Et nous voilà de retour en France, il est temps de remercier tout le monde pour les conseils pré-départ, et de relater notre voyage de 3 semaines aux US !! Un temps magnifique pendant tout le séjour, et 6000 kms au compteur !
Mercredi 13 Juillet 2011 - CHAPITRE 1 - L'attaque de l'escalope volante
En temps normal, j’aurai commencé le résumé des vacances le jour de notre départ, le Jeudi 14 Juillet cette année. Mais là, un petit épisode fun qui nous est arrivé la veille vaut le coup d’être raconté : on couche comme d’hab à l’hôtel Ibis CDG, pour être à l’aéroport tôt le lendemain. Jusqu’ici, nothing new. On dîne à Sud et Cie, un des restaus de l’hôtel Ibis. Et là, c'est l’attaque de l’escalope volante !! une serveuse un peu speedée, aux semelles visiblement non antidérapantes, fait un vol plané en sortant des cuisines, avec une escalope panée et une assiette de frites à la main. Et c’est qui qu’est à la table juste à la sortie des cuisines ? ben nous of course !! l’escalope finit à nos pieds, les frites ont valsé devant nos yeux ébahis, et il s’en est fallu d’un cheveu pour que la serveuse finisse sa dégringolade au milieu de notre table… Encore heureux , le destinataire de l’escalope n’avait pas commandé une soupe ou un plat en sauce, on aurait eu l’air malin ! voilà, plus de peur que de mal pour ce chapitre 1, vivement la suite… On aura droit à quoi au petit déj ?? l’envol de la tortilla ??
On a noté également l’anglais excellent d’une serveuse qui voulut expliquer à une mamie indienne, les règles d’hygiène en vigueur chez Ibis, selon lesquelles dès que quelqu’un tâte quelque chose dans le buffet, il faut le prendre, car sinon ils n’auront d’autre choix que de jeter la chose en question. Donc, quand la mamie s’est saisie d’un pain, l’a reniflé et la remis dans la corbeille, la serveuse a pris le pain, et en le montrant à la mamie, ça a donné ça : « you touche, poubelle ». Touche prononcé « toushe » of course… Bon, le français a encore des progrès à faire en anglais, hein…
Jeudi 14 Juillet 2011 - CHAPITRE 2 - Bye Bye Samsonite Beige et North Face Jaune !
Pour une fois, on a obéi à tout le monde qui nous dit que ça ne sert à rien de venir à l’aéroport 3H avant, surtout quand on s’est déjà enregistré sur le vol. Ok, mais moi, ça me rassure. J’ai quand même pris sur moi, et après un petit dej copieux chez Ibis, c’est seulement 2H avant qu’on arrive au dépose bagages. Il faut quand même qu’on s’enregistre sur le vol Atlanta Denver, donc on utilise les bornes prévues à cet effet. 1ere tentative , je scanne mon passeport : « vous n’êtes pas sur ce vol » me rétorque la borne, allez voir un guichet. Bon, ça commence mal tout ça, surtout qu’au guichet, il n’y a qu’un gars qui doit répondre à une horde de touristes qui sont dans le même cas. Steph fait la queue au guichet, je fais une 2e tentative avec le passeport de Steph, la la borne me dit qu’elle ne reconnaît pas le passeport, et qu’il faut aller à un guichet. OK, on veut bien, mais la personne au guichet a disparu. 3e tentative, j’essaie d’amadouer la borne avec le numéro Flying blue plutôt qu’avec le scan du passeport. Et là, miracle, la borne daigne nous reconnaître, et tout est en ordre, on arrive à imprimer les cartes d’embarquement jusqu’à destination finale. Leçon numéro 1 : Plutôt que scanner les passeports, entrer directement le numéro de résa ou le numéro flying blue dans la borne, ça a plus de chances de fonctionner. Bon, y a plus qu’à faire la queue au dépose bagages, et il y a du monde, ça prend un temps certain. L’hôtesse nous précise que les bagages sont enregistrés jusqu’à Denver, mais qu’il faut les récupérer à Atlanta.
Délestés de Samsonite beige et de North Face jaune nos fidèles compagnons de route, on fait la queue pour la douane, et là aussi, il y a du monde au terminal E, sans compter les gens qui grugent pour passer devant (on est toujours en France…). Pour la 1ere fois, on doit prendre une navette automatique pour rejoindre notre porte d’embarquement, la E65. On s’y rend, et on accède à un terminal apparemment neuf, avec plein de boutiques sympas. Enfin, elles ont l’air sympa. Dès qu’on met les pieds dans le terminal, on entend les hauts parleurs annoncer que l’embarquement de notre vol a déjà débuté. Voilà ce que c’est que d’arriver 2H avant, même pas le temps de flâner pour quelques achats, on prend place à bord. Le vol part à l’heure, et est sans histoires ou presque... Steph est malade dès les 5 1eres minutes, il devient blanc, avec la nausée et mal à la tête. Il se couche pour environ 5H d’affilée, je ne le reverrais pas émerger avant, il ne mange donc pas. Il a pu s’allonger, personne à nos côtés, c’est plutôt cool pour lui.
On arrive à Atlanta à l’heure, et faisons une queue interminable pour la douane. Pas parce qu’il y a du monde, mais parce que chaque personne doit scanner sa paume droite, pouce droit, paume gauche, pouce gauche, et expliquer à l’agent pourquoi on est là . Ici, pas question de gruger, on est plus en France ! On s’extirpe enfin de ce bourbier, et devons récupérer les bagages. Pas de problème, ils sont bien là (ça va pas durer) et on les remet sur le tapis où on nous dit de les mettre pour le transfert. Ensuite, c’est navette automatique pour le terminal E où on chope le vol intérieur Delta pour Denver. Nous sommes impressionnés par ce hub immense qu’est Atlanta, le nombre de vols est incroyable. Au moment de scanner les cartes d’embarquement pour monter à bord de l’appareil, ben il y en a un qui passe pas, c’est le mien !! c’est vite réglé, et on s’installe à nos places. Là, pas de VOD, c’est plus rustique que sur le vol international. On part avec 30 minutes de retard qui seront rattrapées, car on arrive à Denver à 17H30.
Cool, on prend donc une navette automatique qui nous amène au baggage claim, tapis 4. Et là, au bout de 30 minutes, c’est qui les deux péquenauds qui restent devant le tapis roulant ?? Ben c’est nous, pas moyen de mettre la main sur Samsonite beige et North Face jaune, apparemment, ils n’ont pas suivi !! on se dirige vers le guichet des réclamations pour en avoir le cœur net: le préposé scanne nos tickets, et nous dit que nos bagages sont toujours à Atlanta !! Ben merde alors, il y avait pourtant largement le temps de les transférer à Denver… Pas de chance pour nous, c’est un peu le cauchemar du voyageur. L’agent nous donne un papier de perte, prend notre adresse pour la nuit, et nous dit que les bagages nous seront peut être livrés pendant la nuit s’ils les identifient à Atlanta et qu’ils les remettent sur un vol en partance pour Denver. Pas très rassurant, surtout que demain, on est censés quitter Denver...
Pas d’autre choix que d’aller récupérer la voiture de loc sans nos précieux bagages. Par chance, on chope une navette National immédiatement. Là, on se fait plaisir, et on upgrade notre résa pour 500 USD de plus, pour un SUV , ce qui sera plus sage sur les routes de montagne. Steph choisit un Hyundai Tucson argenté avec 16362 Miles au compteur. Après, pas de problème pour notre chambre au Days Inn situé à quelques Miles de l’aéroport. On dîne au Ruby Tuesday à 2 blocs de là. Il y a eu apparemment de sérieux orages puisque les trottoirs sont encore bien imbibés. Chicken parmesan pasta pour moi, shrimp pasta bien épicé pour Steph, arrosé d’une Sam Adams. Et là, on se dit qu’on a bien fait de ne pas s’asseoir à la table en face : une bière est servie à un monsieur, qui la brandit, et le verre lui pète dans les mains, il se coupe en 2, la bière se répandant sur ses genoux et sa chemise. Décidément dans les restos, après l’escalope, c’est la révolte de la bière…
Pendant la nuit, je n’arrive pas à fermer l’œil, la perte des bagages me stresse trop. Tous les scenarii défilent dans ma tête, c’est à dire retourner à l’aéroport le lendemain, ou même envisager qu’on ne reverra plus nos bagages et qu’il faut tout racheter. Et dire qu’on avait mis tellement de soin à choisir tous nos équipements les plus légers et appropriés possibles, si ça se trouve, on aura fait tout ça pour rien. Je me retourne dans le lit pendant que Steph ronfle du sommeil du juste. Ma tête est prête à exploser, et mon cœur bat à mille à l’heure : l’altitude fait des siennes, et la Sam Adams n’a sans doute rien arrangé. C’est décidé, tant qu’on est en altitude, plus d’alcool pour moi, c’est plus sûr. A 5H, je n’en peux plus de me tourmenter à propos des bagages, je passe une tête à la réception vérifier s’ils sont arrivés, et là miracle, j’aperçois Samsonite beige et North Face jaune, le soulagement est immense… Cela veut surtout dire que l’on va pouvoir initier notre programme prévu sans délai. Gros ouf !!
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Je ne sais pas pourquoi mon message a été déplacé sur les carnets de voyage alors que je l'avais mis sur le forum USA exprès, puisque c'est là que j'avais trouvé plein de comptes rendus intéressants... Comment faire pour qu'il revienne là où il devait être ?
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Vendredi 15 Juillet 2011 - CHAPITRE 3- On a vu un ours !! (mais il est tout bleu !) - 118 Miles
Steph est soulagé également quand je reviens lestée de nos bagages dans la chambre sise au niveau zéro, c’est la 110. Du coup, pas trop envie de se recoucher, Steph va prendre sa douche, moi je m’occupe du carnet de bord. A 6H45, on va prendre le petit dej, rien d’extra mais c’est toujours appréciable. On part vers 7H20 du Days Inn, et nous dirigeons vers le centre ville de Denver. On se gare dans la rue qui jouxte le Capitole , vers 8H05. On ne met pas de quarter dans le parcmètre, c’est gratuit jusqu’à 9H, et on pense qu’on en aura pas pour plus d’une heure… Big mistake. On voulait voir le Capitole et sa statue d’indien , le Museum of Art de Denver et son architecture en verre aux arêtes aigues, et 2 statues, le Big Blue Bear, et les Dancing father and son. Voilà ce qu'on a fait en réalité : après avoir admiré le Capitole de Denver et son fameux indien, on a bifurqué et vu plusieurs sculptures intéressantes, Denver en est truffé. Le 1er est le Broncho Buster, de JK Mullen, un cow-boy en train de faire du rodéo.
Ensuite, on s'est dirigés vers le musée, et son architecture extérieure est vraiment intéressante, tout de verre vêtu. Juste à côté, nous sommes interpellés par un poulain qui squatte une chaise !
On continue notre chemin vers le Convention Center pour admirer le fameux Big Blue Bear, mais avant cela, on peut voir une belle fresque en graffiti sur un mur, et une statue à 2 visages.
Sur un mur, les photos " Faces of Colorado" nous font de l'oeil.
On presse le pas, car on réalise qu'on ne sera jamais à 9H au parking. Enfin, on arrive devant le Convention Center, et le Big Blue Bear est magnifique, il regarde à travers les vitres du centre. On ne sait pas si on verra un Ours pendant notre périple, mais celui-là fait bien l'affaire ! On continue vers Champa Street, où le "Dancing father and son" se découpe magnifiquement sur le ciel bleu. Cool, on a vu tout ce qu'on voulait voir, et même plus encore, on a de la chance !
On revient au pas de course vers le Tucson, il est 9H20, et comme on est garés devant le Capitole, on a peur de prendre une prune ou d’être immobilisés. Ouf, il n’en est rien. On repart à 9H30, direction Loveland, notre prochaine destination, au Nord toute. On emprunte la I 25 N, et on arrive à Loveland vers 10H45 . On est là pour faire du shopping, aux outlets de Loveland. On fait quelques emplettes raisonnables, chez Levi’s, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren et Coach. A 13H, il fait faim, on avait prévu de déjeuner à Cracker Barrel, mais c’est plein à craquer, on décide de continuer notre route. On prend donc maintenant plein Ouest sur la US 34 W vers Estes Park. On s’arrête en chemin déjeuner dans une chaîne que l’on ne connaît pas, « Village Inn ». Notre serveuse à la voix cassée nous donne du « Honey » et du « Sunshine » à tout va, mais on mange très bien, Steph a pris un Cuban Pita et moi une Cobb Salad. On se demande s’il n’y a pas une maison de retraite à côté, c’est le RDV des petits vieux. On a vu défiler 3 déambulateurs.
