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Lilevis

VeteranIle de France · 1,035 posts

2018-03-21

Bonjour à toutes et à tous

Habituellement j’organise nos voyages moi-même, mais ayant une allergie alimentaire, allant manger tous les jours au restaurant, ne parlant pas Japonais, et mon anglais n’étant pas top, le leur non plus d'ailleurs, nous avons préféré assurer de ce côté-là et partir en voyage accompagné. Nous sommes partis du 27 Octobre au 18 <novembre 2017, 8 personnes dans le groupe les 2 premières semaines, nous n’étions plus que 4 la dernière semaine. C'est la première fois que nous allons au Japon et même en Asie.

Notre circuit : tokyo –Hakone – Kyoto – Himeji – Nara – Ise – Shingu – Mont Koya – Osaka – Kanazawa – Shirakagawago – Takayama – Kiso – Magome – Matsumoto - Osaka

27 Octobre - Paris Tokyo Ca y est c’est le grand jour, nous partons enfin au Japon ! Notre avion est prévu à 17 h 20, nous partons largement en avance afin de ne pas stresser. Le trafic est fluide, c’est donc bien en avance que nous arrivons à l’aéroport. Nous sommes déjà enregistrés pour ce vol, l’hôtesse d’Air France nous dirige directement vers le dépose bagage, il y a du monde mais ça va assez vite, puis nous passons à l’immigration, là aussi on n’attend pas trop longtemps. Comme nous avons du temps avant le départ nous allons manger un petit quelque chose. Nous dirigeons vers notre porte d’embarquement, notre avion est prévu à l’heure. Pendant que nous attendons, nous rencontrons 2 de nos compagnons de voyage dont nous avions fait connaissance lors de la réunion d’information du voyage à l’agence..

Samedi 28 Octobre Tokyo

Avant l’atterrissage nous remplissons les formulaires pour l’immigration et la douane. Le vol s’est bien déroulé. Nous atterrissons à Haneda à 12 h 15. Il y a du monde mais il y a beaucoup de guichets pour passer l’immigration c’est rapide. Lorsque nous arrivons à Tokyo il tombe des trombes d’eau, c’est la queue du typhon.

Le temps de nous repérer un peu dans cet aéroport, nous nous dirigeons vers le bureau des limousines pour récupérer les tickets de transferts en navette jusqu’au Métropolitain Hotel Tokyo où nous résiderons demain soir avec les autres voyageurs. En effet nous arrivons un jour plutôt que la date prévue car nous n’aurions pu être à l’heure du rendez-vous à Tokyo. Il faut attendre une heure pour la navette, nous attendons donc dans le hall de l’aéroport. Il est l’heure de se diriger vers l’arrêt des limousines.

Nous n’avons pu avoir de chambre pour cette nuit supplémentaire au Métropolitan hôtel l’agence nous en a donc réserver une au Apa Hotel qui se trouve à un quart d’heure à pieds. Néanmoins nous pouvons déposer nos bagages au Métropolitan celui-ci possédant un local pour les garder. Munis du plan que j’avais imprimé avant notre départ, nous partons à pieds et sous la pluie pour l’APA Hôtel. Tout est bien sûr écrit en Japonais, il n’y a pratiquement pas de nom de rue, sauf sur les grands axes, nous avons un peu de mal à nous repérer, dès que je regarde le plan, des Japonais nous proposent leur aide. A un moment donné, je ne vois plus grand chose sur mon plan qui est trempé, à l’aide de l’adresse de l’hôtel (en Japonais) que j’avais imprimé, je demande à une passante (il n’y a pratiquement personne dans la rue à ce moment là), si nous sommes sur le bon chemin. Elle sort sont smartphone, regarde sur Google maps, et nous fait signe de la suivre, elle nous emmène jusqu’à notre hôtel qui était à quelques minutes de là, nous la remercions chaleureusement.

Bon accueil. La chambre est très petite, le lit est confortable et nous découvrons les fameux WC japonais. Nous n’avons pas le courage de ressortir, il pleut vraiment trop et nous sommes fatigués, nous grignotons quelques biscuits que j’avais dans la valise. Nous envoyons quelques mails à notre famille puis nous nous couchons.

Nous appréhendions de faire le parcours à pieds, mais finalement avec l’aide des différents passants, cela c’est bien passé.

Dimanche 29 Octobre

C’est cette après-midi que commencera réellement notre circuit. Nous avons rendez-vous à 14 h 00 au Metropolitan Hôtel avec notre Accompagnateur. Ce matin encore il pleut énormément, nous ne nous pressons pas.

Nous allons prendre notre petit déjeuner au restaurant de l’ APA hôtel. Nous découvrons notre premier petit déjeuner japonais, il y a aussi le petit déjeuner américain, avec thé et café, le tout est sous forme de buffet. Je prendrais un petit déjeuner américain, ne sachant pas ce qu’il y a dans les plats (Je ne tiens pas à commencer mon voyage aux urgences !)

Après nous être bien restaurés pour partons au Metropolitan hôtel, comme il pleut toujours, j’achète un parapluie dans le premier combini que je rencontre et nous voilà partis pour le quartier Ikebukuro.

Le Métropolitain Hôtel est un très bel hôtel situé à proximité du Tokyo Métropolitain Théâtre et de la station Ikebukuro. Très bon accueil. Nous récupérons nos bagages que nous avions laissés hier puis attendons dans le grand hall. Nous sommes en avance pour notre rendez-vous, je profite de cette attente pour visiter l’hôtel.

Peu à peu nos compagnons de voyage arrivent. A 14 h 00 notre Accompagnateur arrive aussi, il se prénomme Oscar et demande à chacun de se présenter. Il nous fait un rapide topo sur ce qui est prévu de voir et faire cette après-midi. Afin de ne pas perdre de temps il propose que nous déposions vite fait nos bagages dans les chambres et que commencions tout de suite la visite, nous verrons à notre retour pour les détails. Etant donné qu’il pleut toujours Oscar propose que nous changions le programme prévu et que nous commencions par la visite du Musée National de Tokyo, tout le monde est d’accord.

Nous prenons le métro à Ikebukuro station, qui se trouve tout près de l’hôtel. La station Ikebukuro est très grande, c’est beau, propre, il y a un peu de monde mais certainement encore plus aux heures de pointe. Oscar nous donne le pass qui nous permettra de prendre le métro sans avoir à acheter un ticket à chaque passage.

Nous prenons le métro jusqu’à la station Tokyo National Muséum où se trouve le musée.

Il y a aussi des stands de toute sortes, les vendeurs/vendeuses proposent leurs produits en parlant très fort, ce qui donne un joyeux brouhaha. Ah oui pour monter dans le wagon, les Japonais se mettent sur une file de chaque côté de la porte, ils attendent que tout le monde soit descendu et montent à leur tour. Il y a des sièges de chaque côté du wagon, ce qui laisse de la place au milieu pour accueillir beaucoup de passagers. Ceux qui sont assis regardent pratiquement tous leur smartphones, certains somnolent ou lisent, comme à Paris en somme, les autres comme moi se cramponnent aux poignées.

Musée national 東京国立博物館 Oscar nous donne des explications puis nous laisse du temps libre pour visiter Honkan (Galerie du Japon) comme cela chacun ira voir ce qui l’attire le plus, ça nous convient très bien. A travers les vitres du bâtiment nous apercevons le jardin, qui n’est pas ouvert au public, dommage car nous aurions bien aimé nous balader dans le jardin.

Pour signaler la fermeture du musée à 17 heures, nous sommes surpris d'entendre l'air de la chanson de "ce n'est qu'un au revoir". Lorsque nous ressortons il fait nuit. Le bâtiment est illuminé, c'est très joli.

Nous traversons le parc dont l’allée des cerisiers est illuminée de guirlandes roses rappelant les cerisiers en fleurs.

Ameya Yokochô アメヤ横丁 Nous nous dirigeons ensuite à Ameya Yokocho, le marché est situé près du Parc Ueno. Il pleut plus ou moins mais nous souhaitons néanmoins déambuler dans celui-ci et ses ruelles qui ont été préservées des métamorphoses de la cité.

Nous allons dîner, dans ce restaurant les tables sont séparées les unes des autres par des cloisons et des petits rideaux, que l'on peut baisser si l'on veut pour avoir de l'intimité, j'aime bien cet endroit, d'autant plus que c'était bon.

Nous rentrons ensuite à notre hôtel. Les chambres sont grandes, nous sommes au 8ème étage, nous avons vue sur la ville illuminée.

Récit plus complet avec photos ici

A suivre,

Croisière Spitzberg - Groenland Nord Est - Islande https://voyageforum.com/discussion/croisiere-spitzberg-groenland-nord-est-islande-d7660320/ Carnets de voyages et croisières http://www.carnetsdelili.fr/

Masterpo Globetrotter ·2018-03-21

Merci pour ce CR, d'autant plus prometteur qu'il y a des photos.

partir en voyage accompagné

Le circuit Villes et Montagnes de Vivrelejapon, du 20/10 au 10/11 (les dates ont un peu changé en 2018) coûte 11 380 € pour deux, sans assurance et hors vols. Même si l'hébergement est haut de gamme, comment un TO peut-il facturer un prix pareil ? Près de 520 € par jour ! Le Metropolitan d'Ikebukuro, imposant, je l'avais repéré en passant dans le coin, il y a deux ou trois ans, n'est pas forcément un hôtel représentatif de Tokyo.

Cela dit, je comprends que vous souhaitiez être accompagnée (pour la raison que vous indiquez). Mais bon, ils n'y vont pas avec le dos de la cuiller...

Lorsque nous ressortons il fait nuit.

C'est le problème en cette saison. Mais le Japon la nuit, c'est sympa aussi, et puis l'automne a d'autres avantages (momiji).

Récit plus complet avec photos ici

Surtout pour les photos !

Lilevis Veteran ·2018-03-21

Bonjour

Merci d’être passé me lire. C'est sûr qu'en organisant son voyage soi-même c'est nettement moins cher, mais là j'ai joué la sécurité. Nous avons été satisfaits de cette agence du début à la fin.

Effectivement le Japon la nuit c'est bien aussi !. Nous avons été gâtés avec les belles couleurs d'automne.

Lilevis Veteran ·2018-03-21

Lundi 30 Octobre

Tokyo

Beau temps.

Ce matin nous allons à Shinjuku 新宿 en métro. Autrefois résidentiel, ce quartier concentre aujourd’hui gratte-ciels et grands magasins. Il est dominé par l’hôtel de ville de Tokyo, un impressionnant édifice de granit et de verre dessiné par le célèbre architecte TANGE Kenzo (1913-2005).

Oscar propose que nous montions ce matin à l’observatoire panoramique des tours de la mairie de Tokyo, autrement dit le Tokyo Metropolitan Government Building nous pourrons y voir le Mont Fuji. L’observatoire panoramique est situé au dernier étage de chaque tour du bâtiment. À l’intérieur, on trouve des boutiques de souvenirs , ainsi qu’un café. On y accède en ascenseur directement depuis le rez-de-chaussée. On n’a pas le temps de dire ouf qu’on est déjà arrivé à la tour d’observation. La montée dure 55 secondes. L’observatoire se trouve à 202 mètres du sol, au 45ème étage et offre une vue sur tout Tokyo.

Oscar nous laisse le temps d’observer la jolie vue qu’on a sur la ville et le Mont Fuji. Nous avons beaucoup de chance de le voir, il fait beau mais il n’y a qu’un endroit où il y a des nuages c’est bien évidemment sur une partie du Mont Fuji, je suis quand même très contente de le voir.

Des dames d’une crèche amènent de très jeunes enfants dans des chariots et les assoient sur le rebord qui borde les grandes vitres pour leur montrer la ville.

Les petits ont l’air très intéressés , ils sont trop mignons!

Nous allons ensuite à pied au Sanctuaire Meiji-jingu Au cours du chemin

Sanctuaire Meiji-jingu 明治神宮 . Ce sanctuaire du culte shintô se compose de différents bâtiments dont le dernier, le Kaguraden, salle de musique et de danse, date de 1990. Pour y accéder, il faut traverser le bois qui l’entoure et passer sous le magnifique portail en cyprès, le torii, qui s’élève au seuil de l’enceinte. Oscar nous donne toutes les explications et nous laisse du temps pour visiter à notre guise. Le torii est placé à l’entrée des sanctuaires pour signaler une zone sacrée.

Avant d’aller au sanctuaire il faut se purifier les mains et la bouche.

Le Meiji-jingu est un lieu religieux encore en activité aujourd’hui et il n’est pas rare d’assister à des mariages. Ce matin nous avons la chance de voir passer des mariés et leurs invités, on les voit plutôt le dimanche.

