Bonjour,

Au mois de décembre prochain, j'ai l'envie de partir en vacances au Cambodge. Mais je serais seule avec mon petit garçon de 2 ans 1/2.

C'est avec plaisir que je lirais vos expériences et conseils pour que notre séjour se déroule au mieux.

Merci de vos infos

Bonjour,

Bon, c'est à mon tour. Après des années de stagnation, je veux partir seule, avec le moins de bagage possible, au Cambodge. Mes dates de voyage ne sont pas flexibles, du 25 juin au 15 juillet (à un ou deux jours près) mais je crois que chaque saison à ses beautés... J'ai lu beaucoup ici et là, et je crois que ce pays m'attire beaucoup. Seules la durée du voyage depuis Montréal et la chaleur sur place me font un peu hésiter, mais je me dis qu'une fois sur place, ce long trajet ne sera plus qu'un mauvais souvenir et la chaleur, ben je ferai avec! Je pars avec un mini budget, donc si vous avez des adresses pas cher pour dormir, je suis preneuse. Je n'ai pas encore établi d'itinéraire, je voudrais aller à Angkok (surpris?), voyager un peu sur le Tonlé Sap et/ou le Mekong. J'aimerais pouvoir prendre le temps de me poser 3 ou 4 jours de ci de là... Au plaisir,

Masiel

hello

Voyager seule au cambodge , vietnam du sud ..... un rêve que je compte réaliser en décembre 2013 !

Pas encore d'idées précises d'itinéraires mais envie de partir avec une ou coéquipier(s) qui a envie de découvrir ce pays pendant 3 semaines, motivé à bouger, qui aime profiter du moment présent et qui ne se prend pas la tête.

47 ans très jeune d'esprit, Je suis facile à vivre et très souvent de bonne humeur !

pourquoi ne pas faire un bout de chemin avec moi A bon entendeur ! à bientôt peut être bethy

😎Bonsoir,

Je change d'avis, j'avais prévu de partir en Thailande mais finalement je vais aller au Cambodge dont j'entends partout beaucoup de bien. Je prendrai mon billet d'avion après Noel ce qui devrait suffire pour partir mi février. J'espère (je crois) qu'il fait beau et chaud à cette époque) J'aime la chaleur !!! Tout d'abord, je voyage seule et aimerais savoir s'il est préférable de prendre un vol Paris/Kuala Lumpur ou Paris/Bangkok avec une correspondance air asia pour Pnom Penh ? est ce moins cher que les vols directs ? Sur place, j'aimerais faire un round trip du pays et aller pendant dix jours dans l'une des iles (aussi belles et moins touristiques pour le moment...que les iles Thaïlandaises. Y a t-il de bons spots de snorkeling ? Quel est le comportement des cambodgiens avec les animaux, j'ai entendu parler d'horreur au Vietnam.... Trouve t-on des distributeurs CB facilement, vaut-il mieux quelques travellers ? Quelqu'un a t-il une bonne adresse pour les deux premiers jours, correct propre pas ruineux. Des idées de circuits tranquilles en solo avec des tuyaux sur les préférences (bus, trains, éventuellement coût chauffeur privé sur certains trajets) Si quelqu'un de sympa part vers les mêmes dates, passer un moment ensemble pourrait être agréable, je suis indépendante, chaleureuse, parle très bon anglais, je ne suis plus une jeune fille mais je demeure très jeune d'esprit et de corps ! Je suis exigeante sur l’honnêteté et le respect de l'autre. Merci pour vos réponses

Bonjour,

Voilà je projette de partir seule en Asie du sud-est et j'aurais aimé votre avis.

Tout d'abord, j'aimerais aller en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, et je me demandais si le Laos valait le détour et ce qu'il y a à voir là-bas.

De plus, j'aimerais loger dans des backpackers (auberge de jeunesse) ou guesthouses, est-ce qu'on en trouve partout et facilement dans ces pays ?

J'ai également un peu peur de la solitude, je suis assez débrouillarde mais une appréhension demeure toujours, est-ce facile de rencontrer du monde ? J'ai déjà passé 8 mois en Australie et je sais que là bas voyager toute seule est un jeu d'enfant, et que l'on ne reste jamais seule très longtemps, mais est-ce pareil en Asie ?

Concernant la durée, je pense que 1 mois, 1 mois 1/2 suffit, qu'en pensez-vous ? Et concernant le budget, est-ce que 1500€ est suffisant pour vivre sur place pendant 1 mois et demi ?

Merci d'avance pour vos réponses ;) et si vous avez des conseils, je suis preneuse !!!

Bonjour bonjour! je vais fêter mes 18 ans fin juillet et veux partir seule pendant le mois d'août en Asie du Sud-Est, plus précisément un itinéraire de quelques jours à Bangkok puis aller du nord Laos jusqu'aux côtes cambodgiennes. Ce ne sera pas mon premier voyage mais ma première expérience seule. Je voudrais savoir si les laotiens/cambodgiens voyaient d'un oeil particulier les jeunes filles voyageants seules ? Certaines personnes me disent que je vais m'ennuyer, je ne vois pas comment, mais qu'en pensez vous ? Avez vous des conseils particuliers hormis le bon sens primordial au bon déroulement d'un voyage? ( pas d'exhibition d'objets de valeur, d'argent, tenues correctes, ne pas vagabonder n'importe où de nuit..) Des bouquins sur le voyage seul à me conseiller? J'ai entendu dire que Bangkok n'était pas sûre mais je trouve ça dommage de n'y voir que l’aéroport sans y passer quelques jours.. Et enfin, j'ai commencé à lire La Bibliothèque du Voyageur Laos-Cambodge, trouvez vous que c'est un livre de bons conseils ?🙂 Merci beaucoup 😊 ! Portez vous bien, Oriane

Bonjour à toutes, Je suis toute nouvelle au sein de ce forum. J'avais pour objectif de partir en Thaïlande et pourquoi pas ensuite au Cambodge ou au Viet Nam. Cependant étant donné la situation actuelle en Thaïlande, je me demandais si c'était une bonne idée d'y aller ...? Je comptais aller dans les iles est ce quand même risqué ? Je précise que je vais voyager seule pour la première fois. Alors si certaines comptent se rendre dans cette région ou y sont déjà et ont des conseils je suis preneuse. Concernant le Cambodge et le Viet Nam, est que ces deux pays sont relativement surs pour une nana seule ? D'avance Merci

Salut,

Je veux m'envoler pour le cambodge mi juillet et le temps presse pour l'achat du billet....mais est-il préférable d'arriver en premier sur Phnom Penh ou Siem Reap ??? Je pars seule et je n'ai pas encore prévu d'itinéraire comme j'aurai trois semaines...que me conseillez vous pour commencer ?....Autre question....trouve t-on là bas des chambres simples dans les gest houses ou hotels...et oui partir seule augmente le budget !!! Merci de me conseiller....j'en ai besoin

mub

Bonjour,

Je prévois être au Cambodge en février 2012 et je pensais garder un peu de temps de mon itinéraire pour la forêt des cardamomes. Je suis assez active-sportive et l'idée d'une excursion dans la jungle qui combinerait différentes activités sportives me plaît beaucoup. J'ai donc l'intention d'aller au Community-Based EcoTourism à Chi Phat pour prendre un forfait excursion (disons 4 jours,3 nuits, celui qui combine vélo, rando et canot ou kayak). Est-ce que certains d'entre-vous y sont allés? Avez-vous des conseils? Une nuit dans un hammac dans la jungle, est-ce que l'on dort vraiment??? ;) Je voyagerai seule et je sais que les tarifs sont en fonction du nombre de personnes dans le groupe. Savez-vous s'il y a régulièrement des groupes qui partent pour ce type d'excursion?

