Problème cintre (à vélo)

ok

pourquoi vous obstinez vous à dire que le vélo est trop grand ! je trouve çà un peu léger à partir d'une simple photo pas technique.

De quel côté est l'obstination ?

Tu saisis bien que les milliers de cyclistes qui achètent un vélo de route ou un cyclocross ne se retrouvent pas sur un vélo inutilisable tant qu'ils ne changent pas le cintre route pour un cintre vtt !

Si ça t'arrive, c'est forcément parce que le vélo n'est pas adapté à quelqu'un de ta taille. Tu as ce cheminement à faire : c'est parce que le cadre est trop long que tu as réglé le cintre bizarrement et beaucoup abaissé la selle, réglages qui causent tes douleurs aux mains en cassant les poignets. Si le vélo était de la longueur correcte pour toi, il suffirait de remettre cintre et selle aux positions standard et adieu les douleurs. D'ailleurs, as-tu essayé ? Replace le cintre et remonte la selle, va rouler quelques sorties longues, vois si c'est mieux. Ou si c'est pire.

Ton vélo a une longueur de 51,8 cm, c'est OBJECTIVEMENT la dimension B du tableau des géométries donné par le constructeur. Pourquoi dire qu'on invente la longueur (ici c'est B) à partir de tes photos ?



Ton vélo mesure 52 cm de longueur, il t'en faudrait un de 48, c'est en quelques mots la seule chose à saisir. Il n'y a aucune animosité à te dire cela, juste un constat qui n'est pas réjouissant : tu as mal aux mains avec le cintre dans cette position, mais si tu le replaces correctement tu auras peut-être mal au dos ou aux épaules.

L'idéal eût été de demander à d'autres cyclistes (ici ou ailleurs) avant l'achat si ce vélo t'irait.

Pour te répéter les solutions dont tu disposes pour rattraper le truc :

tu fais reprendre ton vélo par celui qui te l'a vendu en lui expliquant tes problèmes ; tu lui fais changer cintre et manettes en lui demandant de le faire gracieusement ou de te faire une ristourne (et en plus il aura ton cintre et tes manettes à revendre) ; tu revends toi-même le Mares d'occase et tu achètes un autre vélo d'occase au même prix mais plus court, et te renseignant cette fois sur les dimensions du cadre.

Dans tous les cas, même si tu n'acceptes pas ce qu'on te dit, saisis bien que si tu n'arrives pas à être placée correctement sur un vélo neuf acheté chez un pro, c'est que ton vélociste, aussi sympa soit-il, t'a commandé un vélo qui n'existe pas dans ta taille. Il ne l'a pas fait exprès, mais ce n'est pas en traitant d'obstinés ceux qui te le disent que le cadre raccourcira.

Dernier truc : cela ne rend personne heureux d'avoir à te le dire. Nous ne sommes pas des méchants.

ok mais si j'ai choisis de changer le cintre c'est que j'ai pensé que ce serait un moindre coût. il me semble évident qu'il ne me reprendra pas le vélo quant à le vendre et en trouver un à ma taille... niet je suis trop peu commerciale et vais trop y perdre. (et ce n'est pas par radinerie). j'espère seulement que les cm que je vais gagner feront l'affaire..... désolée. mais quand je mesurais, je trouvais 48. peut-être pas au bon endroit.

il y a un excellent article qui explique la différence de position, de confort et de degrés entre les différent cintres sur le marché, c'est un peu l'orthopédie du guidon, une révélation pour moi, qui m'a permis, après, de savoir quels guidons je ne voulais pas.

http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/choix_guidon_velo.htm

[...] le cadre est à ma taille XS pour 157cm [...]

Le fabricant donne ce cadre en taille XS pour 160-170 cm de stature et c'est un modèle homme. Il me semble évident qu'étant une femme de 157 cm ce cadre est trop grand pour vous.

Il est donc normal que vous n'arriviez pas à trouver les bons réglages d'autant que les périphériques cintres et potences d'origine sont dimensionnés en fonction de la taille du cadre.

Il me semble qu'il serait normal de retourner voir le revendeur et de lui exposer votre problème en faisant valoir comme argument que s'il avait tenu compte du guide des tailles du site Mares, il n'aurait jamais dû vous proposer ce vélo. Dans un deuxième temps s'il ne vous donne pas satisfaction en vous proposant une solution qui vous convient, vous pourriez écrire au service clientèle de la marque pour faire part de votre mésaventure et leur demander d'intervenir auprès du revendeur.

