Non ce n'est pas une blague 😉
Lors des repas de fin d'année mon beau-frère et ma belle soeur m'ont demandé de leur concocter un voyage en Afrique ... comme je suis un gars sympa j'ai accepté ... et comme je suis TRES sympa je leur ai proposer qu'on les accompagne. D'où 2014 car le planning 2013 est déjà rempli.
Leur critères: des animaux et des animaux, accessoirement pas de voyage organisé et s'il était possible de marcher un peu
Mon critère à moi: voir aussi des lieux qu'on ne connait pas.
Date: août 2014, durée 19 jours sur place
Une boucle à partir de Windhoek
En grande ligne: Wdh - Rongo ou Erindi - Etosha - Tsumkwe - Okavango - Moremi - Chobe - les Pans - CKGR - Wdh
Comme j'ai le temps je vais avancer doucement, point par point.
La première question est le sens de la boucle: commencer par Etosha ou le Kalahari
Ce qui milite pour le sens horaire est de finir par le Kalahari car plus on avance dans la saison moins il fait froid.
En revanche qu'en est-il pour les animaux ?
Qu'en pensez-vous ?
Voyez-vous un autre critère à prendre en compte ?
Merci d'avance pour votre assistance à pousser ... la brouette 😛
Salut JF,
Alors c'est reparti pour un fil qui dure, qui dure... Je sens qu'on va s'amuser d'ici 2014 ! 😏
Physiquement, Etosha et Tsumkwe sont aussi dans le Kalahari. 😉
Je crois que je commencerais aussi par Etosha, mais pas pour des raisons météorologiques (personne ne sait si ni quand un coup de froid comme celui de cette année arrivera en 2014).
Plutôt pour commencer par le plus "civilisé". Un beau lodge ou camp, puis Etosha avec ses barrières, ses restos et ses piscines (froides), et petit à petit aller vers des camps de plus en plus sauvages. Ceux de Moremi ont encore de l'eau chaude, mais ceux du CKGR n'ont même plus d'eau du tout ! Une immersion progressive...
19 jours, ça va être drôlement serré quand même. J'ai des doutes sur la montée jusqu'à la Chobe River.
Tu comptes marcher où en fait ? Sur ton trajet, je ne vois pas très bien.
j'espère ... d'autant plus que tu seras mis à contribution 😉
Tu comptes marcher où en fait ? Sur ton trajet, je ne vois pas très bien
à l'étape en montant à Etosha: Erongo ou Erindi ou Onkonjima
j'aimerais aussi dans le delta ou Moremi trouver un lodge permettant un walk game
Dans les Pans on peut toujours marcher un peu dans le "rien"
à l'étape en montant à Etosha: Erongo ou Erindi ou Onkonjima
A Okonjima, c'est possible (même si la plupart des gens y vont pour le guépard ou léopard tracking... personne ne randonne ou presque 😉 à cet endroit). Nous avons fait le Girafe Trail mais il y en a plusieurs autres, entre 1 et 7 heures je crois.
Sinon, dans les autres régions que tu cites, tu as le domaine de l'Ameib Farm avec Bull's Party. Je suppose que tu connais, on avait envisagé d'y faire un stop entre Spitzkoppe et Brandberg puis on a laissé tomber pour privilégier une matinée supplémentaire au Spitzkoppe.
Tu as aussi des possibilités à Erongo Wilderness Lodge.
Pour ce qui est du sens du voyage, il y a bien ce qu’en dit Ella Maillart.
http://www.unendroit.fr/site/un-endroit/34-sur-la-route/244-le-sens-du-voyage-ella-maillart.html
De l’essence du voyage il y a bien ce qu’en écrit Nicolas Bouvier dans L’Usage du Monde.
Sans oublier les sens du voyage entre les odeurs fauves et les dégustations de termites😉, les glissements nocturnes, les yeux embués de beauté et la peau qui se tire.
Et puis il y a la question de Max sur le sens du voyage.
Pierre a donné un sens, on peut en donner un autre.
Sans connaître tes invités sinon que ce sera une première, demande-toi ce que tu aurais aimé pour une première fois (il faut savoir se sacrifier😇).
