Recherche cadre vélo d'occasion

J'ai fait l'inventaire du matos que j'ai

liviers de frein pour etriers tektro bidons -> a changer potence -> à changer guidon -> à garder temportairement. A couvrir de rubans

dérailleur av : m510 (http://velospec.com/components/shimano/fdm510 ), compatible 9 vitesses -> à garder

pédalier sram truvativ isis drive firex plateaux en 22 32 44 : http://www.flickr.com/photos/erikkellison/496812213/ -> à garder ??? c'est pas court 44 ? Vaudrait il mieux passer sur du 48/36/26 ou la diff est minime ? Le même avec ces dents coûte 100€ donc du coup à garder...

boîte de pédalier: truvativ bb 03 spl, crans de montage complètement HS, je ne sais pas où trouver la pièce de rechange...

dérailleur arrière: deore xt m750 http://www.mtb-news.de/biketest/schaltwerke/shimano-xt-9-fach-schaltwerk-rd-m-750-2002--a91/ à garder

shifters : deore M-510 http://velospec.com/components/shimano/slm510 - > à garder

cassette 7v à changer

Je me répond encore à moi même après quelques recherches:

Au niveau du boîtier de pédalier

ce que j'ai compris:

Les manivelles déterminent le type de type de boîtier. Les manivelles que j'ai sont en isis drive. Il faut donc aller chercher là dedans cf: http://bolbecvttaventure.fr/pedalier.htm

en revanche les dimensions du boîtier ne sont pas régies par les manivelles mais par le cadre lui même. Par exemple mon boîtier actuel c'est du 113 * 68 * 68 * 73. Mais il se peut que le cadre soit fait pour des boîtiers de taille différente ? D'où une question: il faut d'abord que je trouve un cadre et ensuite que je regarde les dimensions appropriées (comment ?). Ensuite, j'achète un boîtier (pas forcément de la marque sram truvativ donc ?) qui rentre dedans ?

J'ai fait mon choix !

http://www.troc-velo.com/cadre-cadre-vtt-rigide-giant-terrago-1-1-763809.htm

Bonjour

Attention : freins cantilever sur fourche et cadre en 26". Tu ne pourras pas le convertir en 700 sans réhausseurs de tasseaux.

Et tes Mavic seront sans doute trop faibles pour du voyage à vélo chargé.

Salut,

Effectivement, j'ai pris conscience de ce problème en passant dans une assoc hier: il faut ressouder les tasseaux. J'imagine que le problème sera le même que ce soit avec de canter ou des v-brake ?

Se pose également le problème d'un éventuel garde boue et l'accumulation de merdouilles ramassées sur le trajet !

Bref, j'ai l'impression que je vais être limité à un cadre fait pour du 700 si je ne veux pas passer en 26" (ma copine est en 700, c'est assez contraignant d'avoir du matos pour deux diamètres...)

Du coup je pense récupérer un vieux riverside dans la mesure où je n'arrive pas à trouver un cadre seul d'occase. Quelqu'un connaît il la taille du cadre en cm d'un XL?

PS : Les mavic dont je parlais sont juste pour la sortie du dimanche non chargé !

Pour le boitier de pédalier, tu mesures la largeur du cadre au niveau du boitier, 68 mm ou 73 mm dans 99 % des cas, sauf vélos antérieurs aux années 80. Puis tu mesures la longueur extérieure de l'axe (sur lequel on visse les pédales) de 107 mm à 122 mm généralement.

Attention au filetage, pas français, anglais ou italien. Depuis les années 90 c'est le pas anglais (ou BSA) qui est généralisé, sauf sur les vélos italiens (Colnago et autres) qui sont restés longtemps (et encore actuellement parfois) en pas italien. Un boitier fileté en pas anglais ne se visera que sur un cadre taraudé au pas anglais, bien sûr. Les anciens vélo de route français sont soit au pas anglais soit au pas français, cherche sur le boitier la référence. Pour un vieux vélo de route français, sur ebay peux trouver du pas français en NOS (new old stock) c'est-à-dire neuf même si plus fabriqué.

Attention aussi au pédalier : un triple de route (ou d'ancien vtt) a le petit plateau plus vers la gauche qu'un pédalier de vtt moderne de seconde monte, ce qui influe sur la longueur de l'axe du boitier.