Nous rejoignons ensuite Estes Park vers 14H30, ou nous trouvons le Stanley hotel, celui qui a inspiré Stephen King pour son hôtel de Shining. Moins lugubre, on fait le check in à notre hôtel, le Murphy River Lodge. Notre chambre est super, on sent qu’on va s’y plaire. On a traversé la ville de Estes Park au passage, et c’est une petite ville charmante, avec plein de boutiques. On avait pensé aller commencer les ballades au Rocky Mountain National Park, mais il y a des nuages, on se dit qu’on ferait mieux d’aller se balader à pieds dans les rues d’Estes Park. Avant, on va quand même acheter notre Pass pour les parcs, comme ça, c’est fait. Puis, on parcourt à pied Estes Park, c’est très sympa. On revient se reposer à l’hôtel vers 17H. A 18H30, on reprend la tuture pour aller dîner au restau que j’ai repéré sur Internet, Dave Smokin BBQ. Parce qu’on y mange du brisket, et que nous on adore le Brisket. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est du bœuf qui est cuit et fumé pendant très longtemps, tendre et gouteux à souhait. Comme promis, je me contente de Diet Coke (méga verre) pour éviter le mal de crâne. On se régale. On fait le plein pour la journée du lendemain, et il est temps d’aller se coucher.
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C'est parti pour notre 1er Parc National cette année, et on va être servi. J'ai prévu des tas de trails pendant la découverte de ce beau parc tapi au milieu des Rocheuses, comme évidemment son nom l'indique. On va se régaler avec ces décors de montagne.
Samedi 16 Juillet 2011 - CHAPITRE 4 - On n'a pas vu d'Ours, mais des pingouins ! 195 Miles
Bonne nuit réparatrice, sans clim car trop bruyante, on croirait entendre un avion qui va décoller dès qu’on essaie de la faire fonctionner. On n’a pas encore complètement récupéré du décalage horaire, on se réveille donc tôt. A 7H, on est prêts pour le petit-déj, mais la proprio de l’hôtel semble avoir oublié l’heure. 10 mins plus tard, elle est prête et on se restaure vite fait bien fait. On part acheter notre sandwich pour ce jour au Subway du coin, toujours très pratique. Nous voilà parés pour pénétrer de bon matin dans le parc de Rocky Mountain : les parkings où commencent les trails se remplissent vite, et quand c’est full, c’est full, on a bien fait de prendre de l’avance. On entre par la Beaver Meadows entrance.
Voilà qui prouve que nous sommes bien dans le Colorado :
On descend la route du Bear Lake. On s’arrête à 8H05 et entamons le tour du Sprague Lake. C’est fait en 1,5 kms, et 30 minutes. Très bien pour se mettre en jambes, car c’est plat, pas de dénivelé. Sur le chemin, on rencontre des écureuils, et des pêcheurs. On aperçoit également 2 bambis qui sont trop vifs pour notre appareil photo.
Ensuite, on reprend la route jusqu’au cul de sac du parking de Bear Lake, d’où partent de nombreux trails. Le parking est déjà pris d’assaut à 9H, sans compter les navettes gratuites qui déposent les hordes de touristes près à en découdre sur les chemins. On arrive quand même à trouver une place tout au fond du parking. On décide de commencer le trail qui mène aux Alberta Falls. Ce trail fait 3,5 kms aller retour, et ça commence par descendre, puis ça remonte sec. Là, c’est évidemment un peu plus dur que la 1ere ballade. Arrivés au but, les chutes sont très sympas, on ne regrette pas notre effort. On est de retour sur le parking à 10H15, on a déjà une petite fringale (l’air de la montagne, ça creuse). Avant d’entamer le second trek plus sérieux, on se partage une banane.
On a choisi ensuite de faire un trek qui mène au Nymph Lake à 0,5 mile, puis au Dream Lake 0,8 mile plus loin, et enfin le Emerald Lake 0,6 mile plus loin. C’est un trail assez challenging, ça ne fait que monter, plus de 600 pieds de dénivelé, et on part déjà de plus de 9000 pieds ! Pas trop de problème pour monter jusqu’au Nymph Lake, qui ne nous impressionne pas plus que ça. Ensuite, ça devient plus difficile, avec quelques passages dans la neige, et ça monte sec. Points de vue sur la montagne après Nymph Lake, et sur des pêcheurs qui utilisent de drôles d'attirail.
On croise encore nos amis les écureuils. Il faut emprunter quelques passages enneigés. Le 2e lac, Dream Lake est quant à lui très beau.
Pour rejoindre le 3e lac, j’ai beaucoup plus de mal. Je ne comprends pas, mais que se passe t-il ?? j’ai les oreilles qui bourdonnent, je sens le sang se vider de ma figure, j’ai des papillons devant les yeux, et la nausée qui me prend d’un coup. Décidément, je ne supporte pas trop l’altitude moi, ça promet ! c’est donc le mal d’altitude qui fait des siennes… Je manque de m’évanouir et dois me reposer un moment pour reprendre mes esprits. Je reprends le chemin une fois revenue à moi, mais je n’ai plus de souffle, et plus de jambes. J’ai hâte d’arriver à l’Emerald Lake, et me demande même si je vais aller au bout. Enfin, on y arrive !! C'est bien joli, heureusement que ça valait le coup...
On va y pique niquer, mais je n’ai pas vraiment faim à cause du mal d’altitude. J’arrive juste à avaler 4 bouchées du sandwich ! Oh une marmotte qui passe devant nos yeux, pas le temps de la photographier pour la postérité, elle est trop rapide pour nous. Je m’allonge un peu pour essayer d’évacuer la nausée. Vers 13H, on entame la descente, heureusement beaucoup plus facile pour moi que la montée. On rejoint le camp de base (le parking) vers 13H45, on a donc mis 2H40 avec les arrêts pour ce trek de 6 kms. Pas fâchée qu’on en ait fini… On reprend la route et remontons pour traverser la Scenic Byway Trail Ridge Road. En remontant sur Bear Lake Road, Steph œil de Lynx aperçoit un élan qui se repose. Puis, on traverse donc le Parc RMNP d’est en ouest, et le temps s’est couvert, on reçoit quelques averses. Les points de vue sur la montagne sont à couper le souffle.
Steph repère un attroupement sur la route, et cette fois, c’est un orignal qu’on a la chance de voir, avec 2 petits qui tètent. Apparemment, d’après les commentaires, on en voit très peu.
Ah ah, Steph repère également des pingouins dans la nature. Non non, le mal d’altitude n’a pas eu raison de lui, ce sont des mariés et leurs invités qui font la cérémonie de mariage ici. Pas mal comme cadre… On quitte le parc vers 16H, et il nous reste 2H de route pour rejoindre Castle Rock. On y arrive vers 18H15, on n’en peut plus. Malgré la fatigue, on va faire une emplette dans l’outlet, chez Aéropostale pour quelques tee shirts. La fatigue se faisant ressentir après cette journée éprouvante, les treks plus les routes de montagne usantes, on dîne d’un burger au Food Court, avant de rejoindre notre hôtel Best Western juste en face.
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sympa pas le compte rendu 😎 mais merci de penser à ceux qui ont des écrans < 19 pouces car les photos occupent beaucoup trop en largeur et du coup il faut utiliser l'ascenseur pour tout voir et lire le texte, c'est pénible 😕... (cf image jointe, voilà ce que je vois et j'ai pourtant un écran 19 pouces)... je peux réduire à 75% et là je vois tout mais le texte devient difficilement lisible... donc s'il n'y avait que 2 images côte à côte au lieu de 3, ce serait sympa 😛
@+
Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection"
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
"Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"
Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
ok, merci du conseil je vais essayer de penser à ne mettre que 2 photos ! la suite ça arrive...
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COLORADO SPRINGS - AIR FORCE ACADEMY & GARDEN OF THE GODS
Aujourd'hui, on va rester aux alentours de Denver, mais dans le Sud cette fois, et allons explorer un parc atypique, le Jardin des Dieux, au beau milieu de la ville de Colorado Springs. C'est un Parc qui ne fait pas partie du système fédéral, il appartient à la ville de Colorado Springs et est gratuit.
Dimanche 17 Juillet 2011 - CHAPITRE 5 - C'est Dimanche, c'est jour du Seigneur ! 242 Miles
Chez Best Western, on peut prendre le petit dèj dès 6H, donc on se restaure tôt, et on se régale avec les patates, les yaourts, les bagels… C’est le top pour commencer la journée, moi je dis que c’est mieux que le Ricoré ! On part donc vers 7H15, et on commence la journée par la I25 S, ça roule…. On sort au km 156, et entrons dans l’US Air Force Academy . Oui oui, on a le droit d’y entrer, il faut seulement laisser inspecter notre coffre, et montrer le permis de conduire au militaire de garde, ce qu’on fait obligeamment. Il nous donne même une carte de la base pour les touristes, pour qu’on se repère. On fait donc le tour de Academy Drive, en admirant quelques points de vue. 1er arrêt pour un énorme B52.
2e arrêt au parking de la Cadet Chapel. C’est la chapelle pour les cadets de l’Academy, et son architecture est magnifique, tout en verre, avec une forme d’ailes d’avion. Autour, un parc de sculptures dédié à l’aviation.
On reprend le tour, et nous sommes stupéfaits des installations sportives à disposition des cadets ! des stades en veux tu en voilà, ils ne manquent pas d’installations !! on se dirige vers la sortie Sud, mais un militaire nous indique que sans Military ID, on ne peut pas passer ce point, et qu’il faut ressortir par l’entrée Nord de la base. Je dis OK, mais visiblement Steph n’a pas pigé de suite, car il repart en avant, et demi tour toute pour ne pas se faire arrêter par les militaires… On continue une dizaine de Miles sur l’I25, jusqu’au parc Garden of the Gods. Décidément, après la chapelle, le jardin des Dieux, c’est vraiment le jour du Seigneur aujourd’hui !! ce n’est pas un Parc National, mais un parc gratuit géré par la ville de Colorado Springs.
Très bizarres ces rochers rouges, au milieu de la ville, le paysage a changé drastiquement d’un coup. On commence la visite vers 9H30, et il fait déjà très chaud. Le parc n’est pas immense, on se ballade un peu dans Central Garden Area, puis ensuite, on s’arrête à différents points de vue, notamment les 3 Grâces.
Ici, c'est le paradis de la grimpette. On croise de nombreux escaladeurs, dont l'oncle Chuck, qui profitent de ces rochers pour faire joujou.
Ici, ce sont les Cathedral Spires, et plus loin, le Balanced Rock, que Steph arrive à soutenir à bout de bras !! Il est fort, mon homme, hein ? Je souffre encore du mal d’altitude, dès que ça monte j’ai du mal. Comme c’est dimanche, il y a pas mal de monde. Des gens qui courent à travers les trails, avec leurs chiens, des gens qui comme nous se baladent.
Tout à coup, quelques voitures de collection défilent devant nous, devant Balanced Rock. Etrange vision…
On s’arrête ensuite dans une vieille Trading Post reconvertie en boutique, il y a pléthore de cadeaux en tout genre, il y a de tout, du plus kitsch à des choses plus sympas. On sort du parc vers midi, et décidons de déjeuner chez Applebee’s. On voulait essayer l’an dernier, mais il y avait trop de monde, on avait renoncé. Cette fois , c’est la bonne ! et au final, c’est un peu pareil que chez Ruby Tuesday, donc on y trouve notre compte. Je me régale d’un plat de nouilles Teryaki au poulet, et Stéphane de pâtes au poulet et aux 3 fromages.
