Ce post se compose de trois parties
Première partie
Sources :
- "Les monuments du Groupe d'Angkor" de Maurice Glaize. Dans ce livre il y a le chapitre suivant : "L'œuvre de l'Ecole Française d'Extrême-Orient"
- "Angkor résidences des dieux", de Claude Jacques et Michael Freeman.
- "Un siècle d'histoire. L'Ecole Française d'Extrême-Orient et le Cambodge" (Editions Magellan & Cie – EFEO)
- Le site de l'EFEO
- Différents BEFEO (Bulletins de l'EFEO)
Le site de l'EFEO : https://www.efeo.fr/
- En haut dans la partie EFEO, dans ACCUEIL, cliquer sur CHERCHEURS D'ASIE, cliquer ensuite sur "Cliquez ici". On peut alors accéder aux différents membres (par pays ou index alphabétique). Pour chaque membre on y trouve une biographie et leurs publications avec des références :
- En haut, dans la partie CENTRES on trouve la liste des villes où l'EFEO est présente
Le site Persée BEFEO : https://www.persee.fr/collection/befeo
• Dans certains livres ou documents on trouve le nom de l'auteur, le titre, l'année de publication et éventuellement les numéros des pages. Cela facilite la recherche. Il en est de même pour les autres sites Persée (Arts asiatiques…).
• Le BEFEO apparait sous forme de Pdf. En haut à gauche de l'article il y a plusieurs icônes. Cliquer sur l'icône en dessous de Pdf, on passe alors sur la "version texte", cela facilite la lecture de l'article et on peut alors faire un copier-coller (à mettre par exemple dans un document Word)
"En 1860, l’explorateur et naturaliste Henri Mouhot redécouvrit les temples d’Angkor au Cambodge. Cet événement fit alors grande impression sur l’opinion publique en Occident. Dès lors, la beauté et la majesté de ces monuments n’ont cessé de fasciner les amateurs d’art oriental.
La cité khmère d’Angkor fut le centre d’une civilisation qui, au sommet de sa puissance, englobait une région allant, à l’Ouest, jusqu’à l’actuelle Birmane et, au Nord, jusqu’au Vat Phu, situé au Laos.…Il est vrai que l’Occident ignorait tout des ruines khmères, n’ayant pas prêté attention aux notes de voyage des Espagnols et des Portugais. Rien n’en transparaît dans les récits écrits par les français qui vinrent à Ayutthaya à la fin du XVIIème siècle.
En fait le premier européen à signaler l’existence des monuments d’Angkor au XIXème siècle ne fut d’ailleurs pas le célèbre botaniste Henri Mouhot comme on le dit trop souvent, mais un missionnaire français, le père Charles-Emile Bouillevaux, établi à Battambang, alors sous la juridiction des Thaïs" ("Angkor résidences des dieux", de Claude Jacques et Michael Freeman).
- Décembre 1850 : Le Père Charles-Emile Bouillevaux (1823-1913), visita les ruines d'Angkor, qu'il signala à l'attention du monde savant. Il a écrit "Voyage en Indo-Chine, 1848 – 1856", édité en 1858, ce livre n'a pas eu un grand succès. Cet ouvrage a été réédité en 2012 aux éditions "Hachette – Livre BNF". Dans son livre, Charles-Emile Bouillevaux parle très peu des temples d'Angkor. Un peu décevant. Je ne recommande pas cet ouvrage.
- Henri MOUHOT (1826–1861) : naturaliste et explorateur français, en mission pour la British Royal Géographique Society. En Janvier 1860, Il arriva à Angkor Vat. Il fut le premier occidental à vanter auprès du grand public les merveilles d'Angkor. Ses descriptions publiées en France dans le journal le "Tour du Monde" et la "Bibliothèque Rose" après sa mort au Laos firent sensation.
Ses écrits ont été rassemblés par Patrick Salès et publiés après sa mort en 1868 sous le titre "Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos, et autres parties centrales de l'Indochine, 1858-1861". Réédité à plusieurs reprises.
Voir "Laos – Henri Mouhot, ce méconnu"
http://www.souvenir-francais-asie.com/2009/12/04/laos-henri-mouhot-ce-meconnu/
- 1863 : début du protectorat français
- 1886-1868 : La mission Doudart de Lagrée - Garnier (1866-1868) : Le but principal de cette mission était de reconnaitre les voies navigables pour rejoindre la Chine. Au cours de cette mission les participants ont visité les ruines d'Angkor.
- Louis DELAPORTE a participé à la mission de Doudard de Lagrée. Il a été émerveillé par les temples d'Angkor. Il a fait connaitre l'art khmer. C'est aussi un peu grâce à lui et à l'intérêt qu'il a su éveiller pour les arts du Cambodge qu'en 1898 est fondée à Hanoï la M.A.I. (Mission Archéologique d'Indo-Chine) qui deviendra l'EFEO en 1900.
• Pour plus de détails voir mon post "L'art khmer dans les collections du Musée Guimet"
https://voyageforum.com/v.f?post=6703899#6703899
• Les plâtres de Louis Delaporte
D'Octobre 2013 à Janvier 2014 il y a eu une exposition au Musée Guimet "Angkor, naissance d'un mythe" où l'on pouvait voir une partie des plâtres que Louis Delaporte avait fait faire. Un livre avait alors été édité :"Angkor naissance d'un mythe, Louis Delaporte et le Cambodge" de Pierre Baptiste et Thierry Zéphir. J'ai trouvé ce livre très intéressant.
