je fais suite au message concernant la sécurité en Iran. Mon conjoint a très envie que nous y passions de prochaines vacances et il est vrai que la beauté que je découvre notamment dans vos photos me donne envie également.
Nous voyageons avec des enfants et bien sûr, les questions de sécurité sont primordiales pour nous. Nous entendons tellement de choses terrifiantes, les sites touristiques renvoient à celui du Ministère qui "déconseille les voyages autres que strictement nécessaires".
Le site du Ministère des Affaires Etrangères français est informatif, mais aussi excessivement prudent, de manière à ne pas risquer un procès pour ne pas avoir alerter d'un danger. Ce n'est pas une spécificité française : ainsi, une italienne a découvert que son Ministère des Affaires Etrangères alertait sur les grands dangers à visiter Paris. Il est vrai que le danger est partout... y compris au coin de la rue.
Ce qui doit vraiment amener à s'interroger, ce sont les zones rouges :
- le long de la frontière irakienne, en fait surtout en bordure du Kurdistan irakien. Ainsi, la police et l'armée sont très présent à Sanandaj, et j'ai été contrôlé (amicalement) 3 fois par la police dans le Ouramanat. Dont 1 fois de manière poussée par un "FBI like" (dixit les trouffions qui m'ont apporté un nan lavash tout chaud dès que j'ai dit que cela sentait le pain), avec passage en revue des photographies que j'avais prise. Effectivement, quelques jours plus tard, des combats avec le PDKI faisait plusieurs morts.
- le Sistan-Baloutchistan, en proie à une rébellion autonomiste/indépendantiste et à des trafics en tout genre avec le Pakistan. Il y a eu des attentats à la bombe assez meurtrier dans cette région.
- le long de la frontière afghane, j'ai été le seul à être contrôlé par un militaire en arme dans l'autocar me ramenant de Torbat-e Jam (25 km de la frontière afghane).
Les avis "zones rouges" du Ministère sont donc justifiés.
Ailleurs, l'Iran présente des risques réels :
1°) tremblements de terre violents.
2°) transport aérien intérieur un peu moins sûr que les compagnies occidentales, a priori effet de l'embargo sur les pièces détachées des Boeing.
3°) certains chauffeurs de savari (taxis collectifs en longue distance) se prennent pour Fangio sans en avoir toutes les qualités... Par contre, les autocars sont fiables, sûrs, et confortables.
4°) brochettes de viande hachée (kubide kabab) avariée, d'après témoignage du membre Turbi, l'un des membres experts contribuant à Voyage-Forum.
J'allais oublier le principal risque : celui de passer beaucoup beaucoup de temps à dialoguer avec les iraniens.
Pour les hommes célibataires, le charme des iraniennes est un danger supplémentaire 😮.
vous avez indiqué que le pays était sûr pour une femme seule, je suppose qu'avec des enfants, il l'est également ?
Je ne peux témoigner moi-même. Mais au début de mon voyage d'août 2007, j'ai rencontré une famille française avec 2 jeunes enfants (moins de 10 ans) alors que nous visitions le Palais du Golestan. Ils terminaient leur voyage et n'avaient que de bons souvenirs.
tout le monde crie aux fous si on parle d'y aller, mais c'est tout de même si tentant.
Il est beaucoup plus dangereux d'aller au Mexique, en Amérique Centrale, dans certaines grandes villes d'Amérique du Sud... Dans ces cas, c'est un risque de gangstérisme qui se traduit par des taux d'homicides record. Les gringos ne sont pas exemptés.
Hors les zones rouges, l'Iran est pour l'instant exempt de risque terroriste. Ce qui n'est pas le cas de certains pays très touristiques, style Inde du Nord, Indonésie (y compris Bali).
Comme pour tous les sujets (sauf peut-être la théorie de la Relativité et la Mécanique Quantique, et encore...), la plupart des gens parlent sans savoir, ne faisant que répéter des "on dit". Iran = islamistes extrêmes = terroristes. Alors que les iraniens sont bien plus laïcs que leurs voisins du Sud et de l'Est.
En tant qu'Etat, l'Iran est (était ?) diplomatiquement infréquentable. Quelques bonnes raisons à cela, beaucoup d'injustice aussi.
En tant que peuple, les iraniens vous réserveront un accueil mémorable.
En 2007, j'ai été en Iran pour Persépolis et les merveilles de l'architecture islamique. Pour y retourner en 2010, la relation avec le peuple iranien a été ma principale motivation. Jamais 2 sans 3... j'espère 😉.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Oui, il y a des contraintes vestimentaires pour les femmes. D'ailleurs il y en a aussi pour les hommes (par exemple, short ou marcel s'abstenir).
