Toggians Vs Derawan (Indonésie)

HEBERGEMENTS:

AMPANA:

Oasis Hotel: pas loin de l'embarcadère pour les îles Toggians, pas loin de la banque et du marché non plus...Il y a un petit jardin sympa qui donne du cachet à une des entrées...Une adresse pas mal fréquentée par les voyageurs avec des prix raisonnables.

Marina Cottage: C'est le lieu que je préfère. Plus excentré, plus serein, quelques bungalows qui font face à l'océan, l'ambiance est familiale... C'est simple mais agréable. Un avant-goût des îles Toggians. D'ailleurs, c'est là que s'ancre le bâteau de l'Island Retreat quand ils viennent faire des courses en ville. Ce qui éventuellement permet de faire le trajet en mer avec eux s'il n'y a pas de départ en ferry public le lendemain. Ceci dit, il est dommage de se précipiter vers les îles sans prendre le temps d'une journée de détente au Marina Cottage. Lieu de passage plus que de séjour, l'endroit mérite pourtant qu'on s'y attarde. D'autant que la famille qui gère le lieu est agréable. Et la cuisine est bonne.

TOGGIANS: MALENGE: Il y a deux losmens côte à côte, aussi vétustes l'un que l'autre. On a choisi le losmen Indah dont le balcon-ponton est juste un peu plus fleuri que l'autre. Les chambres sont exigües, la chaleur y est étouffante (le toit est en tôle ondulée), le générateur, juste à côté, fait un boucan d'enfer et l'interrupteur pour la lumière est une commande générale pour toutes les chambres. Donc, quand on veut dormir, il faut dévisser l'ampoule. Mais le générateur ne s'arrête pas pour autant. Les nuits sont donc un peu difficiles, sans parler des charmantes visites des moustiques... Ah oui, et les douches communes, plutôt sordides, peuvent être assez dissuasives. Sinon, c'est pas cher: 90 000 Rps à deux, repas compris. On vous proposera sans doute de vous amener à la plage, où il y a des bungalows (plus chers, bien sûr). En fait il y en a deux seulement, le lieu est aussi charmant qu'isolé... pas de vis-à vis, donc, et le losmen Indah propose de fournir à boire et à manger sur place... mais c'est encore plus sommaire qu'au losmen. Aussi jolie que soit la plage (et intéressante pour le snorkelling), on a décidé d'y passer juste la journée. Ce petit déplacement nous a été facturé 100 000 Rps. De même, une sortie à un atoll a été facturé à 100 000 Rps. Un petit mot sur le gars (il se fait appeler Dany si je me souviens bien) qui propose ses services pour les trajets en bâteau. Introuvable tôt le matin (du coup, si on veut quand même faire une sortie, c'est sous un grand soleil implacable), fait la gueule en permanence, doublé d'un air désabusé, et qu'on soit novice en snorkelling ou pas, il n'est absolument pas attentif quand on est à l'eau...il préfère faire la sieste. Il semble parfois vouloir interchanger son masque de boudeur avec un de charmeur, on se demande alors ce qu'il a à nous vendre. Je suis pas très tendre mais il se trouve que c'est à Malenge que j'ai découvert qu'on nous avait piqué 200 $. Je n'avais pas compté mon argent depuis une semaine; donc, je ne pouvais pas affirmer quand, où et qui s'était chargé de la besogne mais cet argent était rangé dans ma banane, que je n'avais que rarement quitté, et était enveloppé très soigneusement dans un papier. Il fallait vraiment avoir le temps de fouiller pour s'en emparer! Quel meilleur moment que lorsqu'on est occupé à faire du snorkelling? Je n'avais aucune preuve alors je n'ai rien dit au couple de petits vieux qui tient le Malenge Indah. Je ne tenais pas à faire un esclandre et à les embarasser mais j'en avais gros sur la patate... Plus tard, en discutant avec un des gens du coin à qui j'ai raconté ma mésaventure, j'ai appris que ce fameux Dany s'était déjà illustré à Ampana, dans une association écologiste où il était employé, où l'on s'était apperçu après quelque temps qu'il piquait dans la caisse. Je pense donc qu'il est légitime de mettre en garde toute personne se rendant à Malenge, susceptible d'avoir affaire à lui, pour que de tels incidents ne se reproduisent pas!