Lors de cette exposition on pouvait voir l'excellent documentaire "Angkor redécouvert"
Voir le post d'Enrodage https://voyageforum.com/v.f?post=6266628#6266628
- Etienne François AYMONIER (1844 – 1929). Officier et administrateur colonial français, spécialiste des cultures khmères et Cham. Il est l'auteur d'une étude en trois volumes sur le Cambodge qui donne pour la première fois les traductions des inscriptions trouvées sur le site.
Il mène de multiples travaux épigraphiques, notamment des relevés systématiques d'inscriptions khmères qui précisent la chronologie des anciens royaumes. Il innove sur le plan technique en utilisant la méthode d'estampage (*) pour reproduire une inscription gravée dans la pierre
(*) L’estampage : une feuille de papier de soie est appliquée sur une pierre à l’aide d’une brosse humide, afin d’épouser la gravure dans ses moindres détails. On tamponne ensuite la surface redevenue sèche avec de l’encre : les parties qui ont épousé les creux de la gravure apparaîtront en blanc sur fond noir.
Il joue aussi un rôle en 1899 dans la fondation de la M.A.I. (EFEO)
Œuvres :
"I – Le Cambodge. Le royaume actuel" : Editions Leroux, Paris, 1900-1904. Réédité en 2014 par la BNF. Disponible sur "Gallica": gallica.bnf.fr/...0s.r=cambodge.langEN
"II – Le Cambodge. Les provinces siamoises". Réédité en 2014 par la BNF.
Disponible sur "Gallica": gallica.bnf.fr/...14.r=cambodge.langEN
"III - Le Cambodge. Le groupe d'Angkor et l'histoire, (Editions Leroux, 1900-1904). Réédité en 2014 par la BNF. Disponible sur "Gallica" : gallica.bnf.fr/...2g.r=cambodge.langEN
Voir le BEFEO de George Cœdès : "Étienne-François Aymonier (1844-1929)". BEFEO, 1929, pp. 542-548
Seconde partie
ARRETES FONDATEURS DE L'EFEO 1898-1902 (sources le site de l'EFEO)
- Création de la M.A.I. – Journal Officiel de l’Indochine Française (JOIF)
- 15 décembre 1898 : arrêté portant création d'une Mission Archéologique d'Indo-Chine (MAI) à Saigon. Cet arrêté est de signé par Paul Doumer, Gouverneur général de l'Indochine de 1897 à 1902
• Article premier : Il est fondé en Indo Chine une mission archéologique permanente. Elle est placée sous l'autorité du Gouverneur général et sous le contrôle spécifique de l'Académie des belles- lettres de l'Institut de France
• Article 2 : Elle a pour objet :
1°) de travailler à l'exploration scientifique et philologique de la presqu'ile indochinoise, de favoriser par tous les moyens la connaissance de son histoire, de ses monuments, de ses idiomes ;
2°) de contribuer à l'étude érudite des régions et civilisations voisines ; Inde, Chine Malaisie etc
Elle est placée sous l'autorité du Gouverneur général et sous le contrôle scientifique de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France
- 30 décembre 1898 : arrêté nommant Louis Finot directeur de la Mission Archéologique d'Indo-Chine
- 20 janvier 1900 : arrêté changeant la dénomination de la mission archéologique d'indo-chine (également signé par Paul Doumer)
• Article 1 : La Mission Archéologique d'Indo-Chine, créée par arrêté du 15 décembre 1898 et placée sous le contrôle scientifique de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France, portera désormais la dénomination Ecole française d'Extrême-Orient.
- En 1902, le siège de l’École est installé à Hanoï avec pour missions scientifiques principales l’exploration archéologique, la collecte de manuscrits, la conservation des monuments, l’inventaire ethnographique des groupes ethniques, l’étude du patrimoine linguistique, sans oublier l’histoire de toutes les civilisations asiatiques, de l’Inde jusqu’au Japon. En appui à cette vaste ambition scientifique, une bibliothèque et un musée, devenu depuis Musée national d’Histoire du Vietnam, viendront bientôt compléter l’installation du siège.
- En 1904 et 1907, le Siam (en 1939 le Siam a changé de nom pour devenir la Thaïlande) rend au Cambodge les provinces occidentales – Battambang, Siem Reap et Stung Treng – qui étaient occupée par ce pays.
• C'est à ce moment-là que les français ont tracé la nouvelle frontière entre le Cambodge et le Siam
Le temple du Preah Vihear se trouvait alors sur le territoire du Cambodge.
Par la suite il y a eu des contestations des thaïlandais qui estimaient qu'il y avait eu une erreur de tracé des frontières et que le Preah Vihear devait se trouver sur leur territoire.
La Cour pénale Internationale de La Haye précisait le 15 Juin 1962 que le temple du Preah Vihear, après de nombreux conflits avec la Thaïlande, appartenait au seul territoire du Cambodge.
Cela n'a pas empêché d'autres conflits entre les deux pays
Le temple est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 7 Juillet 2008.
- Début des travaux de l'Ecole Française d'Extrême Orient à Angkor
- 1907 : création de la Conservation d'Angkor. Afin d'éviter le vol de diverses pièces des temples d'Angkor, on les a déposées à la Conservation. Le premier directeur était Jean Commaille. Henri Marchal lui a succédé.
Voir : http://vorasith.online.fr/cambodge/angkor/temple0.htm
Nota : Les bâtiments de la conservation se trouvent au Nord de Siem Reap. En principe on ne visite pas cet endroit. J'ai quand même pu visiter un des bâtiments… Les plus belles pièces ont été déposées au Musée de Siem Reap.