Et si on considère que les jours défilant et le retour approchant il faut s’inscrire dans une progression (surtout si des enfants sont là), on peut aussi imaginer commencer par le CKGR et finir par Etosha.
Ils seront en quelques heures dans une région extrême, avec assez peu d’animaux mais un «dépaysement» total et de jour en jour, remontant vers le nord Botswana puis Etosha ils auront tout leur saoul d’animaux (et un peu de confort qu'ils apprécieront🙂)
A Okonjima, c'est possible (même si la plupart des gens y vont pour le guépard ou léopard tracking... personne ne randonne ou presque 😉 à cet endroit)
ai-je mal lu où c'est à Onkonjima qu'on effectue l'approche final des tracks à pieds ?, personnellement je rêve de pouvoir approcher le règne animal autrement que dans un boite en fer 😊.
Je suis en train de faire des recherches pour faire des "ballades" pédestres dans le Delta de l'Okavango (apparemment c'est interdit dans Moremi).
Sinon, dans les autres régions que tu cites, tu as le domaine de l'Ameib Farm avec Bull's Party. Je suppose que tu connais
non je ne connais pas ... je vais me renseigner 😛
au fait, tu as combien de voyages en préparation ?
pour moi découvrir une nouvelle destination est déjà voyager, j'image constamment de nouveaux itinéraires dans de nouveaux pays (Ouganda, Chili, Equateur, Bornéo, Sumatra, Tanzanie, ...).
Concrètement, février en Namibie c'est bouclé, Août au nord Vietnam c'est bouclé, puis rien de sûr, même ce voyage au Botswana n'est pas "garantie", mais c'est un réel plaisir de l'imaginer et le construire ... j'espère juste qu'il deviendra réalité ... ou que celle-ci ne viendra pas le contre-carré.
Il n'y a pas que moi qui est bu du vin de paille ... sympa le lien
Mes invités: sans enfants, nous serons donc 4 adultes, plus habitués aux randonnées de plusieurs jours avec nuits dans de rustiques refuges, à utiliser leurs sous-vêtements des deux côtés pour en augmenter l'espérance de vie en rêvant de la douche finale. Montagnard dans l'âme: ski l'hiver marches dans les Alpes et les Pyrénées l'été.
Donc point de nécessité d'hébergements sophistiqués.
demande-toi ce que tu aurais aimé pour une première fois
c'est une approche ... après ce que tu ne connais pas ne te manque pas 😉.
Ils seront en quelques heures dans une région extrême, avec assez peu d’animaux mais un «dépaysement» total et de jour en jour, remontant vers le nord Botswana puis Etosha ils auront tout leur saoul d’animaux (et un peu de confort qu'ils apprécieront🙂)
c'est effectivement une façon d'appréhender le voyage. Cela me gênait effectivement de commencer par une ferme avec game drive privé et "presque" garantie de tout voir, alors qu'après les rencontres deviendrons plus aléatoires.
Dans autre côté, comme l'a souligné Pierre, de commencer par du "civilisé" permet de prendre ses marques, s'habituer, avant d'approcher des zones plus sauvages...
ai-je mal lu où c'est à Onkonjima qu'on effectue l'approche final des tracks à pieds ?, personnellement je rêve de pouvoir approcher le règne animal autrement que dans un boite en fer 😊.
Je ne sais pas pour le cheetah track (guepard) mais pour le leopard track, il n'y a pas d'approche à pied. Les randonnées à Okonjima ne se font pas dans le même périmètre que celui où ils ont lâché les fauves. Dans le périmètre sécure, il y a plusieurs randonnées possibles.
non je ne connais pas ... je vais me renseigner 😛
Ce sont des boulders à la manière du Spitzkoppe ! 🙂
personnellement je rêve de pouvoir approcher le règne animal autrement que dans un boite en fer 😊.
Je te comprends 🙂. Sans approcher ni les éléphants, ni les léopards, rien qu'approcher un oryx à pied procure une émotion bien différente de celle que tu peux ressentir en les approchant dans la boîte en fer (c'est à Okonjima).