Si son vélo est trop grand, elle peut demandé au vélociste de découper le tube de selle, pour baisser la selle. Le plus important est, quand elle est en position assise sur la selle est que la moitié du pied ou doigts de pieds touche le sol , que ses jambes quand elle roules soient tendues du bassin à la pédale (taille de la manivelle à la selle). Je ne sais pas si son cadre à une buter dans le tube de selle, mais il est possible de tricher en découpant l'extrémité du tube de selle sur un vélo plus grand pour gagner quelques centimètres, si il y a une buté. Pareil pour la potence qui peut-être abaissé/rehaussé avec des anneaux sur le plongeur, certaines potences ont même une tête inclinables et permette d'avancer ou reculer de quelques centimètres la position du guidon, (j'ai donné une référence: Humpert Ergotec potence A-Head Octopus, ce règle avec une clé allen, mais il ya d'autres réf) ce qui n'est pas le cas sur la config classique potence cintre course. C'est à elle, d'identifier le confort qu'elle recherche de la selle au cintre. Si je chance quelque chose sur mon build, ce serait un guidon chromé pour plus de style, de 16° maximum, et des poignets Ergon à bars-end inclinable réglable avec clé allen, ce qui existe sur Amazone, mais il n'y a pas la couleur que je veux.

David, le problème n’ est Pas la longueur du tube de selle mais la longueur du tube selle / direction. D’autre part le réglage de la hauteur de selle se fait assis en position de pédalage, la jambe doit être légèrement fléchie lorsque la manivelle est en position basse. Avec un réglage correct il est impossible de toucher le sol en restant sur la selle, du reste quel intérêt ?

Je viens comprendre en lisant la page 2, j'ai crus vraiment que c'était un problème de poignet, si c'est un cadre vélo course, alors je ne suis pas compétent du tout, et je m'en escuse.

L'intérêt est de ne pas quitter la selle pour passer sur le tube supérieur à l'arrêt. C'est super cool comme ça, si arrêt brutal, je freine et j'incline un peu le vélo à gauche étant donné que je suis droitier.

ok mais si j'ai choisis de changer le cintre c'est que j'ai pensé que ce serait un moindre coût. il me semble évident qu'il ne me reprendra pas le vélo quant à le vendre et en trouver un à ma taille... niet je suis trop peu commerciale et vais trop y perdre. (et ce n'est pas par radinerie). j'espère seulement que les cm que je vais gagner feront l'affaire..... désolée. mais quand je mesurais, je trouvais 48. peut-être pas au bon endroit.

Visiblement je ne suis pas le seul à affirmer que ce vélo est trop grand ! Tu peux effectivement mettre un cintre plat . Outre le coût il faut savoir qu’un cadre quelqu’il soit est conçu pour un usage et une position particulière. Ce vélo est conçu pour le cyclo-cross, pour cela la géométrie du cadre met le cyclo un peu plus sur la roue arrière qu’un vélo de randonnée, ceci pour favoriser la traction du pneu arrière dans la boue. Un mettant un cintre plat tu va reculer tes mains(c’est le but !) et donc déplacer encore le centre de gravité vers l’arrière, si on ajoute à cela 2 sacoches arrières tu risques fort de te retrouver avec un vélo déséquilibré voir dangereux en descente.

Je crois que nous sommes nombreux à te conseiller de te débarrasser de ce vélo, et très franchement si nous consacrons du temps à t’ecrire c’est juste des conseils amicaux.

La vente d’occasion il n’y a rien de plus simple, j’ai vendu dernièrement 2 vélos à des prix corrects sans trop perdre en moins de 15 jours.

et avec un tube de selle inclinable ?

https://www.lecyclo.com/velo/confort/selle-tige-et-housse/tige/tige-de-selle-reglable-futura-ergotec.html

et une potence inclinable ?

https://www.bikester.fr/xlc-ergotec-a-head-octopus-50-potence-o318mm-1-1-8-noir-820271.html

sur ce bonne soirée

De quel côté est l'obstination ?

Joker, mais j'ai quand même une petite idée!

Pour alimenter la discussion, je signale qu'en taille XS, le cadre du Genesis Croix de Fer, vélo gravel dont on a beaucoup parlé dans le forum, a quasiment la même géométrie que le Focus Mares. Le tube horizontal est même légèrement plus long (524mm). Pour le fabricant, ce vélo, livré avec une potence de 100 mm, est adapté pour des tailles de cyclistes comprises entre 1,56 m et 1,63 m. (cliquer sur "view full spec" pour la géométrie) https://www.genesisbikes.co.uk/bike/croix-de-fer-20

Par ailleurs, le Gravel Origine, devant lequel beaucoup étaient tombés en extase dans la discussion "affichons nous vélos", a également une géométrie similaire cette fois en taille S. Dans cette taille, avec une potence de 60 mm, il est préconisé par le fabricant pour des statures comprises entre 1,58 m et 1,64 m. https://www.origine-cycles.com/fr-FR/saisieTaille-1550086.html

Le site du Focus Mares ne préconise aucune taille. Il y a juste un calculateur de taille qui commence à 1,60 m, ce qui est une nuance de taille.

Tout ça pour dire qu'avant d'affirmer que le vélo est définitivement trop long, il faut d'abord rechercher ailleurs les causes de l'inconfort.