Harajuku 原宿 Toujours à pieds, nous allons à Harajuku. Harajuku, est un quartier fréquenté, surtout le week-end, par une jeunesse aux tenues vestimentaires des plus improbables, mais aujourd’hui, lundi, ils sont habillés normalement, c’est-à-dire avec le costume de leur école. Ah si, sauf une ou deux personnes, mais ce ne sont plus des ados. Nous nous baladons dans Takeshita street, il y a beaucoup de boutiques qui regorgent de marchandises des plus originales et des boutiques de grandes marques. Il y a beaucoup de monde dans la rue.

On se place un moment en haut de la Takeshita street pour voir le panneau où défile de la publicité .

Après déjeuner nous continuons notre balade puis allons à la place très connue de la gare Shibuya observer les passants qui la traverse.

Shibuya 渋谷 Cet immense carrefour a plusieurs passages piétons et dès que le feu se met au rouge pour les voitures, des centaines de personnes, voir plus, s’élancent se croisent et s’entrecroisent sur les différents passages sans se bousculer, et dès que le feu passe au vert, plus personne ne traverse.

Nous montons à la gare pour observer d’en haut, ce va et vient bien rythmé, on dirait une vraie fourmilière, on est en plein après—midi, qu’est ce que ça doit être aux heures de pointes, c’est incroyable ! Cette place est entourée de buildings aux écrans géants lumineux et animés.

Nous continuons notre balade dans des petites ruelles, il y a beaucoup d’échoppes et de petits restaurants d’où s’échappent parfois de bonnes odeurs de viande grillée, mais il est encore un peu tôt pour dîner. J’aime énormément me balader dans ces petites ruelles. Les restaurants de cette ruelle sont très petits.

Kabukichô 歌舞伎町 Nous faisons maintenant un tour à Kabukicho, quartier de nuit très animé situé au nord de Shinjuku. C’est le quartier des loisirs et des plaisirs.

Nous passons devant le fameux restaurant » Robot restaurant ».

Afin de nous reposer un peu nous nous arrêtons prendre un chocolat dans un bar ou l’on a une vue plongeante sur l’avenue animée. Je m’amuse à regarder sur les écrans lumineux les petites animations qui défilent.

Après cette pause bienvenue, nous repartons déambuler dans les rues toutes illuminées. Il y a des enseignes lumineuses partout, il n’y a presque pas besoin de lampadaires.

Ce soir nous dînons dans un bar à sushis. Tout le monde s’installe devant un comptoir oval, au centre des cuisiniers confectionnent les sushis devant nous, les posent sur un bar tournant et chacun choisit ceux qu’il préfère.

C’est sur ce bon repas d'après les autres, (moi je n'ai rien mangé à ce moment là) que s’achève cette journée bien remplie et intéressante. Avant de retourner à l'hôtel, Oscar et moi allons m'acheter de quoi me restaurer à mon tour.

A suivre

Lilevis Veteran ·2018-03-22

Mardi 31 Octobre

Tokyo

Beau temps doux.

Ce matin nous commençons notre visite par Le marché aux poissons de Tsukiji 築地市場 Nous prenons d’abord le métro, puis nous nous baladons dans les petites allées du marché il y a beaucoup d’étals avec des produits de toutes sortes. J’ai adoré me balader dans le marché pour l’ambiance, la vue, les couleurs et les senteurs.

Nous nous dirigeons ensuite vers le marché aux poissons, mais au moment où nous y arrivons les commerçants commencent à remballer leurs marchandises.

Jardin Hama-Rikyu Onshi Teien 浜宮恩賜庭園離 Il n’est pas très loin du marché, nous y allons à pieds. C’est un jardin emblématique de Tokyo qui séduit par ses étangs et ses pavillons. L’effervescence du marché cède la place au calme de l’ancienne réserve de chasse des Tokugawa. Son jardin, le Hama-Rikyu Onshi Teien, reste l’un des plus beaux de Tokyo, protégé qu’il est, depuis 1952, par son titre de « site historique spécial ». Il abrite une réserve d’oiseaux. Malgré le bombardement qui détruisit, en 1944, les principales maisons de thé, il a conservé ses trois étangs, parmi lesquels l’immense Shioiri et ses deux îlots.

C’est avec bonheur que je me suis baladée dans ce beau parc, calme et reposant mais visite un peu trop rapide à mon goût, eh oui nous avons rendez-vous à 11 h pour une mini croisière sur la Sumida River.

Sumida river 隅田川 L’embarcadère est situé dans le parc, nous nous y rendons au pas de course pour faire une mini croisière sur la Sumida river jusqu’au quartier traditionnel d’Asakusa. Lorsque nous arrivons le départ est imminent. Durant celle-ci , un Canadien qui travaille à Tokyo et qui faisait visite Tokyo à son beau-père a beaucoup discuté avec nous il était content de pouvoir pratiquer le français, il s’en est d’ailleurs très bien sorti. Nous avons passé un agréable petit moment en sa compagnie.

Cette mini-croisière nous permet d’avoir un aperçu différent de Tokyo. A la fin de celle-ci nous allons faire un tour dans les rues d’Asakusa, l’un des derniers quartiers populaires de la capitale.

Petite balade dans le quartier, sous les arcades, etc. , puis nous allons déjeuner.

Nos pas nous mènent maintenant au temple bouddhique Senjo-ji, l’un des principaux sites de pèlerinage du Japon. Le temple Sensô-ji et le culte de la déesse Kannon 浅草寺 C'est le temple le plus visité de Tokyo, il renferme une statue en or de Kannon (déesse Bouddhiste de la Compassion). Oscar nous donne des explications concernant ce temple et nous laisse du temps pour le visiter tout seul.

Nous en profitons également pour nous balader un peu aux alentours.

Oscar nous a donné un lieu de rendez-vous à l’extérieur du temple, je n’ai sans doute pas bien entendu où mal compris ses explications car Michel et moi l’attendons dans la bonne rue, mais pas au bon endroit qui était beaucoup plus loin. Ne nous voyant pas arriver, car nous sommes toujours à l’heure, il a refait la rue en sens inverse, à son grand soulagement et au nôtre, nous a rejoint. Etant maintenant un peu pressé par le temps pour nous rendre au Palais Impérial, Oscar propose que nous prenions des taxis. Avec Renée et Georges nous prenons le premier taxi qui se présente, Oscar et nos autres compagnons arriveront un peu plus tard avec un autre taxi. En les attendant, je fais quelques photos des immeubles qui sont en face.

Le Palais Impérial 皇居 Situé dans le quartier de la gare de Tokyo, anciennement la demeure du shôgun, le palais est devenu la résidence del’Empereur et de sa famille. Autrefois c’était le plus grand château du monde, le Palais Impérial n’arbore aujourd'hui que ses douves, ses remparts et son jardin impérial. Par l’Ôte-mon, jadis entrée principale, on peut déambuler dans le seul lieu ouvert au public. Quant à l’intérieur du Palais, il n’est pas accessible. Mais deux fois l’an, le 2 janvier et le 23 décembre, jour d’anniversaire de l’empereur, les Japonais peuvent l’approcher d’un peu plus près. Il est maintenant trop tard pour aller dans le jardin , nous longeons les douves du Palais Impérial, c’est très joli avec le soleil qui décline.

A suivre

Lilevis Veteran ·2018-03-22

Mercredi 1er Novembre

Tokyo

Beau temps

Aujourd’hui nous avons quartier libre. Avant de partir j’avais imaginé que nous pourrions aller passer la journée à Nikko d’autant plus qu’on avait le JR Pass. J ’avais tout préparé, où prendre le train, les horaires, les visites, etc, mais c’était sans compter sur la fatigue accumulée due, d’une part au décalage horaire, mais aussi au fait que nous avons beaucoup marché. C’est avec regret que nous renonçons à cette excursion. Nous avons donc fait un peu de grasse matinée (on se lève tous les jours tôt et on ne se couche pas de bonne heure), pris un très bon breakfast, déchargé les photos sur le portable. Puis je vais me balader dans le quartier de Ikebukuro.

Je vais le nez au vent dans les rues, j'aime bien observer les gens dans leur vie de tous les jours.Près d’un square je remarque un fumoir, plusieurs personnes sont dans ce local en train de fumer. J’ai appris par la suite qu’il était interdit de fumer dans les rues.

Passant devant le Tokyo Metropolitan Théatre, j’entre par curiosité dans celui-ci qui me parait très beau. Soudain j’entends de la musique, rien d’étonnant à cela me direz-vous, je pensais que c’était des répétitions, mais non, je vois 5 jeunes musiciens qui se sont installés dans le hall du théatre. Quelques personnes s’arrêtent pour les écouter, moi aussi, je les écoute jusqu’au bout car j’aime bien leur répertoire.

En sortant je reste un petit moment sur la place du théâtre car il fait très bon. Encore un peu de balade et je rentre à l’hôtel.

Vers 16 h 30 le jour décline, Michel et moi ressortons nous balader et manger quelque chose.

Au cours de notre balade nous passons devant une crêperie, ni une ni deux, nous entrons, nous commençons à avoir faim. Elle est tenue par des Japonaises qui font les crêpes devant nous, très bon choix les crêpes sont très bonnes, les autres clients ont l'air d'apprécier aussi.

Cette journée plus tranquille nous a fait du bien. A suivre

Lilevis Veteran ·2018-03-24

Jeudi 2 Novembre

Tokyo - Kamakura - Hakone

Très beau temps, doux

Ce matin nous partons à Hakone en minibus, pendant que nous finissons notre petit déjeuner Oscar va le chercher. Il y a 10 places et nous sommes neuf avec Oscar, il y a de la place dans le coffre pour y mettre tous nos bagages. Nous tirons au sort la personne qui ira devant pour la première fois, puis chaque jour nous changerons de place, ce que tout le monde approuve.

On longe la baie de Tokyo et l’immense port de Yokohama. Nous faisons un arrêt à Kamakura ancienne capitale shogounale.

Tsurugaoka Hachiman-gû 鶴岡八幡宮 Nous visitons le grand temple shinto Tsurugaoka Hachiman-gû, c'est le plus important sanctuaire shintô de Kamakura. il est à l’origine de la ville médiévale. Il est dans un écrin de verdure. Oscar nous donne les explications puis nous allons visiter chacun de notre côté.

Une longue allée menant au bâtiment principal, le sanctuaire domine la ville depuis le flanc de la colline. Au sommet des larges marches de pierre, Tsurugaoka Hachiman-gû et son musée attendent posément les visiteurs.

Nous ne prenons pas le temps de visiter le musée, aimant beaucoup les jardins japonais, nous préférons nous diriger vers le petit étang que j'aperçois plus loin. Au passage nous passons à côté de ces deux pigeons qui se font des mamours, nous marchons sans faire de bruit afin de ne pas les déranger. Ils sont trop mignons!

C’est à regret que nous quittons ce bel endroit, mais il est l’heure de rejoindre Oscar pour d’autres visites.

Le temple kotokui-in n’est pas très loin, au bout de quelques minutes de voiture, nous nous arrêtons pour aller voir Le Grand Bouddha.

Kôtoku-in 高徳院の大仏 Il ne reste, de l'ancientemple Kôtoku-in, que son joyau qui, depuis des siècles, lui vaut tant de succès : le Grand Bouddha de bronze de 11,3 mètres de hauteur et de 121 tonnes, trônant imperturbable. Ce Daibutsu, légèrement plus petit que son cousin de Nara dont il est inspiré, compte parmi les plus grandes statues de bronze du pays. Si le temps lui a aujourd'hui fait perdre son éclatante couleur dorée, il n'en reste pas moins impressionnant.

A l’heure convenue nous retrouvons Oscar, nous reprenons le minibus, et un peu plus tard nous nous arrêtons dans un restaurant du bord de mer. A la fin du repas, à la demande générale Oscar nous accorde un peu de temps pour aller nous balader sur la plage. Il y a quelques surfeurs, Michel et moi passons un petit moment à les observer ainsi qu’un bel échassier qui picore au bord de l’eau puis il faut repartir.

Ce soir nous logeons dans un Onsen, Ryokan le Hakone Mount View à Hakone. Très bon accueil la chambre est grande, avec salle de bains privée, c’est notre première expérience dans un ryokan. Un ryokan est une auberge traditionnelle. Il y a quelques règles à respecter. Pour marcher sur les tatamis nous devons enlever nos chaussures et marcher avec des mules qui sont à notre disposition dans l’entrée. Il est possible aussi de marcher en chaussettes ou nus-pieds, il faut également changer de mules lorsqu’on va aux toilettes. Il est possible d'ouvrir les fenêtres et une jolie vue sur les montagnes et les arbres aux couleurs d'automne s'offre à nous.

Au bout d’un moment une dame vient nous apporter des Yukatas. Un Yukata est un kimono en coton d’une seule pièce, on met par dessus une sorte de petite veste dont appelée Hoari. On le porte pour aller au bain et on peut aussi le garder pour aller diner. Elle nous montre comment nous devons le mettre , en effet il faut laisser un espace de deux doigts au niveau de la nuque , rabattre le pan gauche du yukata sur le pan droit et fixer le tout avec une ceinture en tissu, qui s'appelle Obi.

