Je sais d avance que ca va encore faire grincer des dents et des pauvres touches de clavier (qui n y sont pour rien vous en conviendrez !).
Mais dans la mesure ou il me semble que les gens souhaitent voyager pour decouvrir, partager, voir, sentir et que sais je d autres. j aimerais bien comprendre pourquoi il y a des gens qui vont au Tibet depuis le nepal. Vu les conditions dans lesquelles on vous donne le droit de visiter cette partie du globe, perso ca me bloquerait. Tout le monde s en fout pleins les poches a commencer par les agences de voyages nepalaises ( y en a des bien pourries, si si je vous jure j en suis temoin), l administration chinoise (2 mots que j adore).
T as l impression que tu vas faire une visite au zoo. Vive le prefa !!!
Alors je sais qu il y a des personnes qui desirent vraiment voir le Tibet mais pourquoi de cette facon la ? La vie ne s arretera pas demain, tu peux le visiter plus tard, tu peux prendre une autre route, tu as meme l avion pour aller en chine et de la entrer au tibet (je sais la solution a l air conne comme ca mais c est pas pire que de partir depuis Katmandou en tour organise) mais payer 400 dollars (je crois) pour un visa "special" de 21 jours avec traversee en jeep, je ne comprends pas.
Merci d eclairer ma lanterne. avis a ceux qui desireraient montrer les dents, j ai fais l effort de ne pas montrer les miennes (et ceux qui me connaissent savent comme il m en coute !!!!) donc j ose esperer que tout le monde va se conduire en gamin (oui pcq les adultes ca utilisent des grands mots pour des petites idees et en plus ca passent son temps a s engueuler)
Ouais mais on va te répondre qu'en passant par la chine, si tu prend l'avion, il faut payer un permit (remarque ca j'en suis plus sur), ou que part le train sa sert à ligitimé la colonisation par les hans du tibet, pour qui cette ligne à été mise en place.
Sans compté sur les dégats que peut occasionné le passage des train sur l'environement ...
Il reste la solution de la route magique, par le nord au départ de xi'an, pas de permit, pas d'agence, pas d'infrastructure, que du train du bus et du stop ... mais c'est frenchement galaire sisi je te promet ...
D'abord par ce que tu passe par des endroit interdit aux étrangers (et la quand tu t'en rend compte, bas tu commence à tramblé un peut), ensuite par ce que c'est crevant, et que quand tu arrive à Lhassa et que tu voit les groupe de chinois ou d'occidentaux, propres sur eux qui font clique clac et s'en vont, c'est vraiment ragent ...
Quand en plus ta futur femme te menace de ne plus te parler par ce qu'elle ne c'est pas laver depuis 3 jours, et qu'elle est super dessus et que de toute facont le tibet à toujours appartenut à la chine (et na), "alors franchement pourquoi on est la, et en plus j'ai mal au crane" .... (sisi c'est véridique, elle était un peut fatigué) ...
Je comprend que certaine personnes ne prennent pas ce chemin (bon à dire vrais elle aurait tord, c'est certainement un de mes plus beau voyage, et mes plus belles rencontres)... Par contre il faut parler u ninimum mandarin et connètre un minimum la chine, sinon tu rebrousse chemin vite ...
Donc je ne voit pas de solution "pas trop complexe" pour contanté tous le monde et visite cette capital de province chinoise, que si on se donne la peine, est vraiment magnifique.
Philo
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Bjr
j'ai fait les 2 !
Népal-Tibet : on nous a foutu la paix arrivés à Lhassa alors que les gens venant de Chine avaient un guide qu'ils n'avaient pas le droit de semer... On a donc rencontré dans les ruelles, des moines, des opposants au régime chinois qui nous ont emmenés chez eux pour discuter. Il y a parfois un côté positif aux choses.
La deuxième fois en autonomie complète en passant par le Kham et l'Amdo (qui sont déjà le Tibet!): pas de problème et des contrôles inexistants. Des gens curieux et accueillants également et une totale liberté de circulation (nuit sous tentes des nomades rencontrés, bus locaux, etc.).
Alors le Tibet : oui!
J'y retourne cet été pour longer tout l'Himalaya côté tibetain depuis Kashgar au nord-ouest jusqu'à Lhassa et retour par Kathmandou.
