Attends tu n'as pas vu le Métro !!!! Peut-être ce soir mais je pars demain donc je vais peut-être me coucher tôt !!!!! Et il faut que je fasse un ....clafoutis pour les alsaciens !!! Donc les mains dans la farine de suite
Bonjour Capucine , tres beau votre voyage vos récits , photos sur la russie avec légende svp , bravo a vous pour ce dépaysement total , j'ai rever ....... par contre suis content pour Hélenka qui habitait Smolensk a déménager pour Saint Petersboug , vit dans un appartement communautaire avec une autre femme est bien et a trouver un job mais paie 420 euro quand meme de loyer a deux...... bien sur m'a inviter mais bon je pense que j'irais pas car j'ai une affaire en tete a finir et me prend ma vie maintenant . C'est drole Noel le 7 janvier en russie j'etais en cam avec elle pour lui souhaiter sympa en tout cas leur mentalitée......... au plaisir de vous suivre encore .
bonsoir capucine, je viens de lire la suite, les photos super j'aimerais visiter cette ville un jour, sait t'on jamais?je me régale de vous lire.est ce que je peut me permettre de vous donner un petit conseil rapport aux photos.vous devriez mettre devant votre objectif un filtre polarisant cela évite les reflets quant vous prenez des photos a travers une glace et cela intensifie les couleurs, moi j'en ai toujours un sur mon appareil.vous m'en voulez pas hein?c'est juste un petit conseil🙂🙂🙂
Effectivement c'est les reflets dans le bus ! Je vais voir pour un filtre je ne t'en veux pas. Pourquoi ? J'aime faire des photos je ne me débrouille pas trop mal mais je ne suis pas experte donc je prends tous les conseils pour faire mieux.
Bonjour Capucine,
Je viens de découvrir votre merveilleux voyage en Russie. Bravo pour tout et très belles photos.
Mais je ne suis qu'un égoïste: vous avez promis, début Janvier, sur le post de rcoucou, de nous narrer la croisière que votre fille vient de faire sur le Serena. Comme vous êtes une excellent conteuse, nous sommes en attente.
Amicalement,
GS
Je vous remercie de votre gentil post. J'adore écrire et raconter mes voyages.
Je n'oublie pas que j'ai promis de faire un petit post sur la croisière que Christelle a fait sur le Fortuna. j'ai déjà les photos sur l'ordi c'est déjà bien car ma fille n'est pas une grande photographe donc il a fallu que je trie .....
Je suis rentrée voilà à peine une semaine d'Alsace (chez ma fille) et devinez comme tout bon retraité... mes journées ne sont pas assez longues😏😏😏
Donc pour tout dire et bien je suis débordée.... le voyage en Russie (que je voudrais bien faire avancer !!) mon blog que je dois mettre à jour (avez vous été lui donner un petit coup d'oeil!) , donc la croisière vas être un peu en ....attente mais je n'oublie pas !!!
Et aujourd'hui j'ai des ...invités ce soir !!!!! mais ce n'est pas des amateurs de voyages quoique je vais peut-être les décider en leur faisant voir mon album de Russie ..... Je suis tenace !!!!!!
Nous voilà donc partis pour une petite marche jusqu'à la prochaine station de métro. La circulation est importante. Nous longeons des magasins dont une superbe patisserie avec d'énormes gateaux .... arrêt obligé de Bernard ... comme vous pouvez vous en douter !!! Mais il ne faut pas trainer car Nathalie et Christelle marchent d'un bon pas en direction de la station indiquée avec un "M" tout rouge et qui signifie ...l'entrée du célébre Métro de la capitale russe.
Nous descendons une "volée" de marches et il n'est pas facile de ne pas perdre le groupe mais Christelle a fait poster son père tout à l'arrière (presque 2 m on le repére de loin !!!) et il récupère les retardataires !!!
Nathalie nous explique que nous allons visiter plusieurs stations mais qu'il faut faire très attention car tout vas très vite aussi bien la montée que la descente et que se repérer n'est pas très aisé car tout où presque est en cyrillique. Elle nous indique également qu'avant de monter dans une rame elle nous indiqueras à combien de stations nous devrons descendre donc si nous rattons la rame vu l'affluence il est possible de prendre la suivante et de compter les stations et de retrouver le groupe . Nous allons faire en sorte de rester tous ensemble pour plus de sécurité .... chose qui vas s'avérer un peu compliqué.
Nathalie possède les billets qui sont maintenant magnétiques. Nous passons dans les tourniquets sans soucis mais il y en a une qui se fait du soucis, c'est Christelle.... Pourvu qu'elle n'en perde pas !
" Tu traines pas avec tes photos !" me dit-elle avec son "charmant sourire" ..... la "bande annonce est enclenchée" les yeux parlent autant que le verbe ....!!! J'ai l'habitude donc je ne vais pas trop tenir compte de ce propos et je ferai bien ce que j'ai envie de faire, de toute manière je me débrouillerais bien seule au cas où !!!!!
Nous prenons un escalator qui nous emmène dans les entrailles de la ville. C'est impressionnant ! Le Métro de Moscou a une profondeur de 50 à 80 m sous terre !! Le plus long des escalator fait 126 m de long.
Et nous voilà sous terre !
Un monde fou se presse dans les couloirs car il faut savoir que le métro de Moscou transporte 6,5 millions de voyageurs par jour. C'est plus que le métros de NY et de Londres réunis ...
Il fait un bruit incroyable. Nous n'entendons rien de ce que Nathalie nous dit.
Le métro comporte 182 stations soit 12 lignes (indiquées de différentes couleurs). Il y a 301 kms de voies. La ligne circulaire fait 19 kms et permets de relier toutes les autres.
Mais nous sommes surtout dans les profondeurs de Moscou pour admirer les oeuvres d'art que sont certaines stations de métro et n'allons pas être déçus bien que nous n'ayons fait que 5 ou 6 stations.
Le Métro de Moscou est appellé "le Palais souterrain" . La première station entra en activité en 1935. Les dirigeants de l'ere socialiste voulaint que le peuple puisse admirer des oeuvres d'art et là ils ont ..... fait fort !!!!!
Nous somme ébahis par toute cette beauté ! Le baroque, les vitraux, les mosaïques, le fer, la porcelaine incroyable chef d'oeuvre sous terre ! C'est une représentation de la vie du peuple, des militaires, des hommes importants de l'époque enfin une propagande à la vue de tout le monde.
Nous attendons avec impatience notre première expérience dans une rame de métro. Il y a de très anciennes mais certaines sont neuves. Le métro et les rames sont très propres. La fréquence des rames est assez importante, toutes les 2 à 5 Mns. Tout celà fait un bruit d'enfer ! Il y a pas mal de monde et les gens voyant que nous sommes des touristes s'amusent de voir nos regards un peu étonnés et anxieux . Certains cédent leur place aux plus agés du groupe.
Chaque station a un thème nouveau et c'est vraiment magnifique. Nous prenons des photos quand un jeune policier nous interpelle et veux nous interdire de photographier.... pourquoi ? et bien avant c'était interdit de prendre des photos dans ce musée souterrain car ce métro était en définitif ... une bouée de sauvetage pour le régime au cas où ......!! Durant la guerre de 39/45 l'Opéra avait été déplacé dans le métro !! Tout était prévu donc secret défense mais maintenant plus de restriction sauf pour des miliciens voulant faire du zèle . Notre Nathalie le remet en place et il nous laisse tranquille .
