Nous partirons le 7 aout pour 3 semaines en Equateur et nous pensions faire le trajet suivant mais je me pose la question suivante: apres 2 semaines dans les Andes le faite de passer 2-3 jours au bord de l'ocean va t-il gacher notre acclimation avant de faire le Cotopaxi?
1. Quito
2-5. Oriente
6-8. Quilatoa
9-12. Cuenca et reserve Cajas
13-15. ile Jambeli
16-20 pas encore decide, Loja (?)
20-21 Cotopaxi
22. Quito
23. Depart de l'Equateur
Nous partirons le 7 aout pour 3 semaines en Equateur et nous pensions faire le trajet suivant mais je me pose la question suivante: apres 2 semaines dans les Andes le faite de passer 2-3 jours au bord de l'ocean va t-il gacher notre acclimation avant de faire le Cotopaxi?
Bonjour
en Equateur ou nous etions en avril mai; on est toujours entrain de monter descendre de 3000 à 0 ou l'inverse
Si vous ne restez pas longtemps au niveau 0 il ne devrait pas y avoir de pbs (si bonne santé bien sur !!)
Bon voyage
Notes et photos sur mon site
Non ca ne perturbera pas fort votre acclimatation, idéalement repassez une petite journée à 3000 avant de vous attaquer au cotopaxi.
Exemple : quand on passe de 0 à 4000m il faut environ 3 jours (variable selon les personnes/circonstances) pour que l'hématocrite s'adapte, quand on passe de 4000 à 0m, il faut environ 3 semaines pour que l'hématocrite retombe à son niveau initial.
Personnellement j'étais redescendu à 800m 24h avant de m'attaquer à l'Huayna Potosi en Bolivie et ca n'a rien changé
Je rejoins les autres réponses sur le fait que l'acclimatation ne se pert pas comme ça et que passer 2-3 jours au bord de la mer ne devrait pas changer grand chose.
Par contre, c'est l'acclimatation elle-même qui me parait légère (peut être parce que je ne vois pas le détail de votre trajet). S'acclimater en restant à 3000-3500 voire plus bas pour une nuit à 4800 et un sommet à 5900 me semble light...il faudrait faire du sommet (genre Imbabura, Illiniza Norte, ....) avant d'attaquer le Cotopaxi.
Merci a tous pour vos reponses, c'est plutot rassurant!!
Nous ferons un trek de 3 jours pres de la lagune quilotoa et 3 autres jours dans la reserve Cajas. Ces treks sont au-dela des 3 000 metres. Quand nous avions fait le Huayna Potosi l'annee derniere nous n'avions pas fait d'autres sommets avant l'ascension et nous n'avons pas eu de probleme d'acclimatation.
l'altitude moyenne de la Bolivie ou au moins de son altiplano c'est plutot 3500 3800
en equateur c'est 2800 3000 donc à mon avis la descente à la mer ne s'impose pas dans un processus d'acclimatation 😉
Quand j'ai grimpé le Huayna Potosi qui est un rien plus haut personne dans le groupe n'avais eu plus d'une semaine pour s'acclimater et il n'y a pas eu de soucis.
Faut pas prendre l'altitude à la légère mais faut pas sombrer dans la parano non plus
Désolé, j'insiste un peu quitte à passer pour un rabat-joie mais mieux vaut plus que pas assez en terme d'acclimatation, surtout que l'ascension du Cotopaxi est une très belle expérience et que ça serait con de redescendre du refuge à cause du MAM sans même pouvoir tenter l'ascension.
Le temps consacré à l'acclimatation est une donnée importante mais il faut aussi prendre en compte l'altitude à laquelle on s'acclimate. L'idée de l'acclimatation est de monter par paliers (théoriquement pas plus de 500m gagnés par jour), pas de rester longtemps à un palier relativement bas par rapport à l'ascension prévue à la fin. Le problème en Equateur est qu'il est difficile d'aller haut sans faire d'ascensions (il n'y a quasiment que des volcans, pas de hautes vallées, pas de hauts cols, ...).