En toute hypothèse, si tu estimes un cadre est légèrement trop long de 3 Cm, il suffit de compenser par une potence ultra courte. Voire en outre un cintre de route très compacte (reach très faible). Ou pourquoi pas un cintre plat.

Ton message indique tout comme cette discussion que, hélas, quelqu'un de moins de 1,60 m voire moins de 1,65 m a actuellement beaucoup de mal à trouver un vélo à sa taille, avec une longueur de 48 cm voire moins en roue de 700. J'aimerais bien connaître un cycliste de 1,56 m à l'aise sur un croix de fer de 52,4 cm de longueur, même avec une tige de selle sans recul ! C'est même pas un cm de moins que ce qu'il me faut, mesurant 1,72 cm.

En plus des choix des constructeurs, la mode actuelle consistant chez certains à rouler sur des vélos trop longs (comme sur des pneus trop gros et avec des cassettes énormes) est un mystère pour moi, mais c'est un fait, une "tendance du marché" comme on dit. On constate ainsi sur les forums de vélo que certains primo acheteurs de vélos à cintre route sont obligés de monter une potence courte, souvent inversée, pas mal d'entretoises dessous ou de procéder à un réglage bizarre du cintre simplement parce qu'ils choisissent un cadre trop long et cherchent des bricolages pour rapprocher leurs mains de leur buste.

Et surtout, il faut tenir compte de la morphologie du ou de la cycliste, un vélociste qui vend un vélo à quelqu'un qui ne connaît pas les cotes d'un vélo adapté à sa morphologie doit s'assurer que le vélo convient parfaitement, en connaissant la géométrie du cadre (longueur, angles des tubes, hauteur de la direction) mais aussi en mesurant ne serait-ce que la taille et la hauteur d'entrejambe du client ou de la cliente, la longueur des bras et du buste, voire en le plaçant sur un banc permettant de simuler la position sur le futur vélo ou tout simplement sur un modèle dudit vélo à la taille prévue. Car si certains ont besoin d'un vélo légèrement trop long, pour d'autres c'est l'assurance d'être mal placé puis à la longue d'avoir mal, c'est la chose la plus importante dans l'achat d'un vélo, le reste peut être remplacé au fil des années de pratique, pas la taille du cadre.

Pour résumer en une phrase : si utiliser un vélo conduit soit à des douleurs soit à l'obligation du passage du cintre route au cintre ville (qui rapproche les mains de 10 cm), c'est que le vélo n'est pas à la bonne taille ou que même à la bonne taille, la géométrie du cadre ne permet pas de placer le ou la cycliste correctement. Et promis, j'abandonne la discussion.

Pat a raison, peut-être devrais-tu vendre ton vélo, en plus c'est le bon moment à cause du covid, il y a pénurie de vélo. A Nantes dans ma ville, ce n'est pas encore le Danemark, mais il y des files de vélo sur les voies express à vélo, le matin à 8h.

https://www.courrierinternational.com/article/transports-crise-sanitaire-la-revolution-cycliste-freinee-par-une-penurie-mondiale-de-velos

Ton message indique tout comme cette discussion que, hélas, quelqu'un de moins de 1,60 m voire moins de 1,65 m a actuellement beaucoup de mal à trouver un vélo à sa taille, avec une longueur de 48 cm voire moins

Après une recherche rapide, je n'ai pas trouvé de vélos ayant la longueur du tube supérieur que tu recommandes, soit 48 cm.

En revanche, en vélo de route construit spécifiquement pour les femmes ayant une taille comprise entre 1m52 et 1m58, j'ai trouvé par exemple le Dolmane de la marque Trek. La longueur du tube supérieur est de 50,9 mm, soit à peine 9 mm de moins que le Focus Mares. Et là on est dans le très haut de gamme (7600€). https://www.trekbikes.com/fr/fr_FR/v%C3%A9los/v%C3%A9los-de-route/performance-route/domane/domane-slr/domane-slr-7/p/28715/?colorCode=black_grey

De toutes façons, pour adapter à sa morphologie ou à ses habitudes un vélo construit en série, on est parfois obligé de changer la tige de selle avec recul contre une tige de selle sans recul (ou réciproquement) et/ou de changer la potence.

Soyons positifs. Si plusieurs contributeurs estiment que le vélo de Joce est trop long, qui a les références d'un vélo dont la géométrie serait adaptée à sa taille?

Je ne voulais plus revenir à ce sujet, mais comme ton message m'est adressé, je te réponds.

