Hello everyone,
For our latest 3-week family trip (yes, the kids are growing up, and two of them are about to enter the working world), we’re heading to South America!
For our first time on this continent, I had planned a classic 3-week loop in Peru.
But since we won’t be returning to this part of the world anytime soon, I thought: why not follow in the footsteps of Franck, aka Bibouns51, who, in 18 days, didn’t just stick to Peru but also added two of the planet’s most stunning landscapes to his itinerary... the Salar de Uyuni in Bolivia and its neighbor, the fabulous Atacama Desert in northern Chile !!
So, I set about the tricky task of limiting the regions we’d visit in Peru to those we considered must-sees, to avoid rushing too much. The visit schedules were optimized, including several comfortable overnight buses that have the huge advantage of letting us hop between regions.
So, we’re off on a somewhat adventurous trip with three domestic flights (two on the first day and one on the last), two overnight buses for quick hops, several car rentals, the services of a few drivers to make the trip more comfortable, and even a tour operator for crossing the Salar...
Our main concern is altitude sickness, and we’re bringing Diamox, aspirin, etc., just in case.
Our second worry before departure was not even getting off the ground... Yes, for once, we’re leaving from France—Marseille, to be exact. The week before our departure, with the surprise air traffic controllers’ strike, I remembered why we usually prefer to leave from abroad, like Turin or Barcelona... In the end, it wasn’t the air traffic controllers who made us nervous but the early July wildfires that paralyzed the airport a few days before our departure. Fortunately, the fires were quickly brought under control, and on the big day, everything was smooth sailing!
Detailed itinerary (which changed on Day 1 due to departure hiccups):
Day 0: Flight Marseille - Madrid - Lima
PERU
Theoretical and abandoned Day 1: Flight Lima - Cuzco and visit Cuzco (Puka Pukara, Tambomachay, Cristo Blanco Observatory, Sacsayhuaman sunset) - Night in Cuzco
Day 2: Taxi -> Chinchero - Moray - Maras Salt Mines - Ollantaytambo - Train to Aguas Calientes
Day 3: Machu Picchu - Return train to Ollantaytambo
Day 4: 2-day taxi -> Pisac - Tipon - Andahuaylillas - Huaro - Night in San Pedro
Day 5: Palcoyo - Checacupe - Vinicunca - Return and night in Cuzco
Day 6: Day in Cuzco (catch-up on Sacsayhuaman, San Blas district, Temple of the Sun) - Overnight bus to Arequipa
Day 7: Rental car -> On the road to Colca Canyon, night in Cabanaconde
Day 8: Descent to the bottom of Colca Canyon, night at Oasis Sangalle
Day 9: Ascent from the canyon - Maca - Chivay - Return and night in Arequipa
Day 10: Visit Arequipa (Santa Catalina Convent, La Recoleta Church and Monastery, La Compañía Church, Cathedral) - Overnight bus to Puno
Day 11: Lake Titicaca - Night in Puno
BOLIVIA
Day 12: Shared taxi -> Road to La Paz, visit downtown La Paz - Night 1 in La Paz
Day 13: Moon Valley and Las Animas Valley - Night 2 in La Paz
Day 14: Day in La Paz - Night 3 in La Paz
Day 15: Flight to Uyuni - Day 1 of Salar de Uyuni tour - Night at the edge of the Salar
Day 16: Crossing the Lipez region and lagoons - Night near Laguna Colorada
Day 17: Sol de Mañana
CHILE
Day 17 cont.: Pre-booked transfer to SPDA - 4x4 rental - Pukara de Quitor - Stargazing tour - Night 1 in SPDA
Day 18: Death Valley and Moon Valley - Night 2 in SPDA
Day 19: Miscanti and Miniques Lagoons, Salar de Aguas Calientes and its Piedra Roja, Tebenquiche Lagoon and Quebrada del Diablo - Night 3 in SPDA
Day 20: Rainbow Valley and swim in the Puritama River - Night 4 in SPDA
Day 21: Tebenquiche Lagoon - Bus to Calama - Flight to Santiago
Day 22: Return Santiago - Madrid - Marseille
Day 0 - 11/07: Destination Lima
Our first flight from Marseille went smoothly to our Iberia layover in Madrid.
In Madrid, just after getting off the plane around 8 PM, and as we were walking through the terminal, we got a rude awakening!!
We saw the word "Cancelled" next to our flight number on the display boards. Thinking it must be a glitch, we checked another screen, but the system was stubborn, and the same dreaded word appeared !
So, we headed to the Iberia counter, where an agent confirmed that our Friday evening flight was canceled and rescheduled for the next morning. The reason? A breakdown and no replacement plane, even though we were in Madrid, Iberia’s home base!
To make matters worse, I remembered our super-tight schedule, planned to the minute, with no buffer day in Lima. Since I’m a bit phobic of megacities and hadn’t found anything appealing in the Peruvian capital in our guidebooks, we’d planned to leave Lima as soon as possible for Cusco, the heart of the Sacred Valley, to spend our first day there.
Bad idea, because we already knew the 4-hour buffer wouldn’t be enough, and we’d miss the domestic flight, which was, of course, non-refundable and non-changeable. So, we had to call LATAM from Madrid to find another flight for Saturday evening and negotiate a rate to recover some of our initial outlay.
After an hour on the phone with customer service, several endless holds, and three failed attempts to dictate our credit card number over the phone to a Spaniard speaking English with a thick accent, we finally managed to confirm the transaction, securing our new flight tickets for a moderate extra cost of just 150 € total.
At first, we were pretty bummed about losing a day and incurring extra fees to reschedule the domestic flight, but then, when we learned from an Iberia customer service rep that we’d receive the max compensation of 600 € per traveler, we even ended up grinning... because 3000 € in refunds for only losing the first day in Cusco? We’d sign up for that 10 times over!!
Iberia then took care of us, putting us up in a hotel where we had dinner before a short 5-hour night and an early morning departure. I took the opportunity to improvise a quick day of sightseeing in Lima, focusing on the Barranco and Miraflores districts.
Bonjour à tous.
Je souhaite effectuer un voyage l'année prochaine au Pérou ou en Équateur.
Je ne suis pas encore tout à fait fixé sur ma destination.
En revanche, j'ai lu, avec inquiétude, que ces deux pays sont très dangereux pour les touristes.
Ceux d'entre-vous qui avez des informations fiables à ce sujet peuvent-ils me dire ce qu'il en est exactement ?
Merci pour vos réponses claires bien étayées.
Cordialement. Pascal.
Cordialement. Pascal.
Je voudrai avoir votre avis concernant la meilleure periode pour un voyage de 3 semaines au Perou, et niveau temps (qu'il ne pleuve pas et ne fasse pas trop froid en altitude) et niveau touristes (qu'il n'y ai pas trop de monde !!), sachant qu'on fera et la cote et cuzco et la foret amazonienne.
Merci par avance !
Merci par avance !
Some trips are born twice.
Ours was supposed to happen in 2020. Everything was ready: the itinerary, the flight tickets, hotel reservations and Machu Picchu, the rental car, dreams of high altitudes and wide-open spaces. And then the world stopped.
Like so many other plans, our trip to Peru was put on hold. Disappointment was followed by a more concrete reality: paperwork, endless back-and-forth, and battles to recover some of the costs we’d already paid.
The years went by. Life moved on, with its shifting priorities and unexpected twists. Rescheduling this trip wasn’t possible until 2025.
The itinerary stayed mostly true to what we’d imagined five years earlier. One major difference, though—in 2020, we’d planned to rent a car and explore the roads completely independently. Most importantly, we hadn’t included the three-day Ausangate trek, due to lack of time.
For 2025, our plans evolved. 4x4 rental prices had skyrocketed, and when we looked at our schedule more closely, we realized quite a few days didn’t actually need a vehicle. So we made a different choice and opted for private drivers instead. A decision we never regretted. Always punctual, thoughtful, and available... they were so much more than just drivers.
All our reservations were made in January, except for the trek, which we booked in February.
Finding reliable drivers on our own was tough, so we asked Laurent from Tout Pérou to handle it for us. Going through Tout Pérou also gave us a discount on the train ride to Aguas Calientes, so Laurent booked those tickets too. He also bought our Machu Picchu entrance tickets at the same price we would’ve paid on the official website. When comparing domestic flight prices, we found it was cheaper to book from Peru, so Laurent took care of those as well.
This time, nothing was going to stop us. Peru was waiting. And we were ready. 🙂
Ours was supposed to happen in 2020. Everything was ready: the itinerary, the flight tickets, hotel reservations and Machu Picchu, the rental car, dreams of high altitudes and wide-open spaces. And then the world stopped.
Like so many other plans, our trip to Peru was put on hold. Disappointment was followed by a more concrete reality: paperwork, endless back-and-forth, and battles to recover some of the costs we’d already paid.
The years went by. Life moved on, with its shifting priorities and unexpected twists. Rescheduling this trip wasn’t possible until 2025.
The itinerary stayed mostly true to what we’d imagined five years earlier. One major difference, though—in 2020, we’d planned to rent a car and explore the roads completely independently. Most importantly, we hadn’t included the three-day Ausangate trek, due to lack of time.
For 2025, our plans evolved. 4x4 rental prices had skyrocketed, and when we looked at our schedule more closely, we realized quite a few days didn’t actually need a vehicle. So we made a different choice and opted for private drivers instead. A decision we never regretted. Always punctual, thoughtful, and available... they were so much more than just drivers.
All our reservations were made in January, except for the trek, which we booked in February.
Finding reliable drivers on our own was tough, so we asked Laurent from Tout Pérou to handle it for us. Going through Tout Pérou also gave us a discount on the train ride to Aguas Calientes, so Laurent booked those tickets too. He also bought our Machu Picchu entrance tickets at the same price we would’ve paid on the official website. When comparing domestic flight prices, we found it was cheaper to book from Peru, so Laurent took care of those as well.
This time, nothing was going to stop us. Peru was waiting. And we were ready. 🙂
Holà !