Dommage, car par ailleurs Malenge est un très bon coin pour le snorkelling. En particulier en atoll, c'est un enchantement. Mais il faut faire TRES attention au soleil. J'ai fait du snorkelling en tee-shirt et pantacourt pour protéger ma peau (ce qui respecte aussi la pudeur commune aux gens du coin, pas forcément habitués à voir des gens en maillot) mais j'ai oublié de protéger mes mollets naturellement découverts pendant la ballade aquatique. Résultat: Une brûlure si vive sur plusieurs épaisseurs que la peau s'est enlevée, laissant la chair à vif. J'ai boîté pendant trois semaines! Outre le climat qui ne favorise pas la cicatrisation, exposer la blessure à l'eau de mer n'était franchement pas recommandé. Mais j'étais quand même sur place pour ça: profiter du snorkelling! J'y suis donc retournée, avec de longues chaussettes! Et j'ai passé le reste du temps les pieds dans une bassine d'eau douce pour tempérer la douleur et assainir la plaie. Pas franchement ce qu'on peut rêver de mieux pour ses vacances! J'avais l'impression d'être arrimée à ma bassine d'eau comme Lynton Strachey au coussin sur sa chaise (pour ceux qui connaissent le film "'Carrington" avec Emma Thompson, excellent d'ailleurs) sauf que lui restait assis à cause de ses hémorroïdes!

La cicatrisation a pris pratiquemnt quatre semaines et deux mois plus tard j'ai toujours la peau un peu rose. Donc, faut faire gaffe au soleil!

Trajet en bateau chartérisé de Malenge à Katupat : 100 000 Rps

KATUPAT:

En fait, Katupat, c'est le nom du village. Les hébergements se trouvent sur deux îles différentes qui font face au village: Bolilanga et Pangempa.

Bolilanga est un peu en retrait. Les bungalows donnent sur une plage de sable blanc, bordée par la mangrove. Je ne peux rien en dire, je n'ai vu l'île que de loin. L'endroit semble charmant, parfait pour les amoureux.

Pangempa est plus proche du village, à deux minutes en bâteau. Là se trouve le Fadhilah Cottage. Les bungalows, spacieux, tournés vers l'océan, avec des balcons agrémentés de fleurs et de coquillages, où ont été suspendus des hamacs, ont tous une "salle de bains" adjacente, à ciel ouvert, comme un petit patio. A l'intérieur de la chambre, il y a du mobilier pour ranger ses affaires, de quoi suspendre son linge, et de larges moustiquaires au-dessus des lits qui leur donne une allure de lits à baldaquin. Autour, c'est bien ombragé. La présence de la pelouse et des petits massifs d'arbustes taillés à la française peut paraître surprenante mais l'ensemble, piqué de palmiers, aux troncs desquels se balancent des orchidées, et réhaussé en couleurs par des bougainvilliers est vraiment charmant. Le générateur est situé assez loin, de sorte que le bruit n'en est pas gênant. Après l'hébergement sommaire à Malenge, ici, c'est le Paradis! Et même sans comparer, ça reste un paradis... En plus, l'accueil de Jafar, qui tient le lieu avec sa famille, est vraiment chaleureux. Humble, cordial, l'esprit ouvert, parlant un anglais fluide qui permet de longues conversations, son contact a été pour beaucoup dans le plaisir qu'on a eu à séjourner au Fadhilah Cottage. Mais tout le monde a été adorable et on était triste en partant, de tous les quitter.

Les prix, bien-sûr, ne sont pas les mêmes qu'à Malenge. Compter 85 000 Rps par personne, les trois repas compris. La cuisine est bonne et variée, thé et café à volonté toute la journée.

Le snorkelling ici a été magique.

Bref, c'est le coup de coeur de notre séjour aux Toggians!

Ah, oui, j'oubliais, il y a bien un losmen au village de Katupat, mais celà semble très très basique et comme c'est juste devant l'embarcadère où accostent les ferrys qui font la navette avec Ampana et Gorontalo, et toutes les autres embarcations, c'est pas des plus tranquille.

BOMBA: Là encore, deux choix pour le moment.

Sur une ptite île, face au village même de Bomba, le losmen Poyalisa. Deux-trois bungalows qui donnent sur une petite plage bordée de mangrove (le snorkelling n'est pas formidable). Des copains y sont restés; on leur emmenait la nourriture en bâteau tous les jours depuis le village. Pour y loger, s'adresser aux proprio à Bomba. Je n'ai plus le prix en mémoire mais c'est pas très cher. L'inconvénient, c'est la difficulté à pouvoir circuler, à moins d'être prêt à une longue, longue nage.