On reprend donc la route de bonne heure, comme on était très fatigués hier, on voudrait arriver tôt ce soir. On prend la CO 24, puis la US 50 en traversant la Pike National Forest, puis la San Isabel National Forest, et enfin la Gunnison National Forest. La route est magnifique, montagneuse mais pas trop, contrairement à la veille où il fallait tout le temps être vigilants. Là, on peut profiter du paysage en roulant, sans trop se fatiguer. On arrive à la petite ville de Gunnison un peu avant 17H, et rejoignons notre chambre au Rodeway Inn. On dîne au restau familial du coin, Viva Mexico, que l’on peut rejoindre à pied de l’hôtel. Je choisis une salade au poulet et Steph une enchilada au poulet. On se régale. Gage de qualité, le restau est visité par les mexicains du coin.
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CANYONS A GOGO - BLACK CANYON OF THE GUNNISON NP & COLORADO NATIONAL MONUMENT
Au programme ce jour, 2 parcs nationaux du Colorado. J'en avais prévu un 3e, mais au final, cela aurait fait trop, on reporte. On quitte également le Colorado pour entrer dans l'Utah (The Beehive State).
Lundi 18 Juillet 2011 - CHAPITRE 6 - Et 1, et 2, mais pas 3 zéro... 291 Miles
Petit dej honnête au Rodeway Inn, yaourt, muffin, il y a tout ce qu’il faut. On part tôt à 7H, car on voudrait bien faire 3 parcs dans la journée si possible. OK, c’est un peu optimiste, mais on va essayer. On quitte donc Gunnison et reprenons la US 5O W, vers le parc National de Black Canyon of the Gunnison. La route qui y mène est très scénique, avec des lacs notamment. On arrive au parc vers 8H15.
C’et un parc peu étendu en miles, une vingtaine en tout. Il longe le canyon creusé par la Gunnison River. On parcourt donc pendant la matinée le canyon étroit, allant de point de vue en point de vue. C’est stop and go à gogo. On n’a pas trop le temps de faire de trail, mais il faut marcher souvent un peu pour relier les différents points de vue, depuis les parkings. Steph parade depuis le Tomichi Trail, tandis que plus loin, on admire la vue du Gunnison Point.
Il fait beau, on a de la chance . On croise un groupe de français, pour l’instant on en a croisé très peu contrairement aux autres années, les coins où nous sommes passés pour l’instant sont moins touristiques, on ne s’en plaint pas.
Nous sommes attirés par les zébrures étranges du Painted Wall, et profitons de la vue dégagée du Dragon Point.
Vers 10H30 au dernier point de vue, petite banane que l’on déguste. On réemprunte le chemin inverse, et arrivons à l’entrée du parc vers 10H50. Steph veut descendre tout en bas du canyon, par la route East Portal, on se fait donc ce plaisir. Enfin, c’est un bien grand mot pour moi : pentes à 16%, virages hyper serrés, j’ai les chocottes. On arrive en bas pour admirer la Gunnison River.
Puis c’est la remontée, que prend également un cycliste, chapeau bas pour le courage ! On sort du parc vers 11H20, légèrement en retard sur notre programme. On remonte vers le nord sur la US 50, jusqu’à rejoindre la I 70 à Grand Junction. On y parvient un peu avant 13H. Tout à coup dans la voiture, je vois Steph qui vire au vert, puis au rouge, il n’arrête pas de gigoter. Je sens qu’il n’est pas bien, on s’arrête au Subway pour déjeuner. Il n’arrive pas à rester debout, je dois commander le sandwich pour lui. Il était à deux doigts de tomber dans les pommes... décidément, c’est chacun son tour… Sans doute un coup de chaud. Après un sandwich, une boisson fraîche, et un cachet pour le mal de crâne, ça va un peu mieux. On repart vers 14H20, et nous faisons un détour par le parc du Colorado National Monument.
C’est également un canyon, mais moins étroit que le matin, et plus rouge. Comme ce matin, on parcourt une vingtaine de Miles dans ce parc, et nous arrêtons aux différents point de vue. On enchaîne donc la vue sur Ute Canyon, puis sur Monument Canyon.
Puis, c'est Grand View, et elle mérite bien son nom.
On en prend plein les mirettes tellement c’est beau. il nous reste de la route à faire, on sort du parc vers 15H15. Et c’est là qu’on se dit : on aurait mieux fait de faire gaffe à l’essence avant de rouler !! il ne nous reste que 2 barres, mais comme on prend la I 70, on s’était dit que comme d’hab sur les autoroutes, il y aurait des stations assez rapprochées. Grosse erreur ! un panneau que l’on voit trop tard nous indique « no service avant 70 Miles » . Et pas moyen de faire demi tour, pas de sortie avant… Gloups, on prie Sainte Rita pour éviter la panne sèche. En chemin, on quitte le Colorado pour entrer en Utah, le pays des mormons (mais pas que ça).
65 kms avant Moab, on quitte l’autoroute, de toute façon, pas plus de station service alors on prend la Scenic Byway 128, et c’est une petite merveille. On passe notamment devant les Fischer Towers. Dommage, à ce moment là, un gros orage éclate, nous empêchant de profiter pleinement du paysage. Il ne nous reste plus qu’une barre, on ne pousse pas la vitesse pour éviter de tomber en rade.
Ouf, on arrive à Moab, et prenons d’assaut la 1ere station que l’on trouve. Le réservoir empli, on va faire le check in au Cali Cochitta Bed and Breakfast, notre chambre Cenca est charmante.
Nous dînons tôt dans un restau Grill, le Brand Iron à la sortie de Moab, Steph d’un burger et moi d’une Cobb salad. On fait ensuite les courses au City Market, pour la journée du lendemain. Au passage, on a abandonné l’idée d’aller jusqu’au Dead Horse Point State Park, trop fatigués… On s’endort avec l’orage qui gronde tout près.
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Voilà, on arrive au Parc que je voulais visiter depuis un bon moment, mais qu'on n'avait pas pu faire faute de temps. Je parle évidemment d'Arches, connue surtout pour sa célèbre Delicate Arch photographiée sans vergogne par tous les touristes. Autour de Moab, on a de la chance, il y a également d'autres parcs qui valent le détour, notamment Canyonlands , et le plus petit Dead Horse Point State Park.
Mardi 19 Juillet 2011 - CHAPITRE 7 - Et glou et glou et glou... 56 Miles
Aujourd’hui, au programme, un des plus beaux parcs de l’Ouest : Arches. Il est situé à 4 miles au nord de Moab, donc pas beaucoup de kms à faire ce jour, d’autant que le parc en lui-même est peu étendu. On a prévu pas mal de trails, et on veut éviter la chaleur, alors à 7H, le temps d’avaler un mini muffin, on est déjà sur place, et il n’y a même pas encore de ranger à l’entrée. La plus belle arche, Delicate Arch, est encore plus belle le soir, au coucher du soleil, j’avais donc prévu de faire le trail en dernier, mais c’est aussi le plus dur, car il monte un peu, et en plus, en ce moment, le soir il y a des orages à cause de la "Monsoon season". Donc changement de programme, on va commencer par celui-là. On profite d’abord de quelques points de vue qui ne nécessitent pas de marche : Park Avenue et sa perspective saisissante.
Puis, vue de près sur les monuments célèbres de la Tour de Babel, et des 3 gossips. On a également une vue dégagée sur les montagnes La Sal.
Ca y est, on se gare au parking de Delicate Arch, il y a déjà quelques voitures, mais on est gâtés, ce n’est pas la foule des grands jours. Le trail fait 2,5 kms aller, et cela ne fait que monter à travers les rochers. Dur dur le souffle, mais ça va quand même mieux qu’à Rocky Mountain. On est à 4000 pieds, 2 fois moins que quand j’avais manqué tourner de l’œil. Et là, on est bien contents de ne pas avoir commencé le trail en plein cagnard, car on sue un peu. Tout à coup, derrière les rochers, ça y est, on aperçoit la si célèbre Delicate Arch, immortalisée sur les plaques minéralogiques de l’Utah. Et après l’effort, le réconfort de cette vue splendide. C’est évidemment celle qu’il ne faut pas manquer.
Il y a une dizaine de personnes en même temps que nous, pas trop de monde qui se fait photographier devant, c’est génial, on se repose un peu là haut en profitant de la vue.
Puis on redescend, là ce sont les genoux qui sont bien sollicités. On croise des trekkeurs qui soufflent et soufflent, comme nous quelques dizaines de minutes avant. On est bien contents de pouvoir marcher sans trop d’efforts. On passe par les pétroglyphes dans la descente. De retour au parking, on a mis finalement 1H30 pour les 5 kms, pas si mal, sur la brochure ils prévoient entre 2 et 3H !
On peut ensuite reprendre les chemins avec la Tucson, et on s’arrête aux points de vue et aux départs des trails. Point de vue sur la Fiery Furnace. Sur un parking, un chien de prairie est au garde à vous.
On continue par la Sand Dune Arch, cachée au milieu d’un canyon empli de sable fin. Sympa, on est à l’ombre.
On fait le détour pour la Broken Arch. Le chemin est plat, mais à découvert, et le soleil commence sérieusement à chauffer. On s’abreuve régulièrement à notre camelback. Sur le parking, une vision étrange : une chinoise court désespérément vers un énorme bus de tourisme qui quitte le parking. Ben apparemment, le chauffeur a oublié la chinoise. Nous rappelant un épisode similaire à Oia, on prend la chinoise paniquée en pitié, et on la prend avec nous, à la poursuite du bus. Pas de bus au prochain point de vue, on continue vers le dernier parking du parc, et miracle, le bus est là, la chinoise peut retrouver son groupe et engueuler vertement le chauffeur. On stationne là, à l’aire de pique nique de Devil’s garden, d’où part le trail pour Landscape arch. Pas de table à l’ombre, on déjeune assis dans le coffre du Tucson, c’est confortable, avec notre glacière Henri Boucher qui vient de loin !
Ensuite, on entame le trail. Il est noté qu’il est relativement plat, mais relativement, c’est un bien grand mot. On a un petit coup de chaud tous les 2, et glou et glou, on boit comme 2 assoiffés le long du chemin. On fait un petit écart pour voir Tunnel Arch, puis Pine Tree Arch.
Ouf, on arrive enfin devant la très fine Landscape Arch, il était temps... Heureusement qu'elle valait le détour.
De retour au parking, on fait une pause dans la voiture avec la clim, car on a eu bien chaud. Steph est bien crevé aussi. On admire de la route rapidement la Skyline Arch, avant d’entamer le trail du Double Arch, avec un sursaut d’énergie. Heureusement qu’il est court.
La ballade finie, dernier coup d’œil au Balanced Rock ou Steph s'amuse, et on quitte le parc pour aller se reposer au B&B.
On quitte Arches vers 15H, on va pouvoir souffler un peu. En chemin, on s’arrête au City Market, on se compose une salade au Salad Bar, et on prend des fruits pour le repas du soir, pas de restau aujourd’hui, ça change. En arrivant au B&B, on profite également des cookies "from scratch" de la maitresse de maison, ils sont excellents !
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Mercredi 20 Juillet 2011 - CHAPITRE 8 - Et 1, et 2, et 3 zéro, c'est la bonne... 260 Miles
Ce matin, on veut faire honneur à notre hôte David, déçu hier que nous n’ayons pu profiter de son breakfast maison. On va donc déroger à notre horaire de départ matinal, et nous ferons moins de trails que prévu, il faut choisir… La nuit a été orageuse, et pluvieuse également. RDV dans le jardin coquet du B&B, où 4 couples (3 américains et 1 allemand) nous rejoignent à 8H, autour de la grande table. On se raconte nos périples, d’où on vient, c’est sympa. Un américain à qui l’on dit qu’on vient de la région parisienne nous dit qu’on a de la chance, et croit qu’on va à la tour d’argent et à tous les beaux restaus de Paris de façon régulière…. David nous sert des œufs Benedict succulents, et des fruits à la crème. On se régale de ce petit dej maison.
On part vers 8H30, direction le parc de Canyonlands. On y arrive vers 9H20. Comme on a une heure et demi de retard sur notre prévision, on va devoir s’abstenir de faire quelques trails.
On commence quand même par le trail qui mène à Mesa Arch, car il est relativement court, il ne fait que 800 mètres. On tombe sur un ranger talk.