Après plusieurs mois de préparatifs, nous avons atteint le stade du stress pré départ ! ;) On part en couple, le 10 octobre, destination Pérou, Chili, Argentine, en 5-6 mois, je profite du forum pour poser quelques questions qui me trottent toujours dans la tête: - Toi qui est rentré de ce beau voyage (ou qui y es toujours) en 2013, quel était ton budget quotidien? on entend tout et n'importe quoi et même après avoir revu à la hausse, j'ai peur qu'on soit trop juste et que le voyage doive prendre fin trop tôt... En sachant que nous pensons dépenser le moins possible pour dormir et manger correctement et profiter un max des choses à voir dans le pays, ce qui a l'air de coûter cher ! - Sinon au chili comment faire pour visiter les parcs nationaux sans véhicule? ça me parait souvent compliqué de trouver des transports pour ces lieux un peu plus isolés... à moins de passer par une agence, de n'avoir aucune liberté et d'y laisser un bras à chaque fois ! - Est ce que l'équipement pour le froid (duvet chaud et veste notamment) valent le coup d'être achetés là bas ou est-il préférable de partir avec? - Et dernière question: lors des différents treks effectués sans guide, que fais tu de ton gros backpack? (j'ai des problèmes de santé et la marche avec 10-13 kg sur le dos n'est même pas envisageable ! ) J'ai hâte de lire ton expèrience ! :)
Hasta pronto !
Après plusieurs mois de préparatifs, nous avons atteint le stade du stress pré départ ! ;) On part en couple, le 10 octobre, destination Pérou, Chili, Argentine, en 5-6 mois, je profite du forum pour poser quelques questions qui me trottent toujours dans la tête: - Toi qui est rentré de ce beau voyage (ou qui y es toujours) en 2013, quel était ton budget quotidien? on entend tout et n'importe quoi et même après avoir revu à la hausse, j'ai peur qu'on soit trop juste et que le voyage doive prendre fin trop tôt... En sachant que nous pensons dépenser le moins possible pour dormir et manger correctement et profiter un max des choses à voir dans le pays, ce qui a l'air de coûter cher ! - Sinon au chili comment faire pour visiter les parcs nationaux sans véhicule? ça me parait souvent compliqué de trouver des transports pour ces lieux un peu plus isolés... à moins de passer par une agence, de n'avoir aucune liberté et d'y laisser un bras à chaque fois ! - Est ce que l'équipement pour le froid (duvet chaud et veste notamment) valent le coup d'être achetés là bas ou est-il préférable de partir avec? - Et dernière question: lors des différents treks effectués sans guide, que fais tu de ton gros backpack? (j'ai des problèmes de santé et la marche avec 10-13 kg sur le dos n'est même pas envisageable ! ) J'ai hâte de lire ton expèrience ! :)
Hasta pronto !
Bonjour,
Nous sommes un couple d'une vingtaine d'années, et nous débutons dans quelques jours un tour du monde. Nous visiterons l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis nous atterrirons à Santiago, au Chili.
De là, nous avons deux mois pour remonter à Lima, au Pérou, en passant bien sûr par la Bolivie. Nous emprunterons donc les bus pour nous déplacer, et tenterons de trouver des hébergements dans les villes traversées.
Problème, nous avons ce genre de sac sur le dos : http://img.pecheur.com/sac-a-dos-deuter-aircontact-pro-6015-bleu-z-854-85468.jpg Nous avons des bonnes têtes d'européens. Nous parlons bien l'anglais, et très difficilement l'espagnol. Nous sommes donc ciblés « touristes » 200 mètres à la ronde.
Et même si nous entreposerons au maximum nos effets dans les hébergements, nous avons beaucoup de déplacements à faire avec notre équipement complet !
Question : Depuis plusieurs mois, une recrudescence des agressions est à noter en Amérique du Sud. Tout le monde en parle, les forums, les sites, les blogs, et France-Diplomatie. Selon vous, est-ce réellement risqué par rapport à notre itinéraire ? Avez-vous des conseils à me communiquer (en dehors des évidences : ne pas sortir des objets de valeur à la vue de tout le monde, ne pas porter de collier, etc) ? Quels lieux éviter ? Doit-on modifier quelque chose ?
Merci à vous.
Nous sommes un couple d'une vingtaine d'années, et nous débutons dans quelques jours un tour du monde. Nous visiterons l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis nous atterrirons à Santiago, au Chili.
De là, nous avons deux mois pour remonter à Lima, au Pérou, en passant bien sûr par la Bolivie. Nous emprunterons donc les bus pour nous déplacer, et tenterons de trouver des hébergements dans les villes traversées.
Problème, nous avons ce genre de sac sur le dos : http://img.pecheur.com/sac-a-dos-deuter-aircontact-pro-6015-bleu-z-854-85468.jpg Nous avons des bonnes têtes d'européens. Nous parlons bien l'anglais, et très difficilement l'espagnol. Nous sommes donc ciblés « touristes » 200 mètres à la ronde.
Et même si nous entreposerons au maximum nos effets dans les hébergements, nous avons beaucoup de déplacements à faire avec notre équipement complet !
Question : Depuis plusieurs mois, une recrudescence des agressions est à noter en Amérique du Sud. Tout le monde en parle, les forums, les sites, les blogs, et France-Diplomatie. Selon vous, est-ce réellement risqué par rapport à notre itinéraire ? Avez-vous des conseils à me communiquer (en dehors des évidences : ne pas sortir des objets de valeur à la vue de tout le monde, ne pas porter de collier, etc) ? Quels lieux éviter ? Doit-on modifier quelque chose ?
Merci à vous.
Bonjour,
Dans la préparation d'un voyage au Pérou et en bolivie, je suis en train de parcourir le guide du routard et je suis vraiment étonné de toutes le mises en gardes du guide concernant l'insécurité, les vols etc... A lire le GDR, il faudrait être toujours aux aguets et ne surtout pas sortir du chemin tracé sous peine d'agression, d'arnaque ou de vol ! Je ne connais pas l'amérique latine mais j'ai l'impression que le GDR noircit quelque peu le tableau... même si le Pérou n'est aussi safe qu'un pays d'asie et qu'il faut bien-sûr respecter les règles de base de sécurité comme éviter de sortir une liasse de billets de 50 dollars dans un marché, il ne tout de même pas s'attendre à un "voleur" à tous les coins de rues ! ...j'ai l'impression que le guide fait rimer pauvreté avec voleur en puissance ? Concernant le pays, je pars très serein mais ma seule crainte c'est d'être peut-être une "cible potentiel" en partant avec un reflex ? Même si le sujet a déjà été abordé, pouvez- vous me donner votre avis sur la question pour ceux qui reviennent du Pérou ? Merci d'avance pour vos réponses. Rachid
Dans la préparation d'un voyage au Pérou et en bolivie, je suis en train de parcourir le guide du routard et je suis vraiment étonné de toutes le mises en gardes du guide concernant l'insécurité, les vols etc... A lire le GDR, il faudrait être toujours aux aguets et ne surtout pas sortir du chemin tracé sous peine d'agression, d'arnaque ou de vol ! Je ne connais pas l'amérique latine mais j'ai l'impression que le GDR noircit quelque peu le tableau... même si le Pérou n'est aussi safe qu'un pays d'asie et qu'il faut bien-sûr respecter les règles de base de sécurité comme éviter de sortir une liasse de billets de 50 dollars dans un marché, il ne tout de même pas s'attendre à un "voleur" à tous les coins de rues ! ...j'ai l'impression que le guide fait rimer pauvreté avec voleur en puissance ? Concernant le pays, je pars très serein mais ma seule crainte c'est d'être peut-être une "cible potentiel" en partant avec un reflex ? Même si le sujet a déjà été abordé, pouvez- vous me donner votre avis sur la question pour ceux qui reviennent du Pérou ? Merci d'avance pour vos réponses. Rachid
Bonjour,
Je m'apprête à traverser l’Amérique du sud avec ma copine. - Ecuador - Peru - Bolivia - Argentina - Chile - Brazil -Peut-être)
j'ai lu beaucoup de conseils et d'expériences donc j'ai bien compris qu'il fallait être TRES vigilant, mais qu'il ne fallait pas psychoter... Bien entendu ne pas sortir le soir tard, ne pas fréquenter les coins "chauds" et organiser son sac.
J'aimerais cependant demander si quelqu'un à voyagé (comme je vais le faire) avec sa copine, et s'il a rencontré des problèmes liés à la question des femmes et des enlèvements ou autres dans des pays.
Faut-il absolument (ABSOLUMENT??) éviter quelques coins/pays? Sites?
J'ai voyagé dans plusieurs pays, mais seul et puis jamais en Amérique du Sud.
De plus nous partons avec un projet Social/Humanitaire à la rencontre d'écoles. Donc je pense essayer de rencontrer des locaux contactés à l'avance, mais si non j'aimerais vraiment savoir s'il y a des risques du genre, kidnapping ou enlèvement express (comme cité sur le site du gouvernement pour les conseils aux voyageurs).
Pour ceux qui voudraient rire allez-y, voyager seul est une chose, voyager avec sa compagne en est une autre, si certains ont des réponses/conseils sur ce sujets, merci bien. Si non pour le reste, je pense que voyage forum apporte des bonnes réponses :)
Merci à tous! Et bon vent pour les prochains voyages. Olivier
Je m'apprête à traverser l’Amérique du sud avec ma copine. - Ecuador - Peru - Bolivia - Argentina - Chile - Brazil -Peut-être)
j'ai lu beaucoup de conseils et d'expériences donc j'ai bien compris qu'il fallait être TRES vigilant, mais qu'il ne fallait pas psychoter... Bien entendu ne pas sortir le soir tard, ne pas fréquenter les coins "chauds" et organiser son sac.
J'aimerais cependant demander si quelqu'un à voyagé (comme je vais le faire) avec sa copine, et s'il a rencontré des problèmes liés à la question des femmes et des enlèvements ou autres dans des pays.
Faut-il absolument (ABSOLUMENT??) éviter quelques coins/pays? Sites?
J'ai voyagé dans plusieurs pays, mais seul et puis jamais en Amérique du Sud.
De plus nous partons avec un projet Social/Humanitaire à la rencontre d'écoles. Donc je pense essayer de rencontrer des locaux contactés à l'avance, mais si non j'aimerais vraiment savoir s'il y a des risques du genre, kidnapping ou enlèvement express (comme cité sur le site du gouvernement pour les conseils aux voyageurs).