- Cette première période de l’École reste marquée par des collaborateurs prestigieux qui comptent toujours parmi les grands noms de l’orientalisme : Paul Pelliot (*), Henri Maspero, Paul Demiéville en sinologie ; Louis Finot, George Cœdès pour l’épigraphie indochinoise ; Henri Parmentier pour l’archéologie, Paul Mus, pour l’histoire des religions…
(*) Paul Peillot (1878 – 1945), Membre de l'EFEO de 1899 à 1911. En 1902 il a traduit le livre "Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan" :
Tcheou Ta-Kouan appelé aussi Zhou Daguan, était l'un des accompagnateurs d'une ambassade chinoise de la dynastie des Yuan. Il passa près d'une année au Cambodge et visita Angkor en 1296.
- La M.A.I., puis l''EFEO sont présentes au Cambodge depuis le début du XIXème siècle, avec une interruption dès 1973. Le site de Siem Reap a fermé suite à l'occupation de la région d'Angkor par les Khmers rouges. En 1992 le centre de Siem Reap a réouvert.
- 14 Décembre 1992 : le Comité du Patrimoine Mondial a temporairement inscrit Angkor sur la liste des Sites du Patrimoine Mondial en danger en Décembre 1992.
- 13 Octobre 1993 : création du CIC (Comité International de Coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique d'Angkor) lors de la Conférence intergouvernementale à Tokyo, au Japon.
La création de ce CIC-Angkor était l’une des conditions exigées par le Comité du patrimoine mondial pour accepter le site d’Angkor sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le CIC-Angkor se réunit deux fois par an, assurant ainsi le suivi régulier de toutes les opérations menées sur le site avec l’assistance de quatre experts dans le domaine de la préservation et de l’archéologie et trois dans le domaine du développement durable. Il s’agit du mécanisme international de coordination de l’assistance fournie par différents pays et organisations pour assurer la cohérence des différents projets, et pour définir des normes de conservation dans la Charte d’Angkor.
Le CIC-Angkor est coprésidé par la France et le Japon. L’UNESCO, en étroite collaboration avec l’Autorité nationale APSARA, assure le secrétariat permanent.
Des équipes de diverses nationalités se sont placées sous l'autorité morale du CIC et travaillent à la restauration des monuments, il y a bien sûr la France avec l'EFEO.
Aux divers pays il faut ajouter l'ONG américaine World Monuments Fund. Cette ONG est indépendante, à but non lucratif, créée en 1965 à New York, pour sauver les monuments les plus précieux du monde
- Décembre 1995 : l'APSARA (Autorité pour la Protection du Site et l'Aménagement de la Région d’Angkor) a été créée par Décret Royal.
La mission principale de l'APSARA est la préservation, l'aménagement et l'entretien du site d'Angkor, en collaboration avec le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts.
L'APSARA est également chargée de la formation continue des historiens, archéologues et conservateurs chargés de gérer et d'entretenir le site d'Angkor.
Une inscription permanente par l'UNESCO dépendait alors des actions concrètes menées sur le terrain par le gouvernement du Cambodge.
En reconnaissance de trois ans de progrès établissant une responsabilité nationale pour la protection et l'administration du site, le Comité du Patrimoine Mondial confirma l’inscription permanente d’Angkor sur la liste du Patrimoine Mondial en Décembre 1995.
L'ANASTYLOSE
La restauration des temples utilise le procédé de l'anastylose, mot d'origine grecque signifiant "relèvement des colonnes".
"L'anastylose – nous dit Balanos, conservateur des Monuments de l'Acropole d'Athènes – consiste dans le rétablissement ou relèvement d'un monument avec ses propres matériaux et selon les méthodes de construction propres à chacun. L'anastylose s'autorise de l'emploi discret et justifié de matériaux neufs en remplacement des pierres manquantes sans lesquelles on ne pourrait replacer les éléments antiques". (Maurice Glaize "Les monuments du groupe d'Angkor")
L'anastylose fut introduite au Cambodge par Henri Marchal, au retour d'un voyage d'études à Java où il avait pu se rendre compte de l'excellence de la méthode. Celle-ci, appliquée par lui pour la première fois à Banteay Srei à partir de 1931. A partir de 1936 Maurice Glaize (architecte de formation) est devenu le spécialiste de l'anastylose pour les monuments du groupe d'Angkor.
Cette méthode est particulièrement indiquée dès lors qu'il s'agit, comme ici, de monuments faits de pierres simplement posées les unes sur les autres. En pratique, après le débroussaillement et la recherche de tous les blocs qui se sont effondrés, les pans de murs sont déposés, assise par assise, puis les blocs numérotés sont reposés sur une base affermie, en tentant de remettre à leur place tous les blocs qui ont été retrouvés dans les déblais.
Le remontage effectif du monument est donc précédé d'une série de remontages partiels au sol, en étant guidé par la connaissance que l'on peut avoir des formes architecturales et des décors sculptés : le travail matériel et les études d'histoire de l'art vont donc de pair. Toute interprétation, comme tout remplacement d'un bloc manquant par une pierre trop travaillée qui pourrait tromper sur l'authenticité, sont bannis.
Troisième partie
LES INSCRIPTIONS (L'épigraphie) :
Le mot épigraphie est souvent utilisé dans les textes relatifs aux temples d'Angkor
• Epigraphe : une inscription que l'on trouve sur des monuments. Ces inscriptions dont gravées sur les matériaux non putrescibles comme la pierre, le métal…
• Epigraphie : science qui étudie les épigraphes
• Epigraphiste : personne qui étudie les épigraphes
- Parmi les plus grands épigraphistes pour la période angkorienne on peut citer :
• George CŒDES (1886 - 1969). Membre de l'EFEO de 1911 à 1929, directeur de 1929 à 1947. Il est considéré comme le plus grand épigraphiste de l'Empire Khmer.