En cherchant quelques minutes, on trouve chez Canyon le endurace wmn carbone qui est bien plus court (49,2 cm, soit 2,6 cm de moins que le Focus Mares). En version alu il a une longueur de 49,5 cm, là-aussi plus de 2 cm plus court que le Mares, et comme il a une tige de selle standard avec recul, en la changeant pour une droite on gagne encore 2 cm. Tout ceci fait que ça rapproche les mains du buste de plus de 4 cm par rapport au Mares. De plus, c'est une version femme équipée d'un cintre peu profond . Et si on réduit la potence d'un cm seulement, on peut avoir une distance buste cocottes plus courte de 6 cm voire plus que sur le Mares. C'est beaucoup (ça correspond à la différence entre 3 tailles de vélo !) et ça permet alors de régler le cintre correctement, donc pas de poignets cassés, pas de douleurs, tout en ayant un vélo standard.

Pareil avec le Diamondback arden1, 50 cm de longueur et une tige de selle sans recul, là aussi on réduit de 4 cm la distance buste cintre par rapport au Mares sans rien changer au vélo sorti du carton. Si on réduit aussi la potence et qu'on prend un cintre peu profond, on a aussi un vélo bien plus court et adapté à quelqu'un de 1,60 voire moins selon la morphologie de la personne.

Il y a d'autres cadres plus courts que les 51,8 cm du focus mares (autre exemple : le Cannondale synapse woman), et qui ont un angle du tube de selle plus grand, pour lesquels trouver des réglages pour quelqu'un de moins de 1,60 m aurait été plus facile.

Il faut aussi vérifier si le vélo accepte des pneus de 32 mm, comme le Mares. Donc peut-être chercher du côté des gravel.

On peut aussi jeter un œil vers le célèbre Surly LHT, qui fait certes 50,5 cm de long (tout de même plus court que le Mares de 1,3 cm) mais qui accepte bien une potence courte et élevée car de par sa géométrie il est conçu tout autant pour un cintre route que pour un cintre droit, et ça permet de raccourcir notablement la distance buste-cintre. On perd en vivacité par rapport au Mares, mais ... on peut rouler sans douleur avec un vélo à cintre route et à la longueur correcte.

Bref, il y a des solutions quand on veut vendre un vélo à cintre route à quelqu'un de 1,60 m ou moins, il faut juste chercher.

Et si le vélociste ne trouve pas, ou ne veut/ne peut pas vendre certaines marques (Canyon...), il devrait au moins le signaler au client. Quitte à l'envoyer vers un artisan qui fera un cadre sur mesure (mais c'est cher).

Chez Liv aussi (sous marque de Giant spécialisée vélos femmes), on commence à moins de 50 pour les plus petites tailles https://www.liv-cycling.com/fr/langma-advanced-1-disc

En plus, sa tige de selle sans recul avance encore de 2 cm vers l'avant la position de la cycliste. Ça fait là aussi une différence de 4 cm en longueur par rapport au Focus Mares sans avoir changé ni potence ni cintre, l'équivalent de 2 tailles de vélos, c'est énorme. Par contre, pas évident de monter un porte-bagages sur ce Liv, alors que c'est facile sur le Synapse et le Surly et possible sur le Diamontback et le Canyon endurance wmn (serrage de tige de selle à changer).

En plus, sa tige de selle sans recul avance encore de 2 cm vers l'avant la position de la cycliste. Ça fait là aussi une différence de 4 cm en longueur par rapport au Focus Mares sans avoir changé ni potence ni cintre, l'équivalent de 2 tailles de vélos, c'est énorme..

Je m'étonne toujours un peu quand la solution pour compenser une longueur excessive du cadre passe par une tige de selle droite ... Pour moi, le recul de selle est LA position intangible dans le réglage de la position ... Règler le pied (quasi au mm) l'assise (même précision) et la verticale de la rotule par rapport à l'axe de la pédale détermine tout le reste ... alors, évoquer deux géométries de vélo et deux avancées ou recul de selle, donc des assises potentiellement différentes, ça me paraît assez aléatoire .... En fait, au cas particulier, je craints que nous ne nous soyons trompé sur l'origine du problème de l'utilisatrice : si ça se trouve, elle est mal "posée" sur son vélo - La première vérification aurait sans doute due être celle là ... nb : j'ai eu ce type de problème - position déséquilibrée ... et, en fait, c'était, sur un vélo utilisé depuis des années, à un banal changement de selle, un dessin de celle ci qui avançait ma position de près de 2 cm !!!

Je profite du fil pour poser la question : avant de choisir un vélo, comment calculer la bonne longueur du tube horizontal une fois qu'on a mesuré son entrejambe ?

Je profite du fil pour poser la question : avant de choisir un vélo, comment calculer la bonne longueur du tube horizontal une fois qu'on a mesuré son entrejambe ?