Après les essayages, nous allons faire un petit tour aux alentours de l’hôtel. Quelques gouttes commencent à tomber, nous faisons demi-tour.

Avant d’aller voir le Mt. Fuji, nous allons prendre notre bain dans l'un des onsens. Dans cet hôtel il y a 3 possibilités pour les osens, le bain privé gratuit, le bain public avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre et le bain privé payant. Pour ce dernier il fallait attendre 22 h 30 pour avoir de la place.

Un peu plus tard Oscar nous emmène au Mt Fuji Viewed from Otome Parking Aera où nous aurons vue sur le Mont Fuji. Il ne fait pas bien chaud, nous nous couvrons bien. Lorsque nous arrivons vers 16 h 30 sur le parking du « Mt Fuji Viewed from Otome Parking Aera « le jour commence à décliner et il y a beaucoup de vent. Nous avons la chance de voir le Mt. Fuji pratiquement en entier, il n’y a pas de neige à son sommet, juste un petit nuage au dessus mais qui ne daignera pas partir complètement. Nous attendons le coucher de soleil pour boire l’apéro devant ce magnifique spectacle., elle n'est pas belle la vie!

Pendant ce temps là, au Ryokan la table a été dressée, tous les plats on l’air appétissants et sont agréables à regarder. Très bon repas. Pendant que nous dinions, le personnel du ryokan a installé nos futons.

Belle journée avec en prime le coucher de soleil sur le Mont Fuji.

A suivre

Masterpo Globetrotter ·2018-03-24

Un ryokan est une auberge traditionnelle. Il y a quelques règles à respecter. Pour marcher sur les tatamis nous devons enlever nos chaussures et marcher avec des mules qui sont à notre disposition dans l’entrée.

C'est sans doute trop tard, mais surtout pas de sandales sur les tatamis : uniquement pieds nus ou chaussettes...

Un Yukata est un kimono en coton d’une seule pièce, on met par dessus une sorte de petite veste dont j’ai oublié le nom.

Haori.

rabattre le pan gauche du yukata sur le pan droit et fixer le tout avec une ceinture en tissu, dont j’ai aussi oublié le nom.

Obi.

il y a 3 possibilité pour les osen, les bains privés gratuits, les bains publics avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre et le bain privé payant. Pour ce dernier il fallait attendre 22 h 30 pour avoir de la place.

À part le prix, quelle est la différence entre le bain privé gratuit et le bain privé payant ? Et l'histoire ne dit pas ce que vous avez choisi...

Lilevis Veteran ·2018-03-24

Je marchais en chaussettes sur les tatamis. Il me semblait avoir compris que la dame avait dit qu’on pouvait marcher soit avec les mules qui étaient dans l’entrée, soit en chaussettes ou nus pieds. Merci pour les noms que j’avais oubliés, je les note dans mon carnet. La différence entre le bain privé gratuit et le bain payant est le confort de ce dernier.. D'après le retour des personnes qui y sont allées le payant est très zen, spacieux, confortable, etc.

Et l'histoire ne dit pas ce que vous avez choisi...

et non 🙂

TH Thermophile Regular ·2018-03-25

Bonjour

J'ai commencé à vous lire et merci pour toutes les informations. Nous sommes dans un cas similaire à savoir que d'habitude nous organisons tout nous mêmes par internet mon épouse et moi et nous déplaçons en voiture de location. Et depuis 28 ans. (évidemment avant Internet c'était plus compliqué). Nous avons fait notre premier voyage organisé en groupe l'an dernier en Iran qui s'est très bien passé. Pour ce pays nous avions hésité à procéder comme d'habitude. Nous sommes intéressés par le Japon et envisageons la même solution que pour l'Iran avec le même TO qui nous a donné satisfaction. Ce serait la première fois en Asie. Il s'agit de 15 jours et c'est la durée maximale qu'ils proposent avec comme pour l'Iran, un rythme dit 'modéré'. Dans les différentes offres il y a une extension possible de 2 jours pour les Alpes japonaises et nous ne savons pas vraiment si par rapport au reste du voyage le dépaysement est au rendez-vous et que ça donne un 'plus'. Nous n'avons pas encore creusé en détail toutes les étapes en allant consulter le net. Je ne sais pas non plus si c'est une durée (17 jours donc) qui tient la route pour avoir une bonne idée du pays. J'ai comparé avec leur offre sur la Nouvelle Zélande que nous avions faite par nous mêmes. C'est 18 jours avec les vols classé en rythme 'soutenu' ce qui correspond effectivement à notre impression. Nous y avions passé 3 semaines sur place sans les vols et c'est vraiment le minimum pour les deux îles.

Merci d'avance pour les différents conseils que vous pourriez nous apporter.

Masterpo Globetrotter ·2018-03-25

Pour juger, le mieux serait d'avoir l'adresse du circuit envisagé... (celui de Lilevis est plus que soutenu)

SA Saintvit Regular ·2018-03-25

Bonjour,

J'embarque aussi pour ce récit. Nous avons décidé depuis peu d'aller au japon cet été avec 2 de nos enfants, ados. J'ai réservé les vols vendredi. Organiser le voyage moi même m'a aussi semblé trop compliqué et j'ai choisi de me faire aider par une agence, même si sur place, nous serons seuls pour les visites ; transport en commun... et le prix devrait être moindre, il le faudra d'ailleurs... Une de mes filles a aussi une allergie alimentaire et non des moindres : le poisson ! ce sera compliqué ! Nous resterons 14 nuits sur place. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre, alors que je suis une fan de voyages et leur organisation, c'est ma première expérience en Asie, mon mari est allé 4 ou 5 fois au japon et souhaitait nous faire découvrir cette destination. Moi je ne suis pas attirée spécialement pour l'instant mais un tel voyage ne se refuse pas ! Et il est sûr que ça me plaira de toute façon, je lui fais confiance.

J'ai acheté des guides papiers mais j'ai du mal à cerner les lieux, je confonds tous les noms... et je me rends compte que mes filles, qui elles sont très enthousiastes, connaissent mieux la destination que moi ! C'est grave...🤪

Alors rien de tel que ce forum et les récits de voyage pour m'y retrouver, et j'ai encore 4 mois pour m'y mettre, je devrais y arriver !

Merci pour ce récit détaillé et les photos.

Anne

69Eric Veteran ·2018-03-25

Bonsoir. Moi aussi j'ai longtemps hésité à organiser moi-même mon voyage au Japon. Et puis je me suis lancé avec l'aide de Masterpo, Marathon, Fuchan69 et de quelques autres spécialistes qui fréquentent ce forum. Et je ne le regrette pas !! Ce qui m'a décidé ? Avec l'agence : 12 jours, tout inclus, pour 3, 12 650 € Par moi-même : 18 jours, tout inclus, pour 3, 9 900 € Si tu veux suivre les préparatifs du total néophyte que j'étais, c'est là : https://voyageforum.com/discussion/premier-voyage-japon-avec-agence-pas-d7749691/

Merci à Lilevis pour ce carnet. A+ Eric

TH Thermophile Regular ·2018-03-25

Merci pour la réponse

Voici le lien direct :

https://www.asia.fr/formule-circuits-en-groupe/destination-japon/japon-intimiste-alpes-japonaises-1292

Si vous pouvez jeter un coup d'oeil rapide et donner un avis

Merci d'avance

Masterpo Globetrotter ·2018-03-26

Je ne voudrais pas polluer le carnet de Lilevis... Donc rapidement :

C'est tout ce que je déteste, tourisme à la japonaise, course contre la montre. Route-route-route-route... tous les jours... Bien sûr, on voit beaucoup de choses, mais en les survolant. Par exemple, Kinosaki, juste une nuit, alors que ça mérite bien une journée, ou le Konpira-san, vu lors d'un arrêt sur la route, alors que gravir les 1500 marches prend quand même un certain temps, ou aussi Kyoto en une seule journée (la seconde est passée à Nara), ou encore Tokyo en une journée et demi ! Au secours 😇 Pour 11000 €, les hôtels sont bien mais pas exceptionnels (dormir à l'Iya Onsen Hotel ou au Benesse House de Naoshima, c'est quand même autre chose), et des onsen, il y en a dans énormément d'hôtels ou ryokan.

Avant de vous décider, jetez un oeil au fil de 69Eric juste au dessus, qui me semble être un bon exemple de ce qu'il faut faire. Et si vous avez des questions, il est préférable d'ouvrir un nouveau fil... (sauf si elles portent sur le voyage de Lilevis, évidemment)

Lilevis Veteran ·2018-03-26

Bonjour Anne

Merci de m’avoir lu. Pas de problème il y a encore de la place dans le minibus. Je rêvais depuis des années du Japon alors je ne voulais pas que mon problème, m'empêche d'y aller.

Effectivement cette allergie complique les choses, mais dès qu’Oscar leur disait que j’étais allergique, ils me préparaient autre chose.

Partant en individuelle, tu pourrais peut-être faire traduire en japonais une phrase précisant bien son allergie, mais peut-être que ton mari parle japonais. On ne parle pas anglais partout.

Organiser le voyage moi même m'a aussi semblé trop compliqué et j'ai choisi de me faire aider par une agence, même si sur place, nous serons seuls pour les visites ; transport en commun... et le prix devrait être moindre, il le faudra d'ailleurs...

C’est sûr.

Moi ai eu aussi beaucoup de mal avec les noms.

Tu verras tu feras un beau voyage Liliane

TH Thermophile Regular ·2018-03-26

Merci pour cette réponse qui m'aide beaucoup

Je vais suivre votre conseil et examiner le fil indiqué

Nous sommes très réticents aux voyages organisés et depuis 23 ans que nous voyageons à travers le monde l' IRAN a été le premier pour une première découverte.

Je n'hésiterai pas via un fil spécifique à revenir mais après avoir déjà muri et construit quelque chose comme nous faisons d'habitude

Lilevis Veteran ·2018-03-26

Bonjour Jacques

J’ai commencé à vous lire et merci pour toutes les informations.

J’ai hésité avant de faire ce compte-rendu car je sais que les intervenants sur ce forum préfèrent conseiller de tout faire soi-même. Je les comprends, c’est ce que je fais normalement, mais il y a des situations où je préfère assurer, c’était le cas pour le Japon et j’ai dit pourquoi. Je me suis quand même lancée en me disant que cette expérience pourrait peut-être servir à d’autres, car tout le monde n’a pas forcément envie, le temps ou autres pour organiser son voyage.

C’est sûr le circuit était rapide, j’ai été frustrée à certains endroits où j’aurai aimé plus de temps, mais je le savais dès le départ que ça risquait de m'arriver. Je ne regrette pas d’avoir fait ce voyage en accompagné. Evidemment je n’ai eu qu’un aperçu du Japon, mais je ne pense pas pouvoir y retourner, donc cela nous a convenu. Je viens d’aller voir d’aller voir ton programme, il y a beaucoup d’endroits que je n’ai pas vu, mais il me semble qu’il est plus rapide que le mien. Les spécialistes pourront mieux te répondre à ce sujet. Liliane

Lilevis Veteran ·2018-03-26

Bonjour Eric Merci pour le petit Mot Je vais aller lire ton carnet. Liliane

Lilevis Veteran ·2018-03-26

Vendrdi 3 Novembre

Hakone - Kyoto Beau temps, doux

Ma première nuit sur un futon ne m'a pas spécialement emballée, je n'ai pas du tout l'habitude de ce couchage, c'est trop bas pour moi. Ce matin j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans le placard, la prochaine fois nous j'en mettrais un autre par-dessus, les couettes étaient très chaudes. Ce matin petit déjeuner typiquement japonais, c’est aussi bien un régal pour les yeux que pour les estomacs. Ce ryokan est une bonne adresse. Malgré mon observation pour le couchage, j'ai beaucoup aimé cette expérience en ryokan.

Après ce bon petit déjeuner et avant de prendre la route pour le Lac Ashi , Oscar fait le point avec nous sur ce qu’il y à voir ou à faire aujourd’hui , il nous demande qu’elles sont nos priorités car il ne sera pas possible de tout faire. Nous devions, entre autre, aller voir les solfatares d’Owakudani , ce sont les solfatares qui passent à la trappe.

Comme tout le monde l’avait demandé avant de partir, Oscar fait un arrêt au Mt Fuji Viewed from Otome Parking Aera nous avons beaucoup de chance, nous voyons le Mont Fuji sous un soleil radieux, pas un nuage ! Encore quelques photos puis nous continuons notre route.

Nous faisons un nouvel arrêt pour admirer le Mont Fuji sous un autre angle.

Nous apercevons au loin les solfatares. La route est jolie, nous apercevons de temps en temps le Lac Ashi.

