Salut à tous, (un bail que je n'étais pas venu)
Levant le camp pour un mois à la fin du printemps dans les contrées kirghizes, je m'active à quelques recherches.
Jusqu'au choc.
Un lac comme venu d'ailleurs, le lac Kel-Suu. (Je vous encourage plus que vivement à chercher une photo sur la toile)
Or, aucune trace de lui sur le forum qui nous rassemble autant qu'il nous renseigne.
J'ai pourtant vu de mes yeux que des expéditions en 4X4 y menait.
Donc, qu'on ne me dise pas que ça ne dit rien à personne! PERSONNE!
Hi there, 🙂
I’m thinking of taking a trip to these two countries in 2026 (late spring to early summer).
I’d arrive in Almaty and leave from Bishkek, and I’d be driving myself.
I plan to spend 1 week in Kazakhstan and 2 in Kyrgyzstan. The itinerary isn’t set yet.
My preliminary questions are about formalities, hassle levels, and the car.
From what I understand, no visa is needed, the passport must be valid for 6 months after entry, and there’s no longer a requirement to register with the authorities at each stop. In short, once you’re in, no administrative headaches.
Except for permits needed to drive in certain regions?
---/---
About crossing between the two countries:
- On foot - In a rental car
Quick? Easy?
---/---
Are both countries safe? (Meaning you don’t have to stay on guard all the time.) Are the cops corrupt? (A little, a lot, passionately, not at all?)
---/---
Is it better to rent a car for both countries or rent a vehicle in each country?
A 4x4 or something else?
Is accommodation plentiful enough that I can skip a rooftop tent, or is it better to rent a 4x4 with one?
I’ll definitely have more questions later...😉
Thanks for your answers !
I’m thinking of taking a trip to these two countries in 2026 (late spring to early summer).
I’d arrive in Almaty and leave from Bishkek, and I’d be driving myself.
I plan to spend 1 week in Kazakhstan and 2 in Kyrgyzstan. The itinerary isn’t set yet.
My preliminary questions are about formalities, hassle levels, and the car.
From what I understand, no visa is needed, the passport must be valid for 6 months after entry, and there’s no longer a requirement to register with the authorities at each stop. In short, once you’re in, no administrative headaches.
Except for permits needed to drive in certain regions?
---/---
About crossing between the two countries:
- On foot - In a rental car
Quick? Easy?
---/---
Are both countries safe? (Meaning you don’t have to stay on guard all the time.) Are the cops corrupt? (A little, a lot, passionately, not at all?)
---/---
Is it better to rent a car for both countries or rent a vehicle in each country?
A 4x4 or something else?
Is accommodation plentiful enough that I can skip a rooftop tent, or is it better to rent a 4x4 with one?
I’ll definitely have more questions later...😉
Thanks for your answers !
Bonjour,
nous partons au Tadjik. nous pensions passer le col de Kizil Art le 5 aout , apparement l'ambassade nous deconseille de nous y rendre , qqun a t il des infos sur ce qu'il se passe notamment à Khorog? pouvons nous nous rendre jusqu'à Mourgab voire Bachor.
Merci.
ERIC
Bonjour,
une info transmise par le site Ariane :
ARIANE TADJIKISTAN 20/07/2015
A la suite de brusques inondations aux proportions catastrophiques frappant depuis le 15 juillet une partie de la région autonome du Haut-Badakhchan dans le Pamir (vallée du Piandj et vallées adjacentes), les routes sont fermées (M41 notamment) et l’électricité coupée. Tout déplacement dans la région de Khorog, Ichkachim et Mourghâb est à proscrire jusqu’à nouvel ordre :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/tadjikistan/
En cas d’urgence pendant les heures de bureau, l’Ambassade de France au Tadjikistan peut être jointe au +992 37 221 50 37. En cas d’urgence en dehors des horaires de bureau, le Consulat général de France à Almaty pourra être joint au +7 777 227 72 04. En cas d’urgence vitale l’Ambassade de France à Douchanbé peut être jointe au (+992) 935 142 052.
ARIANE TADJIKISTAN 20/07/2015
A la suite de brusques inondations aux proportions catastrophiques frappant depuis le 15 juillet une partie de la région autonome du Haut-Badakhchan dans le Pamir (vallée du Piandj et vallées adjacentes), les routes sont fermées (M41 notamment) et l’électricité coupée. Tout déplacement dans la région de Khorog, Ichkachim et Mourghâb est à proscrire jusqu’à nouvel ordre :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/tadjikistan/
En cas d’urgence pendant les heures de bureau, l’Ambassade de France au Tadjikistan peut être jointe au +992 37 221 50 37. En cas d’urgence en dehors des horaires de bureau, le Consulat général de France à Almaty pourra être joint au +7 777 227 72 04. En cas d’urgence vitale l’Ambassade de France à Douchanbé peut être jointe au (+992) 935 142 052.
Bonjour,
Nous sommes un groupe de quatre à partir mi-février pour 3 semaines au Kirghizistan pour faire du ski de randonnée et snowkite, l'organisation est à peu prés au point, et on est en train d'essayer de repérer les différents endroits qui nous semblent intéressant pour skier... Pour l'instant, le parcours que nous avons retenu serait celui-ci : bishkek -> Karakol -> Koshkor/Kyzart -> Vallée de Sussamyr -> Arlsanbob->Ala Archa On n'est pas trop intéressés par les stations de ski, on a ce qu'il faut chez nous ! on aura un 4*4, et de quoi camper.
Est-ce que vous auriez des petits tuyaux à nous donner ? les bon spots, les mauvais, la meilleur neige ... les incontournables ...
plus de détails sur le voyage en question : http://kyrgyzlateam.wordpress.com/
Merci !
Nous sommes un groupe de quatre à partir mi-février pour 3 semaines au Kirghizistan pour faire du ski de randonnée et snowkite, l'organisation est à peu prés au point, et on est en train d'essayer de repérer les différents endroits qui nous semblent intéressant pour skier... Pour l'instant, le parcours que nous avons retenu serait celui-ci : bishkek -> Karakol -> Koshkor/Kyzart -> Vallée de Sussamyr -> Arlsanbob->Ala Archa On n'est pas trop intéressés par les stations de ski, on a ce qu'il faut chez nous ! on aura un 4*4, et de quoi camper.
Est-ce que vous auriez des petits tuyaux à nous donner ? les bon spots, les mauvais, la meilleur neige ... les incontournables ...
plus de détails sur le voyage en question : http://kyrgyzlateam.wordpress.com/
Merci !
Bonjour à tous,
On penserait partir vers le 10 avril en Asie centrale. En gros, l'idée serait de faire l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan pendant un peu moins de trois mois, avant de regagner la Chine fin juin pour un tour au Sichuan (via Kashgar?).
Pour l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, toute suggestion d'itinéraire est bienvenue. Par lequel commencer? Peut on se débrouiller en transports locaux? Vos coups de coeur? Toute suggestion est bienvenue. A bientôt. Pascal
N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site :) www.parcheminsdailleurs.com . On espère en ramener de belles photos :)
Bonjour,
Nous sommes 2 couples sexagenaires partant pour le Kirgisthan en septembre et envisageons faire la route M41 de Osh a Murghab aller /retour avec 1 ou 2 excursions sur Murghab .
Il faut envisager raisonnablement combien de temps pour faire ce periple , attendu que nous avons vu que le transport n’etait pas evident.
Quel prix faut il prevoir pour prendre un taxi a 4 et est ce possible , d’autre part les departs peuvent ils etre quotidients ou tres aleatoire ?
Bonjour à tous,
Voilà nous sommes (moi et ma femme) sur le point de partir (enfin dans quelques semaines) au Kirghizistan et en Ouzbekistan du 2 Septembre au 11 Octobre. Le programme est d'environ faire 3 semaines en Kirghizistan et 3 semaines en Ouzbekistan. Le roadtrip est déjà fait depuis longtemps, par contre j'ai quelques questions concernant l'Ouzbekistan :
- Est il mieux de faire Osh - Tashkent ou Osh - Ferghana ? et comment s'y prendre et a quel prix ? - Est il vraiment sûr de faire du change sur le marché noir ? d'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est oui, vous confirmez ? - J'ai lu qu'il est plus sympa de faire les visites dans le sens Tashkent - Khiva - Boukhara - Samarcande que Tashkent - Samarcande - Boukhara et Khiva ? - Si c'est dans ce sens là, quel est le moyen de transport petit prix (et a quel prix) pour faire Tashkent Khiva ? j'ai entendu parler d'un train grande vitesse mais il s'arrête peut être à Navoï ? J'avais penser a un moment prendre l'avion mais trop cher, surtout qu'on est pas très pressé. - Auriez vous des connaissances pouvant nous faire découvrir les trois villes de Khiva, Boukhara et Samarcande ? Nous ne cherchons pas a passer par un guide, mais je parle plutôt de locaux, bénévolement (pas non plus toute la journée) et plus dans le partage (on pourra très bien les inviter au restaurant ou quelque chose comme ça pour les remercier) J'ai vu que quelqu'un avez donné des contacts pour Khiva et Boukhara mais si vous avez d'autres connaissances...
Merci d'avance pour vos réponses !
Voilà nous sommes (moi et ma femme) sur le point de partir (enfin dans quelques semaines) au Kirghizistan et en Ouzbekistan du 2 Septembre au 11 Octobre. Le programme est d'environ faire 3 semaines en Kirghizistan et 3 semaines en Ouzbekistan. Le roadtrip est déjà fait depuis longtemps, par contre j'ai quelques questions concernant l'Ouzbekistan :
- Est il mieux de faire Osh - Tashkent ou Osh - Ferghana ? et comment s'y prendre et a quel prix ? - Est il vraiment sûr de faire du change sur le marché noir ? d'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est oui, vous confirmez ? - J'ai lu qu'il est plus sympa de faire les visites dans le sens Tashkent - Khiva - Boukhara - Samarcande que Tashkent - Samarcande - Boukhara et Khiva ? - Si c'est dans ce sens là, quel est le moyen de transport petit prix (et a quel prix) pour faire Tashkent Khiva ? j'ai entendu parler d'un train grande vitesse mais il s'arrête peut être à Navoï ? J'avais penser a un moment prendre l'avion mais trop cher, surtout qu'on est pas très pressé. - Auriez vous des connaissances pouvant nous faire découvrir les trois villes de Khiva, Boukhara et Samarcande ? Nous ne cherchons pas a passer par un guide, mais je parle plutôt de locaux, bénévolement (pas non plus toute la journée) et plus dans le partage (on pourra très bien les inviter au restaurant ou quelque chose comme ça pour les remercier) J'ai vu que quelqu'un avez donné des contacts pour Khiva et Boukhara mais si vous avez d'autres connaissances...