Nous prenons plusieurs rames et nous sommes vigilants car certaines personnes sont un peu paniquées par la vitesse et le bruit que font les rames qui se croisent à une vitesse assez importante. Il y a aussi le monde qui circule dans ce métro, il y a du monde partout.
Nous empreinterons que des voies souterraines mais il y a quelques kilométres de métro aérien, et deux ou trois avec des pont dont la célébre station sous le pont Vorobezy Gozy.
Notre promenade dans le métro vas se terminer et nous resortons à l'air libre un peu secoués par cette visite .
Nous sommes en plein centre de Moscou, tout près de la célébre rue Arbat où nous avons 1 h de temps libre.
La chaleur est insupportable . Il fait 40 ° en plein centre de la ville . Nathalie nous donne rendez vous dans une heure à un point bien facile de se retrouver ... Mac Do !!!!!
Elle part chercher Bernard (le conducteur) qui a passé sa journée à nous attendre au parking bus sans manger et en pleine chaleur !!! c'est pas toujours rose le travail de conducteur de bus de tourisme !!!!!
Tout le monde se disperse. Avec Christelle nous rentrons dans une boutique de souvenirs car je veux acheter un samovar ... et bien pas aimable les vendeuses !!! Pour finir elles garderont leur marchandise .
Nous faisons un tour dans cette rue qui regorge d'endroits agréables mais il fait tellement chaud que nous sommes complètement fourbus et que nous avons qu'une envie retrouver notre bus avec sa clim... mais nous avons une solution d'attente .... MAC DO ! Il y a un monde fou dans cet établissement même les moscovite profitent de la clim du magasin pour se rafraîchir. Nous faisons la queue pour pouvoir consommer mais nous devons pas trop nous attarder car le bus ne peux pas attendre longtemps. Je suis un peu déçue de ne pouvoir faire cette rue Arbat car j'avais noter pas mal de chose à découvrir mais la chaleur est suffoquante et pas trop envie d'aller faire un tour à l'hôpital .....
Nous sommes tous là et Christelle nous prévient que le car arrive. Effectivement le voilà ! notre sauveur ! il ne passe pas incognito ! des bus français il n'y en as pas .... du tout !!!! sauf le car Mugler !!!!
OUF ! Départ pour une nouvelle traversée de Moscou car nous rentrons à l'hôtel . Nous voyons une nouvelle fois le Kremlin, les bulbes des églises de la place de Cathédrales, l'Université, le Bolchoi, la Moscova, le 4 x '4 tout noirs !!! enfin l'hôtel Cosmos est la toujours aussi impressionnant !
Nous allons retrouver nos chambre pour la dernière fois car demain nous partons pour les villes de l'Anneau d'Or !
A tout à l'heure pour les photos de ce superbe métro et une petite bafouille sur la vie de ce gigantesque hôtel qu'est le Cosmos !
suis toujours la pour lire vos aventures, ou, la, la, pas l'air aimable la fifille sur la photo, elle doit savoir se faire écouter, non je rigole.le métro c'est assez impréssionant, en tout cas c'est plus propre qu'a paris, je connais j'y ai vécu 6 ans, des graffitis partout+des dégradations.enfin c'est la france.en tout ças merci, et a bientot pour la suite.chez nous aujourdh'ui c'est la pluie.
bisous capucine et bonne journée😏😏😏
Tu as raison pas l'air commode la fille.... ses collègues lui disent qu'elle n'a pas besoin de parler "que la bande annonce se mets en marche toute seule "😄😄😄 .... mais ...bon elle doit ressembler (pour celà) à une autre personne, une certaine Capucine 18 !!!!!!
La suite du métro arrive surement cet après midi. Tu verras c'est superbe !
A plus
Capucine 18
Nous gelée et un petit soleil essaie de percer mais il est bien pale !
Un "palais souterrain" Je ne pensais pas découvrir de telles oeuvres d'art sous terre ...dans un Métro ! Si vous passez par Moscou n'oubliez pas d'y faire un tour ! beaucoup plus long que le notre !
eh! bien je n'aurais qu'un mot je suis époustouflée, c'est de toute beauté tu ne m'aurais pas dit que c'était dans le métro je ne l'aurais jamais imaginai, on se croirait dans un musée, merci de nous faire partager de si belles choses.
Après les merveilles du Métro je vais vous faire un petit CR de nos 3 soirées passées à l'Hôtel Cosmos
L'hôtel est très, très grand et c'est une véritable ville. Nous y avons couchés 3 nuits.
Lorsque nous sommes arrivés, le 1er soir, nous avons dîner tout en haut. La vue est superbe mais nous n'avons pas pû y retourner de jour. j'ai essayé ...mais je me suis fait ... sans le sourire et pas gentillement, rabrouer ! Dommage la vue sur la capitale doit être très belle ! Enfin tant pis!
Pas la peine de chercher un bureau de change, il y en a un ! Pas grand dans un coin au 1er étage. Nous y sommes tous passés. Le change était correct : 1 euros = 39 roubles .
Le 1er soir nous sommes partis nous coucher sans faire trop d'investigations
Lorsque nous sommes rentrés le 2ème soir, Janine avait "décidé" d'aller chez le coiffeur, et bien allons-y pas de soucis ....Jacques Dessange est dans les parages. Je la conduis donc au salon de coiffure. Nous sommes très bien accueillies par de jeunes femmes russes qui ne parlent pas un mot d'anglais. Mais avec les signes nous arrivons à nous faire comprendre : lavage de tête, brushing ... 20 euros payable en CB. On nous rends "notre" Janine toute belle. Elle a même discuté (je ne sais pas comment elle a fait !) avec la jeune coiffeuse !!! et elle est très contente de son escapade chez Dessange Moscou !
Nous pouvons aller dîner quand bon nous semble car nous prenons notre repas au self. Il suffit de montrer nos cartes, rien que 3 fois, et le buffet est à nous ! Nous dînons tous les 5 et après nous allons prendre un verre dans un des bars de l'hôtel. J'observe le "trafic" dans ce hall qui ressemble plus à un hall de gare ou d'aéroport qu'à celui d'un hôtel ! Hommes d'affaires, touristes de toutes nationalités, locaux se croisent . De jeunes femmes habillées très, très court...., nous en verrons tout au long du voyage) et chaussées de talons aiguilles d'une hauteur vertigineuse , c'est simple : 10 cms de tissu.......15 cms de talon !!!!! C'est un trafic continuel et toujours dans la même direction, une petite pièce que je découvrirai le lendemain et oui c'est là qu'elles attendent .... la clientèle ! Certaines sont très belles ! Personne ne se cache pas plus la jeune fille, que le client, que l'"encaisseur" . Voilà une des gangrènes de la Russie !