Pour ce qui est du Huyna Potosi, je suppose que pendant le trek précédant l'ascension vous avez fait des cols relativement hauts qd même. Et l'altitude moyenne me semble qd même, à moi aussi, plus élevée en Cordillère Royale qu'en Equateur (t'arrive à La Paz, t'es déja à 3800, Quito est à 2800 par exemple).
Paucar, je vois que tu as des jours de libres avant le Cotopaxi, pourquoi ne pas en profiter pour faire l'illiniza Norte (5100) avec une nuit au refuge avant ? Surtout que c'est pas trop loin en plus.
Je n'ai pas fait de trek avant l'ascension de l'HP, j'ai passé 1 jour à Puno (3800), 2 jours à Copacabana (3800) puis 2 à la Paz (3700), puis je suis descendu à coroico (800 je crois), remonté un jour à la Paz et ca a largement suffit.
Je suis bien d'accord sur le principe de l'acclimatation par paliers. Par contre dans n'importe quelle ascension (que ce soit le mont blanc ou l'everest), une fois que t'es assez proche de l'altitude du sommet (genre à 2000-2500m) tu peux te permettre d'y aller en un coup.
Si tu regardes un schéma classique de l'ascension de l'Everest c'est :
- Montée tranquilou jusqu'au BC (5200) donc la on suit plus ou moins ta logique de paliers de 500m
- Acclimatation en faisant des A/R entre le BC et l'ABC (6400)
- Monter jusqu'à 7000 et si possible y dormir puis redescendre
- Tentative de faire le sommet
Il n'y a donc pas vraiment d'acclimatation pour les 2000 derniers mètres, alors si c'est possible entre 7000 et 9000 ca ne doit pas poser de problème entre 4000 et 6000.
Sinon un petit truc qui peut aider, la veille de l'attaque du sommet, essayez de continuer à grimper au dela du refuge (genre 200-300m de dénivelée) puis redescendez dormir au refuge, votre nuit sera bien meilleure
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi (ça n'engage que moi, chacun son avis...).
Les effets du MAM ne se font sentir qu'après un certains temps (j'ai souvent lu entre 3 et 7 heures si je me souvient bien), du coup, faire un aller-retour à un sommet rapidement permet de ne pas ressentir les effets que tu aurais eu si tu étais resté longtemps à l'altitude du sommet. Donc en effet, pas besoin de s'acclimater à 6000m pour faire un sommet à 6000m, mais il faut pas aller trop loin qd même ! Ta théorie tiens si tu fais les qq 2000-2500 dont tu parles d'une traite et très rapidement (impossible à ces altitudes évidemment).
Le problème là c'est que tu arrives au refuge à 4850 pendant l'après midi et que tu en repars pour le sommet à 1h du mat....tout le temps pour que le MAM se déclare (sachant que l'altitude max atteinte avant aura été 1000 mètres plus bas que le refuge).
Pour ce qui est des paliers, c'est la théorie, pas toujours possible à mettre en place. Et c'est pour ça que les expés sur les gros sommets font des allers-retours entre les camps pour s'acclimater (les camps étant souvent espacés de bien plus que 500 mètres), la "règle" dans ces cas là étant de ne jamais dormir à un camps ou on a jamais été. L'autre possibilité étant d'adopter ce qu'on appelle la technique de l'escargot : on monte par paliers progressivement en faisant bcp plus de camps.
Quand à l'Everest, il me semble bien que le dernier camp est au col sud à 7900m par le côté népalais et il me semble que c'est encore plus haut côté tibétain....900 mètres ou moins. Pour le Mont Blanc, le refuge du Gouter est à 3800...1000 mètres. On est loin des 2000-2500 mètres. Perso je connais pas de sommets un peu haut pour lesquels tu pars dans l'assaut final avec 2000 mètres ou plus à faire.
Je t'avoue que je trouve ton processus d'acclimatation pour le Huayna Potosi assez light et le tout sans trek ! Tant mieux si ça c'est bien passé, mais je trouve ça assez risqué qd même ! Mon humble avis encore une fois.