Merci d'avance pour vos réponses !
Bonjour à tous,
Je pars avec une amie au mois de juillet en Ouzbékistan puis au Kirghistan pendant 25 jours.
J'ai prévu un premier circuit, mais c'est vrai que c'est assez flou. Pouvez-vous me donner votre avis, vous qui l'avez déjà fait.
Merci d'avance !!
Jour 1 : Arrivée dans la nuit, nuit à Tashkent
Jour 2 : Visite de Tashkent Jour 3 : Départ pour Khiva Jour 4 : Khiva Jour 5 : Prendre un bus pour Ourgentch puis Noukous Jour 6 : Prendre un bus pour Moynaq et visite du cimetière de bateaux Jour 7 : Ourgentch - Boukara Jour 8 : Boukara Jour 9 : Boukara - Sarcamande Jour 10 : Sarcamande Jour 11 : Sarcamande- Tashkent Jour 12 : Tashkent - Fergana Jour 13 : Fergana Frontière Dustlik Osh Jour 14 : Osh - Arshanbob -Bishkek Jour 15 : Bichkek - Kochkor - Karakol Jour 16 : Lac song khol Jour 17 : Lac song khol Jour 18 : Kochkor - Karakol Jour 19 : Karakol - Lac issyk - koul Jour 20 : Lac issyk-koul Jour 21 : Karakol Bishkek Jour 22 : Bishkek - Canyon Al Archa Jour 23 : Visite Bishkek Jour 24 : Visite Bishkek
Jour 25 : Départ Bishkek
Merci à tous d'avance
Jour 1 : Arrivée dans la nuit, nuit à Tashkent
Jour 2 : Visite de Tashkent Jour 3 : Départ pour Khiva Jour 4 : Khiva Jour 5 : Prendre un bus pour Ourgentch puis Noukous Jour 6 : Prendre un bus pour Moynaq et visite du cimetière de bateaux Jour 7 : Ourgentch - Boukara Jour 8 : Boukara Jour 9 : Boukara - Sarcamande Jour 10 : Sarcamande Jour 11 : Sarcamande- Tashkent Jour 12 : Tashkent - Fergana Jour 13 : Fergana Frontière Dustlik Osh Jour 14 : Osh - Arshanbob -Bishkek Jour 15 : Bichkek - Kochkor - Karakol Jour 16 : Lac song khol Jour 17 : Lac song khol Jour 18 : Kochkor - Karakol Jour 19 : Karakol - Lac issyk - koul Jour 20 : Lac issyk-koul Jour 21 : Karakol Bishkek Jour 22 : Bishkek - Canyon Al Archa Jour 23 : Visite Bishkek Jour 24 : Visite Bishkek
Jour 25 : Départ Bishkek
Merci à tous d'avance
Hi there,
We're planning a trip from Astana to Dushanbe. By train across Kazakhstan, then using public transport in Kyrgyzstan (circling Lake Issyk-Kul) and Tajikistan, taking the northern route in the latter (from Khujand to Dushanbe).
Have any of you been to these regions recently, and what do you think about the safety aspect?
Thanks in advance! :)
Bonjour !
Nous prévoyons trois semaines en aout au Kirghizistan et Ouzbekistan.
Que conseillez vous pour faire le trajet Naryn / Samarcande ?
Nous serons en fin de trek et aimerions aller visiter Samarcande et Boukhara avant de rentrer à Paris.
Merci :)
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de créer une nouvelle discussion car je suis à la recherche d'informations que je n'ai pas trouvé ailleurs.
Je résume brièvement mon projet afin que vous compreniez la raison de mon post. Je partirai début mai 2019 depuis la France pour rejoindre l'Asie du Sud Est en autostop, néanmoins mes questions ici concernent seulement les pays d'Asie Centrale. Voici mon itinéraire (prévisionnel) : France, pays des Balkans, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, puis vers l'est.
Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est un projet - à petit budget - en construction et que je suis donc ouvert à toutes vos remarques et commentaires, susceptibles de faire évoluer l'itinéraire prévu (par exemple passer par la Chine pour rejoindre l'Asie du Sud Est plutôt que Afghanistan-Pakistan-Inde, néanmoins ce sont les pays qui me motivent le plus pour ce voyage...)
Voici mes questions:
Concernant le Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan : d'après ce que j'ai lu sur internet, la pratique dans l'autostop dans ces pays ne pose pas de problème, confirmez-vous cela?
En Afghanistan : - Arriver par l'Afghanistan en autostop depuis le Tadjikistan en passant par la route Douchanbé-Kondoz est-il envisageable?
- pour des questions de sécurité la pratique de l'autostop me semble être à proscrire, néanmoins est-elle possible? Est-il possible de se déplacer en bus locaux? (habillé en local...)
- J'aimerai aller dans les villes/ régions suivantes : Mazâr-e-Charif, lac de Band-e-Amir, Whakan, en gros le nord, l'est et le nord-est du pays (puisque c'est celles qui semblent le plus accessibles), qu'en pensez-vous? Recommandez-vous d'autres endroits à visiter?
- d'après ce que j'ai lu, il faut surtout éviter les zones contrôlées par les Talibans, c'est à dire le sud du pays. Ainsi vous semble t-il envisageable de rejoindre le Pakistan en passant par la route Kondoz-Kabul-Jalalabad-Peshawar ?
- Pakistan : plus ou moins les mêmes questions que pour l'Afghanistan, c'est à dire : zones à éviter? zones "recommandées" ? routes dangereuses ? autostop possible ?
- Pakistan-Inde: quel(s) poste(s) frontière recommandez vous pour passer du Pakistan à l'Inde ? est-ce préférable de passer par le nord du pays ? (Lahore - Wagah- Amritsar par exemple)
Si vous pensez à des choses que je n'aurais mentionné, n'hésitez pas à en parler. Notamment concernant des questions de géopolitique, si certains d'entre vous sont passés par ces pays récemment.
En vous remerciant par avance pour vos réponses, Bonne journée à toutes et à tous,
Hugo.
Je me permets de créer une nouvelle discussion car je suis à la recherche d'informations que je n'ai pas trouvé ailleurs.
Je résume brièvement mon projet afin que vous compreniez la raison de mon post. Je partirai début mai 2019 depuis la France pour rejoindre l'Asie du Sud Est en autostop, néanmoins mes questions ici concernent seulement les pays d'Asie Centrale. Voici mon itinéraire (prévisionnel) : France, pays des Balkans, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, puis vers l'est.
Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est un projet - à petit budget - en construction et que je suis donc ouvert à toutes vos remarques et commentaires, susceptibles de faire évoluer l'itinéraire prévu (par exemple passer par la Chine pour rejoindre l'Asie du Sud Est plutôt que Afghanistan-Pakistan-Inde, néanmoins ce sont les pays qui me motivent le plus pour ce voyage...)
Voici mes questions:
Concernant le Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan : d'après ce que j'ai lu sur internet, la pratique dans l'autostop dans ces pays ne pose pas de problème, confirmez-vous cela?
En Afghanistan : - Arriver par l'Afghanistan en autostop depuis le Tadjikistan en passant par la route Douchanbé-Kondoz est-il envisageable?
- pour des questions de sécurité la pratique de l'autostop me semble être à proscrire, néanmoins est-elle possible? Est-il possible de se déplacer en bus locaux? (habillé en local...)
- J'aimerai aller dans les villes/ régions suivantes : Mazâr-e-Charif, lac de Band-e-Amir, Whakan, en gros le nord, l'est et le nord-est du pays (puisque c'est celles qui semblent le plus accessibles), qu'en pensez-vous? Recommandez-vous d'autres endroits à visiter?
- d'après ce que j'ai lu, il faut surtout éviter les zones contrôlées par les Talibans, c'est à dire le sud du pays. Ainsi vous semble t-il envisageable de rejoindre le Pakistan en passant par la route Kondoz-Kabul-Jalalabad-Peshawar ?
- Pakistan : plus ou moins les mêmes questions que pour l'Afghanistan, c'est à dire : zones à éviter? zones "recommandées" ? routes dangereuses ? autostop possible ?
- Pakistan-Inde: quel(s) poste(s) frontière recommandez vous pour passer du Pakistan à l'Inde ? est-ce préférable de passer par le nord du pays ? (Lahore - Wagah- Amritsar par exemple)
Si vous pensez à des choses que je n'aurais mentionné, n'hésitez pas à en parler. Notamment concernant des questions de géopolitique, si certains d'entre vous sont passés par ces pays récemment.
En vous remerciant par avance pour vos réponses, Bonne journée à toutes et à tous,
Hugo.
Bonjour
J'ai bien lu qu'il était possible de traverser par Oïbek ou Denaou pour se rendre d'Ouzbekistan au Tadjikistan.
Mais quelqu'un peut-il me dire si la frontière de Kanibodom (entre Khodjent et Kokand dans la vallée de Fergana) est ouverte entre ces 2 pays.
Merci d'avance pour vos réponses.
Elisabeth
Bonjour,
je suis en train d'organiser un voyage pour mi aout 2014 avec quelques amies, j'ai besoin de quelques conseils parce que je n'arrive pas bien à y voir clair dans la logistique & les transports au Kirghizistan.
Nous avons en gros entre 6 et 9 jours pour faire Osh-Bichkek, nous sommes essentiellement intéressés par - Le lac Song Kul - Les chasses à l'aigle / au faucon et les sports traditionnels équestres - Samailuu Tash - Tash Rabat - éventuellement, un peu de cheval
Je pensais faire un trajet du type Osh-Kazarman-Song Kul-Bichkek. - Pour Song-Kul, se baser plutôt à Naryn ou Kochkor ? ou des yourtes près du lac c'est possible ? - Est-ce que c'est raisonnable en un grosse semaine ? Quel moyens de transports me faudra-t-il (taxis, voiture + chauffeur ? Quel budget du coup ?) - Où pourrai-je voir de la fauconnerie ? je n'en ai vu qu'à Bokonbayevo pour l'instant - Où pourrai-je voir du bouzkachi et autre jeux équestres ?
Merci !
Nous avons en gros entre 6 et 9 jours pour faire Osh-Bichkek, nous sommes essentiellement intéressés par - Le lac Song Kul - Les chasses à l'aigle / au faucon et les sports traditionnels équestres - Samailuu Tash - Tash Rabat - éventuellement, un peu de cheval
Je pensais faire un trajet du type Osh-Kazarman-Song Kul-Bichkek. - Pour Song-Kul, se baser plutôt à Naryn ou Kochkor ? ou des yourtes près du lac c'est possible ? - Est-ce que c'est raisonnable en un grosse semaine ? Quel moyens de transports me faudra-t-il (taxis, voiture + chauffeur ? Quel budget du coup ?) - Où pourrai-je voir de la fauconnerie ? je n'en ai vu qu'à Bokonbayevo pour l'instant - Où pourrai-je voir du bouzkachi et autre jeux équestres ?