Toi aussi tu as bu du vin de paille?😇
Et si tu passais au diésel!?😛😉
(je te concède que "le diésel du voyage" comme sujet de réflexion, ça ... fume.😏 Mais N.Bouvier circulait en 2CV, lui.)
Tu connais aussi la dégustation d'insectes, non?
@ Max
à utiliser leurs sous-vêtements des deux côtés pour en augmenter l'espérance de vie en rêvant de la douche finale
Bon ben tu as déjà un des cinq sens, les odeurs fauves! (mais faut-il aller au Kalahari pour ça?😛)
ai-je mal lu où c'est à Onkonjima qu'on effectue l'approche final des tracks à pieds ?
D'après leur site Internet, on peut faire ceci à pied (mais peut-être pas possible tout le temps) :
“LARGE CARNIVORE TRACKING ON FOOT” Le SUIVI à pied des grands carnivores : Les visiteurs sont invités à participer à pied au radio-pistage des guépards réadaptés ou des hyènes tachetées et à suivre leur piste sur les 4 500 ha et 16 000 ha de réserves naturelles de réadaptation.
Ben ça commence bien … première question et déjà une réponse de Normand … je la laisserais donc en suspend pour le moment.
Les plus en commençant par Etosha :
- on commence par ce qu’on connaît (dixit Madame Maxou) comme cela on peut prendre progressivement nos marques.
- On va du plus civilisé au plus sauvage (là c’est Pierre).
- On est plus tard au Kalahari … là où il risque de faire le plus froid (c’est ce que j’avais imaginé)
Les moins :
- Entre Windhoek et Etosha j’avais prévu une étape de 2 nuits dans une concession privée, ça aurait été une bonne pause … pour la fin du périple.
- On commence par là où on est sûr de voir beaucoup d’animaux … pour finir sur une certaine rareté de leurs présences.
Les plus en commençant par le Kalahari … ben l’inverse !
Rentrons dans le détail ... pour une fois que j'ai largement le temps 😛
1ère étape :
Quelque part entre Windhoek et Etosha.
Je voulais y rester 2 nuits, ce qui nous permet un game drive en fin de journée, une journée complète et un éventuel game drive matinal avant de repartir.
Je voulais profiter de cette étape pour marcher, si possible même approcher des animaux à pieds.
Voici ce que j’ai répertorié pour le moment :
- Epako Game Lodge : présence de Rhinos blancs, quelques léo et guépards dans des enclos, trail de 7 kms, en revanche point de campsite
- Erongo Wilderness Lodge : très bien pour les ballades mais peu d’animaux, pas de camping
- Mont Etjo Safari Lodge : rhinos blancs et noirs, léo et lions dans des enclos, pas trop de détail sur les ballades, à priori beau cadre (montagne) et camping
- Okonjima Africat Foundation : hyènes, guépards, léopards, depuis peu lions, mais pas de rhinos. Possibilité track de fauves à pieds, camping (Omboko Campsite)
- Il y avait aussi Erindi Game reserve mais je n’ai rien trouvé sur d’éventuelles ballades
- Frans Indongo plus orienté randos qu'animaux
- …
Tous vos avis et expérience sont le bienvenu pour alimenter la réflexion
Merci
Je vois que tu as eu le temps de poursuivre ton rêve !😉
De notre point de vue, il vaut mieux commencer par là où on voit le moins d'animaux pour finir par là où les animaux sont nombreux et faciles à voir. En tout cas, on a vraiment apprécié de le faire dans ce sens pour créer une attente. Sinon, en commençant par Etosha, cela nous aurait semblé trop facile et tous les animaux rencontrés après auraient sans doute eu moins d'intérêt.
Non je n'ai pas vu le reportage, j'irais voir s'ils l'ont sur replay
Mais j'ai bien dit "de mon point de vue"...
qu'à titre personnel je n'étais pas loin de partager. A tel point que j'ai commencé à plancher dans ce sens, et là je me suis rendu compte:
- que Que Windhoek - Maun ça fait une trotte avec pas grand chose en route. En fait on "perd" une journée sur la route
- qu'il n'est pas aisé de rentrer dans le Central Kalahari en venant de Namibie, par Xade la piste est longue et très sablonneuse. Du coup le meilleur point d'entrée est en venant de Maun ... ce qui me renvoi au point précédant 😉.
