Il y a près de deux mois jour pour jour, 27 réfugiés Hmong –une adulte et 26 adolescents de 13 à 16 ans--, hébergés au centre d'accueil provisoire de Ban Houai Nam Khao (province de Phetchaboun, Thaïlande) ont été expulsés par les autorités thailandaises vers le Laos, selon des informations concordantes parvenues au Mouvement Lao pour les droits de l'Homme (MLDH).
Ce groupe d'adolescents –21 jeunes filles et 5 garçons—avaient été interpellés par la police thailandaise le 28 novembre 2005, alors qu'ils revenaient d'une répétition de chants, en prévision des fêtes de Noël. Transportés par autocar vers la ville frontalière de Nongkhai, ils ont été expulsés vers le Laos, début décembre, sans que leurs parents en soient informés.
Selon les médias internationaux, le sort de ces adolescents n'est pas encore connu à ce jour, en dépit des démarches multiples entreprises par les autorités de l'ONU, de l'Union Européenne, des Etats-Unis et d'Australie, tant auprès de Bangkok que de Vientiane.
Au-delà de l'imbroglio politico-diplomatique entourant cette dramatique affaire, le MLDH s'élève contre les conditions d'expulsion de ces adolescents, et appelle les autorités de la République démocratique Lao (RDPL) à donner sans tarder des nouvelles aux familles de ces mineurs, à garantir la sécurité et la santé physique et morale de ces jeunes, puisque ceux-ci se trouvent depuis près de deux mois en territoire laotien.
Pour le MLDH, il est peu vraisemblable que l'expulsion d'une trentaine de personnes, de surcroît membres de la minorité ethnique hmong, se soit faite à l'insu des autorités de la RDPL, qui reste pour les observateurs un pays sous surveillance où rien ne se passe sans le feu vert des instances du Parti-Etat.
En conséquence, il est plus que temps pour les dirigeants de régime laotien d'arrêter de s'abriter derrière des tergiversations cyniques et des propos langue de bois, et de coopérer pleinement avec les organisations internationales pour mettre fin au calvaire de ces adolescents et permettre sans délai leur retour auprès de leurs parents en Thailande.
Le Mouvement Lao pour les droits de l'Homme réitère, à cette occasion, son appel à la communauté internationale lui demandant de venir en aide aux milliers d'hommes, de femmes et d'enfants Lao-Hmongs, pourchassés et éliminés jour après jour par les soldats de la RDPL dans la jungle de Saysomboun et de Bolikhamsay, et de faire pression sur le régime laotien afin que la liberté, la démocratie et les droits de l'Homme soient respectés dans ce pays.
Voici la liste des personnes arrêtées le 28 novembre:
1 adulte: Mme Zoua Yang - 21 jeunes filles: May Nhia, Pakou Vang, Ia Lor, Pahia Yang, Hnou Xiong, Pahoua Yang, Yangyoua Vang, Maymoua Vang, Mee Yang, Choua Vue, Pakou Vue, Yer Vue, Zong Vue, Ker Vue, Yia Vue, Kia Thao, Youa Thao, Sheng Yang, Kia Vue, Pahua Yang, Xee Yang - 7 garçons (deux n'ont pas été expulsés): Dang Vang, Chay Vang, Neng Yang, Meng Xiong, Meng Yang, Chan Thao, Pao Yang
Le HCR appelle la Thaïlande à renoncer à expulser 4.000 Hmongs au Laos
GENEVE - Le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés Antonio Guterres a appelé jeudi les autorités thaïlandaises à renoncer à leur projet d'expulsion au Laos de 4.000 Hmongs réfugiés dans des camps du nord-est du pays.
M. Guterres demande dans un communiqué au "gouvernement de Thaïlande de stopper son plan de retour involontaire au Laos de quelque 4.000 Hmongs laotiens", conformément à un accord signé entre les deux pays.
"Selon les lois internationales, la Thaïlande a la responsabilité et l'obligation de s'assurer que le retour d'une personne reconnue comme réfugiée ou ayant besoin d'une protection internationale se fait sur une base strictement volontaire", a-t-il insisté.
Le contraire, a-t-il prévenu, "mettrait non seulement en danger la protection des réfugiés mais constituerait un très mauvais exemple international".
Le Premier ministre thaïlandais a confirmé jeudi que le pays s'apprêtait à expulser ces 4.000 réfugiés Hmongs au Laos "au moment approprié". Des diplomates avaient indiqué il y a quelques jours que Bangkok prévoyait de le faire d'ici la fin de l'année.
Le Premier ministre Abhisit Vejjajiva a confirmé sa volonté d'honorer l'accord avec Vientiane sans toutefois évoquer la date du 31 décembre.
Des milliers de Hmongs, une ethnie minoritaire d'Asie du Sud-Est, vivent pour certains depuis plus de 30 ans dans des camps de réfugiés dans le nord-est de la Thaïlande, où ils ont demandé l'asile politique par crainte de persécutions s'ils retournent au Laos.
Une partie des Hmongs s'était ralliée aux Américains contre les communistes pendant la guerre du Vietnam et avait ensuite fui le régime de Vientiane.
Le Laos nie systématiquement les accusations de persécutions tandis que la Thaïlande affirme que ces Hmongs sont tous des réfugiés économiques.
Parmi les 4.000 visés, 158 ayant un statut de réfugié sont détenus dans une prison de Nong Kai (nord-est), tandis qu'un autre groupe plus important se trouve dans le camp de Huay Nam Khao près de Petchabun (centre) où le HCR n'a pas accès, déplore encore son responsable.
Le projet de Bangkok a suscité de vives réactions de la communauté internationale. Neuf sénateurs américains ont écrit la semaine dernière à Abhisit pour lui faire part de leur inquiétude, en dénonçant le "manque de transparence" des autorités dans le "filtrage" pour séparer les réfugiés politiques des réfugiés purement économiques.
"Indubitablement, beaucoup (de réfugiés) ont des craintes fondées de persécution s'il retournent au Laos", a réagi de son côté la directrice adjointe d'Amnesty international en Asie-Pacifique, Donna Guest.
"Nous savons que des gens qui ont déjà été renvoyés ont été torturés ou ont disparu", a-t-elle ajouté.
(©AFP / 24 décembre 2009 15h33)
Bonjour à tous
Je viens de lire le livre de Cyril Payen (correspondant du Nouvel Obs, entre autres, pour l'Asie du sud-est) sur le sort des Hmong au Laos. Le livre s'appelle "Laos, la guerre oubliée" (ed. Robert Laffont). Le reportage sur les Hmong toujours pourchassés au fin fond de la jungle par les armées laotienne et vietnamienne, et abandonnés des Américains et des Français qu'ils avaient pourtant servis, vous tord les tripes. Pour voir le Laos, que j'aime pourtant, autrement.
Bonjour à tous et à toutes
Je poste ici pour savoir ce que vous pensez du livre de May Kham "journal d'une survivante" qui parle du peuple hmong. Si vous voulez signer la petition contre l'emprisonnement les deportations et le massacre des Hmongs du Laos cliquer sur le lien suivant : http://www.mesopinions.com/...html#signer-petition
Pour ceux qui veulent découvrir la culture hmong : http://planetehmong.blogspot.com
Merci
Je poste ici pour savoir ce que vous pensez du livre de May Kham "journal d'une survivante" qui parle du peuple hmong. Si vous voulez signer la petition contre l'emprisonnement les deportations et le massacre des Hmongs du Laos cliquer sur le lien suivant : http://www.mesopinions.com/...html#signer-petition
Pour ceux qui veulent découvrir la culture hmong : http://planetehmong.blogspot.com
Merci
Cela fait quelques temps que je pèse le pour et le contre de commettre sur le forum certaines de mes aventures. Vont-elles intéresser quelqu’ un ? Ne vont-elles pas choquer certains et ne vais-je pas m' exposer aux furies qui semblent sévir assez fréquemment sur VF ? Aurai-je bien le temps d’ écrire mes récits et d’ organiser quelques photos pour les illustrer, et de poursuivre les commentaires que, j’ espère, je recevrai ? Je suis après tout plutôt très occupé ! Mais en fin de compte, j’ ai décidé de me lancer, et donc je vais commencer le narratif d’ un petit périple, il n’ y a pas trop longtemps de ça, de Bangkok à Vientiane, puis en Isaan avant de retourner à Bangkok. Ce premier chapitre n’est pas accompagné de photos, mais je promets d’ en fournir par la suite, si il y a du répondant positif ! Et si je touche un terrain vraiment réceptif, je penserai alors à continuer par d’ autres récits.
Alors voilà….
Après avoir passé une semaine entre Zhanjiang et Guangzhou, dans le Guangdong, j’ avais pris le train pour quitter la Chine en direction de Hong Kong, puis redescendre vers Singapour, et enfin remonter vers Bangkok. Y et moi sommes simplement heureux de nous retrouver et nous passons une première soirée bien tranquille.