Merci !
salut!si vous allez venir a Osh, je vous invite boire du the!J'apprends francais seul, et j'ai besoin de le pratique.merci d'avance.
Bonjour à tous,
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, mon compagnon et moi nous y prenons tard afin d'organiser notre prochain voyage (fin juillet-début août).
Cela fait longtemps que je souhaite me rendre au Tadjikistan... Une amie qui travaille dans une agence de voyage à consulté rapidement son collègue spécialiste de l’Asie Central et ce dernier affirme qu’il est impossible de se rendre au Tadjikistan sans agence + guide + chauffeur et que le visa est extrêmement long à obtenir.
Je ne comprends pas.. d’après ce que je lis deçi delà, le visa s’obtient (si pas de bug informatique) en 1 jour, et il n’y a aucun problème pour circuler en mode autonome.
Quelqu’un pour éclairer ma lanterne ?
Merci 😊 Cécile
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, mon compagnon et moi nous y prenons tard afin d'organiser notre prochain voyage (fin juillet-début août).
Cela fait longtemps que je souhaite me rendre au Tadjikistan... Une amie qui travaille dans une agence de voyage à consulté rapidement son collègue spécialiste de l’Asie Central et ce dernier affirme qu’il est impossible de se rendre au Tadjikistan sans agence + guide + chauffeur et que le visa est extrêmement long à obtenir.
Je ne comprends pas.. d’après ce que je lis deçi delà, le visa s’obtient (si pas de bug informatique) en 1 jour, et il n’y a aucun problème pour circuler en mode autonome.
Quelqu’un pour éclairer ma lanterne ?
Merci 😊 Cécile
Bonjour,
Nous partons en Ouzbekistan en mars et souhaitons nous rendre dans les Monts Fan depuis Samarcande. Il semblerait que le passage frontalier le plus pratique par sa promixité soit Pendjikent. Sauriez-vous si ce dernier est ouvert?
D'avance merci pour votre aide :)
Nous partons en Ouzbekistan en mars et souhaitons nous rendre dans les Monts Fan depuis Samarcande. Il semblerait que le passage frontalier le plus pratique par sa promixité soit Pendjikent. Sauriez-vous si ce dernier est ouvert?
D'avance merci pour votre aide :)
Bonjour
Je rêverais d'entrer au Tajikistan par la China via le Kulma Pass.
Qqn sait-il si c'est possible pour les étrangers? Le Lonely Planet dit que NON mais j'ai trouvé cette info:
Silk Road: border entry and cooperation talks are progressing Vicky Karantzavelou - 08 March 2013, 10:22 Tajikistan’s Deputy Minister of Tourism Lochin Fayzulloev announced that a land border crossing was now open at the Kulma Pass between Tajikistan and China. http://www.traveldailynews.asia/news/article/51836/silk-road-border-entry-and
Quelqu'un a-t-il des infos ? Merci !
Je rêverais d'entrer au Tajikistan par la China via le Kulma Pass.
Qqn sait-il si c'est possible pour les étrangers? Le Lonely Planet dit que NON mais j'ai trouvé cette info:
Silk Road: border entry and cooperation talks are progressing Vicky Karantzavelou - 08 March 2013, 10:22 Tajikistan’s Deputy Minister of Tourism Lochin Fayzulloev announced that a land border crossing was now open at the Kulma Pass between Tajikistan and China. http://www.traveldailynews.asia/news/article/51836/silk-road-border-entry-and
Quelqu'un a-t-il des infos ? Merci !
Bonjour, bonjour,
Comme confirmé par deux ambassades Tadjikes (Suisse et Allemagne), les permis GBAO sont de nouveau octroyés aux étrangers. J'ai envoyé ma demande de visa/permis récemment et j'espère que cela va marcher.
Par contre, on m'a fait comprendre que la région de Khorog n'est pas encore super stable politiquement parlant et que c'est peut-être encore dangereux de s'y rendre, même si les autorités y laissent l'accès.
Voulant traverser cette région seule, ces rumeurs m'inquiètent un peu. Est-ce que quelqu'un qui est récemment (genre cette année 2013 déjà) allé à Khorog peut me dire si ces rumeurs sont véridiques? Parce que bon, en même temps, difficile de voir le Parmir sans passer par Khorog donc ça risque d'être un peu compliqué de ne pas y aller...
Merci d'avance pour vos témoignages. Estelle
Comme confirmé par deux ambassades Tadjikes (Suisse et Allemagne), les permis GBAO sont de nouveau octroyés aux étrangers. J'ai envoyé ma demande de visa/permis récemment et j'espère que cela va marcher.
Par contre, on m'a fait comprendre que la région de Khorog n'est pas encore super stable politiquement parlant et que c'est peut-être encore dangereux de s'y rendre, même si les autorités y laissent l'accès.
Voulant traverser cette région seule, ces rumeurs m'inquiètent un peu. Est-ce que quelqu'un qui est récemment (genre cette année 2013 déjà) allé à Khorog peut me dire si ces rumeurs sont véridiques? Parce que bon, en même temps, difficile de voir le Parmir sans passer par Khorog donc ça risque d'être un peu compliqué de ne pas y aller...
Merci d'avance pour vos témoignages. Estelle
Bonsoir, nous partons cet ete au Tadjikistan, nous arriverons d'Osh et j'aimerais savoir si de l'autre coté du col de Kyzyl- Art , des voitures attendent le client pour nous emmener sur les routes du pamir.
Quelqu'un connait il un bon guide parlant anglais et disposant d'un 4x4?
ERIC1961.
Bonjour a tous
Je projette d aller découvrir une partie de l Asie centrale, en y allant par voie terrestre et en rentrant par avion depuis Tachkent.
Des témoignages sur des virées similaires ?
Les possibilités, les impasses, ... ?
Merci de vos avis.
Béatrice
Je projette d aller découvrir une partie de l Asie centrale, en y allant par voie terrestre et en rentrant par avion depuis Tachkent.
Des témoignages sur des virées similaires ?
Les possibilités, les impasses, ... ?
Merci de vos avis.
Béatrice
Bonjour à tous !
Nous sommes 2 et prévoyons de faire un circuit de 3 semaines au Kirghizistan et en Ouzbékistan au mois de juillet. Voici notre première idée d’itinéraire :
1 Arrivée Bishkek (matin) 2 Bishkek-Karakol (via Cholpon Ata) 3-5 Trek Karakol (Ala Kul-Altyn Arashan) 6 Karakol-Koshkor 7-8 Trek Kul Ukok 9-11Trek Song Kul 12 Bishkek-Arslanbob 13 Arslanbob 14 Arslanbob-Och-Kokand (Ouzbekistan) 15 Kokand-Tashkent 16 Tashkent-Ourgentch/Khiva (vol tôt) 17 Khiva/Ourguentch-Boukhara (vol tard) 18-20 Boukhara 21-22 Samarcande 23 Tashkent 24 Retour Paris
Ma première question est évidemment de savoir si cela est réalisable ! Mes autres questions sont les suivantes : 1. Peut-on réaliser un trek de trois jours (à pied) autour du lac Song Kul en indépendant ? 2. De manière générale, pour faire les treks en indépendant, est-il nécessaire d’avoir son propre matériel de campement ? 2. Le retour à Bishkek après Song Kul peut-il être évité avant de descendre vers Osh (j’ai cru comprendre que les trajets via Kazarman ou Suusamyr étaient assez incertains) ? 3. Le trajet Bishkek-Arslanbob dans la journée vaut-il le coup ? J'avoue ne pas bien concevoir cette partie du voyage (entre Song Kul et Osh). Je suis preneur de toute suggestion 😉 4. Kokand est-il une bonne idée pour faire une halte dans la vallée de Ferghana ?
D’avance, merci beaucoup pour vos réponses et commentaires !
Nous sommes 2 et prévoyons de faire un circuit de 3 semaines au Kirghizistan et en Ouzbékistan au mois de juillet. Voici notre première idée d’itinéraire :
1 Arrivée Bishkek (matin) 2 Bishkek-Karakol (via Cholpon Ata) 3-5 Trek Karakol (Ala Kul-Altyn Arashan) 6 Karakol-Koshkor 7-8 Trek Kul Ukok 9-11Trek Song Kul 12 Bishkek-Arslanbob 13 Arslanbob 14 Arslanbob-Och-Kokand (Ouzbekistan) 15 Kokand-Tashkent 16 Tashkent-Ourgentch/Khiva (vol tôt) 17 Khiva/Ourguentch-Boukhara (vol tard) 18-20 Boukhara 21-22 Samarcande 23 Tashkent 24 Retour Paris
Ma première question est évidemment de savoir si cela est réalisable ! Mes autres questions sont les suivantes : 1. Peut-on réaliser un trek de trois jours (à pied) autour du lac Song Kul en indépendant ? 2. De manière générale, pour faire les treks en indépendant, est-il nécessaire d’avoir son propre matériel de campement ? 2. Le retour à Bishkek après Song Kul peut-il être évité avant de descendre vers Osh (j’ai cru comprendre que les trajets via Kazarman ou Suusamyr étaient assez incertains) ? 3. Le trajet Bishkek-Arslanbob dans la journée vaut-il le coup ? J'avoue ne pas bien concevoir cette partie du voyage (entre Song Kul et Osh). Je suis preneur de toute suggestion 😉 4. Kokand est-il une bonne idée pour faire une halte dans la vallée de Ferghana ?
D’avance, merci beaucoup pour vos réponses et commentaires !
Bonjour à tous,
Nous (moi et mon homme!) prévoyons un voyage dans ces 2 beaux pays cet été, sur 20 jours (mois d'août).
Je vous écris pour vous demander conseil sur l'itinéraire que nous envisageons pour le moment...
BISHKEK JOUR 1 : Arrivée matinale à 5h10 à Bishkek /// Trajet direct vers Karakol, en voiture/bus/ taxi (6h00). KARAKOL - BARSKOON JOUR 2 : Visite Karakol JOUR 3 : Altyn Arashan /// Trajet le soir vers Barskoon en voiture (1h15) JOUR 4 : Jety Orguz /// Trajet le soir vers Kochkor en voiture (2h30) SONG KOL JOURS 5 6 7 : Trek à cheval aux alentours du lac Song Kol BISHKEK JOUR 8 : Retour Bishkek en voiture (4h) + visite ville JOUR 9 : Ala-Archa Gorge OSH JOUR 10 : Voyage en avion vers Osh + visite ville JOUR 11 : Osh ville et alentours JOUR 12 : Trajet Osh – Samarcande (Osh – Ferghana en taxi, Ferghana – Samarcande en avion) SAMARCANDE JOUR 13 - 14: Visites Samarcande et alentours BUKHARA JOUR 15 : Train pour Bukhara (3h) + visites JOUR 16 17 18 : Visites / excursions / repos Bukhara TASHKENT JOUR 19 - 20 : Retour Tashkent en train (3h) + visites JOUR 21 : Avion retour Paris
Je n'ai pas totalement détaillé le programme de chaque étape pour le moment, je préfère avoir l'avis de voyageurs aguerris avant de continuer mes recherches...