Du coup j'ai imaginé une boucle "interrompue" Maun - Windhoek et là:
- au niveau vol sauf à partir un lundi il y a une escale de 7 heures à WDH pour avoir le vol de Maun, alors que dans le sens Maun - WDH il n'y a que 2 heures avant le vol retour pour Frankfurt.
- ensuite comme je rêve (et j'aimerais le concrétiser) de faire un safari à pieds + Mokoro dans le delta nous n'aurons pas besoin de la voiture pendant au moins 4 jours. Ce qui nous permettrait, si on fini par Maun de la rendre d'autant plus tôt ... cela participerait à couvrir les coût exorbitants de "l'excursion".
Voili voulou l'état de mes cogitations
N'hésitez pas à m'aider à faire avance la charrue 😉
Tu la fais très bien avancer toi-même ta charrue !
Tout ça est très cohérent. Difficile d'imaginer que ce voyage n'aura lieu que dans un an et demi, tout est quasiment vissé déjà.
🙂
Non il n'y a que les grandes lignes de tirées, je n'ai même pas encore finaliser combien de jours prendra tout ça. Comme je l'ai noté pour la première étape je ne sais pas encore où aller et c'est comme cela pour presque toutes, par exemple je m'arrêterais bien dans le nord du Delta, mais Drotsky, Xaro, Guma Lagoon ou traversé pour Seronga ???
Quand à la durée, j'aurais voulu avoir tout ficelé avant l'été pour pouvoir réservé dès septembre, donc il n'y a pas tant de temps que ça 😊
Tu comptes marcher où en fait ? Sur ton trajet, je ne vois pas très bien
à l'étape en montant à Etosha: Erongo ou Erindi ou Onkonjima
Salut Max.
Tu ne pourras pas marcher à Erindi (sauf pour aller de ta chambre au Restau - magnifique avec vue sur point d'eau +++)
Tu ne pourras même pas "Safariser" avec ta propre voiture.
Mais les guides - rangers sont des pros et tu verras des animaux rares...
même pas un petit Cheetah Track avec approche final à pinces ?
J'ai lu qu'ils travaillaient avec Africa Cat et ils ont "récupéré" encore 4 guépards récemment 😛 ... la langue c'est pour le plaisir de les voir pas pour les manger 😉 hi, hi, hi
qu'il n'est pas aisé de rentrer dans le Central Kalahari en venant de Namibie, par Xade la piste est longue et très sablonneuse.
N'exagérons rien: de Ghanzi jusqu'à New Xade c'est une gravel très roulante puis entre New Xade et Xade qui est l'entrée du CKGR c'est 70 kms de sable assez profond et très bumpy (ma co dit piste shaker😏) mais en 3h c'est fait et je trouve que passer à New Xade où sont déplacés les San n'est pas sans intérêt.
(on peut camper à la gate)
même pas un petit Cheetah Track avec approche final à pinces ?
Ils prennent deux personnes, préviennent au dernier moment, demandent 50 $ et annule une fois sur deux pour une raison ou pour une autre, pour préserver les guépards.
Là tu m'ouvres de nouveaux horizons:🙂
Sur la carte National Geographic, New Xade n'est pas noté, tout est en piste noté difficile depuis Ghanzi)🤪
Donc Ghanzi - New Xade: 2h ?
New Xade - Xade: 70 kms / 3h
Xade - Piper Pan: 72 kms / 3h également ?, T4A dit 6 h
Après est-ce plus beau ou intéressant en passant par l'Ouest( Phokoja Pan, Passage Pan puis Sunday Pan) ou par l'Est en suivant la rivière (Lejahau) vers Deception Valley ?
As-tu déjà emprunté la piste qui va de Kube Fence (sur la A3) à Kube Corner et Matswere ?