J'ai changé un boitier et un pédalier sur un vélo équipé d'un pédalier biopace des années 90, résultats : mauvais alignement, le biopace nécessitait un 68*122.5 et le nouveau Stronglight était très déporté sur la droite, j'ai dû commander un 66*107 pour avoir une ligne de chaîne correcte.

Donc si tu remontes ton cadre route français ancien, tu auras plus de difficulté.

Si c'est pour remonter ton cadre VTT d'occase, c'est simple : mesure du boitier (68 mm en principe) et longueur de l'axe, démontage dans le sens de la marche pour les deux côtés (donc anti-horaire pour la côté gauche, sens horaire pour le droit) et montage avec de la graisse ou du anti seize dans le sens inverse de l'avance.

Bien sûr, comme tu l'as compris isis, axe carré et octalink sont 3 types différents de fixation axe-pédales, il te faut évidemment que l'axe et les pédales soient au même standard. Et avoir le bon outil.

Connais-tu l'année de ce cadre ? Quel pédalier est monté dessus ?

Tu peux aussi trouver un vieux 700 entier et changer ce qui tourne, frotte, rouille : boitier, pédalier, cassette, chaine, jeu de direction, patins de freins, câblerie. Nettoyer les axes de moyeu, retendre les rayons, peut-être changer les shifters (commandes freins vitesses) ou galets de dérailleur. Pour moins cher qu'un cadre nu + tous les périphériques, ton vélo sera "restauré" et sans problème.

Tu peux donc chercher un vélo entier ou presque, avec cadre acier en ChroMo, pas en mauvais état : tu auras en principe la tige de selle, la potence, les freins le cintre, les dérailleurs voire même les roues et les commandes à nettoyer mais fonctionnels après nettoyage, graissage (pas de tout !), réglages.

Tu peux ensuite vendre peu cher ou donner les anciens périphériques à un collectionneur ou une association.

Pour le boitier de pédalier, tu mesures la largeur du cadre au niveau du boitier, 68 mm ou 73 mm dans 99 % des cas, sauf vélos antérieurs aux années 80. Puis tu mesures la longueur extérieure de l'axe (sur lequel on visse les pédales) de 107 mm à 122 mm généralement.

Mon boîtier actuel est compatible 68 & 73. Il est en 113 de long. Ce sera le cadre qui effectivement sera donc le critère déterminant. J'en mettrai un de récup temporairement si le mien ne passe pas (ou si il passe mais que je n'arrive pas à le monter car crans trop entamés)

Attention au filetage, pas français, anglais ou italien. Depuis les années 90 c'est le pas anglais (ou BSA) qui est généralisé, sauf sur les vélos italiens (Colnago et autres) qui sont restés longtemps (et encore actuellement parfois) en pas italien. Un boitier fileté en pas anglais ne se visera que sur un cadre taraudé au pas anglais, bien sûr. Les anciens vélo de route français sont soit au pas anglais soit au pas français, cherche sur le boitier la référence. Pour un vieux vélo de route français, sur ebay peux trouver du pas français en NOS (new old stock) c'est-à-dire neuf même si plus fabriqué.

Okay. De toute façon je laisse tomber les vieux cadres suite aux galères rencontrées avec le mien (largeur du hauban, pattes pour dérailleur manquantes, etc...)

Attention aussi au pédalier : un triple de route (ou d'ancien vtt) a le petit plateau plus vers la gauche qu'un pédalier de vtt moderne de seconde monte, ce qui influe sur la longueur de l'axe du boitier.

Il faudra que je regarde ça

J'ai changé un boitier et un pédalier sur un vélo équipé d'un pédalier biopace des années 90, résultats : mauvais alignement, le biopace nécessitait un 68*122.5 et le nouveau Stronglight était très déporté sur la droite, j'ai dû commander un 66*107 pour avoir une ligne de chaîne correcte.

Donc si tu remontes ton cadre route français ancien, tu auras plus de difficulté.