Le lendemain, nous prenons l’ avion de Nok Air de Don Meuang à Udon Thani. C’ est un petit saut de puce de moins d’ une heure, mais qui nous ammène rapidement à portée de bus de Vientiane, notre but. Vu d’ en haut, Udon semble être assez plaisant, entouré de verdure (nous sommes début août, et c’ est la saison des pluies) et ne donne pas l’ impression d’ être une de ces énormes agglomérations chaotiques comme on en voit tant en Asie. À l’ aéroport, nous faisons connaissance avec un couple Franco – Laotien (lui/elle). La femme semble savoir comment aller jusqu’à Vientiane. Nous aurions mieux fait de ne pas l’ écouter, car il semblait bien y avoir un transport disponible pour Vientiane à la sortie-même de l’ aéroport, pour quelques 300 baht (6 euros) par personne ce qui n’ était pas la mer à boire ! Ça aurait été plus simple, parce qu’ une fois arrivés à la gare routière d’ Udon (ça nous a donné l’ occasion de vérifier le caractère bien provincial d’ Udon en passant), il s’ avère que les bus pour Vientiane sont surchargés. Nous pourrions bien en prendre un, sur le point de partir, mais il faudrait alors rester debout, non merci ! Et le bus suivant ne part que 4 heures plus tard ! Nous prenons donc un taxi pour la frontière, à quelques 45 minutes de route. Mais le Français en fait une scène, gesticulant et vociférant en plein milieu de la gare routière. Il en veut à sa pauvre femme d’ avoir essayé une combine qui ne marche pas. Une fois de plus, on constate que trop souvent les Français sont mauvais coucheurs, qu’ ils ne sont pas cools et qu’ ils ne savent pas se contrôler. Quelles mauvaises manières, surtout en Thailande où une des qualités les plus appréciées est de savoir garder son calme ! Cela ne fait ni une, ni deux, Y préfère prendre le siège avant dans le taxi pour se distancer des pestiférations qui continuent ! « Et le conducteur ne sait pas conduire ! Et il va s’ arrêter pour bavarder avec tous ses copains ! Et les Thais/Laotiens n’ ont aucune sens des réalités ! » Etc…. C’ est d’un gênant… Arrivés à la frontière, au Friendship Bridge qui franchit le Mékhong, juste à la hauteur de Nong Khai, Y a quelques désagréments avec ses papiers. Tout d’ abord, la police Thaie déclare qu’ elle n’ avait pas obtenu de tampon d’ entrée en Thailande, à son retour de Singapour quelques semaines auparavant. Il lui faut remplir quelques papiers avant qu’ on corrige cela dans son passeport. Mais une fois arrivée au côté Laotien, un saut en bus plus loin, on lui refuse l’ entrée car … la police Thaie ne lui a pas mis un tampon de sortie du territoire Thai !!! Il lui faut donc reprendre le bus pour retourner au poste Thai, pour réparer cette nouvelle erreur, puis revenir, ce qui nous coûte une petite heure. L’ attendant, au poste Lao, je m’ attendais au pire, je me demandais si elle allait revenir le jour-même et je commençais à imaginer tout un tas de scénarios peu plaisants …. passer la nuit aux postes frontière, Y du côté Thai et moi du côté Lao, par exemple… Mais finalement nous arrivons quand-même bien, un taxi plus tard, à Vientiane, et au Guest House que nous avons réservé. Le soir, nous allons dans une maison voisine pour un massage réparateur, puis nous mangeons au restaurant Sombun (« Parfait »), dehors dans le jardin. Nous sommes à quelques pas de la fontaine, au bout de l’ esplanade qui s’ étend devant la version locale de l’ Arc de Triomphe. Je trouve ça assez bon et authentique (en fait aucune différence avec la nourriture thaie), mais Y je crois n’ est pas convaincue. En tout cas, c’ est sympathique et le service agréable.
Ceci n’ est donc qu’ une entrée en matière. S’ il y a des réponses, je prie de me pardonner le temps qu’ il me faudra pour continuer, car je ne peux pas tous les jours me consacrer pour des heures entières à VF. Alors patience donc !
🙂🏴☠️😛😎
Alors voilà….
Après avoir passé une semaine entre Zhanjiang et Guangzhou, dans le Guangdong, j’ avais pris le train pour quitter la Chine en direction de Hong Kong, puis redescendre vers Singapour, et enfin remonter vers Bangkok. Y et moi sommes simplement heureux de nous retrouver et nous passons une première soirée bien tranquille.
Le lendemain, nous prenons l’ avion de Nok Air de Don Meuang à Udon Thani. C’ est un petit saut de puce de moins d’ une heure, mais qui nous ammène rapidement à portée de bus de Vientiane, notre but. Vu d’ en haut, Udon semble être assez plaisant, entouré de verdure (nous sommes début août, et c’ est la saison des pluies) et ne donne pas l’ impression d’ être une de ces énormes agglomérations chaotiques comme on en voit tant en Asie. À l’ aéroport, nous faisons connaissance avec un couple Franco – Laotien (lui/elle). La femme semble savoir comment aller jusqu’à Vientiane. Nous aurions mieux fait de ne pas l’ écouter, car il semblait bien y avoir un transport disponible pour Vientiane à la sortie-même de l’ aéroport, pour quelques 300 baht (6 euros) par personne ce qui n’ était pas la mer à boire ! Ça aurait été plus simple, parce qu’ une fois arrivés à la gare routière d’ Udon (ça nous a donné l’ occasion de vérifier le caractère bien provincial d’ Udon en passant), il s’ avère que les bus pour Vientiane sont surchargés. Nous pourrions bien en prendre un, sur le point de partir, mais il faudrait alors rester debout, non merci ! Et le bus suivant ne part que 4 heures plus tard ! Nous prenons donc un taxi pour la frontière, à quelques 45 minutes de route. Mais le Français en fait une scène, gesticulant et vociférant en plein milieu de la gare routière. Il en veut à sa pauvre femme d’ avoir essayé une combine qui ne marche pas. Une fois de plus, on constate que trop souvent les Français sont mauvais coucheurs, qu’ ils ne sont pas cools et qu’ ils ne savent pas se contrôler. Quelles mauvaises manières, surtout en Thailande où une des qualités les plus appréciées est de savoir garder son calme ! Cela ne fait ni une, ni deux, Y préfère prendre le siège avant dans le taxi pour se distancer des pestiférations qui continuent ! « Et le conducteur ne sait pas conduire ! Et il va s’ arrêter pour bavarder avec tous ses copains ! Et les Thais/Laotiens n’ ont aucune sens des réalités ! » Etc…. C’ est d’un gênant… Arrivés à la frontière, au Friendship Bridge qui franchit le Mékhong, juste à la hauteur de Nong Khai, Y a quelques désagréments avec ses papiers. Tout d’ abord, la police Thaie déclare qu’ elle n’ avait pas obtenu de tampon d’ entrée en Thailande, à son retour de Singapour quelques semaines auparavant. Il lui faut remplir quelques papiers avant qu’ on corrige cela dans son passeport. Mais une fois arrivée au côté Laotien, un saut en bus plus loin, on lui refuse l’ entrée car … la police Thaie ne lui a pas mis un tampon de sortie du territoire Thai !!! Il lui faut donc reprendre le bus pour retourner au poste Thai, pour réparer cette nouvelle erreur, puis revenir, ce qui nous coûte une petite heure. L’ attendant, au poste Lao, je m’ attendais au pire, je me demandais si elle allait revenir le jour-même et je commençais à imaginer tout un tas de scénarios peu plaisants …. passer la nuit aux postes frontière, Y du côté Thai et moi du côté Lao, par exemple… Mais finalement nous arrivons quand-même bien, un taxi plus tard, à Vientiane, et au Guest House que nous avons réservé. Le soir, nous allons dans une maison voisine pour un massage réparateur, puis nous mangeons au restaurant Sombun (« Parfait »), dehors dans le jardin. Nous sommes à quelques pas de la fontaine, au bout de l’ esplanade qui s’ étend devant la version locale de l’ Arc de Triomphe. Je trouve ça assez bon et authentique (en fait aucune différence avec la nourriture thaie), mais Y je crois n’ est pas convaincue. En tout cas, c’ est sympathique et le service agréable.
Ceci n’ est donc qu’ une entrée en matière. S’ il y a des réponses, je prie de me pardonner le temps qu’ il me faudra pour continuer, car je ne peux pas tous les jours me consacrer pour des heures entières à VF. Alors patience donc !
🙂🏴☠️😛😎
Bonjour à tous
Je prépare actuellement un voyage en Asie du Sud Est, en couple et en vélo. On a déjà effectué quelques voyages en vélo, et on a pour habitude de demander l'hospitalité le soir venu. Cependant nous ne l'avons fait que dans des pays "développés" ( Europe ou Argentine ). Et nous n'avons jamais été en Asie, d'où plusieurs questions.
-Dans quels pays serions nous suscpetibles d'être le mieux accueillis ? ( Je me demande si au Laos/Vietnam, en tant qu'ancienne Indochine, il y a encore des gens parlant Français ?).
-Au niveau sécurité, est ce possible de se faire accueillir de la sorte ( ou faut il impérativement un hôtel pour mettre les vélos en sécurité, etc...)
-Au niveau des pistes/routes quels pays sont à privilégier dans cette zone ?
Je suis aussi preneur de tout témoignage sur le passage depuis le Vietnam vers le Laos en vélo :)
Un grand merci à tous !
Je prépare actuellement un voyage en Asie du Sud Est, en couple et en vélo. On a déjà effectué quelques voyages en vélo, et on a pour habitude de demander l'hospitalité le soir venu. Cependant nous ne l'avons fait que dans des pays "développés" ( Europe ou Argentine ). Et nous n'avons jamais été en Asie, d'où plusieurs questions.
-Dans quels pays serions nous suscpetibles d'être le mieux accueillis ? ( Je me demande si au Laos/Vietnam, en tant qu'ancienne Indochine, il y a encore des gens parlant Français ?).
-Au niveau sécurité, est ce possible de se faire accueillir de la sorte ( ou faut il impérativement un hôtel pour mettre les vélos en sécurité, etc...)
-Au niveau des pistes/routes quels pays sont à privilégier dans cette zone ?
Je suis aussi preneur de tout témoignage sur le passage depuis le Vietnam vers le Laos en vélo :)
Un grand merci à tous !
salut a tous, nous sommes actuellement en thailande et progetons d aller au Laos dans les jours qui suivent. Je souhaite faire une randonnee a dos d elephant, mais ici en Thailande lesparcours ne nous plaisent pas speciallement, on ne nous propose un itineraire ultra touristique, souvent une heure seulement et pour 500 baths. J aimerai savoir si au Laos il n y aurait pas de meilleures opportunites pour moins cher et plus agreable.
merci
Bonjour
Quelqu'un a t-il déjà descendu le Mekong de Phongsali jusqu'à Muang Khua ?
Combien de temps dure cette descente ?
Merci 🙂
Quelqu'un a t-il déjà descendu le Mekong de Phongsali jusqu'à Muang Khua ?
Combien de temps dure cette descente ?
Merci 🙂
Pas de maison, pas d'attache...nos sacs sont toujours prêts...depuis trente ans.
Nous fuyons, nous pleurons, nous n'existons désormais pour personne.
Nos enfants sont traumatisés et pourtant ils sont comme les vôtres, ils ne demandent qu'apprendre ou à jouer. En occident, les enfants jouent à la petite guerre, chez nous en Asie ils la vivent.