Cordialement
gilanik
J'y retourne cet été pour longer tout l'Himalaya côté tibetain depuis Kashgar au nord-ouest jusqu'à Lhassa et retour par Kathmandou.
Salut,
c'est mon idée pour 2009, j'espère que tu nous relatera ton expérience en détail. J'ai déjà trouver pas mal d'infos, mais des toutes fraiches, je suis preneur...
Bon voyage! 😉
Fait quand même gaffe, par ton trajet il y'as des zones strictement interdites aux étranger (zones militaires) ... et c'est pas trés agréable de te faire choper ...
Le reste en Mp...
Philo
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Bonjour!
Un blog sera en place un mois avant le départ. Son adresse probable:
http://gilanik2008.blogspot.com
Pour l'instant en gestation et pas en ligne : à ouvrir de temps en temps donc.
Sur le forum, le voyage identique parcouru en vélo par 2 filles l'an dernier.
j'ai oublié l'adresse mais elles ont un blog signalé sur ce forum.
A suivre...
Gilanik
salut nous pour se rendre au tibet nous viendrons par la frontiere kirghize. apres total inpro : j ai envie de visiter le tibet malgré tout sans trop sans trop donner d argent au gouvernement chinois . nous voulons pas de guides si possible!! ya t il une route qui se prete a ce genre de voyage... merci .
Nous serons au tibet en Mai 2009 apres avoir passer quelques mois en asie du sud est. Le site web sera probablement pret dans quelques semaines. Merci pour tous ces conseils...
Route du Tibet Occidental parcourue a velo d'octobre a mi decembre dernier, en provenance d'Asie centrale de Kashgar a Kathmandu, sans aucun soucis avec les autorites.
Bonjour
je pars au Tibet en passant par le Népal, car je préfère et de loin plutot que de passer par Chengdu (Chine).
Je prends seulement un billet avion aller retour Kath à Lhassa et un visas et permis pour le Tibet tout cela par agence. Ensuite je me débrouillerai seule. L'agence qui est a Kathmandu propose un package aussi, mais pas obligée de le prendre. Voila, j'espère avoir aussi répondu a tes questionnements.
Bonne journée
Franca
<< .....notre soif de survie dans le futur nous rend incapables de vivre dans le présent .....>>. Chuang TZU
bonjour,
y'a des millier de raison pour entrer au tibet par la chine, et tout autant pour entrer par le nepal...
la premiere c'est que si tu veux voir et le Nepal et le Tibet autant faire les deux d'un coup une fois sur place....
ensuite la mecanique mercantile touristique est bien huilée, maintenant, et les deux pays, la chine et le nepal y trouve leur compte. (les deux pas les trois, le tibet n'y trouve pas vraiment sont compte)
ensuite, la route de katmendhu ets ne l'oublions pas le seul point de la frontiere du tibet ou le passage est autorisé et praticable sans trop de probleme ni contrainte. (sauf erreur de ma part)
a cela on peux ajouter que la route lhassa katmendhu egallement appelée la friendship highway est depuis de siecle un passage incontournable du commerce de la region et un des rare passage a travers l'himalaya, ce pasage offre d'autre part un point de vue sur le mont qomolongma (L'Everest pour les occidentaux)
Pourquoi les gens ne veulent pas entrer au tibet par la chine maintenant....
bien souvent par protestation. je ne compte plus les gens qui me disent: "j'irais au tibet une fois que la chine aura decampé" d'autre sont moins categorique et prefere aller au tibet mais sans mettre les pieds en chine, d'autre encore pense que l'important c'est d'aller au tibet, peut inporte comment et par ou.
salut je suis actuellement en Inde, et on cherche a passer par la voie terrestre pour aller en asie du sud est. La frontiere Inde Birmanie parraissant fermee, on voulai se rabattre sur un passage par le Tibet. Quelles sont donc ces formalites dont tout le monde parle???
Les gens qui sont assez cons (et je pese mes mots) pour dire qu il prefere passer par le nepal plutot que par la chine pour "decouvrir" (si c est vraiment leur intention mais j en doute) le tibet pcq il n aime pas la chine n ont, mais alors, vraiment rien compris. Le fait est que si tu passes par le nepal, tu donnes de l argent (donc on peut dire que tu sponsorises) aux organismes de voyages vereux nepalais, a l administration chinoise (visa, permis) mais non content de tout cela tu paies le prix fort histoire de vraiment se faire prendre pour un con jusqu au bout.