Le lac Ashi 芦ノ湖 est un lac de cratère à Hakone de 21 km de ciconférence . Lorsque nous arrivons au bord de celui-ci le bateau pirate part faire une mini-croisière, je trouve qu'il fait joli dans le paysage. Nous nous dirigeons vers le temple shintô le Sanctuaire Hakone-jinja au célèbre portique Torii lacustre.

Sanctuaire Hakone-jinja 箱根神社 C’est un Sanctuaire de l’Ere Heian, niché dans la forêt de Hakone et donnant sur le Lac Ashi.

Nous redescendons à pieds par un joli sentier avec de beaux points de vue du lac. Et là quelle vue splendide à la fois sur le torii planté dans les eaux du lac et le Mont Fuji, il y a bien quelques petits nuages qui se sont invités juste devant, mais qu'importe je suis ravie !!!

Nous prenons maintenant un joli petit sentier, les cyprès sont immenses, il y a aussi de beaux feuillus. c’est bien agréable de s’y balader un peu.

J’aurai bien aimé rester plus longtemps à Hakone et dans la région car je pense qu’il y a beaucoup de choses à voir et à faire.

Après déjeuner nous allons rendre le Minibus et prenons le shinkansen pour KYOTO. Oscar nous a réservé des places du côté qui nous permet de voir une dernière fois le Mont Fuji, toujours sans nuage. Le long du trajet, pendant que le paysage défile, je prends quelques photos.

Arrivés à Kyoto nous récupérons un autre Minibus pour la suite du voyage. Nous ne perdons pas de temps à aller déposer nos affaires à l’hôtel, nous allons visiter le temple impérial shintô Fushimi Inari Taisha aux centaines de torii votifs.

Fushimi Inari Taisha 伏見稲荷大社 Nous y arrivons vers 17 heures, il y a beaucoup de monde, après les explications données par Oscar, chacun va voir ce qui l’attire le plus. Nous faisons le tour des bâtiments que j’aime beaucoup.

Lorsque nous nous dirigeons vers les centaines de Torii votifs la nuit est tombée, au début il y a beaucoup de monde puis au fur et à mesure des embranchements, il y en a de moins en moins, il faut dire que nous ne voyons pas grand chose, il y a juste çà et là un petit éclairage, je fais donc très attention où je mets les pieds.

Teramachi-dôri 寺町通 Après dîner nous allons nous balader dans le quartier du canal et les arcades de Teramichi, ancien quartier des temples devenu celui des commerçants où l’on trouve de tout. Nous passons devant cet artisan qui fabrique de petits gâteaux, nous le regardons faire, puis Oscar entre en acheter et nous en offre, nous nous régalons avec.

Nous continuons notre balade par la rue des geishas, nous en apercevons une très furtivement qui sort d'une maison pour monter dans une voiture. Nous prenons ensuite de petites ruelles. Pour finir, nous rentrons à l’hôtel en passant par le canal.

Nous passons nos trois nuits au Kyoto Royal Hôtel et Spa. Bien. Belle journée à tous points de vu.

A suivre

SA Saintvit Regular ·2018-03-26

Bonjour Liliane,

Merci pour cette suite.

Quelle chance d'avoir si bien vu le Mont Fuji. Nous irons en été et nous aurons beaucoup plus de mal à le voir sans doute, il est souvent entouré de nuages, mais nous verrons bien. Mon mari a prévu de le gravir de nuit, ce sera la période, très peu pour moi... je ne vois pas trop l'intérêt pour un européen (hormis le fait de dire je l'ai fait...).

Anne

TH Thermophile Regular ·2018-03-26

Nous aussi nous préférons organiser tout nous même et sur mesure en fonction de nos centres d'intérêts. Mais pour le Japon, et pour l'Asie en particulier, nous avons des réticences certainement parce que nous ne connaissons pas. Mais je vais tout reprendre à zéro.

TH Thermophile Regular ·2018-03-27

Bonjour

Je viens de lire le fil de 69ERIC

Je suis convaincu et nous allons nous atteler à la tâche quitte à reporter à 2019

J'ouvrirai un fil dédié une fois un projet muri

Dernière question : entre printemps et automne (mars ou octobre par exemple) quel serait la meilleure période ?

Merci beaucoup pour l'info

CalamityGin Globetrotter ·2018-03-27

Bonjour,

Juste une petite observation :

Une de mes filles a aussi une allergie alimentaire et non des moindres : le poisson ! ce sera compliqué !

Ne vous inquiétez pas, contrairement à ce qui se raconte parfois, il est possible de passer des mois au Japon sans manger de poisson/fruits de mer, tout en se régalant de spécialités.

SA Saintvit Regular ·2018-03-27

Bonjour,

Merci pour ce conseil. Effectivement, je pense qu'elle pourra se nourrir pendant le séjour, mon mari n'a pas mangé du poisson à chaque repas, et c'est une des plus enthousiastes pour notre départ. Elle gère bien son allergie, je ne suis pas inquiète, elle veut même aller au marché aux poissons ! et nous ne resterons que 2 semaines... Justement, la cuisine japonaise est une des choses qui me motive pour ce voyage pour l'instant, le reste suivra...

Anne

GR Grandgognand ·2018-03-27

Merci pour ce joli partage. Chaque voyage est unique l'essentiel et d'avoir passé de bons moments et de s'être fait de bons souvenirs (-enfin, c'est comme ça que je vois les choses). vos photos sont magnifiques et votre enthousiasme est bien agréable.

Lilevis Veteran ·2018-03-27

Bonjour Anne Nous avons eu de la chance de voir le Mont Fuji au coucher de soleil et sous le soleil , Nous ne pouvions pas rêver mieux ! Merci pour ta visite Liliane

Lilevis Veteran ·2018-03-27

Bonjour Ming

Merci pour le petit mot.

Chaque voyage est unique l'essentiel et d'avoir passé de bons moments et de s'être fait de bons souvenirs (-enfin, c'est comme ça que je vois les choses)

C’est tout à fait ce que je pense.

Même ci-celui-ci était rapide, j’en garde un très bon souvenir. Liliane

Lilevis Veteran ·2018-03-27

4 Novembre

Kyoto

Tout de suite après notre petit déjeuner nous partons à la découverte des principaux sites de Kyoto.

Ryôanji 竜安 Nous commençons notre visite par le temple bouddhique Ryôanji au célèbre jardin zen sec. Nous passons tout d’abord devant un bel étang, les arbres commencent à avoir leur parure d’automne.

Puis nous entrons dans le temple et allons tout de suite au jardin zen afin de profiter de la tranquillité du moment. C’est un jardin rectangulaire de 200 m2 qui aurait été dessiné par le peintre et paysagiste SOAMI Shinso (155-1525) en 1499. Il est fait uniquement de pierres petites et grandes, sans eau, sans plantes. Il est inscrit à l’Unesco au Patrimoine de l’humanité. On observe que les quinze pierres ne peuvent se contempler simultanément, elles sont ordonnées d’une telle façon que le visiteur ne peut en voir que quatorze au maximum.

Nous visitons ensuite le temple et son magnifique jardin.

Belle petite balade autour de cet étang, on y voit quelques jolies fleurs et un bel arbre à kakis (plaqueminier je crois). J’ai beaucoup aimé ce moment passé dans ce magnifique endroit.

Nous allons maintenant voir le temple Kinkakuji ou le pavillon d’or à Kyoto , connu aussi sous le nom temple boudhique Rokuonji ou célèbre pavillon d’or.

Le temple Rokuon-ji (Kinkaku-ji) 鹿苑寺 (金閣寺)

Le temple Rokuo-ji, ou pavillon en or en raison de son pavillon couvert d’une feuille d’or, se trouve au nord-ouest de Kyoto. Le temple fut bâti en 1397 et devint un temple zen après la mort du Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Le temple de Rokuon-ji fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994. Il est situé sur la rive de l’étang Kyokochi au milieu d’un écrin de verdure.

Le temple ne se visite pas uniquement le jardin, il y a énormément de monde. Nous avons de la chance le soleil est revenu. Comme d’habitude Oscar nous laisse du temps libre pour nous balader dans ce superbe endroit.

Il se reflète dans l’étang, c’est splendide.

Nous longeons l’étendue d’eau, la promenade nous conduit aux pieds de la bâtisse et offre à voir de magnifiques paysages au fur et à mesure que se dévoilent les îlots rocheux. Je ne me lasse pas d’admirer ce petit bijou! Le jardin est magnifique aussi, de plus les arbres ont déjà leurs couleurs d’automne.

Il est temps de rejoindre Oscar et nos compagnons pour aller visiter le château Nijo-jô (Seiryûen) ancien Palais Shogunal.

Nijo-jô (Seiryûen)二条城

Le château Nijo-jô a été construit en 1603 pour être la résidence du premier shôgun Tokugawa leyasu (1543-1616). Cet ensemble est constitué de plusieurs bâtiments, de fortifications et de beaux jardins où ginkos et autres cerisiers du Japon s’épanouissent. Il est inscrit au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO.

Souhaitant se prémunir des traitres, il fit poser un parquet dans ses couloirs : dès qu’on pose le pied sur ce sol, on entend immédiatement un son semblable au paiement d’un oiseau, ainsi nulle crainte d’être surpris par des intrus ou des assassins potentiels. Effectivement lorsqu’on marche on dirait un oiseau qui piaille.

Après déjeuner direction le temple bouddhique Ginkakuji.

Ginkakuji 銀閣寺 ou Pavillon d’Argent et le chemin de la Philosophie Nous empruntons des ruelles et une toute, toute petite partie du chemin de la Philosophie pour aller au Temple d’Argent . Le chemin de la Philosophie est un sentier longeant un canal bordé de sakuras. Il permet de rejoindre à pieds le Ginkaku-ji et Eikan-do Zenri-ji.

Nous arrivons au Temple Boudhique Ginkaku, le chemin pour y accéder est bordé de deux hautes haies de bambous et de Camélias. Il est dissimulé derrière les pins et les arbustes. Un magnifique jardin sec de sable blanc et du gravier aux formes géométriques complètent ce très beau tableau.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes baladés dans ce jardin , malheureusement encore trop vite .

Lorsque nous sortons du temple vers 16 heures, une pancarte devant une tout petite échoppe attire notre attention, ils servent du thé matcha, nous entrons tous les neufs . Il y a deux tables de hauteurs normales et une petite table basse dans laquelle il y a une sorte de petit foyer au centre, c’est celle-ci que nous choisissons.

Une de mes compagnes demande au Monsieur s’il est possible d’assister à la préparation de thé matcha. Il est d’accord et nous dit de le suivre dans l’arrière-boutique. Il prépare le thé selon une méthode bien précise. Nous avons aussi son accord pour le photographier. Nous le remercions chaleureusement Nous avons commandé des petits gâteaux en boule au thé vert avec dessus des petites brochettes de haricots rouges pour accompagner notre thé, le tout était très bon, je me suis régalée.! Nous avons encore passé une bonne et très intéressante journée. A suivre,

Lilevis Veteran ·2018-03-28

5 Novembre

Kyoto

Dimanche 5 Novembre Beaux temps

Nous avons notre journée de libre pour visiter Kyoto comme on l’entend. Là aussi j’avais imaginé avant de partir d’aller à Mîyajima voir le temple et le tori flottant sur la mer, éventuellement monter au Mont Misen si nous avions le temps. Là encore nous avons renoncé au dernier moment , les journées à marcher dans Kyoto étaient intenses, nous avons préféré la jouer cool. Michel reste à l’hôtel pour se reposer et s’occuper des photos, il sortira un peu plus tard dans la journée. Moi je pars flaner nez au vent. Je commence par entrer dans l’église qui est juste à côté de l’hôtel, l’intérieur est sobre, il y a de beaux vitraux.

Je continue en prenant une des petites ruelles, puis la rue qui longe le canal pour arriver à la Kamo river . Je me promène le long de celle-ci, beaucoup de personnes font de même, ou font du vélo.

Je regarde un long moment le manège des hérons et autres oiseaux. J’ai trouvé cette petite balade au bord de la rivière fort agréable.

Mes pas me conduisent maintenant aux arcades de Terramichi Dori, c’est très très grand, il y a toute sortes de boutiques , de restaurants etc et bien entendu beaucoup de monde.

Dans une grande allée des Arcades, entendant de la musique, je me dirige vers l ’endroit d’où provient le son. Une petite estrade est installée à côté d’un marchand d’instruments de musique, une jeune femme joue sur un piano électronique, avec plusieurs pédales, des spectateurs sont assis sur des chaises pour l’écouter, je m’arrête moi aussi un moment . Je trouve qu’elle joue bien, en tout cas il y met tout son cœur, à la fin de sa prestation elle est bien applaudie.

Durant ma balade je repère un salon de thé avec de beaux gâteaux en vitrine qui me plaisent bien, je décide de revenir plus tard avec Michel. Je suis surprise de voir l’entrée d’un temple dans ce quartier des arcades, entre les magasins.