Voir EFEO https://www.efeo.fr/biographies/cadrecambod.htm : George Cœdes
Ses traductions sont rassemblées dans des documents "Textes et documents sur l'Indochine" en 8 volumes que l'on peut consulter à la Bibliothèque de l'EFEO de Siem Reap.
Voir le BEFEO de Jean Filliozat Année 1970 57 pp. 4-24 : I. Notice sur la vie et les travaux de M.George Coedes (1886-1969)
https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1970_num_57_1_5408?q=d%C3%A9ces+de+george+coedes
• Claude JACQUES : (1929-2018). Il a succédé à George CŒDES.
Bien qu'âgé de 86 ans il a encore participé aux séances du CIC qui se déroulaient au Cambodge début Novembre 2015.
Voir : https://www.efeo.fr/biographies/cadrecambod.htm Claude Jacques
"Pendant plus de cinquante ans, ses précieux avis accompagnent les scientifiques de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), dont il est membre de 1963 à 1973, et les experts ad hoc du Comité international de coordination de l’Unesco (CIC Angkor), coprésidé par la France et le Japon, sous l’aval du Cambodge". (Article du Monde par Florence Evin du 26/02/2018)
- Les inscriptions que l'on peut voir dans les temples sont gravées à l'entrée des sanctuaires sur les piédroits des portes, d'autres ont été burinées sur des stèles, mais la plupart d'entre elles se trouvent maintenant à la Conservation d'Angkor, pour éviter les vols.
Ces documents ont une importance historique considérable, car ce sont les seules archives du Cambodge ancien ; en effet la totalité des manuscrits de l'époque angkorienne a disparu au cours des siècles pour n'avoir pas été recopiés.
On a retrouvé jusqu'à maintenant plus de 1200 inscriptions, mais il est probable que beaucoup d'autres ont disparu, ou peut-être n'ont pas encore été découvertes.
L'écriture a évolué tout au long des siècles : sur les plus anciens documents, autour du Vème siècle, elle est très proche de l'écriture dite pallava du Sud de l'Inde. Rapidement, cette écriture commence à se personnaliser. Au début de la période angkorienne, elle est devenue typiquement khmère, et souvent particulièrement soignée.
L'écriture n'évoluera guère pendant les siècles suivants, toutefois, pendant le règne de Jayavarman VII, elle prend une forme carrée très caractéristique. Par la suite elle continuera à évoluer jusqu'à la forme usitée de nos jours.
Ces textes gravés sur la pierre sont écrits en sanscrit ou en khmer, à peu près en quantité égale, mais leur teneur est sensiblement différente suivant la langue utilisée.
• Les textes en sanscrit sont des poèmes adressés, dans leur langue, aux dieux d'origine hindoue ou aux protecteurs bouddhistes. Ces poèmes font en règle générale l'éloge du fondateur du temple, qu'il soit roi ou haut dignitaire : cet éloge est souvent fort banal, mais il peut arriver que l'on y découvre des détails intéressants de la vie des rois en particulier. C'est dans ces poèmes que l'on trouve habituellement la date de l'installation (dite parfois "ouverture des yeux") des divinités, trop souvent confondue avec la date de construction du temple, qui commence avant et peut s'être prolongée bien au-delà ; on peut y trouver aussi certaines autres dates, notamment celles de la prise de pouvoir des rois.
Nota : au Cambodge la langue liturgique pour le Bouddhisme Mahayana (Grande véhicule) est le sanskrit. Le pali est la langue liturgique dans le bouddhisme Théravada (Petit Véhicule)
• Les textes en khmer au contraire sont toujours écrits en prose et relèvent généralement du style de l'inventaire : ils ont trait en effet aux biens matériels propriétés des dieux, terrains, animaux ou objets du culte. Parfois, ils présentent de longues listes de serviteurs du temple ou de riziculteurs travaillant au bénéfice des dieux : on les a souvent considérés comme des "esclaves", mais, placés sous les yeux des dieux comme ils le sont, leurs noms semblent être plutôt gravés sur des sortes de "tableaux d'honneur".
Les inscriptions ont permis de retracer l'histoire et la civilisation anciennes du pays khmer. Cependant, il ne faut pas oublier que ce sont des textes de circonstances et qu'on ne peut pas en attendre une information exhaustive.
- Il peut y avoir des informations inexactes ou des désaccords entre chercheurs.
- Une personne a écrit un document en fonction des connaissances du moment. Par la suite de nouvelles inscriptions ont été découvertes et qui contredisent ce que l'auteur a écrit initialement.
En 1912, Jean Comaille a écrit ceci dans son livre : "Guide aux ruines d'Angkor" : "L'on attribue, par supposition, à Indravarman (877) la construction du Bayon et qui n'aurait été terminée que sous Yaçovarman (889).
Par l'épigraphie on a appris par la suite que c'était Jayavarman VII (1181 - 1215) qui avait fait construire ce temple
- Mauvaise traduction d'une épigraphe : la traduction d'un texte ancien est parfois difficile car un mot employé à une époque perdra peut-être de son sens initial avec le temps.
• Le culte du drevaraja ou culte du dieu-roi : Jayavarman II (802 – 850) – premier roi angkorien – n'a laissé aucune inscription, fait à peu près unique dans l'histoire du Cambodge du moins on n'en a pas encore trouvé. Les principaux épisodes de son règne sont relatés dans une stèle de 1053. C'est la stèle de Sdok Kak Thom, temple qui se trouve en Thaïlande à la frontière cambodgienne près de Sisophon. Jayavarman II. Selon cette stèle, c'est Jayavarman II qui aurait introduit le culte du devaraja.