Entre les villages de Bomba et de Kuling Kenari se trouve l'Island Retreat. Tenu par Sylvie, une américaine au caractère bouillonnant qui vit là depuis dix ans, c'est un ensemble de bungalows dans un décor de carte postale: une plage de sable blanc bordée de palmiers et derrière, la jungle. Le bâtiment principal abrite une cuisine et une grande véranda qui devient salle à manger aux heures des repas, un coin salon avec des banquettes, beaucoup de livres en différentes langues, (il y en a aussi quelques-uns sur les étagères dans les chambres) et des jeux (ping-pong, backgammon...). Cette partie commune est un lieu de vie très agréable. L'agencement intérieur est différent d'un bungalow à l'autre. Si c'est possible, mieux vaut en visiter plusieurs pour pouvoir choisir. Compter environ 250 000 Rps pour deux avec les trois repas inclus. C'est cher, comparé au reste des Toggians, mais la nourriture ici, est terrrrrible! C'est délicieux, copieux, varié, inventif... inspiré. On ne sauterait un repas sous aucun prétexte; on viendrait plutôt de Poyalisa à la nage rien que pour manger là! Les soupes sont délicieuses. Mmmh en particulier la soupe au potiron et au lait de coco (et pourtant dieu sait que je ne raffole pas du potiron!) mais il y a aussi les raviolis maison qui sont excellents, les chapatis, les salades, jusqu'aux potées mexicaines... des repas consistants (quand on revient d'un longue ballade en masque et tuba ou d'une plongée c'est très appréciable!) et qui changent de l'invariable routine culinaire locale: poisson-riz ou mie kuah... Ceci dit, (j'en vois déjà des inquiets) il y a aussi du poisson au menu. Mais sincèrement, une fois que vous les avez vus sous l'eau, bien vivants, avec toutes leurs belles couleurs, vous avez encore envie de les bouffer? Pas moi! Ha, oui, et il y a parfois des crêpes au petit-déjeuner!

Bon, le point noir de l'Island retreat, c'est le manque manifeste d'eau douce. Il semble qu'on demande la lune à chaque fois qu'on en réclame, on sent que c'est une corvée pour le personnel d'en fournir (ils doivent transporter un baquet à deux, c'est lourd, donc, mais un seul baquet d'eau, quand on est deux dans un bungalow, c'est loin d'être suffisant). De toute façon, le puits étant souvent vide...même si on veut se servir soi-même, il n'y a pas grand-chose à prendre. En gros, parfois, on se retrouve avec le choix: se laver ou "tirer la chasse". Mieux vaut renoncer à laver soi-même son linge! A vrai dire, ce manque d'eau est assez pénible.

Autre inconvénient: on est dépendant, pour circuler, des petites embarcations de l'Island retreat. Et pas seulement pour faire une sortie plongée ou snorkelling mais aussi pour aller aux villages les plus proches: Bomba ou Kuling Kenari. Oui, on peut traverser par la jungle, encore faut-il connaître le chemin! Le personnel a autre chose à faire que vous montrer le chemin, et s'y aventurer seul sans savoir par où passer est proche de l'inconscience. (Evidemment, j'ai voulu tenter le coup. Pour vite réaliser que j'allais me perdre et rebrousser chemin, après une petite frayeur. Mais je n'avais pas franchement renoncé. J'ai donc fini par entraîner un acolyte sportif et musclé, qui plus est, possesseur d'une boussole, pour m'accompagner. On est partis à pied ensemble avec pour toute charge: une bouteille d'eau, un bâton pour marcher et éventuellement débroussailler devant nous et la fameuse boussole...dont l'usage s'est révélé un véritable fiasco (moi, j'avais l'impression qu'il fallait aller vers la droite mais, fort de son indication scientifique, mon compagnon de route soutenait mordicus le contraire, boussole à l'appui... on a donc suivi la direction qu'il indiquait...et on est royalement revenus sur nos pas après un quart d'heure de marche !!! J'ai rigolé, il a rangé la boussole dans sa poche et ne l'a plus consulté jusqu'à la fin...) C'est sensé prendre 3/4 d'heure pour aller à Kuling Kenari depuis l'Island Retreat....si on trouve le chemin! On ne l'a jamais trouvé...on a mis 4 H! Quatre heures enfoncé dans la végétation, à galérer, transpirer, glisser, s'accrocher aux racines, (on essayait de rester en vue de l'océan pour pas trop se perdre et les pentes étaient assez raides), s'écorcher, se faire attaquer par les fourmis rouges... Bref, l'enfer. Mais, curieusement, ça été assez ludique. Comme les marais de feu dans "Princess bride" si vous voyez ce que je veux dire. Sans les RTI -les rongeurs de taille inhabituelle-! Sans même un méchant serpent ni une d'araignée velue...Mais avec les fourmis rouges et le reste, c'était déjà tellement trop qu'il ne restait qu'une solution: en rire. ... Quand on est arrivés au bout (on a vu finalement le chemin dont on nous avait parlé: large, bien débroussaillé, comparé avec d'où on venait, ç'en était surréaliste!) on était finalement assez fiers. Si notre virée a été, en définitive, joyeuse et gratifiante, celà aurait vraiment pu mal tourner et je ne saurais le conseiller à quiconque! Sauf aux amateurs de sensations fortes... par exemple, ceux qui ont déjà goûté aux joies d'un saut en parachute complètement bourrés à la vodka, à ceux qui ont déjà apprécié l'hospitalité des caïmans dans les mangroves de Papouasie-Nouvelle Guinée, ou ceux qui ont grimpé longtemps avec un vélo sur l'épaule à la recherche d'une route hypothétique qui se trouvait en fait de l'autre côté de la montagne. Ils se reconnaîtront. Et il se pourrait bien que ma petite balade leur paraisse être de la gnognotte. On a quand même fait le retour en bâteau!