Le soir du 2 ème jour des compagnons de voyage me font savoir que des personnes me cherchent dans l'hotel. Effectivement, et je ne m'en souvenais plus, quelques jours avant de partir, sur VF j'étais entrée en conversation avec un italien qui cherchait à savoir comment rejoindre le Cosmos au départ de l'aéroport. Nous nous étions donné rendez vous dans le hall. Je lui avais envoyé une photo du car donc Jeanjean18 (c'est son nom Vf) se promenait dans le hall avec la photo du bus et des voyageurs , étonnés de voir la photo de notre bus, sont entrés en conversation avec lui. Il cherchait Capucine18. Donc le lendemain matin je suis donc allée saluer Jeanjean, son épouse et 2 autres couples français en ballade pour 4 jours à Moscou. Nous les avons rencontrés dans le métro car il avait une personne de leur connaissance qui habite Moscou donc ils avaient leur" guide privée". Le contact a été sympa et grace à VF ... le monde est petit !
Le 22 juillet date importante : l'anniversaire de Christelle ... 39 ans !! Nous allons fêter celà tous les cinq . Nous essayons un autre bar "Le sac de Voyage" déco sympa, une petite clochette pour appeler le serveur qui parle français , et oui !!!! c'est rare là bas ! Comme c'est un jour spécial et bien nous voilà ...à la Vodka !!! Vodka orange ou Coca ! Bon un coup c'est bon mais ce n'est pas ... mon truc . Avec Christelle nous avons un peu chaud et nous décidons d'aller manger de suite pour "éponger" notre alcool. Pas de soucis pour le repas les buffets sont variés et bon . Nous allons prendre un café au bar du self et je remarque une superbe collection de samovar . Sympa l'endroit et les serveurs pour une fois ayant le sourire !
Nous explorons la galerie marchande car je veux emporter un samovar. Christelle veut pour son anniversaire une reproduction de Basile le Bienheureux en coffret à musique. Nous montons au 1er étage, il y a le choix mais les commerçants qui ne sont que des employés n'acceptent pas tous les CB . Nous trouvons un gentille dame qui fait beaucoup d'effort pour se faire comprendre. Elle a compris de suite que nous allions ête de bons clients. Effectivement je trouve ce que je veux, en plus j'achète des écharpes en laine très fine, des matriochka enfin nous lui faisons terminer sa journée en beauté ! Tant mieux pour elle ! elle était aimable pas le cas de toutes. Les magasins regorgent de souvenirs : les poupées russes gigognes sont toutes plus belles les une que les autres, Basile nous joue plusieurs musiques, les plateaux fleuris sont très attrayants et les samovars sont eux aussi superbes. Emplettes faites nous rentrons nous coucher .
Cet hotel m'a pas particulièrement plu mais il m'a un peu impressionné par sa grandeur, et son activité ressemblant à celle d'une ville. Il a été conçu pour que lors des JO les personnes résidents ici n'aient pas à sortir de ce complexe . Tout était pensé pour que le minimum de "choses" soient vues !!!!
Réveil assez matinal car aujourd'hui nous partons pour le circuit de l'Anneau d'Or.
L'Anneau d'Or ? Voilà seulement 6 mois je ne savais pas ce que c'était !! Ce sont des petites villes situées au Nord est de la capitale. Les russes les appellent des principautés. Ayant un patrimoine historique, religieux et architectural inestimable c'est là que se sont écrites les grandes pages de la RUSSIE.
Notre petit déjeuner pris au self, le bus nous attend dans les sous sol de l'hôtel. Nous vérifions nos bagages. Tout le monde a son bien. Nous disons aurevoir à ce gigantesque hôtel. La fusée de l'espace scintille dans le ciel et nous faisons un aurevoir à la Kolcausienne et à l'Ouvrier avec leur faucille et leur marteau qui sont entrain de se faire relooker !
La sortie de Moscou s'avère un peu compliqué à cette heure matinale. Il y a quelques bouchons. Nous passons devant des casernes militaires assez importantes. Nous traversons des banlieue assez peu reluisantes. Les immeubles sont très délabrés et nous apercevons des rues en piteux état.
La ville de Sergueiv Possad n'est pas très loin de Moscou : 60 kms ! Nous apercevons quelques datchas mais le trajet est cours nous voilà arrivés dans cette ville, foyer de la religion orthodoxe russe ! C'est un panorama superbe de cette ville que nous découvrons de la route qui vient de Moscou. Le soleil scintille sur les coupoles des différentes églises et monastères composants "La Laure de la Trinité St Serge" !
Le bus nous dépose sur le parking du restaurant où nous allons déjeuner à midi. Il y a déjà pas mal de monde qui se dérige vers cet ensemble appelé le "Vatican" de l'église russe tant le rôle de ce monastère a été promordial dans la vie des russes.
Nous suivons Nathalie qui nous conduit au monastère pour une visite de ces lieux sacrés . Des marchands de souvenirs sont déjà là entrain d'installer leurs échoppes. Nous ferons des emplettes à notre retour.
Le soleil est déjà très chaud et les babouchkas ont sorti les parasols et grands parapluies pour se protéger des rayons ardents de notre ami soleil. Surement encore un 40 ° cet après midi !!! Au monastère nous sommes attendus par une jeune fille qui doit surveiller "notre bonne tenue". Elle est jeune, porte une grande jupe assez terne et un foulard sur ses cheveux.
Nous payons notre droit "à l'image". Car il faut payer partout sinon pas de photos : 100 rbl environ 3 euros !
La Laure est entourée de grandes murailles comme presque tous les monastère de ce pays. C'est à la fois religieux et militaire. Dans cette enceinte se trouvent encore deux cathédrales, neuf églises, un séminaire et je peux vous certifier qu'il est encore en fonction !, et encore plein d'autres bâtiments ayant chacun un rôle important dans la vie de cet endroit.
Les peintures du porche représentent la vie de St Serge, il est surmonté d'une très belle église où le confessional ne désempli jamais ! Sur notre gauche 2 jeunes filles vendent aux pélerins une boisson locale stockée dans des citernes jaunes puis mise en bouteille en plastique, par 40 ° je ne vous parle même pas du goùt !!!!
L'endroit est très bien ombragé et la ballade est agréable. Je laisse le groupe et vas flaner dans cet endroit plein de gens qui viennent se récueillir. Je vais une petite visite au réfectoire et à l'église St Serge : il y a des merveilles dans ces deux endroits..... mais une "matronne" me demande d'un air ...pas très engageant mon ticket ... photos "Il est là , Madame ...."
Et j'en profite je photographie , j'ai payé ...j'ai droit !!!!! Le plafond du réfectoir est de toute beauté et la série iconostase commence !!!!
La Cathédrale de la Trinité est là, grand cube blanc surmonté de coupoles dorées. C'est là que se trouve les reliques de St Serge. Je ne vous parle pas du monde qui fait ...la queue pour voir la chasse en argent ciselé et toutes les petites lumières multicolores ... mais là même en payant pas photo ...mais moi photo ... plus maline que le ...KGB local !!!