A ceux qui connaissent les régions traversées : - Pensez-vous que toutes les étapes soient possibles ? - Avez-vous des suggestions de visites à faire à chaque étape ? - Passons-nous à côté d'un site magnifique et incontournable ?
A noter : nous ne souhaitons pas passer notre temps dans les transports, donc nous avons fait des choix (nous avons privilégié ces étapes à Khiva, ou Naryn, Tach Rabat qui entraînent des détours importants...). Mais est-ce que ce sont de bons choix ?
En tout cas, nous voulons voir le maximum de choses, sans courir, sans stresser, et surtout en profitant de chaque endroit! 🙂
Je vous remercie pour vos réponses !! Juliette.
BISHKEK JOUR 1 : Arrivée matinale à 5h10 à Bishkek /// Trajet direct vers Karakol, en voiture/bus/ taxi (6h00). KARAKOL - BARSKOON JOUR 2 : Visite Karakol JOUR 3 : Altyn Arashan /// Trajet le soir vers Barskoon en voiture (1h15) JOUR 4 : Jety Orguz /// Trajet le soir vers Kochkor en voiture (2h30) SONG KOL JOURS 5 6 7 : Trek à cheval aux alentours du lac Song Kol BISHKEK JOUR 8 : Retour Bishkek en voiture (4h) + visite ville JOUR 9 : Ala-Archa Gorge OSH JOUR 10 : Voyage en avion vers Osh + visite ville JOUR 11 : Osh ville et alentours JOUR 12 : Trajet Osh – Samarcande (Osh – Ferghana en taxi, Ferghana – Samarcande en avion) SAMARCANDE JOUR 13 - 14: Visites Samarcande et alentours BUKHARA JOUR 15 : Train pour Bukhara (3h) + visites JOUR 16 17 18 : Visites / excursions / repos Bukhara TASHKENT JOUR 19 - 20 : Retour Tashkent en train (3h) + visites JOUR 21 : Avion retour Paris
Je n'ai pas totalement détaillé le programme de chaque étape pour le moment, je préfère avoir l'avis de voyageurs aguerris avant de continuer mes recherches...
A ceux qui connaissent les régions traversées : - Pensez-vous que toutes les étapes soient possibles ? - Avez-vous des suggestions de visites à faire à chaque étape ? - Passons-nous à côté d'un site magnifique et incontournable ?
A noter : nous ne souhaitons pas passer notre temps dans les transports, donc nous avons fait des choix (nous avons privilégié ces étapes à Khiva, ou Naryn, Tach Rabat qui entraînent des détours importants...). Mais est-ce que ce sont de bons choix ?
En tout cas, nous voulons voir le maximum de choses, sans courir, sans stresser, et surtout en profitant de chaque endroit! 🙂
Je vous remercie pour vos réponses !! Juliette.
Bonjour à tous,
Je reviens de 25 jours au Kirghizistan (du 12 Juillet au 6 Août 2014), et je me livre à un petit compte rendu, pour étoffer ce forum déjà riche en informations, dont je me suis largement servi pour préparer mon voyage. Je donnerai surtout des informations pratiques, plus que des ressentis.
Mais globalement, je peux dire que je reviens enchanté de ce voyage. Les paysages étaient magnifiques, variés, les gens accueillants, l’atmosphère dépaysante, je ne me suis jamais senti en insécurité, et j’ai trouvé qu’il était très simple d’y voyager.
Ma copine et moi sommes arrivés avec Turkish Airlines à Bichkek. On y est resté 2 jours, avant d’aller à Karakol. On a effectué un trek de 6 jours dans la région, puis on est remonté à Karakol, on a longé la rive Sud du lac Issyk Kul, nuit à Tosor, puis trajet direct jusqu’à Kochkor. De là, on est allé au Lac Song Kol, qu’on a quitté à pied pour Kara Keche (Sud-Ouest du lac), Chayek, Aral, Kyzyl Oi, Suusamyr. Enfin, de Suusamyr, on est allé au Sud du col d’Ala Archa, et on a rejoint Bichkek en un trek de 3 jours.
TRANSPORTS
On a trouvé qu’il était très simple de se déplacer. Il y a pas mal de minibus pour relier les villes, et les taxis sont nombreux en ville. Ils sont de plus assez bon marché (environ 150 soms la course de taxi à Bichkek, 400-500 pour relier l’aéroport à la ville). On a fait du stop à plusieurs reprises, ça marchait bien. Une minorité des conducteurs nous ont demandé des sous pour le service rendu. Les fois où on a voulu aller dans des zones reculées, on a trouvé sans mal un taxi (pour aller de Suusamyr au Sud du canyon d’Ala Archa (50 km, 1500 soms), et pour aller de Kochkor au village de Kyzart (1800 soms)).
CHEVAL
Deux fois, on a voulu louer des chevaux, et ça a été simple à chaque fois. - La première fois, au Sud de Jetti Oghuz, on a demandé dans une yourte au hasard, et ils ont été OK (400 soms/pers pour 3h, avec guide). - La 2e fois, au village de Kyzart (pas au col, au village), même chose. Pour 2 jours de cheval (un pour rejoindre le lac Song Kol, un pour en faire le tour d’Est en Ouest), avec guide, on a payé 2750 soms par personne (le CBT nous proposait des pris 1,5 fois plus cher pour la même offre). A noter qu’on était 4 pour cette rando. On dormait dans nos tentes, et on avait notre propre nourriture, qu’on partageait avec le guide le midi (le soir il mangeait et dormait en yourte). On avait 6 chevaux : 4 pour nous, un pour le guide, et un pour porter nos 4 sacs de 20 kg chacun.
RANDONNEE
Comme signalé sur le forum, à Bichkek, on trouve des cartes (magasin Geoid, pas facile à trouver, j’ai acheté des cartes qui coutaient entre 200 et 400 soms chacune), et des bouteilles de gaz (Red Fox, 500 soms). On a vu par la suite les mêmes bouteilles de gaz à 200 ou 300 soms au CBT de Karakol. J’avais téléchargé toutes les cartes du KG du site http://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/ , et les avais mises sur ma tablette. Elles ne sont plus à jour, et sont en cyrillique, mais c’est mieux que rien. Les cartes de Geoid sont d’ailleurs souvent identiques à celles-ci.
Notre 1ère rando partait de Jetti Oghuz (au Sud-Ouest de Karakol), et se terminait à Teploklyuchenka (à l’Est de Karakol), en passant par le col de Teleti, le lac d’Ala Kol et Altyn Arashan. On l’a fait en 6 jours, mais c’est possible en 5. Jour 1 : départ de Jetti Oghuz, le sentier suit une piste large où pas mal de 4x4 nous doublaient. On a dépassé un gros camp de yourtes, on a continué à monter un peu, et on a planté la tente à une intersection de vallée. C’était une toute petite journée de marche. Jour 2 : le matin, on a loué deux chevaux dans une yourte, en s’adressant directement aux habitants. On a payé 400 soms par personne pour cheval + guide, rando de 3 heures. L’aprem, on a marché jusqu’au pied du col de Telety. Là aussi, on a peu marché dans la journée, on aurait pu faire les deux premiers jours en 1. Jour 3 : camp de base de Telety – Camp dans la vallée de Karakol. Attention, depuis le col de Telety, on commence par descendre rive gauche du torrent, puis il faut traverser et finir rive droite ! Un chemin continue rive gauche mais descend très très raide. Jour 4 : camp dans la vallée de Karakol – Lac Ala Kol. Trois jours avant notre passage (mi-Juillet donc), il y avait apparemment une tempête de neige. Pour nous, c’était grand soleil. Jour 5 : Lac Ala Kol – Altyn Arashan. A Altyn Arashan, on vous propose des bains chauds dans des baraques en bois (il paraît que c’est bof, et c’est payant). Sinon, depuis le village, montez la piste vers le Nord, puis après quelques centaines de mètres, bifurquez à gauche, sur un chemin qui longe la rivière. Après environ 20 minutes de marche depuis le village, on arrive à une sorte de baignoire en hauteur, où l’eau est chaude. Jour 6 : Altyn Arashan – Teploklyuchenka. Une longue piste défoncée. On a dû marcher 3 heures sans croiser une voiture, puis la première à nous doubler nous a ramené à Karakol.
Notre 2e rando : joindre la rive Ouest du lac de Song Kol au col de Kara Keche. 20 à 25 km de steppe, tout plat, tout droit. Assez monotone, mais très drôle car inhabituel. Quelques yourtes en chemin, où les habitants nous ont parfois proposé thé et kumys.
3e rando : de Suusamyr, on a pris un taxi pour nous amener 50 km à l’Est, au Sud du col d’Ala Archa (2300m d’altitude). Jour 1 : remontée de la vallée vers le Nord, rive Ouest d’abord, puis rive Est. Campement à 3100m. Jour 2 : franchissement du col d’Ala Archa (3900m). Beaucoup de pierriers dans la montée, pas très agréable, mais un joli lac. Du col, on n’a pas vu de chemin pour redescendre sur la face Nord, car c’était un glacier. On a passé des heures dans un amas de roches, vraiment pas agréable, mais on aurait peut-être pu trouver un meilleur passage. Jour 3 : redescente de la vallée. On a suivi la piste principale (ancienne piste 4x4 ?), rive Ouest d’abord, puis rive Est. Mais à un certain point, elle était coupée par des torrents infranchissables. On a du remonter la rivière, repasser rive Ouest, et un chemin permet de la descendre jusqu’au bout, mais il traverse encore quelques pierriers. Moralité : restez rive Ouest tout le long ! Une fois à l’hôtel d’Ala Archa, il y avait des centaines de voitures, on est rentré en stop sans problème.
Pour l’eau, on n’a jamais trop eu de problèmes, sauf à l’Ouest du lac Song Kol où c’était vraiment très sec (on devait prendre de l’eau dans le lac, au milieu des bouses). Micropur indispensable !
Pour la nourriture, on n’a pas forcément le choix. Le magasin Caravan de Karakol proposait pas mal de truc sympas en rando (confiture en sachets, charcuterie, fruits sec etc.).