Merci bien,

Bonjour à tous,

Lecteur assidu du forum qui s'est avéré une aide précieuse lors de la préparation de ce voyage, j'ai finalement décidé de sauter le pas et de livrer à mon tour mon expérience et mes impressions. Au retour d'un stage infirmier dans un hôpital de Phnom Penh, j'ai rassemblé mes notes dans un court récit, afin de garder une trace de ces deux mois incroyables passés au Cambodge. Passionné de littérature de voyage, je me suis pris au jeu de l'écriture et bien vite, ce carnet de bord est devenu un compte-rendu très subjectif de ce que j'ai pu voir lors de mon échappée asiatique. J'y parle de ce que j'y ai vécu en tant qu'étudiant infirmier mais aussi de mon émerveillement lors de mes escapades à la découverte du pays.

Je vous en poste les premières lignes, en espérant que cela vous donnera envie d'en lire davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je mettrai la suite avec plaisir ! Je m'excuse par avance des coquilles, surement nombreuses, et des longueurs dans le texte, qui en rebuteront surement certains et qui correspondent à mon état d'esprit au moment où je l'ai rédigé. Avec un peu de chance, ce retour permettra de passer le temps à ceux qui sont sur le départ et rappellera peut-être des souvenirs aux autres, qui ont déjà râpé leurs sandales sur les pistes d'Angkor et les trottoirs de Phnom Penh.

L'extinction de ce qui brûle Carnets d'un étudiant infirmier au Cambodge

« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. » Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes

I De l’art de plier bagages

Combien d’heures passées, la tête entre les mains, à m’esquinter les yeux avec ferveur en dévorant les récits de Monod, Lévi-Strauss et autres explorateurs au long cours ? Combien de temps passé à les suivre dans leurs pérégrinations, promenant mon regard fiévreux sur un atlas fatigué en rêvant d’ailleurs lointains, d’archéologie exotique et de médecine tropicale ? J’ai appris ma géographie en accompagnant par la pensée ces scientifiques, aventuriers et voyageurs de tous poils dans leurs périples lointains, ivre de la musique de ces noms synonymes d’ailleurs : Adrar mauritanien, route des Incas, Terre de Feu, jungle indonésienne... « La toponymie est un moyen de transport », écrit Sylvain Tesson. Mes nuits deviennent blanches, à force de me surprendre en pleine lecture de ces récits de voyages. Je me laisse hypnotiser par les aventures indochinoises de Pierre Loti, redécouvrant les temples d’Angkor dans une terreur sacrée, et de Malraux pillant les mêmes avec une religieuse application. Fasciné, je suis les tours de roues des écrivains-voyageurs qui traversent à vélo cette Asie mystérieuse et envoûtante, en me faisant la promesse d’aller moi aussi, un jour, user mes semelles sur les chemins de ces contrées de légende.

Voyant se profiler à l’horizon la fin de mes études en soins infirmiers, je me livre à une introspection. Difficile de dire avec précision ce qui m’a décidé à devenir soignant sans échapper aux poncifs du genre. Peut-être est-ce la proximité avec les soignés, cette possibilité de mettre du sens dans mes actions et de me frotter aux buissons épineux de la vie et de ses accidents de parcours pour pouvoir avancer à mon tour ? En apprenant que certains se saisissent de leur dernière année pour partir voir comment l’on soigne aux antipodes, une idée me taraude, s’infiltre peu à peu pour hanter mes nuits et ne plus me laisser de repos. Partir ? Oui, mais où ? Avant même que la question ne se fasse jour, un nom brûle déjà mes lèvres. Cambodge, ce pays de mystères que j’ai tant de fois visité en pensée. Une ronde infinie de questions me paralyse : comment faire ? Que vais-je bien pouvoir apprendre là-bas ? Ne vaut-il pas mieux laisser le rêve de côté et se contenter de trouver un stage en France ? Pourtant, la monotonie de mon quotidien me pèse, je ne me satisfais plus des cours interminables sur les arcanes de la santé publique, ni de ces longues journées d’ennui dans un service de rééducation. A nouveau, une phrase de Tesson me revient : « A trop réfléchir aux raisons qui poussent à partir, on néglige de boucler son sac. » Ma décision est prise.

Fasciné depuis longtemps par cette destination, je ne tarde pas à rassembler les informations qui me manquent pour saisir les problématiques auxquelles le Cambodge est confronté. Ravagé par un génocide il y a seulement quarante ans, le royaume tente de relever la tête en oubliant l’horreur, le regard tourné vers un avenir encore incertain. Déterminé à devenir, lui aussi, un dragon au sein du marché asiatique, il a entamé une course folle vers sa modernisation, prêt à tout pour rattraper en marche le train de la mondialisation. Les malchanceux laissés sur les rails sont aussi nombreux qu’inaudibles, victimes de l’écart toujours croissant entre richesse et pauvreté, dont les retentissements se font ressentir jusque dans l’accès aux soins. Dans un pays où les accidents de la voie publique tuent cinq personnes par jour et où le traumatisme crânien est la première cause de mortalité aux urgences, la traumatologie revêt une importance significative. La chirurgie sera donc mon carton d’invitation pour partir à la rencontre des cambodgiens. Trois jours suffisent pour ficeler un dossier vantant les mérites de cette expérience internationale en usant du jargon de circonstance. Camille, amie précieuse et partenaire infatigable de treks en tous genres se joint à l’aventure. Sa spontanéité et sa bonne humeur ne seront pas de trop pour surmonter les moments de doute à venir.

En attendant les réponses à nos demandes d’autorisation et de financement, nous sommes pris de vertige devant ce saut dans l’inconnu qui nous attend. Qu’attendre d’un tel voyage, au-delà de la découverte d’une culture aux antipodes de la sienne ? Tout. Et rien. C’est parfois la meilleure manière d’éviter la déception née de l’incompatibilité du fantasme avec la réalité. En partant là-bas, j’ai bon espoir que le milieu des soins nous permettra d’en apprendre davantage sur le rapport des cambodgiens à la vie mais aussi à la mort, à la souffrance et au handicap. Je suis curieux de connaître leur façon d’appréhender le sacré et de savoir quel rôle la spiritualité et la philosophie jouent dans leur vie, pour les aider à surmonter les aléas d’une vie parfois très rude. Ce voyage est aussi l’occasion de prendre du recul, d’éclairer sous un nouveau jour notre manière de penser le soin en Occident.