Ensuite, on enchaîne les points de vue sur ces merveilles de canyons, avec en contrebas la Green River. La route du parc n’est pas longue, mais cela prend du temps de s’arrêter, photographier, repartir, et recommencer. Le dernier point de vue sur la Green River est magnifique. Beaucoup plus de teutons et de frenchies dans le coin, mais le parc est beaucoup moins peuplé de touristes que son frangin Arches.
Mine de rien, on quitte le parc vers 12H. Evidemment, on ne peut pas ne pas faire le détour par le State Park d’à côté, Dead Horse Point State Park (celui qu’on a préféré ne pas faire l’autre jour à cause de la fatigue).
Il ne nous rallonge que d’une quinzaine de miles, il n’y a qu’un point de vue, mais quel point de vue ! une boucle de la rivière Colorado magnifique. C’est un must à ne pas oublier au programme.
C’est pas tout ça, il faut reprendre la route. C’est ce qu’on fait vers 13H, et on prend la US 191 plein nord, avant de prendre l’embranchement sur la I 70 W (celle qui est désertique…) ; on déjeune au subway de Green River, le seul bled sur l’autoroute (après, on voit un panneau « no services before 100 Miles). Puis, on prend la route UT24 , qui est une scenic byway qui mène au parc de Capitol Reef. Sur la route, des merveilles comme la Factory Butte Recreational Area, où les 4*4 peuvent s’en donner à cœur joie.
Avant d’arriver à Capitol Reef, on est retenus un bon quart d’heure par des travaux. Ensuite, on traverse le parc. Là aussi, pas le temps de faire de trails, on traverse juste le parc d’est en ouest, avec quelques points de vue, comme le Capitol Dome. On s’arrête le long de la Fremont River, puis de la petite école en bois que les pionniers mormons ont ouvert en 1896.
Un petit tour au Visitor Center, mais on renonce à faire la Scenic Drive de 10 Miles, car elle est en travaux. Sur la route, on ne sait pas ce qui se passe, mais c’est un défilé de Mercedes à la queue leu leu qui processionne. Il y en a au moins une cinquantaine, essentiellement des 4*4. Il est une peu moins de 18H quand on arrive à notre hôtel, le Red Sands, qui est à Torrey, le long de la route 24. On ne peut même pas appeler ça un bled, il y a seulement quelques hôtels et restaus le long de la route. On décide de dîner au Rim Rock restaurant, qui a une vue panoramique sur la vallée. Bien nous en prend, on se régale ! on se fait plaisir avec un steak, on choisit le plus petit, celui de 8 Ounces, et on a bien fait, c’est déjà énorme. Dire qu’ils en servent des 14 Ounces… Stéphane goûte une bière locale, la Uinta Cutthroat, qu’il trouve à son goût. Et voilà, on a donc enchaîné 3 parcs aujourd’hui, même si on a seulement survolé Capitol Reef. On espère se rattraper demain, puisqu’on a réservé une excursion en 4*4 dans une partie peu accessible du parc, en tout cas pas par un Tucson ! On a même vu des mennonites habillées de façon traditionnelle !
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Si de Capitol Reef, on ne traverse que la route principale, on doit sans doute en sortir déçu, en se disant qu'il ne vaut pas le coup. Mais dès qu'on pénètre dans le Backcountry, à condition d'être équipé, là c'est une autre histoire, et on peut découvrir une pure merveille géologique. je ne peux que conseiller l'excursion vers Cathedral Valley.
Jeudi 21 Juillet 2011 - CHAPITRE 9 - J'ai vu un ours !! (ah non, c'est une vache noire...) 177 Miles
Ce matin, RDV avec Brian, de chez Hondoo Trails, sur le parking de l’hôtel, à 7H. A l’heure dite, il est là. C’est un vrai cowboy : jean, chemise en jean, boucle de ceinturon, chapeau ad hoc… On monte dans son 4*4 vieux comme Hérode, il a plus de 150 000 miles au compteur. On a une chance inouïe, ce matin, pas un seul nuage à l’horizon. Brian est content de partir de si bon matin, d’habitude ses clients partent vers 9H.
On retraverse la route officielle du parc, la UT24, et attaquons ensuite les choses sérieuses, sur les routes non pavées. On se rend dans le secteur de Lower Cathedral, avec la Water Pocket Fold. Il faut passer de nombreux wash. Pour l’instant pas de problème, mais Brian nous prévient que la semaine d’avant, il n’a pas pu passer un des wash, et avait dû rebrousser chemin. On arrive devant la merveille des merveilles, ce pour quoi on est venu : Temple of the Sun et Temple of the Moon, 2 anomalies géologiques du parc de Capitol Reef. Ces anomalies sont tout simplement magnifiques, c’est hallucinant de beauté. A côté, un immense bloc de gypse, le « glass rock ».
En plus, comme ce coin du parc est difficile d’accès, nous sommes seuls à profiter du paysage, étrange sensation.
Autour des temples, les murs de Jericho aux couleurs étranges habillent le décor. Gros plan sur le gypse du Glass Rock.
On continue la route dans Lower Cathedral, et pouvons admirer d’autres phénomènes géologiques, des pics volcaniques et des Layer Cakes.
Notre prochaine destination est le secteur de Upper Cathedral , et c’est là qu’on va savoir si on passe ou pas. Arrive le wash fatidique. Il faut savoir qu’on emprunte les chemins que les pionniers en carriole empruntaient il y a longtemps… En voyant l’état de la route (là, c’est caillou, caillou et encore plus gros caillou), Brian dit d’emblée qu’il ne va pas passer. Puis il descend, et va repérer des traces fraîches un peu plus hautes. Il va tenter le coup un peu plus haut, et …. C’est ok, on a passé le wash !! nous sommes donc dans Upper Cathedral valley , et le paysage est aussi beau que dans la partie basse.
On croise sur la route un serpent, le Great Basin Golfclub snake, reconnu par Brian, il l’a même attrapé pour nous le montrer de près. On monte, on monte, pour avoir une vue splendide sur la vallée, et sur les Henry Mountains en face.
Nous installons le pique nique à côté du plus beau point de vue. Malheureusement, ce point de vue est apparemment également apprécié des moucherons… Nous sommes carrément entourés par des milliers de ces bestioles, qui ne piquent pas, mais qui perturbent quand même le repas. Difficile d’avaler une bouchée quand toutes les 30 secondes on a un moucheron qui nous rentre par les narines ! méthode Coué : il n’y a pas de moucheron, il n’y a pas de moucheron… On reprend le 4*4 , pour aller maintenant dans le « high country », à plus de 9000 pieds, là où on peut trouver des ours, car il y en a dans le parc. D’ailleurs, Brian est concentré et essaie de nous en trouver. Mais quelle est cette tâche noire que je vois au loin ?? oh, elle bouge ! je demande si par hasard ce ne serait pas un ours ? Brian me rétorque que c’est une vache noire… bah je n’ai pas des yeux de lynx moi ! Dernier arrêt panoramique sur le South desert overlook, et nous commençons à reprendre le chemin du retour.
On admire quand même la fleur de l’état, la Sego Lily, que Brian ne voit d’habitude qu’environ une fois par an, et qui cette année a fleuri à gogo.
Nous sommes de retour à l’hôtel en avance, bonne nouvelle. A la sortie de Torrey, faut faire gaffe, un policier dans sa voiture veille au grain pour les excès de vitesse. En y regardant de plus près... c'est un mannequin !
Hop, un peu moins de 3 heures plus tard, sur une route agréable, on arrive dans la banlieue de Salt Lake City, entourée de montagnes. On fait le check in au Sleep Inn de Provo, dont la chambre est très bien. Puis, on fait 6 miles vers Orem, profiter du 15 USD Feast de chez Red Lobster. Pour 15 USD, on a droit, tenez vous bien, il faut avoir de l’appétit les amis : une soupe, une salade, des petits pains à volonté, un plat très copieux, et un dessert. Avec Steph, on a choisi pareil : Clam Chowder (soupe de coques), salade Ceasar, linguine aux crevettes et St-Jacques, et Key Lime Pie, le tout arrosé d’une Blue Moon. Je n’ai pas pu tout finir, c’est trop copieux, mais pour 15 USD, ça vaut le coup !
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Il est temps de découvrir Salt Lake City, la ville entourée de montagnes, et habitée par de nombreux mormons, ou Latter Day Saints, comme ils s'appellent
Vendredi 22 Juillet 2011 - CHAPITRE 10 - De Salt Lake City à NY en 1 journée, c'est possible ! 311 Miles
Ce matin, on va faire un peu de reconnaissance du côté de chez les mormons. Moins d’une heure de trajet depuis l’hôtel vers Temple Square. La 1ere impression est sympa. Tout est nickel ici, très bien entretenu, et les fidèles sont très cordiaux. Tout le monde nous dit bonjour . On admire le temple de l'extérieur, seuls les fidèles ont le droit d'y pénétrer.
Gros plan sur l'extérieur du Temple, et sur l'Ange Moroni qui veille.
De nombreuses statues ornent Temple Square : à la mémoire des pionniers, où qui rappellent des moments importants de la foi des LDS, comme le retour de la prêtrise de Melchidezek.
On déambule devant l'Assembly Hall, et encore des statues qui témoignent de l'attachement des mormons à la notion de la famille.
Une bénévole nous fait visiter le merveilleux bâtiment dédié à Joseph Smith, ancien hôtel magnifique. Puis, un autre bénévole nous fait visiter la Beehive house, maison habitée par le prophète Brigham Young. Enfin, on visite par nous même le Tabernacle.
Les bénévoles que nous avons rencontrés sont tous très gentils, et ne font aucunement de prosélytisme comme on le craignait. Une fois Temple Square visité, on reprend la Tucson par la I 80 E , pour rejoindre le Tanger Outlet de Park City. On y passe un bon bout de temps, c’est la Pioneer sale, on a de la chance, des promos sur les prix déjà sacrifiés.
Un petit sandwich au subway tardivement, et on repart plein nord pour Idaho Falls vers 15H. On entre donc en Idaho, The Gem State, au aussi le pays de la Patate !
On arrive à l’hôtel à 18H30, et là, je fais la surprise à Steph, je ne lui avais pas parlé du genre d’hôtel que j’avais réservé : un hôtel où chaque chambre est une destination à elle-même : nous, on a la chambre NY, et on se croirait en plein Manhattan. En plus, l’équipement est top dernier cri, avec télé 3D, sauna, bain bouillonnant…
Plusieurs chambres sont ouvertes, on jette un coup d’œil à Rome, Egypt, Congo, England….On dîne de notre sandwich de chez Subway, du cheesecake qui nous attendait dans le frigo, arrosé de l’apple Cider qui nous attendait également au frais ! le top, on n’ a plus qu’à mettre les lunettes 3D, et c’est parti pour le show !
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Un carnet de plus en perspective. Je rentre de l'Ouest des USA donc j'ai des tonnes de trucs à lire 😛 mais ton carnet sera en bonne place, avec des lieux qui m'intéressent beaucoup car pas encore faits 😛.
Donc @++ pour les commentaires et peut être les questions quand j'aurai lu 😉
Très intéressant 😉. Je note les trails que vous avez fait à Rocky Mountain notamment ainsi que le temps que vous avez passés à Garden Of The Gods et Black Canyon. Ce sont des sites que je souhaiterais visiter dans le futur et ils ont l'air de ne pas vous avoir déçus 😛.
Je note aussi qu'il y avait encore de la neige sur les chemins en plein mois de juillet au Rocky Mountain NP! Donc plutôt ne pas prévoir la visite de ce parc au mois de juin... 🤪
Bonne continuation, je pense que vous filez tout droit vers le Yellowstone!!! 😛
Oui, pour la neige, c'est apparemment inhabituel, l'hiver a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude cette année. Et la suite, c'est effectivement Yellowstone qui arrive bientôt !
D'ailleurs, pour la neige, à Glacier, la Going to the sun road a ouvert seulement mi juillet cette année, et certains trails n'étaient pas encore ouverts quand on y est passés ! La suite c'est pour bientôt... Effectivement, rien ne nous a déçu cette année, tant les paysages étaient magnifiques et divers.
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On va quitter définitivement les grandes chaleurs, on remonte plein Nord, dans les montagnes. 1er arrêt au Parc du Grand Teton, pour un trail magnifique.