J'ai déjà laissé tomber . Je le remettrai peut être un jour dans sa config d'origine ( dérailleur arrière simplex, avant shimano de bonne facture, leviers de changement de vitesse)

Si c'est pour remonter ton cadre VTT d'occase, c'est simple : mesure du boitier (68 mm en principe) et longueur de l'axe, démontage dans le sens de la marche pour les deux côtés (donc anti-horaire pour la côté gauche, sens horaire pour le droit) et montage avec de la graisse ou du anti seize dans le sens inverse de l'avance.

Ce ne sera finalement pas un cadre VTT, j'aurai toujours la même galère garde boue & etriers de frein à remonter (soudure ?)

Bien sûr, comme tu l'as compris isis, axe carré et octalink sont 3 types différents de fixation axe-pédales, il te faut évidemment que l'axe et les pédales soient au même standard. Et avoir le bon outil.

Connais-tu l'année de ce cadre ? Quel pédalier est monté dessus ?

Le giant est un milieu de gamme de 1991. C'est du solide. Il est monté en alivio. Mais je ne pense plus le prendre pour les problèmes mentionnés au dessus...

Tu peux aussi trouver un vieux 700 entier et changer ce qui tourne, frotte, rouille : boitier, pédalier, cassette, chaine, jeu de direction, patins de freins, câblerie. Nettoyer les axes de moyeu, retendre les rayons, peut-être changer les shifters (commandes freins vitesses) ou galets de dérailleur. Pour moins cher qu'un cadre nu + tous les périphériques, ton vélo sera "restauré" et sans problème.

Vieux 700 ? Tu penses à un route ? Si c'est le cas, je vais de nouveau avoir des pb : pas d'oeuillets pour porte bagage (ça se perce peut être ?), pattes de dérailleur...

J'ai de toute façon déjà les dérailleurs arrière + av et les shifters en XT qui sont entièrement fonctionnels. J'ai juste un doute sur le bras de pédalier (les encoches de montage ont été forcées !)

Si tu pense à un vieux riverside 700, je dis oui. Je n'aurai pas de soucis de montage a priori et ce sont a priori de bon cadres. Mais je changerai toute la transmission, voir le freinage

Tu peux donc chercher un vélo entier ou presque, avec cadre acier en ChroMo, pas en mauvais état : tu auras en principe la tige de selle, la potence, les freins le cintre, les dérailleurs voire même les roues et les commandes à nettoyer mais fonctionnels après nettoyage, graissage (pas de tout !), réglages.

Tu peux ensuite vendre peu cher ou donner les anciens périphériques à un collectionneur ou une association.

Vu que je le monterai dans une association (manque d'outils pour la chaine et le pédalier), ce sera direction l'assoc

Mon gros problème: trouver le cadre. Hier j'ai fait les deux assoc marseillaise. Un n'avait rien avec oeuillets pour porte bagage, l'autre avait - un riverside 3 en très bon état mais en taille 56 (ça me semble un peu limite, mais je me demande si ce n'est déjà pas un XL et s'il existe vraiment quelque chose de plus grand chez décat ?) - un ville complètement rouillé en 59, entier.... tout démonter me semble fastidieux, sans vraiment de garantie sur ce que je trouve de clean à l'intérieur !

Sur troc velo, il n'y a rien... Sur leboncoin, pas grand chose au niveau des cadres. Il y a par contre des vieux riverside ou autre vtc bradés, mais je ne trouve pas à ma taille vers chez moi... et ceux qui sont loin refusent d'expédier...

C'est peut être pas vraiment la bonne periode de l'occase en fait ???

Pour les œillets, un cadre typé route en acier qui en est muni, ça se trouve. En neuf (Surly et autres), mais aussi en occase. Le problème est la taille de la section maxi des pneus, il faudrait plutôt un cyclo-cross ou une vraie randonneuse, mais c'est rare.

Un cadre dit VTC est généralement en roues de 700 et équipé comme un vtt, il a un cintre droit donc peu être équipé de shifters xt, et possède en principe les œillets pour le porte bagage et les garde boue. Certains sont de vraies bouses peu solides, mais on trouve des vtc en acier cromo (tubes fins) et prévus pour être équipés pour voyager. Il a existé aussi des vtt en 700.

Si tu trouves un vtt non suspendu en acier muni de roues avec freins à disques, c'est facile de l'équiper de roues en 700, il faut chercher des roues de vtt dites 29", solides et à la taille des pneus de 700.