Quelques semaines plus tard, l’accord de la direction de l’école claque comme le coup de feu annonçant le départ de la course : j’ai des fourmis dans les jambes depuis longtemps mais le départ est pris. Avides de découvertes, de rencontres et de nouvelles pierres pour nous construire, nous faisons nos sacs, le cœur déjà loin à l’Est.

II La colline de Madame Penh

Premiers pas sur le tarmac de l’aéroport. Un millier d’odeurs se disputent l’accès à nos narines en même temps que nos corps ont la sensation de plonger dans un bain d’eau chaude, tandis que nous forçons notre passage à travers cet air moite qui nous colle à la peau. Dans la lumière rasante de la fin de journée, nous pressentons Phnom Penh : tel un animal mythologique, sa présence s’impose avant même qu’on ne puisse la voir. Nous la devinons à sa rumeur, concerto pour klaxons et moteurs à bout de souffle, ainsi qu’à son parfum: effluves évanescentes de viande grillée et d’encens, additionnée de l’âcre odeur de l’huile de vidange. Ce premier contact nous laisse déboussolés, interdits, immobiles avec nos sacs à la main, comme attendant d’être tirés d’un rêve étrange. Reprenant nos esprits, nous nous jetons sur un chauffeur de tuk-tuk comme des naufragés sur un morceau de bois flottant et filons vers le centre, à travers le chaos de la circulation. Cramponnés à tout ce qui dépasse dans l’habitacle, nous nous en remettons à la dextérité du conducteur, qui fend le flot de véhicules sur sa monture pétaradante, sorte de Moïse des temps modernes traversant la mer du trafic phnom penhois.

Nous échouons finalement dans une auberge au décor de pub irlandais. En Asie, ces établissements à mi-chemin entre l’hôtel bon marché et l’auberge de jeunesse pullulent, proposant au voyageur fatigué le confort d’un lit à la propreté variable et la cuisine correspondante. Le propriétaire de notre point de chute, un américain jovial, semble y avoir trouvé le décor d’une existence confortable et tranquille. Nos valises déposées, nous décidons d’aller prendre le pouls de la ville, transformée par la nuit en un dédale de rues éclairées anarchiquement par quelques enseignes clignotantes et des lampadaires fatigués. Il fait 27° et sur les trottoirs, la vie déborde des logements exigus où la famille ne tient pas sans se marcher dessus. Ici, un homme ventripotent regarde la télé en short, là des passants sont rassemblés autour d’un restaurant ambulant duquel émane des effluves appétissantes, alors que des gamins jouent dehors en pyjama, sans que l’on sache au juste de quelle échoppe crasseuse ils sont sortis tels des diables d’une boîte. En revenant du quai Sisowath, nous faisons la connaissance des rats de Phnom Penh : gros comme de jeunes chats, ils traversent à toute vitesse le parc arboré qui nous ramène vers le centre. Soudain, un enfant s’approche, tout sourire, et me lâche un « hello » sonore en me tendant la main. J’esquisse d’abord un mouvement de recul, pensant que le môme va me réclamer un dollar, mais il n’en est rien. Il repart satisfait après m’avoir serré la main à l’occidentale, comme dans les séries américaines. Note à moi-même : goûter au voyage c’est libérer son esprit du poids de ses préjugés pour laisser de la place aux rencontres à venir... Plus tard dans la soirée, je m’assois dans un fauteuil en rotin sur le toit de la guesthouse. En face, le palais royal perce l’épaisseur de la nuit de ses centaines de guirlandes lumineuses. Autour de moi, Phnom Penh, perle de l’Asie, étale son bric à brac d’architecture coloniale, de façades décrépies et de pierres centenaires qui servent de refuge à un million cinq cent mille habitants. Dans cette atmosphère onirique de bout du monde, je me sens tout à coup arrivé.

Nos premiers jours dans cette mégalopole miniature sont occupés à nous trouver un logement dans l’ancien quartier français, à proximité de l’hôpital qui doit nous accueillir. Notre quête aboutit finalement dans un établissement aux prix modestes, où nous dégottons une chambre correcte (un seul préservatif usagé sous le lit !). Le gérant, un cambodgien anglophone à l’abdomen proéminent paraît ravi d’accueillir deux nouveaux occidentaux à qui il pourra vendre ses nouilles et ses boissons fraîches. Notre quartier général trouvé, nous partons rapidement à la découverte de la ville, profitant de ces quelques jours de flottement avant le début de notre stage pour l’arpenter en long, en large et en travers. Nous nous laissons porter par nos pas, ivres de l’atmosphère créée par le parfum des fleurs cuisant doucement au soleil et de la poussière en suspension, filtrant la lumière du soleil sur les grandes avenues du centre. Nous errons dans les ruelles jonchées de détritus où, le soir venu, s’organisent des matchs de volley endiablés entre adversaires torse-nus, jeunes adultes grandis trop vite et retrouvant, l’espace de quelques heures, une innocence perdue. Je repense à Nietzsche, qui disait que la maturité de l’homme consiste à retrouver le sérieux qu’il avait au jeu étant enfant…

Un dimanche, notre vagabondage quotidien nous mène au Wat Phnom, le plus vieux temple de la ville. Situé dans un écrin de verdure au beau milieu de la ville et à deux pas du Mékong, il semble parfaitement intégré dans l’espace urbain qui l’entoure. Lieu sacré dédié au Bouddha, son grand stupa immaculé renferme les restes du dernier empereur d’Angkor, qui a fui son palais lors de l’invasion Siam du XVème siècle. Selon la légende, une certaine Daun Penh, ou « Grand-mère Penh », aurait aperçu, flottant dans le Mékong, un tronc d’arbre dans lequel reposaient des statues sacrées. Les dieux avaient littéralement abandonné Angkor. Avec l’aide de quelques villageois, madame Penh recueilli les objets sacrés et les installa dans un petit temple au sommet d’une butte en terre érigée pour l’occasion. La ville alentour s’étoffa et devint Phnom Penh, « la colline de madame Penh ». Au sommet de ce monticule d’une trentaine de mètres, les murs blancs du temple veillent sur la ville, indifférents aux aléas de l’Histoire. Il s’agit d’un lieu de rassemblement, où l’on vient autant pour s’attirer les faveurs du Bouddha en lui déposant quelques offrandes que pour venir s’asseoir à l’ombre des grands arbres qui entourent le lieu saint. Dans les feuillages des longaniers, quelques singes s’échangent les nouvelles du jour alors que des mélodies traditionnelles émanent du sommet de la colline, s’élevant vers le ciel comme une fumée d’encens.

