y a pas de grandes différences au niveau du paysage ou autre peut-être que le faire en moins de temps pourrait faire la job!
Merci bcp de votre aide et vos avis m'aide bcp :-)
Sandy
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre expérience!
Je compte aller passer un mois au Pérou en juillet aout prochain et notamment en profiter pour découvrir le pays en trekking. Mon choix se porte-étonnamment!- vers deux régions, la cordillère blanche ce qui est quasiment décidé et la vallée sacrée. Et là j'hésite beaucoup à force de lire tout et son contraire...Alors ce chemin de l'inca est il tout de meme interessant? Et le trek du Salkantay est il un bon palliatif??
Merci de votre aide, a bientot
Merci de votre aide, a bientot
Bonjour,
je pars avec mon copain 3 semaines au Pérou en septembre. Montagnards tous les 2 nous aimerions faire une belle rando ambiance haute montagne d'au moins 4j sans prendre de risque avec l'altitude pour autant. A priori nous effectuerons le trek plutot donc en fin de séjour. Nous pensons organiser le tout sur place directement avec le guide. J'ai vu qu'il y a des guides de haute montagne officiels à Huaraz. Quelqu'un a t il une expérience dans le domaine ? A quelle altitude est il raisonnable de monter si on fait des palliers réguliers pour éviter le MAM ?
Nous hésitons entre plusieurs massifs montagneux : la cordillère blanche ? (huaraz, parc de Huascaran) la cordillera royale en bolivie ? la région de Cuzco (là ça à l'air carrément plus touristique) ? la région d'Aréquipa (notemment les volcans) ?
autre chose, j'ai lu qu'on pouvait pratiquer l'escalade. Où ça ? Est-ce interessant ? Quel niveau ? Location materiel possible ? (on va quand meme pas partir avec toutes les dégaines !!!)
merci de vos réponses à ce déchainement de questions ...
je pars avec mon copain 3 semaines au Pérou en septembre. Montagnards tous les 2 nous aimerions faire une belle rando ambiance haute montagne d'au moins 4j sans prendre de risque avec l'altitude pour autant. A priori nous effectuerons le trek plutot donc en fin de séjour. Nous pensons organiser le tout sur place directement avec le guide. J'ai vu qu'il y a des guides de haute montagne officiels à Huaraz. Quelqu'un a t il une expérience dans le domaine ? A quelle altitude est il raisonnable de monter si on fait des palliers réguliers pour éviter le MAM ?
Nous hésitons entre plusieurs massifs montagneux : la cordillère blanche ? (huaraz, parc de Huascaran) la cordillera royale en bolivie ? la région de Cuzco (là ça à l'air carrément plus touristique) ? la région d'Aréquipa (notemment les volcans) ?
autre chose, j'ai lu qu'on pouvait pratiquer l'escalade. Où ça ? Est-ce interessant ? Quel niveau ? Location materiel possible ? (on va quand meme pas partir avec toutes les dégaines !!!)
merci de vos réponses à ce déchainement de questions ...
Bonjour !
Je suis nouveau sur le forum. En fac pour un an à Santiago du Chili, je voudrais profiter des vacances que j'ai tout le mois de juillet pour partir visiter et découvrir le nord ! Pour l'instant je pense à aller dans la région de l'Altiplano.
L'idée serait de faire un grand tour à pied, en autonomie et en solitaire, assez roots. Pour l'instant rien de très précis. J'aime les nuits en abri de montagne, qui sont douces aux budgets.
Donc : Quels sont les coins fameux à traverser à pied ? Au nord du Chili, Bolivie, Pérou. Y a-t'il moyen d'obtenir des cartes, des circuits, des chemins (type GR en France) ? Et des abris/refuges gratuits ? Niveau sécurité, hors les risques propres à la randonnée, on peut partir seul dans la brousse avec une toile de tente ?
Grand merci pour vos remarques ! Mitenka
Je suis nouveau sur le forum. En fac pour un an à Santiago du Chili, je voudrais profiter des vacances que j'ai tout le mois de juillet pour partir visiter et découvrir le nord ! Pour l'instant je pense à aller dans la région de l'Altiplano.