Pas vraiment de lien entre les deux ... l'entrejambe mesurée vous permettra de choisir une hauteur de cadre adéquate ... après (mais je parle pour des cyclotouristes) réglage de l'assise -"tout part du pied" disait-on : articulation du gros orteil/axe de la pédale - à qqs mm - ensuite la hauteur de selle (jambe quasi tendue, talon posé sur la pédale en position basse) - recul de selle (verticale de la rotule passant par l'axe de la pédale en position horizontale) .. et c'est seulement à partir de cette assise vérifiée (en confort et rendement) que l'on a à se soucier de l'horizontale .... qui va varier en fonction de sa morphologie (longueur de buste et souplesse articulaire : dans mon cas, (maladie de Forestier - colonne vertébrale quasi soudée) je suis désormais condamné à une position "droite" et à des cadres courts ... Beaucoup de nos cyclo-voyageurs n'ont pas les aptitudes physiques et la souplesse naturelle leur permettant de pédaler "rond" et en puissance en position course "basse" comme des pros ... les voyageurs "ordinaires" sont souvent en position haute, l'essentiel du poids sur l'arrière - c'est dommage pour la répartition des masses et l'aérodynamisme - mais depuis le temps que j'en croise, ça semble bien être la bonne position des cyclotouristes heureux !!! Du coup, si l'on veut bénéficier des avantages d'un guidon course, ça fait quasi toujours des géométries qui n'excèdent pas les mesures "au carré" (tube horizontal-tube de selle) - et donc des soucis dans les petites tailles (pour éviter que les pieds touchent le pneu avec l'orientation de la roue ) avec les roues de 700 - Il y a qqs décades, c'était la raison pour laquelle les constructeurs proposaient les petites tailles avec des roues de 650 ...mais ça, à part retrouver un artisan faisant encore ses cadres sur mesure...

Le Focus Mares est conçu pour une tige se selle avec recul, le Liv est conçu pour une tige de selle sans recul, ce qui fait que les deux différences (recul de selle et longueur du cadre) s'ajoutent. Sans avoir à changer la tige de selle, le Liv place donc la cycliste 4 cm plus en avant que le Focus.

Bien entendu qu'il est hasardeux de changer le recul de la tige de selle quand le vélo est à sa taille, mais quand le vélo est trop long, garder la tige de selle prévue pour quelqu'un de plus grand placera indéniablement le ou la cycliste trop en arrière. Quelqu'un qui devrait avoir un vélo de 48 cm de long et qu'on place sur un vélo de 51,8 cm sera à la fois trop loin du cintre mais aussi du pédalier. D'où l'intérêt de réduire le recul de la tige selle de 1 cm, si et seulement si le vélo est trop long bien sûr.

D'ailleurs, la plupart des cyclistes qui ont un vélo trop long avancent trop la selle ou la baissent beaucoup (car baissée, elle se rapproche de l'avant), autant prendre une tige de selle avec 1 cm de déport en moins et régler la selle correctement en hauteur et par rapport au chariot. Sur un vélo en 50 cm, quelqu'un qui devrait avoir une longueur de cadre de 48 cm peut rattraper 1 cm sur le déport de la tige et 1 cm sur la potence ou la profondeur du cintre, ça n'est pas l'idéal, mais ça permet d'avoir la même chose qu'un vélo de 48 cm de longueur sans déplacer le centre des masses, donc l'équilibre du vélo et sans surbaisser la selle, ce qui flingue les jambes. Sur un vélo de 51,8 cm de long, c'est impossible, il faudrait vraiment trop bricoler sa position, avancer la selle et reculer le cintre chacun de 2 cm, c'est trop.

Et ok avec toi, l'utilisatrice, Joce, est mal posée sur son vélo (selle très basse, cintre basculé), d'où ses douleurs. Mais elle ne fait pas ça sans raison, elle cherche à se rapprocher du cintre parce que le cadre est indéniablement trop long pour elle, ses réglages sont typiques d'une personne qui n'arrive pas à placer les mains sur les cocottes sans forcer. Sur un vélo avec cintre route, l'intérêt c'est d'avoir 5 positions toutes accessibles sans problème, pour justement ne pas avoir de douleurs aux mains, épaules, dos par rapport à un cintre qui n'a qu'une position. Si on ne peut avoir qu'une position sur un cintre route et qu'elle crée des douleurs, il y a une erreur de casting, ça n'est pas la bonne taille.

Bref, on ne va pas encore discuter de cela en long en large et en travers (j'ai encore écrit un petit pavé), le changement du cintre route vers le cintre ville qui reculera les mains de 10 ou 15 cm montrera que le problème était bien la longueur. Une fois la distance buste-cintre raccourcie, Joce pourra alors remettre la selle à une hauteur correcte sans se retrouver trop éloignée du cintre. Espérons pour elle que le changement du cintre résoudra ses problèmes, et qu'elle trouvera alors une position non douloureuse sur son vélo.

[...]Beaucoup de nos cyclo-voyageurs n'ont pas les aptitudes physiques et la souplesse naturelle leur permettant de pédaler "rond" et en puissance en position course "basse" comme des pros ... les voyageurs "ordinaires" sont souvent en position haute, l'essentiel du poids sur l'arrière [...]