Poursuivant notre exploration, nous atteignons le musée national des beaux-arts. Conçu par l’Ecole Française d’Extrême-Orient au début du siècle dernier, il s’inspire à la fois de l’architecture traditionnelle khmère et du style colonial. Il constitue la preuve que certains ont fait le choix de respecter le pays dont ils étaient les hôtes, plutôt que de le marquer au fer rouge d’une domination occidentale nauséabonde. Le palais royal, lui, n’aura pas bénéficié de la même attention : dès leur entrée dans le pays, les sujets du Roi de France ont gravé leurs fleurs de lys sur ses magnifiques dalles en argent. Nous parcourons les salles de ce musée, à peine aussi grand qu’une aile du Louvre. En plus d’être un oasis de fraîcheur dans l’atmosphère brûlante de la ville, il renferme de véritables trésors extraits des temples à travers le pays pour les protéger des pillards. Des statues pré-angkoriennes nous toisent de leurs regards énigmatiques, alors qu’un peu plus loin, des linteaux de pierre racontent le fracas des batailles antiques, danses frénétiques où les chars affrontent sans merci les éléphants de guerre. De temps à autre, une femme âgée nous propose de lui acheter une fleur de lotus ou quelques bâtonnets d’encens pour les déposer au pied d’une statue de Bouddha ou d’une représentation d’Harihara, déité syncrétique unifiant les figures de Vishnu et de Shiva. Quelques moines en toges safran venus visiter le musée s’arrêtent au passage et saluent avec respect les images sacrées. Pour les voyageurs que nous sommes, la scène est étrange : imagine-t-on des nonnes déposer des bougies aux pieds de la Vierge à L’enfant de Da Vinci ? Ici, les avatars du divin, pour être des œuvres d’art, n’en continuent pas moins d’être vénérées, inscrivant ce musée dans la vie spirituelle et culturelle du pays, au même titre que ses temples. Au détour d’une allée ouverte sur le luxuriant jardin central, la figure de Prajnaparamita, déesse de la parfaite sagesse du Bouddhisme, m’arrête en plein élan. La finesse de ses traits, l’aura de mystère et de beauté qui s’en dégagent m’hypnotisent et me figent. Je me perds dans la contemplation de son visage, transpirant la sérénité. Peut-on tomber amoureux d’un bloc de pierre ? Dehors, de jeunes moines se reposent autour d’un bassin à l’ombre de leurs parapluies orange. Ils discutent tranquillement, indifférents aux cliquetis des photographes en herbe trop contents de pouvoir immortaliser la scène, qui figurera en bonne place dans leur diaporama de vacances.

Pour nous imprégner davantage de la vie de Phnom Penh, nous visitons ses marchés, foisonnant de vie. Le Phsar Thom Thmey, d’abord, grand marché central de l’époque française dont la coupole art déco fait partie des vingt plus grandes au monde. Le marché russe, ensuite, dédales d’allées sombres et surchauffées où un bric à brac invraisemblable remplit l’espace du sol au plafond. On y trouve tout ce qu’il est humainement possible de vendre : depuis les étoffes aux couleurs éclatantes jusqu’aux pièces de viande se balançant à hauteur du visage, en passant par l’électronique chinoise, les pièces de mécanique, les vêtements contrefaits et les répliques d’œuvres d’art. Attaque en règle des cinq sens, qui frise l’overdose sous les assauts répétés de ces stimuli incessants.

Le soir nous rentrons à la guesthouse, fourbus par les kilomètres faits à pied plutôt qu’en tuk-tuk afin de favoriser notre immersion dans la ville et aussi d’économiser quelques dollars précieux. Notre auberge est une sorte d’oasis urbain où les backpackers fatigués et les expatriés gouailleurs se retrouvent à la tombée du jour comme des animaux à un point d’eau. Enfoncé dans un fauteuil, je me livre à une ethnologie sauvage de cette faune hétéroclite entre deux verres de tequila bon marché – n’ayant pas le cœur d’essayer le Mékong Whisky, la production locale. Des individus que tout sépare se côtoient dans cette version cambodgienne de l’auberge espagnole. Ici une voyageuse aux habits colorés lit en silence, indifférente aux borborygmes d’un finlandais éméché venu chercher une énième bière tandis qu’un américain schizophrène s’occupe à faire taire les voix qui résonnent dans sa tête en monologuant dans un coin. Tous, du rabatteur au visage creusé par la métamphétamine jusqu’au jeune touriste hébété semblent trouver leur compte dans cette ambiance de liberté façon beatnik, arrosée d’alcool, de substances indéterminées et d’une quête d’absolu un peu vaine. Dans la moiteur de la nuit tropicale, les mouvements semblent se diluer dans l’air, les corps ne plus faire qu’un avec le bain dans lequel ils sont immergés. Dans cette atmosphère féconde qui infiltre chacun de mes pores, je griffonne inlassablement sur mon carnet, couchant sur papier les impressions laissées par ce voyage dans l’Ailleurs, les mégots de mes Alain Delon – les acteurs se fument au Cambodge – s’entassant dans un cendrier sur la table basse. Demain est une page vierge qu’il me tarde de remplir.

Je compte partir en juillet et aout 2007 au cambodge pour faire un stage a l'hopital de Kampong Cham. A la fin de mon stage (vers le15aout) je compte partir faire le tour du cambodge afin de decouvrir ce pays et partant seule je voulais savoir s'il y avait des risques niveau sécurité. Si vous pouviez me donner egalement qq info pratique ce serait sympas

Merci de me repondre

Bonjour, Je souhaiterai partir au cambodge-laos 3 petites semaines seule en avril. Cela fait une dizaine d'année que je n'ai pas voyagé seule et encore moins dans un pays où je ne parle pas la langue. Étonnement, je suis un peu troublée par cette décision de départ.

Est-il sécure pour une femme de voyager seule au cambodge-laos? Est-il "facile" de se débrouiller sur place malgré les difficultés de la langue (je suis bilingue anglais mais je crois que ce n'est pas très répandu là-bas)? Quel itinéraire est-il préférable d'entreprendre pour ce court séjour (je souhaite m'en mettre plein la vue!! Temples, plages, petits villages typiques)? Me conseillez-vous de me limiter soit au cambodge, soit au laos pour ces 3 semaines? Est-ce facile d'atteindre le cambodge par la thailande où les billets d'avion sont moins cher? Certains d'entres vous seront-ils dans ce coin du monde fin avril?