L'idée serait de faire un grand tour à pied, en autonomie et en solitaire, assez roots. Pour l'instant rien de très précis. J'aime les nuits en abri de montagne, qui sont douces aux budgets.
Donc : Quels sont les coins fameux à traverser à pied ? Au nord du Chili, Bolivie, Pérou. Y a-t'il moyen d'obtenir des cartes, des circuits, des chemins (type GR en France) ? Et des abris/refuges gratuits ? Niveau sécurité, hors les risques propres à la randonnée, on peut partir seul dans la brousse avec une toile de tente ?
Grand merci pour vos remarques ! Mitenka
Bonjour à tous !
Alors je m'en retourne vers les conseils avisé de VF pour quelques questions... Comme dit dans d'autres messages, je pars en avril pour la traversée Pérou-Bolivie à pied, en hiver donc, mais à priori avec plus de soleil aussi...
Après multiples recherches, questionnement, et lectures sur le matos, voilà une liste des "mes couches" plus ou moins définitive :
- Double peau ODLO très chaude : TS ML COL TURTLE ZIPPE FEMME - Polaire fine de type coupe vent décathlon (déjà en possession) - Polaire à poil long MONKEY W de la marque MOUNTAIN - Veste North Face 2,5 couche : VENTURE W ( THE NORTH FACE ), 2,5 couches Hyvent - 2 t-shirt technique decathlon - Un pantalon-short - 1 double peau haut+bas décathlon pour dormir et pour le soir
Et ma grosse question c'est : Faut-il changer la polaire poil long pour une doudoune de style patagonia à manche longue (ou courte ?) ou voire, la rajouter à la liste ?
C'est mon premier voyage dans des pays à une telle altitude, je sais qu'il va faire froid, j'ai même très peur d'avoir froid, mais je ne réalise pas à quel point... la nuit surtout ! et sous la tente dans le Sud Lipez !
J'aurai tendance à vouloir rajouter la Doudoune et acheter une polaire moins cher et moins épaisse... qu'en pensez vous ? cela est-il vraiment nécessaire ? ou est ce que le poil-long en polaire aura le même effet chaleur qu'une doudoune ?
Sinon pour dormir, j'ai un duvet Valandré Bloody Mary (qui est chaud mais pas SI chaud finalement), pour ceux qui ont fait l'expérience d'une nuit en tente sur le Salar ou dans le SUd lipez, double peau + duvet ça suffit ? Quelle température fait-il plus ou moins DANS la tente ?
Merci d'avance de vos conseils..
A bientot,
Alors je m'en retourne vers les conseils avisé de VF pour quelques questions... Comme dit dans d'autres messages, je pars en avril pour la traversée Pérou-Bolivie à pied, en hiver donc, mais à priori avec plus de soleil aussi...
Après multiples recherches, questionnement, et lectures sur le matos, voilà une liste des "mes couches" plus ou moins définitive :
- Double peau ODLO très chaude : TS ML COL TURTLE ZIPPE FEMME - Polaire fine de type coupe vent décathlon (déjà en possession) - Polaire à poil long MONKEY W de la marque MOUNTAIN - Veste North Face 2,5 couche : VENTURE W ( THE NORTH FACE ), 2,5 couches Hyvent - 2 t-shirt technique decathlon - Un pantalon-short - 1 double peau haut+bas décathlon pour dormir et pour le soir
Et ma grosse question c'est : Faut-il changer la polaire poil long pour une doudoune de style patagonia à manche longue (ou courte ?) ou voire, la rajouter à la liste ?
C'est mon premier voyage dans des pays à une telle altitude, je sais qu'il va faire froid, j'ai même très peur d'avoir froid, mais je ne réalise pas à quel point... la nuit surtout ! et sous la tente dans le Sud Lipez !
J'aurai tendance à vouloir rajouter la Doudoune et acheter une polaire moins cher et moins épaisse... qu'en pensez vous ? cela est-il vraiment nécessaire ? ou est ce que le poil-long en polaire aura le même effet chaleur qu'une doudoune ?