Il faut effectivement un certain temps pour que le MAM se fasse sentir (j'aurais même dit un rien plus mais j'en suis pas sur du tout)
J'aurais tendance à croire que le gain de 1000m jusqu'au refuge se fera sans trop de mal si ils sont à l'aise à 4000m. D'après ce que j'ai vu sur internet cette première journée est très light donc il y a moyen d'encore monter une bonne heure pour redescendre et pouvoir bien dormir. Ensuite le lendemain ils seront déjà presque redescendus quand les effets des 6000m pourraient commencer à se faire sentir.
Du coq à l'âne : j'aime bien ton site, de très chouette photos du karakoram
Merci pour vos commentaires et cet interessant debat !
Nous allons peut etre ajouter une ascension avant le Cotopaxi. Le quel me conseilleriez vous: Inbabura, Fuya Fuya, Illiza, Corazon ou Atacazo ? Je ne souhaite pas faire le plus haut d'entre eux mais celui qui est le plus beau.
Je suis bien d'accord sur le principe de l'acclimatation par paliers. Par contre dans n'importe quelle ascension (que ce soit le mont blanc ou l'everest), une fois que t'es assez proche de l'altitude du sommet (genre à 2000-2500m) tu peux te permettre d'y aller en un coup.
Si tu regardes un schéma classique de l'ascension de l'Everest c'est :
- Montée tranquilou jusqu'au BC (5200) donc la on suit plus ou moins ta logique de paliers de 500m
- Acclimatation en faisant des A/R entre le BC et l'ABC (6400)
- Monter jusqu'à 7000 et si possible y dormir puis redescendre
- Tentative de faire le sommet
J'aimerai bien voir quelqu'un qui a fait camp 3- sommet direct .
A savoir que ce schéma d'ascension ne respecte aucune logique de palier, et que bien des personnes en souffrent, malgré les bouteilles d'oxygène.
Renseignez vous sur "la technique de l'escargot" de paulo grobel.
Dans 3 semaines j'irai aussi au hyana potosi, mais pas avant d'avoir fait deux sommets d'acclimatation ( pequeno alpamayo et condoriri, ce dernier pour le plaisir) et après 10 jours de trek entre 3000 et 5000.
Tenter le huyana sans acclimatation à 4500-5000 est selon moi une abération, meme si on tente de vendre cette ascension à tous les touristes de la paz. Le meilleur moyen d'attrapper un oedeme.
Salut, je n'ai pas fait les 2 derniers et je ne sais pas du tout à quoi il ressemblent. Le fuya fuya est vraiment court. L'Illiniza Norte est le plus haut, son ascension est plutot jolie, avec une dernière partie un peu aérienne. L'imbabura est pas mal aussi, mais plus court.
Par contre, l'Illiniza se fait en 2 jours généralement avec une nuit au refuge ou un peu en dessous sous tente. L'imbabura se fait dans la journée. En plus de ça il ne sont pas vraiment à côté. Et il y a plus de choses à voir dans le coin d'Otavalo que dans le coin de l'Illiniza.
Par direct j'entendais sans s'arrêter des jours entiers (si la météo le parlait) et sans faire d'allers retours certainement pas "en un jour".
Je viens de me renseigner sur la technique de l'escargot, c'est intéressant mais ce n'est qu'un sujet de recherche (en condition réelles bien sur) et pas encore la norme pour les plus hauts sommets du monde.
J'aurais bien aimé aussi pouvoir faire 10 jours de trek plus 2 ascensions pour me préparer à l'HP mais tout le monde n'a pas le temps/pas l'envie de consacrer toutes ses vacances à ca.
* *Tenter le huyana sans acclimatation à 4500-5000 est selon moi une abération, meme si on tente de vendre cette ascension à tous les touristes de la paz. Le meilleur moyen d'attrapper un oedeme. Ceci dit parfois ça passe.**
C'est pourtant ce qu'une grosse majorité des gens font et ca passe très souvent (8/10 le jour où je suis monté et 13/14). Alors bien sur certain font de très légers oedeme (sans même s'en rendre compte) car c'est une réaction presque normale à l'altitude et surtout un phénomène réversible, une fois de retour à la Paz ton oedeme se résorbe.