En terme de voile, la loi iranienne impose aux femmes de couvrir les 2/3 de leur chevelure (la totalité pour les fonctionnaires, auquel le marneh est imposé). Ce qui signifie donc qu'il est possible d'exhiber jusqu'au 1/3 de la chevelure (mais pas la nuque !).
Pour couvrir cette chevelure, un élégant foulard (Hermès ou non) convient tout à fait. Il n'est pas obligatoirement de couleur noire.
Les élégantes iraniennes de Téhéran Nord savent très bien en faire un instrument de séduction.
Le tchador (long voile couvrant la chevelure et le corps, littéralement "rideau" en persan) n'est obligatoire que pour visiter certains sanctuaires religieux. Fourni à l'entrée.
Donc, oui, il y a contrainte, mais pas autant que ce que l'on imagine d'après les médias.
Fabrice
P.S. : l'Histoire de l'Iran est très intéressante à connaître. Une terre souvent envahie, mais qui a toujours su restaurer sa culture. Si on connait généralement les Achéménides (guerres médiques obligent), on ignore trop les Sassanides et les Séfévides. La semaine dernière, j'ai découvert ce qu'avait été la Campagne Perse pendant la 1ère guerre mondiale (voir article anglais de wikipedia). Déjà sous pressions russe et britannique, et déjà avec des odeurs de pétrole. Ce sera plus net encore pour la 2ème guerre mondiale.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Un grand merci pour ton grand message très explicatif !
Cela m'a fait sourire car tu indiques en effet des risques que l'on se posent pour d'autres pays (nourriture, catastrophes naturelles) mais qu'on occulte pour l'Iran car chacun n'y voit en effet que la peur du terrorisme.
Je dois bien sûr tenir compte de tout, surtout avec mes enfants, et ton message me sera très précieux pour bien préparer le périple en évitant les zones rouges, les taxis et les kebabs ! Par contre, pour les séismes, pas encore de remèdes...
Est-il facile de trouver des hébergements ? Doit-on réserver d'avance ? Pareil pour les bus ?
Par contre, pour les séismes, pas encore de remèdes...
Pas de remèdes certes, mais cela mérite d'apprendre, vous et vos enfants, les précautions à suivre en cas de séisme. Par exemple :
- position physique à adopter en protégeant en particulier la nuque,
- s'abriter sous une table ou sous une porte (car légèrement renforcée),
- à l'extérieur, s'éloigner des bâtiments (risque de bris de verre) et des poteaux électriques...
Si le séisme intervient de nuit, comme ce fut le cas pour Bam, il n'y a plus qu'à souhaiter que le message de congé des iraniens "Khoda Hafez" vous accompagne. Cet équivalent de "au revoir" signifie littéralement "Dieu vous garde" en persan.
en évitant (...) les kebabs !
Pas le plus facile, car les kababs font office de plat national. La précaution est à prendre vis à vis des kubide kababs, ceux faits avec de la viande hachée, donc plus sujette à caution.
Au-delà de cet aspect de santé, surtout, essayer chaque fois de goûter aux plats traditionnels. Pas aisé, car leur longue préparation ne se prête pas bien à la restauration à la carte, mais cela mérite largement les efforts que vous ferez. Quelques restaurants traditionnels ("sonati"), certains hôtels acceptent de préparer un plat spécial si commandé le matin. Autres possibilités, des échoppes près de bazar pour le matin et le midi. In fine, accepter les invitations des iraniens. Ne serait-ce que pour un pique-nique à l'iranienne, c'est-à-dire avec le réchaud à gaz.
Est-il facile de trouver des hébergements ? Doit-on réserver d'avance ?
Voyageant seul, et pas lors du Norouz (le nouvel an iranien), je n'ai jamais réservé à l'avance (je préfère juger par moi-même de l'hébergement) et je n'ai quasiment jamais eu de problèmes pour trouver un hébergement répondant à mes critères (un lit, propre, calme, bon marché).
J'avais appris suffisamment de mots persans pour pouvoir exploiter les possibilités des mosaferkhuneh, littéralement les "maisons pour voyageurs". C'est l'hébergement le plus économique en Iran, mais l'anglais n'y est pas courant. Pas de souci sauf à Ispahan, où j'ai été refusé par toutes celles que j'ai tenté, car j'étais étranger. Je crois que les hôteliers doivent remplir plus de paperasses dans le cas d'un étranger, et comme le centre d'Ispahan est assez couru, ils peuvent se permettre de sélectionner leurs clients.