En fait au Feeiling je préférerais loger à Onkonjima pour faire le Track des fauves à pieds ... si seulement ils avaient des Rhinos 😊
Je sais j'exagère un peu à vouloir le beurre et l'argent du beurre mais j'aimerais vraiment en voir et je ne sais pas si l'occasion se représentera lors de notre périple 😮
À ma connaissance, dans le delta il ne s'agit que de petites balades autour du campement le soir sur une île entre deux journées (ou 1/2 journées) de mokoro.
Pour faire du safari pédestre, il faut aller en Zambie... 😉 En 2015 ? 😇
Là tu m'ouvres de nouveaux horizons:🙂
Sur la carte National Geographic, New Xade n'est pas noté, tout est en piste noté difficile depuis Ghanzi)🤪
Donc Ghanzi - New Xade: 2h ?
New Xade - Xade: 70 kms / 3h
Xade - Piper Pan: 72 kms / 3h également ?, T4A dit 6 h
Après est-ce plus beau ou intéressant en passant par l'Ouest( Phokoja Pan, Passage Pan puis Sunday Pan) ou par l'Est en suivant la rivière (Lejahau) vers Deception Valley ?
Hello,
Ghanzi / New Xade est du gravel pas difficile, New Xade / Xade du sable bien profond, total effectivement 5h à 5h30 sans arrêts.
Xade / Piper Pan (82 km) plutôt 4 à 4h30 (essentiellement également sable profond, de toute façon limite à 40 kmh.
Le plus beau: les deux, l' idéal est de consacrer une journée à un loop.
C'est un peu effrayant de déjà viser les congés d'été 2014 mais au moins tu es prévoyant. 🙂
De plus ça te laisse le temps d'aller faire tes gammes dans le sable pour t'entraîner un peu (pourquoi pas au Sud Maroc) avant d'attaquer les pistes les plus roots.
Bonne(s) préparation(s) et tous mes voeux.
As-tu déjà emprunté la piste qui va de Kube Fence (sur la A3) à Kube Corner et Matswere ?
Non! Le plus simple pour rallier Matswere gate à la civilisation c'est quand même la piste directe vers Rakops. Nous avions failli prendre cette piste (Kuke corner) pour rallier une importante game farm au nord du CKGR mais le fait de commencer par longer pendant des heures une clôture ne nous plaisait pas. Vous serez avec un seul véhicule?
Xade - Piper Pan: 72 kms / 3h également ?, T4A dit 6 h
Et Bolo3 dit 4h/4h30 ce qui est plus proche de notre expérience; en 2011 nous avons dans la même journée rallié Piper Pan (beau bivouac en bordure du ... pan🤪) à Ghanzi via Xade et New Xade. Résultat: les 3 jours suivants à glander et déguster du gibier (une carte longue comme un jour sans pain) à Thakadu Camp!
Après est-ce plus beau ou intéressant en passant par l'Ouest( Phokoja Pan, Passage Pan puis Sunday Pan) ou par l'Est en suivant la rivière (Lejahau) vers Deception Valley ?
J'ai un faible pour la deuxième route (mais je n'ai pas fait le loop complet par Phokoje) parce que c'est là au Letiahau Waterhole que je n'ai pas réussi à enfumer les lions😇
Dis donc! Tu as intérêt à le faire ce tour parce que là tu nous chauffes grave les neurones!😠😄
Après des heures de recherches assidues je n'ai trouvé que 3 solutions de Footsteps dans le Delta:
- Lebala Camp dans la concession de Linyanti: mais c'est juste des marches, si les conditions le permettent. Bref ils ne le mettent pas vraiment en avant. Ceci dit ce lodge est très bien pour pratiquer des game drive "actifs". Tu me diras à 1.063 $ / nuit 🤪
- Chitabe Walking Trail dans la concession de Chitabe. Activité associé au Chitabe Lediba. En fait on marche peu, c'est plus un sentier qui permet d'accéder à une cache pour milieu "humide" et une autre pour la deuxième nuit une cache "milieu sec". Ils demandent un mini de 3 nuits. Par ailleurs Chitabe Lediba est un des lodges les mieux notés du Delta. En revanche le prix ne s'améliore pas: 1.265 $/ nuits 🤪🤪
- Footsteps Camp dans la concession Shinde. Le seul qui met vraiment en avant l'expérience pédestre (avec aussi des tours en Mokoro). Le camp est basique mais au moins on fait quelque chose. Le "package" comprend 3 nuits pour 1.730 $ les 3 nuits. C'est donc le moins cher et celui qui correspond le mieux ... mais même moins cher ça fait toujours encore enoormme 😮
Bon, ok, l'avion pour y accéder est compris mais tout de même.