Seules friandises pour notre descendence : des racines....nous mourons de faim, on nous assassines dans la plus grande indifférence...Hier 30 000, nous sommes aujourd'hui 8 000....nous portons le fardeau d'antan....
Américains et Français, vous avez la mémoire courte...
Je pleure...
yann
Nous fuyons, nous pleurons, nous n'existons désormais pour personne.
Nos enfants sont traumatisés et pourtant ils sont comme les vôtres, ils ne demandent qu'apprendre ou à jouer. En occident, les enfants jouent à la petite guerre, chez nous en Asie ils la vivent.
Seules friandises pour notre descendence : des racines....nous mourons de faim, on nous assassines dans la plus grande indifférence...Hier 30 000, nous sommes aujourd'hui 8 000....nous portons le fardeau d'antan....
Américains et Français, vous avez la mémoire courte...
Je pleure...
yann
J'ai bu ces articles 😉
suoperbes photos, textes intéressants, comme toujours !!
suoperbes photos, textes intéressants, comme toujours !!
Bonjour,
Je pars fin mars pour un mois au Laos du sud au Nord, le but ultime étant un reportage sur la fête de l'eau à Luang Prabang mi avril. J'entre par le Cambodge et les 4000 iles. J'ai vaguement souvenir d'un commentaire du genre "aux premières lueurs de l'aube allez à tel endroit pour voir des dizaines de bateau / pirogues semblant arriver de nulle part et se rendant au marché". Est ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? j'ai peur de confondre avec des villages flottants au cambodge... Y a-t-il un lieu plus propice qu'un autre pour ce genre de ballet aquatique autour des 4000 iles (marché important sur l'ile principale ?).
D'autre part je commence à lire que cette région commence à ressembler à une succursale de Vang Vieng... quel est votre avis sur la chose ? est-ce juste une crise très localisée ou une épidémie Dr ?
Merci pour vos lumières
Pascal
Je pars fin mars pour un mois au Laos du sud au Nord, le but ultime étant un reportage sur la fête de l'eau à Luang Prabang mi avril. J'entre par le Cambodge et les 4000 iles. J'ai vaguement souvenir d'un commentaire du genre "aux premières lueurs de l'aube allez à tel endroit pour voir des dizaines de bateau / pirogues semblant arriver de nulle part et se rendant au marché". Est ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? j'ai peur de confondre avec des villages flottants au cambodge... Y a-t-il un lieu plus propice qu'un autre pour ce genre de ballet aquatique autour des 4000 iles (marché important sur l'ile principale ?).
D'autre part je commence à lire que cette région commence à ressembler à une succursale de Vang Vieng... quel est votre avis sur la chose ? est-ce juste une crise très localisée ou une épidémie Dr ?
Merci pour vos lumières
Pascal
Bonjour,
Nous avons prévu de partir en Mars en voyage au Cambodge/ Vietnam ou Laos / Cambodge. Nous hésitions entre faire le Laos ou le Vietnam. Nous avons beaucoup visitè L'Asie. J'aimerai avoir vos conseils, votre expérience afin de nous aider dans notre choix. Nous voyageons en circuit organisè.
Merçi.
Vèro 66
Bonjour,
Je prépare un séjour chez les Hmongs au Laos, je cherche des infos sur ce peuple car Google ne donne pas grand chose.
Merci de vos expériences.
Je prépare un séjour chez les Hmongs au Laos, je cherche des infos sur ce peuple car Google ne donne pas grand chose.
Merci de vos expériences.
Laos, un bout du nord à pied, chroniques expresses, mais sauvages !
~
De l'opium pour le bébé ! (chez les Akha) De l'opium pour le défunt ! (chez les Hmong)
~
Cette année-là je parcourus durant un mois, comme à mon habitude uniquement à pied, une des régions les plus reculées et les plus méconnues du Nord-Laos, une région restée particulièrement sauvage et située aux marges de la fascinante province septentrionale de Phongsaly. La zone concernée est un territoire frontalier montagnard très peu peuplé, et dont les hauteurs sont occupées essentiellement par des groupes des ethnies Hmong et Akha Loma. C'est en la seule compagnie de ces deux groupes de populations, allant de l'un à l'autre au gré de mes pérégrinations, que je résidai durant cette trentaine de jours. Ces courtes chroniques relatent quelques petites scènes et évènements observés ou vécus à cette occasion sur les sentiers ou dans les villages. Ce séjour s'est déroulé au cours des mois de juillet et août, c'est-à-dire au plus fort de la saison des pluies.
~
De l'opium pour le bébé ! (chez les Akha) De l'opium pour le défunt ! (chez les Hmong)
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Cette année-là je parcourus durant un mois, comme à mon habitude uniquement à pied, une des régions les plus reculées et les plus méconnues du Nord-Laos, une région restée particulièrement sauvage et située aux marges de la fascinante province septentrionale de Phongsaly. La zone concernée est un territoire frontalier montagnard très peu peuplé, et dont les hauteurs sont occupées essentiellement par des groupes des ethnies Hmong et Akha Loma. C'est en la seule compagnie de ces deux groupes de populations, allant de l'un à l'autre au gré de mes pérégrinations, que je résidai durant cette trentaine de jours. Ces courtes chroniques relatent quelques petites scènes et évènements observés ou vécus à cette occasion sur les sentiers ou dans les villages. Ce séjour s'est déroulé au cours des mois de juillet et août, c'est-à-dire au plus fort de la saison des pluies.
Here’s our third travel journal with photos, following Vietnam in 2012 and Southern Thailand + Angkor in 2013.
Once again, we’d like to thank everyone who brightens up this site with their experiences and tips. Every year, some parts of our itinerary are made easier or richer thanks to your contributions.
We hope our own story will do the same for other travelers.
**10 JULY 2014**
We booked our flight tickets back in September to get a better deal than last year. We were happy with the 1291 € price for two people from Paris—until mid-January, when several airlines started offering promotions we hadn’t expected for our travel dates. Next year, we’ll take the gamble and wait longer, hoping to fly with Qatar Airways, for example. Fate had us flying with Indian Airlines. The Paris-to-Delhi leg was on a brand-new Boeing Dreamliner—obviously fresh off the assembly line. After a quick four-hour layover to stretch our legs, we boarded an Airbus A321 that looked prehistoric for the Delhi-to-Bangkok flight. Honestly, if the outside of the plane had matched the inside, we’d never have made it. Broken screens, shattered armrests—you name it. As for the meal trays, we would’ve devoured them only after a week stranded on a desert island. The cabin crew didn’t win us over either. And we really didn’t appreciate the behavior, attitudes, or stares from most of the people we encountered during our layovers in Delhi. This year’s experience has definitely put us off flying with this airline again—or even setting foot in India ever again. That’s just our personal take, but it’s clear.
Stepping onto Thai soil was an immense relief. After exchanging just a few euros, we took a taxi from the designated spot and had a completely different experience from last year: the driver was normal and efficient. So efficient, in fact, that we arrived at our destination much earlier than expected. A well-deserved tip, and it seemed to make his day.
We dropped our bags at reception and rushed to Harmonique restaurant, just 300 meters away, just in time for the last dinner service. We’d talked about this place at length last year. We’d been looking forward to it for a year, but we only managed to nibble on some spring rolls because what we really wanted was a good night’s sleep. While quite a few customers were still around, four staff members walked through the dining area with two large trash bins from the day’s service. They were clearly pleased with themselves and having a good laugh. It made us chuckle too—seeing something like that done so naturally, when back home, some people would’ve been outraged to witness it in a similar establishment!
A quick word about the Swan Hotel: we’re grateful to those who recommended it on this site and on their blogs. It’s quietly located in the Silom district, just steps from the river. We have fond memories of the giant, ultra-comfortable bed and the well-maintained pool. It was very peaceful, though we were there during a quieter season. At 30 € with breakfast when we booked (and around 20 € without breakfast now), we can’t imagine finding a better-suited hotel in Bangkok.
**11 JULY**
We couldn’t find an open bank and had to withdraw cash from an ATM. Now we know: July 11 is a public holiday in Thailand. It suddenly occurred to us that next year, we’ll keep some baht from our return trip to save time at the airport and avoid little hiccups like this.
We decided not to head straight to Laos and instead spent the day visiting Muang Boran, also known as Ancient City, about 30 km southeast of Bangkok.
There are plenty of ways to get there. We ruled out taxis—too expensive. Besides, we enjoy using local transport; it’s more fun. We took a taxi to Democracy Monument, then found the bus stop about 100 meters from the roundabout, on one of the avenues leading to it. Someone always points you in the right direction. We hopped on bus 511 for a long ride, with two major slowdowns at red lights. The same happened on the way back, as our route crossed busier roads. We told the driver our destination, and he let us know when to get off. No problem—someone already flagged us down 20 meters later to put us in a *songthaew* (a shared taxi-van) that took us straight to the site. The bus and *songthaew* fares were minimal. Already, the people around us were smiling, and we were smiling back.
The entrance fee has gone up: 700 baht. That includes bike rental, a tour minibus, and a boat ride on the river. We still hadn’t fully recovered from the flight, and with the heavy, humid heat, we opted for the electric cart instead—no regrets. Still, 150 baht per hour.
We had an amazing day, beyond our expectations. The park features full-scale or scaled-down replicas of Thailand’s main landmarks, along with countless statues and landscaped gardens. There are also reconstructions of a typical Thai village, a northern Thai village, a farm with animals, and a floating village.
Almost everything we saw was well-made and aesthetically pleasing. The whole place is absolutely worth the trip. We spent six solid hours there without dawdling.
Here’s a very incomplete sample of what we admired:
Visitors will find restrooms, restaurants, and a few shops scattered throughout the site. On the way back, just cross the road using the pedestrian bridge about 250 meters to the left of the exit. Flag down a *songthaew* as it passes.
The whole day flew by between the visit and the commute. We still had time to return to Harmonique to try their famous crab curry. Once you’ve finished it, you think—life isn’t so bad after all.