Bonne pratique : choisir son hébergement avant la tombée de la nuit. Cela réduit le risque de saturation et permet d'évaluer de jour les environs immédiats. Pas spécifique à l'Iran.
Mais en famille, je ferais peut-être quelques réservations. Par exemple à Ispahan. Une solution d'appartements-hôtel suscitait des commentaires très favorables sur le web.
Pareil pour les bus ?
Les iraniens voyagent pas mal dans leur propre pays. Il est prudent pour certains trajets de réserver à l'avance.
Ainsi, j'ai failli me retrouver bloqué à Machhad, pas de places d'avion, ni places en autocar. J'ai dû ma "porte de sortie" à l'intervention d'un jeune ingénieur de la compagnie pétrolière nationale. La réponse initialement négative est devenue positive pour un autocar de nuit Machhad -> Kerman. Mais il est vrai que Machhad est un peu particulière, car cette ville de pèlerinage est en quelque sorte un Lourdes à la puissance 3 ou 4, voire plus. Là aussi, j'avais un peu galéré pour trouver un hébergement, car les économiques du Lonely Planet avaient disparu et surtout, c'était mon premier hôtel en Iran : je manquais donc de pratique.
Ceci dit, je n'ai jamais eu d'autres problèmes pour trouver une place en autocar. Quand j'avais de la visibilité, je prenais tout de même la précaution de réserver la veille. Mais 4 fois seulement à mon souvenir sur un total de 9 semaines (voyages de 2007 + 2010).
A mon avis, aucun souci sur les grands axes, par ex. entre Ispahan et Téhéran. C'est presque à flux continu.
Mais dès lors que vous serez 4, il est peut-être économiquement attractif d'avoir une voiture mini-van avec chauffeur.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
ouah !!!! MERCI pour toutes ces infos... Il me reste à calculer le budget et voir quand on pourrait partir. Peut-être pas pour 2014, déjà des projets et plus de budget !!! mais pourquoi pas 2015...
Je reviendrai sans doute vers VF et les connaisseurs du pays !
Pour le budget, si l'inflation reste aussi forte, il vous faudra faire l'exercice au plus près de votre départ. Les comptes-rendus sur VF sont souvent très instructifs.
De surcroît, si le taux de change fluctue fortement comme cela a été le cas ces derniers temps du fait des sanctions économiques, je vous conseille autant que possible de raisonner en monnaie locale. Et de ne passer en euro qu'une fois établis les coûts locaux.
Pour information tout de même, sachez qu'il m'a été possible de voyager en Iran pour moins de 20 euros par jour en 2010 (hôtellerie économique, quasiment que des transports collectifs, beaucoup de déplacements ~200 km/j).
En ce moment même, cela serait vraisemblablement encore plus économique, car la forte dépréciation de rial iranien fait plus que compenser l'inflation locale, surtout forte pour les produits importés (pas ceux que l'on consomme généralement en tant que voyageur).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
je verrai en effet quand nous aurons une idée de la date. Vraisemblablement avril ou octobre 2015 (nous devons tabler pendant les vacances scolaires, mais je crois qu'il vaut mieux éviter l'été pour les températures).
nous voyageons généralement aussi dans des endroits peu onéreux (mais propres !) et où nous pouvons rencontrer et discuter avec les gens. Notre préférence va aux chambres d'hôtes qui permettent de parler avec les habitants, ou selon le pays, aux backpackers.
pour la nourriture, nous restons aussi dans le local, ce qui est nettement meilleur que les restos pour touristes.
Dommage que notre budget ne permette pas de préparer ce voyage dès cette année 😕
je crois qu'il vaut mieux éviter l'été pour les températures
Il fait certes chaud, jusqu'à au-delà de 43°C dans le désert.
Mais c'est une chaleur sèche (sauf bords du Golfe Persique et quelques endroits du Khouzistan), ce qui la rend plus aisée à supporter si l'on boit abondamment. Comme il y a un peu partout des fontaines d'eau réfrigérée (cela fait partie du standing d'un commerçant d'installer une fontaine sur le trottoir devant son magasin), cela n'est pas un problème. Juste disposer de sa bouteille et la remplir à l'avance pour que l'eau ait le temps d'être un peu moins glacée.
L'eau est parfaitement saine. Sauf peut-être dans certains coins reculés de la campagne.