En conclusion ... je crois que je baisse les bras pour ce rêve 😕
- Footsteps Camp dans la concession Shinde. Le seul qui met vraiment en avant l'expérience pédestre (avec aussi des tours en Mokoro). Le camp est basique mais au moins on fait quelque chose. Le "package" comprend 3 nuits pour 1.730 $ les 3 nuits. C'est donc le moins cher et celui qui correspond le mieux ... mais même moins cher ça fait toujours encore enoormme
D'ici-là, tu as le temps de faire des économies ? 😏
Sinon, va en Zambie... 😉
À part ça, remontons en voiture...
As-tu déjà emprunté la piste qui va de Kube Fence (sur la A3) à Kube Corner et Matswere ?
Sorry Jean-Luc, c'est ce qu'on a fait l'an dernier, et c'est effectivement la route la plus courte entre Matswere gate et Maun (100 bornes de moins qu'en passant par Rakops). Rouler le long de la clôture n'est pas très folichon, 60/70 km/h, avec des autruches par ci par là pour te tenir compagnie.
Oui j'ai prévu plusieurs jours dans le GKGR, j'espère que les co-voyageur partageront mon goût pour ce désert. En espérant aussi qu'il y ai tout de même des animaux.
Y a t il un secteur qui garanti plus qu'un autre la présence animalière, par exemple des points d'eau qui ne se tarissent pas en hiver ?
Bonne année à toi aussi ... bien nourri à coup de bredalas et de gluh wein😛
C'est un peu effrayant de déjà viser les congés d'été 2014
oui tout à fait ... il peut se passer tant de choses même positives comme une autre opportunité, des bébés, etc, ... mais quoi qu'il arrive ça restera un beau moment à rêver, imaginer, construire et organiser ... au pire cela pourra toujours servir à quelqu'un. Il y a de nombreux renseignements dans ce post et je note à chaque fois le résultat de mes recherches 😇
A+
Sorry Jean-Luc, c'est ce qu'on a fait l'an dernier, et c'est effectivement la route la plus courte entre Matswere gate et Maun (100 bornes de moins qu'en passant par Rakops).
Mais je suis bien d'accord mon Pierre, je parlais de retour à la civilisation (essence, boire, manger, accessoirement se laver😊) et Rakops répond à ce cahier des charges.
(100 bornes de moins mais des heures en plus?)
A ce propos si quelqu'un 🙂avait un lien pour m'indiquer pour (tous, tant qu'à faire) les parcs d'Afrique Australe ce qu'il en est des clôtures, yen a, yen a pas, yen avait (mais elle est cassée), etc...
Un de mes projets est d'errer aux confins de ces parcs, là où vont les bestioles mais pas les visiteurs.
Quelqu'un a-t-il déjà fait un "tour" pédestres + mokoro dans le delta ?
Hello,
J'avais aussi très envie de marcher un peu lors de notre dernier voyage, mais comme c'est interdit dans tous les Parcs Nationaux, on n'a pas trop pu. Mais tout de même :
- Dans le Delta, tous les camps qui se trouvent juste en dehors de la zone officielle de Parc National le permettent en théorie, et nous avons pu faire une petite marche d'une heure 1/2 sur une île atteinte en mokoro depuis le Gunn's Camp. Comme plusieurs l'ont déjà dit, c'est fou comme la perspective change! On a vu des babouins, impalas et phacochères, ainsi que des traces fraîches de zèbres, hyènes et éléphants (ceci dit, suis plutôt content de ne pas être tombé sur des éléphants, à pied comme ça, pas sûr 🤪)
- Nous avons aussi fait le "cheetah tracking" à Okonjima, c'est impressionnant! (cf. photo)
Tu sais qu'à l'occasion de cette préparation j'ai relu ton carnet Apriliens, mais il n'y a pas beaucoup d'indications routières 😮.😉
N'était-ce pas plutôt le juilleto-aoûtien ? On s'y perd... 😊
Qu'est-ce qui te manque comme informations routières ? Ce qu'on a fait dans le CKGR ?