Sinon pour dormir, j'ai un duvet Valandré Bloody Mary (qui est chaud mais pas SI chaud finalement), pour ceux qui ont fait l'expérience d'une nuit en tente sur le Salar ou dans le SUd lipez, double peau + duvet ça suffit ? Quelle température fait-il plus ou moins DANS la tente ?
Merci d'avance de vos conseils..
A bientot,
Bonjour à tous!!!
Je suis en train de préparer mon itinéraire au Pérou (Je m'arrache deja les cheveux!🤪) Aprés notre arrivée et acclimatation à Lima (2 ou 3 jours) nous prévoyons de monter vers Huarraz pour un trek dans la cordillera Blanca. Puis descendre ensuite vers Cuzco...
Le trajet "aller" sera donc surement Lima - Huarraz en bus Ma question concerne le retour. Ca m'ennui de refaire Huarraz - Lima.
Je pensais donc passer par le centre et faire Huarraz - Huancayo en bus. Puis Huancayo - Lima en train (apparement trés joli trajet) Seulement je me demande si cela ne va pas etre litterallement USANT et difficile a organiser de faire un trajet si long en bus. En plus apparement le centre du Perou est "dangereux"...🏴☠️ 🏴☠️
Donc mes options sont les suivantes: Lima - Huarraz (bus) Huarraz - Lima (bus)
Lima - Huarraz (bus) Huarraz - Huancayo (bus) Huancayo - Lima (Train)
Qu'en pensez vous? Avez vous deja empreinté ce trajet par le centre? Est ce que ca vaut vraiment le détour ou vaut mieux t-il revenir sur nos pas? En sachant que l'on se dirigera vers Cuzco par la suite probablement en avion de Lima.
Mille merci d'avance pour vos conseils!🙂
J espere a tres vite!
Aurelie
Je suis en train de préparer mon itinéraire au Pérou (Je m'arrache deja les cheveux!🤪) Aprés notre arrivée et acclimatation à Lima (2 ou 3 jours) nous prévoyons de monter vers Huarraz pour un trek dans la cordillera Blanca. Puis descendre ensuite vers Cuzco...
Le trajet "aller" sera donc surement Lima - Huarraz en bus Ma question concerne le retour. Ca m'ennui de refaire Huarraz - Lima.
Je pensais donc passer par le centre et faire Huarraz - Huancayo en bus. Puis Huancayo - Lima en train (apparement trés joli trajet) Seulement je me demande si cela ne va pas etre litterallement USANT et difficile a organiser de faire un trajet si long en bus. En plus apparement le centre du Perou est "dangereux"...🏴☠️ 🏴☠️
Donc mes options sont les suivantes: Lima - Huarraz (bus) Huarraz - Lima (bus)
Lima - Huarraz (bus) Huarraz - Huancayo (bus) Huancayo - Lima (Train)
Qu'en pensez vous? Avez vous deja empreinté ce trajet par le centre? Est ce que ca vaut vraiment le détour ou vaut mieux t-il revenir sur nos pas? En sachant que l'on se dirigera vers Cuzco par la suite probablement en avion de Lima.
Mille merci d'avance pour vos conseils!🙂
J espere a tres vite!
Aurelie
Je tiens simplement à faire une remarque, après avoir compris à quel point le Pérou est la destination touristique par excellence d'Amérique du sud. J'ai toujours l'impression que les gens veulent vivre une aventure dans des régions éloignées, comme des aventuriers ou des conquistadores, pour revenir à l'unique endroit non-exploré et faire d'eux même des grand explorateurs. Mais se rendent-il compte à quel point le Pérou est depuis longtemps la "gringo trail" de l'amérique latine? L'endroit où les hordes de touristes et de voyages organisés débarquent, et marche en rang dans les lieux touristiques comme à Disney World 😄. Les bandits aussi l'ont compris, ce qui fait du Pérou une destination plus dangereuse pour le vol et les agressions que la Colombie ou le Vénézuela.