Les accidents semblent être rarissimes, renseigne toi à La Paz, on n'entend pas parler d'accidents à l'Huayna Potosi et les gens ne pratiquent pas la langue de bois, si tu leur demande les risque d'une ascension de l'Illimani ou de la descente en VTT de la route des yungas, ils auront des histoires à te raconter
Hello,
J'ai vu ton programme de voyage dont les destinations sont bien choisies et variées, par contre si je peux me permettre un conseil, il me semble que tu vas faire beucoup "trop" de km inutiles dans cet ordre. Personnellement je ferais Quito, puis la laguna de Quilota et Cotopaxi qui sont dans le même secteur, desenedre sur l'Oriente, Banos station thermale(le gringo Land) mais aussi le Tungurahua acctuellemt très actif et ensuite Puyo ou se mélange casi toutes les communautés indigènes d'Equateur et possible de partir quelques jours à l'intérieur de la fôret (passe nous voir au Paseo Los Monos, 70 singes et d'autres animaux, la plus part en liberté qui t'attendent pour jouer avec toi :) ou Tena-Misahualli, plus touristique mais bel endroit, de Puyo par expl. prendre un bus pour Cuenca, ils sont rare donc réserve à ton arrivée à Puyo (env. 7h. de bus) de Cuenca tu peux partir sur Loja et remonter sur Machala et l'île Jambeli (connait pas), mai ça représente un sacré bout de route (Cunenca, Loja, Machala) pour aller voir Loja, à toi de voir, tu peux aussi utilser ces jours de voyage que tu n'as pas fait à Loja pour remonter la côte et t'arrêter à Montanita, le 2ème gringo land ;) (village touristique, pour jeunes qui aiment faire la fête et le surf) ou Puerto Lopez très joli village typique de pêcheurs et en plus, l'endroit idéal pour voir les baleines à bosses, c'est la saison et en remontant plus la côte à Canoas et de la repartir sur Quito, si il te reste 2 jours, de Quito tu peux aller visiter Ottawalo et ses marchés unique en Equateur. En espérant que ces infos te seront utiles, je souhaite un bon voyage et beaucoup de plaisir (ça c'est sûr) en Equateur. Thierry
Nous allons peut être opter pour l'Illiniza Norte. Est-il nécessaire d'avoir un guide ? Quel matériel faut-il apporter ? Connais-tu le temps entre les différentes étapes ?
Je suis actuellement en Equateur et j'ai la meme problematique d'acclimatation pour le Coto..
J'ai voulu faire le trek du condor mais le chemin et le temps etait vraiment trop pourri. Aujourdhui, je reviens du sommet du Pichinca qui est juste au dessus de Quito.
Il ne fait que 4700m (mesure au GPS), mais c'est toujours ca de pris. Surtout, il est tres facilement accessible: depuis Quito, tu prends le telepherique qui t'amene a 3950 (et non 4100 comme indique). Apres, ben tu suis le chemin (y'en a qu'un).
A savoir: tu as deux ou trois emplacements corrects (sauf si tu es un peu chochotte) pour camper au sommet. Ils sont caillouteux mais en deblayant et avec un bon matelas, point de souci. J'aurais su, j'aurais emmener ma tente et mon sac de couchage... Attention, y'a pas mal de monde donc si tu y vas et que tu trimballes ta tente, ne montes pas trop tot.
Pour L'Illiniza, je pense qu'il est préférable de partir avec un guide. La plus grande partie de l'ascension est facile et le tracé relativement évident à suivre je pense, mais c'est à la fin que ça se corse un peu : il faut grimper dans des rochers (escalade facile, il suffit juste de "mettre les mains"), c'est assez vertigineux, un poil exposé (faut pas tomber....) et l'itinéraire est moins facile à trouver probablement. Ca sera d'autant plus vrai si il y a de la neige qui rend le tout glissant (ce qui fut le cas pour nous, le guide a placé 2 ou 3 cordes fixes).
Avoir une corde, des baudriers, mousquetons, longes et de quoi faire des autobloquants me semble ne pas être du luxe dans ce genre de conditions (ceci dit j'en ai vu faire sans). Par contre, pas de glaciers, donc à priori pas besoin de crampons.
