Je possède depuis peu un Trek FX 7.2 et j'en suis globalement très satisfait. La seule chose, c'est que je ressent fréquemment des problèmes de fourmillements aux mains et doigts lors de mes ballades (environ 40km).
Après recherche je me suis rendu compte que c'était un problème assez courant à vélo qui peut être réglé en changeant cintre et/ou poignées.
Alors, j'envisage de changer le cintre de mon vélo par un cintre recourbé vers l'arrière. Mais, je ne sais pas vraiment si sur le trek fx 7.2 il s'agit d'un cintre droit ou recourbé. En effet, il décrit un léger arc de cercle, mais je ne connais pas l'angle de courbure ( même après recherche sur le site fabricant). En fait je souhaiterai prendre un cintre d'au moins 12 degré de courbure.
A votre avis, si je prend un cintre plus recourbé (d'au moins 12 degré, pensez-vous que mon problème de fourmillement s'attenuera ?
Perso j'ai un Trek FX 7.5 et j'ai mis un papillon dessus avec une potence réglable. Par défaut mon FX avait un cintre plat type VTT auquel j'avais ajouté des bar-end mais je n'étais pas encore satisfait du résultat car les bar-end ou cornes, ne font qu'alonger la position alors que je cherchais au contraire à me redresser.
Bref, ça ressemble à ça ( 2 ème message ).
Je dis ressemble car le mien n'a pas la même forme.
En principe, plus de problèmes de fourmillements avec ce genre de guidons, qui permettent de varier les positions à l'infini.
Bonsoir,
J'ai le même problème, et je suis de ton avis, c'est l'angle de la poignée qui n'est pas bon. Les fabricants proposent des guidons droits par ce que ça frime mieux. Naturellement on tient sans effort ni contorsion à environ 15/20°.
J'ai essayé le guidon papillon mais je l'ai vite enlevé après avoir essayé toutes les positions possibles, de plus cela ne résout pas le problème de l'angle
Un ami possède le randonneur D4 et il a un guidon au moins à cet angle, j'ai essayé et cela semble plus agréable. Du coup j'en ai commandé un (10 à 12€)
Si on regarde le anciens vélos de ville, les poignées sont presque parallèles au cadre. Est ce mieux?
Affaire à suivre
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
D'abord, merci beaucoup pour ta réponse.
J'aime bien cette configuration, le confort doit être au rendez-vous. En espérant (surtout) que ces fourmillements cessent :)
Connais-tu le modèle de ta potence réglable et de ton cintre papillon
Est-ce que l'on peux y ajouter des poignées ergonomiques style "ergon" ?
Tout est une question de diamètre de cintre et de trous de poignée. Pour l'instant j'en sais pas plus, chez D4 ils me le commandent et ils me le vendent que si les diamètres sont bons.
Sur le vélo de mon ami, il y a des poignées qui ressemblent aux poignées Ergon, je vérifierai à l'occasion.
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
Cela dit, j'ai jamais eu de réels problèmes de fourmillements, mis à part la fois ou j'avais acheté des gants trop serrés. Par contre avec le cintre droit, je finissais par avoir des douleurs au niveau des poignets voir des coudes.
Est-ce que l'on peux y ajouter des poignées ergonomiques style "ergon" ?
Vous pouvez mettre ce que vous voulez à partir du moment ou le diamètre correspond avec celui de votre cintre mais je réserverais plutôt ce genre de bar-end aux cyclistes qui cherchent à améliorer leur confort tout en limitant le poid.
Je l'ai et je n'ai plus de problèmes aux poignets depuis que je roule avec (j'avais de furieuses tendances à développer des tendinites avec les autres).
Ce cintre à l'air très bien en effet de part ces réglages. Est-il facile à installer et peut-il être monté sur un trek fx 7.2 ?
Petite crainte personnelle, peut-être du à ma méconnaissance de bricolage, j'ai peur qu'un cintre qui se règle avec des vis soit moins solide, et que un jour en plein effort, une vis lâche, et patatra... accident.
D'ailleurs, faut-il du materiel spécifique pour changer cadre et potence ? Il est marqué par endroit serrage max 9Nm, il faut un outil spécial ?
Est ce que tu crois que la potence et ce cintre s'adapte sur un trek fx 7.2 (je n'y connais absoluement rien en modification de vélo) ?
Absolument. Tous les Trek FX ont la même géométrie.
D'une manière générale, tu peux mettre le cintre que tu veux.
Il faut juste veiller à ce que le diamètre du cintre corresponde à celui de la potence, en sachant qu'il existe 2 tailles : 24,5mm et 31,8 mm. Si ce n'est pas le cas, tu peux également changer de potence 😉
D'ailleurs, faut-il du materiel spécifique pour changer cadre et potence ?
Un jeu de clé Allen qui servira pour tout le reste.
Petite crainte personnelle, peut-être du à ma méconnaissance de bricolage, j'ai peur qu'un cintre qui se règle avec des vis soit moins solide, et que un jour en plein effort, une vis lâche, et patatra... accident.