Niveau neige et climat, on était quasiment toujours entre 3000 et 4000m, et on n’a vu des flocons qu’une fois. Il n’a pas trop plu. On n’a presque pas eu à marcher dans la neige. La nuit, on avait des duvets synthétiques confort 1°C (Cat’s Meow), et ça suffisait, même s’il ne faisait pas très chaud.
HEBERGEMENT
A Bichkek, on a dormi 5 nuits dans la Sakura’s Guesthouse, 1100 soms la chambre double. C’est pas mal. A Karakol, Teskey Guesthouse, 1000 soms la chambre double avec petit déj, tout à fait correct. Puis Turkestan Yurt Camp, je dirais 350 soms/pers mais j’en suis plus sûr. Les trois endroits cités ci-dessus possèdent connexion Wifi, coin pour cuisiner, salle commune… A Tosor, on a dormi dans un camp de yourtes au bord du lac, le cadre était super, très reposant !
Le reste du temps, on a dormi « chez l’habitant ». Des fois, c’était chez des gens habitués à héberger, des fois par des gens rencontrés comme ça (en faisant du stop par exemple). Dans tous les cas, on a été très bien reçu, on partageait les repas avec la famille, c’était super. Il fallait compter environ 500 soms/pers la nuit avec petit déj, et 250 soms par repas (déjeuner, diner). Chez des gens non habitués à héberger, ça pouvait être deux fois moins cher (mais plus spartiate, du genre douche à la rivière).
On a aussi souvent été invités à boire le thé ou le kumys, par des gens à côté de chez qui on passait, des gens qui nous prenaient en stop etc. A refaire, j’aurais pris des trucs de France pour les partager (caramels, bonbons, biscuits, crème de marron, que sais-je !).
SECURITE
Jamais eu de problème de ce côté-là.
ARGENT
On a vu des distributeurs de billets à Bichkek et Karakol, mais il n’y en a pas partout, il faut être prévoyant ! Comme vous l’avez vu, la vie n’est pas très chère, on a dépensé environ 12 €/jour/pers là-bas (tout compris : nourriture, transports, chevaux, hébergement etc), mais on se contentait d’un confort très limité.
A Bichkek, et autour de Karakol (y compris dans notre rando), on a croisé pas mal de touristes (enfin, c’est pas non plus l’autoroute !). Dans la suite par contre (Tosor, Ouest du Song Kol, Aral, Kyzyl Oi, Suusamyr, Ala Archa…), on pouvait passer une semaine sans en voir un seul.
Ce qui a été agréable dans ce voyage, c’est la possibilité de partir un peu au hasard avec son sac à dos et son matériel de rando (à condition de prévoir assez de provisions, évidemment), de combiner marche et autostop, de dormir chez l’habitant si le soleil se couche alors qu’on est dans un village, ou en tente sinon, bref, de pouvoir aller de paysage en paysage et de rencontre en rencontre sans trop planifier. Ceci dit, ce mode de voyage fonctionnerait sans doute moins bien dans des zones plus désertiques du pays…
J’oublie certainement de dire beaucoup de choses, mais vous pouvez me contacter si vous avez une question ! Après seulement 25 jours là-bas, je ne prétends pas bien connaître le pays, mais je ferai de mon mieux pour vous répondre !
A plus,
Florent
Je reviens de 25 jours au Kirghizistan (du 12 Juillet au 6 Août 2014), et je me livre à un petit compte rendu, pour étoffer ce forum déjà riche en informations, dont je me suis largement servi pour préparer mon voyage. Je donnerai surtout des informations pratiques, plus que des ressentis.
Mais globalement, je peux dire que je reviens enchanté de ce voyage. Les paysages étaient magnifiques, variés, les gens accueillants, l’atmosphère dépaysante, je ne me suis jamais senti en insécurité, et j’ai trouvé qu’il était très simple d’y voyager.
Ma copine et moi sommes arrivés avec Turkish Airlines à Bichkek. On y est resté 2 jours, avant d’aller à Karakol. On a effectué un trek de 6 jours dans la région, puis on est remonté à Karakol, on a longé la rive Sud du lac Issyk Kul, nuit à Tosor, puis trajet direct jusqu’à Kochkor. De là, on est allé au Lac Song Kol, qu’on a quitté à pied pour Kara Keche (Sud-Ouest du lac), Chayek, Aral, Kyzyl Oi, Suusamyr. Enfin, de Suusamyr, on est allé au Sud du col d’Ala Archa, et on a rejoint Bichkek en un trek de 3 jours.
TRANSPORTS
On a trouvé qu’il était très simple de se déplacer. Il y a pas mal de minibus pour relier les villes, et les taxis sont nombreux en ville. Ils sont de plus assez bon marché (environ 150 soms la course de taxi à Bichkek, 400-500 pour relier l’aéroport à la ville). On a fait du stop à plusieurs reprises, ça marchait bien. Une minorité des conducteurs nous ont demandé des sous pour le service rendu. Les fois où on a voulu aller dans des zones reculées, on a trouvé sans mal un taxi (pour aller de Suusamyr au Sud du canyon d’Ala Archa (50 km, 1500 soms), et pour aller de Kochkor au village de Kyzart (1800 soms)).
CHEVAL
Deux fois, on a voulu louer des chevaux, et ça a été simple à chaque fois. - La première fois, au Sud de Jetti Oghuz, on a demandé dans une yourte au hasard, et ils ont été OK (400 soms/pers pour 3h, avec guide). - La 2e fois, au village de Kyzart (pas au col, au village), même chose. Pour 2 jours de cheval (un pour rejoindre le lac Song Kol, un pour en faire le tour d’Est en Ouest), avec guide, on a payé 2750 soms par personne (le CBT nous proposait des pris 1,5 fois plus cher pour la même offre). A noter qu’on était 4 pour cette rando. On dormait dans nos tentes, et on avait notre propre nourriture, qu’on partageait avec le guide le midi (le soir il mangeait et dormait en yourte). On avait 6 chevaux : 4 pour nous, un pour le guide, et un pour porter nos 4 sacs de 20 kg chacun.
RANDONNEE
Comme signalé sur le forum, à Bichkek, on trouve des cartes (magasin Geoid, pas facile à trouver, j’ai acheté des cartes qui coutaient entre 200 et 400 soms chacune), et des bouteilles de gaz (Red Fox, 500 soms). On a vu par la suite les mêmes bouteilles de gaz à 200 ou 300 soms au CBT de Karakol. J’avais téléchargé toutes les cartes du KG du site http://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/ , et les avais mises sur ma tablette. Elles ne sont plus à jour, et sont en cyrillique, mais c’est mieux que rien. Les cartes de Geoid sont d’ailleurs souvent identiques à celles-ci.
Notre 1ère rando partait de Jetti Oghuz (au Sud-Ouest de Karakol), et se terminait à Teploklyuchenka (à l’Est de Karakol), en passant par le col de Teleti, le lac d’Ala Kol et Altyn Arashan. On l’a fait en 6 jours, mais c’est possible en 5. Jour 1 : départ de Jetti Oghuz, le sentier suit une piste large où pas mal de 4x4 nous doublaient. On a dépassé un gros camp de yourtes, on a continué à monter un peu, et on a planté la tente à une intersection de vallée. C’était une toute petite journée de marche. Jour 2 : le matin, on a loué deux chevaux dans une yourte, en s’adressant directement aux habitants. On a payé 400 soms par personne pour cheval + guide, rando de 3 heures. L’aprem, on a marché jusqu’au pied du col de Telety. Là aussi, on a peu marché dans la journée, on aurait pu faire les deux premiers jours en 1. Jour 3 : camp de base de Telety – Camp dans la vallée de Karakol. Attention, depuis le col de Telety, on commence par descendre rive gauche du torrent, puis il faut traverser et finir rive droite ! Un chemin continue rive gauche mais descend très très raide. Jour 4 : camp dans la vallée de Karakol – Lac Ala Kol. Trois jours avant notre passage (mi-Juillet donc), il y avait apparemment une tempête de neige. Pour nous, c’était grand soleil. Jour 5 : Lac Ala Kol – Altyn Arashan. A Altyn Arashan, on vous propose des bains chauds dans des baraques en bois (il paraît que c’est bof, et c’est payant). Sinon, depuis le village, montez la piste vers le Nord, puis après quelques centaines de mètres, bifurquez à gauche, sur un chemin qui longe la rivière. Après environ 20 minutes de marche depuis le village, on arrive à une sorte de baignoire en hauteur, où l’eau est chaude. Jour 6 : Altyn Arashan – Teploklyuchenka. Une longue piste défoncée. On a dû marcher 3 heures sans croiser une voiture, puis la première à nous doubler nous a ramené à Karakol.
Notre 2e rando : joindre la rive Ouest du lac de Song Kol au col de Kara Keche. 20 à 25 km de steppe, tout plat, tout droit. Assez monotone, mais très drôle car inhabituel. Quelques yourtes en chemin, où les habitants nous ont parfois proposé thé et kumys.
3e rando : de Suusamyr, on a pris un taxi pour nous amener 50 km à l’Est, au Sud du col d’Ala Archa (2300m d’altitude). Jour 1 : remontée de la vallée vers le Nord, rive Ouest d’abord, puis rive Est. Campement à 3100m. Jour 2 : franchissement du col d’Ala Archa (3900m). Beaucoup de pierriers dans la montée, pas très agréable, mais un joli lac. Du col, on n’a pas vu de chemin pour redescendre sur la face Nord, car c’était un glacier. On a passé des heures dans un amas de roches, vraiment pas agréable, mais on aurait peut-être pu trouver un meilleur passage. Jour 3 : redescente de la vallée. On a suivi la piste principale (ancienne piste 4x4 ?), rive Ouest d’abord, puis rive Est. Mais à un certain point, elle était coupée par des torrents infranchissables. On a du remonter la rivière, repasser rive Ouest, et un chemin permet de la descendre jusqu’au bout, mais il traverse encore quelques pierriers. Moralité : restez rive Ouest tout le long ! Une fois à l’hôtel d’Ala Archa, il y avait des centaines de voitures, on est rentré en stop sans problème.
Pour l’eau, on n’a jamais trop eu de problèmes, sauf à l’Ouest du lac Song Kol où c’était vraiment très sec (on devait prendre de l’eau dans le lac, au milieu des bouses). Micropur indispensable !
Pour la nourriture, on n’a pas forcément le choix. Le magasin Caravan de Karakol proposait pas mal de truc sympas en rando (confiture en sachets, charcuterie, fruits sec etc.).
Niveau neige et climat, on était quasiment toujours entre 3000 et 4000m, et on n’a vu des flocons qu’une fois. Il n’a pas trop plu. On n’a presque pas eu à marcher dans la neige. La nuit, on avait des duvets synthétiques confort 1°C (Cat’s Meow), et ça suffisait, même s’il ne faisait pas très chaud.