Pour ceux qui voudraient rire allez-y, voyager seul est une chose, voyager avec sa compagne en est une autre, si certains ont des réponses/conseils sur ce sujets, merci bien. Si non pour le reste, je pense que voyage forum apporte des bonnes réponses :)
Merci à tous! Et bon vent pour les prochains voyages. Olivier
Bonjour à tous, je pars avec 3 amis en juillet prochain en Amérique du Sud pendant 1 mois. Nous avons entre 19 et 23 ans. J'aimerais avoir qques conseils sur le voyage qu'on a prévu de faire et si vous auriez des bons plans concernant les lieux où dormir à petit prix, les agences pour les treks ...
Du coup, nous ferions : J1 : Vol Paris - Santiago J2 : Arrivée, visite de Santiago, nous avons des connaissances sur place J3 : Santiago J4 : Vol Santiago - Calama et arrivée le soir à San Pedro de Atacama J5 : visite de la vallée de la lune à vélo + vallée de la mort (sandboard) J6 : tour piedras rojas : salar de Atacama, sector laguna chaxa, laguna miscanti y meniques, piedras rojas, socaire, toconao J7 : tour geyser del tatio le matin, l'aprem repos et le soir observation des étoiles (vous avez des plans là-dessus ?) J8 : termes de puritama et bus de nuit pour Arica (y a t-il des compagnies à privilégier ?) J9 : Arica à Tacna en collective puis bus jusqu'à Arequipa J10 : Visite de la ville, nous n'avons pas le temps de faire canyon De Colca .. puis le soir bus de nuit pour Cusco (compagnies de bus ?) J11 : Visite de Cusco, Allantaytambo, Pisac : y a t-il des tours organisés ? Quels seraient les horaires et le prix ? J12 : Bus de Cusco à Hydroelectrolica puis marcher 2h jusqu'à Aguas Caliente J13 : Macchu Picchu le matin et retour sur Cusco J14 : Salines de Maras J15 : trek de 1j pour la Rainbow Mountain J16 : Route de Cusco à Puno J17-J18 : visite des îles Amantani et Taquile +/- Uros : j'ai lu bp d'avis négatifs sur les îles Uros qui seraient à éviter parce que trop touristiques, pourrions-nous faire seuls le chemin de Puno aux 2 îles Amantani et Taquile sans agence ? J19 : Go to Copacabana et go sur l'Isla Del Sol et dodo là-bas (des expériences à conseiller ? :) ) J20 : Sentier du Littoral, sentier des crêtes et retour sur Copacabana, visite de la ville et bus de nuit pour La Paz J21 et J22 : visite de la Paz, avons-nous le temps de prendre le téléphérique à El Alto ?, bus de nuit jusqu'à Potosi J23 : visite de Potosi puis bus jusqu'à Tupiza en fin d'aprem J24/J25/J26/J27 : trek du salar d'Uyuni en 4x4 4jours/3nuits de Tupiza à San Pedro de Atacama (Auriez-vous des compagnies à suggérer ?) J28 : Vol Calama-Santiago J29 : Santiago J30 : Retour à Paris
Du coup lors de ce voyage, nous avons décidé de ne pas faire Sucre ni la vallée de l'Elqui ou le canyon Del colca ... Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Ou faudrait-il supprimer des lieux pour les remplacer par d'autres ? Sucre à la place de Potosi ? Est-ce qu'il est nécessaire de faire les îles péruviennes (Amantani et Taquile) et aussi Isla Del Sol ou faudrait-il seulement faire l'un des deux ? Enfin, comment faisons-nous concernant les portables (chargeur, carte sim sur place ?, forfait 1 mois pour 3 pays ?), pour les retraits au niveau des banques pour avoir le moins de frais possibles (payons-nous en dollars tout le temps ou retirons-nous tout en Europe avant de partir ?, retrait une fois dans chaque pays ?). Nous avons un budget de 1500€ pour le mois par personne (grand max 2000€, et nous avons déjà payé l'aller-retour 625€) j'espère que ce sera possible !
Merci infiniment par avance de votre aide,
Julia
Du coup, nous ferions : J1 : Vol Paris - Santiago J2 : Arrivée, visite de Santiago, nous avons des connaissances sur place J3 : Santiago J4 : Vol Santiago - Calama et arrivée le soir à San Pedro de Atacama J5 : visite de la vallée de la lune à vélo + vallée de la mort (sandboard) J6 : tour piedras rojas : salar de Atacama, sector laguna chaxa, laguna miscanti y meniques, piedras rojas, socaire, toconao J7 : tour geyser del tatio le matin, l'aprem repos et le soir observation des étoiles (vous avez des plans là-dessus ?) J8 : termes de puritama et bus de nuit pour Arica (y a t-il des compagnies à privilégier ?) J9 : Arica à Tacna en collective puis bus jusqu'à Arequipa J10 : Visite de la ville, nous n'avons pas le temps de faire canyon De Colca .. puis le soir bus de nuit pour Cusco (compagnies de bus ?) J11 : Visite de Cusco, Allantaytambo, Pisac : y a t-il des tours organisés ? Quels seraient les horaires et le prix ? J12 : Bus de Cusco à Hydroelectrolica puis marcher 2h jusqu'à Aguas Caliente J13 : Macchu Picchu le matin et retour sur Cusco J14 : Salines de Maras J15 : trek de 1j pour la Rainbow Mountain J16 : Route de Cusco à Puno J17-J18 : visite des îles Amantani et Taquile +/- Uros : j'ai lu bp d'avis négatifs sur les îles Uros qui seraient à éviter parce que trop touristiques, pourrions-nous faire seuls le chemin de Puno aux 2 îles Amantani et Taquile sans agence ? J19 : Go to Copacabana et go sur l'Isla Del Sol et dodo là-bas (des expériences à conseiller ? :) ) J20 : Sentier du Littoral, sentier des crêtes et retour sur Copacabana, visite de la ville et bus de nuit pour La Paz J21 et J22 : visite de la Paz, avons-nous le temps de prendre le téléphérique à El Alto ?, bus de nuit jusqu'à Potosi J23 : visite de Potosi puis bus jusqu'à Tupiza en fin d'aprem J24/J25/J26/J27 : trek du salar d'Uyuni en 4x4 4jours/3nuits de Tupiza à San Pedro de Atacama (Auriez-vous des compagnies à suggérer ?) J28 : Vol Calama-Santiago J29 : Santiago J30 : Retour à Paris
Du coup lors de ce voyage, nous avons décidé de ne pas faire Sucre ni la vallée de l'Elqui ou le canyon Del colca ... Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Ou faudrait-il supprimer des lieux pour les remplacer par d'autres ? Sucre à la place de Potosi ? Est-ce qu'il est nécessaire de faire les îles péruviennes (Amantani et Taquile) et aussi Isla Del Sol ou faudrait-il seulement faire l'un des deux ? Enfin, comment faisons-nous concernant les portables (chargeur, carte sim sur place ?, forfait 1 mois pour 3 pays ?), pour les retraits au niveau des banques pour avoir le moins de frais possibles (payons-nous en dollars tout le temps ou retirons-nous tout en Europe avant de partir ?, retrait une fois dans chaque pays ?). Nous avons un budget de 1500€ pour le mois par personne (grand max 2000€, et nous avons déjà payé l'aller-retour 625€) j'espère que ce sera possible !
Merci infiniment par avance de votre aide,
Julia
Bonjour à tous,
J'ai un projet fou, un projet qui me démange...mais le manque d'information sur la toile est crucial.
J'aimerais en effet remonter à la rame en pirogue le fleuve Ucayali de pucallpa a iquitos.
ll n'y a aucune information disponible sur un tel trip.
Je m'adresse à toute la communauté car ici je n'ai glané que d'excellent conseils pour mes voyages precedents.
Pouvez vous m'indiquer une eventuelle source d'informations fiables? Ou peut être parmi ces voyageurs indomptables certains ont entrepris planifiés ou rêvés d'un voyage semblable?
Merci d'avance.
Ulysse
Il n'y a que dans le dépassement des limites que l'homme se révèle.
Il n'y a que dans le dépassement des limites que l'homme se révèle.
Bonjour à tous,
Je reviens de mon mois de periple en amerique du sud. Mon circuit sur le perou et la bolivie restera inoubliable. Tout etait parfait, beau, grand et haut.
Un grand merci à vous tous car vous avez contribués activement a la realisation de mon projet, vos conseils, avis et experiences m ont beaucoup aidés. A moi maintenant de pouvoir aidé ceux qui veulent partir sur ses pays fabuleux...
J'aurai malheureusement un seul souvenir désagréable de ce voyage. Le dernier jour, la veille de prendre notre avion à la paz pour paris, j'avais tres envie de parcourir cette fameuse "Route de la Mort" en VTT, avide de sensations fortes, j'ai franchi le pas. Apres avoir choisi une bonne agence, me voilà dans un petit groupe de 7 avec deux guides chevronnés. Tout était parfait, beaux, magique et grisant. Une heure avant la fin, l un de nos guide a trebuché en reprenant son VTT. Il était trop pres du vide, la chute fut inevitable. Je passerais les details, mais j'ai vécu a partir de ce moment là, 2 heures cauchemardesques. Vous l'aurez compris, José, notre guide n'y a pas survécu.
Voilà, désolé pour la fin de ce post, pas tres joyeuse, gardons en tete, que cette route reste dangeureuse, meme pour les plus agueris, tout peut aller tres vite. Cela fait du bien d'en parler.
Encore merci, bons reves à tous.
Je reviens de mon mois de periple en amerique du sud. Mon circuit sur le perou et la bolivie restera inoubliable. Tout etait parfait, beau, grand et haut.
Un grand merci à vous tous car vous avez contribués activement a la realisation de mon projet, vos conseils, avis et experiences m ont beaucoup aidés. A moi maintenant de pouvoir aidé ceux qui veulent partir sur ses pays fabuleux...