Michel Petrotchenko dans "Le guide des temples d'Angkor" a écrit :
"Certains experts pensent maintenant que cette stèle a été mal interprétée, et que le culte du Devaraja fut introduit au début du 10ème siècle à Koh Ker par Jayavarman IV (source "Un siècle d'histoire de l'EFEO et le Cambodge")"
Dans le livre "Un siècle d'histoire de l'EFEO et le Cambodge", un chapitre est consacré à Koh Ker, on parle du culte du Devaraja. George Cœdès est cité.
Je me trouvais à Siem Reap et comme je faisais de temps en temps après la visite des temples, je me rendais à la bibliothèque de l'EFEO. J'ai rencontré le directeur de ce centre et je lui ai demandé son avis sur le culte du devaraja. Il m'a dit que George Cœdès s'était trompé et que c'était bien Jayavarman II qui avait introduit le culte du devaraja et que Jayavarman IV avait apporté ce culte à Koh Ker.
Qui dit la vérité ?
- Les sculptures : d'autres désaccords peuvent provenir de l'interprétation de sculptures qui sont des scènes mythologiques.
Voici un exemple qui concerne le Banteay Srei à la "bibliothèque" Nord (1), fronton Est. Voir la photo jointe
• Selon Maurice Glaize c'est "La pluie d'Indra" (2) :
"Bibliothèque Nord. Les deux frontons inspirés de la légende de Vishnou : à l'Est c'est la "Pluie d'Indra", pluie bienfaisante figurée par des traits parallèles, qui tombe sur la forêt stylisée et peuplée d'animaux où passent Krishna enfant et son frère Balarâma ; le dieu, monté sur triple éléphant, domine les nuages, représentés par plusieurs lignes ondulées, et, dans l'axe, se dresse le nâga, symbole de l'eau"
• Selon Claude Jacques c'est "L'incendie de la forêt Khandava" :
"Le Fronton Est de la "bibliothèque" Nordmontre une scène du Mahâbhârata : Indra, sur son éléphant à trois têtes Airâvata, tente d'envoyer sa pluie sur la forêt Khandava pour éteindre le feu que le dieu Agni avait allumé pour tuer son ennemi le naga Takshaka. Indra échoue parce que Krishna et son frère Bâlarama lancent de leur côté un rideau de flèches si serré que la pluie ne peut tomber ; ces flèches ont longtemps été interprétées à tort comme une figuration de la pluie."
• Michel Petrotchenko ("Le guide des temples d'Angkor") donne plus de détails sur "L'incendie de la forêt Khandava" en précisant que les ondulations symbolisent les pluies d'Indra.
(1)Les "bibliothèques" : désignation traditionnelle mais erronée. On trouve deux bibliothèques dans la partie Est de la première enceinte d'un temple, de part et d'autre de l'axe principal, ouvrant seulement à l'Ouest. Lorsqu'il n'existe qu'une de ces bibliothèques, elle se trouve du côté Sud.
Bien qu'une inscription, trouvée semble justifier cette appellation de "bibliothèque", ces bâtiments, dont l'implantation est certainement rituelle, doivent plutôt représenter des sortes de sacristies où se trouvaient enfermés (peut-être) des livres sacrés et divers objets du culte ?
(2) Indra : Dieu d'origine védique. Le dieu des cieux, de la guerre et du climat. Il est aussi le gardien de l'Est et le chef des dikpàlas (gardiens des directions), sa monture est un éléphant blanc à trois têtes (Airâvata).
Excellent ! Merci. Hélas, ce que je connais surtout de l'EFEO - à part son travail remarquable - c'est l'acceuil très impoli qu'on reçoit quand on vient leur dire bonjour et leur poser quelques questions précises ; on passe visiblement pour des emmerdeurs ignorants indignes de la moindre attention (2 visites infructueuses à Siem Reap et 2 à Hanoi) ; j'abandonne, d'autant plus qu'ils ne se fatiguent même pas pour répondre à un courriel posant une question historique très précises. Des prétentieux !
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Bonjour Jacques
Je n'ai pas été surpris par ton "vécu" concernant l'accueil à l'EFEO
Dans mon post précédent j'avais parlé du Devaraja ou culte du dieu-roi.
Michel Petrotchenko dans "Le guide des temples d'Angkor" a mentionné le livre "Un siècle d'histoire de l'EFEO et le Cambodge" Un chapitre est consacré à Koh Ker, on parle du culte du Devaraja. George Cœdès est cité. Voici un extrait de ce chapitre
"C'est en effet au Prasat Thom qu'apparait pour la première fois, la mention du fameux Vrah Kamraten … le Devaraja… Les recherches menées confirment très largement l'intuition formulée par George Cœdès, et quelque peu perdue de vue depuis, selon laquelle c'est bien à Jayavarman IV que l'on doit attribuer la fondation de ce culte assurant au souverain la "maitrise du monde", et non pas à Jayavarman II comme une lecture non critique de la stèle de Sdok Kak Thom a pu le laisser penser"
Voici comment s'est passée ma visite à l'EFEO de Siem Reap :
J'ai vu le directeur du centre Dominique S. (j''avais déjà vu sa photo). Je me suis adressé à lui et je lui ai dit que j'avais une question à lui poser sur le culte du Dévaraja. Je lui ai donc dit que d'après mes lectures ce culte était attribué à Jayavarman II suite à la découverte de la stèle de Sdok Kak Thom mais que certains chercheurs pensaient qu'il y a avait eu une erreur de traduction de cette stèle et que ce serait Jayavarman IV qui avait introduit ce culte… Je voulais donc avoir son avis.