Pour la petite histoire je me suis aussi pose la question de savoir si j allais en chine ou pas. J y suis alle et je suis rentre au tibet sans permis depuis kashgar. La pire des villes que j ai pu voir au tibet ? Lhassa bien sur !
Maintenant je sais qu il y aura toujours des gens pour defendre l idee de rentrer au tibet par le nepal mais c est comme si j entendais des gens dire qu ils ont adores decouvrir la coree du nord avec 2 guides de chaque cote et un militaire qui braque la tete d un coreen en lui demandant de dire que "la coree du nord, c est super !". C est extreme comme exemple mais le principe est le meme.
desole mais il y a des trucs qui passent pas et le trajet nepal-tibet est pour moi a l heure actuelle une aberation.
J ai passe un petit moment en inde et au nepal et je voulais revenir au tibet mais ca supposait de passer par le nepal. Il en etait hors de question. J ai pense a passe par le pakistan mais finalement j ai prefere oublier l idee car pas assez de temps (j aime bien trainer en cours de route). Du coup je me suis dis que meme si je suis tout a cote du tibet et bien ce n est que parti remise, ma vie n est pas finie. Je reviendrais pour sur dans cete partie du monde. Les gens devraient peut-etre un peu moins pense a la belle photo qu ils vont pouvoir faire et plus a la portee de leurs actes.
L'important c'est de voyager,
meme si tu as raison sur certain point, on ne peux pas reprocher au gens de ne pas voyager politiquement correct, c'est une utopie en soit.
ni meme de leur reprocher de ne pas avoir le meme regard nous sur le monde qu'il decouvre au court de leur voyages, On a chacun une vision diferente.
Je suis un peu soufflée par ce que tu balances à propos du passage au Tibet par le Népal. As-tu a ce point détesté ton séjour au Népal ?? Tu as apparement vécu une mauvaise expérience avec une agence de Kathmandu, mais pourquoi tant de haine pour ceux qui souhaite passer par le Népal. Sache qu'il n'y pas que des agences pourries à Kathmandu et que bien au contraire la plupart sont des agences très honêtes qui font très bien leur boulot. N'oublie pas non plus qu'une agence (quelle qu'elle soit dans le monde) rend des services qu'elle facture de façon à payer ses charges et les salaires de ses employées, et aussi à faire un peu de bénéfice comme tout commerce. Je ne vois pas en quoi cela est comdanable surtout dans des pays pauvres et venant de petites agences locales. C'est le principe même du commerce que l'on retrouve dans toutes les agences chez nous aussi (qu'elles soient de voyages ou de télécom ou d'électricité etc etc) où tu payeras d'ailleurs plus cher le service que le produit lui-même.
Pour avoir travailler moi même dans une agence de Kathmandu je sais que bien souvent les agences travaillent à prix coutant sur bien des produits, surtout depuis quelques années (moins de touristes à cause de la situation politique et hausse des prix au Népal). De mon coté, je ne comprends pas (et suis même choquée) les gens qui veulent passer par une agence pour bénéficier d'un certain service mais refusent de payer ce service et surtout, n'acceptent pas que les prix puissent augmenter à la mesure de l'inflation du pays. Si en effet on refuse le systeme commerciale qu'est une agence alors dans ce cas soit on se démerde seul (et c'est ce que font beaucoup de gens et moi avec), soit on reste à la maison. Je ne vois donc pas pourquoi tu t'en prends comme ça aux agences qui ont bien le droit d'exister et qui permettent à beaucoup de familles de vivre mais aussi à des étrangers de pouvoir voyager.
De plus, il faut savoir que pas mal de contraintes des agences sont imposées par les autorités chinoises elles-même. Faut-il rappeller que pour la Chine tout touriste allant au Tibet est dérangeant et subversif donc les autorités font tout pour dissuader. Une des méthodes est de sélectionner par le fric (oui je sais c'est dégueulasse mais les chinois sont avant tout de grands businessmen) et donc les autorités imposent leur système et des niveaux de services aux agences népalaises (par exemple choix de la catégorie d'hotel lors du trajet en 4X4).
Une chose encore : la voie Népal-Lhassa à été la seule possible pendant des décénnies pour les étrangers et ceux-ci étaient bien content de passer par le Népal pour répondre à leur "caprice" de voyage au Tibet. Les choses ont changé depuis peu et en effet d'autres voies se sont ouvertes.