Pendant que j'y pense, pas de souci avec le paludisme, à moins que vous n'alliez plus au sud-est que Bam. Vérifier tout de même les toutes dernières informations de l'OMS.
restos pour touristes
Pas trop de restos de ce type, car il n'y a pas tant que cela de touristes occidentaux. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les restaurants des hôtels haut-de-gamme. Mais je n'en ai pas été client.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Mais c'est une chaleur sèche (sauf bords du Golfe Persique et quelques endroits du Khouzistan), ce qui la rend plus aisée à supporter si l'on boit abondamment.
Honte à moi, j'ai oublié la forte humidité dans le Gilan, le long de la Caspienne. Ce n'est pas pour rien qu'on y cultive du riz et du thé. Sans oublier les mûriers dont on alimente les vers à soie.
Ainsi, j'ai été terrassé par une chaleur humide à Rasht, et c'est avec un sentiment de délivrance que j'ai été couché à Masuleh dans la fraîcheur de la montagne.
Chaleur aussi humide pour l'ascension jusqu'à Qaleh Rudkhan, en traversant la jungle (le terme persan pour parler de forêt).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Je suis en plein lecture pour la préparation de notre voyage en Iran au mois d'avril. On part en couple avec deux enfants de 4 et 7 ans. Ils sont habitués aux vieilles pierres et à faire beaucoup de route lorsqu'on voyage, donc pas de souci pour ça.
J'ai un millier de questions, mais voici celles qui me viennent en tête maintenant:
- on sera au moins quatre, mais il se peu que de copains s'y joignent (du coup on pourrait être un max de 10 personnes). Dans ce cas, entre l'usage des bus VIP/trains et la location d'un petit mini bus pour faire tous les trajets (+ facile avec les enfants et je ne pense pas qu'en étant nombreux le prix soit prohibitif) mon coeur balance....
- on n'est pas chauds pour les vols domestiques. il me semble qu'un des effets de l'embargo soit le manque un entretien digne de ce nom des avions, et le nombre relativement important d'accidents aériens. par conséqent, est-t-il faisable de joindre Teheran Shiraz d'un trait?
- pour communiquer localement, est l'anglais courament parlé? quid de l'arabe?
Avec tout ça; je dois encore faire une demande pour les visas, j'ose pas trop acheter les billets sans être sûre de pouvoir entrer la pays...
- on sera au moins quatre, mais il se peu que de copains s'y joignent (du coup on pourrait être un max de 10 personnes). Dans ce cas, entre l'usage des bus VIP/trains et la location d'un petit mini bus pour faire tous les trajets (+ facile avec les enfants et je ne pense pas qu'en étant nombreux le prix soit prohibitif) mon coeur balance....
Avec le nombre, il est sûr que la location d'un véhicule a du sens. Envisagez l'option d'un chauffeur, car la conduite iranienne n'est pas toujours des plus calmes. De surcroît, la circulation en ville n'est jamais simple pour un étranger.
- on n'est pas chauds pour les vols domestiques. il me semble qu'un des effets de l'embargo soit le manque un entretien digne de ce nom des avions, et le nombre relativement important d'accidents aériens.
Le taux d'accident du transport aérien est en effet un peu plus élevé que la moyenne mondiale.
par conséqent, est-t-il faisable de joindre Teheran Shiraz d'un trait?
Toujours possible, mais c'est long. Voir peut-être la possibilité d'un train de nuit.
- pour communiquer localement, est l'anglais courament parlé? quid de l'arabe?
L'anglais est courant chez les jeunes instruits. Nombreux dans les grandes villes. A la campagne, c'est une autre histoire...
Ne parlant pas l'arabe, je ne peux en témoigner. La lecture du Coran impose tout de même un apprentissage de la langue arabe.
Avec tout ça; je dois encore faire une demande pour les visas, j'ose pas trop acheter les billets sans être sûre de pouvoir entrer la pays...
Raison pour laquelle on a intérêt à commencer bien à l'avance la demande de visa.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
on a intérêt à commencer bien à l'avance la demande de visa.
savez-vous si le visa reste valable pour la durée demandée indépendamment de la date d'entrée ? Pas trouvé d'info précise à ce sujet sur le site web du consulat d'Iran à Paris, et ils n'ont pas encore répondu à mon mel de la semaine dernière à ce sujet.