C'est effectivement ce que je constate souvent quand je circule en voiture et que je ralentis avant de déboîter pour doubler. Beaucoup de cyclistes et pas que des cyclo-voyageurs, sont mal posés sur leur vélo et ne pédalent pas correctement. Pédaler rond ce n'est pas inné mais cela se travaille sur home-traîner comme sur route.

Je profite du fil pour poser la question : avant de choisir un vélo, comment calculer la bonne longueur du tube horizontal une fois qu'on a mesuré son entrejambe ?

Pas vraiment de lien entre les deux ... l'entrejambe mesurée vous permettra de choisir une hauteur de cadre adéquate ...

Totalement d'accord avec toi, et même plus : il y a une relation inverse entre la hauteur d'EJ et la longueur du cadre, pour des cyclistes de même taille.

Exemples : 2 cyclistes de 1,70 m prenant un cadre en 52.

Celui qui a une hauteur d'entrejambe très importante sera placé haut et éloignera son buste du cintre. Comme il a un buste court s'il a une hauteur d'entre-jambe importante, il lui faudra un cadre plus court.

Et forcément l'inverse : celui de même taille avec une hauteur d'entrejambe réduite sera placé bien plus bas et rapprochera son buste du cintre. Comme il a un buste long s'il a une hauteur d'entre-jambe nettement inférieure au celui qui a la même taille, il lui faudra un cadre bien plus long.

Il y a donc un gros problème : si ces cyclistes suivent les consignes demandant de choisir la taille du cadre en fonction de la hauteur d'EJ, celui qui aurait besoin d'avoir le cadre le plus court se retrouvera au contraire avec le cadre le plus long, et inversement, car les vélos n'existent pas en deux versions, une pour les haut sur pattes et une sur les bas sur pattes. On fait moins d'erreur en prenant un cadre selon sa taille et en connaissant la longueur qui est adaptée que selon sa hauteur d'entre-jambe.

Bref, il faut connaître les cotes d'un vélo sur lequel on est bien puis chercher les tableaux de géométries, et choisir un cadre d'abord selon sa longueur.

Pour la position, je ne pense pas la même chose que toi. Une position mains basses n'est inconfortable que si le cadre est trop long. Avec un cadre assez court, avoir les mains en bas est reposant, le poids du corps est déporté un peu sur l'avant et les mains sont en position naturelle. On a les bras un peu fléchis et on ne va pas chercher plus loin qu'avec les mains aux cocottes. Sur cintre route placé haut, il est impossible d'avoir les mains placées en bas du cintre sans avoir les poignets cassés si le cintre est bien réglé (bas quasi à l'horizontale).

Juste en conclusion : Vive le sur-mesure .... et ce qui me désole, c'est que c'est devenu impraticable, faute d'avoir un nombre suffisant d'artisans sur le secteur, seuls quelques "super-artisans" assez hors de prix (en fait, un bon cadre acier, c'est 3 heures de boulot, une heure de mesures, et un émaillage ... ça devrait pouvoir se faire à moins de 1600 € - mais bon, il faudrait aussi une clientèle suffisante ) Surtout dans les petites tailles, le standard ne convient quasi jamais ... difficile de conseiller ...

Donc : une fois qu'on a filtré en ne gardant que les vélos dont la longueur du tube de selle est a priori adaptée à la taille totale du cycliste, il faut vraiment aller rouler avec le vélo pour vérifier que la longueur du tube horizontal est également adaptée.

Il faut aussi préciser que nous vivons dans le monde de l'immédiateté et de la jouissance sans entrave. Si pour faire du vélo, il faut se renseigner, puis mesurer 2 ou 3 trucs sur son corps, aller ensuite lire des tableaux de géométrie et ne pas hésiter à renoncer si la bonne taille n'est pas présente; voire aller voir un professionnel qui mettra entre 2 et 6 mois pour fabriquer et livrer un vélo, c'est maintenant rédhibitoire. Pour bon nombre de nos contemporains, il faut juste être attiré par une photo, un texte de 3 lignes mettant en exergue les nouveautés, le modernisme, et cliquer sur "panier". J'exagère à peine.

Le meilleur endroit pour acheter un vélo, c'est maintenant leboncoin, on y trouve tous les vélos achetés vite fait mal fait à prix forcément réduit. Il faut juste savoir réellement à quoi correspond le vélo de l'annonce, pas toujours à la taille annoncée par exemple.

Donc : une fois qu'on a filtré en ne gardant que les vélos dont la longueur du tube de selle est a priori adaptée à la taille totale du cycliste, il faut vraiment aller rouler avec le vélo pour vérifier que la longueur du tube horizontal est également adaptée.

J'aurais dit l'inverse : une fois qu'on connaît la longueur d'un cadre sur lequel on est bien placé et qu'on a trouvé un vélo de cette longueur de cadre, il faut tester si en plaçant la selle à la bonne hauteur, on est bien placé. Car la hauteur de selle se règle, la longueur du cadre non.