Il m'a demandé où j'avais lu cela, je lui ai répondu que Michel Petrotchenko en avait parlé dans son livre… Il m'a immédiatement interrompu et il s'est énervé et en élevant le ton il a dit que Michel Pretrotchenko n'y connaissait rien et qu'il écrivait n'importe quoi…
Je l'ai interrompu à mon tour pour lui préciser que je ne lisais pas que le livre de M. Petrotchenko et je lui ai cité plusieurs ouvrages de Jean Commaille, George Cœdès, Claude Jacques et de nombreux BEFEO… Il a probablement pensé que j'avais effectivement lu des ouvrages de référence sur les temples et il s'est alors calmé et m'a dit que George Cœdès s'était trompé et que c'était bien Jayavarman II qui avait introduit le culte du devaraja et que Jayavarman IV avait apporté ce culte à Koh Ker.
Devant son comportement je n'ai pas continué à discuter, mais j'ai quand même ajouté que M. Petrotchenko n'avait rien affirmé, il avait seulement écrit que certains chercheurs pensaient que c'était Jayavarman IV qui avait introduit le culte du Devaraja.
J'avoue avoir été très surpris par les propos que j'ai eu avec le directeur du centre de l'EFEO de Siem Reap. Je voulais lui préciser que Pierre Baptiste (1), conservateur du Musée Guimet à Paris, avait recommandé le livre de Michel Petrotchenko pour qu'il soit vendu dans la boutique de ce musée, mais j'ai préféré interrompre ma discussion.
J'avais fait la connaissance de Didier Fassio (2), documentaliste qui avait fait plusieurs films sur les temples angkoriens. Au retour à ma guesthouse je lui avait parlé de mon entretien avec le directeur de l'EFEO de Siem Reap.
Didier Fassio n'a pas été surpris par le comportement de Dominique S. (qu'il connait bien). Il m'a précisé ceci : "En effet Michel Petriochenko n'est pas archéologue, ni architecte… N'étant pas du "cru", c’est-à-dire de l'EFEO il a été "rejeté" par ce prétentieux (Dominique S.).
(1) Voir mon post "Quelques remarques sur le roi Jayavarman IV"
https://voyageforum.com/v.f?post=7154578#7154578
(2) Didier Fassio a réalisé divers films dont :
"Le Secret des temples d'Angkor" :
www.canal-u.tv/...mples_d_angkor.11556
"Angkor, l'aventure du Baphuon" : excellent documentaire sur la restauration du Baphuon par Pascal Royère :
www.canal-u.tv/...ure_du_baphuon.12724
Didier Fassio n'a pas été surpris par le comportement de Dominique S. (qu'il connait bien). Il m'a précisé ceci : "En effet Michel Petriochenko n'est pas archéologue, ni architecte… N'étant pas du "cru", c’est-à-dire de l'EFEO il a été "rejeté" par ce prétentieux (Dominique S.).
Je suis surprise par ce portrait. Dominique S. est un homme si charmant. 😕
Michel Petriochenko n'est pas archéologue, ni architecte… N'étant pas du "cru", c’est-à-dire de l'EFEO il a été "rejeté" par ce prétentieux (Dominique S.).
C'est vite le cas dans nombre de corporations.
Ma lecture du guide de Petrochenko commence à dater puisque j'en avais fait un usage intense lors de mes visites (et les préparations en soirées !) en janv-13, mais j'y avais apprécié un exposé clair et les "avertissements" explicites quand un fait ou (une interprétation) était controversé. L'ensemble m'a paru d'une grande rigueur intellectuelle. Avec une telle qualité, nul besoin d'être archéologue ou architecte. Passion et rigueur forment un couple intéressant.
A ce jour, je n'ai pas souvenir d'avoir pris ce guide en défaut. La rigueur n'est pas si courante dans certains guides de voyage francophones.
Dominique S. a peut-être raison sur le Dévaraja, mais il serait utile que cela soit argumenté par des preuves, et pas seulement par un sentiment ou une conviction.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
- 1886-1868 : La mission Doudart de Lagrée - Garnier (1866-1868) : Le but principal de cette mission était de reconnaitre les voies navigables pour rejoindre la Chine. Au cours de cette mission les participants ont visité les ruines d'Angkor.
Pour changer de sujet, je précise que cette expédition, inconnue en France et pourtant aussi capitale que celles de Savorgnan de Brazza, Stanley ou Livingstone en Afrique, avait pour but do conncurrencer le commerce sino-anglasi entre la Chine du Sud et Hong Kong/ShanghaI, car on pensait alors à l'époque que leMékong étéit naviguable de Cochinchine à la Chine. L'expédition est tombée sur les rapîdes infranchissables du Mékong dans les 4000 iles du sud du Laos à la frontière cambdogienne et a donc réalisé que le Mékong n'était pas la voie naviguable qu'elle cherchait. Ayant continué pendant des mois (de Lagrée est mort des fièvres en chemin), ils sont finalement arrivés au Yunnan et ont ainsi découvert la voie naviguable qu'ils cherchaient : le fleuve Rouge du Yunnan à Haiphong, d'où la conquête du Tonkin par les Francais
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Bonjour Fabrice, bonjour à tous
J'ai fait une recherche rapide sur le site de l'EFEO (https://www.efeo.fr/ ), dans Chercheurs d'Asie, puis Cambodge, puis Eric Bourdonneau j'ai pu accéder à a biographie et à sa bibliographie. Parmi les articles cités il y a :
• "La fondation du culte du Devaraja. Danse, sacrifice et royauté au Prasat Thom de Koh Ker"
Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres – Année 2011 – 1 55-3, pp. 1343 - 1382
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2011_num_155_3_93294
Je n'ai pas encore lu cet article
• 2011, "Morts, royauté et lieux saints dans le Cambodge ancien, mission archéologique de Koh Ker", dans "L'Ecole Française d'Extrême-Orient. Un siècle d'histoire 1898-2010. Magellan & Cie, p. 84-92.