Ce phénomène de masse apporte son lot de problèmes. Entre-autre, ne jamais avoir la possibilité de marcher sans se faire vendre pleins de gugusses aux 2 coins de rue, et autres trucs non-plaisants des lieux hyper touristiques. De plus, arriver au sommet du Machu Picchu et s'attendre de voir la brume et le mystère planner, pour finalement découvrir des hordes de touristes prendres de photos et embrasser les roches qui dégagent une "énergie mystique", à en donner mal au coeur.
Quand je voyage, j'ai envie de décrocher, de partir dans un monde non-fake (donc non touristique le plus possible car : qui dit tourisme de masse, dit fake nécessairement). Pourquoi pas visiter des endroits pour les gens, et sans toujours suivre les 3-4 "must-see" des guides de voyage. Les pays resteraient peut-être plus authentique de cette façon. J'ai préféré aller en Équateur au lieu d'aller au Pérou, pour éviter les hordes de touristes, et je ne pense pas que ce soit un mauvais choix nécessairement.
L'idée est simplement de trouver des façons différentes et originales de voyager, et de découvrir de vrais endroits qui en valent la peine, pas nécessairement grandiose comme le Machu Picchu, mais qui peuvent offrir une plus grande satisfaction personnelle au vogayeur.
Lors de mon voyage en inde, j'ai préféré de beaucoup manger chez l'habitant à Varanasi et partager des moments magiques que de visiter le Taj Mahal, même si j'y suis allé parce que mon copain voulait absolument le voir. La visite de ce monument était agréable mais non essentielle, vraiment.
Je vais surment me faire dire que le Pérou n'est pas un pays plein de hordes de touristes et blablabla par tous ceux qui y sont allé, mais je ne crois pas être très loin de la vérité en disant que tout la bas est over-raté, comparativement au reste de l'amérique du sud qui mérite une plus grand attention.
JS
Ce phénomène de masse apporte son lot de problèmes. Entre-autre, ne jamais avoir la possibilité de marcher sans se faire vendre pleins de gugusses aux 2 coins de rue, et autres trucs non-plaisants des lieux hyper touristiques. De plus, arriver au sommet du Machu Picchu et s'attendre de voir la brume et le mystère planner, pour finalement découvrir des hordes de touristes prendres de photos et embrasser les roches qui dégagent une "énergie mystique", à en donner mal au coeur.
Quand je voyage, j'ai envie de décrocher, de partir dans un monde non-fake (donc non touristique le plus possible car : qui dit tourisme de masse, dit fake nécessairement). Pourquoi pas visiter des endroits pour les gens, et sans toujours suivre les 3-4 "must-see" des guides de voyage. Les pays resteraient peut-être plus authentique de cette façon. J'ai préféré aller en Équateur au lieu d'aller au Pérou, pour éviter les hordes de touristes, et je ne pense pas que ce soit un mauvais choix nécessairement.
L'idée est simplement de trouver des façons différentes et originales de voyager, et de découvrir de vrais endroits qui en valent la peine, pas nécessairement grandiose comme le Machu Picchu, mais qui peuvent offrir une plus grande satisfaction personnelle au vogayeur.
Lors de mon voyage en inde, j'ai préféré de beaucoup manger chez l'habitant à Varanasi et partager des moments magiques que de visiter le Taj Mahal, même si j'y suis allé parce que mon copain voulait absolument le voir. La visite de ce monument était agréable mais non essentielle, vraiment.
Je vais surment me faire dire que le Pérou n'est pas un pays plein de hordes de touristes et blablabla par tous ceux qui y sont allé, mais je ne crois pas être très loin de la vérité en disant que tout la bas est over-raté, comparativement au reste de l'amérique du sud qui mérite une plus grand attention.
JS
Bonjour à tous
Je ne sais pas si quelqu'un a de l'information mais je pars au Pérou en septembre 2014 et je me rends compte qu'il n'y a plus de places pour l'inca Trail
Est-ce que vous savez comment faire ? agence ou autre
Merci pour votre aide
Florence
Je ne sais pas si quelqu'un a de l'information mais je pars au Pérou en septembre 2014 et je me rends compte qu'il n'y a plus de places pour l'inca Trail
Est-ce que vous savez comment faire ? agence ou autre
Merci pour votre aide
Florence
Bonjour à tous,
Je vais partir au Pérou dans quelques mois, et je pense rester une dizaine de jours dans la région de Cuzco.