HEBERGEMENT
A Bichkek, on a dormi 5 nuits dans la Sakura’s Guesthouse, 1100 soms la chambre double. C’est pas mal. A Karakol, Teskey Guesthouse, 1000 soms la chambre double avec petit déj, tout à fait correct. Puis Turkestan Yurt Camp, je dirais 350 soms/pers mais j’en suis plus sûr. Les trois endroits cités ci-dessus possèdent connexion Wifi, coin pour cuisiner, salle commune… A Tosor, on a dormi dans un camp de yourtes au bord du lac, le cadre était super, très reposant !
Le reste du temps, on a dormi « chez l’habitant ». Des fois, c’était chez des gens habitués à héberger, des fois par des gens rencontrés comme ça (en faisant du stop par exemple). Dans tous les cas, on a été très bien reçu, on partageait les repas avec la famille, c’était super. Il fallait compter environ 500 soms/pers la nuit avec petit déj, et 250 soms par repas (déjeuner, diner). Chez des gens non habitués à héberger, ça pouvait être deux fois moins cher (mais plus spartiate, du genre douche à la rivière).
On a aussi souvent été invités à boire le thé ou le kumys, par des gens à côté de chez qui on passait, des gens qui nous prenaient en stop etc. A refaire, j’aurais pris des trucs de France pour les partager (caramels, bonbons, biscuits, crème de marron, que sais-je !).
SECURITE
Jamais eu de problème de ce côté-là.
ARGENT
On a vu des distributeurs de billets à Bichkek et Karakol, mais il n’y en a pas partout, il faut être prévoyant ! Comme vous l’avez vu, la vie n’est pas très chère, on a dépensé environ 12 €/jour/pers là-bas (tout compris : nourriture, transports, chevaux, hébergement etc), mais on se contentait d’un confort très limité.
A Bichkek, et autour de Karakol (y compris dans notre rando), on a croisé pas mal de touristes (enfin, c’est pas non plus l’autoroute !). Dans la suite par contre (Tosor, Ouest du Song Kol, Aral, Kyzyl Oi, Suusamyr, Ala Archa…), on pouvait passer une semaine sans en voir un seul.
Ce qui a été agréable dans ce voyage, c’est la possibilité de partir un peu au hasard avec son sac à dos et son matériel de rando (à condition de prévoir assez de provisions, évidemment), de combiner marche et autostop, de dormir chez l’habitant si le soleil se couche alors qu’on est dans un village, ou en tente sinon, bref, de pouvoir aller de paysage en paysage et de rencontre en rencontre sans trop planifier. Ceci dit, ce mode de voyage fonctionnerait sans doute moins bien dans des zones plus désertiques du pays…
J’oublie certainement de dire beaucoup de choses, mais vous pouvez me contacter si vous avez une question ! Après seulement 25 jours là-bas, je ne prétends pas bien connaître le pays, mais je ferai de mon mieux pour vous répondre !
A plus,
Florent
Bonjour,
J'envisage dans les prochaines semaines de faire un trek (en solo et en autonomie) au Tadjikistan.....je m'y prends un peu tard - comme chaque année - et j'ai du mal à trouver des infos:
1/ PLutôt Pamir ou plutôt Monts Fans ? 2/ Existe t il des cartes au 1/100ème ou 1/50ème disponible quelque part ? 3/ En général, j'ai un équipement adapté à du +40°c et du - 10°c....dois je prévoir plus froid ? 4/ Je comprends qu'on peut prendre son visa sur place sans invitation d'une agence....vous confirmez ?
Merci pour vos précieux conseils.
Thomas
J'envisage dans les prochaines semaines de faire un trek (en solo et en autonomie) au Tadjikistan.....je m'y prends un peu tard - comme chaque année - et j'ai du mal à trouver des infos:
1/ PLutôt Pamir ou plutôt Monts Fans ? 2/ Existe t il des cartes au 1/100ème ou 1/50ème disponible quelque part ? 3/ En général, j'ai un équipement adapté à du +40°c et du - 10°c....dois je prévoir plus froid ? 4/ Je comprends qu'on peut prendre son visa sur place sans invitation d'une agence....vous confirmez ?
Merci pour vos précieux conseils.
Thomas
Je réfléchis à passer 10 jours au Tadjikistan fin septembre. 10 jours c’est pas bien long, et je rêve de faire un tour dans le Pamir, voire dans le Wakhan. Bref, pensez-vous qu’en 10 jours il soit possible de faire un tour genre Dushanbe – Roushan – Karakul – Mughrab – Khorog – Roushan – Dushanbe en prenant des transports locaux, ou c’est irréaliste ?
Bonjour amis voyageurs,
mon amie et moi préparons en ce moment un voyage d'un mois en Asie centrale cet été. C'est la première fois que nous voyageons dans cette région du monde. Nous avons l'habitude des transports en commun, des galères éprouvantes sur le coup qui font les meilleurs souvenirs une fois sortis d'affaire. Nous ne sommes pas frileux et assez sportifs, nous aimons les longues randos, voire les ascensions éprouvantes. Mais nous avons tout les deux eu plutôt l'habitude de voyager dans des pays plus touristiques que ceux là (ça n'est pas difficile vous me direz, si je comprends bien...) même si nous nous arrangeons toujours pour sortir des sentiers battus. Par exemple, nous n'avons jamais eu à purifier notre eau... Ca vous donne une idée de notre profil ! ^^
Je fais donc appel à vos connaissances pour nous donner quelques conseils d'itinéraires car les guides classiques ont l'air vraiment peu complet. Nous arrivons et repartons de Bichkek et pendant le mois nous prévoyons de visiter quelques villes d'ouzbekistan en descendant par la vallé de Ferghana depuis Bichkek, puis de traverser la frontière tadjik, passé quelques jours dans les monts fan et traverser le pays jusque dans le Pamir pour remonter jusqu'au kirghizistan et retourner à Bichkek. Bien que nous aillons un vol AR depuis le Kirghizistan, ce n'est pas le pays que nous souhaitons visiter le plus.
Est-ce que cette première idée de boucle vous semble intéressante et réaliste ? Merci de vos conseils.
A bientôt Lucas
mon amie et moi préparons en ce moment un voyage d'un mois en Asie centrale cet été. C'est la première fois que nous voyageons dans cette région du monde. Nous avons l'habitude des transports en commun, des galères éprouvantes sur le coup qui font les meilleurs souvenirs une fois sortis d'affaire. Nous ne sommes pas frileux et assez sportifs, nous aimons les longues randos, voire les ascensions éprouvantes. Mais nous avons tout les deux eu plutôt l'habitude de voyager dans des pays plus touristiques que ceux là (ça n'est pas difficile vous me direz, si je comprends bien...) même si nous nous arrangeons toujours pour sortir des sentiers battus. Par exemple, nous n'avons jamais eu à purifier notre eau... Ca vous donne une idée de notre profil ! ^^
Je fais donc appel à vos connaissances pour nous donner quelques conseils d'itinéraires car les guides classiques ont l'air vraiment peu complet. Nous arrivons et repartons de Bichkek et pendant le mois nous prévoyons de visiter quelques villes d'ouzbekistan en descendant par la vallé de Ferghana depuis Bichkek, puis de traverser la frontière tadjik, passé quelques jours dans les monts fan et traverser le pays jusque dans le Pamir pour remonter jusqu'au kirghizistan et retourner à Bichkek. Bien que nous aillons un vol AR depuis le Kirghizistan, ce n'est pas le pays que nous souhaitons visiter le plus.
Est-ce que cette première idée de boucle vous semble intéressante et réaliste ? Merci de vos conseils.
A bientôt Lucas
Salut les voyageurs,
Je reviens d’un voyage dans le Wakhan afghan avec 2 amis. Quelques infos pratiques pour les quelques téméraires qui voudraient tenter l’aventure.
SECURITE
Côté afghan Il est très clairement déconseillé de tenter de rallier Ishkashim par la route venant de Kaboul ou Fayzabad. La sécurité s’est nettement détériorée en 2013 dans les districts voisins de Warduj et Baharak, province de Badakhshan, suite à des offensives talibanes. Cela implique de passer par le Tadjikistan, en traversant la frontière à Ishkashim.
Côté tadjik RAS, pas de résurgence du conflit de 2012
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Visa afghan On peut l’obtenir à Paris, Dushanbe ou Khorog (apparemment en 1 journée)
Visa tadjik double-entrée On le récupère à l’aéroport de Dushanbe dans le bureau consulaire, moyennant 33 $. Il convient d’avoir une Letter Of Invitation préalablement envoyée par un tour operator tadjik ou autre. Normalement, besoin de photos d’identité. Ce ne sont pas des flèches – compter jusqu’à 2 heures – et surtout nous nous sommes aperçus à la frontière afghane qu’ils nous avaient donné des visas à une seule entrée. C’était écrit en cyrillique et difficilement lisible. Mushkil … d’autant qu’ils n’étaient pas du genre coulant à la frontière. Petit caporal tadjik en casquette absolument infect. Après d’épuisantes palabres, nous n’avons eu d’autres choix que de payer 200 $ de pots-de-vin, 100 pour les douaniers tadjiks et 100 pour les douaniers afghans, de mèche. Malgré la réprobation morale, difficile de reculer si près du but. Cette pratique semble assez courante, nous avons croisé dans le Wakhan d’autres trekkeurs victimes de pareille mésaventure. Nous passons donc la frontière sans tamponner le visa tadjik les douaniers s’engagent à nous laisser repasser, à condition que nous n’ébruitions pas ces pratiques une fois revenus à Dushanbe. Et au retour, pas de problème avec les Afghans (« au moins, les Afghans sont honnêtes dans les pots-de-vin », comme on nous avait dit) mais ces diables de douaniers Tadjiks nous ont cherché des noises et ont cherché à nous soutirer 100 $ supplémentaires. Un peu sportif le passage de la frontière, donc. Vérifiez bien votre visa avant de vous y présenter ! Et attention, la frontière est fermée le vendredi, le dimanche et les jours fériés, sans parler de la pause du midi chaque jour !
Permis GBAO Absolument nécessaire. On nous l’a demandé plusieurs fois sur la route Dushanbe – Khorog. Ne pas compter le faire à Khorog. Le mieux est de le demander en même temps que le visa à l’ambassade tadjik de Bruxelles. Sinon, on ne peut pas le récupérer à l’aéroport de Dushanbe, il faut le faire au bureau de l’OVIR, rue Mirzo Tursunzoda. En soi ce n’est pas très difficile : il faut régler le montant (20 somoni, environ 3 euros, seulement) dans une banque proche, l’Amonat bank, rue Bukhoro (5 min à pied). Sauf que là, les formulaires, étiquetés URSS, sont en Russe et à remplir en Russe … C’est le seul obstacle, car ensuite on dépose le formulaire et une copie de passeport à l’OVIR et on récupère le permis en fin d’après-midi. Ça coûte beaucoup moins cher de le faire soi-même car les agences demandent au bas mot 25$ par permis et ça prend plus de temps. D’une manière générale, il y a peu d’anglophones au Tadjikistan. Il est assez difficile de s’en sortir sans rudiments en Russe ou en Tadjik (Persan).