J'ai déjà voyagé dans quelques ...-stan voisins, et là-bas, le visa est périmé au bout de 3 mois après son obtention, indépendamment de la date d'entrée effective au cas où on est entré plus tard que prévu. Mon souci, c'est que j'aimerais rester entre 1 mois 1/2 et 2 mois en Iran. Si, le visa une fois obtenu, il faut le "consommer" dans les 3 mois, il ne faut surtout pas que je le demande en avance. A moins que pour rester plus de 30 jours, il faille obligatoirement demander une prolongation une fois sur place ?
là-bas, le visa est périmé au bout de 3 mois après son obtention, indépendamment de la date d'entrée effective au cas où on est entré plus tard que prévu.
Je crois que cela fonctionne selon ce principe, mais à vérifier. A défaut de l'email, essayer le téléphone pour contacter le service des visas du Consulat. Parfois, cela répond... Le mieux serait d'avoir un retour d'expérience récent.
Mon souci, c'est que j'aimerais rester entre 1 mois 1/2 et 2 mois en Iran. Si, le visa une fois obtenu, il faut le "consommer" dans les 3 mois, il ne faut surtout pas que je le demande en avance.
Quand j'évoquais de le prendre à l'avance, cela ne signifiait pas pour autant de le solliciter 6 mois à l'avance...
A moins que pour rester plus de 30 jours, il faille obligatoirement demander une prolongation une fois sur place ?
J'ai eu l'expérience d'avoir un visa pour un peu plus de 30 jours. Mais j'ai tout de même dû le prolonger, car la durée accordée était légèrement inférieure à celle que j'avais demandé. A tester donc lors de la demande et bien vérifier la durée accordée.
Il semblerait que les prolongations se font sans trop de mal sur place, sous réserve de pouvoir expliquer la nécessité de prolongation. Dans mon cas, il a suffi de présenter mon billet de retour en avion.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
- on n'est pas chauds pour les vols domestiques. il me semble qu'un des effets de l'embargo soit le manque un entretien digne de ce nom des avions, et le nombre relativement important d'accidents aériens. par conséqent, est-t-il faisable de joindre Teheran Shiraz d'un trait?
Il parait en effet. ça n'empêche pas les avions d'être plein... d'iraniens!
- pour communiquer localement, est l'anglais courament parlé? quid de l'arabe?
J'ai plutôt constaté que l'anglais était peu courant..... Quelques mots dans les meilleurs des cas (je parle des gens dans la rue, pas de deux qui sont en contact avec les touristes. Je ne parle pas non plus de Téhéran).
L'arabe nous a servi, mais encore fois cette langue est loin d'être parlé par tout le monde!
Salut et merci des vos réponses Fabrice et Cocotte,
on a intérêt à commencer bien à l'avance la demande de visa.
savez-vous si le visa reste valable pour la durée demandée indépendamment de la date d'entrée ? Pas trouvé d'info précise à ce sujet sur le site web du consulat d'Iran à Paris, et ils n'ont pas encore répondu à mon mel de la semaine dernière à ce sujet.
J'ai déjà voyagé dans quelques ...-stan voisins, et là-bas, le visa est périmé au bout de 3 mois après son obtention, indépendamment de la date d'entrée effective au cas où on est entré plus tard que prévu. Mon souci, c'est que j'aimerais rester entre 1 mois 1/2 et 2 mois en Iran. Si, le visa une fois obtenu, il faut le "consommer" dans les 3 mois, il ne faut surtout pas que je le demande en avance. A moins que pour rester plus de 30 jours, il faille obligatoirement demander une prolongation une fois sur place ?
J'ai continué mes recherches. Selon ce que j'ai lu sur des sites d'agences d'obtention de visas online (ce que de toutes façons je ne vais pas utiliser) est que la date d'entrée ne doit pas être après 90 jours, mais je n'ai rien trouvé à propos de 'consommation' endéans cette période.
Autre info qui pourrait être utile. Dans un des formulaires que j'ai vu il est demandé de renseigner les dates aprox de voyage ainsi que le parcours, sans qu'il soit spécifié de limite à un certain nombre de jours ou de semaines.
Egalement, pour info, dans le site 'inofficiel' des trains irainies (?), il y a moyen de réserver des billets pour le train de nuit de Teheran à plusieures autres destinations. Je pense qu'on se rabattra sur ça.
on a intérêt à commencer bien à l'avance la demande de visa.
savez-vous si le visa reste valable pour la durée demandée indépendamment de la date d'entrée ? Pas trouvé d'info précise à ce sujet sur le site web du consulat d'Iran à Paris, et ils n'ont pas encore répondu à mon mel de la semaine dernière à ce sujet.