Merci! Et happy new year!

comment partir au cambodge seul ou avec un tour opérator? qui connait Terralto ? merci de vos réponses

Nous avons décidé de partir seules, ma soeur et moi (68 et 67 ans) au Cambodge pour la 1ère fois intégralement par nous-mêmes (la durée, les dates, le prix des voyages organisés ne nous conviennent pas et nous voulons tenter l'aventure). Nous y serons entre le 20 mars et le 20 avril. Pas d'appréhension pour l'hébergement (grâce aux forums, guides papier, tripadvisor) mais ce qui m'inquiète ce sont les déplacements : comment faire entre l'aéroport de Phnom Penh et la guest house en ville, faut-il des précautions pour prendre un taxi, négocier un prix, sur quelle base ? Peut-on circuler dans le pays en transport collectif avec des valises à roulettes sans que cela soit épuisant ? Sur quel critère choisir un guide pour la visite des sites d'Angkor ? Vaut-il mieux tout organiser avant notre départ ou suivre notre inspiration au fur et à mesure ? Et ce n'est que le début de mes interrogations... Merci pour vos informations et conseils.

Bonjour à tous,

Je pars seule au mois de mars pour deux semaines en Thaïlande et Cambodge. Je suis déjà partie en aout durant trois semaines en Thaïlande mais j"étais accompagnée. C'est donc mon premier voyage en solo.

(L'idéal pour moi aurais été de faire à l'aller Paris/Phnom Penh et Bangkok/Paris pour le retour mais je ne trouve aucune possibilité sur internet à moins de prendre un aller simple à chaque fois qui va me ruiner ! Savez-vous s'il existe des agences spécialisées pour ce type de trajet?)

Dans le cas contraire j'arriverai donc à Bkk car l'aller et le retour est tout de même bcp moins cher que pour le Cambodge!

De Bangkok donc, j'aimerai me rendre directement au Cambodge pour aller visiter Angkor et ses alentours. Est-ce que certain d'entre vous on déjà fait ce trajet en train ou en bus ? Si oui quelles possibilités s'offrent à moi car j'ai cru comprendre que les lignes de chemins de fer étaient en rénovation au Cambodge et pour quel budget ? Est-ce que le trajet en train de nuit craint pour une nana seule ?

5/6 jours est-ce suffisant pour voir Angkor et le lac Tonle Sap ?

Ensuite j'aimerai si possible, de Angkor rejoindre par la mer Ko Chang. Comment puis-je rejoindre la cote (Sihanoukville il me semble) ?

Tous vos conseils et itinéraires sont les bienvenus. Merci d'avance.

Salut à tous!!

Pour un voyage AR Bangkok de 6 semaines avec un court séjour en Thaïlande pour accéder au Cambodge puis au Viet nam dans la région du delta du Mekong (je vais faire une grande boucle) je me pose plusieurs questions:

- est-ce que le e-visa pour le Cambodge est valide si on arrive par voie terrestre ?(il m 'en faudra donc 2 pour revenir prendre mon avion à Bangkok).Ce e -visa est-il à coller sur le passeport avant de partir ou est-ce simplement un document à présenter aux autorités pour qu'ils le remplacent par un vrai visa collé sur le passeport?

- un visa de 2 mois avec entréee simple pour la Thailande est-il nécessaire puisqu'à l"embarquement ils sont pointilleux..;le e- visa pour le Cambodge ne sera-t il pas là pour prouver que je continue hors Thaïlande .Je pose cette question pour aller chercher ce visa dès que possible au consulat à Lyon , je pars fin octobre

- Quelques tuyaux supplémentaires de certains habitués des lieux du delta me ferait plaisir...je cherche des coins où je puisse voir les vergers, les plantations de poivre, les pépiniéres de fleurs , les orchidées., une fête et quelques marchés le long du chemin..et quelques circuits en velo le long de l 'eau ce serait encore mieux Je ne suis pas pressée par le temps et j 'aime trainer....

Je suis déjà allée 1 fois au Cambodge il y a 13 ans et 4 fois au Viet nam mais trop rapidement dans le delta du Mékong et maintenant j 'aimerais approfrondir

Merci à tous ceux qui voudront prendre la peine de me répondre carassou

Allez, je jette ma bouteille à la mer. Je suppose que ceux qui partent en Asie du sud-est ont réservé leur billet maintenant.

Pour ma part j'arrive le 18 décembre à Bangkok et j'en repars le 10 janvier.

Mais c'est vers le Cambodge que je me dirige où je passerai environ deux semaines, cad inluant nos fêtes Noel et jour de l'an. Je pense finir la dernière semaine sur l'île de Ko-Chang s'il fait beau temps. Et retour sur Bangkok.

Jusqu'à présent tous les voyage-forumiste avec qui j'ai été en relation sont décalés en dates par rapport à mon voyage. Y en a t il d'autres voyageant dans la région ?

Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos. Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec notre fille de 19 ans.

Pour ce séjour de 2 semaines nous avons choisi de confier toute l’organisation logistique à une agence réceptive francophone, sur la base d’un parcours et d’un choix hôtelier définis par nous après lecture de guides et échanges avec des voyageurs.

- JOUR 1 – dimanche

Arrivés à Phnom Penh de bon matin, nous commençons nos visites par la Pagode Vat Phnom juchée sur la seule colline de la ville, puis déjeuner au bord du fleuve Tonlé dans ce qui ressemble à une guinguette locale, suivi de la visite du musée national, du Palais Royal et la pagode d’argent. Enfin vers 17H30, nous avons fait comme tous les touristes, on a pris un bateau pour voir le coucher de soleil au confluent du Tonlé et du Mékong.

- JOUR 2 – lundi

Nous avons commencé par une escapade sur l’ile de la soie (Koh Dach). Des petites constructions traditionnelles sur pilotis s’égrènent le long de l’unique route où le fil de soie, livré en fuseaux, est (un peu) tissé par les familles sous chaque maison. La découverte de cette ile à production maraichère nous a pris à tout casser 1H30.

Nous avons poursuivi par la visite du marché central (Phsar Thmey) construit en 1930. On y trouve un peu de tout, notamment des tas d’insectes à manger, séchés, frits ou cuits à la vapeur. C’est mou sous la dent avec un gout de crevettes. Les yeux fermés, ça peut convaincre.

Puis nous avons fait un tour au marché russe. On peut acheter vraiment de tout, même l’inattendu, des sacs en croco et des vêtements à prix discount et beaucoup d’artisanat à marchander ferme.

Et on a terminé par le musée du génocide.

JOUR 3 – mardi

Après 1H30 de route, arrêt à Skun village célèbre pour ses araignées mygales frites et autres préparations culinaires locales à base d’insectes. Autant le dire, la patte d’araignée frite n’est pas excellente.

Poursuite du périple pour Kompong Cham où nous prenons un bateau pour remonter le Mékong pendant 1 heure environ, jusqu’au temple deWat Hanchey. Le paysage fait penser au Nil, fleuve nourricier aux berges sablonneuses qui rythme la vie des paysans. A 63 mètres au-dessus du fleuve, la vue est magnifique. Il ne reste du temple qu’un petit vestige écroulé dans l’enceinte d’une pagode moderne, monstruosité aux couleurs criardes avec de gigantesques fruits en béton éparpillés dans le jardin du monastère bouddhique.