**10 JULY 2014**
We booked our flight tickets back in September to get a better deal than last year. We were happy with the 1291 € price for two people from Paris—until mid-January, when several airlines started offering promotions we hadn’t expected for our travel dates. Next year, we’ll take the gamble and wait longer, hoping to fly with Qatar Airways, for example. Fate had us flying with Indian Airlines. The Paris-to-Delhi leg was on a brand-new Boeing Dreamliner—obviously fresh off the assembly line. After a quick four-hour layover to stretch our legs, we boarded an Airbus A321 that looked prehistoric for the Delhi-to-Bangkok flight. Honestly, if the outside of the plane had matched the inside, we’d never have made it. Broken screens, shattered armrests—you name it. As for the meal trays, we would’ve devoured them only after a week stranded on a desert island. The cabin crew didn’t win us over either. And we really didn’t appreciate the behavior, attitudes, or stares from most of the people we encountered during our layovers in Delhi. This year’s experience has definitely put us off flying with this airline again—or even setting foot in India ever again. That’s just our personal take, but it’s clear.
Stepping onto Thai soil was an immense relief. After exchanging just a few euros, we took a taxi from the designated spot and had a completely different experience from last year: the driver was normal and efficient. So efficient, in fact, that we arrived at our destination much earlier than expected. A well-deserved tip, and it seemed to make his day.
We dropped our bags at reception and rushed to Harmonique restaurant, just 300 meters away, just in time for the last dinner service. We’d talked about this place at length last year. We’d been looking forward to it for a year, but we only managed to nibble on some spring rolls because what we really wanted was a good night’s sleep. While quite a few customers were still around, four staff members walked through the dining area with two large trash bins from the day’s service. They were clearly pleased with themselves and having a good laugh. It made us chuckle too—seeing something like that done so naturally, when back home, some people would’ve been outraged to witness it in a similar establishment!
A quick word about the Swan Hotel: we’re grateful to those who recommended it on this site and on their blogs. It’s quietly located in the Silom district, just steps from the river. We have fond memories of the giant, ultra-comfortable bed and the well-maintained pool. It was very peaceful, though we were there during a quieter season. At 30 € with breakfast when we booked (and around 20 € without breakfast now), we can’t imagine finding a better-suited hotel in Bangkok.
**11 JULY**
We couldn’t find an open bank and had to withdraw cash from an ATM. Now we know: July 11 is a public holiday in Thailand. It suddenly occurred to us that next year, we’ll keep some baht from our return trip to save time at the airport and avoid little hiccups like this.
We decided not to head straight to Laos and instead spent the day visiting Muang Boran, also known as Ancient City, about 30 km southeast of Bangkok.
There are plenty of ways to get there. We ruled out taxis—too expensive. Besides, we enjoy using local transport; it’s more fun. We took a taxi to Democracy Monument, then found the bus stop about 100 meters from the roundabout, on one of the avenues leading to it. Someone always points you in the right direction. We hopped on bus 511 for a long ride, with two major slowdowns at red lights. The same happened on the way back, as our route crossed busier roads. We told the driver our destination, and he let us know when to get off. No problem—someone already flagged us down 20 meters later to put us in a *songthaew* (a shared taxi-van) that took us straight to the site. The bus and *songthaew* fares were minimal. Already, the people around us were smiling, and we were smiling back.
The entrance fee has gone up: 700 baht. That includes bike rental, a tour minibus, and a boat ride on the river. We still hadn’t fully recovered from the flight, and with the heavy, humid heat, we opted for the electric cart instead—no regrets. Still, 150 baht per hour.
We had an amazing day, beyond our expectations. The park features full-scale or scaled-down replicas of Thailand’s main landmarks, along with countless statues and landscaped gardens. There are also reconstructions of a typical Thai village, a northern Thai village, a farm with animals, and a floating village.
Almost everything we saw was well-made and aesthetically pleasing. The whole place is absolutely worth the trip. We spent six solid hours there without dawdling.
Here’s a very incomplete sample of what we admired:
Visitors will find restrooms, restaurants, and a few shops scattered throughout the site. On the way back, just cross the road using the pedestrian bridge about 250 meters to the left of the exit. Flag down a *songthaew* as it passes.
The whole day flew by between the visit and the commute. We still had time to return to Harmonique to try their famous crab curry. Once you’ve finished it, you think—life isn’t so bad after all.
Bonjour,
Je voulais vous signaler une émission sur le Laos qui se détache quelque peu de ce qu'on peut voir d'ordinaire.
De très belles images, de la prise en direct, pas de fioritures, des moments vrais. Une manière de filmer parfois un peu particulière, mais un vrai talent derrière la caméra.
Le cadre est à Muang Ngoi.
Evidemment, c'est sur Arte. Un reportage néerlandais de 2015 : " Laos, les sirènes du tourisme "
" A travers le parcours de deux amis d'enfance, une découverte du Laos contemporain, tiraillé entre le modernisme dont rêvent les habitants et ses traditions. "
A ma connaissance, dernière diffusion mercredi 12 septembre à 15h35 en HD.
Je voulais vous signaler une émission sur le Laos qui se détache quelque peu de ce qu'on peut voir d'ordinaire.
De très belles images, de la prise en direct, pas de fioritures, des moments vrais. Une manière de filmer parfois un peu particulière, mais un vrai talent derrière la caméra.
Le cadre est à Muang Ngoi.
Evidemment, c'est sur Arte. Un reportage néerlandais de 2015 : " Laos, les sirènes du tourisme "
" A travers le parcours de deux amis d'enfance, une découverte du Laos contemporain, tiraillé entre le modernisme dont rêvent les habitants et ses traditions. "
A ma connaissance, dernière diffusion mercredi 12 septembre à 15h35 en HD.
Bonjour à toutes et tous et tous mes voeux pour la nouvelle année 2013 qui commence demain.
Le 10 janvier nous démarrons une balade d'un peu plus de deux mois, Thaïlande Laos à vélo. Concernant le premier pays, l'itinéraire est à peu près fixé et ne devrait pas présenter trop de surprises, cr on sera généralement sur route goudronnée, par contre au Laos on va essayer de partir un peu plus à l'aventure par pistes et petites routes. Le trajet que nous envisageons est le suivant:
Depuis le nord à partir de Chiang Kong rejoindre Pakbèng puis Hongsa et de là Luang Prabang; ensuite nous ne couperons pas à la mythique route qui conduit en 400 kilomètres à Vientiane via Vang Viang; puis rejoindre Viang Kham quelques 200 km à l'est puis par la N8 Lak Sao, puis plein sud par la N1E jusqu'à Mahaxai, puis en restant au centre du pays par des pistes rejoindre Saravane puis Attopeu, et revenir plein ouest sur Pakse.
En un mois cela me semble déjà un joli programme, car selon l'état des pistes et le niveau des précipitations, la moyenne journalière peut fort tomber à quelques dizaines de kilomètres! Nous verrons bien, c'est justement là tout l'intérêt de ce type de voyage, l'incertitde.
Cependant toute info de tout genre sur une partie du trajet que des cyclo ou autres auraient parcourue serait la bienvenue. J'ai lu quelques blogs qui donnaient par portion des indications précieuses, je n'ai pas grand chose sur la première partie jusqu'à Hongsa et plus au sud entre Mahaxai Saravane et Paksong.
Merci pour toute réponse Luc
Cependant toute info de tout genre sur une partie du trajet que des cyclo ou autres auraient parcourue serait la bienvenue. J'ai lu quelques blogs qui donnaient par portion des indications précieuses, je n'ai pas grand chose sur la première partie jusqu'à Hongsa et plus au sud entre Mahaxai Saravane et Paksong.
Merci pour toute réponse Luc
Je ne sais plus trop comment le Laos est venu dans les projets de voyage....sans doute l'image d'un pays encore épargné par le tourisme de masse, avec de beaux paysages.
Et puis, nos précédents voyages en Asie nous avaient laissé de très bons souvenirs.
A partir de là, élaborer un trajet sur 2 semaines n'a pas été simple, le Laos demande du temps. Après avoir imaginé tout un tas d'options, on a fini par opter pour un circuit très classique, sur une toute petite partie du pays: Luang Prabang/Nong Khiaw/retour Luang Prabang/Vang Vieng sur 10 jours. Restaient 3 jours. De Vang Vieng, où aller? le sud et les 4000 îles? du côté de Phonsavan?
Bon, finalement, on a choisi de reprendre l'avion à Vientiane en direction de la Thaïlande et de profiter des derniers jours au bord de la mer. Le challenge consistait alors à trouver une plage tranquille alors qu'on était en pleine saison touristique (mission accomplie).
J'ai attendu quelques jours pour laisser décanter mais au final, cette impression mitigée demeure avec des déceptions mais aussi, heureusement, d'excellents souvenirs. Je n'avais lu avant de partir que des carnets (très) positifs, je vais donc peut-être un peu détoner.
Les déceptions:
- les touristes: on en a vu beaucoup (et surtout beaucoup de français). Je sais, on en fait partie et en plus, on n'a pas choisi des endroits peu connus. - la météo: et oui, on n'y peut rien. Il n'a pas fait mauvais, loin de là mais nous n'avons jamais eu de ciel vraiment bleu. Au mieux, un ciel bleu pâle et un horizon voilé, au pire du brouillard, beaucoup de nuages qui restent accrochés aux montagnes. D'où ma frustration: d'abord des photos pas terribles et surtout l'impression de rater quelque chose, des paysages qui doivent effectivement être splendides....quand le temps est dégagé 😕. - les trajets: d'habitude, j'aime bien. Soit je conduis, soit je regarde les paysages. Au Laos, entre la poussière omniprésente sur les routes et les nuages qui cachent la vue, difficile d'apprécier les paysages...sans parler de l'état des routes, souvent calamiteux, j'y reviendrai. On a pris essentiellement des transports locaux mais un transport privé n'aurait pas changé grand-chose. Les coups de coeur: - les Kuang Si falls (même si elles sont très fréquentées). - la vue depuis le view point de Nong Khiauw - la matinée passée avec les éléphants à Mandalao
- la balade à scooter dans les environs de Vang Vieng.
Le voyage s'est déroulé du 09 au 23 février.