Le clocher ! et bien celui ci est plus haut de 6m que celui du Kremlin de Moscou ! C'est une sacré bataille de ...clochers !!! et me voilà devant une obélisque ... comme à Paris !!! Et encore une surprise l'armée russe est là ! de jeunes militaires en uniforme sont en visite dans ces lieux saints. L'un d'eux se dirige vers moi et me montre son appareil photos .... et me voilà improvisée photographe de l'Armée...ex Rouge !!!! Ce n'est pas mon Canon ! J'aurais du me faire payer 1, 2 , 3 bon on vas s'arrêter là !!!
Autre endroit très fréquenté, la Chapelle de la Source, chapelle de style baroque construite sur une source d'eau miraculeuse et comme une ne suffisait pas il y a l'annexe : une magnifique Rotonde faite de pierres décorées dans un dégradé de bleus où là aussi coule cette fameuse eau dont les pélerins remplissent des bouteilles..... c'est Lourdes en Russie !!!
Il ya un monde incroyable ! Les femmes sont habillés de vêtements ternes avec des foulards sur leurs cheveux la plupart sont accompagnés de religieux avec de grande barbe, vêtus de noir. De jeunes séminaristes font leurs "premières armes" auprès des pélerins. Ce lieu est beau, les constructions sont superbes mais l'ambiance est bizarre, plein de monde mais pas de bruit, des chuchotements, des gens avec des visages graves, ce lieu m'impressionne !
J'ai encore un lieu a visiter, la Cathédrale de la Dormition ! Une merveille autant extérieure avec ses coupole bleues étoilées que l'intérieur avec des fresques et des iconostases, que le cercueil de St Serge protégé par du cuivre car les fidèles ...par dévotion se servaient !!!!!
Je retrouve le groupe devant les sépultures de Godounov. Nathalie nous demande d'être au restaurant dans environ une heure. Nous repartons tranquillement vers l'extérieur de cet endroit plein de dévotions. Nos marchandes sont toujours là mais il fait une telle chaleur que nous ne ferons pas d'achat sauf à une gentille dame qui fait de beaux châles en laine très fine. Des asiatiques eux achètent des chapkas ..... c'est pas le temps pour ce genre d'emplettes.
Nous allons sans soucis au restaurant où nous nous désaltérons . Le cadre où se déroule le repas est sympathique. On nous sert une ...soupe bien chaude et bien bonne ... mais l'hiver ce doit être plus apprécié !!!
A demain, pour la suite de cette journée sur l'Anneau d'Or !
Nous partons de Sergueiv Possad sous un soleil de plomb. La clim du bus tourne à fond et nous pouvons faire notre petite sieste tranquille. Enfin pour certains pas pour moi !
Nous avons environ 170 kms pour arriver à VLADIMIR. Nous traversons la campagne russe. La route est pas très bonne et la circulation est intense avec de nombreux camions et toujours les "gros 4 x 4 noirs " mais aussi des voitures datant de l'ère soviétique souvent au bord de la route le capot ouvert et son conducteur attendant stoiquement que le système refroidisse.
Nous faisons connaissance aussi avec la SNCF locale entrain de réparer une voie de chemin de fer .... enfin un ...passage du train sur la route ... !!! Pas de signalisation chacun joue à la débrouille pour passer mais nous avec notre bus pas question de se ...faufiler ! mais il y a toujours un moyen de "contourner l'obstacle" ce qui fut fait de main de maître par notre chauffeur !
Notre parcours se déroule sans soucis après un arrêt dans une station service pour ravitailler notre véhicule et faire la "pause technique " pour les passagers. Sur notre route nous pouvons voir des maisons typiques, les datchas toute en bois certaines sont belles mais souvent envahies par les herbes ... pas étonnant que beaucoup de villages furent détruits durant les incendies de cet été. Le long de la route beaucoup de marchands à la sauvette proposent tout espèces de choses : samovars, filets de pêche, cigognes pouvant servir de décor, production locale de légumes et celà tous les 500 m ! Il y a du monde sur le bord de la route.
Nous voilà en vue de Vladimir. Cette ville de l'Anneau d'or, a perdu beaucoup de sa grandeur mais elle conserve encore quelques monuments importants que nous allons visiter. Elle est traversée par la rivière Kliasma et est devenue une citée très industrielle.
Première chose visible en arrivant dans Vladimir, sa Porte d'Or ! Une arche de 14 m sous laquelle on ne peut passer qu'à pieds. Mais ce qui interpelle le voyageur c'est toutes les voitures décorées stationnées au pied de cet édifice, des voitures décorées pour des mariages et je crois que je n'avais encore jamais vu autant de mariées et mariés, d'invités, de photographes, enfin tout ce qu'il faut pour faire un mariage !!!
Le bus nous arrête juste au bout d'une grande esplanade, pas très propre, envahie par les pigeons et les ..... mariés !!!! et oui tout l'après midi nous aurons le loisir d'admirer et de comparer les robes immaculées des jeunes épousées, et la recherche de mise en scène de leur photographe personnel ! Un petit mot sur ces mariages que nous verrons tout le long de notre circuit. On se marie tous les jours, des frais impressionnants sont engagés pour cette journée, ce doit être le plus beau jour de la vie des jeunes mariés .... mais parfois il ne dure que le jour même ... le divorce est aussi simple que le mariage voir plus simple ! Ce jour là l'alcool coule à flot : vodka, bière, champagne russe ... Les garçons, les filles boivent allègrement ces boissons d'une manière impressionnante surtout par 40 °, les poubelles regorgent de "cadavres" et ne doivent pas être souvent vidées.
Nous traversons l'esplanade au milieu de ces joyeux groupes en goguette.
Devant nous s'éléve la Cathédrale de la Dormition. Son clocher se dresse à 56 m de haut. La Chapelle St Georges édifiée en 1862 entre le clocher et la cathédrale servait d'église d'hiver .
Et voilà la Cathédrale de la Dormition ! Des fresques, un iconostase de 100 icones, des dorures, enfin l'oppulence et nous continuons à découvrir toutes ces merveilles de l'époque des Tsars ! C'est dans cette cathédrale que se trouve la "copie" de la Vierge de Vladimir (l'original est à Moscou) célébre pour ses miracles . L'endroit est très beau mais très chargé en décors !
Notre guide qui n'a pas un nom russe mais surement d'origine espagnole ! nous conduit à l'autre église de cette ville la Cathédrale de St Dimitri en passant dans un agréable parc où nous retrouvons nos jeunes mariés entrain de se faire tirer le "portrait". Ils veulent bien que nous les mettions en souvenir dans nos numériques !
L'édifice est connu pour ses sculptures murales. La richesse se méle à la pauvreté. Nous rencontrons deux personnes agées entrain de faire l'aumône. Les deux édifices sont construits sur une colline. Nous dominons la ville nouvelle de Vladimir et les cheminées d'usine n'ont pas le même attrait que les bulbes dorés de nos cathédrales.
Tranquillement nous retournons à notre bus. toujours des mariés en calèche, entrain de poser devant les fontaines du parc et une coutume locale, le "transport" de la jeune mariée dans les bras de l'heureux élu de la cathédrale de la Dormition jusqu'à la Porte d'Or ... tout celà fait un bon bout de chemin ... pas étonnant que la soif les tenaille durant cet effort qui est d'après notre guide un gage de réussite de l'union ... à voir !!!