Alors à chacun son chemin et s'il vous plait un peu de respect pour ceux qui trime et qui essaient de gagner leur vie honnêtement en proposant des services aux touristes (qui en sont demandeurs et qui sont les premiers à vouloir la qualité sans en payer le prix).
A bon entendeur salut !! 🙂
Honita
De plus, il faut savoir que pas mal de contraintes des agences sont imposées par les autorités chinoises elles-même. Faut-il rappeller que pour la Chine tout touriste allant au Tibet est dérangeant et subversif donc les autorités font tout pour dissuader.
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Bonjour
Bravo😎, je n'ai plus envie de m'éssoufler à répondre aux questions que certains se posent et qui critiquent les autres, mais je te remercie de l'avoir fait.
Bonne journée
Franca
<< .....notre soif de survie dans le futur nous rend incapables de vivre dans le présent .....>>. Chuang TZU
Concernant ma propre experience, si ca t interesse. Je suis rentre par le tibet depuis Kashgar et donc je n ai pas eu la chance de connaitre cette formidable arnaque qu est l entree au tibet depuis le nepal. Comme tu les dis si bien, quand on ne veut pas passer par une agence on se debrouille tout seul. Je suis tout a fait d accord sur ce principe, le seul hic c est que depuis le nepal tu ne QUE passer par une agence. Ce que tu appelles liberte des gens a aller dans un pays etc... je l appelle vente forcee avec en plus des conditions imposees vraiment inacceptables. Juste pour infos les agences proposent de rallier Lhassa depuis Katmandou par jeep et c est tout ou quasiment. Si les gens sont assez grands pour prendre l avion, ils le sont tout autant pour se prendre par eux memes une jeep, quant aux hotels, il doit y en avoir entre 5 et 10 dans chaque ville ou village de la frontiere a lhassa (excepte shigatse) et ils sont tous du meme standing a un petit truc pres. En gros le soit disant service propose par les agences est tout simplement inutile. Autre petite precision, tu te sentais vise avec ces histoires d agences mais c est surtout le systeme en place que je denoncais alors n essaies pas de me faire verser une larme avec les agences qui sont avant tout des gens qui font vivre leur famille pcq d une les escrocs il y en a partout et de deux avec cette facon de faire on pousse le nepal a se focaliser uniquement sur l industrie du tourisme (qui est extremement juteuse avec ce genre de pratique) et donc a occulter les autres secteurs d activites. Du coup lorsque les touristes decident de deserter le pays (passe de mode, conflit.....) et bin les memes nepalais se retrouvent sans rien. Y a qu a voir le resultat sur lles annapurnas, il y a plus de gh que de touristes.... Enfin la je commence a deriver.
Juste pour dire que personnellement je trouve le "forfait" katmandu-lhassa ecoeurant, que si on veut un tant soit peu respecter les choses et bien on se debrouille comme un grand quand la solution proposee nous parait inadequate. Autre petit truc, la plupart des gens que j ai rencontre au nepal et qui souhaitait se rendre au Tibet ont ete "decu" d etre obliger de faire le voyage de cette facon et que la prochaine fois il ne passerais pas par le nepal pour acceder au Tibet.
Pour ton information, j ai adore le nepal j y ai passe 5 mois et je comptes bien y retourner un jour. Quant au Tibet j ai vraiment vecu quelque chose de memorable excepte a Lhassa-vegas ou j espere ne jamais remettre les pieds....
je pars au Tibet en passant par le Népal, car je préfère et de loin plutot que de passer par Chengdu (Chine).
Je suis allée 2 fois au Tibet.
La 1ère en passant par Golmud et traversée du haut-plateau tibétain en bus (34 heures), col avec neige, mal des montagnes. Dur dur !!! Puis à la fin, traversée de l'Himalaya en camions (4 camions à cause de rupture de pont ..., qui à chaque fois vous assurent qu'ils vous emmènent jusqu'à Ktmd et vous font payer donc 4 fois le prix).