- J'ai cité le livre "Un siècle d'histoire, l'EFEO et le Cambodge". Le chapitre est consacré à Koh Ker s'intitule "Morts, royauté et lieux saints dans le Cambodge ancien".
Eric Bourdonneau est donc l'auteur du chapitre consacré à Koh Ker.
- Dans le chapitre de Koh Ker il y a une restitution du GII E où l'on peut voir Jayavarman IV se soumettant au jugement de Yama, le dieu des morts.
Il est aussi mentionné que la statue rapportée par Louis Delaporte est qui est au Musée Guimet serait donc la représentation de Jayavarman IV
J'ai immédiatement pensé à un documentaire que tu connais très bien : "Angkor redécouvert"
On a parlé de ce documentaire sur ce forum dans diverses discussions.
- Le 30/08/2015, dans la discussion suivante : "Le Musée Guimet à Paris – Livres sur les temples d'Angkor, j'ai écrit un post "Quelques remarques sur le roi Jayavarman IV"
https://voyageforum.com/v.f?post=7154578#7154578
J'avais écrit ceci
Eric Bourdonneau (membre de l'EFEO depuis 2007) a mis en place en 2009 une mission archéologique sur le site de Koh Ker et le complexe du Prasat Thom. Il intervient dans le documentaire avec Pierre Baptiste et tous les deux émettent une hypothèse très crédible sur les statues retrouvées dans le GII E du Prasat Thom : il s'agirait "d'une représentation monumentale du jugement des morts, Jayavarman IV devant la cour de justice de Yama".
Voir le documentaire "Angkor redécouvert ", selon Eric Bourdenneau et Pierre Baptiste la statue rapportée par Louis Delaporte ne serait donc pas une "Divinité masculine" mais probablement la représentation du roi Jayavarman IV
- Le 01/02/20201 dans la discussion "Documentaire Angkor redécouvert"
https://voyageforum.com/v.f?post=9894862#9894862
Tu as écrit ceci :
Pour ceux qui souhaiteraient visionner le documentaire "Angkor redécouvert", sachez qu'il est à ce jour consultable sur dailymotion, vimeo, ou rutube (inscription requise pour ce dernier), et d'autres sites...Vous pouvez les retrouver par recherche de vidéos sur web avec les mots clés : Angkor redécouvert documentaire.
Si vous séjournez à Siem Reap, je ne peux que vous conseiller de participer à un cours de cuisine proposé par le Tigre de Papier. J’y ai moi-même participé et…
LA TERRASSE DU ROI LEPREUX - Maurice Glaize écrit dans son livre "Les monuments du groupe d'Angkor", que les sculptures de cette terrasse sont du style du…
J'ai bien noté que le pass permettait d'entrer sur le site après 17h le jour de l'achat. Donc en gros un pass 3 jours permets de faire 4 couchers de soleil.…
Nous sommes actuellement sur Siem Reap, et nous allons donc forcément faire la visite des temples d'Angkor. Le truc c'est que nous sommes pas des grand fans de…
Désireux de découvrir ANGKOR et ses environs avec ma compagne en février prochain (2018), je souhaite bénéficier de votre expérience et de vos conseils pour…
Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
Hi, is anyone there in Flores right now? According to some websites, everything is closed and the situation is tough. But our guide says it's fine. Who should we believe? We're supposed to leave on September 2nd. Thanks to anyone in Flores at the moment!
Hi everyone.
I’m planning my trip, and based on all the posts I’ve read, this country is amazing.
Of course, I’ve got a ton of questions for you.
Here’s a possible itinerary: Vientiane - Vang Vieng - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luang Namtha and the area - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang and back to Vientiane.
What do you think?
We’re planning to prioritize local transport—is it possible to do this loop?
We’d also love to go kayaking, but I’m not sure if the season’s right or where the best spot is.
For trekking—I read that Phongsali is the most authentic spot to visit villages and see wildlife. Do you know of a reliable agency and a guesthouse with reasonable prices?
Is it worth taking a slow boat for a stretch on the Mekong, and if so, which route?
For accommodations, is it better to book through Booking.com and Agoda or look when we arrive?
Are mosquitoes bad in Laos, and should we take malaria prophylaxis?
What’s the average daily budget (accommodation, food, visits)?
Is renting scooters a good option for exploring towns, and if so, which ones?
From what I’ve read, it’s best to carry cash—euros or dollars? Is it risky to walk around with that much cash?
I’ve still got tons of questions. Thanks to anyone who can help, and I’m open to all tips, info, etc.
Thanks again
Hi there,
I’m planning a trip to Vietnam in February, specifically Da Nang and Hoi An.
Does anyone know a French-speaking guide in the area?
Thanks for your help
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hello,
We’re a family of four with two teens aged 16 and 18. We’re heading to Thailand this summer. We’ll arrive in Bangkok and plan to take a flight to Luang Prabang.
I’ve seen there are some great visits and excursions to do (temples, markets, waterfalls) and maybe even venture a bit north to places like Nong Khiaw, Muang Xay, Muang Ngoy, or Oudom Xay.
But I’ve also heard about the Bokeo region with the Gibbon Experience.
Since we won’t be able to do everything, I’d love to hear about your experiences, impressions, and advice on the two options I’m considering, especially since we’ll be meeting family in Chiang Mai, Thailand, afterward.
Option 1: A loop from Luang Prabang heading slightly north, then a flight from Luang Prabang to Chiang Mai.
Option 2: A few days in Luang Prabang, exploring within a few dozen kilometers around, then heading to Bokeo province for the 2-day/1-night Gibbon Experience. For this option, I saw on Rome2Rio that it’s possible to book a ferry trip on the Mekong from Luang Prabang to Huay Xay—they mention about 8 hours. But is that realistic? What type of boat is it?