09/02: nous partons de Bruxelles avec la Thai. Pour nous, c'est plus près que Paris, les horaires sont tops (départ vers 13h et arrivée à LP vers 10h30 le lendemain avec un changement à Bangkok) et cela permet d'avoir un seul billet pour les trajets principaux.
Nous effectuons notre premier change à l'aéroport: 1€ vaut 9600 kips ... on devient vite millionnaire! On ne trouvera pas mieux dans Luang Prabang, c'est 9500 ou 9600, y compris à la poste.
Comme prévu, un chauffeur de l'hôtel nous attend à la sortie. Il est un peu tôt, nous patientons quelques minutes devant une boisson rafraîchissante. Il fait beau (c'est l'un des plus beaux jours que nous aurons, mais ça, on ne le sait pas encore), il fait chaud, c'est vert et fleuri, on est tout de suite dépaysé 😎 . Par contre, étonnamment, il y a très peu d'oiseaux (sauf les coqs 😠) où qu'on soit allé.
Nous sommes au "My dream Boutique hotel", situé un peu à l'écart du centre-ville, à l'est de la rivière Nam Khan.
Avantages: c'est au calme et du bout du jardin, il y a de très belles vues sur la rivière. Inconvénients: il faut marcher (ou encore emprunter les vélos ou la navette de l'hôtel) pour se rendre au centre-ville. Ce n'est pas très loin, mais ça peut être un frein pour y retourner juste faire un petit tour. Après avoir déballé les bagages, un peu de repos au bord de la piscine (sans s'endormir!) et
nous partons à la découverte de Luang Prabang.
Mission du jour: trouver un moyen de transport pour aller demain matin aux Kuang Si falls, situées à une trentaine de km de la ville. Nous empruntons donc pour la première fois le pont de bambou qui enjambe la Nam Khan à la saison sèche. Ce pont est payant (5000 kips par personne l'aller-retour) car il est détruit chaque année par les eaux à la saison des pluies et reconstruit à la saison sèche.
Dans la rue principale, on ne risque pas d'oublier que le Laos est une République Démocratique Populaire...😏.
Des agences qui vendent des billets en tout genre (comme sur la photo), ça ne manque pas! Sont affichés les trajets, horaires, le mode de transport...mais rarement les prix. La plupart des départs pour Kuang Si falls sont proposés à 11h ou en début d'après-midi. On finit par tomber sur une agence qui propose un départ à 9h. Il y a même le prix affiché: 35 000 kips par personne: on prend!
Bien qu'inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Luang Prabang est une ville très calme. Certes, la rue principale est essentiellement bordée de cafés, de restaurants, d'agences mais ça n'a rien à voir avec Ubud par exemple. Et dès que l'on prend les rues transversales ou parallèles, on est transporté dans une autre époque avec une atmosphère un peu surannée et très tranquille.
Rue principale
Rue transversale
Le soir, nous mangeons au Dyen sabai. C'est le restaurant le plus près de l'hôtel, du même côté du pont, le cadre est sympa et la cuisine très bonne.... mais il y a toujours beaucoup de monde.
Muriel
A partir de là, élaborer un trajet sur 2 semaines n'a pas été simple, le Laos demande du temps. Après avoir imaginé tout un tas d'options, on a fini par opter pour un circuit très classique, sur une toute petite partie du pays: Luang Prabang/Nong Khiaw/retour Luang Prabang/Vang Vieng sur 10 jours. Restaient 3 jours. De Vang Vieng, où aller? le sud et les 4000 îles? du côté de Phonsavan?
Bon, finalement, on a choisi de reprendre l'avion à Vientiane en direction de la Thaïlande et de profiter des derniers jours au bord de la mer. Le challenge consistait alors à trouver une plage tranquille alors qu'on était en pleine saison touristique (mission accomplie).
J'ai attendu quelques jours pour laisser décanter mais au final, cette impression mitigée demeure avec des déceptions mais aussi, heureusement, d'excellents souvenirs. Je n'avais lu avant de partir que des carnets (très) positifs, je vais donc peut-être un peu détoner.
Les déceptions:
- les touristes: on en a vu beaucoup (et surtout beaucoup de français). Je sais, on en fait partie et en plus, on n'a pas choisi des endroits peu connus. - la météo: et oui, on n'y peut rien. Il n'a pas fait mauvais, loin de là mais nous n'avons jamais eu de ciel vraiment bleu. Au mieux, un ciel bleu pâle et un horizon voilé, au pire du brouillard, beaucoup de nuages qui restent accrochés aux montagnes. D'où ma frustration: d'abord des photos pas terribles et surtout l'impression de rater quelque chose, des paysages qui doivent effectivement être splendides....quand le temps est dégagé 😕. - les trajets: d'habitude, j'aime bien. Soit je conduis, soit je regarde les paysages. Au Laos, entre la poussière omniprésente sur les routes et les nuages qui cachent la vue, difficile d'apprécier les paysages...sans parler de l'état des routes, souvent calamiteux, j'y reviendrai. On a pris essentiellement des transports locaux mais un transport privé n'aurait pas changé grand-chose. Les coups de coeur: - les Kuang Si falls (même si elles sont très fréquentées). - la vue depuis le view point de Nong Khiauw - la matinée passée avec les éléphants à Mandalao
- la balade à scooter dans les environs de Vang Vieng.
Le voyage s'est déroulé du 09 au 23 février.
09/02: nous partons de Bruxelles avec la Thai. Pour nous, c'est plus près que Paris, les horaires sont tops (départ vers 13h et arrivée à LP vers 10h30 le lendemain avec un changement à Bangkok) et cela permet d'avoir un seul billet pour les trajets principaux.
Nous effectuons notre premier change à l'aéroport: 1€ vaut 9600 kips ... on devient vite millionnaire! On ne trouvera pas mieux dans Luang Prabang, c'est 9500 ou 9600, y compris à la poste.
Comme prévu, un chauffeur de l'hôtel nous attend à la sortie. Il est un peu tôt, nous patientons quelques minutes devant une boisson rafraîchissante. Il fait beau (c'est l'un des plus beaux jours que nous aurons, mais ça, on ne le sait pas encore), il fait chaud, c'est vert et fleuri, on est tout de suite dépaysé 😎 . Par contre, étonnamment, il y a très peu d'oiseaux (sauf les coqs 😠) où qu'on soit allé.
Nous sommes au "My dream Boutique hotel", situé un peu à l'écart du centre-ville, à l'est de la rivière Nam Khan.
Avantages: c'est au calme et du bout du jardin, il y a de très belles vues sur la rivière. Inconvénients: il faut marcher (ou encore emprunter les vélos ou la navette de l'hôtel) pour se rendre au centre-ville. Ce n'est pas très loin, mais ça peut être un frein pour y retourner juste faire un petit tour. Après avoir déballé les bagages, un peu de repos au bord de la piscine (sans s'endormir!) et
nous partons à la découverte de Luang Prabang.
Mission du jour: trouver un moyen de transport pour aller demain matin aux Kuang Si falls, situées à une trentaine de km de la ville. Nous empruntons donc pour la première fois le pont de bambou qui enjambe la Nam Khan à la saison sèche. Ce pont est payant (5000 kips par personne l'aller-retour) car il est détruit chaque année par les eaux à la saison des pluies et reconstruit à la saison sèche.
Dans la rue principale, on ne risque pas d'oublier que le Laos est une République Démocratique Populaire...😏.Des agences qui vendent des billets en tout genre (comme sur la photo), ça ne manque pas! Sont affichés les trajets, horaires, le mode de transport...mais rarement les prix. La plupart des départs pour Kuang Si falls sont proposés à 11h ou en début d'après-midi. On finit par tomber sur une agence qui propose un départ à 9h. Il y a même le prix affiché: 35 000 kips par personne: on prend!
Bien qu'inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Luang Prabang est une ville très calme. Certes, la rue principale est essentiellement bordée de cafés, de restaurants, d'agences mais ça n'a rien à voir avec Ubud par exemple. Et dès que l'on prend les rues transversales ou parallèles, on est transporté dans une autre époque avec une atmosphère un peu surannée et très tranquille.
Rue principale
Rue transversaleLe soir, nous mangeons au Dyen sabai. C'est le restaurant le plus près de l'hôtel, du même côté du pont, le cadre est sympa et la cuisine très bonne.... mais il y a toujours beaucoup de monde.
Muriel"Pousser les portes d'ateliers textiles du bout du monde pour lever le voile sur les gestes et le savoir-faire des fileurs, brodeurs, tisserands et teinturiers d'exception... Isabelle Dupuy-Chavanat et Jill Coulon se rendent en Mongolie, au Laos, en Inde, au Tibet et au Japon pour rencontrer des artisans du textile aux parcours de vie hors du commun."
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015102/au-fil-du-monde/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015102/au-fil-du-monde/
Bonjour,
Je recherche un guide parlant français pour m'organiser séjour au Laos
Merci
Je recherche un guide parlant français pour m'organiser séjour au Laos
Merci
En mars 2008 j'ai été arrêtée par la police laotienne du tourisme car je lisais un guide dans le musée de Luang Prabang et mes amis écoutaient ma lecture. Il m'a été demandé 2000 US$ et après négociation j'ai payé 200US$.
Raison invoquée je me comportais en guide et seuls les guides laotiens sont autorisés.
Réponse du consul de France au tél. cette raison n'est pas valable car elle ne concerne que les groupes dans le cadre d'un séjour organisé par une agence et non les groupes d'amis. Les autorités françaises ne peuvent rien faire m'a-t-on dit et conseillent seulement de marchander calmement le montant du racket !
Remarque : dans ce musée il n'y a pas de guide disponible à l'entrée et nulle part il dit qu'un guide est obligatoire.
Conseil : si vous voyagez avec des amis ne restez pas groupés !
Bonjour, promis j'ai fait une recherche avant de poser la question...à priori vous n'avez pas encore trop discuté de ce sujet 😉 Mais j'ai vu qu'il y avait eu un reportage sur France 5, je vais essayer de le retrouver.