J'ai déjà voyagé dans quelques ...-stan voisins, et là-bas, le visa est périmé au bout de 3 mois après son obtention, indépendamment de la date d'entrée effective au cas où on est entré plus tard que prévu. Mon souci, c'est que j'aimerais rester entre 1 mois 1/2 et 2 mois en Iran. Si, le visa une fois obtenu, il faut le "consommer" dans les 3 mois, il ne faut surtout pas que je le demande en avance. A moins que pour rester plus de 30 jours, il faille obligatoirement demander une prolongation une fois sur place ?
Le plus simple est de demander le visas à l'arrivée (aéroport de Téhéran) valable 15 jours renouvelable pour le même temps. Je l'ai fait en octobre renouvelé en quelques heures à Kerman...
Moins compliqué que les démarches parisiennes (je suis de Nantes !) à savoir les empreintes...
De toute façon je n'ai jamais eu quiconque au tel !
Il semblerait que les prolongations se font sans trop de mal sur place, sous réserve de pouvoir expliquer la nécessité de prolongation. Dans mon cas, il a suffi de présenter mon billet de retour en avion.
Le plus simple est de demander le visas à l'arrivée (aéroport de Téhéran) valable 15 jours renouvelable pour le même temps.
mais j'arriverai peut-être en train d'Ankara, donc j'élimine cette option. En plus, j'aimerais avoir au moins 6 semaines, et les "visa on arrival" sont souvent plus limités en durée et possibilité de prolongation ou de double entrée que les visa "normaux" (enfin, au Tadjikistan, c'était comme ça, donc je me méfie un peu).
Je l'ai fait en octobre renouvelé en quelques heures à Kerman... Moins compliqué que les démarches parisiennes
Bonjour,
Je souhaite faire un tour vers les kaluts, qu'en pensez-vous et quels conseils pouvez-vous donner (hôtels, moyens de transport, etc.).
Merci à vous
Jean-Louis
Un voyage c'est de nouveaux rêves qui voient le jour.
Bonjour Tookah,
je vais abuser de ta gentillesse et te demander quelques info... si tu peux m'eclairer.
Je suis actuellement en Inde et j'aimerais rentrer en Europe par l'Iran-Turquie...
(oui je vais flyer le Pakistan).
Donc mes questions sont les suivantes :
- Visa a l'arrivee : puis-je le faire dans un autre aeroport que Teheran ?
et si oui, est-ce un probleme si je n'ai pas de billet de retour (car je compte sortir par la frontiere terrestre avec la Turquie)
- Et a propos de cette frontiere avec la Turquie : est-elle ouverte ?
- et enfin, confirmes-tu qu'il n'y a toujours as de DAB ?
Voila, je te remercie infiniment si tu peux prendre le temps de repondre.
(moi je peux seulement te dire que la frontiere Birmanie-Inde est ouverte mais bon... tu t'en fous surement, c'est pas dans tes projets :) Mais c'est un beau cangement a noter :)
Le problème n'est pas l'absence de DAB, mais le non raccordement des réseaux bancaires iraniens aux réseaux internationaux, du fait du blocus international et des restrictions économiques qui l'accompagne.
Pour que cela change, il faudra que l'Occident et l'Iran parvienne à un accord définitif sur la question nucléaire. Un tel accord fera la Une des journaux. Je ne parierai pas sur une telle issue dans les tout prochains mois. Donc prévoir uniquement du liquide !
En cas d'extrême besoin, certains gros marchands du bazar de grandes villes peuvent s'arranger avec des correspondants dans les pays du Golfe. Etablissement d'un paiement par carte de crédit dans le pays du Golfe pour une vente factice, venant compensé un versement en liquide en Iran, avec une commission logiquement significative. Mieux vaut éviter d'avoir besoin de recourir à ce type de combine.
L'Iran est donc un pays de "cash" pour le voyageur étranger.
Quand on sait cela, il est surprenant qu'il n'y ait jamais eu d'occidental à se faire dévaliser. En tout cas, je n'ai pas encore eu vent du moindre cas de ce genre. L’honnêteté iranienne n'est peut-être pas une réputation imméritée... A moins que la peine de mort ne refrène les candidats délinquants.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Ok merci FabGreg.
Allez, on a bon espoir que ca change dans quelques mois/annees, la detente est lancee. En Birmanie ou j'etais le mois dernier, c'etait le meme probleme pour les memes raisons et ca y est, il y a maintenant des DAB Visa/Mastercard partout :)
Quand on sait cela, il est surprenant qu'il n'y ait jamais eu d'occidental à se faire dévaliser. En tout cas, je n'ai pas encore eu vent du moindre cas de ce genre. L’honnêteté iranienne n'est peut-être pas une réputation imméritée... A moins que la peine de mort ne refrène les candidats délinquants.