Après si tu te sens autonome dans ce genre d'ascension et que tu as un bon topo, ça me choquerais pas d'y aller sans guide.
* *Tenter le huyana sans acclimatation à 4500-5000 est selon moi une abération, meme si on tente de vendre cette ascension à tous les touristes de la paz. Le meilleur moyen d'attrapper un oedeme. Ceci dit parfois ça passe.**
C'est pourtant ce qu'une grosse majorité des gens font et ca passe très souvent (8/10 le jour où je suis monté et 13/14). Alors bien sur certain font de très légers oedeme (sans même s'en rendre compte) car c'est une réaction presque normale à l'altitude et surtout un phénomène réversible, une fois de retour à la Paz ton oedeme se résorbe.
Il faut néamoins faire attention car j'ai connu quelqu'un qui a eu un début d'oedème, son corps s'en est souvenu et il n'a plus jamais pu repasser la barre des 4000.
Ceci dit tu as l'air de mieux connaitre que moi le huyana potosi, je veu donc bien croire qu'une grande majorité de personnes le font "directement", meme si selon moi cela brusque un peu trop l'organisme.
Bonjour,
Nous souhaitons faire le trek de 4 jours reliant Mestia à Ushguli sans agence. Il est précisé dans les descriptifs qu'il existe des hébergement à chaque étape, mais on ne trouve pas d'info sur ces hébergements. Quelqu'un a-t-il des infos et un avis sur ce parcours?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
Je pars en autonomie totale sur un trek au Maroc (10jrs) Imilchil - Aghbalou.
Trouve t-on des cartouches gaz à vis (Coleman, Primus) à Marrakech (adresse) ou villages entre Imilchil - Aghbalou ?
Si non , trouve-t-on des cartouches Butagaz pour camping-gaz (petit volume 230 gr ...)
Merci d' avance pour vos réponses
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
Hi,
I don’t know Switzerland at all and was wondering if Vallée des Joux and especially Dent de Vaulion are packed early in the morning or late in the afternoon in July and September?
If so, do you have any quieter spots to recommend in the area, or in Luxembourg (yes, I know it’s not the same country 😉)?
Thanks a lot!
Jaimerais savoir si quelqu'un aurait fait des treks sur le Ruwenzori et combien ça coute en moyenne, les infrastructures, les paysages la sécurité sur les lieux, merci beaucoup. J'attends avec impatience vos réponses.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Bonjour
Souhaitant faire de la randonnée sur cette île, je voudrais d'abord savoir quelle serait la période la plus favorable sachant que j'avais passé quelques jours en novembre 2018 pas pour cette activité mais plus pour une simple découverte de l'île et le temps n'était pas top notamment en montagne. Donc peut on choisir une organisation en étoile sachant que je louerai un véhicule avec éventuellement 2 points d'hébergement.
Je n'envisage pas d'intégrer une structure mais de partir à 2 et de s'organiser sauf si vous me conseillez une agence locale ou un guide local. Enfin même si je compte me procurer les différents supports, carte et topo guide plus gps je vous remercie de bien vouloir me communiquer les randos à faire en priorité
Merci beaucoup pour vos informations
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
Hi there, I’m planning the Annapurna Circuit for March 2027 and I’m looking for a local agency with a local guide—preferably French-speaking—to arrange this trek for us. Any suggestions? Thanks
Hello!
We’re spending a few days in Toraja country at the end of May. We’d love to do a day trek—taking our time—on a route that’s stunning in terms of scenery, but not a level 5 in difficulty!
Any suggestions you can share, please?
Thanks in advance
I’d like to do the Mare a Mare Sud in May over 4 days. I’ve found quite a few places to stay along the route, but I’m stuck on the start and finish.
I’ll be arriving by plane on Sunday evening and would like to start pretty early on Monday morning. Ideally, accommodation right at the trailhead (Alzu di Gallina) would be amazing, but I can’t find anything. Any tips?
Also, for the transfer from Figari Airport to Porto Vecchio or Alzu di Gallina?