Samedi 23 Juillet 2011 - CHAPITRE 11 - Géraldine & the Wealthy Gambler 143 Miles
Le petit dèj est servi seulement à partir de 8H15, cela va sans dire qu’on n’attend pas, et qu’on part comme as usual dès 7H. Pour une fois, c’est le matin que l’on va rouler. On roule donc un peu moins de 2H, et quittons l’Idaho, le pays de la patate, dans lequel nous n’avons fait qu’un passage éclair. Nous pénétrons dans le Wyoming, (The Equality State) le pays des cow boys, et on peut dire que c’est vrai, au nombre des hommes qui portent les boots et le chapeau adéquats.
A Jackson pour le moment, on ne s’arrête qu’au Subway s’approvisionner pour le sandwich de ce midi. Dès que c’est fait, on reprend la route vers Grand Teton, où nous allons nous garer directement au parking du Jenny lake.
A cette heure matinale, il est environ 10H, il y a encore pas mal de place dans le parking. On entame à pied le trail qui va vers Hidden Falls. On ne rencontre que peu de gens, la majorité des touristes décidant d’y aller en bateu, à travers le lac. Super, on se sent tous seuls dans cette nature paisible. L’odeur des pins Douglas est très agréable. En chemin, on rencontre un mini serpent, et surtout, bonne surprise, une marmotte, qui contrairement à celle de Rocky Mountain, daigne se laisser photographier. On a de la chance !
On met un peu moins de 1H30 pour arriver aux fameuses Hidden Falls, mais on ne peut plus s’en approcher, car le pont a été arraché par les flots rugissants il y a peu. D’ailleurs, les rangers sont en train de créer un pont de remplacement.
Du coup, on ne peut rejoindre Inspiration Point, plus haut, par le chemin habituel. Les rangers ont installé un pont temporaire, ainsi que quelques escaliers pour faciliter les passages difficiles. Comme il est encore tôt, on monte vers Inspiration Point, à 7200 pieds (gain 420 pieds depuis le lac). En tout on a mis 1H45 jusqu’à ce magnifique point de vue sur le lac.
Evidemment, il y a un peu plus de monde que sur le trail, puisque les personnes venant par bateau nous ont rejoint, mais on ne peut pas dire qu’on soit trop dérangés quand même. En haut, on se croit les rois du monde… On profite d’un rocher accueillant, en face du lac, pour pique-niquer. C’est fabuleux.
Il faut ensuite entamer la redescente, et point de bateau pour nous, on reprend le trail, cette fois, ça descend, on ne met qu’une heure et demie. On croise un peu plus de monde que ce matin, certains en tongs, sans chapeau, sans eau…. Ca frise l’inconscience !
En rejoignant le parking, on hallucine, le parking est plus que plein à craquer, il déborde, il y a un nombre de voitures impressionnant garées sur le bas côté. On prend la route vers Mormon Row, pour trouver la fameuse grange des mormons souvent photographiée . Bon, on en a photographié une, puis en revenant sur nos pas, on en a vu une autre. Au final, on ne sait pas si on a bien photographié la bonne, mais au moins, on en a deux dans la boîte !
On reprend ensuite la route vers Jackson Hole, on se gare au parking du Visitor Center à 16H, puis on parcourt le centre historique à pieds. C’est un quartier très sympa à arpenter, c’est le Far West incarné.
Et là…. Je trouve la boutique que je cherchais, celle où on peut se faire photographier en habits d’époque ! depuis le temps que je voulais faire ça, en plus il n’y a pas de queue, contrairement aux fois où on a eu l’occasion de tomber sur de telles boutiques. Sur un catalogue, on choisit les costumes qu’on veut porter sur la photo. Je choisis la robe Samantha, et Steph le costume du Wealthy Gambler, le joueur fortuné. Les costumes sont très bien faits, on peut les enfiler facilement. On prend la pose, avec revolver, fusil, devant le saloon. La photo est très réussie, tout le monde nous dit qu’on est très « cute ». Chouette, nous voilà en plein western !
On quitte le centre ville vers 18H, on rejoint notre motel 6 à la sortie Sud de Jackson, non sans nous être ravitaillés pour le lendemain chez Albertsons. Puis, on va faire 45 mins de queue pour avoir le privilège de manger du brisket chez Bubba’s Bar B Q. Et oui, c’est samedi, les hôtels, les motels, et les restaus sont bourrés à craquer. On prend notre mal en patience, le brisket en vaut bien la peine ! dans le restau, on croise de vrais cow-boys avec chapeau et bottes ! Howdie comme ils disent là bas !
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Yellowstone NP jouxte le Grand Teton, et contrairement aux parcs visités au début de nos pérégrinations, celui-ci est très étendu, il va falloir rouler pour voir tous les phénomènes géothermiques que ce parc nous offre.
Dimanche 24 Juillet 2011 - CHAPITRE 12 - Pas d'ours à l'horizon, mais une oie en laisse ! 168 Miles
Nuit pénible au motel 6 : notre chambre se trouvait au 1er étage à côté de l’escalier. Dès que quelqu’un monte l’escalier, le lit tremble, et on croirait qu’un éléphant est en train de dévaler une pente au vu du bruit terrifiant. Dur dur, on a eu l’impression que des gens montaient et descendaient toute la nuit ! pas de petit dèj, on se contente de mini muffins aux amandes. On part donc très tôt, avant 7H, et traversons Jackson, puis le parc du Grand Teton par la route 191. On arrive ensuite dans le parc de Yellowstone.
Oh oh, un attroupement de voitures sur le bas côté, il y a sûrement une bestiole quelconque qui traîne… Bien joué, c’est un magnifique élan qui ne joue pas au timide, chouette pour les photos. Par contre, il faut faire attention à la conduite, car dans ces cas là, les automobilistes ne font pas du tout gaffe à ce qui se passe autour d’eux.
On s’arrête au West Thumb basin pour explorer les 1ers phénomènes géologiques. On le fait assez vite, car 2 cars de tourisme jaunes s’arrêtent dans le parking, et débarquent des chinois en folie. On prend là route de l’Ouest, en passant par le col Craig, qui coupe la ligne de partage des eaux, la fameuse Continental Divine.
Vers 10H20, on arrive au Visitor Center du old Faithful, pour découvrir que la prochaine éruption est prévue à 11H25. On musarde dans le centre, faisons quelques achats, et allons nous installer sur les bancs prévus à cet effet. A l’heure dite, les bancs sont remplis, et le fidèle jaillit, clic clac c’est dans la boîte.
On croise des bus typiques de Yellowstone.
On quitte le parking pour visiter les différents bassins, et admirons les piscines, les geysers, les couleurs jaune, orange… notamment Iron Spring Creek, et l'Emerald Pool qui suivent.
On aurait envie de se baigner dans la Sapphire Pool, c'est trompeur
Parfois les piscines sans nom sont les plus belles.
Grand Prismatic Spring et ses mille couleurs est quand même est un des plus beaux atouts du parc.
On se trouve une aire de pique nique vers 13H, où on peut déguster notre sandwich à l’ombre, avec une bonne odeur de pins. On continue notre tour, regardant au passage quelques chutes et cascades. On s’arrête aux Gibbons Falls. Et là, ce n’est pas un ours qui nous interpelle, mais bel et bien une oie, promenée en laisse dans une poussette par une américaine, qui lui parle comme à un bébé… On aura tout vu…
Dernier arrêt à Artist painpot.
On reprend la route jusqu’à l’hôtel Travelodge à Gardiner, à la sortie nord de Yellowstone. On laisse les Mammoth Hot springs pour le lendemain. Au travelodge, on profite du laudromat pour faire notre lessive de mi-séjour, et repartir avec des vêtements tous propres pour la suite du voyage. Pendant que la lessive tourne, on part faire quelques courses pour demain à l’épicier du coin. Pour le dîner, on ne va pas loin, on va à pieds en face, au restaurant familial Yellowstone Mine. On y prend chacun une salade Caesar. Pour une fois, il fait très chaud, la clim ne tourne pas, on à bien chaud… Au vu des panneaux, on est toujours dans le Wild Wild West !
Dodo...
Lundi 25 Juillet 2011 - CHAPITRE 13 - 5 bisons, 328 marches, et ... un ours ! 113 Miles
Le petit dèj au travelodge est servi à partir de 7H, on attend donc et il vaut le coup, avec une omelette, des patates, du pain perdu… Yummy ! on part vers 7H20, direction les terrasses de mammoth hot springs, à 8 miles, qu’on a laissé au programme d’aujourd’hui. On a bien fait, car il faut un certain temps pour les parcourir. En plus, il y a moins de monde qu’hier après-midi. Palette Spring est pleine de couleurs.
On découvre Minerva terrace, puis Cleopatra Terrace, puis Canary Spring.
Au moment où on repart, 3 cars de tourisme remplis de chinois envahissent le parking, on fuit ! On prend la route Est, qui mène vers les canyons. En chemin, on fait quelques arrêts : les Undine Falls, et les Calcite Springs. Oh, un bison dans un champ, et une carriole comme dans le Wild Wild West…
On fait une route non pavée de 6 miles, le Blacktail plateau drive. Ensuite, arrêt aux Tower Falls, mais cela n’a rien à voir avec ce qui nous attend. On prend la South rim qui longe le grand canyon du Yellowstone, et nous arrêtons aux différents points de vue, qui donnent sur les Lower Falls, absolument superbes.
Au Lookout Point, on décide de faire le red rock trail qui plonge pour avoir une belle vue sur les chutes. La descente est facile, la remontée un peu moins, mais ça va. En face, on aperçoit les escaliers de fer qui permettent d’avoir une vue des mêmes chutes, mais de la rive Nord.
On se dirige donc vers la rive Nord, et on déjeune à l’arrière du Tucson, car l’arrêt pique-nique est en travaux. Rassasiés, on va donc emprunter le fameux Uncle Tom trail, qui descend jusqu’aux chutes . En chemin, on a une vue sur les Upper Falls qui sont moins grandes que les Lower Falls. Ca y est, on entame la descente des 328 marches ! on sent les genoux qui flanchent. En bas, c’est la cohue, environ 25 indiens se prennent en photo à la queue leu leu, pas de bol sur ce coup là.
On remonte les escaliers, un peu plus dur évidemment, mais finalement on y est arrivés ! Ouf, c’est fini… On décide de rentrer se reposer, car le lendemain on aura une grande journée de route.
Sur le chemin du retour, un énorme attroupement sur le bas côté. On fait comme tout le monde, on s’arrête. Ca ne doit pas être un bison, trop commun pour un tel attroupement… On regarde, mais au début on ne voit rien. Puis, au loin, très loin, avec les jumelles, on aperçoit effectivement un Ours Noir qui est en train de manger des baies apparemment. Chouette, un ours enfin, on a de la chance quand même !
Retour sur Mammoth hot springs, avec arrêt à la poste, au milieu des Elks qui bronzent. Et nous sommes revenus à Gardiner vers 16H30, on va pouvoir se reposer un peu. On dîne au Lighthouse, restau à 6 miles au Nord de Gardiner, je choisis un wok de poulet, et Steph des Linguine marinara aux crevettes. Grâce aux coupons du Travelodge, on a chacun un hot fudge chocolate cake gratuit.
Dodo
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merci d'avoir accédé à ma demande 🙂 ! c'est bien + lisible pour moi maintenant 😎 !
et c'est bien sympa à lire 🙂... je découvre même des trucs (comme à Denver où je suis pourtant restée 1 semaine ! 😉) comme Dancing Father and Son.
j'ai eu plus de chance que vous à l'US Air Force Academy : le gars qui a fouillé ma voiture et avec qui j'ai même échangé qq mots en français m'a laissé traverser le site pour sortir par l'entrée sud (mais j'avais consigne de ne pas m'arrêter !) 😉
le Cali Cochitta Bed and Breakfast à Moab a l'air sympa !
les couleurs à Yellowstone sont toujours : wahou ! 😎
@+
Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection"
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
"Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"
Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
De rien, c'est sûr que c'est plus facile à lire maintenant que j'ai corrigé !
Le Dancing Father and son, je l'ai découvert sur ce forum dans un compte rendu, c'est vrai que Denver est sympa pour ses sculptures.