Then, to get to Chiang Mai, there aren’t many options—bus or minivan—but how does crossing the border work?
Finally, for those of you who’ve been to Laos in August, what was the weather like?
We’ve already visited Thailand, Vietnam, and Cambodia during the same period over the past four years and weren’t really bothered by bad weather.
I’m starting a discussion about guides in the Mekong Delta because we’ve just finished our trip in this region and had a hard time finding a French-speaking guide. We had Thanh—she speaks French really well and travels all over the delta region, including Ho Chi Minh City. She’s super friendly and flexible. I recommend her wholeheartedly. If it can help someone...
Feel free to contact us for her number.
Hi everyone,
I couldn’t find any recent info on Kuching.
Can anyone recommend a hotel or guesthouse for under 100 RM that’s nice and affordable? No dorms, please.
Also, does it rain a lot in November, and is it still worth visiting Semenggoh or Bako?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
Silly question—backpack or hard-shell suitcase for the Sepilok, Kinabatangan, Tioman, KL trip?
I’m struggling to fit all my son’s and my stuff into the 70L backpack... and I’m thinking a suitcase would be easier, but I’m not sure if it’ll work for getting around.
Hi there,
I didn’t plan to return to Thailand this year, but my health conditions mean it’ll be the best place for me to stay between two trips to India. The tourism setup there is so well-organized that it’s the most "comfortable" country for a short visit. Thailand feels too sanitized for my taste, and there’s too much religion, Buddha, and the King, but it’s still the best option given how my health has been evolving. I’d considered two weeks in ThaTon for hiking, but I got too sick from the burn-offs during my trips to the mountains around Chiang Rai. So I’m not sure where to go this year. Definitely not the sea, touristy spots, or the mountains with burn-offs...
After a stay on Koh Phayam this coming November, I’d like to spend 2 or 3 days on Koh Phra Thong before heading further south.
Do you think it’s doable to leave Koh Phayam early enough to catch the 10 AM boat from Khura Buri to Koh Phra Thong? The next one isn’t until 4 PM, which would cost me a whole day.
I’m planning a trip to Indonesia, specifically Sulawesi and Java, in September for 10 days.
I don’t know this part of the world at all—any advice is welcome!
I’ll be traveling solo and would also love tips on meeting other travelers or locals.
Hello everyone,
Not long ago, I used to travel as a couple, but my husband has since passed away, and I’ve decided to set off again. The trip I took to Cambodia in January 2025 did me a world of good.
I’m now considering Thailand, a destination we never included in our plans because even 15 years ago, people said it was too touristy. Still, I’m thinking about the itinerary below, but I don’t feel up to arranging buses, trains, or guides on my own while I’m there. I’m looking for one or more drivers and have been in touch with an agency, but their offers are just copy-paste group tours that I don’t want.
So, if you have any contacts, experiences, or advice, I’d be so grateful if you’d share them with me. Here’s my rough plan:
Arrival in Bangkok
Ayutthaya (2 nights)
Kanchanaburi (2 or 3 nights)
Sangkhlaburi/Sai Yok (3 nights)
Sukhothai (2 nights)
Lampang (I’ve planned 3 nights, but that might be a bit much—it depends on what time I arrive in the city)
Chiang Mai
Chiang Dao
Pai
Chiang Rai
I was thinking about the Mae Hong Son loop—thoughts?
What do you think about staying overnight at the Golden Triangle?
When I look online, of course, I can find agencies that organize tours to national parks, etc.
I’m retired but in great physical shape. I’d rather go hiking than sit in hot springs with crowds of tourists who’ve all arranged meet-ups. I don’t want to spend a day at an elephant camp, and I don’t want to visit Karen villages.
I’d love to hear your advice.
Thank you all,
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi,
From Malacca to get to Jerantut, is it better to go back to KL and take a bus from there, or take a bus to Tampin and then a train? Any feedback on the "Jungle Train"? (duration, price, comfort, etc.). Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Hi everyone,
We’re heading to Flores and then Bali at the end of September.
We’ve already visited both but this time, once we’re in Labuan Bajo, we’d like to take a boat to the Komodo Islands to see the famous Komodo dragons.
I don’t want to sleep on the boat—just a day trip would be perfect.
Does anyone know a reliable and friendly provider to recommend?
Thanks in advance, and have a great summer!
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
However, I’m not quite sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still some walks and/or things to see in Kampong Thom?
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
We’re planning our second trip to Thailand (2 weeks on-site, late April/early May) as a family with our 5- and 7-year-olds.
On our first trip, we visited Bangkok, Ayutthaya, the River Kwai, Koh Lipe, Koh Phi Phi, and Khao Lak. We especially loved Koh Phi Phi for its limestone cliffs and lush vegetation, as well as Koh Lipe for its crystal-clear waters and snorkeling.
This time, I’m thinking of spending 7 days on the islands. I was considering Koh Tao and Koh Phangan. We’d like some scenery, snorkeling right from the beach, and a bit of atmosphere—but not too much (just enough to grab dinner in the evening).
For the other part of the trip, we’re torn between Chiang Mai and Khao Sok. One or the other… or both? We don’t want to rush, but we’re really nature-focused, so we won’t be hitting too many temples…
Hi there, I’ll be on vacation in Malaysia in November and plan to spend 5 days in Penang. After that, I’d like to visit some temples and places in Butterworth or nearby, and also explore the city. Since I usually get around on foot, which neighborhood would be best for me—meaning within a 30-minute walk of attractions, street food stalls, bus lines, etc.? Thanks in advance for your help!
Françoise