Re-bateau dans le sens du courant pendant 45 minutes ça va plus vite, puis 25 km sur la route des terres rouges en direction de Chup, sesplantations d’hévéas et ses usines de traitement du latex. Arrivés là, on a pas eu de chance, car la récolte de latex s’arrête quelques jours par mois pour laisser les arbres se refaire une santé, et c’est pile maintenant.

Poursuite du périple par la visite des 2 collines de l’homme (Phnom Pros) et celle de la femme (Phnom Srei). De retour à Kompomg Cham, location de vélos pour emprunter un incroyable pont en bambou 800 mètres de long qui relie, durant la saison sèche, la ville à la petite île tranquille de KohPaen. C’est un endroit calme, avec des plages de sable, au beau milieu le Mékong.

Retour en ville pour rendre les vélos et boire une coco fraiche avant de poursuivre vers Kompong Thom à 2 heures de route.

- JOUR 4 – mercredi

Découverte du Sambor Prei Kuk, . On sort de la route principale pour prendre un chemin sablonneux. Peu de visiteurs, l'atmosphère est très tranquille. Il s'agit de 100 temples préangkoriens disséminés dans la foret. Ce site a dû être une splendeur mais le temps à mis à mal ces constructions dont il reste quelques vestiges en ruines réchappés des bombardements américains survenus en 1970.

En fin de matinée, dans le village Kompong Kdei, visite du pont Spean Praptos construit en gré au 12ème siècle. C’est le plus long pont à voûtes en encorbellement du monde.

Nous poursuivons notre route vers Siem Reap ; Sur la route on s’arrête déguster le krolann, gâteau de riz gluant aux haricots rouges cuit au lait de coco à l'étouffée dans une tige de bambou sur du feu de bois. C'est délicieux.

Avant d’arriver à Siem Reap : visite en bateau de Kompong Phluk, village bâti sur des perches de 7 m à 8 m environ pour se situer au-dessus du niveau haut des eaux du lac Tonlé en saison humide.

Dernier acte de la journée avant le plongeon dans la piscine de l’hôtel, récupération du pass de visite pour les jours suivants, en 15 minutes c’est plié, l’organisation est bien rodée.

- JOUR 5 – jeudi

Visite des temples du groupe Roulos : Prah Ko, Bakong, Lolei, les temples Pré Rup, Mébon Oriental, Neak Pean Preah Khan + allée des géants. On a renoncé au vélo, entre la chaleur, la poussière, et les distances, on est vite redescendus sur terre !

- JOUR 6 – vendredi

Visite des temples Prasat Kravan, Bantey Kdey, Benteay Srei, Angkor Wat. Sur la route de Benteay Srei, les petites marchandes de sucre de palme s’alignent en échoppes fumantes : la sève est chauffée pour extraire l’eau et recueillir le sucre. La pâte est ensuite moulée dans des petits cercles en bambou, puis séchée au soleil. C’est délicieux, un peu mou, fondant, un rêve de gourmand.

- JOUR 7 – samedi

Angkor Tom : Bayon, terrasse du roi lépreux, terrasse des éléphants, Ta Prohm, Ta kéo et Ta Nei petit temple ignoré des touristes, très paisible. On aurait pu faire plus de visites, mais on a été contraints par l’horaire de l’hélicoptère. On s’est fait cet énorme plaisir du survol des temples. C’est pas très impressionnant d’autant que le survol d’Angkor Vat est interdit, mais cela permet de prendre la mesure de certains sites. Magique quand même.

- JOUR 8 – dimanche:

De décembre à mai, les eaux sont très basses, il n'est pas possible de rallier Siem Reap et Battambang en bateau collectif rapide car la rivière Sangker est quasiment à sec. Notre agence nous a donc prévu un transfert en petit bateau privé en longeant Prek Toal, le sanctuaire des oiseaux. L'eau est tellement basse que les pécheurs sont debout au milieu du Tonlé Sap pour lancer leurs filets. La bifurcation sur la rivière marque le début des "champs" de jacinthes d'eau. Elles couvrent la rivière, parfois complètement et le bateau se fraye un chemin au milieu des feuilles, qui s'écartent un peu et reprennent immédiatement leur place le bateau passé. C’est très beau mais ralentit considérablement la progression du bateau car les jacinthes s’enroulent dans l’hélice.

Les tiges des jacinthes sont séchées au soleil sur les toits des maisons, puis tressées en vanneries diverses. 40 femmes se sont regroupées en coopérative. Un bateau atelier sert de boutique, c’est très sympa, aucune pression pour acheter quoi que ce soit…

Petit à petit, les bords de la rivière se resserrent, les virages se succèdent et le niveau de l'eau très bas montre ses limites : il ne permet pas de rejoindre Battambag en bateau, il faut débarquer bien avant et poursuivre le périple en 4x4 sur des pistes défoncées à travers champs pendant à peu près 2 heures en longeant peu ou prou les berges. Ce fut la partie pénible de l'équipée. La chaleur, quoiqu’importante, a été très supportable. Il y a de l'air sur le bateau, il avait un petit toit pour un peu d'ombre et une glacière remplie d’eau en bouteilles.

Le trajet en bateau a duré un peu plus de 5 heures. Nous sommes arrêtés pour voir la pagode Wat Chleu Khmao dite la pagode au bois noir. On peut visiter l’intérieur, il ne reste rien et le plancher est par endroit écroulé. Par un petit escalier on peut monter à l’étage, la vue est dégagée.

JOUR 9 – Lundi:

Battambang est en apparence une grosse ville avec des restes d’architecture coloniale au bord de la rivière et un marché jaune vif style art déco. L’architecture coloniale peut sembler décevante car la notion de protection du patrimoine est totalement absente du pays. Néanmoins j’avais préparé notre séjour grâce à un site qui permet d’organiser un trajet de visite architecturale. On s’est pris un tuk tuk et on a suivi le trajet, c’était intéressant, bien sympa et pas fatiguant !

Ensuite, expédition dans le village de VAT KOR, à 2km de Battambang pour la visite de la maison Khor Sang, construite en 1906. Le propriétaire actuel est le petit-fils du constructeur, parle le français et montre quelques photos souvenirs. La visite de la maison est à la fois instructive et émouvante.

Puis nous avons été visiter une fabrique le prahoc, cet élément incontournable de la gastronomie khmer, car on en trouve dans tous les plats ou presque. A vue de nez, ça sent le poisson pourri et à la vue d’œil…pas mieux ! Le prahoc, c’est du poisson fermenté, et comme le fromage qui pue chez nous, faut se boucher le nez pour en manger…

Pour se remettre de nez en ordre, direction Pheam Ek pour voir un atelier de galettes de riz, activité d’appoint pour les femmes d’une maison.