Juste en conclusion : Vive le sur-mesure .... et ce qui me désole, c'est que c'est devenu impraticable, faute d'avoir un nombre suffisant d'artisans sur le secteur, seuls quelques "super-artisans" assez hors de prix (en fait, un bon cadre acier, c'est 3 heures de boulot, une heure de mesures, et un émaillage ... ça devrait pouvoir se faire à moins de 1600 € - mais bon, il faudrait aussi une clientèle suffisante ) Surtout dans les petites tailles, le standard ne convient quasi jamais ... difficile de conseiller ...

Je ne sais pas si Fabien Bonnet, successeur de Daniel Cattin a changé ses prix, mais quand je l'ai fait travailler il y a 3 ans environ, il était raisonnable.

Déterminer ses mesures personnelles et les cotes de son cadre de vélo, on ne le fait qu'un fois dans sa vie (ou presque...) et après, on ne s'embête plus, on ne se trompe plus ... et accessoirement on n'a plus mal, on n'embête plus les copains [;)] c'est important ... les pros mettent souvent du temps à déterminer leur bonne position... le seul bon conseil que l'on pourrait donner serait de s'offrir une bonne étude, par un pro pas trop bourrin (désolé, je voulait dire : plutôt "cyclo" dans notre cadre "voyages") ... ou, si l'on a eu la chance d'avoir un vélo bien réglé, d'en garder soigneusement la géométrie et les cotes : on reporte tout (y compris les points clés : creux de selle, position des mains) sur un calque ...

Et quand au sur-mesure, pour le prochain (le dernier, c'est promis) je me demande si je ne vais pas me risquer sur une fabrication sur mesures en bambou ... je sais pas souder[;)]

Juste en conclusion : Vive le sur-mesure .... et ce qui me désole, c'est que c'est devenu impraticable, faute d'avoir un nombre suffisant d'artisans sur le secteur, seuls quelques "super-artisans" assez hors de prix (en fait, un bon cadre acier, c'est 3 heures de boulot, une heure de mesures, et un émaillage ... ça devrait pouvoir se faire à moins de 1600 € - mais bon, il faudrait aussi une clientèle suffisante ) Surtout dans les petites tailles, le standard ne convient quasi jamais ... difficile de conseiller ...

Je ne sais pas si Fabien Bonnet, successeur de Daniel Cattin a changé ses prix, mais quand je l'ai fait travailler il y a 3 ans environ, il était raisonnable.

Bonjour Vincent, Je confirme pour Fabien des cycles Cattin à Grenoble, les prix sont raisonnable pour du sur mesure, je viens justement de récupérer un vélo qu'il m'a construit sur mesure.

C'est vrai qu'il faut etre patient (compter 4 mois chez lui) mais le résultat est fantastique, en confort et en rendement Je mettrais prochainement quelques photo de la bête !

Juste en conclusion : Vive le sur-mesure .... et ce qui me désole, c'est que c'est devenu impraticable, faute d'avoir un nombre suffisant d'artisans sur le secteur, seuls quelques "super-artisans" assez hors de prix (en fait, un bon cadre acier, c'est 3 heures de boulot, une heure de mesures, et un émaillage ... ça devrait pouvoir se faire à moins de 1600 € - mais bon, il faudrait aussi une clientèle suffisante ) Surtout dans les petites tailles, le standard ne convient quasi jamais ... difficile de conseiller ...

Je ne sais pas si Fabien Bonnet, successeur de Daniel Cattin a changé ses prix, mais quand je l'ai fait travailler il y a 3 ans environ, il était raisonnable.

Bonjour Vincent, Je confirme pour Fabien des cycles Cattin à Grenoble, les prix sont raisonnable pour du sur mesure, je viens justement de récupérer un vélo qu'il m'a construit sur mesure.

C'est vrai qu'il faut être patient (compter 4 mois chez lui) mais le résultat est fantastique, en confort et en rendement Je mettrais prochainement quelques photo de la bête !

Curieux de voir tes photos. Je n'ai pas l'argent en ce moment pour me faire fabriquer un vélo sur mesure. Mes mensurations sont très standard donc je n'en ai pas besoin. Des cadres au carré standard vont très bien. Mais si je voulais me faire plaisir, c'est à lui que je m'adresserais. Il m'a brasé des attaches et une plaque de béquille sous bases sur mon VTT de 1992 ( en 531) pour en faire un vélo de voyage sans aucun problème. Je ne suis pas sûr que tous les artisans donneraient suite à cette demande... En plus, il m'a facturé ça quelques dizaines d'euros. Je l'ai vu faire et j'ai pu constater que c'est rapide, sur le vélo que j'avais préparé et que j'ai ensuite repeint moi-même, évidemment. Quand on voit le prix qui est demandé en plus dès qu'un vélo est typé "voyage" (avec inserts) alors que les cadres sont assemblés industriellement... Il y a des abus. Cyfac a sorti des nouveaux vélos Méral et le cadre nu à 1600 € en fabrication de série à raccords en Colombus Zona, je trouve ça hors de prix. Pour 1600€ on peut, je pense, avoir du sur-mesure. Des tubes Colombus zona ça coûte pas si cher que ça. On paie le "mythe" et le marketing qui tente de recréer "la légende" Méral. Chez Cattin, il n'y a pas tout ce tralala...