Je confirme que le Bed and Breakfast Cali Cochitta était très bien. Chambre mignonne, et petit dej vraiment sympa. Tous les soirs la maîtresse de maison laisse à l'accueil des cookies tous frais, ils sont super bons... On a fait 2 autres Bed and Breakfast pendant le séjour, ils étaient très bien aussi, ce sera à suivre très bientôt !
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Après Yellowstone, on pourrait croire qu'on en a fini d'en prendre plein les yeux, mais c'est faux : Tout là haut, une merveille nous attend, Glacier NP, et elle nous réserve des surprises....
Mardi 26 Juillet 2011 - CHAPITRE 14 - On the road again... 393 MilesAvant de quitter Gardiner, on refait le plein, car on a plus de 600 kms à faire aujourd’hui, c’est une journée de transition, on se dirige plein Nord vers Glacier. Ca y est, nous sommes dans le Montana (The Treasure State).
D’ailleurs, c’est la même route qui nous amène jusqu’au bout, la US 89 N . Elle traverse la forêt nationale Lewis and Clark. A mi- chemin, on fait une pause dans la seule grande ville avoisinante, Great Falls, traversée par le fleuve Missouri. On fait des courses au WalMart, pour les 2 prochains jours que l’on va passer dans le parc national de Glacier. On a décidé de s’occuper de la cuisine, comme on disposera de ce qu’il faut dans notre cabane. Dans Great Falls, une étrange sculpture, mélange de bison et de poisson coloré, nous interpelle.
On déjeune chez Applebee’s, on choisit la formule 2 pour 20 USD qu’ont avait repérée la 1ere fois. On se partage 1 appetizer pour 2, en l’occurrence des Onion Rings, et on choisit chacun un plat dans une liste, je prends des pâtes aux crevettes cajun et Steph des penne au poulet et fromage. Tout ça pour 20 USD, c’est un excellent rapport qualité prix. Une fois reposés, on prend la US 89 N de nouveau, il nous reste 2H30 de route. Il y a un vent inouï qui souffle dehors et qui fait vibrer la voiture. Petite pause pour immortaliser 2 chevaliers sur leurs destriers.
On arrive à 15H40 à Glacier Trailhead Cabin, entre St Mary et Babb, le long du lac St Mary. On prend possession de notre jolie cabane n°1. Contrairement à ce que je pensais, c’est assez grand. C’est très confortable, bien équipé et propre. Je pense qu’on va bien dormir ici, pas besoin de clim, il fait très bon.
On dîne du poulet goût fajita, et de la purée bacon ranch achetée au Wal Mart, et dodo au frais, on dort super bien.
Mercredi 27 Juillet 2011 - CHAPITRE 15 - Journée de M... 35 Miles
On a bien dormi dans notre petite cabane, profitons-en, ça ne va pas durer… On se prépare activement pour notre trail le plus challenging qui doit nous mener à Grinnel Glacier, pour 11 Miles et 1600 pieds de dénivelé. Pour ce faire, on prépare les sacs à dos. On remplit ma poche à eau, qui se trouve dans mon sac à dos. On remplit, on remplit… ben dis donc, j’ai bu la dernière fois… Ah non, on s’est trompés de trou dans la poche en la remplissant. Gloups, mon sac à dos est maintenant à moitié rempli d’eau !! Misère… Et qu’y a-t-il au fond de mon sac à dos ? je commence l’énumération : le portefeuille de Stéphane avec tous ses papiers, son téléphone portable, et… le GPS…. Bon, on vide tout et on essaie de faire sécher. Pour le portefeuille et les papiers, ça va à peu près. Pour le reste… Le GPS a été complètement inondé, il y a une pellicule d’eau à l’intérieur de l’écran. Steph essaie tant bien que mal de faire partir toute l’eau qui est à l’intérieur. Bien sûr, ça nous prend du temps, on ne va pas partir tout de suite… Après moult efforts, on doit se rendre à l’évidence, le GPS est HS, mortibus. Un peu avant 9H, on entre dans le parc de Glacier, par Many Glacier.
On se gare sur le parking pour notre trail. Et là, mauvaise surprise n°2 : le trail est fermé à cause de la fréquentation des ours… Bon, ben on se rabat sur le trail qui va au Lac Grinnel à la place, en passant par le lac Joséphine. Le trail fait 10,2 kms AR. Il n’y a pas beaucoup de dénivelé, c’est un trail en sous bois essentiellement, puis le long des lacs. Photo devant le lac Joséphine.
On arrive au lac Grinnel, envahi de chinois qui se font photographier devant… Décidément… Quand ça veut pas, ça veut pas, il se met à pleuvoir, et pour une fois, je n’ai pas pris mon Kway.
On prend le chemin du retour. On a mis moins de 3 heures pour ce trail au final. Comme on a la poisse, on décide d’en finir et de ne pas insister, on revient passer l’après-midi dans la cabane. On y déjeune des sandwichs, et après, on s’autorise une sieste. Le soir venu, on fait réchauffer au micro-ondes les pâtes au poulet, pas mauvaises du tout. Le GPS est toujours HS, on n’a plus d’espoir de ce côté. On pense aller dans les jours prochains chez National, en disant qu’il a cessé de fonctionner, en espérant qu’ils ne voient pas qu’il a été inondé par nos soins… Sinon, on en sera pour 500 USD de notre poche…
Jeudi 28 Juillet 2011 - CHAPITRE 16 - Glacier dans la neige ! 93 Miles
Au cours de la nuit, un bruit incongru nous réveille, c’est le téléphone de Steph qui se met à rugir. Il n’arrive pas à stopper de fonctionner. En même temps, c’est le GPS qui se met en route tout seul ! Finalement, on aura peut être du bol sur ce coup là… Le matin, on quitte notre cabane avec regret, on y était bien… On entre par St Mary dans le parc, et entamons la « Going to the Sun Road », qui est entrecoupée de quelques travaux qui vont un peu nous ralentir. Arrêt photo devant un lac et le Wild Goose Island.
1er arrêt à Sunrift Gorge, où nous faisons le trail vers les Baring Falls, 1km AR, et 300 pieds de dénivelé.
Un peu plus loin, on s’arrête au parking St Mary Falls, et entamons le trail vers les St Mary Falls, suivies par les Virginia Falls. 5,2 kms au total, et 600 pieds de dénivelé. Il y a peu de monde au début, mais quand on revient, il y a de plus en plus de marcheurs. C’est un trail très agréable, et il fait bon. On a porté un GPS fourni par des étudiants de l’université du Montana qui font une étude sur les trails. On a mis 1H30 pour ce trail assez facile au final.
Arrêts photos pour les glaciers qui s'offrent à nous.
Notre prochain trail se trouve au niveau du Logan Pass, c’est le plus populaire, le trail qui mène au Hidden Lake. Je l’ai fait en 2003, et le début du trail se fait sur des passerelles en bois pendant un bon moment. Il y a 1,5 Mile jusqu’au point de vue, et après, on peut descendre vers le lac si on veut. On se gare sur le parking, et là, énorme surprise !! le chemin complet est recouvert de neige, d’une épaisseur importante. On ne voit même plus les passerelles. Il fait un froid glacial avec le vent qui s’en mêle. On entame le trail. 1,5 Mile de montée sur de la neige, et parfois de la glace, c’est très difficile, rien à voir avec un trail normal.
On met 1H30 pour effectuer ce 1,5 Mile ! Et c’est épuisant, car il faut se concentrer pour ne pas glisser et chuter. Arrivés enfin en haut, le paysage est très différent de ce que j’ai vu en 2003, avec la neige ça n’a rien à voir.
On déjeune sur place, vite fait car ça caille. On rencontre 2 chèvres des montagnes.
On entame la redescente, en faisant attention de ne pas glisser. C’est difficile, mais moins pénible que la montée, on ne met que 30 minutes. Certains font de la luge, et s’amusent dans la neige.
Ensuite, on descend tranquillement la Going to the Sun road, en s’arrêtant aux gifts shops. Ce trail nous a bien crevés, on abandonne l’idée d’en faire un dernier. Une fois sortis du parc, on prend la US 2 W vers Kalispell, où nous dormons au Hampton Inn. On a bien mérité de se faire un petit plaisir, on va déguster un steak juteux chez Montana Club, on s’est régalés !
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Les grands espaces du Montana, il faut oublier, on va quitter la quiétude pour retrouver la civilisation, et entrer dans l'état de Washington (The Evergreen State). Nous, on aurait bien continué à se passer du monde... On va découvrir le majestueux Mt Rainier, qui se cache très souvent dans les nuages.
Vendredi 29 Juillet 2011 - CHAPITRE 17 - Un tour en Gondola... 257 Miles
On se réveille plus tard que d’habitude, on n’a pas un programme trop chargé ce jour, surtout de la route. On profite du petit dèj plutôt bien fourni chez hampton Inn, j’aime la salade de fruits, et Steph apprécie le café. On part plein Ouest, sur la US 2 W, qui traverse la Kootenai National Forest. Le parcours est assez long, car on traverse des bleds et les limitations de vitesse sont réduites. En plus, il y a aussi des travaux qui ralentissent. On sent qu’on retrouve peu à peu la civilisation, il y a beaucoup plus de villes, villages, que dans les états que l’on vient de traverser. On recule les montres d’une heure, puisqu’on entre dans l’état de Washington.
On déjeune vers 13H en arrivant à Spokane, chez Boston’s, Sports Bar, d’un sandwich au Pulled Pork. Puis, on va au Mall voisin juste pour le magasin Hollister, j’en profite pour racheter une paire de Oakley. On va ensuite faire un tour au Riverside Park, mais pas top au final, on fait un petit tour de Skyride.
En reprenant la voiture sur le parking, on découvre une fresque intéressante sur un mur de briques.
On arrive à notre B&B, Robert’s Mansion, c’est une pure merveille, on se croirait dans un autre temps. On va dîner vers 19H au Red Lobster de Pasta aux crevettes et Lobster, mais on ne prend que la demi portion, on n’a pas une faim de loup.
Dodo.
Samedi 30 Juillet 2011 - CHAPITRE 18 - Les fresques de Toppenish 226 Miles
Au Robert’s Mansion, tout est d’époque, ou presque. Le lit était un peu trop mou à notre goût, on a eu du mal à dormir. La baignoire également était d’époque. On prend le petit dèj à 9H, en compagnie des autres hôtes. Il y a notamment des canadiens, et des américains de Olympia. C’est bon et bien servi, avec une tarte salée, des fruits, et des patates. Aujourd’hui, c’est encore une journée de transition, c’est pour cela qu’on peut partir plus tard que d’habitude sans souci. A côté de notre B&B, une jolie maison-moulin nous intrigue.
On fait surtout de l’autoroute pour rejoindre notre prochaine halte. On fait un arrêt à une petite ville célèbre pour ses fresques de peinture, relatant l’histoire de la ville et de la vallée, c’est Toppenish. On est samedi, et presque tout est fermé, les magasins sont ouverts du mardi au vendredi seulement. Il y a plein de campings cars dans le parking, une compétition de natation pour les enfants ayant lieu, les parents viennent bien équipés. On déambule dans la ville pour regarder les fresques. Il y a un drôle d’ambiance, on se croirait dans une ville désertée du Mexique.
Les fresques se suivent et ne se ressemblent pas.
Je m'amuse sur une semeuse des anciens temps !!
C’est un peu glauque, on ne tarde pas trop. On fait donc une petite halte dans un mall réduit, avant d’arriver à Yakima, et de découvrir notre jolie Turret Room au Rosedell B&B, une pure merveille, tenue par un rasta Girl qui fait un peu tâche dans le décor mais qui est sympa.
On n’a pas déjeuné le midi, à cause du petit dès copieux. On se rattrape au dîner, en découvrant le « Black Angus Steakhouse », où on choisit une formule découverte à 2. On se partage un appetizer, des crevettes, et on prend un top sirloin avec une salade et une purée. On se partage également le dessert, un cookie géant. On a beaucoup aimé, la qualité de la viande était extra. On dort super bien !