Le 2ième fois à partir de Chengdu, en traversant le Pays de Kham (ouvert aux étrangers depuis 2000). 11 jours absolument magnifiques malgré des conditions de déplacement un peu difficiles (jeep chinoise sur piste de montagnes) et d'hébergements un peu spartiates. Et comme nous avons pris notre temps, passages de col, vallées hautes ... redescente dans des vallées ... il n'y a pas eu un seul mal des montagnes. Mais quel spectacle grandiose !!!🙂
Quant à passer par Katmandu, je pense que la dénivellation entre Ktmd et le plateau tibétain est trop grande pour la faire en une seule journée. Inévitablement il y aura du mal des montagnes à l'arrivée. Et la traversée de l'Himalaya n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le voyage.
Mieux vaut passer par la Chine (Sichuan, voire Yunnan).
La prochaine fois, je passe par Kashgar et le sud du Taklamakan.
... entre le soleil et le vent, entre le sable et l'écume ... (texte de Claude Roy pour Zao Wou-Ki)
Yllen-voyage graphique
je suis d accord avec berhane, meme si je serai un peu plus modere dans mes propos.
le tibet, on y va en fraude ou n y va pas, ce st tout.
ce st une question de principe, je ne comprends pas pourquoi on file des sous aux chinois pour un bout de papier appelle permis pour les remercier d avoir envahi, colonise et quasimment deja detruit le tibet.
si on dit aimer les tibetains la moindre des choses est de ne pas payer pour aller les voir, ca me semble logique.
en plus, passer a l as c est sans problemes.
le plus facile c est par golmud mais a mon avis c est la route qui presente le moins d interet, le plus long c est par kashgar(ce que j ai fait), le plus beau ce st depuis l est de la chine(j en ai fait une partie le long des deux autoroutes sichuan tibet).
une fois a lhassa on peut descendre a kathmandou, la route est tres belle.
si on n a pas le temps et/ou pas le courrage de passer en fraude, qu on ait au moins la decence de ne pas y aller du tout.
ou alors on peut y aller en payant, mais alors il faut etre clair avec soi meme:
dans ce cas on donne son support au gouvernement chinois, on leur donne implicitement raison pour la "liberation" du tibet comme ils disent, on ne peut pretendre a une quelconque sympathie pour le peuple tibetain et tout ce qu on vient faire c est de belles photos pour epater les potes une fois de retour en france...
du vampirisme culturel en quelque sorte mais pas d histoires, les chinois en font aussi, le tibet est devenu une destination tres populaire pour le tourisme local.
comme j ai dit plus haut il est preferable de ne pas y aller plutot que de payer permis et backchiche aux autorites chinoises.
oui, backchiche, car sachez que le permis ne coute que 5 euros, tout le reste, mis a part la comm' de l agence qui ma foi travaille apres tout, va dans la poche de fonctionnaires chinois...
j ai jamais compris ces gens qui y allaient en payant et qui apres te racontent de belles histoires sur ces tibetains siiiiiiii adorableeeeeeeeees...🤪
Salut, je me suis rendu au Tibet en venant du Pakistan il y a 18 mois de cela en passant par Kashgar. Tu peux te rendre a Golmut ( pas directement faut pas réver!); de la pas besoin de permis, tu achète ton billet de train comme n'importe quel chinetoc. De la gare avant Golmut ils voulaient que je prenne un permis, donc j ai pris le train qui allait à Lhassa et j ai du descendre et reprendre la meme ligne le lendemain matinpour aller jusque Lhassa.
Bon voyage
merci à toi c' est la route que je pensais prendre vu que j arrive par le kirgistan ... faire un stop entre golmut et lhassa me pose aucun problemes bien au contraire...🙂
Vous vous demandez pourquoi les gens vont au Tibet depuis le Nepal. La reponse me semble assez simple : parce qu'il est tres difficile d'obtenir des infos sur les solutions alternatives. Je suis demandeur, mais les rares personnes qui les connaissent ne consacrent du temps qu'a mepriser les gens comme moi qui ne savent simplement pas, et veulent voir par eux-meme Lhassa-vegas, tout comme vous l'avez fait. En gros, faites ce que je dis, pas ce que j'ai fais.
Je suis parti d'Inde et suis maintenant au Nepal. Sachant que je m'efforce de ne pas prendre l'avion (qui coute facilement $400 et pollue bien plus qu'un train), il parait naturel de vouloir continuer comme je le fais depuis plusieurs milliers de kilometres, du sud vers le nord. Le Tibet est sur ma route, tout simplement.