La Cathédrale de la Dormition est très belle mais je pense que ce qui auras le plus interpellé le visiteur, moi en l'occurence, c'est le nombre de couples de jeunes entrain de convoler et tous ces garçons entrain de boire à la bouteille, par une chaleur torride, des quantités impressionnantes de boissons alcolisées...
Notre étape vas nous mener à Souzdal que nous visiterons demain.
L'hôtel est très simple et c'est là que vas commencer notre "calvaire de nuits difficiles" ! Les hôtels de cette région de l'Anneau d'Or sont encore peu développés et les aménagements ne sont pas conçus pour des chaleurs telles que nous en avons connues durant notre périple dans cet immense pays qu'est la Russie, la climatisation est totalement "inconnue" !
Notre Nathalie qui est toujours là se dépêche de prendre possession de sa chambre et laisse Christelle se débrouiller ... avec la distribution des chambres !!!! Notre guide a du surement déjà être obligé de coucher ailleurs que dans une chambre correcte car tous les jours elle se précipitait à la réception pour avoir sa clef la première ... et tous les jours elle avait une "séance rappel à l'ordre" de la part de "ma chère enfant" mais rien ni a fait ... chacun ...sa M........ voilà ce que nous avons tiré comme conclusion.
Le repas fut excellent. La salle de restaurant devait être le seul endroit qui avait ...de l'air frais et des dorures partout !
Le bus était garé dans un parking gardé... pas des plus reluisant et le gardien avait un air ...assez louche mais faute de mieux .. le principal c'est qu'il ne subisse pas de dégradation ni de vol mais durant tout ce circuit le conducteur n'a pas très bien dormi à cause de la chaleur mais il avait peur tous les matins de trouver son véhicule abimé... donc la seule solution ... payer !!!!!
Demain visite de cette ville musée : 15 monastères et 50 églises ....... et en plus nous sommes arrivés pour un événement important dans cette ville .... "La Fête des Cornichons" ...... que nous nommerons ... nous Fête des Concombres !!!!
Après une nuit très agitée, feu d'artifice, chaleur étouffante et ....moustiques, nous voilà debout à 7 h. Nous ne traînons pas dans la chambre où il fait une chaleur incroyable nous descendons prendre notre petit déjeuner. Personne n'a fermé l'oeil de la nuit. Notre Nathalie nous explique que nous allons visiter d'abord la ville avec toutes ses églises et monastères et ensuite nous rendre au Musée de plein air où nous déjeunerons mais le ...hic..... et bien c'est la Fête des Cornichons et il ne nous seras pas possible de visiter ce musée reconstituant l'habitat local. Après nous comprendrons pourquoi !!!
Nous nous occupons nous mêmes de nos bagages car le personnel de l'hôtel n'est pas très efficace. Le bus chargé nous partons à pieds visiter cette ville musée. Il y a des clochers partout . Une grande place avec des arcades commence à ce remplir de visiteurs.
Nous arrivons au bord de la rivière qui traverse Souzdal : la Kamenka. De là nous avons une très belle vue sur le Kremlin et les vestiges des murailles en terre.
Nous apercevons des bulbes bleus c'est la Cathédrale de la Nativité de la Vierge que nous allons visiter. D'autres bâtiments se dessinent dans le paysage : la Cathédrale de la transfiguration du Sauveur ...... et bien compliqué les noms (je vous rassure je ne sais pas par coeur ... des notes et les guides me rafraîchissent la mémoire ainsi que mes photos).
Le paysage est bucolique avec toutes ces couleurs, ces formes, nous apercevons le musée de plein air .... on ne comprends pas rien n'a l'air de se passer dans ce lieu ?
Nous entrons dans cette Cathédrale de la transfiguration. Coupoles dorées et vertes mais ce qui frappe le plus le visiteur ce sont les couleurs des fresques racontant l'histoire du monastère : elles sont d'un bleu vif, un bleu .... qui "pète" !!!!!!!
Dès la sortie de ce monument un clocher église se dresse devant nous et de là nous parviens une jolie mélodie, tout là haut un sonneur, chef d'orchestre de dix neuf cloches, envoie cette douce musique ...aux Anges !!!!
Nous continuons notre balade par un nouveau Monastère de la Déposition de la Robe par lequel on accède par un porche à deux arcs. De gros travaux restent en attente.....
Notre promenade va continuer mais il nous faut récupérer notre bus stationné au milieu de cars russes et je vous garantie que le look des cars n'est pas le mêm que le notre et nous sommes assez surpris de retrouver les nom d'autocaristes français ;... ils n'ont même pas le courage de changer les noms et vue l'état des véhicules et les capots levés ce n'est pas rutilant comme entretien. De plus si notre conducteur est toujours très bien habillé ce n'est pas le cas des conducteurs russes : torse nu, chemise pas très "claire", enfin pas le top dans la tenue .
Le bus nous conduit tout près de l'entrée du Kremlin où nous allons visiter la Cathédrale. Les rues commencent à être envahie par des personnes de tous les âges. Pour nous rendre à notre visite nous passons tout près de la mairie et là devinez un peu ce que nous rencontrons ....des mariages ...oui encore ! Des grosses voitures noires toute décorées et en plus là sur le trottoir dans des cages des pigeons ... les mariés les lachent dans le ciel en signe de bonheur !
Nous découvrons les premiers étales installés là pour la fête, mais nous pour le moment nous pénétrons dans le Kremlin. La Cathédrale de la nativité est là très imposante avec ses clochers bleus étoilés.
L'intérieur est riches. Des Portes d'Or ornent les entrées Sud et Ouest. Ces portes ont été exécutées suivant la technique de la dorures au feu sur cuivre niellé. Elles sont magnifiques, De gos anneaux passant dans la gueule de lions tiennent lieu de poignées. Toujours des fresques bleues mais en moins bon état que les précédentes dominent de nombreuses niches funéraires richement sculptées. Un objet attire mon attention : une lanterne de procession qui reproduit la cathédrale et ses 5 coupoles.
En sortant, comme d'habitude l'éternel clocher relié par une galerie à des appartements épiscopaux. Mais ce qui attire mon regard c'est le carillon qui égréne les heures, les quarts d'heure et les minutes, et surtout l'écriture des chiffres, je n'y comprends rien ....les heures sont indiquées en lettre slavonnes.
Le parc est agréablement fleuri et il y a beaucoup de monde. Mais il nous faut quitter ce havre de fraicheur, chose rare en ce jour de fête des Cornichons...et nous n'avons pas tout vu !!!!! Cette fête a lieu tous les ans à la fin du mois de juillet. Les cornichons sont en abondance dans la région et nous allons nous en rendre compte bientôt !!!
La foule commence a être assez dense. Le long de la rue qui mène au Musée de l'Architecture de bois je remarque de très belles datchas toutes en bois et sculptées. Nous traversons la rivière sur un pont de bois. Des étales sont de plus en plus nombreux. Tout est bon pour faire un stand de vente de cornichons. Tout le monde vends ce que nous appelons plutôt des concombres. Ils sont nature, en brochette avec des morceaux de viande, marinés dans des saumures avec des herbes. Ils sont là sous un soleil de plomb servant de garniture à des sandwichs, des feux sont allumés un peu partout pour faire griller les viandes, les saucisses, etc ...enfin un barbecue géant . Il fait chaud, il y a du bruit, nous avons rendez vous au resto du parc, nous nous y rendons directement car nous sommes complètement usés.