J'aurai malheureusement un seul souvenir désagréable de ce voyage. Le dernier jour, la veille de prendre notre avion à la paz pour paris, j'avais tres envie de parcourir cette fameuse "Route de la Mort" en VTT, avide de sensations fortes, j'ai franchi le pas. Apres avoir choisi une bonne agence, me voilà dans un petit groupe de 7 avec deux guides chevronnés. Tout était parfait, beaux, magique et grisant. Une heure avant la fin, l un de nos guide a trebuché en reprenant son VTT. Il était trop pres du vide, la chute fut inevitable. Je passerais les details, mais j'ai vécu a partir de ce moment là, 2 heures cauchemardesques. Vous l'aurez compris, José, notre guide n'y a pas survécu.
Voilà, désolé pour la fin de ce post, pas tres joyeuse, gardons en tete, que cette route reste dangeureuse, meme pour les plus agueris, tout peut aller tres vite. Cela fait du bien d'en parler.
Encore merci, bons reves à tous.
Bonjour,
J-15 avant notre départ au Perou. Sur de nombreux sujets du forum, on nous conseille de négocier. truc dans lequel je n'excelle pas du tout! je ne sais pas comment marchander etc etc. le pigeon idéal! il fautque ca change !😛
J'aimerai avoir des exemple de tarifs que nous dirons "correctement" négocié. Ex taxi, entrée dans des sites, bus (si négociation il y a) etc.
Merci pour vos retour d’expérience et petites astuces
Gil
J-15 avant notre départ au Perou. Sur de nombreux sujets du forum, on nous conseille de négocier. truc dans lequel je n'excelle pas du tout! je ne sais pas comment marchander etc etc. le pigeon idéal! il fautque ca change !😛
J'aimerai avoir des exemple de tarifs que nous dirons "correctement" négocié. Ex taxi, entrée dans des sites, bus (si négociation il y a) etc.
Merci pour vos retour d’expérience et petites astuces
Gil
Bonjour.
Je pars pour le Perou Dimanche 20 Avril au matin pour un circuit de 12 jours. Le programme prévoit le survol des lignes de Nazca. Suite à l'accident d'avion survenue la semaine derniere j'ai trés peur de faire ce survol des géoglyphes. D'après les infos le crach est lié a un probléme mécanique de l'appareil et le pilote aurait fait demi tour et à heurté une ligne hte tension... Peut on faire confiance a ces compagnies privées ? Les révisions des appareils sont elles régulieres ? Les pilotes sont ils breveté ?
Donc voila, maintenant c'est l'angoise ... j'ai un gros doute et je ne sais pas si je vais monter dans leur petit avion. Je le regreterai surement après car il y a des choses formidables a voir d'en haut mais je souhaite découvrir aussi plein d'autres pays comme le Perou ...
Je pense à ces 5 personnes qui voulaient voir cela d'en haut et qui ne sont plus là maintenant . Que feriez vous a ma place ?
( L'avion de tourisme, un Cessna 206, s'est écrasé à la suite d'un problème mécanique à proximité des lignes pré-inca de Nazca à 450 km au sud de Lima. Le Cessna de la compagnie Aeroica effectuait un vol touristique au-dessus des lignes de Nazca. L'appareil aurait tenté de faire demi tour pour revenir au petit aéroport et se serait écrasé après avoir heurté une ligne à haute tension, selon la radio local RPP. En mars dernier, un avion transportant cinq touristes français qui survolait les lignes de Nazca avait effectué un atterrissage d'urgence sur une route. Le 2 décembre un autre avion avec quatre touristes français s'était aussi posé en urgence sur la route "Panaméricaine" à la suite d'une défaillance technique. Trois jours auparavant un avion transportant douze touristes étrangers avait également du se poser sur la route Panaméricaine. )
Je pars pour le Perou Dimanche 20 Avril au matin pour un circuit de 12 jours. Le programme prévoit le survol des lignes de Nazca. Suite à l'accident d'avion survenue la semaine derniere j'ai trés peur de faire ce survol des géoglyphes. D'après les infos le crach est lié a un probléme mécanique de l'appareil et le pilote aurait fait demi tour et à heurté une ligne hte tension... Peut on faire confiance a ces compagnies privées ? Les révisions des appareils sont elles régulieres ? Les pilotes sont ils breveté ?
Donc voila, maintenant c'est l'angoise ... j'ai un gros doute et je ne sais pas si je vais monter dans leur petit avion. Je le regreterai surement après car il y a des choses formidables a voir d'en haut mais je souhaite découvrir aussi plein d'autres pays comme le Perou ...
Je pense à ces 5 personnes qui voulaient voir cela d'en haut et qui ne sont plus là maintenant . Que feriez vous a ma place ?
( L'avion de tourisme, un Cessna 206, s'est écrasé à la suite d'un problème mécanique à proximité des lignes pré-inca de Nazca à 450 km au sud de Lima. Le Cessna de la compagnie Aeroica effectuait un vol touristique au-dessus des lignes de Nazca. L'appareil aurait tenté de faire demi tour pour revenir au petit aéroport et se serait écrasé après avoir heurté une ligne à haute tension, selon la radio local RPP. En mars dernier, un avion transportant cinq touristes français qui survolait les lignes de Nazca avait effectué un atterrissage d'urgence sur une route. Le 2 décembre un autre avion avec quatre touristes français s'était aussi posé en urgence sur la route "Panaméricaine" à la suite d'une défaillance technique. Trois jours auparavant un avion transportant douze touristes étrangers avait également du se poser sur la route Panaméricaine. )
Bonjour à tous,
je prépare actuellement un voyage à travers le pérou avec un départ début avril et ce pour une durée de trois mois. Je souhaites rencontrer un shaman, curanderos, et suivre un enseignement et des sessions. Je me beaucoup renseigné mais j'aimerai savoir si quelqu'un connaitrait un guérisseur sérieux, et isolé. Je souhaites surtout à éviter les pièges à touristes comme ceux que l'on trouve à Iquitos, c'est-à-dire le truc à touristes où on paye trop cher pour une seule session microdosée en plein jour....ce que je ne veux surtout pas quoi.
Je voudrais trouver quelque chose dans un village ou une petite ville avec tres peu de touristes. Si vous avez des contacts je vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterez.🙂
Bonjour,
Voilà nous sommes en train de préparer un voyage au Pérou pour Avril 2010, nous avons lu les posts demandant quelle était la sécurité au Pérou (datant de 2008), les réponses rassurantes de ceux qui y sont allés et qui disent que rien ne craint. Nous sommes allés juste pour nous faire un peu peur sur le site de l'ambassade (vous savez le diplomatie.gouv.gnagnagna). On a bien tout lu gentiment bon ok, il y a des vols faut faire gaffe mais ça se gère...
Hier soir on lit le Lonely (donc guide sérieux et plutôt écrit pour les baroudeurs (enfin je pense) maintes fois cités dans les réunions de voyageurs etc etc) et là on lit (de mémoire donc les propos ne sont pas juste pour chaque ville mais c'est la tendance, je pourrais à la demande réécrire les passages tels que lu): Pisco: bon c'est bien mais faites gaffe au port et au marché pour les vols, de nombreuses agressions violentes contre les touristes ont eu lieu dernièrement (cool) Ica: sympa mais faites quand même attention au bus il y a eu des détrousages et même des cas de VIOL (!!!), aggression sexuelles sur des touristes (sympa pour la copine) d'autant moins réprimés que ces aggressions en général ne sont pas vraiment "punies" au Pérou... (!!!!!!!!!!!!) Nazca: à la descente des bus faites attention à la cohue et les prises à parties violentes pour vous fourguer un hotel ou un tour opérator...
Attendez là c'est quoi cette ambiance dépeinte encore faire gaffe au vol etc etc ça, encore passe mais des cas de VIOL!! alors est ce quelqu'un peut m'expliquer car là je captes pas de trouver ça dans un lonely plutot orienté vers des gens qui ont l'habitude des risques du voyage (on va dire) et là le bouquin il est farci de phrase alarmante (quand c'est pas ça c'est les volcans 😄). On serait 2 potes à voyager ça irait mais avec la copine ça le fait moyen si elle est harcelée à chaque coin de rue... (je pense pas que ce soit le cas mais bon... c'est déjà arrivé au point d'être écrit dans un guide (!!))
Je pense, pour zapper une partie de ce genre de désagrément, louer une voiture (j'ai toujours loué une voiture là ou j'ai voyagé j'aime bien le challenge 🏴☠️ (i.e Mexique, Japon) avec à chaque fois les particularités locales (topes, code de la route inexistant pour l'un; conduite à gauche et panneaux incompréhensible pour l'autre). Et là je me dis "wha la panam quand même le must"...alors qu'en pensez vous?? (tout ça pour un tour des plus classique (Lima-Nazca-Tititcaca-Cuzco) j'ai lu les posts le déconseillant fortement mais je me dis quand même à la campagne...et ça permettrait d'être un peu plus indépendant et...incognito (bon après avoir décollé l'autocollant EUROPCAR bien sûr 😄😄😄)
Alors voilà je voulais une petite mise à jour pour 2010 des conditions de voyage au Pérou. Juste une dernière précision j'ai passé 3 semaines au Mexique (pas à Cancun hein, au Mexique) et jamais au grand jamais nous n'avons eu aucun pb même tard le soir etc etc...
Hier soir on lit le Lonely (donc guide sérieux et plutôt écrit pour les baroudeurs (enfin je pense) maintes fois cités dans les réunions de voyageurs etc etc) et là on lit (de mémoire donc les propos ne sont pas juste pour chaque ville mais c'est la tendance, je pourrais à la demande réécrire les passages tels que lu): Pisco: bon c'est bien mais faites gaffe au port et au marché pour les vols, de nombreuses agressions violentes contre les touristes ont eu lieu dernièrement (cool) Ica: sympa mais faites quand même attention au bus il y a eu des détrousages et même des cas de VIOL (!!!), aggression sexuelles sur des touristes (sympa pour la copine) d'autant moins réprimés que ces aggressions en général ne sont pas vraiment "punies" au Pérou... (!!!!!!!!!!!!) Nazca: à la descente des bus faites attention à la cohue et les prises à parties violentes pour vous fourguer un hotel ou un tour opérator...