Fabrice
Je préfère croire qu'il s'agit d'honnêteté, mais nous nous sommes vraiment sentis en sécurité dans ce pays.
Un voyage c'est de nouveaux rêves qui voient le jour.
En janvier dernier , lors de ma troisième visite à Ispahan ; mes amis me conduisent en ville où je devais faire des achats et visiter des monuments dont l'entrée est payante .
Une fois mes amis repartis , je m'aperçois que j'avais oublié mon argent chez eux .
Ne voulant pas les déranger , je ne les ai pas appelés , j'ai trouvé une solution simple et efficace : je suis allé revoir un commerçant que je connaissait de vue ( deux ans auparavant) , mais chez qui je n'avait jamais été client.
Je lui ai expliqué mon problème , et sur le champ m'a prêté de quoi passer mon après-midi et faire mes emplettes
Je lui ai immédiatement remboursé le soir même lorsque mes amis sont revenus me chercher .
Comme quoi , la gentillesse des iraniens ce n'est pas un mythe .
Visa "in arrival" : je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres villes, mais venant d'Inde je doute que tu puisses faire autre chose qu'un Delhi/Téhéran... ou le visa s'obtient facilement en 3 heures moyennant 60 euros.
Si non une résa, une adresse d'hôtel peut être demandés. A titre d'exemple j'ai présenté le courrier de la personne qui m'hébergeait et qui a été appelée immédiatement !
J'ai rencontré quelqu'un qui rentrait par voie terrestre via le Kurdistan Irakien et qui donc n'avait pas de billet retour depuis l'Iran. Quant à la frontière Turque elle est ouverte.
Il faut bien sûr rester dans les temps du visa (15 jours renouvelable 1 fois : certaines villes sont plus faciles pour cette démarche)
Quant à l'argent, on ne peux effectivement pas retirer d'argent, et il faut partir avec du liquide en poche !
Facile à faire quand, comme moi, on part 4 semaines depuis l'Europe. Je ne sais pas si la roupie est échangeable !
J'espère avoir répondu à tes questions, bon voyage.
et une autre : comme je faisais preuve d une confiance limitee a l envoi postal sans assurance (enfin, les envois postaux peuvent etre assures par la Poste iranienne, mais pour un eventuel remboursement en cas de perte, il faut avoir un compte bancaire en Iran...), le vendeur a qui je voulais acheter un tapis m a propose une solution simple : il m a demande mes coordonnees et une copie de mon passeport, et je paierai le tapis une fois qu il sera livre chez moi en France, par virement bancaire sur un compte a Dubai ou en Suede au choix... Je ne donnerai evidemment pas les coordonnes de ce vendeur dans un forum, vu que detenir des comptes a l etranger n est probablement pas tres legal, mais voila un geste commercial plus que sympathique !
Accessoirement, la petite agence a qui j avais demande de s occuper de mon visa + une reservation d hotel le soir de mon arrivee n avait, elle, pas de compte a l etranger, j ai donc paye en liquide apres mon arrivee en Iran. et je peux ajouter a ces exemples qu une foism j ai oublie par megarde mon telephone mobile dans un cafe-net, eh bien a peine j etais sortie que quelqu un me courait apres pour me le rapporter.
Donc oui, vraiment, pas de sentiment d imnsecurite en Iran, a part peut-etre sur la route, surtout quand on voyage a velo, car ils n on t pas l habitude de respecter des distances de securite (mais bon, ils n ont pas une conduite agressive, globalement)
Je suis 99% d'accord avec la gentillesse des Iraniens...
Mais perso (et je ne souhaite pas que cela soit généralisé) je me suis fait arrêter par des faux policiers à Tabriz (j'étais véhiculé) et ils m'ont dévalisé de 300 US$. Suite à ma rencontre avec Nasser à l'office du tourisme plus tard, il m'a dit que c'était une des premières fois qu'il voyait cela à Tabriz.
Merci pour ce témoignage : un tableau uniquement positif manque toujours de réalisme.
Il me semble avoir lu votre témoignage (j'ai le souvenir d'un coffre de voiture qui avait été ouvert, seul détail mémorisé), et j'avais été étonné par la hardiesse du mécanisme du vol.