Il est environ 11 h 30, les serveurs sont déjà entrain de mettre sur les tables ...les salades russes ! par cette chaleur c'est impeccable. Les bouteilles d'eau sont aussi toutes prêtes... bien chaudes. Alors j'ai vu passer devant moi un personnage, attraper notre Nathalie par le bras et lui "hurler" "Je t'avais dit d'appeler pour que les plats ne soient servis que lorsque nous arriverions, d'une chaleur pareille on ne mets pas les entrées à l'avance !" C'était Bernard, le conducteur, et je vous garantis que son interlocutrice n'en menait pas large. Oublie !! comme d'habitude ... Bien sur les salades russes repartirent au frigo qui fonctionnait !! ainsi que les bouteilles d'eau sous l'oeil vigilant de notre conducteur !
L'endroit est fort agréable. Très typique de la région et le personnel est vêtu d'habits régionaux. Mais ce qui attire mon attention c'est la vaisselle : toute en bois et décorée ! Très joli ! nous allons déjeuner dans ce cadre sympathique.
Une fois tout le monde installé, le service commence donc notre salade russe (fraîche), et après et bien un genre pot au feu avec des cornichons cuits, pas mauvais du tout mais il y en a un qui faisait la grimace ! Devinez ! Bernard, le mien ! Il faut dire qu'avec la chaleur ce n'était pas le plat idéal ! et pour finir des crêpes . Notre serveuse est très souriante et surtout très, très belle et ces messieurs sont sous le charme.... laissons les donc admirer cette belle "plante russe" pendant ce temps nous direction la boutique ! et là c'est un enchantement de la vaisselle en bois déclinée de toutes les couleurs !
La personne à la caisse nous fait comprendre qu'elle ne prends pas la CB... problème ! Nous avons tous un peu de rouble mais pas assez pour les emplettes, mais nous avons des euros .... donc notre caissière a vite fait de comprendre que si elle ne prends pas nos euros elle ne vendra ...rien ! donc après une discussion avec Nathalie, elle nous fait le change à 1 euro / 39 Rb en banque c'est 38,50 ! Accepté ! et je pense que son chiffre d'affaire fut vertigineux à la vue des paquets que les visiteurs ont ramenés. Pour ma part je me suis acheté des écuelles, la soupière et les cuillères en bois laqué noir avec des fleurs multicolores ainsi qu'une étagère avec des pots à épices.
Nous laissons notre vendeuse faire ses comptes et repartons dans la fournaisse et dans la foule . C'est une véritable marée humaine. Les odeurs ne sont pas très agréables. Les gens ont presque tous les bouteille de vodka, de bière et peu de soda à la main. Les marchands de glaces font leurs affaires. Il est l'heure de repartir donc de traverser toute cette foule en fête et un peu énervée. J'ai chaud et je ne suis pas tranquille en voyant tous ces feux allumés un peu partout . La rivière n'est pas loin et il vas falloir repasser sur le pont et là ..... STOP !!!! une partie du groupe a réussi à passer mais nous sommes sept ou huit à être bloqués pour laisser passer l'autre sens et l'histoire dura 30 mns en plein soleil, je croyais devenir folle et je n'étais pas la seule ... enfin ce fut à nous ! Je ne fut rassurée que lorsque le sacré pont en bois fut franchi car il n'avait pas l'air des plus solide, mais pour eux tout semblait OK !
Nous étions tous fourbus et encore une fois notre véhicule climatisé fut le bien venu ainsi que les bouteilles d'eau gardées au frais par notre conducteur. Nous l'avons dévalisé.
Nous nous souviendrons de notre fête des cornichons ! Mais notre voyage continue vers une nouvelle ville de l'Anneau d'Or
KOSTROMA situé sur la Volga a 180 kms de Souzdal.
Durant le trajet le moteur eu un accompagnement de ronflements venant de toutes les sièges du car .....
Mais nous voilà à Kostroma et là devant moi la Volga !
Notre hôtel est situé le long de la route qui par un immense pont enjambe la Volga.
Nous prenons possession de nos chambres et là c'est un choc ... les salles de bains sont ...rouges, les serviettes et draps de bains également ! Bizarre mais toujours à la couleur de l'ancien régime ! la climatisation ......et bien elle ne fonctionne pas ..effectivement on vas le ressentir cette nuit !
Le dîner ! et bien même soucis qu'à midi ! tout sur la table mais là grosse colère de Bernard et de Christelle et même de Nathalie qui ose demander un chef ... mais des chefs il n'y en a jamais ! Tour aux cuisines et là notre conducteur est devenu..... chef de rang ... et je vous garantie que tout fut mené rondement mais dans les règles de l'art ! des restes des écoles hotelières françaises dans lesquelles Bernard et Christelle ont fait un bout de chemin !
Après notre diner nous partons faire un tour au bord du fleuve . La traversée de la route est un peu hardue et la descente sur les berges de la Volga aussi. Le nettoyage n'est pas fait tous les jours et il faudrait un ravalement complet des environs.
C'est le coucher du soleil ! Majestueux spectacle que le soleil couchant sur le fleuve Volga !
De nombreuse personnes sont entrain de se baigner. La plage n'est pas très propre et tout à côté les égouts de la ville déversent leur saleté. Dommage ! Tout près de là accostent les bateaux de croisières qui font Mosou /St Pétersbourg !!!!
Nous flanons un peu mais nous sommes fatigués par notre journée et j'ai bien peur que la nuit qui vient va être aussi agitée... un mariage, encore un, se déroule dans l'hôtel et vu le défilé de voitures qui déposent de jeunes personnes les invités doivent être nombreux et comme à l'habitude bruyants .
Un petit tour dans notre salle de bains rouge et hop ! au lit fenêtres ouvertes !
Promis Bruno je continue demain par les photos et la visite de Kostroma .
merci capucine.contente de te relire, c'est vrai que comme dis notre ani bruno, on a failli attendre, rassure toi on ne t'en veut pas, quelque soit l'attente on te lit toujours avec autant de plaisir.
et bien dis donc , il faut qu'il soit solide ce pont c'est de la folie tout ce monde, pour les cornichons, je riais toute seule ils en mettent a toutes les sauces, il y en a partout.c'est vraiment la fête du cornichon. quant a la serveuse c'est vrai qu'elle est trés belle, houaah mon mari a flaché dessus a ces hommes😠😠😠.
tiens demain nous partons a toulouse voir holyday on yce. bonne soirée capucine a +
tu nous fait un super C/R. merci pour les photos. en ce qui concerne la jolie serveuse, et bin tu vois... enfin... tu comprends... si elle disait oui... je dirais pas... 😇😊
Vas faire un petit tour en Russie, tu perdras la tête😄😄😄 ça te changeras des brunes du sud !!!!! Ne le dis pas à Mme Bruno ....