Attendez là c'est quoi cette ambiance dépeinte encore faire gaffe au vol etc etc ça, encore passe mais des cas de VIOL!! alors est ce quelqu'un peut m'expliquer car là je captes pas de trouver ça dans un lonely plutot orienté vers des gens qui ont l'habitude des risques du voyage (on va dire) et là le bouquin il est farci de phrase alarmante (quand c'est pas ça c'est les volcans 😄). On serait 2 potes à voyager ça irait mais avec la copine ça le fait moyen si elle est harcelée à chaque coin de rue... (je pense pas que ce soit le cas mais bon... c'est déjà arrivé au point d'être écrit dans un guide (!!))
Je pense, pour zapper une partie de ce genre de désagrément, louer une voiture (j'ai toujours loué une voiture là ou j'ai voyagé j'aime bien le challenge 🏴☠️ (i.e Mexique, Japon) avec à chaque fois les particularités locales (topes, code de la route inexistant pour l'un; conduite à gauche et panneaux incompréhensible pour l'autre). Et là je me dis "wha la panam quand même le must"...alors qu'en pensez vous?? (tout ça pour un tour des plus classique (Lima-Nazca-Tititcaca-Cuzco) j'ai lu les posts le déconseillant fortement mais je me dis quand même à la campagne...et ça permettrait d'être un peu plus indépendant et...incognito (bon après avoir décollé l'autocollant EUROPCAR bien sûr 😄😄😄)
Alors voilà je voulais une petite mise à jour pour 2010 des conditions de voyage au Pérou. Juste une dernière précision j'ai passé 3 semaines au Mexique (pas à Cancun hein, au Mexique) et jamais au grand jamais nous n'avons eu aucun pb même tard le soir etc etc...
Bonjour,
Nous partons en septembre pour un peu plus de 3 semaines au Pérou (& Bolivie) pour la 1ère fois. Nous souhaitons visiter le Sud du Pérou et la Bolivie (Lac titicaca, Salar). Nous avons bien sur "investi" dans le lonely planet, mais je trouve très intéressant de pouvoir échanger ici avec des VRAIS gens (ce que nous avions fait pour l'Inde pour l'année dernière et qui nous permis de découvrir des adresses fantastiques).
Nous souhaitons faire un voyage "petit budget" si possible. Nous avons regardé les prix des vols intérieurs qui sont hors de prix et avons donc plutôt privilégié les bus comme moyen de transports Nous ne rendons absolument pas compte des distances à parcourir et si c'est "faisable". Nous allons bien évidemment au plus vite tenter de construire l'itinéraire (sachant qu'on ne veut pas "courir", on préfère voir moins mais mieux), mais je prends toutes les propositions. Nous recherchons le budget par jour moyen en voyageant donc petit budget ??
Concernant le Machu Picchu, j'ai du mal à m'y retrouver dans les divers forums et sur le prix "véritable" (qui dépend bien évidemment du choix pour y accéder). Nous ne souhaitons pas nous lancer dans le trek du chemin de l'inca et pensons y accéder par Ollantaytambo.
Une autre question : comment on fait pour gérer l'altitude (et le vertige) :-)
Et une dernière question (oui je sais, ça fait beaucoup !!) : une bonne adresse d'hébergement à Lima ????
Merci merci merci, par avance pour vos contributions.
Nous partons en septembre pour un peu plus de 3 semaines au Pérou (& Bolivie) pour la 1ère fois. Nous souhaitons visiter le Sud du Pérou et la Bolivie (Lac titicaca, Salar). Nous avons bien sur "investi" dans le lonely planet, mais je trouve très intéressant de pouvoir échanger ici avec des VRAIS gens (ce que nous avions fait pour l'Inde pour l'année dernière et qui nous permis de découvrir des adresses fantastiques).
Nous souhaitons faire un voyage "petit budget" si possible. Nous avons regardé les prix des vols intérieurs qui sont hors de prix et avons donc plutôt privilégié les bus comme moyen de transports Nous ne rendons absolument pas compte des distances à parcourir et si c'est "faisable". Nous allons bien évidemment au plus vite tenter de construire l'itinéraire (sachant qu'on ne veut pas "courir", on préfère voir moins mais mieux), mais je prends toutes les propositions. Nous recherchons le budget par jour moyen en voyageant donc petit budget ??
Concernant le Machu Picchu, j'ai du mal à m'y retrouver dans les divers forums et sur le prix "véritable" (qui dépend bien évidemment du choix pour y accéder). Nous ne souhaitons pas nous lancer dans le trek du chemin de l'inca et pensons y accéder par Ollantaytambo.
Une autre question : comment on fait pour gérer l'altitude (et le vertige) :-)
Et une dernière question (oui je sais, ça fait beaucoup !!) : une bonne adresse d'hébergement à Lima ????
Merci merci merci, par avance pour vos contributions.
Bonjour à tous,
Nous voici revenus de notre périple qui s'est déroulé entre le 22 septembre et le 21 octobre 2018. Notre programme était à l'origine:
- Vol KLM Marseille- Amsterdam-Lima - 10 jours région Cuzco : Vallée sacrée, Trek Salkantay en autonomie, Machu Picchu - Lac Titicaca côtés Pérou et Bolivie - La Paz - Sud Lipez et Salar d'Uyuni en autonomie
On va voir qu'on a un peu du changer nos plans contraints et forcés.
Je remercie au passage ce forum et particulièrement cette rubrique de carnets de voyage qui m'a permis d'organiser la partie Salkantay et surtout Sud Lipez (Lolobe et Tberney entre autres). A mon tour maintenant de rédiger notre carnet qui je l'espère sera utile à d'autres. Bien sur, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à me le demander en MP.
Je précise que ces vacances ont été organisés par moi seul, sans agence bien sur. Pour la partie Pérou, j'avais réservé en avance les logements (Bnb pour la plupart). Pour le Sud Lipez, seule la voiture avait été réservée, les hébergements ont été improvisés. C'est parti.
Bonne lecture.
Nous voici revenus de notre périple qui s'est déroulé entre le 22 septembre et le 21 octobre 2018. Notre programme était à l'origine:
- Vol KLM Marseille- Amsterdam-Lima - 10 jours région Cuzco : Vallée sacrée, Trek Salkantay en autonomie, Machu Picchu - Lac Titicaca côtés Pérou et Bolivie - La Paz - Sud Lipez et Salar d'Uyuni en autonomie
On va voir qu'on a un peu du changer nos plans contraints et forcés.
Je remercie au passage ce forum et particulièrement cette rubrique de carnets de voyage qui m'a permis d'organiser la partie Salkantay et surtout Sud Lipez (Lolobe et Tberney entre autres). A mon tour maintenant de rédiger notre carnet qui je l'espère sera utile à d'autres. Bien sur, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à me le demander en MP.
Je précise que ces vacances ont été organisés par moi seul, sans agence bien sur. Pour la partie Pérou, j'avais réservé en avance les logements (Bnb pour la plupart). Pour le Sud Lipez, seule la voiture avait été réservée, les hébergements ont été improvisés. C'est parti.
Bonne lecture.
Bonjour,
oui je sais je suis folle je pars au pérou seule fin juillet début aout... lol non serieusement j'aimerai avoir vos avis sur le pérou vous en pensez quoi ?
quel est le budget pour 3 semaines ?
que faut-il visiter ?
Est-ce aussi dangereux qu'on le dit ?
Est-ce que quelqu'un part là-bas durant cette période ?
bref tout ce qeu vous pouvez me dire sur le pérou
bisous
oui je sais je suis folle je pars au pérou seule fin juillet début aout... lol non serieusement j'aimerai avoir vos avis sur le pérou vous en pensez quoi ?
quel est le budget pour 3 semaines ?
que faut-il visiter ?
Est-ce aussi dangereux qu'on le dit ?
Est-ce que quelqu'un part là-bas durant cette période ?
bref tout ce qeu vous pouvez me dire sur le pérou
bisous
Bonjour,
Je réfléchis à un itinéraire correct (faisable et raisonnable) pour un éventuel voyage au Pérou et en Bolivie.
Je partirais probablement 3 semaines, de mi-avril à début mai, de Québec. Le seul vol abordable (environ 700 CAD) que j'aie trouvé, à ce jour, est à destination de Lima, au Pérou. Jusque-là, tout va bien.
Voici les étapes que j'aimerais faire, sous toutes réserves bien sûr :
- Arequipa - Cuzco - Machu Picchu - Lac Titicaca et environs - Potosi - Uyuni - Tupiza
Premièrement, est-ce que cela vous semble raisonnable pour 3 semaines ? Ensuite, mon principal problème est de rejoindre Lima une fois que je serai dans le sud de la Bolivie... De quelle ville peut-on voler vers la capitale péruvienne, et à quel prix ? J'ai pensé à Santa Cruz de la Sierra. Sinon, voyez-vous une alternative ou un itinéraire différent à me conseiller ? Enfin, quel est le coût approximatif, par jour et par personne, des repas et des nuitées ?
Merci à tout le monde. 🙂
Je réfléchis à un itinéraire correct (faisable et raisonnable) pour un éventuel voyage au Pérou et en Bolivie.
Je partirais probablement 3 semaines, de mi-avril à début mai, de Québec. Le seul vol abordable (environ 700 CAD) que j'aie trouvé, à ce jour, est à destination de Lima, au Pérou. Jusque-là, tout va bien.
Voici les étapes que j'aimerais faire, sous toutes réserves bien sûr :
- Arequipa - Cuzco - Machu Picchu - Lac Titicaca et environs - Potosi - Uyuni - Tupiza
Premièrement, est-ce que cela vous semble raisonnable pour 3 semaines ? Ensuite, mon principal problème est de rejoindre Lima une fois que je serai dans le sud de la Bolivie... De quelle ville peut-on voler vers la capitale péruvienne, et à quel prix ? J'ai pensé à Santa Cruz de la Sierra. Sinon, voyez-vous une alternative ou un itinéraire différent à me conseiller ? Enfin, quel est le coût approximatif, par jour et par personne, des repas et des nuitées ?
Merci à tout le monde. 🙂
Bonjour à tous et toutes
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Bonjour à tous! Je voulais savoir s'il était possible de relier CERRO DE PASCO à CAJATAMBO par la route ? Si non, est-ce faisable à pied ? Peut-on trouver de quoi se ravitailler à CAJATAMBO ?