Apparement, une fois que l'on se trouve au Nepal, il serait possible de rejoindre Lhassa pour moins de $400 et sans engraisser l'Etat chinois autrement que par mes calecons made in china (et mes chaussures, et mon jean, et mon telephone, et mon lecteur MP3, et... enfin bref).
Pouvez-vous etre legerement plus contructif en : meprisant un peu moins les gens comme moi, qui ne savent tout simplement pas proposant une alternative concrete depuis le Nepal, pour moins de $400
Merci!
PS: en ce qui me concerne, j'ai pas trop de scrupules a aller au Tibet, je pense que la chine se contrefout royalement que je cautionne ou non son action, et que ca sert essentiellement a se donner bonne conscience et a se faire mousser en tant que Chevalier Blanc. Les tibetains, eux, serait content de voir des touristes et de ne pas trop se sentir oublies, et tans pis si la Chine preleve sa dime au passage (dixit le Dalai Lama).
Le monde est un livre, celui qui ne voyage pas n'en lit qu'une page.
Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y conduira.
A l'aide!!! La j'y comprends plus rien.
J'avais dans l'idee de passer au Tibet depuis la Chine cet ete, puis en entrant au Nepal il y a deux semaines j'ai eu la chouette idee de me dire que je pourrais tres bien y aller depuis Kathmandou... pour me rendre compte le lendemain que c'etait pas vraiment le moment.
Bref, en esperant que la situation rente dans l'ordre d'ici le mois de mai, j'ai vraiment besoin d'etre aiguille puisques visiblement les infos que j'ai ne sont pas les bonnes.
J'ai bien compris que passer au tibet depuis le Nepal n'est finalement pas une si bonne idee. Ca coute un bras et on est oblige de se coller a un groupe pour un circuit touristique de 8 jours, pas trop mon truc... a moins que la aussi il y ait une option que j'ai pas saisie.
Cote Chine, il y a 4 routes d'acces vers le Tibet. La route de Kashgar, de Golmud, de Chengdu et de Zhongdian. Par contre, j'ai entendu dire que seule la route de Golmud etait ouverte aux touristes et que ceux qui s'aventuraient sur les autres routes couraient le risque d'etre refoules et de se taper une sacree amende. Or, a vous lire, je me rends compte que vous etes nombreux a l'avoir fait, de Kashgar ou de Zhongdian. Quelle est donc la situation?
Aussi, ces routes, si elles sont fermees, sont elle fermees dans le sens Chine Tibet uniquement ou dans les deux. J'avais dans l'idee de rentrer par la route de Zhongdian et de sortir par Kashgar, a moins de devoir foncer a Urumqi via Golmud pour choper mon visa Kyrghize, mais ca c'est le sujet d'un autre post.
Enfin, il etat evident pour moi qu'un permis d'une valeur d'approx 100 euros etait obligatoire pour visiter le Tibet, que l'on entre depuis la Chine ou le Nepal. Encore une fois, a vous lire, j'y comprend que le permis, si toutefois on compte l'acheter, ne couterait que 50 yuans du cote Chinois, ce qui me parait franchement etrange.
Voila, je crois que ca fait suffisament d'interrogations pour etre completement largue (moi) a ce stade. J'apprecierais enormement un petit peu d'aide.
En vous remerciant par avance.
Bonjour à tous
Pour simplifier la logistique, j'envisage de louer une voiture pour passer 5/6 jours dans les alpes japonaises avant d'aller à Kyoto en solo.
La conduite est-elle compliquée voire risquée dans cette région.?
Merci pour vos retours
Tara
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs villages "authentiques" à environ 90/100 kms de Beijing.
Dont:Lingshui, Liuliqu, Sangyu, Miaoying, Cuan Di Xia.
Quelqu'un a-t-il visité l'un d'entre eux? Je pensais choisir Cuan Di Xia..Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Bonjour à tous!
Il parait qu'à Tianjin il y a un marché aux puces bien plus intéressant que celui de Beijing. En cherchant sur Internet je n'ai pas trouvé le bon..Celui que je cherche est gu wan shi chang(mon PC ne donne pas les caractères chinois..)Quelqu'un aurait-il l'adresse et y serait déjà allé?Celui de Beijing a beaucoup perdu de son intérêt depuis 10 ans, donc je voulais en trouver un autre. Je vous remercie.
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