Non sans rire, il y a de très belles jeunes femmes . Dommage pour nous la gente féminine pas beaucoup de beaux gosses c'est pour celà que cette année direction le Sud de l'Italie 😎😎😎😎
Avant de commencer notre visite de Kostroma je vais vous montrer ce que nous avons pu voir le long de la route entre Souzdal et Kostroma soit environ 180 kms.
Pas toujours des choses très reluisantes mais il y a encore un énorme travail à effectuer dans ce pays .
La Volga ! et mon superbe coucher de soleil ..... allez sur mon blog j'ai mis en page un petit CR sur ce fleuve .
Et bien sure quelques clichés de notre superbe salle de bain !!!!!!!
Capucine 18
1 Ravalement de façade
2 Nécessaire ici
3 4 5 usines dans la campagne
6 village en pleine nature
7 base militaire ... je crois que nous avons les mêmes ?
8 ma première vue sur la Volga
9 un exploit pour traverser la route
10 11 accés à la Volga
12 la plage
13 le pont routier sur le fleuve
14 15 16 coucher de soleil
17 18 et oui c'est bien rouge et très très petit ....
19 notre hotel Volga
20 défilé de mode dans le hall de l'hôtel , talons aiguilles et minis de rigueur (15 cms de talon / 10 cms de tissu ! c'est pas moi c'est la guide mais c'est vrai !!!) ..et parfois une robe longue (très rare)
Et oui ! tu sais bien que les retraités sont toujours surchargés de boulot !!! donc je n'ai pas eu de temps et en plus je suis partie (j'en arrive juste ) en Alsace, j'ai mes enfants qui sont revenus avec nous pour huit jours donc ballades en vue.... et je prépare en plus mon voyage en Italie du Sud pour le 18 avril pour 10 jours donc ... la Russie ne se termine pas ... mais je vais y arriver !!!!
Il faut dire que j'aurai surement plus de motivation à raconter mon voyage en Italie que celui de Russie !!!! et surtout je pense que l'année dernière à cette époque j'étais en Syrie ... où l'on a fait un voyage extraordinaire ! ne jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire de suite !!!!
Bises mon Bruno et je te promets de continuer car il y a St Pétersbourg ....
Aujourd'hui pas beaucoup de kilomètres, heureusement car nous sommes tous anéantis par la chaleur qui ne baisse pas ou peu, d'intensité la nuit. Impossible de dormir ! et en plus comme d'habitude il y avait un mariage ... à l'hôtel et les décibels étaient de "sortis" et la Vodka ...aussi !! A 3 h du matin tout passait par dessus la terrasse où les invités avaient pris place : chaises, assiettes, verres, enfin c'était le déménagement !!!!!! Donc la nuit fut très courte !
Notre petit déjeuner se déroule bien. Christelle et Nathalie donnent des ordres aux employés de l'hôtel car nous déjeunons ici et elles ne voudraient pas que se reproduise le même problème qu'hier soir. Car les chefs, ici, sont ...absents !
Nous voilà partie pour la visite de cette ville de Kostroma qui ne voilà pas si longtemps (1991) était interdite aux étrangers à cause d'une base militaire toute proche.
La Volga ! est toujours là et j'aperçois un bateau de croisière amarré pas très loin de la plage où nous sommes allés nous promener hier soir. Nous traversons le pont qui enjambe le fleuve . Nous longeons d'immenses bâtiments industriels. Kostroma est la capitale du lin et l'usine est la plus importante de Russie, elle emploie 7000 personnes.
Mais notre but est le Monastère de St Iipatiev qui se trouve le long de la Volga. Les abords de cet ensemble imposant est un véritable marché du lin. Il y a de nombreuses petites échoppes vendant de tout : serviettes de table, tricots, jupes, pantalons, nappes...
Nous entrons dans le monastère par une très belle portes surmontée des insignes de la Tsarine Catherine. Et là c'est le calme ! des jardins magnifiques et toujours beaucoup de pélerins.
La Cathédrale de la Trinité avec ses coupoles dorées fut reconstruite par les Romanov après sa destruction par l' explosion d'un stock de poudre en 1649.
Il y a une célébration à l'intérieur et la gardienne, pas trop aimable comme d'habitude , nous interdit les photos, mais on vas bien y arriver quand même. Christelle se retrouve avec un foulard sur la tête avec l'ordre impératif de le garder !!!! et oui ça ne rigole pas !!! Effectivement nous apercevons une masse dorée, tout le monde tend les mains vers ce qui doit être un haut dignitaire de la religion orthodoxe ! mais ce qui nous impressionne le plus c'est la richesse de l'Iconostase dorée, une véritable merveille . Que de richesses ! et les Portes Saintes ! de la dentelle de cuivre doré ! Toutes ses merveilles sont des dons des Godounov et des Romanov qui ont séjournés dans ces lieux .
Le soleil est de plomb, la chaleur est accablante mais la visite de ce lieu n'est pas terminée. Nous découvrons un batiment à facettes polychromes dominante orange. C'est beau ! c'est dans cet endroit que Michel Romanov trouva refuge au 16ème siècle, c'est le Palais des Boyards Romanov.
Les jardins sont agréables, nous rencontrons comme dans tous les monastères visités de jeunes hommes en grande soutane noire, les futurs pop de demain !
Nous repartons laissant derrière nous une foule de pélerins qui vient d'arriver.
Notre visite vas continuer par la "visite" au magasin d'usine de la fabrique de lin. Les dames du groupe vont pouvoir dépenser leurs roubles ou faire "chauffer" la CB . Il y a de tout même les prix sont en euros ... commerce quand tu nous tiens !
Les vendeuses sont très aimables et parlent même un peu le français pour l'une d'elle. J'achète une tunique en lin. Il y en a pour tous les gouts. Jeannine porte son dévolu sur un pantalon et la voilà partie l'essayer. Christelle fait son choix : un pantalon rouge ....en lin . Enfin tout le monde à son petit paquet et nous voilà repartis pour notre car direction le restaurant .
Je m'installe et me retourne pour parler de nos achats à Jeannine, ...pas de Jeannine !!!
"Christelle ! on a oublié ... la cousine " et oui nous sommes cinq au fond et elle se fie à moi pour dire si nous sommes là !!! et là et bien j'ai pas fait attention ! Oh ! nous ne sommes pas loin mais tout de même ...
Nous voilà repartis, j'angoisse un peu, à 85 ans j'espère qu'elle ne vas pas paniquer !!!! et bien pas du tout lorsque je vois notre Jeannine au bord du boulevard avec deux employées du magasin entrain de discuter !!!! et bien c'est le soulagement . Et elle de me dire "Fallait pas te faire de souci j'aurai pris un taxi et comme on déjeune à l'hôtel et bien je vous aurais attendus là bas ! Tout le monde la fait enragé et nous rigolons de sa mésaventure !!!!
Nous repartons en direction de la ville de Kostroma avec tout le monde à bord cette fois ci.