Dimanche 31 Juillet 2011 - CHAPITRE 19 - Un bout du Mt Rainier ! 190 Miles
On prend le petit dèj à 8H, il est du même acabit que la veille : fruits sur yaourt, soufflé au fromage et à la saucisse, patates, et cake à la cannelle. On quitte le Rosedell à regret, car il était vraiment bien, et on y a bien dormi. On prend la route 410, qui entre dans le Mt Rainier NP par le col Chinook, et qui longe le lac Pitsoo, dont on ne voit pas grand-chose, à cause de la neige qui n’a pas fondue.
On se rend au Ohanapecosh day parking, pour faire le trail des Silver Falls. Sympa.
On reprend la voiture vers Paradise, où il y a un nouveau visitor Center. Evidemment, le Mt Rainier se fait désirer, il est dans les nuages. On se rattrape avec un film qui passe au théâtre du Visitor Center.
On reprend la route, et à un moment, on arrive presque à distinguer le Mt Rainier, en tout cas une partie.
En début de soirée, on arrive à lacey, où nous logeons au Ramada. Juste en face, un Red Lobster nous fait de l’œil. On n’a pas mangé le midi, on en profite pour manger une combinaison avec du Lobster, on se régale comme d’habitude. On emballe même les fameux Biscuits au cheddar pour le lendemain.
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Pour comparer, voici 2 photos prises à la même époque en 2003
Je dois bien avouer que cette année, on avait du mal à apercevoir le lac gelé ! comme quoi, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas !!
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Ca y est, c'est déjà notre dernier parc national pour cette année, cela passe vite... Il nous reste donc à parcourir Olympic NP, mais c'est comme si on visitait plusieurs parcs à la suite, tant les paysages qui se suivent ne se ressemblent pas.
Lundi 01 Aout 2011 - CHAPITRE 20 - Les plages du Pacifique dans la brume 186 Miles
Le petit dèj du Ramada est plus qu’honnête. Je me régale des ananas, et les bagels sont fameux. On prend la route US 101 vers le Nord, pour remonter vers le parc d’Olympic. On y arrive vers 10H30.
On veut faire le trail du lac Irely, mais il se trouve après le lac Quinault, et il faut prendre une route non pavée pour arriver au début du Trail. La route nous prend donc beaucoup plus de temps que prévu. Le trail en lui-même, 3,6 kms, ne présente pas de difficulté particulière, on évolue dans la forêt humide. Beaucoup de grosses limaces vertes gluantes au sol. On n’est pas trop rassurés pendant le trail. Un panneau à l’entrée indiquait qu’il y avait eu des vols à cet endroit, et vu le peu de personnes aux alentours, ce n’est pas pour inspirer confiance. Un tronc complètement vide nous intrigue au cours de la ballade.
Quand on revient, ouf, tout est en ordre. On reprend la route de graviers sur l’autre rive, et nous arrêtons pour le déjeuner à la Ranger Station, après nous être arrêtés admirer le lac Quinault. On déjeune de chips, des petits pains du red Lobster, et de 2 cookies qu’on a eu la veille à la réception du Ramada. On fait ensuite encore un petit trail dans la forêt.
On reprend la route US 101, à destination cette fois des plages. On a une chance formidable, il y a un ciel incroyable, le ciel est d’un bleu sans nuages. Mais, dès qu’on arrive aux abords des plages, une Brume blanche et opaque recouvre ce ciel bleu magnifique, et il n’y a rien à y faire. Sur la route bordée de sapins, en haut, le ciel est bleu, et à gauche de la route, sur la plage, c’est tout blanc ! On s’arrête à la plage 1, qui n’est pas la plus belle. Nos plus beaux arrêts, seront d’abord pour la plage 2, où des pêcheurs s’activent et attrapent du gros poisson.
Puis, et surtout, sur Ruby Beach, qui est décorée de rochers comme autant de joyaux. Les arbres morts décorent également la plage.
J’ai un peu de difficulté à passer l’eau par le tronc, mais finalement j’y parviens.
Sur le parking, un pick up immense !!
On arrive ensuite dans la ville de Forks, connue surtout pour être le décor de la saga Twilight. De nombreuses boutiques ont surfé sur le phénomène. Il y a même le pick up de Bella sur le parking du Visitor Center.
On dîne à Plaza Jalicios, un mexicain, il faut dire que dans la ville, il n’y a pas beaucoup de choix… On dort au motel Pacific Inn.
Mardi 02 Aout 2011 - CHAPITRE 21 - Un bonbon au baume du tigre ?? 140 Miles
Pas de petit dèj, on part à l’assaut pour notre 2e jour dans le parc d’Olympic. On quitte Forks sans trop de regrets, et nous dirigeons vers Sol Duc, une forêt tempérée. On fait un loop trail de 0,6 mile, le « Ancien Groves nature trail », qui est une petite boucle à l’intérieur de la forêt. Puis, dans le même coin, on fait 1,6 mile aller retour pour aller voir les fameuses Sol Duc Falls.
On reprend la route 101, et nous arrêtons aux alentours du lac Crescent. C’est très paisible, on a l’impression d’être seuls au monde. Petite boucle de 0,6 mile dans le "Moments in Nature Trail" puis aller retour de 1,8 mile pour les Marymere Falls qui se méritent, ça grimpe sec.
On s’arrête aux Madison Falls, qui ne nécessitent pas de trail. On fait la pause déjeuner à Port Angeles, port sans grand intérêt, sauf pour ceux qui prennent le ferry vers le Canada. On choisit un restau indien, le "Indian Oven", l’intérieur est glauque, et les serveurs n'ont pas l'efficacité de d'habitude. Mais au final, on déjeune bien, moi de poulet Tikka Masala, et Stéphane de poulet Tandoori (il y a bien un poulet entier dans son assiette !). On prend la route 101 vers Port Townsend où on dormira. On fait un petit tour à pieds dans le centre, qui borde la mer. C’est beaucoup plus charmant que Port Angeles, il y a quelques boutiques sympas. On distingue le Ferry qu'on prendra le lendemain.
Pour le soir, on n’a pas vraiment faim au vu du repas indien du midi, on achète juste 2 yaourts au Safeway, et on finit un paquet de chips. Notre Motel Aladdin se trouve en bord de mer, on a une belle vue sur la mer d’ailleurs. Par contre, les bonbons offerts, que je croyais à la menthe, sont au camphre, infect, on a l’impression de manger du baume du tigre.... Beurk !
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Nous voici au terme de notre voyage... Pour en terminer, (snif...) de de périple, on visite la ville de Seattle, au bord du Pacifique. Elle qui d'habitude se campe derrière les nuages, s'offre à nous sous un ciel azur, on a une veine incroyable, on en profite.
Mercredi 03 Aout 2011 - CHAPITRE 22 - Waka Waka !! 113 Miles
On se lève tôt, il faut être au terminal du ferry vers 7H, on y est même avant. Le départ est prévu pour 8H, et le ferry précédent accoste à 7H45. Le débarquement et l’embarquement se passent très vite, le ferry est à l’heure. 30 minutes de traversée sans soucis, et on atterrit à Whidbey Island. On la traverse pour passer un pont et rejoindre l’autre côté de la baie. On prend la route 20 E, puis la I 5 S, pour nous arrêter à Tulalip, aux Premium Outlets, ce sera le dernier pour cette année ! On y déjeune, au Subway , et on repart à 14H. On arrive 1H plus tard au Grand Hyatt de Seattle, où nous utilisons le Valet Parking. On découvre notre chambre, au 26e étage, superbe. On a une chambre Grand Club, qui nous permet l’accès au Lounge exclusif, on va repérer les lieux. On y est seuls, on déguste un cookie à notre disposition. Ensuite, on va visiter un peu Seattle. A 3 rues, on prend le Monorail vers la Space Needle, dans laquelle on monte évidemment, pour une vue sans pareille sur le Mt Rainier, enfin… Quelle chance de pouvoir l'admirer comme ça !
Avec notre ticket d'entrée, on a droit à télécharger une photo gratuitement en haut, sur le fond de notre choix, sur des bornes prévues à cet effet. C'est sympa et fun, on peut même l'envoyer par email à nos amis.
A côté, le EMP Museum, à l’architecture spéciale.
On décide à 17H40 de monter à bord de « Ride the Duck », un tour de Seattle dans un véhicule amphibie. Nous voilà avec le Capitaine « Justin Credible », qui s’affuble de chapeaux plus loufoques les uns que les autres tout le long du voyage, et qui nous assène de blagues et jeux de mots, avec des musiques, et tout et tout. On s’amuse et on profite de la vue. C’est très sympa, tout le monde dans la rue fait des signes à Daisy, notre « Duck » du jour. Le mot du jour est Waka Waka, que n’arrête pas de répéter notre capitaine.
Au final, cela dure 1H30, et on en a bien profité. On revient à l’hôtel avec le monorail, et un peu avant 20H, on rejoint le Lounge, où des amuse bouches sont à disposition. On décide de dîner là, il y a du fromage, du saucisson ( ça sent le retour, c’est pour nous réhabituer…), des nems, du kiptiki, des tartelettes au citron. Cela nous suffira pour ce soir.
Jeudi 04 Aout 2011 - CHAPITRE 23 - Il est frais mon poisson ! 32 Miles
Petit dèj au Lounge du 27e étage. Là, c'est un régal : du saumon fumé, des bols énormes de baies rouges, j'aimerai des petits dès comme ça tous les jours, on ne regrette pas d'avoir pris une chambre Grand Club. On se dirige à pieds vers Pike Place Market, l'endroit où il y a un marché public. Les horaires des marchés sont apparemment sensiblement différents de la France. A 9H, les étals ouvrent à peine.
Les étals de poissons, crabes... font envie, il y a des énormes langoustines, miam miam.
Cela fait 2 jours qu'il y a un ciel bleu sans nuages à Seattle. Donc 2 jours de suite que la serveuse au Lounge Grand Club a pu décapoter sa voiture, ce qui est très rare ! Du Pike Market Place, on a donc une vue magnifique sur le Mt Rainier, qui pose devant les 2 stades de la ville.
On revient à l'hôtel faire le check-out, et récupérer notre fidèle Tucson. On part un peu avant 11H, direction Westfield Center à Tukwila, proche de l'aéroport, c'est un Mall traditionnel. On y fait donc les derniers achats, et déjeunons au Food Court, chez Johnny Rocket's. On passe la fin d'après-midi au Radisson, à essayer de tout faire rentrer dans Samsonite Beige et North Face Jaune, ce qui n'est pas une mince affaire. On a peur de dépasser les 23 kgs... On va fêter notre dernier soir sur le sol américain chez Bahama Breeze, où sans surprise, on choisit les "lobster and shrimp Luinguine", un régal avec une sauce au brandy et aux champignons. Pour la 1ere fois, on nous demande notre "ID" pour pouvoir boire une bière. On dort au Radisson sur un lit où la pression est réglable, on peut choisir à volonté un matelas plus ou moins ferme, c'est très pratique !
Le lendemain, on rend sans problème notre Tucson chez National, le GPS est rendu sans souci. Plus de peur que de mal pour les bagages, le mien fait 21 kgs, et celui de Steph 17 !! Cela nous semble un peu bizarre, mais ouf... Bye Bye Uncle Sam, après 6022 kms sur le territoire ! Fabuleux voyage, on a des images magnifiques dans la tête...
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vraiment sympa à lire !!! ahhhhhhhhhh les vacances :-)
peux tu me donner le nom de la "boutique" ou vous avez fais votre photo d'epoque à Jackson Hole !! c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire avec mon chéri !!
merciiii 🙂
Pas de pb, moi aussi ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ca s'appelle Old Time Photo. C'est une boutique qui est dans le "carré historique" de Jackson Hole. La boutique est au sous sol d'une galerie, et les gens qui tiennent ça sont vraiment sympas. Il y a plein de modèles qu'on peut essayer, et ils font rentrer tout le monde dedans , car derrière les robes, ça s'attache avec les lacets. Il y a un catalogue avec tous les costumes sur des photos, et tu choisis ce que tu veux, il y a plein d'accessoires, ombrelles, chapeaux... C'est très fun à faire ! On peut choisir une photo sepia, ou couleur, ou retrocolor.