Ghanzi / Vet fence / Tsau Gate / Motopi / Passarge Valley / Leopard Pan / Sunday Pan / Matswere Gate / Kuke corner / Maun.
Il n'y a pas de difficultés de conduite dans la partie visitée (en saison sèche !). La piste avant Tsau Gate est abîmée par des camions qui desservent une zone de protection minière à la limite du parc. Ensuite, pas mal de branches scratchantes autour de Motopi (surtout avec les enfants au volant !) et un peu de tôle ondulée agaçante par ci par là, mais c'est tout.
mais comme c'est interdit dans tous les Parcs Nationaux
En Namibie, c'est interdit dans le parc national d'Etosha mais dans celui du Namib-Naukluft, c'est tout à fait autorisé 😛. C'est également possible dans un certain nombre de propriétés privées des lodges.
Nous avons aussi fait le "cheetah tracking" à Okonjima, c'est impressionnant! (cf. photo)
Le cheetah tracking se fait donc à pied (ou se finit à pied) ? car le Leopard Tracking se fait en 4 x 4 du lodge.
quelqu'un 🙂avait un lien pour m'indiquer pour (tous, tant qu'à faire) les parcs d'Afrique Australe ce qu'il en est des clôtures, yen a, yen a pas, yen avait (mais elle est cassée), etc..
je n'ai pas de lien mais si tu veux j'ai une pince monseigneur 😮
Etosha tout cloturé comme tous les parcs en Afrique du Sud (d'après mes lectures), Le Botswana ne me semblait pas trop clôturé, à Kasane au Senyati nous étions devant un plan d'eau, et la "forêt" derrière était libre pour tout type d'animaux. Nous avions vu outre une famille d'éléphants une hyène sur la route et divers antilopes et il n'y avait de clôture nulle part.
Le Kruger côté Mozambique peut-être aussi sans cloture
N'était-ce pas plutôt le juilleto-aoûtien ? On s'y perd..
oui tout à fait, en avril c'était le sud Namibien, c'est vrai que tu es la-bas tous les trois matins ... on va finir par t'appeler Pierre l'Africain 😉
Ok je vais relire ton carnet pour faire le rapprochement avec ton itinéraire afin d'estimer les temps, merci 🙂
PS: sinon j'ai continué à avancer sur mon de voyage de dans 2 ans, je suis tout de même frustré, les coûts sont tellement élevés que je ne pourrais pas approcher autant mes rêves que je l'avais imaginé. A ce demander s'il ne faudrait pas envisager en parallèle une autre destination type Tanzanie 😮
oui, tu as raison de préciser, je pensais principalement au Botswana 🙂. Les seules solutions sont les réserves privées, ou les camps en lisière comme Gunn's Camp et plein d'autres.
Le cheetah tracking se finit à pied, avec deux guides, tu pars en 4x4 en te rapprochant avec le signal radio, puis à un moment tu descends (ça fait tout drôle) et tu affines la recherche à pied. On a d'abord croisé un kudu qui, sortant brusquement d'un buisson, a fait un écart en nous voyant (le changement de perspective est saisissant 😮, tu mesures soudain la puissance du kudu, et tu te sens tout tout tout petit).
La marche d'approche a duré une demi-heure, puis on les a aperçus en train de chasser (je confirme, ça court vite 😛 ). On les a ensuite retrouvés un peu plus loin, bredouilles, en train de se reposer, où on a pu les observer longuement (ils sont complément habitués à l'homme). En tout, on a passé environ deux heures à pied je pense.
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Tu comptes marcher où en fait ? Sur ton trajet, je ne vois pas très bien 