Nous poursuivons par un atelier de bâtons d’encens. Les fagots sont mis à sécher en gros bouquets jaunes au soleil dans la cour de l’atelier, c’est super beau. On sort de l’atelier couverts d’une poussière jaune, on tousse un peu…

Nous poursuivons notre périple à Phom Sampeau, un ensemble de temples au sommet d'un affleurement calcaire. La route passe en contrebas d’une immense tête de Bouddha sculptée à même la montagne.On accède aux temples par un escalier escarpé, arrivés au sommet, attention aux singes qui se nourrissent des bananes vendues par des petits marchands. Cette montagne, remplie de grottes, servait de charnier où les khmers rouge jetaient les cadavres des prisonniers après les avoir torturés. Un mausolée conserve les crânes des victimes.

Fin de la journée, on aura bien mérité une petite baignade dans la piscine de l’hôtel.

JOUR 10 – Mardi:

Visite de la pagode de Vat Damrei Sâconstruite en 1904 et qui a survécu aux Khmers Rouges. A l’extérieur des sculptures représentent des scènes très réalistes dont une avec des vautours en train de dépecer un mort de couleur verte.

Puis visite du musée de Battambang. La présentation des pièces est un peu désordonnée, ça sent la poussière. Il y a de belles pièces malheureusement peu mises en valeur, des linteaux sculptés, des têtes et stèles de Bouddha.

Poursuite de la matinée en direction du Prasat Banonoù se trouve un joli temple juché au sommet d’une colline. Il faut prendre son courage à deux mains, car c’est une ascension de 358 marches qui nous attend. En haut, la vue sur le paysage rural de la province de Battambang contribue au charme indéniable des lieux

Retour à Battambang pour l’attraction touristique locale, le bambou train, des petites plateformes en bambou posées sur 2 essieux propulsées par un moteur de tondeuse à gazon. Aucun entretien de la voie ferrée depuis sa création …Les rails ne sont plus parallèles et d’ailleurs ils ne sont plus alignés non plus. Il faut environ 15 minutes pour parcourir 7 km. La règle c’est que si un équipage arrive en face, c’est celui avec le moins de personnes dessus qui démonte. A la gare d’arrivée, quelques petits commerces attendent le chaland. En gros, votre mécanicien ne repartira pas tant que vous n’aurez pas consommé un petit quelque chose.

Mais on peut aussi visiter une briqueterie et c’est assez intéressant. Les briques sont moulées et cuites dans des gros fours à bois contenant 60 000 briquettes, ce qui permet la construction de 4 maisons.

- JOUR 11 – mercredi

Retour à Siem Reap en voiture, pour 170 km de route soit 4 heures de trajet pour prendre l’avion vers Sihanoukville. Arrivée en début d’après midi pour 3 jours au bord de la plage.

- JOUR 14 – samedi

14H départ vers l’aéroport de Phnom Penh, 3H50 de route pour 220 km avec un trafic épouvantable. Au km 184, la route de Sihanoukville à Phnom Penh passe devant la maison où Marguerite Duras a vécu entre 1924 et 1935, lorsque sa mère achète une concession, sujet du livre barrage contre le pacifique. Il reste une stèle.

Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage

A retenir : - Le trajet Siem Reap- Battambang en bateau, vraiment agréable

- L’organisation logistique de l’agence qui a permis de voir beaucoup de choses sans perte de temps dans d’excellentes conditions.

Ce que nous regrettons : - Le temps passé à Phnom Penh, trop long pour un séjour de 2 semaines, et le manque d’inventivité des visites faites. J’aurais dû plus fouiller un parcours à faire en tuk tuk pour découvrir ce qu’il reste d’architecture intéressante. On aurait pu facilement gagner une journée et la redonner à Siem Reap, Angkor mérite plus que 3 jours quoiqu’en disent les agences prêtes à tout et à n’importe quelle approximation pour vendre.

Ce qui peut se discuter: - Remonter le Mékong en bateau jusqu’à Vat Hanchey, C’est tout de même beaucoup de temps pour une visite d’un intérêt somme toute mesuré dans un périple de 15 jours, donc relativement court.

Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.

Je vous adresserai en retour le fichier format pdf qui fait 48 pages.

Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.

Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur ce site et j'aimerai vous poser quelques questions : Je dois partir au mois d'Août au Cambodge, pour une durée d'mois (Phnom Penh plus précisément) et j'aimerai savoir quelles sont les précautions à prendre concernant l'eau et les boissons afin d'éviter tout risques de diarrhées ou de maladie. Je sais que l'eau du robinet n'est pas potable mais est ce que c'est le cas dans les grandes villes ? L'eau embouteillée est-elle facilement accessible ? D'autres boissons sont-elles disponible sans risques ? Je dois être loger dans une famille alors je ne sais pas trop ma marge de liberté concernant la nourriture (sans les vexer) ... Comment apporter sa propre bouteille d'eau à table ? 😕 Ce site est vraiment bien et j'espère avoir un grand nombre de réponses, merci d'avance.

Bonjour, Nombreuses sont les recommandations pour passer quelques jours à Battabang. Pourtant je me demande pourquoi aller à Battabang? Pour Les petits métiers locaux? Ne peut-on voir, ailleurs, ici et là les artisans? Pour les paysages de campagne? En quoi sont ils différents? Le temple souvent cité, le bambou train... Les récits sur Battabang me laissent toujours dubitative. Cela semble un passage obligé...et dans ma préparation de voyage, et avec mon esprit rebelle, je me demande si les 3 jours prévus là, ne serait pas mieux mis ailleurs. Pourquoi Battabang?

Bonjour,

J'ai réussi à résister à ma passion pour l'Inde et je serai donc, cet été, au Laos et au Cambodge. Arrivée à Vientiane le 14 juillet et départ de Phnom Penh le 17 août, soit quasi 5 semaines sur place.

Au regard de mes lectures et de ce que je lis sur ce Forum, j'arrive difficilement à me faire une idée des différences et des spécificités de ces deux pays pour le voyageur. Ambiance générale, accueil, coût de la vie... Les deux pays sont certainement fantastiques, je n'en doute pas, mais je devrai faire des choix.

Et bien sûr, il y aura aussi la météo à prendre en considération...

J'aurais aimé avoir vos avis à ce sujet afin d'estimer combien de temps je passerai dans chacun de ces pays.

Merci (et à bientôt certainement pour d'autres questions plus précises).

Bonjour à tous et a toutes, Au mois de novembre je pars au Cambodge pendant 2 mois avec mon copain 😄 c'est notre premier vrai voyage (mais pas le dernier) Bien sur nous irons voir Angkor, Phnom Penh. Nous savons qu'il y a énormément de choses merveilleuses à découvrir au Cambodge. Nous aurions aimé avoir des conseils de ville, de monuments à visiter. Mais à côté des villes et des monuments touristiques, nous souhaiterions aussi connaître le Cambodge hors des sentiers battus, nous voulons vraiment découvrir les cambodgiens loin des sites touristiques. J'espère que je me suis bien fait comprendre 🙂 .