Kostroma n'a pas de Kremlin mais une magnifique place en éventail d'où partent 7 rues. elle porte le nom d'un héros local, Soussassine . Il y a beaucoup de monde sur cette immense place bordée de très belles arcades et d'un marché assez conséquent. Une tour attire l'oeil, c'est une tour de guet octogonale . C'est la tour des pompiers, elle est jaune et blanche fraîchement restaurée elle est le symbole de la ville. Nous faisons un petit tour de ce bel endroit mais il fait si chaud que les arbres d'un jardin public nous attirent. Mais il faut continuer notre promenade. Nous arrivons devant une statue de Lénine qui le bras tendu nous montre ...la direction de la prison. Nous dominons la Volga, la promenade aménagée est agréable et nous faisons la rencontre avec un jeune soldat de la marine russe car demain c'est la fête de la Marine nous avons eu les cornichons mais nous n'aurons pas la marine ..tant pis . Nous allons immortaliser cette rencontre avec ce jeune garçon en prenant une photo de lui et de Christelle , après le GI à Izmir, le russe à Kostroma ....
Notre promenade prends fin et nous retrouvons notre car avec bonheur. Direction le restaurant où les ordres donnés ce matin ont été scrupuleusement respectés, comme quoi !!!!!
Cet après midi dernière ville de l'Anneau d'or, environ 80 kms, Iaroslavl où nous dormirons .
Après notre repas nous voilà repartis pour un nombre infimes de kms : 80 kms pour arriver à la dernière ville de notre circuit dans l'Anneau d'Or qui fut plein d'Or mais aussi de chaleur ... et je vous dis franchement j'en ai un peu marre ! la chaleur, les guides qui ne vont pas me réconcillier avec cette profession, le manque d'organisation partout et ces églises orthodoxes que je n'aimais déjà pas beaucoup mais que maintenant ...j'évite !! Bon encore un peu de courage car le chemin de retour à travers la Russie profonde s'annonce ardu !
Tout le long des 80 kms entre Kostroma et Iaroslav ..;et bien des églises et des villages croulants sous la chaleur.
Nous arrivons dans cette cité la plus ancienne des villes construites le long de la Volga et là nous découvrons un vaste chantier ... des grues, des camions du terrassement partout enfin le 'bordel" !!!!!
Nous arrivons non sans mal à l'hotel, un immense batiment situé au bord de l'affluent de la Volga , Kotorosl et là des travaux encore. Notre guide arrive, c'est une personne déjà d'un certain age mais dans toute celles que nous avons eu ce fut la meilleures. Un français parfait , professeur de .... français à la retraite, gaie et amusante... ce qui mérite d'être signalé.
Nous déchargeons nos bagages, nous prenons possession de nos chambres. L'Hôtel est bien mais toujours le même souci une clim insignifiante. Notre chambre donne sur un ensemble picturale assez beau, des églises partout dont une toute rouge !
Nous partons pour la visite d'une église très importante pour la ville et ensuite nous ferons un petit tour à pieds.
Notre guide nous explique le pourquoi de tous les travaux, la ville de Iaroslav fête ses 1000 ans (1010/2010) et des travaux gigantesques ont été entrepris pour cet évenement car le Président russe et ...son Premier Ministre !!!! doivent honorés de leur présence la ville de Iaroslav . Mais à préciser que nous sommes fin juillet et que ...la Fête doit avoir lieu en Septembre !!! j'ai bien peur (d'ailleurs si un voyageur peut me le dire ) que les travaux restent ...inachevés !!! Dommage car l'idée était bonne !
Elle nous fait arrêter dans une rue peu passagère, il faut dire que la circulation est presque nulle, Bernard (le mien) vas garder le car pendant que l'autre (le conducteur) vas visiter. Nous arrivons devant une superbe église, L'Eglise du prophète Elie. La place est bordée de batiments administratifs assez colorés. L'église est très belle avec un clocher octogonale et un toit pyramidal, cinq coupoles surmontent tout cet ensemble. Mais l'intérieur est encore plus impressionnant, des fresques partout ornent les murs, les plafonds le bleu est une nouvel fois somptueux.
Devant nous l'Iconostase baroque est en tilleul sculpté et parmi tous celui là est immense et d'une richesse impensable. Certains murs sont bordés par des carreaux de céramiques, encore intactes, signature des artistes de cette ville.
Perso je trouve l'ensemble "lourd" mais il faut reconnaitre qu'il y a un travail gigantesque de réalisé et une richesse outrancière pas en rapport avec la vie actuelle et surement celle passée !!!!
Nous retournons à notre car et là nous trouvons Bernard en pleine discussion avec un charmant monsieur.... en visite chez ses parents qui habitent dans la rue. Lui, habite et travaille à Besançon et lorsque'il a vu un car français (chose quand même assez rare!) il est tout de suite venu parler avec celui qu'il a pris pour le conducteur. Pour lui le boulot restant à faire en Russie est .... immense et la fin du tunnel n'est pas déjà arrivée !!! C'est bien ce qui nous a semblé tout le long de ce voyage !
Nous reprenons notre bus qui vas nous déposer le long d'une grande esplanade et delà marche à pied ... il fait une chaleur torride et l'eau coule à flot dans nos gosiers asséchés.
Nous commençons notre randonnée par le stade de l'Université qui semble pour notre guide fort important mais bon, puis là elle nous fait arrêter devant un plan assez bizarre une grande stèle en l'honneur des combattants de la guerre de 1945 avec une flamme pour le soldat inconnu et dans le fond la cathédrale de la Dormition, toute neuve, qui vas être inaugurée pour les fêtes de septembre. Elle, elle est terminée !!! Nous continuons notre ballade par l'accès à un promontoir qui donne une vue magnifique sur la Volga. A cet endroit le fleuve fait 800 m de large et une ballustrade sert de garde de fou mais c'est là que "les amoureux" viennent accrocher un cadenas et jettent la clef dans la Volga pour se jurer fidélité éternelle... pas facile de la retrouver au cas où!!!!!! . Nous apercevons un bateau de croisière et rencontrons des français qui font une croisière de St pertersbourg à Moscou. Ils ont chauds également sur le bateau et bien ...les clim ne fonctionnent pas !
Nous retrouvons notre bus et partons faire un tour de ville de nombreux bâtiments et églises sont éparpillés dans cette ville mais une "petite" église attire mon attention et en plus elle est située juste à côté de notre hôtel.
Les travaux sont gigantesques, un pont est en construction mais peu de monde pour "bosser" !
Nous rentrons à l'hôtel et décidons d'aller faire un tour dans le centre ville tout proche. Nous faisons un stop à cette charmante église de briques rouges qui s'appelle l'Eglise Ste Epiphanie (la seule dont je me souviens du nom sans réfléchir )Elle est sur la place qui porte son nom et fait face à la statue de Iaroslav le Sage avec l'Ours, emblème de la ville, à ses pieds. C'est la plus belle que j'ai vu (à mon gout) et c'est une simple église paroissiale ... avec beaucoup d'améliorations. Pour les habitants c'est la fiancée de Iiaroslav ... Nous ne pouvons rentrer elle est fermée ! Tant pis. Notre tour de ville est assez rapide car nous n'avons qu'une idée prendre une bonne douche, manger et se coucher car demain long parcours qui vas nous mener des environs de Moscou (nous sommes à environ 200 kms de la capitale) jusqu'à Novogorod tout à côté de St Pétersbourg !
Nous prenons notre repas qui ne m'a pas laissé de souvenir et au lit.
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With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'à Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