Enregistrement en Afghanistan A Ishkashim, il faut s’enregistrer à 3 endroits : district governor office, représentant du ministère du tourisme et police. Il faut beaucoup de photos d’identité (possibilité de les faire sur place). Il est préférable de se faire introduire par un Afghan. C’est ce que nous avons fait avec Adab Shah, qui organisait notre trek. Les autorités remettent une foreign registration card. A Khandud, chef-lieu du district de Wakhan, visite de courtoisie aux autorités.
TRANSPORTS
Dans Dushanbe Les taxis, c’est un peu l’arnaque : ils sont désagréables, ne connaissent jamais l’adresse et demandent le prix double aux étrangers (ils commencent la négociation à 25 ou 30 somoni, alors qu’une course revient à 10 somoni normalement). Les taxis numérotés sont beaucoup plus efficaces et économiques.
Dushanbe – Khorog (route) Nous avons pris la route à l’aller. Il y a 2 options. La route par la montagne (col de Sagirdasht) est un peu plus courte mais moins sure en cas d’intempéries. Il faut alors prendre la route du Sud, par Kouliab. C’est ce que nous avons fait car il avait plu la veille. Là encore, inutile d’aller engraisser une agence de voyages, il suffit de se pointer au petit matin (pas avant 7 h) à la gare routière Badakhshanskaya Avtostansiya, située entre la gare ferroviaire et l’aéroport. Il y a des dizaines de 4 x 4 (genre Surf, Land Cruiser ou Prado) qui prennent la route pour Khorog. Attention, ils ne partent que lorsqu’ils sont pleins. Compter 350 somoni par personne (prix relativement fixe). Nous avons fait le voyage en 14 heures. Très beaux paysages, mais malheureusement, on s’arrête rarement.
Dushanbe – Khorog (avion) Le fameux vol de Tajik Airlines fonctionne par temps dégagé. Nous l’avons pris au retour. Il y avait alors 2 vols par jour. Le vol n’est pas si effrayant que ce qui est parfois annoncé, les paysages sont très beaux. Billet aux alentours de 400 somoni, à prendre la veille ou le matin même dans un petit bureau situé dans le bâtiment en face de l’aéroport. On paye un supplément poids au-dessus de 10 kgs (environs 30 somoni pour 5 kgs supplémentaires). Environ 1 heure de vol.
Khorog – Ishkashim Entre 2 et 3 heures en Jeep, environs 100 somoni par personne.
Ishkashim (Afghanistan) – Wakhan Les transports sont rares. Aussi faut-il prévoir à l’avance (notamment pour le retour du trek) et compter des prix élevés (il faut payer le retour de la voiture). Nous avons fait Ishkashim – Goz Khun à l’aller (350 $ la voiture, 8 h) et Sarhad-e Broghil - Ishkashim (450 $, 14 h). J’insiste : il n’y avait pas une voiture dans le patelin de Sarhad au retour du trek, si ce n’est celle que nous avions bookée avant le trek.
TREK
Itinéraire Nous avons fait une boucle de 12 jours à travers le Big Pamir en partant de Goz Khun et en revenant à Sarhad-e Broghil, dans des zones Wakhis (W) et Kirghizes (K). Goz Khun (W) > vallée du Pamir (W) > Irghanak (K) > Bishkanek (K) > Showr (K) > Zorkol Lake (K) > Showr Kotal (K) > Karabel Kotal (W) > Shpotgiz (W) > Ghorumdee Kotal (W) > Langar (W) > Baharak (W) > Sarhad (W). Ca fait environ 220 km. Nous avons franchi 3 cols à plus de 4800 m (Showr, Karabel, Ghorumdee). Difficile d’enchaîner 2 cols dans la même journée.
Les + Découverte des premiers campements kirghizes à Irghanak bozkashi à Irghanak Showr pass réveil sous la neige en dessous de Ghorumdee pass arrivée à Sarhad et dans le corridor du Wakhan. Tous ces endroits étaient vraiment extraordinaires. Les parties hautes des 2 grandes vallées (Pamir et Wakhan) sont très belles aussi. Le col de Karabel n’est pas fabuleux (caillasse).
Conditions météo Temps ensoleillé et moyennement chaud en journée températures négatives de nuit risque de neige, même en plein été (au-dessus de 4500 m).
LOGISTIQUE TREK
Organisation, guide Nous avons soumis notre itinéraire à Adab Shah, qui tient une petite agence à Ishkashim, « Adventure Wakhan » (il a un site Internet). C’est un jeune, plein d’énergie, mais malheureusement son business est très amateur. Points forts : facilitateur pour les démarches administratives bonne vision du parcours fournit tentes et matelas de bonne qualité. Points faibles : guide fourni incompétent équipement incomplet (ex : pas de bidon d’eau, pas de bâche) pas de contacts fiables dans les communautés rencontrées au long du trek. Le guide, payé 35 $ par jour, ne connaissait pas la zone, n’avait aucune vision des distances, n’avait aucun poids pour négocier les animaux de portage, avec les Kirghizes notamment, et ne respectait pas certaines règles de sécurité élémentaires. Il est bon de ne pas se balader seul en Afghanistan, surtout pour ceux qui ne parlent pas Dari, mais pour ceux qui voudraient partir avec Adab Shah, veillez vraiment à avoir un guide expérimenté et à ce que tous le matériel nécessaire soit fourni. Au final, le trek est revenu à 1000 $ par personne, en incluant les guest-houses à partir d’Ishkashim et le trajet en 4x4.
Animaux Nous avons pris des animaux pour porter notre barda. Nous avons eu besoin de 3 yacks ou chevaux (en incluant un « safety » pour porter quelqu’un au cas où). Normalement un yack / un cheval reviennent à 800 Afghanis (moins de 20 $) par jour un âne revient à 400 Afghanis (mais porte 2 fois moins). Ces prix sont affichés à la frontière et validés par la Wakhan Association de tourisme. En fait les prix correspondent à une étape entre 2 campements Wakhis ou Kirghizes. Il arrive de faire 2 étapes en 1 jour. Notre plan était de prendre des animaux avec leurs propriétaires (inclus dans les prix) en changeant d’équipage tous les 3-4 jours. Il n’y a pas eu de problème particulier avec les Wakhis. Par contre, énormes difficultés avec les Kirghizes. Nous avons dû changer d’animaux tous les jours et surtout les Kirghizes étaient très durs à la négociation. Notre guide étant incompétent, nous avons dû négocier des heures chaque jour (je parle Dari) mais cela a été usant. A la fin, ça nous a fait perdre au moins 1 journée de trek. Les Kirghizes ne respectaient pas du tout les prix mentionnés plus haut, nous menaient en bateau, n’acceptaient pas de nous conduire aux destinations que nous souhaitions, ne fournissaient pas assez d’animaux ou de personnes pour s’en occuper. Alors que nous n’étions pas d’accord sur le prix à payer, un Kirghize qui nous a fait passer Showr pass nous a même menacés avec une pelle au réveil dans la yourte. Nous avons croisé un groupe de trekkeurs que 2 Kirghizes avaient abandonnés en partant avec leurs animaux en pleine montagne, de nuit. Dans l’ensemble, nos relations avec les Kirghizes ont été exécrables. Je ne suis pas sûr qu’ils soient enchantés de voir des touristes étrangers. Franchement, je conseille aux trekkeurs de ne pas s’attarder dans les zones kirghizes (aux altitudes les plus élevées) et surtout de ne pas se reposer sur les Kirghizes pour les animaux. L’idéal serait de garder la même équipe de Wakhis avec leurs animaux pendant toutes la durée du trek.
Guest-houses, yourtes A Ishkashim et dans la vallée principale, il y a un réseau de guest-houses très agréables, soutenu par les projets d’écotourisme de l’Aga Khan Foundation. Prix entre 15 et 25 $ / personne / nuit, incluant les repas. Electricité disponible en intermittence. Nous avons gouté à la nuit dans la yourte kirghize. Fantastique … sauf que là aussi, il faut compter sur des prix exorbitants et de faibles marges pour marchander. Pour la 1ère nuit, ils nous demandaient 100 $ pour 3 personnes, en incluant les repas. Là encore, un guide qui connait les Kirghizes peut faire la différence. Nous avions fait le plein de nourriture à Ishkashim. Les prix ne sont pas exorbitants et on peut trouver pas mal de choses. Par contre, pas la moindre boutique dans le haut-Wakhan, y compris à Sarhad. Possibilité de s’approvisionner en pain et produits laitiers dans les campements wakhis et kirghizes (compter des prix du pain 10 fois plus élevés qu’à Kaboul chez les Kirghizes …).
Autres Il y a un Internet café à Ishkashim côté Afghan. Pas d’ATM par contre. Les dollars s’échangent facilement.
Je reviens d’un voyage dans le Wakhan afghan avec 2 amis. Quelques infos pratiques pour les quelques téméraires qui voudraient tenter l’aventure.
SECURITE
Côté afghan Il est très clairement déconseillé de tenter de rallier Ishkashim par la route venant de Kaboul ou Fayzabad. La sécurité s’est nettement détériorée en 2013 dans les districts voisins de Warduj et Baharak, province de Badakhshan, suite à des offensives talibanes. Cela implique de passer par le Tadjikistan, en traversant la frontière à Ishkashim.
Côté tadjik RAS, pas de résurgence du conflit de 2012
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Visa afghan On peut l’obtenir à Paris, Dushanbe ou Khorog (apparemment en 1 journée)
Visa tadjik double-entrée On le récupère à l’aéroport de Dushanbe dans le bureau consulaire, moyennant 33 $. Il convient d’avoir une Letter Of Invitation préalablement envoyée par un tour operator tadjik ou autre. Normalement, besoin de photos d’identité. Ce ne sont pas des flèches – compter jusqu’à 2 heures – et surtout nous nous sommes aperçus à la frontière afghane qu’ils nous avaient donné des visas à une seule entrée. C’était écrit en cyrillique et difficilement lisible. Mushkil … d’autant qu’ils n’étaient pas du genre coulant à la frontière. Petit caporal tadjik en casquette absolument infect. Après d’épuisantes palabres, nous n’avons eu d’autres choix que de payer 200 $ de pots-de-vin, 100 pour les douaniers tadjiks et 100 pour les douaniers afghans, de mèche. Malgré la réprobation morale, difficile de reculer si près du but. Cette pratique semble assez courante, nous avons croisé dans le Wakhan d’autres trekkeurs victimes de pareille mésaventure. Nous passons donc la frontière sans tamponner le visa tadjik les douaniers s’engagent à nous laisser repasser, à condition que nous n’ébruitions pas ces pratiques une fois revenus à Dushanbe. Et au retour, pas de problème avec les Afghans (« au moins, les Afghans sont honnêtes dans les pots-de-vin », comme on nous avait dit) mais ces diables de douaniers Tadjiks nous ont cherché des noises et ont cherché à nous soutirer 100 $ supplémentaires. Un peu sportif le passage de la frontière, donc. Vérifiez bien votre visa avant de vous y présenter ! Et attention, la frontière est fermée le vendredi, le dimanche et les jours fériés, sans parler de la pause du midi chaque jour !