Au fait, je souhaiterais arriver par le sud (de LA OROYA), remonter d'un côté la cordillère Huayhuash et poursuivre vers la cordillère blanche, la contourner et redescendre vers le sud par l'autre versant. Est-ce possible et quel pourrait-être l'itinéraire??
Un grand merci d'avance !
Ah et aussi, c'est mieux de prendre sa tente, son réchaud....ou de tout louer ou acheter sur place??
Coucou à tous,
Voilà quelques temps que mon ami & moi préparons notre circuit pour un voyage d'un mois (12 octobre - 12 novembre) au Pérou & en Bolivie grâce aux guides Lonely Planet, GDR &, bien entendu, ce forum génial.
Aujourd'hui, nous pensons avoir définit une ossature solide de ce circuit. On vous la soumet en espérant avoir vos avis & vos petits tuyaux:
12/10: Départ de Marseille pour Amsterdam (19h). Nuit à Amsterdam 13/10: Départ d'Amsterdam à 10h. Arrivée à Lima à 15h45. Nuit à Lima 14/10: Balade au "Mercado Indio" & Coeur historique de Lima 15/10: Lima-Pisco & Pisco-Paracas. Balade & nuit à Paracas 16/10: Excursion aux Iles Ballestas & départ pour Nazca. Nuit à Nazca 17/10: Survol des Lignes de Nazca. Départ pour Cuzco le soir, en bus de nuit. 18/10: Cuzco 19/10: Cuzco 20/10: Location d'un taxi à la journée: Départ tôt le matin pour Q'enqo, Puca-Pucara, Tombomachay, puis les ruines de Pisac. Nuit à Yucay 21/10: Las Salinas + Moray, puis Ollantaytambo. Départ pour Agua Caliente & nuit à AC 22/10: 5h30, départ pour Machu pichu. Journée sur le site + retour sur AC + bus jusqu'à Cuzco + bus de nuit jusqu'à Arequipa 23/10: Arequipa 24/10: Canon del Colca 25/10: Canon del Colca 26/10: Arequipa-Puno. Balade & nuit à Puno 27/10: Lac Titicaca: îles Uros & île Amantani. Nuit sur Amantani 28/10: Ile de Taquile puis retour à puno. Bus Puno-Copacabana. Nuit à Copacabana 29/10: Excursion & nuit sur l'île du Soleil 30/10: Retour à Copacabana le matin. Bus Copacabana-La Paz. Nuit à La Paz 31/10: Journée à La Paz puis bus de nuit pour Uyuni 01/11: Départ d'Uyuni pour le Salar & Sud Lipez 02/11: Salar & Sud Lipez 03/11: Salar & Sud Lipez. Retour & nuit à Uyuni 04/11: Bus pour Potosi. Nuit à Potosi 05/11: Journée & nuit à Potosi 06/11: Bus pour Sucre. Nuit à Sucre 07/11: Journée & nuit à Sucre 08/11: Vol Sucre-Lima via La Paz 09/11: rab pour ajustement au cours du voyage 10/11: rab pour ajustement au cours du voyage 11/11: rab pour ajustement au cours du voyage 11/11: rab pour ajustement au cours du voyage 12/11: rab pour ajustement au cours du voyage. 20h35: Départ de Lima pour Marseille via Amsterdam
On a quelques interrogations:Certaines journées nous semnblent très chargées comme le 22/10 (MP-AC-Cuzco-Arequipa) ou le 28/10 (Taquille-Puno-Copacabana). Qu'en pensez-vous ? Une autre solution?Visite de la Vallée Sacrée (2jrs) : Ne vaut-il pas mieux prendre un collectivo de Cuzco à Pisac puis revenir à pied vers Cuzco en visitant les 4 petits sites Nuit à Cuzco. Le lendemain taxi à la journée pour Chinchero, moray & Salina, Ollataytambo puis train pour AC ?On n'a pas encore acheté le billet d'avion Sucre-La Paz-lima. Avez-vous un tuyau pour trouver quelque chose de pas trop cher ? Quelle compagnie ? quel site internet ?En Bolivie: Serait-il plus intéressant de faire le circuit suivant ? Vaut-il mieux débuter le Sud Lipez par Tupiza ?01/11: Vol La Paz-Sucre 02:11: Sucre 03/11: Bus Sucre-Potosi 04/11: Potosi 05/11: Potosi-Tupiza 06/11: Tupiza 07/11: Sud Lipez & Salar 08/11: Sud Lipez & Salar 09/11: Sud Lipez & Salar. Arrivée à Uyuni & bus de nuit pour La Paz 10/11: La Paz 11/11: Vol La Paz-Lima 12/11: Lima & vol retour
Merci d'avance pour l'ensemble de vos commentaires. 😉
A2line & Stéphane
Voilà quelques temps que mon ami & moi préparons notre circuit pour un voyage d'un mois (12 octobre - 12 novembre) au Pérou & en Bolivie grâce aux guides Lonely Planet, GDR &, bien entendu, ce forum génial.
Aujourd'hui, nous pensons avoir définit une ossature solide de ce circuit. On vous la soumet en espérant avoir vos avis & vos petits tuyaux:
12/10: Départ de Marseille pour Amsterdam (19h). Nuit à Amsterdam 13/10: Départ d'Amsterdam à 10h. Arrivée à Lima à 15h45. Nuit à Lima 14/10: Balade au "Mercado Indio" & Coeur historique de Lima 15/10: Lima-Pisco & Pisco-Paracas. Balade & nuit à Paracas 16/10: Excursion aux Iles Ballestas & départ pour Nazca. Nuit à Nazca 17/10: Survol des Lignes de Nazca. Départ pour Cuzco le soir, en bus de nuit. 18/10: Cuzco 19/10: Cuzco 20/10: Location d'un taxi à la journée: Départ tôt le matin pour Q'enqo, Puca-Pucara, Tombomachay, puis les ruines de Pisac. Nuit à Yucay 21/10: Las Salinas + Moray, puis Ollantaytambo. Départ pour Agua Caliente & nuit à AC 22/10: 5h30, départ pour Machu pichu. Journée sur le site + retour sur AC + bus jusqu'à Cuzco + bus de nuit jusqu'à Arequipa 23/10: Arequipa 24/10: Canon del Colca 25/10: Canon del Colca 26/10: Arequipa-Puno. Balade & nuit à Puno 27/10: Lac Titicaca: îles Uros & île Amantani. Nuit sur Amantani 28/10: Ile de Taquile puis retour à puno. Bus Puno-Copacabana. Nuit à Copacabana 29/10: Excursion & nuit sur l'île du Soleil 30/10: Retour à Copacabana le matin. Bus Copacabana-La Paz. Nuit à La Paz 31/10: Journée à La Paz puis bus de nuit pour Uyuni 01/11: Départ d'Uyuni pour le Salar & Sud Lipez 02/11: Salar & Sud Lipez 03/11: Salar & Sud Lipez. Retour & nuit à Uyuni 04/11: Bus pour Potosi. Nuit à Potosi 05/11: Journée & nuit à Potosi 06/11: Bus pour Sucre. Nuit à Sucre 07/11: Journée & nuit à Sucre 08/11: Vol Sucre-Lima via La Paz 09/11: rab pour ajustement au cours du voyage 10/11: rab pour ajustement au cours du voyage 11/11: rab pour ajustement au cours du voyage 11/11: rab pour ajustement au cours du voyage 12/11: rab pour ajustement au cours du voyage. 20h35: Départ de Lima pour Marseille via Amsterdam
On a quelques interrogations:Certaines journées nous semnblent très chargées comme le 22/10 (MP-AC-Cuzco-Arequipa) ou le 28/10 (Taquille-Puno-Copacabana). Qu'en pensez-vous ? Une autre solution?Visite de la Vallée Sacrée (2jrs) : Ne vaut-il pas mieux prendre un collectivo de Cuzco à Pisac puis revenir à pied vers Cuzco en visitant les 4 petits sites Nuit à Cuzco. Le lendemain taxi à la journée pour Chinchero, moray & Salina, Ollataytambo puis train pour AC ?On n'a pas encore acheté le billet d'avion Sucre-La Paz-lima. Avez-vous un tuyau pour trouver quelque chose de pas trop cher ? Quelle compagnie ? quel site internet ?En Bolivie: Serait-il plus intéressant de faire le circuit suivant ? Vaut-il mieux débuter le Sud Lipez par Tupiza ?01/11: Vol La Paz-Sucre 02:11: Sucre 03/11: Bus Sucre-Potosi 04/11: Potosi 05/11: Potosi-Tupiza 06/11: Tupiza 07/11: Sud Lipez & Salar 08/11: Sud Lipez & Salar 09/11: Sud Lipez & Salar. Arrivée à Uyuni & bus de nuit pour La Paz 10/11: La Paz 11/11: Vol La Paz-Lima 12/11: Lima & vol retour
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A2line & Stéphane
Bonjour,
Je me prépare à voyager au Pérou et plus précisément aux alentours d'Iquitos, entre octobre et janvier.
Je voudrai savoir quels sont les problèmes que pourrait rencontrer ma chienne là-bas.
Pour l'avion et les soins avant le voyage, je suis à peu près au courant, mais c'est pour le climat, la faune, la flore et la culture que j'aimerai avoir vos avis.
C'est un Husky croisé Border Collie, elle a un an et demie, et elle est très calme.
Merci d'avance pour vos renseignements.
Bonjour,
Nous partons 3 semaines en décembre avec nos 3 enfants de 13/10/5 ans, en direction de Santiago.Nous y restrons une journée puis nous reprendrons l'avion direction San Pedro d'Atacama ou nous ferons 3 jours de visite.
Ensuite nous aimerions rejoindre
Soit Arequipa mais il semblerait que l'on doive repasser par Santiago.
- Arequipa (2 jours),
- direction canyon de Colca ( nuit à Yanque)
- canyon de Colca /Puno nuit à Puno,
- Puno / iles Amantani/ Taquile /Puno nuit à Puno
- Puno / Cuzco ( 2 nuits à Cuzco)
- Cuzco / Urubamba/ Ollantaytambo nuit a Ollantaytambo
- Ollantaytambo /Macchu Picchu en bus , visite du Macchu Picchu
- Macchu Picchu visite de Wayna Picchu ( si c est possible avec les enfants ? ) sinon Inti Punku accessible a tous /Aguas Calientes (1 nuit)
- Aguas Calientes/ Cuzco en train nuit a Cuzco
- Cuzco / Santiago
Soit salar d'Uyuni, mais est ce faisable avec les enfants?