Pour aller à Bomba, c'est un peu la même chanson, sauf que le départ du chemin est plus facile à trouver, au bout de la plage vers la droite quand on regarde la mer, un peu avant d'arriver au coin, il y a un sentier qui grimpe. Au démarrage, ça a l'air simple, mais c'est après que ça se complique. Il y a plusieurs embranchements, et si on sait pas où tourner, eh bien, j'imagine qu'on se perd aisément! J'ai fait le chemin à pied avec un gars du coin. Environ ne heure de marche à petite allure, sans difficulté majeure. Mais on n'encourage personne à y aller seul.

A propos de ce bout de plage au fond : la propriétaire de l'Island Retreat et ceux du Black Marlin sont en conflit sur ce bout de terrain. Conflit pour lequel une action en justice est en cours... Apparemment, une grosse embrouille...

Autre chose: mieux vaut éviter de séjourner à l'Island Retreat si vous êtes allergique aux chats. Il y en a partout. Une trentaine. Certains sont familiers d'un bungalow en particulier et en sont les locataires les plus réguliers. Mieux vaut être enclin à partager les lieux avec eux! Mais pas au point d'en oublier de surveiller son assiette au moment des repas!

Côté mer, on peut faire du snorkelling directement depuis la plage mais ce n'est pas franchement formidable, beaucoup de corail bombé. Moins enthousiasmant qu'à Katupat, c'est clair! Un snorkelling de nuit autour du ponton peut réserver quand même des surprises sympas... En bâteau, mieux vaut tenter l'île de Taupan où il y a un tombant qui vaut le coup d'oeil. Par deux fois, on nous a emmené ailleurs mais il y avait soit trop de courant (Pasir Tengah atoll), soit que des coraux morts (je sais plus où)...

Le problème c'est que, mis à mis part deux-trois personnes qui sont là depuis longtemps (dont la cuisinière, son mari et un capitaine de bâteau compétent mais malheureusement plus à la disposition de Sylvie pour ses déplacements que pour les balades en bâteau des clients) le personnel a l'air de changer souvent. Ce qui fait que, si Gus, le capitaine, n'est pas là, les gars disponibles pour conduire un bâteau ne connaissent pas forcément les bons coins où faire du snorkelling et de la plongée. Et donc, on fait chou blanc! Il faut espérer que la présence d'un instructeur de plongée viendra mettre un peu d'ordre dans ce cafouillage.

Par ailleurs, pour ceux qui souhaîtent visiter les villages bajau... à part Siatu et Kuling Kenari, c'est loin! Mieux vaut envisager d'y aller depuis Katupat ou Wakai, si vous y séjournez. Et pour les fans de plongée, Una-Una aussi, ça fait loin (et d'autant plus cher!). Le prix en hausse du carburant et les difficultés d'approvisionnement n'arrangent pas les choses.

A Suivre....