On vérifie le serrage régulièrement. Sinon, autant sur la potence que le cintre, il y'a un système de crans/filetage. De toute façon, ça lâche jamais d'un coup ...
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Pour la force de serrage, il faut serrer de toutes ses forces ou bien serrer mais sans non plus forcer comme un malade ?
En tout cas, la modif à l'air relativement accessible, c'est le coup de s'y mettre. Il y a aussi l'histoire d'enlever les poignées, freins, commandes de vitesses... mais bon ça doit être faisable.
Pour l'instant, j'ai 3 hésitations :
1 - Ne changer que les poignées d'origine, et mettre des poignées "ergon" (peut-être est-ce suffisant...)
2 - Mettre un cintre papillon
3 - Mettre un cintre vélo de course, j'ai lu également pas mal d'éloges sur ce type de cintre pour un usage randonnée. Mais si je veux faire un peux de chemin, ca risque d'être difficile avec ce cintre.
Petite crainte personnelle, peut-être du à ma méconnaissance de bricolage, j'ai peur qu'un cintre qui se règle avec des vis soit moins solide, et que un jour en plein effort, une vis lâche, et patatra... accident.
Pas de danger il y a des crans de sécurité assez grands, voir Erikavelo
3 - Mettre un cintre vélo de course, j'ai lu également pas mal d'éloges sur ce type de cintre pour un usage randonnée. Mais si je veux faire un peux de chemin, ca risque d'être difficile avec ce cintre.
J'ai aussi sérieusement envisagé cette hypothèse, mais je me suis converti au cintre plat pour le voyage à cause de la présence permanente des freins près des mains. Si je ne trouve pas la bonne position avec un guidon plat, je reprend un cintre course et je fais un bricolage pour avoir double commande à chaque frein: l'une à sa position normale, l'autre sous la partie droite de chaque côté de la potence.
Le cintre course offre plus de positions différentes que le cintre plat
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
[...]Les fabricants proposent des guidons droits par ce que ça frime mieux.[...]
À l'origine, c'est surtout parce que ce sont les meilleurs cintres possible pour le VTT, on tire mieux l'avant du vélo avec, on manœuvre mieux dans les parties techniques ou entre les arbres avec un cintre droit et très rigide.
Le problème, c'est que par économie de coût les fabricants les montent aussi sur les vélos de ville voire sur les vélos de voyage, avec lesquels on ne passe pas à fond dans un single track plein de caillasses. Donc on arrive à avoir un cintre inadapté parce que les fabricants préfèrent ne pas monter des cintres différents selon l'usage du vélo.
C'est comme pour les cassettes 11--32 ou 34, elles sont inadaptées au vélo de voyage, mais comme elles existent et sont bon marché grâce à leur utilisation en VTT, c'est une économie pour le fabricant de les monter sur un vélo de voyage sans avoir à développer une cassette spécialement pour le voyage à vélo.
Personnellement, le cintre semi relevé me convient très bien, on en trouve entre 10 € et 20 € chez dcat. Il faut bien le régler pour que l'angle soit maxi dans l'axe des bras, pas tout à fait à la verticale et encore moins à l'horizontale.
J'ai aussi un cintre route (sur le ... vélo de route !) et je me suis bien adapté aux 2, je n'ai jamais de fourmillement ou de tendinites aux poignets.
Le problème, c'est que par économie de coût les fabricants les montent aussi sur les vélos de ville voire sur les vélos de voyage
Comme Jules, je pense que c'est surtout pour répondre à l'attende du consommateur, par effet de mode. Un cintre droit ça fait sportif alors qu'un cintre recourbé ça fait " pépère ".
Plus je réfléchi à mon cintre, et plus je penche pour le cintre de course (plutot que de mettre des poignées ergonomiques sur mon trek fx)
D'ailleurs, mon ancien vélo était un vélo semi-course (ca fait 5 ans que je ne faisais plus de vélo depuis que l'on me l'avait volé) et je n'ai jamais eu de problème de fourmillement avec.
Quel modèle de cintre de course conviendrait pour le trek fx pour faire de la randonnée ? J'ai vu qu'il y avait des cintres courses compact, est-ce mieux pour la ballade ?
Quand je faisais du cyclosportif, les anciens disaient: prends un cintre large pour mieux respirer, c'est ce que j'ai fait sur le vélo que j'ai monté moi même vers 1962. Vélo que j'ai encore mais que j'ai tué sur le toit d'une voiture. Le vélo posé à l'envers sur un porte vélo a "fléchi et tortillé" à chaque cahot de la route. Au bout de 500km. le cadre n'avait plus de raideur, vélo mort.
Revenons au guidon, je ne sais pas si ce conseil est toujours valable?
La guidoline toilée est mieux pour le contact des mains en sueur
Ce qui me gêne sur le cintre de course c'est la position des freins, trop long à atteindre quand tu es lourdement chargé, je trouve que chargés, on est un peu patauds sur un vélo.