At the end, I’d like to pick up a rental car—any advice on that too?
I’m traveling solo by plane to Catania in May and plan to hike the northern side of Etna, starting from Linguaglossa where I’ll arrive by bus. After that, I’d love some info on how to get up to Piano Provenzana (shuttles or hitchhiking), since it seems there’s no public transport except in the summer. Can you sleep there in a free or cheap refuge, or camp? And how far up can you go without having to hire a guide? Thanks in advance. Bernard.
Bonjour a tous,
je pars en voyage au Maroc en aout et nous allons commencer par nous arrêter a Chefchaouen(nous sommes en voiture).
Ma question: quelqu'un peut il m'indiquer un itinéraire de rando en boucle d'entre 5 et 7 jours aux départ de Chefchaouen dans le parc de Talassemtane passant si possible par le pont de dieux?Ou un guide papier qui en reunis quelques uns?
Nous privilégions le camping sauvage et les gites.
Merci d'avance
Hi there, for those who’ve been recently—is it possible to find other solo travelers in March on the island to share transport or room costs? It doesn’t seem easy to travel on a budget.
If you have any recommendations for simple lodgings or places with dorms, I’d love to hear them.
For those who’ve done multi-day treks while moving around: do you need to bring your own sleeping bag? I’d love to hear about itineraries you’ve done without a guide, just with a map and GPS.
Thanks, and have a great day!
Hi everyone!
We’re planning a 15-day road trip to Scotland this summer, specifically to explore and hike on Lewis and Harris—places we’ve never been before. We’ve visited other islands on previous road trips in Scotland (we usually go in April for a week). This would be our first time in Scotland in the summer and for 15 days. We’re looking at late August to early September.
I’m currently drafting the itinerary. We’d be crossing from Ullapool and were thinking of spending 3 nights on Harris and 4 nights on Lewis.
Does that sound balanced to you? Is it better to keep the same accommodation on Harris and the same on Lewis to explore the area? I’d love to hear about any past experiences you’ve had on these islands.
Thanks!
Hi there, I’m trying to leave for 15 days very soon to São Vicente. I’m either looking to join an agency or figure things out on my own to go hiking on one of these islands or both. From what I’ve seen, it’s not easy to organize with local transport, so it gets expensive. Can I use the services of a small local agency? I’m looking for the simplest way to hike for several days. Also, how do you get from São Vicente to São Nicolau? Thanks in advance and have a great day!
Aichatou
I’ve been wanting to do this for several years, and this year’s the one. Next September, I’ll be trekking in Tusheti (Georgia), from Omalo to Shatili.
Of course, I won’t be renting a vehicle that’d just sit unused. No problem getting to Pshaveli, but from there to Omalo, it’s a dirt road (still the case?)
There must be some form of public transport since there are so many guesthouses, and not all travelers come in a 4x4.
If any of you have been to Omalo, could you confirm that these shared transports exist and how often they run?
we’re planning a trip to Yellowstone and hoping to do a three-day backcountry hike if we get a permit.
if any of you have done this before, could you let me know if it’s possible to find water along the way? And if we can transport it, are we allowed to use a stove?
Hello,
I’ll be in Nepal from March 6th to 29th (we’re flying into Kathmandu via Varanasi and leaving via Delhi).
I’m a bit confused about the regulations requiring a guide.
My wife and I (we’re 63 and 64) aren’t experienced trekkers—we’re more used to walking on terrain with very moderate elevation changes. I’m looking for fairly easy hikes, possibly day trips.
Here are my questions:
- Does the Poon Hill trek from Pokhara require a guide, or is it better to go through a local agency? (I’ve seen a lot of them offering 4-day packages)
- I’d like to do a few multi-day hikes around Jomsom (Kagbeni, Mukitinath, Lupra, Marpha)... Do you need a guide for those, and can you find accommodations easily without booking in advance?
Last question—I’m really hesitant to lug around a sleeping bag or down jacket during our 6 weeks in India. Can you easily find these kinds of items at reasonable prices in Pokhara?
Thanks in advance for any tips you can share!
Yann