🙂selamat pagi!! merrci pour ton lon message sur les togians!!!!!!!!! ca fait un moment que j'avai fait une demande de news à ce sujet!! mais sans succès!!! merci!! je part 3 mois en indonésie début decembre!! 1 mois puis 3 semaines en nouvelle calédonie et 2 mois en indo!! je suis allée à sulawesie l'année dernière!! ma la mousson ma gachée un peu séjour là bas!!! pourraistu me donner des infos concernant les meilleurs périodes question pluies!!! bien que les togians soit peut etre un peu plus épargnées à cause de la distance des cotes??!! ainsi qu epeut etre des clubs de plongée à connseillé ou a deconseillé??!! mon ami et moi sommes moniteurs et aimerions bien faire quelques plongeouilles meme si on n'y va pas que pour ca!!! merci encore sampai jumpa lagi!!

Selamat sore!

Je comprends pas comment mon post se retrouve en carnets de voyage alors que je l'avais posté en simple sujet dans le secteur asie du sud-est...en plus, il n'y a aucune littérature là-dedans qui mérite l'appellation carnet de voyage, enfin, bon, c'est pas grave...

Concernant la meilleure saison pour éviter les pluies, il me semble que c'est l'été mais dans ce cas tu n'évites pas les précipitations de touristes. Septembre me semblait un bon compromis, pour éviter les deux mais juin pourrait faire l'affaire aussi. Pour définir quelle peut être ta saison idéale quelque part dans le monde, tu peux regarder ici: http://olala.club.fr/index.htm

En Octobre, c'était toujours bien aux Toggians. Par contre à Derawan-Sangalaki le temps avait déjà tourné aux averses, le soleil s'est fait rare et l'eau, nettement plus froide! Ce qui était effectivement assez marrant, à Bomba, c'est que les orages semblaient nous tourner autour, faisant rouler les langues noires de leurs nuages à l'horizon, mais que nous étions toujours épargnés, profitant simplement à distance des lueurs lointaines et rougeoyantes du ciel tourmenté la nuit et de très beaux contrastes de couleurs entre mer et ciel en journée...

Pour la plongée, tu pourras trouver du matériel à Katupat et à Bomba. Jafar, à Katupat, connais bien son coin et aime manifestement les richesses naturelles qui l'entoure. Il saura te conseiller pour la plongée. C'est un peu plus délicat au Island Retreat de Bomba. Sylvie ne plonge pas, et, s'il n'y a d'instructeur de plongée sur place au moment où tu t'y présentes, l'enchantement initial suscité par la beauté des lieux risque de laisser place à la frustration... Pour trouver des clubs de plongée au fonctionnement professionnel, il faut aller sur Kadidiri (Wakai). Il y a deux endroits: le Paradise et le Black Marlin. Je ne les connais ni l'un ni l'autre, donc, je ne peux pas en parler. Mais j'ai entendu beaucoup de plaintes, assez véhémentes d'ailleurs, de voyageurs comme de locaux, sur la façon d'agir du B.M, assorties du conseil d'éviter d'y mettre les pieds... tant, que je me sens obligée de mettre en garde à mon tour (sans pour autant savoir de quoi il retourne exactement) pour éviter à d'autres de futurs malheurs. Par contre, les commentaires sont déjà plus chaleureux, en ce qui concerne le Paradise, et sa propriétaire.

Bon, pour l'instant, c'est tout. Si tu as d'autres questions n'hésite pas...

Setiap hari istimewa

HEBERGEMENTS (suite)

SULAWESI:

PALU:

Penginapan Purnama Raya: Ce n'est ni un losmen (pas de nourriture inclus), ni un hôtel dans le sens occidental du terme. Le penginapan est un logement dans sa forme la plus simple, pour ne pas dire rudimentaire: une pièce nue, avec un lit, éventuellement une table, une ampoule électrique et c'est tout.

Cette adresse est tout à fait correcte. Le mandi est dans la chambre. C'est très central, près du marché. Au coin de la rue il y a une "boulangerie" agréable, où l'on peut s'asseoir, manger et boire. La vieille dame qui tient le lieu est gentille. Et c'est vraiment pas cher: 25 000 Rps en single 35 000 Rps en double

Dautre part, le neveu de cette femme, Nurlin, qui parle un peu anglais, et passe de temps en temps au penginapan, peut être d'une aide précieuse pour s'orienter dans la ville. Il connaît pas mal de monde et la ville comme sa poche. Il offre aussi ses services comme guide dans les montagnes alentours...