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Vos photos sont magnifiques!!Je suis une Canadienne de 56 ans et je n'ai jamais visité les États-Unis comme vous l'avez fait malgré des séjours de 3 mois en Californie. Merci beaucoup, vous êtes des gens hors du commun!!
Louse Hg
FABULEUX! Nous sommes revenus depuis presque 3 semaines et si nous devions qualifier en un mot ce voyage, c'est ce terme qui viendrait en premier... Suivi de…
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Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'à Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
On continue notre chemin vers le Convention Center pour admirer le fameux Big Blue Bear, mais avant cela, on peut voir une belle fresque en graffiti sur un mur, et une statue à 2 visages.
Sur un mur, les photos " Faces of Colorado" nous font de l'oeil.
On presse le pas, car on réalise qu'on ne sera jamais à 9H au parking. Enfin, on arrive devant le Convention Center, et le Big Blue Bear est magnifique, il regarde à travers les vitres du centre. On ne sait pas si on verra un Ours pendant notre périple, mais celui-là fait bien l'affaire ! On continue vers Champa Street, où le "Dancing father and son" se découpe magnifiquement sur le ciel bleu. Cool, on a vu tout ce qu'on voulait voir, et même plus encore, on a de la chance !
On revient au pas de course vers le Tucson, il est 9H20, et comme on est garés devant le Capitole, on a peur de prendre une prune ou d’être immobilisés. Ouf, il n’en est rien. On repart à 9H30, direction Loveland, notre prochaine destination, au Nord toute. On emprunte la I 25 N, et on arrive à Loveland vers 10H45 . On est là pour faire du shopping, aux outlets de Loveland. On fait quelques emplettes raisonnables, chez Levi’s, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren et Coach. A 13H, il fait faim, on avait prévu de déjeuner à Cracker Barrel, mais c’est plein à craquer, on décide de continuer notre route. On prend donc maintenant plein Ouest sur la US 34 W vers Estes Park. On s’arrête en chemin déjeuner dans une chaîne que l’on ne connaît pas, « Village Inn ». Notre serveuse à la voix cassée nous donne du « Honey » et du « Sunshine » à tout va, mais on mange très bien, Steph a pris un Cuban Pita et moi une Cobb Salad. On se demande s’il n’y a pas une maison de retraite à côté, c’est le RDV des petits vieux. On a vu défiler 3 déambulateurs.
Nous rejoignons ensuite Estes Park vers 14H30, ou nous trouvons le Stanley hotel, celui qui a inspiré Stephen King pour son hôtel de Shining. Moins lugubre, on fait le check in à notre hôtel, le Murphy River Lodge. Notre chambre est super, on sent qu’on va s’y plaire. On a traversé la ville de Estes Park au passage, et c’est une petite ville charmante, avec plein de boutiques. On avait pensé aller commencer les ballades au Rocky Mountain National Park, mais il y a des nuages, on se dit qu’on ferait mieux d’aller se balader à pieds dans les rues d’Estes Park. Avant, on va quand même acheter notre Pass pour les parcs, comme ça, c’est fait. Puis, on parcourt à pied Estes Park, c’est très sympa. On revient se reposer à l’hôtel vers 17H. A 18H30, on reprend la tuture pour aller dîner au restau que j’ai repéré sur Internet, Dave Smokin BBQ. Parce qu’on y mange du brisket, et que nous on adore le Brisket. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est du bœuf qui est cuit et fumé pendant très longtemps, tendre et gouteux à souhait. Comme promis, je me contente de Diet Coke (méga verre) pour éviter le mal de crâne. On se régale. On fait le plein pour la journée du lendemain, et il est temps d’aller se coucher.
Ensuite, on reprend la route jusqu’au cul de sac du parking de Bear Lake, d’où partent de nombreux trails. Le parking est déjà pris d’assaut à 9H, sans compter les navettes gratuites qui déposent les hordes de touristes près à en découdre sur les chemins. On arrive quand même à trouver une place tout au fond du parking. On décide de commencer le trail qui mène aux Alberta Falls. Ce trail fait 3,5 kms aller retour, et ça commence par descendre, puis ça remonte sec. Là, c’est évidemment un peu plus dur que la 1ere ballade. Arrivés au but, les chutes sont très sympas, on ne regrette pas notre effort. On est de retour sur le parking à 10H15, on a déjà une petite fringale (l’air de la montagne, ça creuse). Avant d’entamer le second trek plus sérieux, on se partage une banane.
On a choisi ensuite de faire un trek qui mène au Nymph Lake à 0,5 mile, puis au Dream Lake 0,8 mile plus loin, et enfin le Emerald Lake 0,6 mile plus loin. C’est un trail assez challenging, ça ne fait que monter, plus de 600 pieds de dénivelé, et on part déjà de plus de 9000 pieds ! Pas trop de problème pour monter jusqu’au Nymph Lake, qui ne nous impressionne pas plus que ça. Ensuite, ça devient plus difficile, avec quelques passages dans la neige, et ça monte sec. Points de vue sur la montagne après Nymph Lake, et sur des pêcheurs qui utilisent de drôles d'attirail.
On croise encore nos amis les écureuils. Il faut emprunter quelques passages enneigés. Le 2e lac, Dream Lake est quant à lui très beau.
Pour rejoindre le 3e lac, j’ai beaucoup plus de mal. Je ne comprends pas, mais que se passe t-il ?? j’ai les oreilles qui bourdonnent, je sens le sang se vider de ma figure, j’ai des papillons devant les yeux, et la nausée qui me prend d’un coup. Décidément, je ne supporte pas trop l’altitude moi, ça promet ! c’est donc le mal d’altitude qui fait des siennes… Je manque de m’évanouir et dois me reposer un moment pour reprendre mes esprits. Je reprends le chemin une fois revenue à moi, mais je n’ai plus de souffle, et plus de jambes. J’ai hâte d’arriver à l’Emerald Lake, et me demande même si je vais aller au bout. Enfin, on y arrive !! C'est bien joli, heureusement que ça valait le coup...
On va y pique niquer, mais je n’ai pas vraiment faim à cause du mal d’altitude. J’arrive juste à avaler 4 bouchées du sandwich ! Oh une marmotte qui passe devant nos yeux, pas le temps de la photographier pour la postérité, elle est trop rapide pour nous. Je m’allonge un peu pour essayer d’évacuer la nausée. Vers 13H, on entame la descente, heureusement beaucoup plus facile pour moi que la montée. On rejoint le camp de base (le parking) vers 13H45, on a donc mis 2H40 avec les arrêts pour ce trek de 6 kms. Pas fâchée qu’on en ait fini… On reprend la route et remontons pour traverser la Scenic Byway Trail Ridge Road. En remontant sur Bear Lake Road, Steph œil de Lynx aperçoit un élan qui se repose. Puis, on traverse donc le Parc RMNP d’est en ouest, et le temps s’est couvert, on reçoit quelques averses. Les points de vue sur la montagne sont à couper le souffle.
Steph repère un attroupement sur la route, et cette fois, c’est un orignal qu’on a la chance de voir, avec 2 petits qui tètent. Apparemment, d’après les commentaires, on en voit très peu.
Ah ah, Steph repère également des pingouins dans la nature. Non non, le mal d’altitude n’a pas eu raison de lui, ce sont des mariés et leurs invités qui font la cérémonie de mariage ici. Pas mal comme cadre… On quitte le parc vers 16H, et il nous reste 2H de route pour rejoindre Castle Rock. On y arrive vers 18H15, on n’en peut plus. Malgré la fatigue, on va faire une emplette dans l’outlet, chez Aéropostale pour quelques tee shirts. La fatigue se faisant ressentir après cette journée éprouvante, les treks plus les routes de montagne usantes, on dîne d’un burger au Food Court, avant de rejoindre notre hôtel Best Western juste en face.
On s’arrête ensuite dans une vieille Trading Post reconvertie en boutique, il y a pléthore de cadeaux en tout genre, il y a de tout, du plus kitsch à des choses plus sympas. On sort du parc vers midi, et décidons de déjeuner chez Applebee’s. On voulait essayer l’an dernier, mais il y avait trop de monde, on avait renoncé. Cette fois , c’est la bonne ! et au final, c’est un peu pareil que chez Ruby Tuesday, donc on y trouve notre compte. Je me régale d’un plat de nouilles Teryaki au poulet, et Stéphane de pâtes au poulet et aux 3 fromages.
Nous dînons tôt dans un restau Grill, le Brand Iron à la sortie de Moab, Steph d’un burger et moi d’une Cobb salad. On fait ensuite les courses au City Market, pour la journée du lendemain. Au passage, on a abandonné l’idée d’aller jusqu’au Dead Horse Point State Park, trop fatigués… On s’endort avec l’orage qui gronde tout près.
On quitte Arches vers 15H, on va pouvoir souffler un peu. En chemin, on s’arrête au City Market, on se compose une salade au Salad Bar, et on prend des fruits pour le repas du soir, pas de restau aujourd’hui, ça change. En arrivant au B&B, on profite également des cookies "from scratch" de la maitresse de maison, ils sont excellents !
Et là…. Je trouve la boutique que je cherchais, celle où on peut se faire photographier en habits d’époque ! depuis le temps que je voulais faire ça, en plus il n’y a pas de queue, contrairement aux fois où on a eu l’occasion de tomber sur de telles boutiques. Sur un catalogue, on choisit les costumes qu’on veut porter sur la photo. Je choisis la robe Samantha, et Steph le costume du Wealthy Gambler, le joueur fortuné. Les costumes sont très bien faits, on peut les enfiler facilement. On prend la pose, avec revolver, fusil, devant le saloon. La photo est très réussie, tout le monde nous dit qu’on est très « cute ». Chouette, nous voilà en plein western !
On quitte le centre ville vers 18H, on rejoint notre motel 6 à la sortie Sud de Jackson, non sans nous être ravitaillés pour le lendemain chez Albertsons. Puis, on va faire 45 mins de queue pour avoir le privilège de manger du brisket chez Bubba’s Bar B Q. Et oui, c’est samedi, les hôtels, les motels, et les restaus sont bourrés à craquer. On prend notre mal en patience, le brisket en vaut bien la peine ! dans le restau, on croise de vrais cow-boys avec chapeau et bottes ! Howdie comme ils disent là bas !
On aurait envie de se baigner dans la Sapphire Pool, c'est trompeur
Dernier arrêt à Artist painpot.
Au moment où on repart, 3 cars de tourisme remplis de chinois envahissent le parking, on fuit ! On prend la route Est, qui mène vers les canyons. En chemin, on fait quelques arrêts : les Undine Falls, et les Calcite Springs. Oh, un bison dans un champ, et une carriole comme dans le Wild Wild West…
On remonte les escaliers, un peu plus dur évidemment, mais finalement on y est arrivés ! Ouf, c’est fini… On décide de rentrer se reposer, car le lendemain on aura une grande journée de route.
On prend le chemin du retour. On a mis moins de 3 heures pour ce trail au final. Comme on a la poisse, on décide d’en finir et de ne pas insister, on revient passer l’après-midi dans la cabane. On y déjeune des sandwichs, et après, on s’autorise une sieste. Le soir venu, on fait réchauffer au micro-ondes les pâtes au poulet, pas mauvaises du tout. Le GPS est toujours HS, on n’a plus d’espoir de ce côté. On pense aller dans les jours prochains chez National, en disant qu’il a cessé de fonctionner, en espérant qu’ils ne voient pas qu’il a été inondé par nos soins… Sinon, on en sera pour 500 USD de notre poche…
Je m'amuse sur une semeuse des anciens temps !!
Je dois bien avouer que cette année, on avait du mal à apercevoir le lac gelé ! comme quoi, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas !!
Puis, et surtout, sur Ruby Beach, qui est décorée de rochers comme autant de joyaux. Les arbres morts décorent également la plage.
J’ai un peu de difficulté à passer l’eau par le tronc, mais finalement j’y parviens.
Sur le parking, un pick up immense !!
On arrive ensuite dans la ville de Forks, connue surtout pour être le décor de la saga Twilight. De nombreuses boutiques ont surfé sur le phénomène. Il y a même le pick up de Bella sur le parking du Visitor Center.
On dîne à Plaza Jalicios, un mexicain, il faut dire que dans la ville, il n’y a pas beaucoup de choix… On dort au motel Pacific Inn.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