Même en étant d'un naturel prudent, je me serais sans doute fait avoir pareillement. Les faux policiers sont difficiles à dépister, jouant sur la crainte naturelle que l'on a vis à vis "du gendarme". Raison pour laquelle cela marche aussi bien dans un pays comme la France.
Je garde à l'esprit que si interpellé par un policier, il me faut demander à être conduit au commissariat.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait à Varanasi quand un homme a essayé de m'extorquer une "amende" à proximité des bûchers funéraires de Manikarnika. Que de toute façon je n'avais pas photographié. Le faux policier n'avait pas tardé à s'éclipser.
De quoi nous rappeler que si Hermès / Mercure était le dieu du voyage, comme celui du commerce, c'était aussi le dieu des voleurs 😉.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
pas de sentiment d imnsecurite en Iran, a part peut-etre sur la route, surtout quand on voyage a velo, car ils n on t pas l habitude de respecter des distances de securite
S'il y a un danger réel en Iran, c'est bien sur la route, et ce avant les tremblements de terre (car il n'y en a heureusement pas tous les mois).
Ce n'est pas pour rien que la police de la route est très présente. Et que les chauffeurs d'autocar doivent régulièrement s'arrêter et présenter leur tachymètre à des postes de contrôle. Il m'a semblé environ tous les 2 h. Pas de danger significatif en autocar, mais dans un savari (taxi longue-distance collectif), cela dépend du chauffeur.
J'ai eu 2 chauffeurs faisant leur pilote de course entre Rasht et Ardabil, mais ils étaient tout de même précautionneux. Par contre, entre Kazerun et Shiraz, j'ai eu pour chauffeur un dangereux malade.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bonjour Tookah, Je prépare les détails de mon voyage en Iran. Je ne trouve pas de bus de nuit Bushehr-Bandar Abbas mais si tu l'as pris ... Quelle durée ce voyage ? Tabl vaut-il le détour ? Il faut prendre apparemment un bac ou ferry. Les hébergements sur l'île ? (elle a l'air assez désertique). Cordialement
Médéric
Il y a des bus entre Bushehr et Bandar Abbas : j'avais pris un bus de nuit (plus pratique, plus direct ?) qui a mis 14 heures (13 annoncées les bus sont ponctuels) en partant à 18:00.
Le bus m'a laissé quelques km avant le terminal de bateaux (quelqu'un m'a mis dans un taxi et accompagné jusqu'au bateau : les gens sont adorables)
J'avais pris le ferry de 8:45 (vedette rapide)
Suis arrivé sur l'île de Qeshm sans avoir appelé de pension auparavant (pas joignable) Taxi (qui connaissent) jusqu'à Tabl chez "Mr Amini's House" à une quarantaine de km (j'y étais vers 11:00) : pension complète "en famille" = on ne négocie pas il n'y a que lui ! assez sympa par ailleurs mais bon... le fils fait taxi et guide et Amini propose. Intéressant quand on peut se grouper avec des gens qui sont à la pension par exemple. Le grand intérêt est de se trouver plongé dans un village...
De part la situation y passer 2 nuits minimum...
Pour en revenir au trajet en bus (ce n'est pas un VIP) : il longe le golfe passe entre des petites montagnes déchiquetées puis traverse une zone pétrochimique. Vision fantomatique la nuit, une ville lumière sur peut-être 70km ? (je ne sais pas quelle est l'impression de jour)
Bushehr : super ! (la route depuis Shiraz aussi)
Je ne sais pas quand tu y vas (j'y étais en octobre et les gens sortaient dans les rues ou les parcs) sinon il fait très très chaud et 100% d'humidité...
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me contacter si besoin (j' y ai passé presque 4 semaines)
Il y a quelques mois, je vous demandais des renseignements pour la préparation d'un voyage en Iran, et je vous remercie de vos réponses, encore une fois. Je…
Nous venons de passer 15 jours en Iran mi-octobre et nous vous conseillons d'y aller, non ce n'est pas dangereux, oui, vous serez bien accueillis; c'est le…
IRAN: FANTASTIQUE PAYS et FANTASTIQUES IRANIENS! Bonjour à toutes et tous, Revenant de trois semaines en IRAN en octobre 2018 (voyage avec ma femme en…
Après avoir posé pas mal de questions ici, voici un résumé de mon merveilleux voyage en Iran. - Type: en individuel. - Guide papier: Lonely Planet de 2012, pas…
Après un super voyage en Iran les 2 premières semaines d'octobre, voilà un petit résumé de notre expérience perse... un régal! Préparation du voyage: - Visa:…
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