Mis à part le site du Machu Picchu, déjà programmé, quelles randonnées puis-je prévoir ?
Les endroits/itinéraires que j'ai vu sur les sites internet ne manquent pas et avec ce surplus d'informations
j'avoue me sentir un peu perdue...
Ceux qui connaissent pourraient ils partager leurs expériences et donner un petit top 5 ? 😉
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses
Salut à tous les baroudeurs,
de retours de cinq semaines majoritairement à pied du pérou, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont la gentillesse de faire partager leurs expériences sur ce forum qui m'ont permis de préparer ce périple péruvien.
très beau voyage, un véritable enchantement, les péruviens sont adorables et toujours ravi de vous renseigner surtout hors des endroits touristiques.
Je me tiens à disposition de tous ceux qui souhaitent des infos sur des solutions économiques de voyager, de se loger et se restaurer dans le Sud Pérou afin de tenter à mon tour de rendre service.
petit remerciement particulier à Simon et Tichodrome qui avaient mis à disposition des traces GPS de magnifiques treks grace à leur site perso.
Jérôme
de retours de cinq semaines majoritairement à pied du pérou, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont la gentillesse de faire partager leurs expériences sur ce forum qui m'ont permis de préparer ce périple péruvien.
très beau voyage, un véritable enchantement, les péruviens sont adorables et toujours ravi de vous renseigner surtout hors des endroits touristiques.
Je me tiens à disposition de tous ceux qui souhaitent des infos sur des solutions économiques de voyager, de se loger et se restaurer dans le Sud Pérou afin de tenter à mon tour de rendre service.
petit remerciement particulier à Simon et Tichodrome qui avaient mis à disposition des traces GPS de magnifiques treks grace à leur site perso.
Jérôme
Bonjour,
Nous sommes en train de finaliser notre itinéraire de 3 semaines au Pérou pour cet été et la question du trek à choisir pour rallier le Machu Picchu demeure... J'ai écumé plusieurs sujets et j'y ai vu pas mal d'avis très différents... : - Le chemin de l'inca en 4 jours (500p/jour) : pour certaines personnes, chemin surpeuplé alors que pour d'autres, ça allait... tout ça reste subjectif mais est-ce que les sites traversés valent plus le coup que ceux des treks suivants? - Par le Choquequirao en 8 jours : Tous les retours semblent bons, après j'ai lu plusieurs récits et j'ai l'impression qu'en dehors de Choquequirao, on ne voit pas grand chose certains jours même y compris paysages... mais je me trompe surement alors me tapez pas ;) - Par le Salkantay en 5 jours : Bons retours mais d'après ce que j'ai compris, on ne traverse aucun site inca...(?) par contre, beaux paysages et glaciers!
- Par la vallée de Lares en 4 jours : Trek dans une vallée avec peu de retours... Il faut finir en bus d'après ce que j'ai compris, ce que je trouve un peu dommage!
Je n'ai retenu ici que les treks 100% marche car je sais qu'il existe aussi l'Inca Jungle Trail (mélange VTT/Bus/Marche) qui a de très bons retours mais c'est pas ce que l'on recherche (on aime pas trop le VTT ;) ) Possible que j'ai oublié d'autres treks, merci de les préciser dans ce cas!
Pour l'instant, nous sommes plus tentés par le trek de Choquequirao (nous sommes de bons marcheurs donc les 8 jours ne nous font pas peur) mais j'ai un peu peur que certaines journées soient un peu "mornes"... Nous ne sommes que 2 et espérons nous inclure dans un groupe histoire de voir un peu de monde ;) Du coup je pense qu'il faudra qu'on réserve sur place mais je ne sais pas s'il y a des départs tous les jours pour chaque trek...
Pour information, pour le reste de notre séjour, on pense faire le canyon de colca et le lac Titicaca. Peut-être aussi les lignes de nazca comme on ne sera pas loin mais on ne sait pas si ça vaut le coup... Sinon la cordillère blanche sera pour une prochaine fois car on ne veut pas courir!