Merci de vos conseils concernant l'itineraire, les logements , les modes de deplacement ...
Soit salar d'Uyuni, mais est ce faisable avec les enfants?
Merci de vos conseils concernant l'itineraire, les logements , les modes de deplacement ...
Bonjour à toute la communauté voyageforum !
Après des heures passées à me renseigner sur le forum et dans divers guides, je me lance ici afin d'avoir des infos complémentaires concernant le voyage que j'organise en Pérou-Bolivie pour un mois avec ma copine. Tout d'abord, je vous fait part de mon itinéraire :
-Dimanche 15 Juin - Arrivée Lima 17h - Lundi 16 Juin - Départ en avion vers Arequipa - Mardi 17 Juin - Arequipa - Mercredi 18 Juin - Canyon de Colca - Jeudi 19 Juin - Canyon de Colca - Vendredi 20 Juin - Canyon de Colca - Samedi 21 Juin - Arequipa. - Dimanche 22 Juin - Arequipa -> Puno - Lundi 23 Juin - Puno -> Los Uros -> Amantani - Mardi 24 Juin - Amantani - > Taquile - > Puno - Mercredi 25 Juin - Puno -> Copacabana - Jeudi 26 Juin - Copacabana -> Isla del Sol -> Copacabana - Vendredi 27 Juin – Copacabana -> (sur le trajet, visite de Sillustani et Tiwanaku ?) La Paz - Samedi 28 Juin - La Paz -> Départ à 20h pour Uyuni en bus de nuit - Dimanche 29 Juin- Uyuni à 7h. Début du tour à 9-11h. Salar + Sud Lipez - Lundi 30 Juin - Salar + Sud Lipez - Mardi 1er Juillet - Salar + Sud Lipez - Mercredi 2 Juillet- Salar + Sud Lipez -> Retour sur Uyuni -> 19h : départ pour Potosi - Arrivée 1h du matin à Potosi. - Jeudi 3 Juillet - Potosi : visites des mines pendant 4-7h puis -> Sucre - Vendredi 4 Juillet - Sucre -> La Paz en bus de nuit - Samedi 5 Juillet - La Paz - Dimanche 6 Juillet - La Paz -> Cusco - Lundi 7 Juillet - Cuzco - Mardi 8 Juillet - Vallée Sacrée : Pisac, Qenko, Sacsayhuaman, Tambomachay - Mercredi 9 Juillet - Cusco -> Ollantaytambo -> AC - Jeudi 10 Juillet - AC -> MP -> AC - Vendredi 11 Juillet - AC -> Cusco- > Ica en bus de nuit - Samedi 12 Juillet - Ica -> Hucachina -> Pisco - Dimanche 13 Juillet - Pisco -> Islas Balestas + Paracas -> Lima - Lundi 14 Juillet - Lima - Mardi 15 Juillet - Lima. Retour en France
Je suis à l'écoute de toutes vos remarques !
Ensuite, j'ai quelques questions :
Logistique :
- Faut-il prendre un sac de couchage ? Colca, Puno, Uyuni semblent nous obliger à en prendre mais on a peur de l'encombrement et du prix de ces sacs (-10°/ -15°). Sinon, peut-on les louer sur place ? Sont-ils de bonne qualité ? Ou même les acheter sur place ? Toujours concernant le froid, des polaires achetées sur place suffisent ? Ou faut-il aussi un blouson ou autre affaire bien chaude ? Peut-on laisser dans tous les hôtels notre sac à la consigne pour la journée ou même pour 3 jours, quand on sera à Colca par exemple ? Même si on ne dort pas dans l'hôtel en question ? Peut-on trouver un hôtel dès notre arrivée à Lima vers 18h sans réserver ? On va arriver à Potosi vers 1h du matin, peut-on là aussi trouver un hôtel sans réserver ? Plus généralement, on ne compte pas réserver d'hôtel en avance mais tout faire sur place. Le problème est qu'on sera en haute saison en juin-juillet, on a peur de voir les hôtels pleins. Que faire ?
Concernant les transports : Avion Lima-Arequipa : l'achat du billet est-il possible le jour même ou la veille ? Y a-t-il toujours des places pour le Salar + Sud Lipez, même si on arrive 2h avant ? - Cusco-Ica : peu d'infos concernant ce trajet en bus. Je sais juste que ça prend 16h. Bus de nuit possible ? La Paz-Cusco en bus : combien de temps cela prend ? Trouve-t-on facilement des compagnies ?
Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais on est des petits novices pour ce type de voyage, du coup on se pose un tas de questions en espérant que tout se passe très bien, même si des imprévus risques bien entendu de perturber notre programme.
J'attends un flot de réponses de votre part ! Merci beaucoup ! :)
Après des heures passées à me renseigner sur le forum et dans divers guides, je me lance ici afin d'avoir des infos complémentaires concernant le voyage que j'organise en Pérou-Bolivie pour un mois avec ma copine. Tout d'abord, je vous fait part de mon itinéraire :
-Dimanche 15 Juin - Arrivée Lima 17h - Lundi 16 Juin - Départ en avion vers Arequipa - Mardi 17 Juin - Arequipa - Mercredi 18 Juin - Canyon de Colca - Jeudi 19 Juin - Canyon de Colca - Vendredi 20 Juin - Canyon de Colca - Samedi 21 Juin - Arequipa. - Dimanche 22 Juin - Arequipa -> Puno - Lundi 23 Juin - Puno -> Los Uros -> Amantani - Mardi 24 Juin - Amantani - > Taquile - > Puno - Mercredi 25 Juin - Puno -> Copacabana - Jeudi 26 Juin - Copacabana -> Isla del Sol -> Copacabana - Vendredi 27 Juin – Copacabana -> (sur le trajet, visite de Sillustani et Tiwanaku ?) La Paz - Samedi 28 Juin - La Paz -> Départ à 20h pour Uyuni en bus de nuit - Dimanche 29 Juin- Uyuni à 7h. Début du tour à 9-11h. Salar + Sud Lipez - Lundi 30 Juin - Salar + Sud Lipez - Mardi 1er Juillet - Salar + Sud Lipez - Mercredi 2 Juillet- Salar + Sud Lipez -> Retour sur Uyuni -> 19h : départ pour Potosi - Arrivée 1h du matin à Potosi. - Jeudi 3 Juillet - Potosi : visites des mines pendant 4-7h puis -> Sucre - Vendredi 4 Juillet - Sucre -> La Paz en bus de nuit - Samedi 5 Juillet - La Paz - Dimanche 6 Juillet - La Paz -> Cusco - Lundi 7 Juillet - Cuzco - Mardi 8 Juillet - Vallée Sacrée : Pisac, Qenko, Sacsayhuaman, Tambomachay - Mercredi 9 Juillet - Cusco -> Ollantaytambo -> AC - Jeudi 10 Juillet - AC -> MP -> AC - Vendredi 11 Juillet - AC -> Cusco- > Ica en bus de nuit - Samedi 12 Juillet - Ica -> Hucachina -> Pisco - Dimanche 13 Juillet - Pisco -> Islas Balestas + Paracas -> Lima - Lundi 14 Juillet - Lima - Mardi 15 Juillet - Lima. Retour en France
Je suis à l'écoute de toutes vos remarques !
Ensuite, j'ai quelques questions :
Logistique :
- Faut-il prendre un sac de couchage ? Colca, Puno, Uyuni semblent nous obliger à en prendre mais on a peur de l'encombrement et du prix de ces sacs (-10°/ -15°). Sinon, peut-on les louer sur place ? Sont-ils de bonne qualité ? Ou même les acheter sur place ? Toujours concernant le froid, des polaires achetées sur place suffisent ? Ou faut-il aussi un blouson ou autre affaire bien chaude ? Peut-on laisser dans tous les hôtels notre sac à la consigne pour la journée ou même pour 3 jours, quand on sera à Colca par exemple ? Même si on ne dort pas dans l'hôtel en question ? Peut-on trouver un hôtel dès notre arrivée à Lima vers 18h sans réserver ? On va arriver à Potosi vers 1h du matin, peut-on là aussi trouver un hôtel sans réserver ? Plus généralement, on ne compte pas réserver d'hôtel en avance mais tout faire sur place. Le problème est qu'on sera en haute saison en juin-juillet, on a peur de voir les hôtels pleins. Que faire ?
Concernant les transports : Avion Lima-Arequipa : l'achat du billet est-il possible le jour même ou la veille ? Y a-t-il toujours des places pour le Salar + Sud Lipez, même si on arrive 2h avant ? - Cusco-Ica : peu d'infos concernant ce trajet en bus. Je sais juste que ça prend 16h. Bus de nuit possible ? La Paz-Cusco en bus : combien de temps cela prend ? Trouve-t-on facilement des compagnies ?
Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais on est des petits novices pour ce type de voyage, du coup on se pose un tas de questions en espérant que tout se passe très bien, même si des imprévus risques bien entendu de perturber notre programme.
J'attends un flot de réponses de votre part ! Merci beaucoup ! :)
Bonjour à tous,
ayant découvert récemment ce très bon site et son forum, je me permets de venir vers vous afin de recueillir vos remarques et réflexions concernant le voyage que, mon amie et moi, nous allons faire au mois de juin. Pour information, nous sommes un couple de trentenaire avec une condition physique correcte.