So, je pars pr 8 mois en Asie sac à dos en 2008, je souhaite remonter le Mekong du Cambodge vers le Laos pour rejoindre le Viet nam. On m'a dit que certaines zones n'étaient pas praticables, j'y serai entre avril et juin 2008 (saison sèche).
avez-vous des conseils? astuces? pour ce parcours? avez-vous déjà fait ce voyage? ... Merci
Agence France-Presse
Bangkok
La Thaïlande et le Laos ont inauguré jeudi la première liaison ferroviaire reliant les deux pays via un pont sur le Mékong, lors d'une cérémonie présentée comme un premier pas vers le développement du transport ferroviaire en Asie du sud-est. La princesse de Thaïlande Maha Chakri Sirindhorn, qui présidait la cérémonie de lancement, a embarqué dans le train inaugural qui a voyagé sur 3, 5 km entre les villes de Nong Khai en Thaïlande et Thanaleng au Laos. Depuis Thanaleng, il faut encore 9 kilomètres pour rejoindre la capitale du Laos, Ventiane, mais les deux pays considèrent ce premier tronçon comme une étape clef dans la mise en place d'une liaison régionale ferroviaire de transport de biens et de passagers. «L'inauguration de cette liaison ferroviaire aujourd'hui va améliorer les possibilités de transport vers notre voisin» le Laos, a déclaré le Premier ministre thaïlandais Abhisit Vejjajiva dans son discours. Il a fallu 20 mois pour construire la voie de chemin de fer qui passe sur le Pont de l'Amitié, pour 197 millions de bahts financés par la Thaïlande. Deux trains de passagers assureront quotidiennement ce trajet de 30 minutes aller-retour. Le porte-parole du ministère laotien des Affaires étrangères Khenthong Nuanthasing a rappelé que ce chemin de fer était le premier à relier le Laos, enclavé dans les terres, au monde extérieur. «Ce chemin de fer est très important pour le pays», avait-il déclaré à la presse, la veille de la cérémonie. «Avant, les camions étaient le seul moyen de sortir du pays, et ils sont très chers pour l'exportation. Le coût du transport sera réduit.» Cette liaison fait partie d'un projet de réseau ferroviaire imaginé dans les années 1960, qui traverserait l'Asie, reliant à l'ouest la Turquie et la Russie jusqu'au Vietnam et la Corée du Sud à l'est. Ce projet a été mis en sommeil à cause de décennies de conflit et de pauvreté, mais l'éclatement de l'Union soviétique et l'ouverture de la Chine ont ravivé ce vieux rêve, et en novembre 2006, 18 pays asiatiques se sont mis d'accord pour intégrer le continent par le rail. Le réseau ferroviaire trans-asiatique compte aujourd'hui pratiquement 74 700 kilomètres de chemin de fer en service, desservant 29 pays. L'ONU, qui soutient le projet, estime qu'il sera achevé d'ici 10 à 15 ans.
La Thaïlande et le Laos ont inauguré jeudi la première liaison ferroviaire reliant les deux pays via un pont sur le Mékong, lors d'une cérémonie présentée comme un premier pas vers le développement du transport ferroviaire en Asie du sud-est. La princesse de Thaïlande Maha Chakri Sirindhorn, qui présidait la cérémonie de lancement, a embarqué dans le train inaugural qui a voyagé sur 3, 5 km entre les villes de Nong Khai en Thaïlande et Thanaleng au Laos. Depuis Thanaleng, il faut encore 9 kilomètres pour rejoindre la capitale du Laos, Ventiane, mais les deux pays considèrent ce premier tronçon comme une étape clef dans la mise en place d'une liaison régionale ferroviaire de transport de biens et de passagers. «L'inauguration de cette liaison ferroviaire aujourd'hui va améliorer les possibilités de transport vers notre voisin» le Laos, a déclaré le Premier ministre thaïlandais Abhisit Vejjajiva dans son discours. Il a fallu 20 mois pour construire la voie de chemin de fer qui passe sur le Pont de l'Amitié, pour 197 millions de bahts financés par la Thaïlande. Deux trains de passagers assureront quotidiennement ce trajet de 30 minutes aller-retour. Le porte-parole du ministère laotien des Affaires étrangères Khenthong Nuanthasing a rappelé que ce chemin de fer était le premier à relier le Laos, enclavé dans les terres, au monde extérieur. «Ce chemin de fer est très important pour le pays», avait-il déclaré à la presse, la veille de la cérémonie. «Avant, les camions étaient le seul moyen de sortir du pays, et ils sont très chers pour l'exportation. Le coût du transport sera réduit.» Cette liaison fait partie d'un projet de réseau ferroviaire imaginé dans les années 1960, qui traverserait l'Asie, reliant à l'ouest la Turquie et la Russie jusqu'au Vietnam et la Corée du Sud à l'est. Ce projet a été mis en sommeil à cause de décennies de conflit et de pauvreté, mais l'éclatement de l'Union soviétique et l'ouverture de la Chine ont ravivé ce vieux rêve, et en novembre 2006, 18 pays asiatiques se sont mis d'accord pour intégrer le continent par le rail. Le réseau ferroviaire trans-asiatique compte aujourd'hui pratiquement 74 700 kilomètres de chemin de fer en service, desservant 29 pays. L'ONU, qui soutient le projet, estime qu'il sera achevé d'ici 10 à 15 ans.
L’appel des pistes du nord Laos à vélo
Le Laos je l’avais déjà traversé à vélo du nord au sud il y a maintenant trois ans, principalement par les grands axes sur 1800 kilomètres. J’en garde un très bon souvenir, les longues et raides pentes du nord où l’on sue au cours d’un effort soutenu, les longues lignes droites du sud que l’on remonte à vive allure dès le lever du jour, en regardant la vie s’éveiller. Mais cette chevauchée me laissa un peu sur ma faim, car je trouvais que le Laos profond des pistes je ne l’avais pratiquement pas pénétré. Voilà que l’opportunité de réparer cette lacune se présente lorsque Gérard cherche une destination en Asie qui soit un peu en dehors des chemins battus. Le Laos et ses pistes du nord me semblent tout indiqués. Il ne nous faut pas longtemps pour nous décider à tenter cette nouvelle aventure. 
Effectivement, cette partie du monde je l’ai souvent regardée sous toutes les coutures à partir de google earth ou de cartes. Ces dernières ne sont jamais à des échelles vraiment compatibles pour le voyage à vélo, cependant elles permettent de rêver. Ma préférée est la Reise au 1/600 000. A côté des grands axes, on y voit apparaître un certain nombre de pistes en jaune, blanc voire marron pour les plus confidentielles. Que de mystères semblent se cacher dans ces lignes perdues au milieu des montagnes et des forêts impénétrables. Et puis il y a le Mékong, fleuve mythique qui de temps à autre est bordé d’une piste, incertaine par endroits, qui invite au départ. 
Je crois que chez beaucoup de cyclistes, et chez les autres voyageurs aussi, la passion du lointain est née en regardant en rêvant des cartes ou atlas, à bâtir d’hypothétiques itinéraires. Je ne sais pas si je possède plus de livres que de cartes, mais les deux participent à ce besoin d’évasion. Donc cette carte du Laos, malgré ma petite connaissance du pays, me fait des clins de pistes. Je repère plusieurs passages, chacun d’une longueur de 100 à 200 kilomètres. Ils semblent parfaits pour satisfaire nos exigences de très loin. Je sens l’appel de la route et j’entends le chant des pistes, il est temps de partir. 
C’est justement le parcours de ces quelques 800 kilomètres de piste sur les 1750 de notre parcours à vélo que je me propose de vous relater. Ils hument bon le mystère et la surprise, car je n’ai trouvé que très peu de renseignements les concernant. Les deux portions sur lesquelles des informations m’ont été fournies, sont les deux que nous n’allons pas parcourir. C’est le hasard des imprévus qui en a décidé. D’une part, un problème mécanique sur des freins hydrauliques trop sollicités par la poussière, la chaleur, les descentes à plus de 20% et le poids des bagages, d’autre part l’intervention de l’inspecteur Lee qui un soir débarque dans notre chambre à Anouvong, et nous interroge sur notre itinéraire. Il nous interdira de poursuivre notre route vers le pied du plus haut sommet du pays (pic Bia 2819m), pour des raisons de sécurité nous dira-t-il sans trop de conviction, parlant aussi de route en réfection non praticable. Nous ne saurons pas exactement pourquoi nous avons été bloqués, certainement la raison a trait aux relations entre une ethnie habitant les environs du pic Bia point culminant du pays, et le gouvernement. 
Les portions que je vais décrire sont les suivantes : 1) Ban Vang à Xanakham 30 km : située 110 km à l’ouest de Vientiane le long du Mékong 2) Muang Nan à Luang Prabang 50 km : située au sud de Luang Prabang le long du Mékong 3) Luang Prabang à Napong 125 km : située à l’ouest de Luang Prabang en traversant le Mékong 4) Vientiane à Thao 80 km : située à l’est de Vientiane le long du Mékong 5)Palai Long Xan 50 km : située 100 km à l’est de Vientiane, de la 13 S elle monte au nord 6) deux portions de part et d’autre du lac Nam Ngum 2, 35 km: route 5. Auparavant le lac n’existant pas, la route était continue, maintenant il faut prendre le bateau, 1h30 de trajet. 7)Xang à Xanakham 185 km : départ 50 km au nord de Vang Vieng sur N 13 8) Vang à Hinheup 130 km : départ sur bord du Mékong arrivée sur 13 N à 50 km au sud de Vang Vieng 9) Nanokkhoum à Somsavad 50 km : départ 40 km au nord de Vientiane sur la 10 et arrivée sur la 13 S à mi-distance entre Vientiane et Pakxan
Effectivement, cette partie du monde je l’ai souvent regardée sous toutes les coutures à partir de google earth ou de cartes. Ces dernières ne sont jamais à des échelles vraiment compatibles pour le voyage à vélo, cependant elles permettent de rêver. Ma préférée est la Reise au 1/600 000. A côté des grands axes, on y voit apparaître un certain nombre de pistes en jaune, blanc voire marron pour les plus confidentielles. Que de mystères semblent se cacher dans ces lignes perdues au milieu des montagnes et des forêts impénétrables. Et puis il y a le Mékong, fleuve mythique qui de temps à autre est bordé d’une piste, incertaine par endroits, qui invite au départ.