Ayant un peu mal au genou je retourne à l’hôtel me reposer un peu.

Vers 17 h 00 nous allons aux arcades où j’avais repéré le Sir Thomas Lypton et ses bons gâteaux. C’est l’heure du thé, nous entrons , il faut patienter un peu qu’une place se libère, ce qui sera fait quelques minutes plus tard. On nous apporte la carte Il y a du choix et tout me semble appétissant, nous commandons un thé que nous accompagnerons de pancakes au chocolat, bonne pioche, c’était très bon et le cadre est agréable. Cette adresse à l’air d’être appréciée par les Japonais. Une fois rassasiés, nous continuons notre balade, puis nous rentrons.

A suivre,

Lilevis Veteran ·2018-03-28

6 Novembre

Kyoto- Himeji - Nara

Très beau temps, doux. Ce matin nous allons en excursion à Himeji. Nous y allons en shinkansen. C'est à mi-chemin entre Kobé et Okayama. Il est inscrit au Patrimoine Culturel Mondial, Trésor National, Site historique spécial. On ne voit que lui en arrivant en train, il dépasse majestueusement d’un parc touffu au bout de la large artère Otemae-dôriqui le sépare de la gare. Par cette jolie avenue nous nous dirigeons d’un bon pas vers le château. Il y a ici et là de jolies statues.

Himeji 姫路 Conçu à l'époque Nanboku-chô (1333-1392), le château Himeji fut le théâtre de bien des événements historiques. Le site accueillait une place-forte depuis la fin du XIVe siècle, avant qu'Ieyasu (premier shogun de la dynastie Tokugawa) ne mette la main sur l'édifice, bientôt augmenté d'un donjon de quatre étages (1609) et de larges enceintes. Jamais pris, jamais victime des tremblements de terre ni des incendies, il manquera pourtant de disparaître en 1871... La dernière rénovation a eu lieu entre 2009 et 2015.

Le Himeji a retrouvé son donjon, sa célèbre couleur blanche (ses murs sont blanchis à la chaux), et son surnom de "château du héron blanc".

J'ai lu sur leur site qu' il était possible les week-ends, de voir des gardes, la troupe en armure du château de Himeji ainsi que des ninjas armés d'épées et de shurikens qui posent pour les touristes. Nous n'avons pas eu la chance de les voir, y étant un lundi.

Jardin Kôko-en 好古園 Après la visite du château , nous allons voir le Jardin Koko-En qui est situé à proximité de celui-ci. Il s’est ouvert au public en 1992, à l’occasion du centenaire de l’attribution du titre official de ville à Himeji. D’une superficie avoisinant les 3,5 hectares, le jardin incorpore ingénieusement la délimitation de terrain que lui ont offert les découvertes lors de fouilles de vestiges comme celles d’une demeure de guerrier à l’ouest du château de Himeji, ou encore celle d’un ancien passage. Le site se compose de 9 jardins différents.

Il y a entre autres:

Le jardin de la résidence du Seigneur, c'est le plus grand jardin de Ko-ko-en. Le jardin des arbres d'été Le jardin des pins Le jardin des fleurs. On trouve ici des plantes sauvages qui étaient beaucoup appréciées pendant l'époque Edo. Le jardin des collines et des eaux, C'est un jardin japonais de style traditionnel. Le jardin des Bambous. On y trouve beaucoup de sortes de bambous.

A l'entrée de chaque jardin un plan de celui-ci indique les différentes variétés d'arbres, de fleurs, etc. qui le compose. Balade dans ce superbe jardin où je trouve tout ce que j'aime, petite cascade, étangs avec les poissons, de magnifiques arbres rouges, jaunes, marrons, de beaux pins et de jolies fleurs.

J'ai passé très belle matinée passée à Himeji, mais pour moi, un peu plus de temps aurait été le bienvenu. Avant de reprendre le Shinkansen pour Kyoto, nous faisons quelques courses pour déjeuner dans le train. Nous arrivons vers 14 h 00 a Kyoto, Oscar va chercher le minibus pour la suite de notre voyage.

Nous allons directement visiter le temple bouddhique ésotérique (école Tendai) Sanjusangen-do aux 1001 statues de Kannon (Avalokiteshvara).

Sanjusangen-do 三十三間堂 Dans le quartier d’Higashiyama, un temple bouddhique cultive le secret d’un intérieur bien gardé. Le Sanjûsangen-dô et ses œuvres d’art célèbrent l’atemporel et l’éphémère d’une découverte. Le bâtiment principal du Sanjusangen-do s’étend sur cent vingt mètres. De l’extérieur, peu de trésors, hormis le charme de la sobriété contrairement à d'autres temples et sanctuaires de Kyoto, mais à l’intérieur on est dans un autre monde, il y a une incroyable densité de statues parfaitement alignées. Il est interdit de prendre des photos de l'intérieur.

Après cette visite nous nous promenons dans le jardin. Il n'est pas très grand et moins arboré que celui de ce matin mais il est néanmoins agréable.

Nous prenons la route pour Nara où se situe notre hôtel le Nikko Nara Hôtel. C’est un bel hôtel, les chambres sont grandes. Après nous être installés, nous ressortons dîner. Le soir la ville n’est pas beaucoup animée, du moins le quartier où nous sommes allés, quel contraste avec Tokyo.

A suivre

Masterpo Globetrotter ·2018-03-28

C'est à mi-chemin entre Kobé et Yokohama.

Entre Kobe et... Okayama. (pour correction sur le blog 😛)

nous allons voir le Jardin Koko-En qui est situé à proximité de celui-ci.

Au dernier Salon du Tourisme (de Paris), le stand du Japon monopolisait l'attention. J'ai dû le monopoliser aussi, j'ai mis plus de 3 heures à parcourir les divers stands. Il y en avait un consacré à Himeji, où l'on m'a chaleureusement loué le Koko-en. Il a l'air magnifique.

Lilevis Veteran ·2018-03-29

Bonjour

C'est à mi-chemin entre Kobé et Yokohama. Entre Kobe et... Okayama. (pour correction sur le blog )

Correction faite, merci, c’est bien évidement Okayama que je voulais écrire.

Il y en avait un consacré à Himeji, où l'on m'a chaleureusement loué le Koko-en. Il a l'air magnifique.

Il n’a pas que l’air il l’est réellement ! J’ai beaucoup aimé cet endroit reposant et c'est un régal pour les yeux. Si tu vas par là ne pas hésiter à y aller.

Lilevis Veteran ·2018-03-29

7 Novembre

Nara - Ise Très beau temps

Aujourd’hui nous visiterons Nara puis nous prendrons la route pour Ise. Dès 9 h 00, nous sommes au Kasuga Taisha, il est réputé pour ces 3000 lanternes.

Kasuga Taisha 春日大社 C’est un sanctuaire shinto de la ville de Nara, Etabli en 768 et reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, c’est le mausolée de la famille Fujiwara. L’intérieur est célèbre pour ses nombreuses lanternes de bronze, alors que l’extérieur se distingue par ses nombreuses lanternes de pierre qui mènent au monument.

Le comité d'accueil est là.

Après avoir franchie le torii, nous montons de nombreuses marches bordées de lanternes en pierre.

Des demoiselles en tenue traditionnelle entretiennent les lieux.

Après les lanternes de pierres nous observons des lanternes de bronze.Elles sont suspendues à des crochets aux avant-toits des bâtiments, elles sont alignées mais à des hauteurs différentes. Il y a aussi des lanternes dorées.

Les daims et autres cervidés nous tiennent toujours compagnie.

Le Parc de Nara 奈良公園 Le parc de Nara (Nara-Koen) a été crée en 1880, il étale de vastes pelouses entrecoupées d’étangs, de bosquets et de quelques avenues au pied d’une colline en pente douce nommée Wakakusa. Vénérés depuis les temps anciens comme les messagers des Kami (dieu shinto) de hardes de daims et biches y vadrouilles en liberté. La plupart des visiteurs les nourissent de petites galettes appelées shika-sembei. Avant d’aller au Todai-ji, nous traversons le très beau parc.

Todaiji 東大寺 C’est un joyau de l’art T’ang, son grand Bouddha de bronze et sa porte monumentale Nan Daimon. Le temple est réellement immense avec ses 57 mètres de long pour 50 mètres de large et 48 mètres de haut.

Nous entrons dans ce temple qui renferme la statue de Bouddha d’une hauteur de 15 m. et d'un poids de 25 T. C'est le plus grand bouddha en bronze du monde. On est vraiment tout petit à côté.

Kofukuji興福寺 Nous allons à pied en au temple bouddhique Kofukuji .C’est le temple familial des Fujiwara et le principal du bouddhisme Hosso-shu. En cette vaste enceinte, l’un des monastères les plus importants de Nara, instruments rituels, statues, peintures et calligraphies, dignes représentants des trésors de l’art bouddhique, sont religieusement conservés dans le temple lui-même ou dans son musée.

La silhouette élancée de la célèbre pagode à cinq étages abritant de saintes reliques veille sur ces merveilles.

C’est l’heure de déjeuner nous partons à pieds la recherche d’un restaurant.

Après déjeuner, comme nous sommes un peu loin du parking, Oscar nous fixe un lieu de rendez-vous où il pourra nous récupérer et va chercher le minibus.

Nous ayant tous récupéré sans problème, nous prenons la route pour Ise. En cours de route nous nous arrêtons dans un petit village, nous en profitons pour aller voir de près les rizières. A côté des maisons il y a aussi des petites parcelles de culture maraichères.

On y voit aussi de jolies petites fleurs, un petit bois de bambou et. même une voiture couleur vert fluo assortie à la couleurs des rizières.

J'ai bien aimé me balader dans ce petit village. Ce soir nous logeons dans un ryokan , le Asahikan à Ise, très bon accueil. Nous déposons vite fait nos bagages dans la chambre, le jour décline rapidement nous prenons donc la direction des Météo Iwa, Michel ne vas pas jusqu'au bout. Je me dépêche d’y aller mais la nuit me rattrape.

Meoto Iwa 夫婦岩 Je longe la plage pour aller voir Meoto Iwa. Ce sont deux rochers un gros et un petit reliés par une corde tendue : la shimenawa, tressée à partir de paille de riz.

Les Meoto Iwa symbolisent l'union de l'homme et de la femme, et d'ailleurs le sanctuaire voisin d'Okitama (il borde le littoral où baignent les deux rochers) est principalement dédié au mariage et au bonheur conjugal.

Autre symbole des environs : le batracien, dont on trouve un peu partout des statuettes de pierre.

Lorsque je repars il n’est pourtant pas tard, mais les rues sont désertes.

A l’heure convenue, nous nous retrouvons tous dans la belle salle de restaurant du ryokan. Les plats sont un régal pour les yeux. C’est aussi un régal pour les papilles.

Lorsque nous revenons dans la chambre, les futons ont été installés. C'est plutôt un appartement que nous avons, très bien.

A suivre

Lilevis Veteran ·2018-03-30

8 Novembre

Ise - Shingu Pluie le matin, très nuageux l’après midi

Avant de partir Oscar demande si l’on veut aller voir Moeto Iwa, tout le monde y étant allé individuellement hier soir, nous décidons de ne pas y retourner.

Notre programme de ce matin, visite du musée des perles de culture Mikimoto Pearl Island à Toba. L’île des perles de Mikimoto est le berceau des perles de Mikimoto.

Le Musée des perles Basée sur le thème « les perles et les gens » l’exposition du musée des perles donne des informations sur les perles à partir des domaines de l’histoire, de la science et de l’industrie. Un jeune femme bien sympathique nous explique clairement et en français, le procédé de formation d’une perle de la création à la production.

Puis nous sommes conviés à nous rendre dans une salle annexe où nous pourrons avoir une démonstration de la technique des plongeuses. Il y a toujours eu des plongeuses. Elles travaillent auprès de Kokichi Mikomoto depuis le tout début en plaçant les huîtres-mères au fond de l’océan et en les ramenant à la surface. Les plongeuses sont vêtues de vêtements traditionnels blancs et plongent à la recherche des huîtres contenant les perles précieuses.

Les plongeuses sont vêtues de vêtements traditionnels blancs et plongent à la recherche des huîtres contenant les perles précieuses.

Après cette visite super intéressante je vais voir une exposition de très jolies pièces en perles . Il y a aussi une boutique dédiée à la vente des perles, mais je ne me laisse pas tenter.

Après cette belle visite nous prenons la route pour Shingu. Jolie route entre mer et montagne. Nous nous arrêtons un moment pour faire quelques pas sur la plage et nous balader aux alentours.

Nuit en Onsen Ryokan l’hôtel URASHIMA. Il est situé dans la zone thermale de Nanki Katsuura. C’est un immense hôtel, il y a de quoi se perdre, il y a des boutiques, des restaurants, des onsen, etc, Les chambres sont grandes. Un petit bateau fait la navette entre le port et l’hôtel.