Pour les œillets, un cadre typé route en acier qui en est muni, ça se trouve. En neuf (Surly et autres), mais aussi en occase. Le problème est la taille de la section maxi des pneus, il faudrait plutôt un cyclo-cross ou une vraie randonneuse, mais c'est rare.

Pour les route, je sais bien qu'il en existe. Le problème vient de la "recherche" sur internet. Je me restreint sur la taille (par exemple recherche 60, 61, 59, 58, 62) mais le listing est bien trop conséquent pour que je puisse regarder sur tous les cadres s'il y a des oeuillets ou pas...

Pour les cyclocross, j'y avais aussi pensé (un pote en a un, je l'ai testé et c'est vraiment top... 2000€ quand même). Au niveau de l'occase, c'est assez chaud de trouver des cadres seuls à bon prix vu que c'est souvent du haut de gamme.

Un cadre dit VTC est généralement en roues de 700 et équipé comme un vtt, il a un cintre droit donc peu être équipé de shifters xt, et possède en principe les œillets pour le porte bagage et les garde boue. Certains sont de vraies bouses peu solides, mais on trouve des vtc en acier cromo (tubes fins) et prévus pour être équipés pour voyager. Il a existé aussi des vtt en 700.

C'est mon orientation: trouver un riverside 700 d'occaz à moins de 80€, tout virer (hors cadre, fourche, peut être tige de selle et potence) et ré-équiper tout le reste

Si tu trouves un vtt non suspendu en acier muni de roues avec freins à disques, c'est facile de l'équiper de roues en 700, il faut chercher des roues de vtt dites 29", solides et à la taille des pneus de 700.

Mais du coup il faut que je m'oriente vers du frein à disque sur mes roues de 700 ? Merci à toi pour tes précieux conseils !

NB: j'ai laissé tomber les cadres de vtt 29" , trop récent et donc trop cher !

Pour le cadre 26" et les freins, j'ai vu qu'il y avait cette solution:

http://www.xxcycle.fr/rehausseur-de-tasseaux-une-piece, ,fr.php

après à 50€ la paire, mieux vaut limite acheter un cadre neuf !!!

Je suis le seul à te répondre, alors que pas mal de voyageurs à vélo ont adopté la solution de remonter un vélo en recyclant un cadre acier, en 700 ou en 26. On attend leur avis.

Il y a aussi la solution du cadre neuf. Sachant que Surly, Genesis et autres importent de Taïwan ou de Chine (même certaines marques qui disent "fabriquer" en Allemagne et proposent des prix attractifs), cela signifie que les fabricants de cadres aciers continuent à produire et qu'on peut trouver des cadres neufs en acier cromo peu chers.

Il faut chercher du NOS, new old stock, un cadre jamais vendu et neuf et du neuf, direct d'Asie ou importé par un vendeur européen, donc sans taxe d'import à ajouter. Exemple ici, en 56 :

http://cgi.ebay.fr/4130-BUTTED-CRO-MO-TRAIL-FRAME-TOURING-HYBRID-FIXIE-700C-WHEEL-NEW-UNUSED-/330784962395?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item4d0451f75b

Pour monter le vélo, privilégier le solide au hiTech, axe de pédalier carré, freins v brakes, etc. Le plus cher : les roues.

Je suis le seul à te répondre, alors que pas mal de voyageurs à vélo ont adopté la solution de remonter un vélo en recyclant un cadre acier, en 700 ou en 26. On attend leur avis.

Effectivement, je vais attendre quelques retour d'as de la récup' tout en poursuivant mes recherches de GRAND cadre...

Il y a aussi la solution du cadre neuf. Sachant que Surly, Genesis et autres importent de Taïwan ou de Chine (même certaines marques qui disent "fabriquer" en Allemagne et proposent des prix attractifs), cela signifie que les fabricants de cadres aciers continuent à produire et qu'on peut trouver des cadres neufs en acier cromo peu chers.

Il faut chercher du NOS, new old stock, un cadre jamais vendu et neuf et du neuf, direct d'Asie ou importé par un vendeur européen, donc sans taxe d'import à ajouter. Exemple ici, en 56 :

http://cgi.ebay.fr/...;hash=item4d0451f75b

Okay, je vais chercher sur la bay.