Je crois que chez beaucoup de cyclistes, et chez les autres voyageurs aussi, la passion du lointain est née en regardant en rêvant des cartes ou atlas, à bâtir d’hypothétiques itinéraires. Je ne sais pas si je possède plus de livres que de cartes, mais les deux participent à ce besoin d’évasion. Donc cette carte du Laos, malgré ma petite connaissance du pays, me fait des clins de pistes. Je repère plusieurs passages, chacun d’une longueur de 100 à 200 kilomètres. Ils semblent parfaits pour satisfaire nos exigences de très loin. Je sens l’appel de la route et j’entends le chant des pistes, il est temps de partir.
C’est justement le parcours de ces quelques 800 kilomètres de piste sur les 1750 de notre parcours à vélo que je me propose de vous relater. Ils hument bon le mystère et la surprise, car je n’ai trouvé que très peu de renseignements les concernant. Les deux portions sur lesquelles des informations m’ont été fournies, sont les deux que nous n’allons pas parcourir. C’est le hasard des imprévus qui en a décidé. D’une part, un problème mécanique sur des freins hydrauliques trop sollicités par la poussière, la chaleur, les descentes à plus de 20% et le poids des bagages, d’autre part l’intervention de l’inspecteur Lee qui un soir débarque dans notre chambre à Anouvong, et nous interroge sur notre itinéraire. Il nous interdira de poursuivre notre route vers le pied du plus haut sommet du pays (pic Bia 2819m), pour des raisons de sécurité nous dira-t-il sans trop de conviction, parlant aussi de route en réfection non praticable. Nous ne saurons pas exactement pourquoi nous avons été bloqués, certainement la raison a trait aux relations entre une ethnie habitant les environs du pic Bia point culminant du pays, et le gouvernement.
Les portions que je vais décrire sont les suivantes : 1) Ban Vang à Xanakham 30 km : située 110 km à l’ouest de Vientiane le long du Mékong 2) Muang Nan à Luang Prabang 50 km : située au sud de Luang Prabang le long du Mékong 3) Luang Prabang à Napong 125 km : située à l’ouest de Luang Prabang en traversant le Mékong 4) Vientiane à Thao 80 km : située à l’est de Vientiane le long du Mékong 5)Palai Long Xan 50 km : située 100 km à l’est de Vientiane, de la 13 S elle monte au nord 6) deux portions de part et d’autre du lac Nam Ngum 2, 35 km: route 5. Auparavant le lac n’existant pas, la route était continue, maintenant il faut prendre le bateau, 1h30 de trajet. 7)Xang à Xanakham 185 km : départ 50 km au nord de Vang Vieng sur N 13 8) Vang à Hinheup 130 km : départ sur bord du Mékong arrivée sur 13 N à 50 km au sud de Vang Vieng 9) Nanokkhoum à Somsavad 50 km : départ 40 km au nord de Vientiane sur la 10 et arrivée sur la 13 S à mi-distance entre Vientiane et Pakxan
Bonjour à tous,
Associés à la fête et à la débauche à l'occidentale, Vang Vieng et sa mauvaise réputation font fuir plus d'un touriste de passage sur la nationale 13 reliant Vientiane à Luang Prabang. Lisez cet article écrit en 2010 par un jeune journaliste belge http://benjamin-vokar.suite101.fr/vang-vieng--entre-laos-sauvage-et-debauche-occidentale-a16360 qui résume les messages lus sur forums de voyage et blogs consultés sur internet à ce propos.
Alors, comme certains d'entre vous, nous sommes allés voir… 😛 Voici donc 3 courtes vidéos prises autour de Vang Vieng, lors de nos balades à pied, à vélo et en moto, au début de ce mois : du "classique" finalement, dans la poussière et la chaleur de la saison sèche, dont nous sommes revenus bien riches.
Pour le côté technique : mon mari a utilisé un balancier "steadycam" Hague et une perche de prise de vues pliable, le tout rentrant dans un petit sac à dos. Images/photos prises avec un Lumix GH1 et un compact Sony TX 10 (étanche à l'eau et à la poussière). L'ensemble des plans a ensuite été stabilisé avec le programme Mercali ProDad pour un résultat final fluide malgré les chaos des chemins, pistes et ponts rustiques.
Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bon voyage au Laos 🙂
Associés à la fête et à la débauche à l'occidentale, Vang Vieng et sa mauvaise réputation font fuir plus d'un touriste de passage sur la nationale 13 reliant Vientiane à Luang Prabang. Lisez cet article écrit en 2010 par un jeune journaliste belge http://benjamin-vokar.suite101.fr/vang-vieng--entre-laos-sauvage-et-debauche-occidentale-a16360 qui résume les messages lus sur forums de voyage et blogs consultés sur internet à ce propos.
Alors, comme certains d'entre vous, nous sommes allés voir… 😛 Voici donc 3 courtes vidéos prises autour de Vang Vieng, lors de nos balades à pied, à vélo et en moto, au début de ce mois : du "classique" finalement, dans la poussière et la chaleur de la saison sèche, dont nous sommes revenus bien riches.
Pour le côté technique : mon mari a utilisé un balancier "steadycam" Hague et une perche de prise de vues pliable, le tout rentrant dans un petit sac à dos. Images/photos prises avec un Lumix GH1 et un compact Sony TX 10 (étanche à l'eau et à la poussière). L'ensemble des plans a ensuite été stabilisé avec le programme Mercali ProDad pour un résultat final fluide malgré les chaos des chemins, pistes et ponts rustiques.
Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bon voyage au Laos 🙂
Bonjour
Je reviens vers vous chers fidèles du forum car je prépare mon second voyage en Thaïlande.
Lors de mon premier voyage j'avais fait : Kanchanaburi > Chiang Mai > Thaton > Chiang Dao > Khao sok > Koh Phangan
Je prévois mon départ entre février et avril 2012 arrivée Bangkok > Chiang mai (trek de 3 jours vers Paï) > Chiang Raï (trek dans le triangle d'or) > passage au Laos par Chiang khong > Traversée du Laos sur 20 jours (plus ou moins) je pense mais je n'ai pas encore choisi mes étapes. A part peut-être le plateau des Bolaven et les 4000 îles. Je suis donc preneur de TOUTES les infos dont vous disposez. Je recherche beaucoup de nature, de la faune, l'occasion de faire des treks dans les rizières, dans la jungle, rencontrer la population et les etnies dans le respect (exit les treks 'zoo') du rafting. Donc s'il y a des villes à éviter merci de me dire lesquelles (sachant que je n'aime pas trop les grandes villes avec beaucoup de voitures, j'ai pas trop supporté Chiang mai pour cela, pour dire!) J'aimerais suivre le Mékong sur une partie de mon voyage. Puis finir le voyage en Thaïlande au bord de la mer quelques jours.
Je commence seulement mes recherches mais tous les gens du forum m'ont été d'une très grande utilité pour mon précèdent voyage c'est pourquoi je pose mon projet ici directement.
Merci pour vos commentaires Ikko
Je prévois mon départ entre février et avril 2012 arrivée Bangkok > Chiang mai (trek de 3 jours vers Paï) > Chiang Raï (trek dans le triangle d'or) > passage au Laos par Chiang khong > Traversée du Laos sur 20 jours (plus ou moins) je pense mais je n'ai pas encore choisi mes étapes. A part peut-être le plateau des Bolaven et les 4000 îles. Je suis donc preneur de TOUTES les infos dont vous disposez. Je recherche beaucoup de nature, de la faune, l'occasion de faire des treks dans les rizières, dans la jungle, rencontrer la population et les etnies dans le respect (exit les treks 'zoo') du rafting. Donc s'il y a des villes à éviter merci de me dire lesquelles (sachant que je n'aime pas trop les grandes villes avec beaucoup de voitures, j'ai pas trop supporté Chiang mai pour cela, pour dire!) J'aimerais suivre le Mékong sur une partie de mon voyage. Puis finir le voyage en Thaïlande au bord de la mer quelques jours.
Je commence seulement mes recherches mais tous les gens du forum m'ont été d'une très grande utilité pour mon précèdent voyage c'est pourquoi je pose mon projet ici directement.
Merci pour vos commentaires Ikko
Bonjour,
Après avoir voulu prendre un peu de recul, voilà mes impressions quelques mois plus tard :
J'ai été très déçu par le Laos où j'ai voyagé 3 semaines à vélo dans le nord en aout dernier (j'avais prévu 4 semaines mais j'ai préféré abrégé le séjour).
Le Laos est pour le touriste le règne du tout et n'importe quoi payant. Par exemple, il faut payer pour voir une cascade de quelques mètres de haut mais également pour stationner son vélo au bout du chemin menant à cette cascade. Il faut même payer pour aller dans des chiottes publiques completement crasseuses, délabrées et puantes . c'est tout dire! Je pense que les pouvoirs publics du Laos ont oublié qu'il faut toujours une contre partie au paiement. Ils ne doivent pas oublié non plus que les touristes viennent de pays où il existe des sites naturels remarquables gratuits (les Alpes, grandiose, non?) ou un patrimoine architectural exceptionnel (entre un petit temple payant de LP et ND de Paris au surplus gratuit mon choix est vite fait!).
Les services publics du Laos, c'est pas mieux. Tu passes la frontière après 18 h00 ou la samedi ou le dimanche, c'est 1 USD par tête ou 10000 kips (il vaut mieux donc payer en dollars) alors que tu payes déjà ton visa.
Quant aux prix des restos et de l'hébergement demandés aux étrangers (je devrais dire exigés, parce qu'on ne se discute pas ou si peu!), surtout en dehors des grands centres touristiques, ils sont à prestation égale beaucoup plus chers que dans le nord de la Thailande. En plus, autre avantage de la Thailande tu te fais arnaquer mais tu as droit un sourire, pas au Laos où tu as le droit à la gueule en prime.
Au bout du compte, le problème vient probablement en grande partie des personnes en contact avec les touristes (J'ai tout de même rencontré quelques personnes sympas et désinteressées).
Quant à ce qu'il y a à voir ...; A part le zoo humain (la visite des "cultural village", ça me choque mais on ne se refait pas), je cherche toujours.
Côté positif, voyager à vélo au Laos, c'est sympa. Peu de circulation, du dénivellé, ...