Ce soir nous dînons dans le restaurant de l’hôtel dont l’attraction est de voir découper un thon frais devant nous. Le dîner et le petit déjeuner sont sous forme de buffet. Bon repas.

Après dîner je vais explorer un peu les divers endroits de cet immense complexe.

A suivre

Lilevis Veteran ·2018-03-30

9 Novembre

Shingu - Mont Koya

Beau temps

Avant de quitter Katsuura, nous allons sur le port assister à la criée.Des centaines de thons sont posés sur le sol, ils sont bien rangés, étiquetés, et certains déjà étêtés. Nous restons à l’écart afin de ne pas déranger les personnes qui travaillent.

Nous prenons la route pour Kumano Nachi Taisha. Oscar nous informe qu’il est possible de monter à pieds au sancturaire Kumano Nachi Taisa. Il nous précise bien qu’il y a énormément de marches à monter, tout le monde choisi quand même cette solution. Pendant ce temps-là il va garer le minibus et nous retrouvera au sanctuaire. La route pavée de Daimonzaka serpente au milieu d’une forêt de cèdres du japon avant d’aboutir au site de Nachi, rencontre entre le bouddhisme, le shintoïsme, et une nature souveraine.

Bonne grimpette, et comme l’avait annoncé Oscar il y a de trèès nombreuses marches à monter, mais quel plaisir de se balader dans ce bel environnement avec une superbe lumière.

Arrivés à Kumano Nachi Taisha la vue sur les alentours est magnifique. Nous voyons au loin la magnifique cascade Nachi no taki, belle chute d’eau de 133 m. C’est une des plus hautes du Japon.

Kumano Nachi Taisha 熊野那智大社

C’est un complexe de temples et sanctuaires qui est perché sur les hauteurs de Nachi, au flanc sud-est du massif qui habite la péninsule de Kii. Il s’agissait autrefois du domaine des yamabushi, ascètes des montagnes célèbres dans la région, et les pèlerins y sont toujours nombreux.

Il est temps de reprendre la route nous avons d’autres visites à faire . Je suis devant aujourd’hui, j’en profite pour faire quelques photos de la route.

Nous nous arrêtons dans le petit village de Yunomine onsen où Oscar nous a réservé une surprise. En sortant du minibus je vois de jolies fleurs, je pense que vous l’avez compris, j’adore les fleurs, elles ont de belles couleurs alors je prends le temps de les photographier. Dans ce village les gens viennent faire cuire leurs œufs dans un tout petit onsen au bord de la rivière. Pendant que nous faisions un petit tour Oscar a acheté des œufs et est allé les faire cuire dans le petit Osen extérieur et publique.

Pendant que les œufs cuisent certains papotent, d’autres ce balade dans le petit village. Les œufs cuisent en 10 mn un quart d’heure.

Ça y est ils sont cuits, Oscar les plonge dans la petite rivière pour les refroidir et hop nous les mangeons sur place. Un Monsieur Japonais qui était là nous a donné des mandarines.

Après ce petit encas bien sympathique, nous regagnons notre minibus et nous reprenons la route pour le Mont Koya. Nos nous arrêtons à Kumano Hongū-taisha.

Kumano Hongu Taisha 熊野本宮大社 C’ est un sanctuaire shinto historique faisant partie des trois grands sanctuaires Kumano situé à Tanabe (anciennement au village de Hongū) à environ 18 km dans la préfecture de Wakayama au Japon, proche de la cascade de Nachi (Nachi no taki). (source wkipidedia)

J'ai bien aimé cet endroit.

Pour rejoindre notre minibus, nous prenons le chemin parallèle à la route qui nous fait passer par les rizières et un torrï.

La route qui nous mène à Koyasan est une jolie route de montagne, quelques photos prises en roulant.

Nous apercevons au loin un pont suspendu, c’est une bonne occasion de s’arrêter un peu pour se dégourdir les jambes. Nous stoppons sur un parking situé à proximité, et empruntons le petit sentier qui descend vers ce pont. Il mesure 186 m de long et a 12 m de hauteur. Oscar demande s’il y a des volontaires pour passer dessus. Il n’y en a qu’un, personnellement, celui-ci ne m’inspire pas trop, il est un peu trop large pour que je puisse me tenir de chaque côté. Sur les traverses, au milieu il y a quelques planches pour marcher dessus, mais ne sont que sur une petite partie, on voit de chaque côté l’eau qui est dessous.

Les arbres ont de magnifiques couleurs, nous demandons à Oscar sil peut s’arrêter afin qu’on puisse les admirer, ça me fait penser à des tableaux de peinture. Dommage que les photos ne rendent pas bien les couleurs réelles.

Lorsque nous arrivons au Mont Koya il est 16 h 30 mn, la lumière de cette fin d’après-midi est encore belle,

Cette belle allée bordée de magnifiques érables nous conduit à Danjo-Garanet son très beau jardin. Malheureusement la visite sera très rapide à cause, d’une part de la nuit qui tombe vite et d’autre part nous devons impérativement être avant 17 h 00 à notre hébergement.

Danjo-Garan 壇上伽藍 Le Danjo-Garan, ou Garan, fut l’un des premiers complexes bâtis par Kôbô Daishi à Koyasan. Vaste, silencieux, apaisant, il abonde de temples, d’une somptueuse pagode. Ce lieu compte une vingtaine de temples et de bâtiments, parmi lesquels le Konpon Daïto. À côté de la salle Kondo se dresse la pagode Vermilion Konpon Daito, un 45 mètres de haut, deux étages, pagode de style tahoto.

Ce soir nous dormons à Mont Koya dans un temple bouddhique historique, le Kumagaiji. Il est situé en montagne et il ne fait pas bien chaud. C’est la première fois que nous dormons dans un temple, la dame qui nous accueil n’est pas très souriante et pourtant nous arrivons avant les 17 heures demandés. Pour entrer dans le temple, comme dans les autres d’ailleurs, nous enlevons nos chaussures et l’on nous prête des mules c’est la même taille pour tout le monde. Elles sont bien trop grandes pour moi, alors je marche en chaussettes sur un sol froid. La chambre est assez grande, il n’y fait pas chaud, il y a un poêle à pétrole que nous pouvons allumer lorsque nous sommes dans la chambre mais il faudra l’éteindre lorsque nous sortirons et la nuit.

Nous dînons ce soir dans le temple, là aussi un poêle est allumé pour réchauffer la salle, dans les couloirs et ben… il fait froid. Le dîner végétarien est servi à 18 h 00, nous avons trouvé le repas moyen.

A suivre

SA Saintvit Regular ·2018-03-30

Merci pour ce récit, les couleurs sont magnifiques, les photos aussi. Nous irons aussi à Koyasan, mais en août ! ce sera totalement différent.

Anne

Lilevis Veteran ·2018-03-31

Bonjour Anne Merci

Nous irons aussi à Koyasan, mais en août ! ce sera totalement différent.

Vous aurez surtout moins froid ! Au fait quel est ton parcours ? Liliane

EP Epine43 Regular ·2018-03-31

beau voyage ...en juin 2003 je suis parti la bas impromptu , et y suis resté 15 jours ,6 a tokyo et 8 avec une moto de location , aventure garantie ! j'ai été a Kyoto , au lac coté nord -est , retour par Nagoya et le mont Fuji...et la l'indépendance paye ! hotels a a 40 euros la nuit , repas avec vue directe , j'ai passé aux 7 lacs autour (aucun touriste sauf locaux )....méteo pluvieuse , le plus embétant.... personne ne parle Anglais , la vraie formation -survie dans ce pays qui est le plus différent jamais rencontré (50 pays )! l'ennui c'est que mes photos sont papier... et enfin , le cout total : 1500 euros tout compris , qui dit mieux ! (avion a 530 euros de lyon )

Messi57 Regular ·2018-03-31

Bonjour Liliane,

C'est vrai que pas mal de personnes préconisent de créer son propre voyage au lieu de passer par une agence, c'est mon cas aussi mais ça donne un autre point de vue aussi 😉

J'avoue que je trouve que le rythme de vos journées sont très soutenus, je suis actuellement au Japon depuis 12 jours (plus que 2 jours 🙁 avant de rejoindre l'Indonésie 🙂 ) et nous avons fait 5 jours à Tokyo (dont 1 au pire du mont Fuji), 6 jours entre Kyoto et Osaka (dont 1 à Himeji) et nous terminons par 2 jours à Hiroshima 🙂

Au plaisir de lire la suite.

Il faut se perdre pour trouver l’introuvable, sinon tout le monde trouverai l’introuvable.

Jack Sparrow

SA Saintvit Regular ·2018-03-31

Bonjour Liliane,

Voici mon parcours : 4 nuits à Tokyo Enfin pour mon mari ce sera 3, il veut monter le mont Fuji de nuit, nous resterons tranquillement la 4ème à Tokyo, qu'il connaît plus que nous, nous n'y sommes jamais allé. 1 nuit à Kawaguchiko au pied du Mont Fuji, où nous retrouverons mon mari sur les rotules 1 nuit à Osaka 1 nuit à Koya san 1 nuit à Himeji 2 nuits à Miyajima, avec passage par Bizen, mon mari est passionné de couteaux, sabres, nous pourrons peut-être visiter une forge 4 nuits à Kyoto, avec un arrêt à Hiroshima, une journée à Nara

Nous avons pris une agence pour les réservations d'hébergements (hôtels, ryokan et maison (machiya) à Kyoto) , les billets d'avions sont pris aussi, reste à organiser Tokyo et Kyoto, ce sera plutôt faire des choix à mon avis... Je me pose des questions pour Kamakura, pas sure d'avoir le temps d'y aller, il faut que je lise les forums pour voir le temps à passer dans cette ville, le temps à passer à Tokyo... Je ne suis pas très ville d'ailleurs, mais en autonomie, Kamakura a l'air grand, nous devrons prendre des transports... enfin je n'ai pas encore regardé en détail, j'ai encore 4 mois.

Merci pour ton récit, je ne commente pas à chaque post, mais je lis !

Anne

Lilevis Veteran ·2018-03-31

Bonjour Jean-Louis.

Merci pour ton passage. Sûr que voyager en indépendant c’est le mieux, y'a pas photos!

Dommage pour la météo, nous a part les 2 premiers jours où là c’était le déluge, plus un autre jour au cours du voyage, nous avons eu beaucoup de chance d’avoir du très beau temps.

Liliane

Lilevis Veteran ·2018-03-31

Bonjour Jérémy Merci pour le petit mot. C’était rapide, c’est sûr qu’à certains endroits nous aurions aimé plus de temps, mais pour ce voyage-là, avec mes contraintes, nous ne voulions pas y aller seuls, j’ai ainsi pu en profiter plus sereinement. Bon voyage la suite. Liliane

Lilevis Veteran ·2018-03-31

Bonjour Anne Merci de continuer à me lire. A Himéji j’ai vraiment aimé le château et le Jardin Koko-en qui est juste à côté. Miyamija, c’est mon grand regret de ne pas y être allée, mais avec le décalage horaire et les journées intenses, nous avons préféré faire une pause lors de la journée libre. Bonne préparation . Liliane

CalamityGin Globetrotter ·2018-03-31

2 nuits à Miyajima, avec passage par Bizen, mon mari est passionné de couteaux, sabres, nous pourrons peut-être visiter une forge

Osafune, dans la province de Okayama, autrefois appelée Bizen, le musée du sabre japonais ...

où on peut tout apprendre sur le processus de fabrication

Bonnie53 Veteran ·2018-03-31

J´ai lu votre carnet, mais impossible de laisser un commentaire 😕

Le voici donc ici 😉

Bravo pour ce beau carnet. J´y suis allée en 2008 et j´en garde un très on souvenir. En petit groupe de 10 personnes. J´avais fait Myjamiya et également Hiroshima. Nous étions arrivés à Fukuoka et sommes remontés jusqu´à Tokyo. Mon meilleur souvenir, la gentillesse des japonnais, leur savoir vivre et le caaaalme ;-) Liliane

Le monde est mon horizon...

Lilevis Veteran ·2018-04-01

Bonjour Liliane Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas pu laisser de message. Merci beaucoup pour ton commentaire.

Liliane

Lilevis Veteran ·2018-04-01

10 Novembre

Mont Koya - Osaka Beau temps

Lorsque nous nous levons, il y a de la gelée blanche sur les voitures, il fait froid. Notre nuit s’est bien passée, nous avions chaud sous la couette mais lorsqu’il fallait sortir du lit ce n’était pas du tout la même chose. Ce matin nous avons rendez-vous à 6 h pour l’office, celui-ci aura lieu dans 2 endroits différents. Tout notre groupe est présent, d’autres personnes sont là aussi. Une personne nous accueille et nous dirige vers des petites chaises, puis explique ce que nous devons faire. A la fin de cette première cérémonie on nous emmène dans un autre droit du temple pour la deuxième cérémonie et là ce n’est plus fermé, quand il gèle dehors c’est quand même un peu dur. A la fin des services nous allons prendre notre petit déjeuner.