J'ai également deux questions qui me turlupines : " pensez vous que l'on puisse remonter le Mékong jusqu'au Laos ?? " et " Est-il possible de dormir chez l'habitant ??"

merci d'avance 😏

Suite à un certain nombre de demandes je me permet de vous soumettre ma réponse en tant que nouvelle discussion (désolé pour le doublon pour ceux qui l'ont déjà lu):

Salut, Johm riap sua,

Je vous en prie, ne faites plus la promotion des speed-boat Pnom-Penh à Angkor. Ces bateaux sont une plaie pour les habitants des bords du Tonlé-Sap. Les sociétés qui affrètent ces bateaux ont pour impératif la vitesse... quitte à renverser les plus petits bateaux... Pour avoir vécu cela, j'ai été écoeuré... le speed boat à même refusé de s'arrêter pour porter secours à une barque qu'il avait renversé... Pour éviter de vous retrouver dans cette situation de complicité avec ces pirates psycopathes, ne prennez pas le bateau rapide... L'avion n'est pas si cher, ou bien si vous avez plus le temps, prennez des bateaux long, vous pourrez ainsi vous écarter des itinéraires bondés de touristes, en vous immergeant dans la population khmère... Une expérience bien plus enrichissante que tout ce que vous pourrez voir par ailleurs. En plus vous commercerez directement avec la population au lieu d'enrichir toujours les mêmes.

Pour enfoncer le clou, je ne suis pas sûr que le speedboat Pnom Penh - Angkor soit sans conséquences pour les berges du TonléSap au vu des dégradations causées par les énormes vagues qu'il génère.

Je me souviendrai toujours ce gamin sur la berge auquel les touristes béats affalés sur leur speedboat faisait de grands coucous, et qui en réponse balança vaînement un caillou d'un geste rageur...

Si vous aimez le Cambodge et ses habitants, j'aimerai bien que ce message puisse servir à quelquechose et soit relayé...

Merci. Orkhon.

Johm riap liai

David

Bonsoir (ou bonjour) à tous ! :) Je veux partir en solo en Asie en mai 2016. J'ai déjà fais 3 voyages backpack seule depuis mes 18 ans ( je n'ai que 21 ans). - 2 mois dans l'ouest canadien - 1 mois France-Espagne - 3 mois Belgique, Écosse, Angleterre, Grèce, Italie, Croatie, Monténégro, Espagne et Portugal

Ce sera ma première fois en Asie donc je suis prête à être dépaysée ! Par contre, le choc culturel me fait un peu peur et j'aimerais avoir des témoignages de jeunes femmes qui sont parties seules tout comme je veux le faire.

De plus, j'aimerais avoir des conseils sur vos destinations coup de coeur .. et sécuritaires!

J'aimerais visiter la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et l'Indonésie. Ma restriction de temps est de maximum 3 mois et demi. J'attends vos conseils , merci !!! :)

bonjour,

on me deconseille de partir avec mon bebe de 9 mois au Cambodge et en Malaisie...

si quelqu'un peut me faire partager son experience s'il est parti avec un bebe..

merci!

Bonjour, Je suis de Montréal, Québec.

- J'aimerais savoir si, selon vous, en 2012, il y aurait des dangers, en tant que femme, de voyager seule là bas?

- Aussi, connaissez-vous une agence de voyage efficace et peu chère. Je désire arriver à Ventiane (Laos) et partir de Phnom Penh (Cambodge).

- Auriez-vous un itinéraire à me suggérer?

- Puis, devrais-je prévilégier les chèques de voyages ou il y a tout de même suffisamment d'atm?

- Je crois que je dois me procurer le visa pour le Laos avant (à l'aéroport? ou de chez soi?) et que celui de Cambodge peut s'octroyer à la frontière?

Je crois que ca fait le tour de mes interrogation.

Merci de me répondre 🙂

Bonjour à tous! Il est probable que je parte dans les jours à venir au Cambodge et au Laos pour un bon mois en mode sac à dos et petit budget. Apparemment un vol direct vers le Cambodge n'est pas la meilleur soluc. niveau budget. Dois-je atterrir à BKK et prendre un vol pour Phnom Penh dans la foulée, ou alors je rejoins le Cambodge en bus partant de BKK (malgré les arnaques de visa à Poipet). Dans ce dernier cas, un visa Thaî est-il nécessaire? En ce qui concerne les visa pour Cambodge et le Laos, Une trentaine de dollars et 2 photos d'identités (par pays) présentés à l'aéroport/frontière suffisent ou dois-je m'y prendre à l'avance lorsque je suis encore en France? (Dsl pour cette question simpliste, mais la paprasse et les formalités sont mes ennemies🤪) Sinon, quel-est le meilleur moyen de rejoindre le Laos à partir du Cambodge? Il-y a t'il des arnaques à éviter😠? Si vous avez des coups de coeur, des expériences et contacts à partager, je vous serais très reconnaissant. En vous remerciant!

J'ai noter quelques temples qui ont l'air sympas dans la région de Kompong Thom. Quels sont les meilleurs, ceux que vous recommander vraiment ? Beng Mealea ?? Preah Khan ??? Sambor Prey Kuk ??? En partant de Kompong Thom, c'est possible de visiter les 3 en une journée, genre en louant une moto avec chauffeur ???

Bonjour à tous,

Nous sommes deux amies (28 et 29 ans) et nous partons au Cambodge le 14 juin durant 15 jours. Nous atterrirons à Bangkok car le vol était beaucoup moins cher puis nous souhaitons nous rendre au Cambodge et commencer par Siem Reap et Angkor de préférence pour nous rendre vers le sud, avant de retourner à Bangkok. Ensuite, mon amie rentre en Europe et je resterai encore 15 jours là-bas, seule. Mon vol de retour sera également au départ de BKK.

J'ai par conséquent quelques questions ;-)

15 jours à deux:Trajet BKK-> Siem Reap: train, bus, avion, prix, avantages/ inconvénients?Cambodge en quinze jours: que faire/ voir absolument? Qu'éviter?Hébergements au Cambodge: nous voyageons sac au dos: guest house, chez l'habitant, petits hotels? Prix et ambiance, avantages/ inconvénients svp.Jolies plages au Cambodge pas trop touristiques pour les derniers jours?Retour à BKK: train, bus, avion, prix, avantages/ inconvénients?15 jours seule:

Je raccompagne mon amie à BKK car elle ne souhaite pas voyager seule. Je serai donc à BKK, libre d'aller et venir où bon me semble, durant 15 jours, avant de reprendre mon vol au même endroit.Où aller: retourner au Cambodge, aller au Laos, rester en Thaïlande?Quelques conseils pour une femme seule en Asie?D'autres questions feront certainement leur apparition en cours de route, certainement lorsque j'aurai choisi une destination ;-)

En vous remerciant d'avance pour vos précieux conseils je vous souhaite un excellent week-end.

Lya