Les voici !

Les voici !

Merci!

Difficile à discerner les détails avec un vélo tout noir et des composants noirs aussi, mais ça a l'air d'être bien pensé et bien réalisé.

L'essentiel est d'en être satisfait quand tu roules dessus, et qu’il te permette de couvrir ton "domaine de vol".

Et tu commences à peine à écrire l'histoire de ce vélo.

Bonjour Vincent, il m'a semblé lire que tu avais monté des pneus rené herse sur un vélo (des 38 Barlow pass ?) sont ils en tubeless ou en chambre ?

Bonjour Vincent, il m'a semblé lire que tu avais monté des pneus rené herse sur un vélo (des 38 Barlow pass ?) sont ils en tubeless ou en chambre ?

Nin, j'aimerais bien posséder un vélo capable d'accepter ce pneu mais ce n'est pas lencas. J'ai monté les pneus en 28 sur le vélo de ma femme. Elle en est ravie mais moi je n'en ai pas (encore). Je pense que ke bénéfice des pneus souples est plus grand sur des sections plus importantes (sans exagération inutile).

En terme de confort, j'ai lu beaucoup de bien des pneus tubeless, mais encore faut-il 1) avoir les jantes pour ça et 2) savoir les monter comme il faut.

Bonjour Pat,

J'ai répondu partiellement à ta question. J'ai monté les René Herse de ma femme avec chambre. Je ne connais pas le tubeless et je n'en mettrai probablement jamais sur le vélo de ma femme. Elle sait changer une chambre à air et réparer sans soucis mais je ne me voyais pas lui expliquer comment et pourquoi elle devrait réapprendre avec le tubeless...

Bonjour Pat,

J'ai répondu partiellement à ta question. J'ai monté les René Herse de ma femme avec chambre. Je ne connais pas le tubeless et je n'en mettrai probablement jamais sur le vélo de ma femme. Elle sait changer une chambre à air et réparer sans soucis mais je ne me voyais pas lui expliquer comment et pourquoi elle devrait réapprendre avec le tubeless...

Merci pour l'info Vincent, je croyais qu'il s'agissait d'une section de 38mm, il est clair que sur de petites sections le tubeless n'est pas pertinent.

bonjour Pierre, comme tu me l'as suggéré, je fais le point en message public, des fois que çà intéresse quelqu'un. j'ai changé le cintre de mon vélo pour un cintre légèrement recourbé appuis palmaires et cocottes ce qui m'a fait gagner pas mal de cm. après un tour de 2 semaines en haute Corrèze je confirme n'avoir eu aucune douleur avec ce nouveau système. comme quoi il faut se méfier des avis des "pros du forum". j'ai toujours la selle plus basse que le cintre. Tous les avis sont intéressants mais il faut garder à l'esprit qu'ils sont purement subjectifs et que ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. j'ai eu peu de retours féminins et je le regrette, peut-être avons-nous une position différente sur le vélo et j'aurais aimé savoir quels cintres ont la majorité des "randonneuses". en conclusion on adapte le vélo à sa morphologie et non le contraire bonnes balades à tous.

il faut se méfier des avis des "pros du forum"

Je ne pense pas qu'il y ait un seul pro ici, le seul dont on a parlé est celui qui a vendu un vélo de 52,3 cm de long à quelqu'un de 1,57 m.

Le passage au cintre droit recourbé a reculé tes mains de 5 et 10 cm, tu as donc enfin la preuve claire que le vélo tel qu'il t'a été vendu a une longueur adaptée à quelqu'un de plus grand que toi. Espérons simplement que le changement de cintre et de manettes ne t'a été facturé, et que dans cette configuration la direction n'est pas trop vive à basse vitesse dans les longues montées.

Tous les avis sont intéressants mais il faut garder à l'esprit qu'ils sont purement subjectifs et que ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre.

Ah, ça fait plaisir de voir que tu reconnais enfin ceci, un vélo fait pour un cintre droit et ayant 52,3 cm de long ne peut pas pas convenir à quelqu'un de ta taille. Et lire une longueur sur le site du constructeur n'est pas un avis, et encore moins un avis subjectif, c'est le premier élément objectif qu'on ne peut éviter de prendre en compte.

Quoi qu'il en soit, fini d'épiloguer et heureux pour toi que tu puisses te servir de ton vélo. Et bonnes balades.