Avant de partir je prends quelques photos vite fait.

Okunoin 奥の院 Nous allons à pieds à Okunoin . C’est le plus vaste cimetière de Kōya-san. Le pont Ichinohashi (premier pont) marque l’entrée traditionnelle de Okunoin. Le long des allées, plus de deux cents milles tombes de daimyō, de religieux (dont Nichiren et Shinran), de samouraïs ou de simples personnes ont été édifiées.

Des statues de bouddhas portent souvent autour du cou un bavoir rouge. Il s’agit d’offrandes que les mères laissent pour protéger leurs enfants dans ce monde ou leur porter chance dans l’au-delà.

Le pont de Gobyonohashi traverse un ruisseau derrière le Mizumuke Jizo qui sépare les terres les plus intimes du temple du reste de Okunoin. Les visiteurs devaient à nouveau s’incliner à Kobo Daishi avant de traverser, la photographie, la nourriture et la boisson sont interdits au-delà de ce point.

Kongobuji 金剛峯寺 Nous allons ensuite au Kongobuji. C’est le plus célèbre temple de Koyasan. C’est une vieille bâtisse marquée par les hommes et détruite à nombreuses reprises. Mais aujourd’hui, le Kongobuji rayonne en tant sanctuaire majeur du bouddhisme Shingon. La salle principale n’est pas autorisée au visiteur sauf pour de grands évènements. Cependant ce qu’il est possible de visiter est intéressant. A l’extérieur du bâtiment il y a un magnifique grand jardin de pierres et de sable.

Avant de quitter le Mont Koya, nous retournons à pieds au Danjo-Garanque que nous avons vu hier soir très rapidement. Pendant ce temps-là, afin de ne pas perdre de temps, Oscar va chercher le minibus et nous reprendra là-bas. Nous repassons par le même chemin, les arbres et le jardin sont toujours aussi magnifiques! et c’est reparti pour des photos.

Nous prenons la route pour Osaka. Nous logeons au Dormy Inn Premium Namba. C’est le dernier soir au Japon pour 4 de nos compagnons de voyage. Comme nous l’avait promis Oscar nous allons dîner dans un super restaurant où nous mangerons entre autre de la viande de bœuf, non pas de Kobe (trop chère) mais de la viande de bœuf du Japon. Le cadre est agréable, bon accueil. On nous installe devant une grande table, avec incorporée dans celle-ci, une sorte de grande plaque de cuisson. Le cuisinier découpe la viande et les légumes devant nous puis fait cuire tout çà sur cette plaque. Ambiance très conviviale et très bon repas, la viande était tellement bonne que j’en aurai bien repris, mais bon, ils ont tous décidé que c’était suffisant, alors pas de rab pour moi. Après ce très bon repas, nous nous baladons un peu dans les rues animées d’Osaka.

A suivre

Lilevis Veteran ·2018-04-01

11 Novembre

Osaka - Kanazawa

Avant de prendre la route pour Kazanawa nous allons tous à l’aéroport déposer les partants et changer de voiture car nous ne sommes plus que 5 avec Oscar à continuer le voyage. Pour cette seconde partie du voyage, nous avons un van de 6 places mais le coffre n’est pas grand, il faut replier sur le côté un des sièges du fond, ce sera quand même un peu juste et aucune visibilité sur le côté droit, ce n’est pas génial. Comme lorsque nous étions tous ensemble, nous changerons de place chaque jour. Un dernier au revoir aux autres et nous prenons la route pour Kanazawa, autrefois chef-lieu d’un des fiefs les plus puissants du Japon.

Il y a quelques jours quelqu’un du groupe a parlé du Miho Muséum, nous ne sommes pas très loin de celui-ci Oscar nous en reparle, nous informe de ce qu’il y a voir et nous parle aussi de son environnement. Après discussion nous décidons d’y aller. Le musée Miho a été ouvert en 1997. Il a été conçu par le célèbre Architecte I.M. PEI à qui l’on doit entre autre la Pyramide du Louvre ou l’aile est de la National Gallery de Washington. On se gare sur un parking bien arboré, les arbres ont leur parure d’automne, les feuilles ne sont qu’un dégradé de rouge, de jaune, c’est très beau.

Nous nous dirigeons ensuite vers le Pavillon d’accueil pour acheter nos billets d’entrée, ce musée n’était pas prévu dans notre programme. Dans la brochure il est écrit que par respect pour la nature, l’Architecte a bâti 80% du musée sous terre. La forme du toit, inspirée de l’architecture japonaise traditionnelle s’accorde harmonieusement avec le paysage environnant, la structure de verre moderne du bâtiment permet le plein éclairage de l’espace intérieur. ll y a une navette électrique entre le pavillon de réception et le bâtiment du Musée (environ 500 mètres, 7 ou 8 minutes à pied) Nous prenons l’allée bordée de camélias, quelques uns sont encore en fleurs, puis arrivons à un tunnel que nous empruntons, il débouche sur une autre allée au bout de laquelle on voit juste l’entrée du musée. Arrivés à la fin du tunnel nous apercevons l'entrée du musée dans son écrin de verdure.

Le cadre est magnifique.

La porte d'entrée est entièrement vitrée on voit à travers le cercle de la porte, les gens qui sont à l'intérieur ainsi que le paysage en arrière plan, elle me plaît beaucoup.

Dans ce musée je contemple les motifs géométriques des verrières et les murs de gypse que je trouve très beaux.

Comme d’habitude, chacun va voir ce qui lui plait. Les collections du Musée Miho englobent les arts de la cérémonie du thé, du bouddhisme, de la céramique et ceux de l’antiquité. Outre la présentation de ses collections permanentes, le musée organise régulièrement des expositions temporaires.

Comme prévu avant de repartir nous faisons une petite halte au salon de thé où nous mangeons de délicieux petits sandwich. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps à consacrer à ce musée, mais cela valait vraiment le coup d’y aller, j’ai aussi beaucoup aimé l’architecture du bâtiment et ses extérieurs.

Nouvel et dernier arrêt Le château de Hikone.

Le château de Hikone 彦根城

Hikone-jo est une petite merveille c’est l'un des rares châteaux japonais originaux encore existants et l'un des plus ravissant. Il est situé sur une colline, domine la ville et le lac Biwa. Il a pratiquement conservé sa forme d’origine avec son donjon blanc et son château fort entouré de doubles douves.

Lorsqu’on arrive à Hikone il fait très gris. Au bout de quelques minutes il se met à pleuvoir beaucoup, nous avons droit à un beau double arc en ciel, malheureusement on ne le voit pas très bien sur les photos.

Visite rapide du château, en ressortant il ne pleut plus, nous avons droit à de jolies couleurs. Nous avons perdu du temps en voulant aller voir le musée Mirho, qui n’était pas du tout prévu au programme du coup ça se ressent pour la suite des visites, mais comme je l’ai dit il valait le coup.

Puis nous allons nous balader dans le très beau jardin Genkyu-en, dommage qu’il faille le faire au pas de course, mais c’est bientôt l’heure de la fermeture. Le jardin Genkyuen (玄宮園, Genkyūen) est un jardin paysager japonais avec un étang central et un sentier pédestre circulaire. Il a été construit sur le terrain du château de Hikone en 1677 par le Seigneur local pour le divertissement de ses invités et sa famille.

Il y a quatre petites îles dispersées à travers l'étang, reliées par des ponts. Le donjon principal de Hikone Castle se dresse sur la colline derrière le jardin, servant. Un groupe de bâtiments en bois se tiennent à côté de l'étang. Même si les belles couleurs orangées du ciel ont disparu ce jardin est très beau.

Après cette belle visite nous prenons la route pour Kanazawa où nous logerons pour 2 nuits à l’Hotel Daiwa Roynet.

A suivre

Bonnie53 Veteran ·2018-04-01

Chaque fois que je voulais enregistrer, le système me disait que mon adresse mail n´est pas valide 😕 Pas grave, le principal est que tu ai vu mon message 😉

Le monde est mon horizon...

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Montagnard74 8 hours ago

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

Open

Attila yesterday · Chalembert

Amazing Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical info.

Open

Calisson94 yesterday

Return to Swedish Lapland: Trek on the Kungsleden and Crossing the Sarek

After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, to tackle part of the Kungsleden trail too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: Sarek! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this choice is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with the Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). But at least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather hiccups.

So if you’re interested, come follow our overstuffed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + round trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen Coming up: 08/13 – Somewhere above Rapadalen – Above the Skarki hut

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Fabhyène yesterday · Gaura

3 weeks in Laos, at a relaxed pace

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... Now that I’ve just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to pay tribute to this destination we fell in love with.

Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to get her revenge. The upside for you, readers, is that you can sneak away at any time without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I like maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I’m still working), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

We first “settled in” in Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just measured in km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping at the pre-Angkorian archaeological sites. We finished with the Bolaven Plateau.

A few practical tips: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having collected our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. It was quick, but we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too many in line! At the end of our trip, we didn’t leave from Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), for Bangkok and then Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. However, there’s now a high-speed train (TGV) between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that introduction out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

Open

Caroki yesterday

Three weeks in Albania with two older teens

We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.

And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.

One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.

I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.

Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.

After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...

🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!

🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!

But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!

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Attila yesterday · ReneVoyageur

Albania in Autumn Colors

A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6cha38 2 days ago

Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap

Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.

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Fabhyène 2 days ago

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, the Nishiki Market:

To be continued...

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Attila 4 days ago

Storm in the Canary Islands

15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)

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Bibouns51 6 days ago

Off on a winter adventure in the American West!

Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?

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Montagnard74 6 days ago

CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.

And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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Songsam last week

Far from the daily grind*

Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!

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Jojoone1 last week

From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s

As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.

Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.

Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.

The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*

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Elis last week · Djalma

9-Day Trek in the Balkans

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.

Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.

I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.

We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!

That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

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DrCarter last week · Djackx67

Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds

Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine

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Holigirl last week · Solene40

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Gaura last week · Fabhyène

Visiting Bologna in Photos

Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).

Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.

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Muriel18 last week · Montagnard74

Two weeks under the Puglia sun

After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we're hoping this time the sun will be out in Puglia. It’s not looking great since the weather isn’t great across Europe at the start of May.

Saturday, May 16: This time we’re flying from Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight schedules, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently redone... but it’s not very well organized—there are very few seats in the boarding areas, and... the restrooms are pay-to-use!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari with a slight delay.

We quickly pick up our rental car, a very locally styled Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian (high)ways... and their unique driving quirks (notably, the countless road signs in towns and along roads seem to be purely decorative 😏, and Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We check out the property:

And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:

Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start with the inland areas. After a hearty breakfast,

we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find free parking on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.

We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).

From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.

Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.

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Muriel18 last week

Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling

Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.

We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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Jcpo last week · AlineP

A Week in Lanzarote in Late September

Lanzarote Travel Journal

Trip Planning My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers. I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.

The Trip

Sunday, September 21 - Monday, September 22 Departure It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station. The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots. We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible. We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher. We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it. I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes. We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel. After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room. A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view. It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want. Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day. Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive. A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery. We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all. In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.

Tuesday, September 23 After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park. The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds. Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride. We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park. It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot. We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos. At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam. The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock. On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.

Back at the hotel in the late afternoon for dinner.

Wednesday, September 24 We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast. When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer. The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers. You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes. At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics. Next, we visit Jameo Del Agua. This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique. There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water. Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water. Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics. Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon. We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano. A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano. When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring. We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.

Thursday, September 25 After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano. This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater. Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment. The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks. You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach. Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products. We then head to the famous Papagayo beach. The road ends at a booth where they charge 3 € to continue. From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road. Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover. We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches. We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks. The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful. We stay for a while before heading back to the hotel.

Friday, September 26 We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit. Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time. The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here. We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops. We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice. Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise. On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting. We return to the hotel in the late afternoon for the evening.

Saturday, September 27 After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works. Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down. We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it. On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95. We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach. At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.

Sunday, September 28 We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious. We then head to the airport, just 15 minutes away. We return the rental car and go to the airport. A long line to check in our luggage. The return flight is on time. A shuttle bus takes us to Saint-Charles station. We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases. The rental is between the old port and the train station. Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor. The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.

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Jojoone1 last week · Songsam

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Puma2A 2 weeks ago

In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)

Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.

.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:

Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:

I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...

On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.

Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??

A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:

Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!

When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

...

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Olive842 2 weeks ago

From Avignon to Casamance Without Flying

Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!

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Sinforosa 3 weeks ago

Back in Tunisia (live account)

Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.

TO BE CONTINUED....

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Amnesix77 3 weeks ago · Sandrita24

Andalusia with family (and two families) by car, late April 2019

Hi everyone,

Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎

Trip details:

April 20 to May 4, 2019:

7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,

4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,

3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.

Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.

Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.

The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!

Our budget: Around 2600 € per family:

700 € for accommodations, about 50 € per night,

1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.

600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.

300 € for gas and tolls.

Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.

What we did/saw:

3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).

4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.

Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).

Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.

A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).

Our highlights

Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.

El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.

What we didn’t love as much:

Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.

Our little regrets (for next time):

Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.

Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).

Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.

Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).

My general impressions of Andalusia and Spain

Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.

What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.

Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.

Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.

One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)

Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.

If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.

More details and photos to come soon!

Laurent

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Fabhyène 4 weeks ago · Sinforosa

She Sees Giants Everywhere! (Ducasse of Ath, Belgium, August 2018)

Sometimes fantasy and a change of scenery are right near home! I love exploring the four corners of the planet, but there can also be a whole world just a little farther than the end of your street—or even the tip of your nose! So I’ll share with you in pictures the beautiful kermesse of Ath, which we only discovered last August, even though we’re neighbors (we live in Lille).

I could have subtitled this travel journal: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; it’s an expression in Picard language, literally “Close your mouth or your nose will fall in,” said to someone who’s amazed—and amazed I was!!!

Ooooooooh, giants! Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.

Huh? What? You don’t know what a Géant du Nord is?

Well, it’s a benevolent hero, a legendary figure, a protector, a symbol tied to a city that parades through it, walking and dancing during carnival or the local festival. The tradition is said to have originated in Portugal in the 13th century (at least that’s where we have the first records), then we see them in the Netherlands starting in the 15th century. In the North, the oldest are Gayant and Marie of Douai (16th century), but many new ones have appeared since the 1980s with the revival of carnivals. In practice, it’s a large character (or animal figure) several meters tall; the structure is made of wicker, the body is often papier-mâché, but the head can be wood, as in Ath (lime wood), and the clothes and accessories are made of fabric, leather, and wood. The flared robe (for both male and female giants) allows one or more carriers to slip underneath to move it using only their arms, shoulders, and legs—and even make it dance! There are over 1,500 giants in Belgium and 450 in Hauts-de-France, mostly in the Nord and Pas-de-Calais departments.

In Ath, there are giants—LOTS of them! I’ve never seen so many at once. And each one is carried by only one man at a time (except for Bayard, you’ll see why later), even though the structure weighs over 100 kilos—so the carriers take turns quickly! The Ducasse of Ath and its giants have been inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list since 2008, as part of the "Processional Giants and Dragons of Belgium and France."

What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).

Finally, the beautiful floats are all pulled by magnificent draft horses, and that’s extraordinary! The town council itself rides in fine carriages that close the parade.

To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).

So, let’s go!

On this Sunday, August 26th, we’re in Ath in the early afternoon to see the procession. What a popular enthusiasm! Everyone is wearing the city’s colors (purple, yellow, and white), often with a twisted fabric necklace. Everyone is happy, smiling, from the giggling toddler to the sprightly centenarian sipping beer with her rosy-cheeked cousin and the pretty freckled blonde niece. People call out to each other, laugh, hum, and congratulate each other all around.

People start positioning themselves at strategic spots along the route—wider areas where the giants stop to perform a dance to the tunes of the brass bands accompanying them. And there are brass bands—at least one per giant and float!

The wait passes quickly in this joyful atmosphere. Suddenly, the music grows louder, and here comes the first giant at last! It’s the "two-headed eagle," with a child (a real one) sitting safely on a little chair.

Present in the procession since the late 17th century, it originally had only one head (normal, right?) and accompanied the tailors’ guild. It gained a second head during the royal visit of 1854 (go figure why!). It’s 3.30 meters tall and weighs 115 kilos (without the child). All the men you see in white are carriers taking turns. Its dance consists of spinning the bird around—you’d think that little kid up there must be getting dizzy!

Next is the "Neapolitan fishermen’s boat." It’s a magnificent float representing a ship, with handsome sailors clinging to its rigging. This float first appeared in the parade in 1856.

It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.

Now here come the "Blues," dressed in French uniforms. This group is the heir of the former cannon-arquebusier company, and they punctuate their parade with gun salutes!

To be continued: the giant Samson!

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Mathews 4 weeks ago · Voyajou

A Brief A to Z of Peru

Foreword This text has been proofread many times. Sorry if some points in this A to Z have already been covered on this forum. Text and drawings by the author.

Peru is still a very vast country, with so much to see, and obviously this text can't list all the attractions of the country.

*Abiseo (River) A national park that's very hard to access and doesn’t seem open to visitors. Includes the Gran Pajaten site (see below). Personally, it really sparks my imagination (not visited personally)

*Aguas Calientes the town next to Machu Picchu, more precisely below the archaeological site. As far as I know, you can only get there by train. Reminds me of the market where stalls line both sides of the tracks near Bangkok. I love it

*Altiplano: somewhere the "heart" of the Andes. I was able to trek across it on foot, starting from Caracollo in Bolivia, and of course, it’s vast plains to explore. This is where people live in a very rural way. Andean populations are quite austere compared to those in the lowlands or on the coast. You really have to appreciate the harshness of life to live there. Life is anything but superficial. I set a compass heading and found myself walking west toward the expanse of water near a place called La Joya. For pitching the tent, the nights were still chilly

*Canyon del Colca One of the deepest canyons in the world. Personally, I hiked down and back up on foot. The toughest stretch I’ve ever covered in my life.

*Ceviche More or less the national dish. A marinade of fish, shellfish, and lime. But you can find it in some restaurants in Europe, France, and certainly in Belgium or Switzerland. In the small restaurants of Pisco, you can eat excellent ceviche

*Cerro Sechín: Mostly bas-reliefs. A site little known to travelers in the Casma province. The first vestiges of a pre-Inca civilization with iconography similar to that of Chavín (not visited personally)

*Chan Chan A large city of the Chimú civilization and relatively vast to visit. You can see adobe walls with bas-reliefs. Visit from Trujillo, take a colectivo. Plan for the whole day

*Charango: a small guitar widely used in Andean music

*Chauchilla A necropolis near Nazca where you can see mummies exposed on the ground. YouTubers can do paranormal experiments there. And for anyone wondering about the fate of the soul and body after death, here’s the answer: the body remains after death. You can imagine your own flesh and body exposed to the winds of the Pampa and before eternity... (not visited personally)

*Chavín de Huántar (Lanzón) The site’s appeal lies in its mountainous surroundings, the Lanzón stela, and the sculpted heads on the façades. What few people know is that the Chavín civilization began its expansion centuries before the Incas. Unfortunately, you can’t get too close to see the Lanzón—the day I was there, it was protected by grilles. To get there: minibus from Huaraz or trek from Olleros. Then cross a high pass (over 5,000m). If you do it solo on foot, be careful—the path isn’t obvious from Olleros

*Chullpa: funerary tower, notably at Sillustani in the Lake Titicaca region

*Chimú: pre-Inca civilization whose center was Chan Chan.

*Chola/Cholitas (Bolivia): typical clothing style of women from the Andean plateaus

*Chompa: pronounce it *Chompaaa!* A common term for a wool sweater with vicuña patterns, often knitted from alpaca wool. If you dress like this, it’s a bit kitschy around the edges

*Cuy That one isn’t a guinea pig like in Guyana but an actual guinea pig. During a trip to Peru, I was hiking near a village north of Quillabamba (the terminus of the train line that passes through Aguas Calientes), and I was invited to stay in a house. The family raised a few of these pets. Apparently, the locals eat them. Since I’m not much of a meat-eater, it doesn’t really tempt me. How about you?

*Pacific Coast or how to talk about a place you haven’t visited? Except for the coast near Pisco and San Andrés, I haven’t visited any coastal cities. But that doesn’t mean these places lack interest or poetry. For fans of clichéd images, pelicans, seabirds, and fishing boats appear by the sea.

*Gran Pajaten: also closed to the public. Features anthropomorphic bas-reliefs. (not visited personally)

*Huaca. Visit the Huaca del Sol and Huaca de la Luna, especially near Trujillo. However, you can skip them—Chan Chan is still more interesting. Don’t forget to spend time visiting Chan Chan

*Huacachina A small oasis in the desert near Ica. Yes, we’re talking about an oasis because for those who’ve never traveled to Peru, the coastal strip along the Pacific is almost entirely desert, from north to south. Peru is territorially made up of three different regions: the desert coast, the Altiplano stretching north to south with mountain ranges (the Cordilleras), and the Amazon basin to the east. (not visited personally)

*Inca Kola It’s neither Coca-Cola nor Pepsi but a unique cola with a slightly orange color. Tastes like bubble gum

*Intiwatana: a carved rock shaped like a parallelepiped. Is it a sundial?

*Ballestas Islands: a highlight in Peru, though very touristy. You can only get there by boat from the port of San Andrés, a few kilometers from Pisco. It’s a surreal place to me—actually islets with cavities where sea lions and fur seals live. Since it’s a protected area, you’re not allowed to disembark. Guano is harvested there, which can be used as fertilizer.

*Kuelap: a fortress built by the Chachapoyas people. Rarely visited by travelers. (not visited personally)

*Larco Museum: an iconic museum in Lima with a large collection of pieces from archaeological and pre-Columbian sites. From what I remember, it has many pieces from the Moche civilization. As for the Moche statuettes, the prudish might look away. Probably a veneration of the god Priapus without knowing it.

*Nazca Lines Discovered by German archaeologist Maria Reiche, they stretch for kilometers. The designs in the desert around Nazca depict animals and cabalistic signs. The question I ask myself is why the creators of these lines represented a monkey and a hummingbird—species endemic to the tropical forest, not the desert plains around Nazca.

*Machu Picchu: means "old mountain" in Quechua. There’s also Wayna Picchu. The ruins of the site emerge from a sort of small plateau above Aguas Calientes. When the mist rises above the site and the bend of the Urubamba River, it’s truly magical... Also the starting point of the Inca Trail.

*Coca tea A decoction/infusion of the coca plant, meant to ease altitude sickness or *soroche*

*Chullo A rough translation would be a Peruvian wool hat.

*Moche: a civilization established in the Moche Valley, hence the term *Mochica*. What characterizes this civilization are the distinctive clay pieces representing faces and erotic statuettes

*Papa a la Huancaína A local potato dish

*Pisac: a typical market near Cusco

*Pisco Sour: perhaps the Peruvian equivalent of the *caipirinha* you drink in Brazil.

*Puya Raimondii A Bromeliaceae that still looks like a cactus, endemic to the Altiplano

*Quechua The language spoken by the indigenous people of the high plateaus (as well as Aymara in Bolivia)

*Quipu A knotted string used for counting. Widely used by the Inca administration.

*Sacsayhuamán (Q’enqo, Inca Bath) From Cusco’s Plaza de Armas, take the streets that climb above the city. Sacsayhuamán is called a fortress and is made up of large stone blocks. You wonder how the Incas could cut such huge blocks to assemble them—just like some streets in Cusco. The Q’enqo block is enigmatic; no one really knows what it represents.

*Savia Andina An Andean folk group.

*Tambo (=> Ollantaytambo) The Inca emperor (Atahualpa, Manco Capac) had the mission of controlling a vast empire. An empire that was still very extensive. Hence the importance of these *tambos* or relay stations. Napoleon created the civil code; the Incas invented the *tambos* and *quipus*.

*Tawantinsuyu: the Inca Empire

*Tinku: a warrior dance practiced mainly in Bolivia

*Golden Tumi: a sacrificial weapon. Often featured in Peru travel guides. See illustration

*Terra X: a documentary series from the German TV channel that aired on Arte. Some episodes focused on pre-Inca and Inca Peru. I must have some old recording tapes. In memory of Gottfried Kirchner as a source of inspiration.

*Uros: I checked—it actually refers to the people who live on these floating islands. Even if it’s touristy, it’s a must-visit because it’s incredible how people can live on islets made from nothing. Take the boat from Puno

*Vicuña, llama, guanaco: camelids characteristic of the Altiplano

*Wayna Picchu The young Picchu mountain. In the first minutes of *Aguirre, the Wrath of God*, you see Klaus Kinski—well, Aguirre—making his way along the Inca Trail. Werner Herzog must have broken his back filming those sequences.

*Zampoña: pan flute

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Viovio2 4 weeks ago · Jeeaan

15-day itinerary in southern Morocco

Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads. Transport: a rented Dacia. Accommodations: small guesthouses.

Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.

Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.

Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.

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Olap 4 weeks ago · Ylangylang

9 days in Sardinia by bike

Leaving on Sunday, September 28, 2025, from Montpellier: I’m taking the train with my bike and panniers to Nice for the evening ferry departure to Porto Torres in Sardinia. Nice is gorgeous.

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Bibouns51 last month · Libertad31

Off on an adventure in Sri Lanka

Day 1 – December 6

Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!

For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."

So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.

But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!

So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?

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