Le plus curieux de l'histoire, c'est que bcp de touristes rencontrés pensaient comme moi mais que je n'ai jamais rien lu à ce sujet. D'où ce témoignage.
A+
PS : je précise que je voyage depuis une quarantaine d'années avec le plus souvent un budget limité, que je reste toujours très discret et que cela faisait bien longtemps qu'un pays ne m'avait pas déçu autant.
Après avoir voulu prendre un peu de recul, voilà mes impressions quelques mois plus tard :
J'ai été très déçu par le Laos où j'ai voyagé 3 semaines à vélo dans le nord en aout dernier (j'avais prévu 4 semaines mais j'ai préféré abrégé le séjour).
Le Laos est pour le touriste le règne du tout et n'importe quoi payant. Par exemple, il faut payer pour voir une cascade de quelques mètres de haut mais également pour stationner son vélo au bout du chemin menant à cette cascade. Il faut même payer pour aller dans des chiottes publiques completement crasseuses, délabrées et puantes . c'est tout dire! Je pense que les pouvoirs publics du Laos ont oublié qu'il faut toujours une contre partie au paiement. Ils ne doivent pas oublié non plus que les touristes viennent de pays où il existe des sites naturels remarquables gratuits (les Alpes, grandiose, non?) ou un patrimoine architectural exceptionnel (entre un petit temple payant de LP et ND de Paris au surplus gratuit mon choix est vite fait!).
Les services publics du Laos, c'est pas mieux. Tu passes la frontière après 18 h00 ou la samedi ou le dimanche, c'est 1 USD par tête ou 10000 kips (il vaut mieux donc payer en dollars) alors que tu payes déjà ton visa.
Quant aux prix des restos et de l'hébergement demandés aux étrangers (je devrais dire exigés, parce qu'on ne se discute pas ou si peu!), surtout en dehors des grands centres touristiques, ils sont à prestation égale beaucoup plus chers que dans le nord de la Thailande. En plus, autre avantage de la Thailande tu te fais arnaquer mais tu as droit un sourire, pas au Laos où tu as le droit à la gueule en prime.
Au bout du compte, le problème vient probablement en grande partie des personnes en contact avec les touristes (J'ai tout de même rencontré quelques personnes sympas et désinteressées).
Quant à ce qu'il y a à voir ...; A part le zoo humain (la visite des "cultural village", ça me choque mais on ne se refait pas), je cherche toujours.
Côté positif, voyager à vélo au Laos, c'est sympa. Peu de circulation, du dénivellé, ...
Le plus curieux de l'histoire, c'est que bcp de touristes rencontrés pensaient comme moi mais que je n'ai jamais rien lu à ce sujet. D'où ce témoignage.
A+
PS : je précise que je voyage depuis une quarantaine d'années avec le plus souvent un budget limité, que je reste toujours très discret et que cela faisait bien longtemps qu'un pays ne m'avait pas déçu autant.
Bonjour,
Je cherche à me renseigner sur le temps en février dans le nord du Laos, essentiellement zones montagneuses Luang Namtha - Udomxai - Phongsaly (et seulement cette zone). J'y suis déjà passé 2 fois, beaucoup de marche en montagne, à chaque fois au mois de mai - et beaucoup de pluies à chaque fois.
Maintenant j'ai le choix entre y retourner le mois prochain, février, sachant qu'il y aura peut-être moins de pluie, mais apparemment il peut faire vraiment froid en montagne.... Quelqun en sait-il plus sur la région de Phongsaly ? Ca peut tomber près de zéro ? Quid des paysages ?
Sinon je pars en juin, mais là j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de pluies et que les chemins soit difficilement praticables.
Merci de votre aide !
Je cherche à me renseigner sur le temps en février dans le nord du Laos, essentiellement zones montagneuses Luang Namtha - Udomxai - Phongsaly (et seulement cette zone). J'y suis déjà passé 2 fois, beaucoup de marche en montagne, à chaque fois au mois de mai - et beaucoup de pluies à chaque fois.
Maintenant j'ai le choix entre y retourner le mois prochain, février, sachant qu'il y aura peut-être moins de pluie, mais apparemment il peut faire vraiment froid en montagne.... Quelqun en sait-il plus sur la région de Phongsaly ? Ca peut tomber près de zéro ? Quid des paysages ?
Sinon je pars en juin, mais là j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de pluies et que les chemins soit difficilement praticables.
Merci de votre aide !
DORMIR DANS UN VILLAGE KHMU AU LAOS
22 janvier 2019
Cette expérience m’ait un peu tomber dessus par hasard, mais je pense que c’est celle que je pr��fère de loin, probablement pour les mêmes raisons. Les Khmus n’on pas de code vestimentaire distinct, mais c’est le plus grand groupe ethnique du Laos (11% de la population). On peut aussi en rencontré en Birmanie, Thaïlande ou Vietnam.
La grotte Chom Ong
Je voulais aller visiter la grotte de Chom Ong vers Muang Xay, celle ci est peu fréquentée car assez loin du tourisme; et même avec un scooter comme le mien, la route est très accidentée, il m’a fallu plusieurs heures pour faire 40km. Petite astuce : il y a deux chemins pour atteindre le village, celui le plus à l’Ouest est bien plus facile. La grotte ne peut se visiter qu’avec un guide; celui ci vient du village à côté de la grotte qui s’appelle Chom Ong. Très gentiment, il me fait visiter, nous passons entre les rochers dans des cavités de plusieurs dizaines de mètres; on avançait toujours plus loin tandis qu’il chantait un chant local, c’était très beau !
(vidéo sur l'article complet)
Repas riz et rat !
Une fois sortie, le guide m’invite à manger avec lui, au repas c’est riz et rat enroulés dans des feuilles de bananiers !
La journée commence bien, je n’avais encore jamais goûté de rat ! C’est assez bon, on croque les petits os, on ne laisse que les gros.
Le guide de la grotte me propose alors de dormir dans leur village pour une somme modique de 2 euro; vous ne trouverez quasiment rien pour ce prix là au Laos mais j’hésite car je dois me rendre quelque part.
Ayant peur de louper quelque chose, je me laisse tenter; on m’amène à la chambre, il n’y a pas de WC, pas d’eau; mais je peux prendre ma douche chez le guide, au tuyau comme toute la famille.
On me propose alors de manger le soir avec la famille du guide, tout le monde est assez surpris de me voir et me lance de grand sourire; seul le guide parle un peu anglais, il me raconte qu’il souhaite développer le tourisme dans son village.
Le village est très petit, il ne contient que quelques vieilles maisons; aucune trace de bitume ni de quoi que ce soit de technologique, une école y est toutefois ouverte depuis peu.
Fête villageoise ! Quand vient le soir je suis invité à une fête; la fête du village est organisé par un local qui a demandé de l’aide aux autres villageois pour construire une maison; en échange il fait une fête avec de la musique et beaucoup d’alcool ! Je trouve que c’est une bonne manière d’échanger des services !
Et là.. J’assiste à un des meilleurs moments de mon voyage, une vrai fête de villageois, avec l’alcool local, les danses locales; et je suis le seul touriste, je n’oublierai jamais ce sentiment.
De plus tout les villageois me regardent, me sourient, certains viennent me serrer la main, me parlent; même si ils savent que je ne comprendrais pas, je rencontre aussi le chef du village, très souriant lui aussi, il essaiera de m’apprendre la danse local. La danse se fait surtout avec les mains, et les gens qui dansent doivent continuer d’avancer en rond côte à côte. Créant une roue de danse en mouvement.
Le guide me propose de prendre les photos, il tient ma caméra et sera mon photographe personnel, quelle gentillesse !
On me met dans les bras des filles du village, j’ai limite l’impression qu’on veut me caser avec l’une d’entre elles ! Et on danse sous la bâche bleu; façon Laos, avec musique local qui s’arrête toute les 2 minutes quand le smartphone du jeune adolescent ne capte plus.
D’un coup en pleine danse, pendant que le chef m’apprend à danser la danse local; je me fait attraper le bras par une vieille femme qui me traîne jusqu’aux jarres d’alcool en criant en Laotien.
On m’explique que c’est la tradition, la jarre est rempli d’alcool local, qu’on aspire avec une tige de bambou, mais on ne boit qu’à deux ! On se trouve quelqu’un, il vous dit combien de remplissage vous allez boire tout les deux (ex :6), vous buvez à deux dans des jarres différentes, lorsque le niveau descend une troisième personne se charge de remplir avec de l’eau; et lorsque la troisième personne a remplit 6 fois la jarre, vous êtes libre d’aller chercher quelqu’un et de le tirer jusqu’à la jarre !
Evidemment… tout le monde voulait boire avec moi, impossible de m’échapper ! Mais l’alcool était si bon, il avait un goût différent selon la jarre, selon le nombre de fois où elle a été remplit, parfois le goût pouvais être très doux mais parfois très fort.
Ce que j’ai remarqué
Le plus étonnant était que tout le monde était là; tout les hommes buvaient, certaines vieilles femmes aussi, pas les jeunes par contre; et toutes les autres femmes était assises à coté, les enfants dans les bras, c’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué.
Une autre chose m’a choqué, c’est cette vieille femme; probablement 60-70 ans qui s’est fait attraper le bras par une autre femme pour aller boire, elle essayais d’y échapper, mais l’autre femme n’a pas lâcher l’affaire, tout ça dans la bonne humeur évidemment. Quelle soirée !
Bref je suis rentré jusqu’au homestay en titubant, j’ai très très bien dormi et le lendemain j’avais le sourire au visage toute la journée, ce n’était pas le genre d’expérience que je m’attendais à vivre en voyageant en Asie. A vrai dire je pensais que ce genre d’expérience (que j’ai l’habitude de voir uniquement à la télé) était très rare et presque impossible à vivre. Alors qu’en fait il suffit simplement de se perdre un peu en Asie. C'était ma première expérience vraiment local avec une tribu, un village et ça m'a beaucoup inspiré pour la suite, à ce moment là je ne me doute même pas de ce que je vivrais plus tard.
Ceci est un extrait rapide de l'article complet : the-wild-trip.fr/dormir-dans-un-village/