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
C'est vrai qu'il ne sont pas donné ces guidons. Peut-être en existe-t-il des moins onéreux...
D'un autre côté, si ils sont top! l'investissement en vaut peut-être le coup, parce que faire des kilomètre avec moins de douleurs et plus de confort, c'est quand même pas mal.
Ce matin, j'ai fait un petit réglage de selle. Je l'ai avancé vers le guidon au maximum (en fait, je ne savais pas que l'on pouvait réglé en longueur la selle, c'est en parcourant les forums que j'ai vu ça) et je crois avoir gagner en ergonomie. J'ai eu moins de fourmillement aux mains, voir très peu. Par contre, comme conseillez par beaucoup de cyclistes, j'ai fait attention à changer le plus souvent possible les positions des mains sur le cintre. Mais, c'est pas évident pour l'instant, car je n'ai pas encore de cornes. Je tiens les extrémités du guidon dans la paume de mes mains, comme si j'avais des cornes... il me faut des cornes. Et, régulièrement, j'ai relâché une main l'une après l'autre du guidon pour faire circuler le sang.
j'avai des douleurs aux mains en raison du diametre de mon guidon papillon , j'ai résolu le probléme en mettant des poignées ergon.Il faut les régler au mm pour l'angle du poignet.
j'aime le travail, je pourrais passer des heures à le regarder
Si tu as de la chance les 2 diamètres vont correspondre, sinon ne bricole pas, change la potence, c'est un point stratégique.
Si tu as un pied à coulisse tu peux la commander au bon diamètre, sinon va chez un vélociste
"Ne cherche pas à suivre les traces d'un autre, cherche plutôt à savoir ce qu'il cherchait."
Comme on le voit sur ce lien, elles sont démontables, mais après je ne sais pas si c'est adaptable. A vrai dire, je ne crois pas que ce soit adaptable.
Je me permets une remarque hors sujet, mais je m'interroge sur ton observation suivante:
C'est comme pour les cassettes 11--32 ou 34, elles sont inadaptées au vélo de voyage, mais comme elles existent et sont bon marché grâce à leur utilisation en VTT, c'est une économie pour le fabricant de les monter sur un vélo de voyage sans avoir à développer une cassette spécialement pour le voyage à vélo.
Pourrais-tu préciser ce qui te paraîtrait plus adapté au vélo de voyage qu'une K7 de VTT ?
En effet, dans les montées, ma conjointe est bien contente d'avoir 34 dents pour tirer ses 4 sacoches. Quant à moi, qui tire une chariot avec 2 enfants, j'ai 36 dents, et je ne m'en plains pas (sur des roues de 28'').
Merci de ton éclaircissement, et on essayer de ne pas pourrir la suite de ce fil de discussion.
Surtout qu'au contraire, plus en monte dans la gamme des Trek FX et plus il y'a de dents. Soit 28, 32, 34 ou 36 ... respectivement pour 7,8,9 ou 10 vitesses.
Une cassette de VTT (la plus classique en 9v : 11-34) a 3 caractéristiques : le plus gros pignon est très gros, le plus petit est très petit et entre chaque pignon il y a beaucoup de différence.
Une seule de ces caractéristiques est un avantage en vélo de voyage cghargé, les 2 autres sont des handicaps.
En voyage à vélo chargé quand on s'attaque à des cols, on a besoin de très petits développements, donc des gros pignons, mais pas du tout de très longs développement (les 2 ou 3 petits pignons ne sont pas utilisés avec le gros plateau), et on apprécie (une fois qu'on a goûté au vélo de route) d'avoir une faible différence entre chaque pignon pour trouver exactement le bon braquet selon la vitesse, la pente, le vent, la fatigue, la cadence de pédalage, sans avoir à se sentir trop long sur un pignon et trop court sur celui d'à-côté.
En bref, les 2 ou 3 petits pignons ne servent à rien et privent la cassette de 2 ou 3 autres pignons, en causant des trous de 2, puis 3 et 4 dents dans l'étagement.
Si on a 3 plateaux et qu'on les utilise tous, on peut avoir une cassette qui part de 14 ou de 15 (voire même de 16 dents si on ne fait que de la montagne)... mais ça n'existe pas avec un 32 ou un 34 en plus gros pignon, il faut bricoler 2 cassettes. En parcours pas trop pentu, une 14-28 (disponible dans le commerce) est bien, étagement très correct de 1 à 2 dents entre chaque rapport, et le 44/14 permet déjà de rouler plus de 35 km/h en vitesse maxi si l'on a la puissance qui va avec. Il faut juste estimer avant de partir le pourcentage des pentes par rapport à ses capacités physiques pour voir si on passera de partout avec le 28.
On en a parlé ailleurs, désolé de squatter ce sujet.
Pour revenir aux cintres, il faut aussi penser à ne pas "pourrir" la géométrie du vélo en changeant radicalement sa position sur le vélo, par exemple en montant un cintre relevé sur un vélo prévu pour un cintre route, ou l'inverse.
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