La penginapan Purnama Raya se situe au N° 4 de la Jalan DR. WAHIDIN.

KALIMANTAN

BALIKPAPAN:

Hôtel CITRA NUSANTARA: Une bonne adresse bien centrale, à deux pas du centre commercial "Matahari", dans une petite rue tranquille, juste derrière le croisement de la Jalan Sudirman et de la Jalan A.Yani. Il y a un peu tous les prix, avec différents choix de conforts. Les chambres les moins chères (100 000 Rps la double environ, mandi commun à l'étage, avec la douche au dessus des toilettes !🤪)donc les moins confortables, sont au dernier étage. Vu le maigre écart de prix avec des chambres beaucoup plus accueuillantes au rez de chaussée; ne pas hésiter à visiter celles-là aussi avant de faire son choix... Check-out time: 13 :00 ! Pas très loin non plus du réputé resto "Dinasty" où les gourmands pourront se régaler d'une carte au choix largissime. (On peut d'ailleurs y aller à pied sans problème de l'hôtel en 15 mn; ce qui permet de découvrir en chemin une petite boutique qui vend des jus de fruits frais).

Adresse exacte: Jalan Gajahmada n° 76

BERAU:

Hôtel CENTRAL GRAHA : sur la Jalan A. Yani, au pied de la rivière. Prix allant jusqu'à 135 000 Rps en double. A ce prix là, on a une chambre spacieuse, nickel et très confortable, avec AC et super salle de bains. La situation de l'hôtel est stratégique : le soir, la berge le long de la rivière s'anime, accueillant plein de petites carrioles ambulantes qui vendent à manger. C'est plein de monde, très vivant. On peut boire un jus, manger du maïs grillé, et papoter... Le matin, souvent à partir de 10:00, c'est devant cet hôtel que se fait le départ des 4x4 pour Tanjung Batu.

Salut, très interessant ton post ! J'aurais une question: est il aisée de se rendre à Katupat depuis mettons, Bomba? Je t'explique: nous aimerions beaucoup allr au "fadhila" mais étant dans l'impossibilité de les joindre et donc de réserver, nous aimerions réserver peut etre à "l'island retreat" pour 3/4 jours et de la là aller voir de suite au "Fadhila" si ils ont de la place ... Merci .

Salut! C'est marrant, je viens de te répondre sur un autre post! Aller à l'Island retreat, c'est relativement facile. En sortir, du moins en 2005, beaucoup moins. A l'époque, pour repartir vers Ampana, on avait dû guetter le gros bateau qui faisait la liaison de Gorontalo à Ampana, embarquer à bord d'une petite embarcation pour s'en approcher, et faire des grands signes avec ce qu'on avait sous la main: un pull coloré... en espérant qu'on nous appercevrait et que le capitaine accepterait de faire stopper les machines pour qu'on puisse monter à bord. J'ai été stupéfaite que ça marche! Un bateau avec un truc genre 150 passagers à bord qui embarque deux nanas au milieu de nulle part, hahaha... mais je l'ai déjà raconté dans mon carnet. Je ne sais pas si les choses ont changé depuis?

Si tu y vas, pourrais-tu passer notre bonjour (de ma fille et moi) à Sylvie et à Tony (s'il y travaille toujours comme instructeur de plongée?) Merci..

Merci pour tes réponses !

Pas de problème pour passer ton bonjour ( de la part de " eversmile ? " 🙂 )

Ils ont donc une adresse email au " fadhila " ? J'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas de téléphone et encore moins internet ...

A+

Salut

Il avait un mail perso qu'il consultait régulièrement et c'est celui-ci qu'il m'avait donné, mais c'était pas du tout un mail officiel pour le cottage. Par contre, eversmile, non, ça lui dira rien, avec Marine il y a un peu plus de chance!

A+

avec Marine il y a un peu plus de chance!

OK, pas de problème, si nous arrivons à aller les voir ! 🙂

Bonjour,

Eversmile, si tu es toujours là, pourrais-tu donner quelques infos complémentaires sur les temps (approximatifs) des diverses liaisons permettant de relier manado et ampana aux iles Toggians ?

Sinon pour tout le monde, je suis à la recherche d'informations sur les clubs de plongées, transports divers et variés (coût, temps, etc..), hebergements permettant de faire 3/4 jours de plongée autour des iles Toggians (sachant que nous serons sur place donc à voir soit au départ de Manado soit au départ de Palu).

Merci à tous,