Le déroulement prévu est le suivant:
Jour 0 : Vol Paris -Lima via Miami Jour 1 :Visite de Lima le matin trajet de 3h30 en bus pour Paracas en début d'après-midi. Jour 2 : Paracas / Excursion iles Ballastas le matin, visite du parc naturel de Paracas l'après-midi Jour 3 : Depuis Paracas, trajet vers Ica le matin (1h15) avec visite d'une cave à pisco et de l'oasis laguna de huacachina, bus l'après-midi pour Nasca (2h) Jour 4 : Nasca / Survol des lignes le matin puis visite du cimetière de Chauchilla l'après-midi. Bus de nuit pour Aréquipa (9h) Jour 5 : Visite d'Aréquipa ( Santa Catalina, mirador....) Jour 6 : Route de Aréquipa vers Cabanaconde. Etape par Chivay et Yanque Jour 7 : Cabanaconde / Descente dans la canyon de colca Jour 8 : Remonté du canyon et trajet retour vers Aréquipa Jour 9 : Aréquipa / Rafting et repos Jour 10 : Trajet en début de journée d'Aréquipa vers Tacna (6h) puis passage au Chili par Arica et bus de nuit pour San Pedro de Atacama (10h) (compagnie Tur-bus) Jour 11 : San Pedro De Atacama, visite de la ville et de ses environs. Jour 12-13-14 : Sud Lipez – Salar de Uyuni. A la fin du trek, jour 14, bus pour Potosi (4h) Jour 15 : Potosi / Visite de la ville et de ses mines. Bus de nuit pour La Paz (12h) Jour 16 : La Paz / Visite de la ville Jour 17 : Trajet La Paz - Copacabana en debut de matinée (03h30). Visite de copacabana puis direction l'isla del sol pour la nuit Jour 18 : Isla Del Sol / Journée sur l'île et retour pour la nuit à Copacabana Jour 19 : Visite de copacabana puis route vers Puno (3h) éventuelle visite des îles Uros Jour 20 : Trajet touristique entre Puno et Cusco avec la compagnie Inka Express bus (08h) Jour 21 : Trajet Cusco - Aguas Calientes via Chinchero puis Ollantaytambo avec visite de la citadelle (train pour Aguas Calientesen fin d'apm) Jour 22 : Visite du Matchu Picchu et retour sur Ollantaytambo en fin de journée (train) Jour 23 : Trajet Ollantaytambo - Cusco via moray et las salinas Jour 24 : Cusco – Fête du soleil Inti Raymi à la forteresse de Sacsayhuamán Jour 25 : Cusco / Visite de la ville Jour 26 : Avion pour Lima puis visite de la ville Jour 27 : Lima Visite de la ville ( plaza mayor, cathédrale, basilique San Francisco, musée et eventuelle excursion iles Palomino ) Jour 28 : Vol Lima – Paris via Miami
Nous savons que le programme est un peu chargé, mais nous avons vraiment du mal à faire des impasses sur notre sélection de lieu. Si vous avez des idées pour alléger la chose je suis preneur. J'ai tout de même déjà pensé à deux soupapes si imprévu, filer directement à La Paz en oubliant Potosi, gain d'une journée, et/ou filer directement à Puno en shuntant Copacabana afin de gagner là encore une journée.
En vous remerciant tous par avance de vos contributions, bonne soirée. Olivier
ayant découvert récemment ce très bon site et son forum, je me permets de venir vers vous afin de recueillir vos remarques et réflexions concernant le voyage que, mon amie et moi, nous allons faire au mois de juin. Pour information, nous sommes un couple de trentenaire avec une condition physique correcte.
Le déroulement prévu est le suivant:
Jour 0 : Vol Paris -Lima via Miami Jour 1 :Visite de Lima le matin trajet de 3h30 en bus pour Paracas en début d'après-midi. Jour 2 : Paracas / Excursion iles Ballastas le matin, visite du parc naturel de Paracas l'après-midi Jour 3 : Depuis Paracas, trajet vers Ica le matin (1h15) avec visite d'une cave à pisco et de l'oasis laguna de huacachina, bus l'après-midi pour Nasca (2h) Jour 4 : Nasca / Survol des lignes le matin puis visite du cimetière de Chauchilla l'après-midi. Bus de nuit pour Aréquipa (9h) Jour 5 : Visite d'Aréquipa ( Santa Catalina, mirador....) Jour 6 : Route de Aréquipa vers Cabanaconde. Etape par Chivay et Yanque Jour 7 : Cabanaconde / Descente dans la canyon de colca Jour 8 : Remonté du canyon et trajet retour vers Aréquipa Jour 9 : Aréquipa / Rafting et repos Jour 10 : Trajet en début de journée d'Aréquipa vers Tacna (6h) puis passage au Chili par Arica et bus de nuit pour San Pedro de Atacama (10h) (compagnie Tur-bus) Jour 11 : San Pedro De Atacama, visite de la ville et de ses environs. Jour 12-13-14 : Sud Lipez – Salar de Uyuni. A la fin du trek, jour 14, bus pour Potosi (4h) Jour 15 : Potosi / Visite de la ville et de ses mines. Bus de nuit pour La Paz (12h) Jour 16 : La Paz / Visite de la ville Jour 17 : Trajet La Paz - Copacabana en debut de matinée (03h30). Visite de copacabana puis direction l'isla del sol pour la nuit Jour 18 : Isla Del Sol / Journée sur l'île et retour pour la nuit à Copacabana Jour 19 : Visite de copacabana puis route vers Puno (3h) éventuelle visite des îles Uros Jour 20 : Trajet touristique entre Puno et Cusco avec la compagnie Inka Express bus (08h) Jour 21 : Trajet Cusco - Aguas Calientes via Chinchero puis Ollantaytambo avec visite de la citadelle (train pour Aguas Calientesen fin d'apm) Jour 22 : Visite du Matchu Picchu et retour sur Ollantaytambo en fin de journée (train) Jour 23 : Trajet Ollantaytambo - Cusco via moray et las salinas Jour 24 : Cusco – Fête du soleil Inti Raymi à la forteresse de Sacsayhuamán Jour 25 : Cusco / Visite de la ville Jour 26 : Avion pour Lima puis visite de la ville Jour 27 : Lima Visite de la ville ( plaza mayor, cathédrale, basilique San Francisco, musée et eventuelle excursion iles Palomino ) Jour 28 : Vol Lima – Paris via Miami
Nous savons que le programme est un peu chargé, mais nous avons vraiment du mal à faire des impasses sur notre sélection de lieu. Si vous avez des idées pour alléger la chose je suis preneur. J'ai tout de même déjà pensé à deux soupapes si imprévu, filer directement à La Paz en oubliant Potosi, gain d'une journée, et/ou filer directement à Puno en shuntant Copacabana afin de gagner là encore une journée.
En vous remerciant tous par avance de vos contributions, bonne soirée. Olivier
Bonjour,
Nous aimerions faire une excursion de 3 jours – 2 nuits dans le Parc de Manu, nous avons trouvé plusieurs formules intéressantes, mais la plupart des circuits démarrent à l’aéroport de Puerto Maldondo. Nous n’avions pas spécialement prévu de prendre un vol intérieur, et on a du mal à trouver des infos sur les liaisons en bus. Avez-vous des informations concernant les trajets en bus ? Ou le contact d’une agence sérieuse qui puisse nous prendre en charge depuis Cuzco ?
D’avance merci !
D’avance merci !
bonjour,
Je pars au Pérou en août pour une mission humanitaire a Ayacucho. J'aimerais savoir si il est plus prudent de prendre l'avion que le bus sachant que les routes ont l'air peu sures là-bas et si, de ce fait, il faut que je reserve le vol intérieur à l'avance.
merci pour vos réponses.
Bonjour
Après le Machu Picchu, Choquequirao pourrait être mis en danger lui aussi par un projet de téléphérique. Le projet n'est pas nouveau mais je viens de lire cet article qui parle d'une ouverture pour fin 2015. Ce projet est-il réellement en cours de réalisation ? La fréquentation de ce site passerait de quelques 3000-5000 visiteurs par an à 3000 par jour. Quand on voit que la limite de 2500 personnes/jours du Machu Picchu peine à être respectée (du moins si on en crois certaines sources un peu partout sur le web qui citent un nombre supérieur à 1'000'000 de visiteur par an) ce n'est pas rassurant.
Et en parlant de Machu Picchu j'ai également lu qu'un nouveau règlement est en train d'être mis en place : http://www.peruviantimes.com/...-machu-picchu/21... avec entre autres : obligation d'avoir un guide, limitation du temps passé à certains endroit, obligation de suivre des parcours définis, le droit de rester sur le site pour une durée raisonnable, ... mais rien qui ne limite effectivement le nombre de visiteurs... Forcément, plus de monde mais moins longtemps = plus d'argent qui rentre...
Notez que je n'ai rien contre la nécessité de prendre des mesures pour la protection de ce genre d'endroit, bien au contraire. Mais là j'ai plutôt le sentiment que ce nouveau règlement est surtout fait pour rapporter plus d'argent.
Quand je lis cela je suis content d'avoir pu visiter le MP en 2012 (et j'envie ceux qui ont eu la chance de le voir il y a 20 ou 30 ans...) J'espère pouvoir y retourner mais si ce règlement est réellement mis en application, je ne sais pas si j'en aurai envie...
Julien
Après le Machu Picchu, Choquequirao pourrait être mis en danger lui aussi par un projet de téléphérique. Le projet n'est pas nouveau mais je viens de lire cet article qui parle d'une ouverture pour fin 2015. Ce projet est-il réellement en cours de réalisation ? La fréquentation de ce site passerait de quelques 3000-5000 visiteurs par an à 3000 par jour. Quand on voit que la limite de 2500 personnes/jours du Machu Picchu peine à être respectée (du moins si on en crois certaines sources un peu partout sur le web qui citent un nombre supérieur à 1'000'000 de visiteur par an) ce n'est pas rassurant.
Et en parlant de Machu Picchu j'ai également lu qu'un nouveau règlement est en train d'être mis en place : http://www.peruviantimes.com/...-machu-picchu/21... avec entre autres : obligation d'avoir un guide, limitation du temps passé à certains endroit, obligation de suivre des parcours définis, le droit de rester sur le site pour une durée raisonnable, ... mais rien qui ne limite effectivement le nombre de visiteurs... Forcément, plus de monde mais moins longtemps = plus d'argent qui rentre...
Notez que je n'ai rien contre la nécessité de prendre des mesures pour la protection de ce genre d'endroit, bien au contraire. Mais là j'ai plutôt le sentiment que ce nouveau règlement est surtout fait pour rapporter plus d'argent.
Quand je lis cela je suis content d'avoir pu visiter le MP en 2012 (et j'envie ceux qui ont eu la chance de le voir il y a 20 ou 30 ans...) J'espère pouvoir y retourner mais si ce règlement est réellement mis en application, je ne sais pas si j'en aurai envie...
Julien