Pour monter le vélo, privilégier le solide au hiTech, axe de pédalier carré, freins v brakes, etc. Le plus cher : les roues.

Pour l'axe, tu laisserais tomber l'octalink et l'isis drive ? Cela n'a t il quand même pas un meilleur rendement ? Au niveau des plateaux, je pense partir sur du 46 ou du 48 (genre fitness)

Pour les roues, c'est à mon avis tout vu, je vais me faire trois configs

1 : route exclusivement (sans chargement): cassette route sur mavic open pro, aksium race à l'avant; pneus de 23

2 : ville, carte bleu trekking d'une semaine max (chargement très leger, max 7 kg) : cassette route sur mavic open pro, open pro à l'avant, le tout en 28

3 : randonnée de plusieurs semaines (route + piste carrossable) : cassette vtt sur a319 (ou roues vendues chez rose), a319 à l'avant également, en 32

Salut Je lis ta discussion (ou d'autres genre" je veux voyager sur un vélo neuf à 300€"), comme 8xc le soupçonne mais m'abstiens d'y participer en général tant "ça part dans tous les sens". Il a eu la patience de te donner pas mal de bons conseils, et puisqu'il cherche d'autres expériences, voici la mienne:

J'ai voyagé sur quelques vélos, avec des composants plus ou moins chers. J'ai appris en voyageant ce dont j'avais vraiment besoin et ce qui ne m'est pas indispensable mais qui me plait ( par conviction, fainéantise, agrément perso...)

Un de mes voyages les plus sympas, c'était sur un VTT chinois bas de gamme en acier trouvé dans la rue, ré-équipé de roues de récup. et de pneus en état, mais sans marque. J'ai sillonné la Turquie, l'Iran , le Turkménistan et l'Ouzbékistan avec une légèreté absolue: on pouvait me le fracasser ou me le voler, ce ne serait jamais un drame. Je ne voulais pas le ramener non plus.

Bref, pour moi, l'idéal pas cher est un VTT sans aucune suspension: les pièces de Taiwan et les roues de 26' sont les plus polyvalentes. Tu disais:

"Bref, j'ai l'impression que je vais être limité à un cadre fait pour du 700 si je ne veux pas passer en 26" (ma copine est en 700, c'est assez contraignant d'avoir du matos pour deux diamètres...)"

? C'est quoi ton matos spécifique pour 2 diamètres? Des chambres à air à 3€? T'emportes des pneus de rechange pliants?Même avec des roues de 700 tous les 2, tu risques d'avoir des longueurs de rayons différentes...

La limite du pas cher se pointera assez vite quand tu es loin de nos pays riches; dans ces moments-là on aimerait bien jeter 10, 20 ou 50€ de plus pour retrouver la pièce de qualité qui semblait du luxe chez nous. Acheter trop de pièces de remplacement(voire le vélo entier) sur internet finit par coûter aussi et fait bien flipper quand on cherche les compatibilités...

Dans le neuf, à vouloir être économe, on finit pas acheter 2 ou 3 vélos, pour plus cher que le prix du modèle adapté au grand voyage et qu'on croyait inaccessible.

Mon conseil est donc de découvrir tes besoins avec un petit tank de récup mais fonctionnel. Pour un grand cadre, c'est plus difficile, demandes au collectif"Vélo en ville" ou aux association similaires dans d'autres villes. Il me reste un D4 300 jaune mais j'habite loin...Soit d'investir de suite dans la tranquillité, puisque c'est souvent ce qu'on recherche en vacances...

Ce n'est qu'un avis et pas une leçon. Perso, je n'ai jamais eu de vélo neuf, je roule en vélo de récup que j'améliore au fur et à mesure. Mais en pensant au temps que j'y ai passé, je te conseilles un jour l'achat d'un bon vélo neuf et monté; comme ça par exemple: http://www.rose-vpc.fr/article/rose-activa-pro-iii-611314/aid:611316

Bon courage dans tes recherches.

Nico

Nicolas, quel est le porte bagage avant du vélo de la photo ? Artisanal ou en vente ?