Merci d'avance de vos retours!
Nous sommes en train de finaliser notre itinéraire de 3 semaines au Pérou pour cet été et la question du trek à choisir pour rallier le Machu Picchu demeure... J'ai écumé plusieurs sujets et j'y ai vu pas mal d'avis très différents... : - Le chemin de l'inca en 4 jours (500p/jour) : pour certaines personnes, chemin surpeuplé alors que pour d'autres, ça allait... tout ça reste subjectif mais est-ce que les sites traversés valent plus le coup que ceux des treks suivants? - Par le Choquequirao en 8 jours : Tous les retours semblent bons, après j'ai lu plusieurs récits et j'ai l'impression qu'en dehors de Choquequirao, on ne voit pas grand chose certains jours même y compris paysages... mais je me trompe surement alors me tapez pas ;) - Par le Salkantay en 5 jours : Bons retours mais d'après ce que j'ai compris, on ne traverse aucun site inca...(?) par contre, beaux paysages et glaciers!
- Par la vallée de Lares en 4 jours : Trek dans une vallée avec peu de retours... Il faut finir en bus d'après ce que j'ai compris, ce que je trouve un peu dommage!
Je n'ai retenu ici que les treks 100% marche car je sais qu'il existe aussi l'Inca Jungle Trail (mélange VTT/Bus/Marche) qui a de très bons retours mais c'est pas ce que l'on recherche (on aime pas trop le VTT ;) ) Possible que j'ai oublié d'autres treks, merci de les préciser dans ce cas!
Pour l'instant, nous sommes plus tentés par le trek de Choquequirao (nous sommes de bons marcheurs donc les 8 jours ne nous font pas peur) mais j'ai un peu peur que certaines journées soient un peu "mornes"... Nous ne sommes que 2 et espérons nous inclure dans un groupe histoire de voir un peu de monde ;) Du coup je pense qu'il faudra qu'on réserve sur place mais je ne sais pas s'il y a des départs tous les jours pour chaque trek...
Pour information, pour le reste de notre séjour, on pense faire le canyon de colca et le lac Titicaca. Peut-être aussi les lignes de nazca comme on ne sera pas loin mais on ne sait pas si ça vaut le coup... Sinon la cordillère blanche sera pour une prochaine fois car on ne veut pas courir!
Merci d'avance de vos retours!
Salut,
Voilà à peine rentrer du GR20 en Corse, je me projete deja sur le trek de l'an prochain. Je voudrais faire le perou et la bolivie, avec comme etapes obligatoires, le machu pichu et le lac titicaca
Maintenant, j'aurais aimé connaitre les divers trek a faire, et plus ils seront rude plus ca me plaira! Oui je suis limite maso!
Donc si vous pouvez m'aiguiller ca m'aiderai bcp!
Merci à vous!
Voilà à peine rentrer du GR20 en Corse, je me projete deja sur le trek de l'an prochain. Je voudrais faire le perou et la bolivie, avec comme etapes obligatoires, le machu pichu et le lac titicaca
Maintenant, j'aurais aimé connaitre les divers trek a faire, et plus ils seront rude plus ca me plaira! Oui je suis limite maso!
Donc si vous pouvez m'aiguiller ca m'aiderai bcp!
Merci à vous!
Bonjour,
Au vu du titre comme vous pouvez le voir je suis partagée...particulièrement par le fait que mon budget ne me permettra pas de prendre un avion pour Iquitos or j'aurais vraiment aimé visiter la région amazonienne, qui semble plus facilement accessible en équateur ! Peut-être y a t'il une autre solution depuis le pérou...Après avoir chercher j'ai vu que certaines personnes parlent de Tarapoto au Pérou. Qu'en pensez-vous ?
Car pour l'instant suite à mes recherches, mes incontournables seraient : la cordillère blanche, le canyon del colca et le trek via le choquequirao pour rejoindre le machu picchu. 5 semaines au Pérou seraient donc de loin la meilleure solution...pour ne pas passer à côté de tout ça!
Merci d'avance pour vos réponses !