Permis GBAO Absolument nécessaire. On nous l’a demandé plusieurs fois sur la route Dushanbe – Khorog. Ne pas compter le faire à Khorog. Le mieux est de le demander en même temps que le visa à l’ambassade tadjik de Bruxelles. Sinon, on ne peut pas le récupérer à l’aéroport de Dushanbe, il faut le faire au bureau de l’OVIR, rue Mirzo Tursunzoda. En soi ce n’est pas très difficile : il faut régler le montant (20 somoni, environ 3 euros, seulement) dans une banque proche, l’Amonat bank, rue Bukhoro (5 min à pied). Sauf que là, les formulaires, étiquetés URSS, sont en Russe et à remplir en Russe … C’est le seul obstacle, car ensuite on dépose le formulaire et une copie de passeport à l’OVIR et on récupère le permis en fin d’après-midi. Ça coûte beaucoup moins cher de le faire soi-même car les agences demandent au bas mot 25$ par permis et ça prend plus de temps. D’une manière générale, il y a peu d’anglophones au Tadjikistan. Il est assez difficile de s’en sortir sans rudiments en Russe ou en Tadjik (Persan).
Enregistrement en Afghanistan A Ishkashim, il faut s’enregistrer à 3 endroits : district governor office, représentant du ministère du tourisme et police. Il faut beaucoup de photos d’identité (possibilité de les faire sur place). Il est préférable de se faire introduire par un Afghan. C’est ce que nous avons fait avec Adab Shah, qui organisait notre trek. Les autorités remettent une foreign registration card. A Khandud, chef-lieu du district de Wakhan, visite de courtoisie aux autorités.
TRANSPORTS
Dans Dushanbe Les taxis, c’est un peu l’arnaque : ils sont désagréables, ne connaissent jamais l’adresse et demandent le prix double aux étrangers (ils commencent la négociation à 25 ou 30 somoni, alors qu’une course revient à 10 somoni normalement). Les taxis numérotés sont beaucoup plus efficaces et économiques.
Dushanbe – Khorog (route) Nous avons pris la route à l’aller. Il y a 2 options. La route par la montagne (col de Sagirdasht) est un peu plus courte mais moins sure en cas d’intempéries. Il faut alors prendre la route du Sud, par Kouliab. C’est ce que nous avons fait car il avait plu la veille. Là encore, inutile d’aller engraisser une agence de voyages, il suffit de se pointer au petit matin (pas avant 7 h) à la gare routière Badakhshanskaya Avtostansiya, située entre la gare ferroviaire et l’aéroport. Il y a des dizaines de 4 x 4 (genre Surf, Land Cruiser ou Prado) qui prennent la route pour Khorog. Attention, ils ne partent que lorsqu’ils sont pleins. Compter 350 somoni par personne (prix relativement fixe). Nous avons fait le voyage en 14 heures. Très beaux paysages, mais malheureusement, on s’arrête rarement.
Dushanbe – Khorog (avion) Le fameux vol de Tajik Airlines fonctionne par temps dégagé. Nous l’avons pris au retour. Il y avait alors 2 vols par jour. Le vol n’est pas si effrayant que ce qui est parfois annoncé, les paysages sont très beaux. Billet aux alentours de 400 somoni, à prendre la veille ou le matin même dans un petit bureau situé dans le bâtiment en face de l’aéroport. On paye un supplément poids au-dessus de 10 kgs (environs 30 somoni pour 5 kgs supplémentaires). Environ 1 heure de vol.
Khorog – Ishkashim Entre 2 et 3 heures en Jeep, environs 100 somoni par personne.
Ishkashim (Afghanistan) – Wakhan Les transports sont rares. Aussi faut-il prévoir à l’avance (notamment pour le retour du trek) et compter des prix élevés (il faut payer le retour de la voiture). Nous avons fait Ishkashim – Goz Khun à l’aller (350 $ la voiture, 8 h) et Sarhad-e Broghil - Ishkashim (450 $, 14 h). J’insiste : il n’y avait pas une voiture dans le patelin de Sarhad au retour du trek, si ce n’est celle que nous avions bookée avant le trek.
TREK
Itinéraire Nous avons fait une boucle de 12 jours à travers le Big Pamir en partant de Goz Khun et en revenant à Sarhad-e Broghil, dans des zones Wakhis (W) et Kirghizes (K). Goz Khun (W) > vallée du Pamir (W) > Irghanak (K) > Bishkanek (K) > Showr (K) > Zorkol Lake (K) > Showr Kotal (K) > Karabel Kotal (W) > Shpotgiz (W) > Ghorumdee Kotal (W) > Langar (W) > Baharak (W) > Sarhad (W). Ca fait environ 220 km. Nous avons franchi 3 cols à plus de 4800 m (Showr, Karabel, Ghorumdee). Difficile d’enchaîner 2 cols dans la même journée.
Les + Découverte des premiers campements kirghizes à Irghanak bozkashi à Irghanak Showr pass réveil sous la neige en dessous de Ghorumdee pass arrivée à Sarhad et dans le corridor du Wakhan. Tous ces endroits étaient vraiment extraordinaires. Les parties hautes des 2 grandes vallées (Pamir et Wakhan) sont très belles aussi. Le col de Karabel n’est pas fabuleux (caillasse).
Conditions météo Temps ensoleillé et moyennement chaud en journée températures négatives de nuit risque de neige, même en plein été (au-dessus de 4500 m).
LOGISTIQUE TREK
Organisation, guide Nous avons soumis notre itinéraire à Adab Shah, qui tient une petite agence à Ishkashim, « Adventure Wakhan » (il a un site Internet). C’est un jeune, plein d’énergie, mais malheureusement son business est très amateur. Points forts : facilitateur pour les démarches administratives bonne vision du parcours fournit tentes et matelas de bonne qualité. Points faibles : guide fourni incompétent équipement incomplet (ex : pas de bidon d’eau, pas de bâche) pas de contacts fiables dans les communautés rencontrées au long du trek. Le guide, payé 35 $ par jour, ne connaissait pas la zone, n’avait aucune vision des distances, n’avait aucun poids pour négocier les animaux de portage, avec les Kirghizes notamment, et ne respectait pas certaines règles de sécurité élémentaires. Il est bon de ne pas se balader seul en Afghanistan, surtout pour ceux qui ne parlent pas Dari, mais pour ceux qui voudraient partir avec Adab Shah, veillez vraiment à avoir un guide expérimenté et à ce que tous le matériel nécessaire soit fourni. Au final, le trek est revenu à 1000 $ par personne, en incluant les guest-houses à partir d’Ishkashim et le trajet en 4x4.
Animaux Nous avons pris des animaux pour porter notre barda. Nous avons eu besoin de 3 yacks ou chevaux (en incluant un « safety » pour porter quelqu’un au cas où). Normalement un yack / un cheval reviennent à 800 Afghanis (moins de 20 $) par jour un âne revient à 400 Afghanis (mais porte 2 fois moins). Ces prix sont affichés à la frontière et validés par la Wakhan Association de tourisme. En fait les prix correspondent à une étape entre 2 campements Wakhis ou Kirghizes. Il arrive de faire 2 étapes en 1 jour. Notre plan était de prendre des animaux avec leurs propriétaires (inclus dans les prix) en changeant d’équipage tous les 3-4 jours. Il n’y a pas eu de problème particulier avec les Wakhis. Par contre, énormes difficultés avec les Kirghizes. Nous avons dû changer d’animaux tous les jours et surtout les Kirghizes étaient très durs à la négociation. Notre guide étant incompétent, nous avons dû négocier des heures chaque jour (je parle Dari) mais cela a été usant. A la fin, ça nous a fait perdre au moins 1 journée de trek. Les Kirghizes ne respectaient pas du tout les prix mentionnés plus haut, nous menaient en bateau, n’acceptaient pas de nous conduire aux destinations que nous souhaitions, ne fournissaient pas assez d’animaux ou de personnes pour s’en occuper. Alors que nous n’étions pas d’accord sur le prix à payer, un Kirghize qui nous a fait passer Showr pass nous a même menacés avec une pelle au réveil dans la yourte. Nous avons croisé un groupe de trekkeurs que 2 Kirghizes avaient abandonnés en partant avec leurs animaux en pleine montagne, de nuit. Dans l’ensemble, nos relations avec les Kirghizes ont été exécrables. Je ne suis pas sûr qu’ils soient enchantés de voir des touristes étrangers. Franchement, je conseille aux trekkeurs de ne pas s’attarder dans les zones kirghizes (aux altitudes les plus élevées) et surtout de ne pas se reposer sur les Kirghizes pour les animaux. L’idéal serait de garder la même équipe de Wakhis avec leurs animaux pendant toutes la durée du trek.
Guest-houses, yourtes A Ishkashim et dans la vallée principale, il y a un réseau de guest-houses très agréables, soutenu par les projets d’écotourisme de l’Aga Khan Foundation. Prix entre 15 et 25 $ / personne / nuit, incluant les repas. Electricité disponible en intermittence. Nous avons gouté à la nuit dans la yourte kirghize. Fantastique … sauf que là aussi, il faut compter sur des prix exorbitants et de faibles marges pour marchander. Pour la 1ère nuit, ils nous demandaient 100 $ pour 3 personnes, en incluant les repas. Là encore, un guide qui connait les Kirghizes peut faire la différence. Nous avions fait le plein de nourriture à Ishkashim. Les prix ne sont pas exorbitants et on peut trouver pas mal de choses. Par contre, pas la moindre boutique dans le haut-Wakhan, y compris à Sarhad. Possibilité de s’approvisionner en pain et produits laitiers dans les campements wakhis et kirghizes (compter des prix du pain 10 fois plus élevés qu’à Kaboul chez les Kirghizes …).
Autres Il y a un Internet café à Ishkashim côté Afghan. Pas d’ATM par contre. Les dollars s’échangent facilement.