Pour le vélo Rose en lien, il me paraît bizarre : équipé du très cher Rohloff, des non moins chers PB tubus en Cromo, il a un cadre alu pour un prix de 2 500 €. Un cadre acier me semblerait plus approprié sur cette machine, l'alu est très utile pour avoir un vélo peu cher et rigide pour un poids contenu, je ne comprends pas ce choix sur un vélo lourd et cher.

Se faire plaisir en achetant un vélo tout monté, ok, mais monter un vélo ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, ça permet de savoir réparer. Je "restaure" (remets en service) mon vieux vtt cromo du début des '90 en ce moment, et tout y passe, chaque périphérique, chaque bille, chaque rondelle a été déposé, a été ou va être nettoyé, remonté, ou changé, et réglé. À part le rayonnage (j'ai juste retendu les rayons et corrigé les voiles), aucune intervention sur ce vélo ne m'est désormais étrangère, je conseille ce petit exercice à tous.

C'est sûr qu'il y a une certaine contradiction à soumettre ce genre de vélo "tout fait". Moi aussi j'ai tout monté moi-même, y compris les moyeux Rohloff et Son sur les jantes qui m'inspiraient. Il y a beaucoup à apprendre, c'est plaisant de mieux connaître sa machine pour emporter en voyage l'outillage minimum nécessaire. J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas accumulé des vélos et pièces de récup., qui vit loin d'une ville où se trouve les services d'une association, et qui n'a pas trop d'outillage.

Le vélo de chez Rose: En 2011 il valait 2195€ fini et représentait à mes yeux un des meilleurs rapport qualité/prix pour ce niveau d'équipement. En 2013, il vaudra 400€ de plus, tout en s'équipant de freins à disques...sans parler de ce que je changerai...c'est vrai qu'il me plait de moins en moins! Autre idée, (désolé, je suis atteint en plus du syndrome Rohloff): http://www.velostrada.com/velos/maxcycles-26-acier-globetrotter-2/

Le débat alu-acier me semble dépassé, comme l'exprimait Inoga dans une discussion similaire. Ceux qui ont l'occasion d'observer les œillets d'une soi-disant fameuse fourche SURLY, s’apercevront qu'ils n'attendent que de casser. Au Tadjikistan, j'ai rencontré un anglais qui a sollicité de nombreux soudeurs: une horreur, c'était impossible. C'est pas solide et très moche le scotch... De toute façon les masses des vélos des voyageurs lambda sont assez proches avant de partir: Un PB Tubus ar pèse entre 800g et plus d'un kg, les avant 500g, les pneus marathon de 800 à 1100g(les+...!)...la variation sur le cadre lui-même doit être de 1 à 2 kg à équipement égal. 16,7 kg c'est pas si mauvais à mon avis.

Mon porte-bagage avant: Effectivement il est artisanal, je l'ai réalisé en 1994 pour équiper le 1er vélo qui m'a servi à voyager: il n'existait rien dans le commerce pour mettre des sacoches sur une fourche télescopique. L'arceau est une récup d'un profilé en alu pour joindre des plans de travail de cuisine en formica des années 70. La barre d'1 m en 8mm est ma seule dépense: 25f/3.5€ chez Casto. Les 2 sont cintrées sur une bouteille de vin rouge et raccordés par des liens vissés en frette d'emballage en inox. Les efforts sont surtout portés par l'axe, pas de soucis d’œillets. L'alu peut être très durable en l'absence de soudures, tant pis pour l'esthétique. Puisqu'il a visité pleins de pays en "stan" sans problèmes, j'ai pas eu envie de le remplacer. J'étais tenté par un low-rider Tara sauf que le mien est légèrement plus haut, mais pas autant que le modèle Smarti. Car j'aime pouvoir mettre les grandes sacoches de 20l devant sans qu'elles soient trop basses. De toute façon, ma fourche actuelle ( d'un autre vélo) n'a pas d’œillets à mi-fourche.

Le support de la lampe provient de l'encadrement alu d'un vieux frigo.

Voilà pourquoi je conseille le neuf à ceux qui n'ont pas tant de temps.

Même si je préfère rouler sur un cadre de 1993, soudé peut-être avec amour aux E-U, et ne méritait pas d'aller à la poubelle avec un tel potentiel.

Nico