Salut,
ben voilà c'est terminé.
Comme pour tous mes grands voyages j'ai écrit un carnet avec des conseils plus que mes histoires personnelles.
Le contexte : Nous devions partir à deux couples, et pour des raisons de santé nos amis n'ont pu venir, donc on est parti à deux. De plus ma chère et tendre s'est fait une méchante entorse de la cheville en mars et la souplesse n'est pas revenue, donc les treks prévus ont été annulés.
Je commencerai par le carnet de bord, puis l'avis sur les hôtels et enfin divers conseils.
Samedi 3 Août:
Départ très matinal de Lyon vers Amsterdam avec KLM, puis attente de 4h pour un vol destination Panama City d'une durée de 10h50, attente au départ rallongée de 2h, soit 4 nouvelles heures d'attente. Vol assez agité de 3h30 car des orages sont dans les alentours. Arrivée autour de minuit à Lima, soit 7h du matin en France. Pour un départ la veille à 3h du matin, cela fait donc 27 h de suite, sans dormir ….Transfert ensuite de 45 minutes pour le quartier de Barranco (22$ en taxi) et c'est enfin le lit au D 'Osma Bed and Breafast. Dodo.
BILAN : Longue journée, mais il faut savoir ce que l'on veut.
Dimanche 4 Août:
Après un bon petit déjeuner, départ en métropolitan direction, Plaza de Armas. Un accueil avec des dizaines de policiers équipés tels des robocops, donnant l'impression d'être dans un album de Tintin avec le Général Alcazar !!! La Plaza n'est pas accessible ( on verra pourquoi plus tard) La Cathédrale, elle non plus ne peut être visitée, c'est donc vers le couvent St François d'Assises que nous nous dirigeons. Visite guidée obligatoire en anglais ou en espagnol, pour un coût de 7s par personne. Visite sympa, un peu rapide, les catacombes sont à voir et le tableau représentant la Cène aussi car original. Pas possible de prendre des photos !!! Ensuite direction Palacio de Torre Tagle pour une étape clic-clac puis le musée del banco nacional (gratuit)de qui possède des collections de la culture péruvienne mais surtout qui a la particularité d'être une ancienne banque avec les grands guichets, la salle des coffres, etc... Repas vers la plaza de Armas, où les policiers m'expliquent qu'il y a une manifestation et qu'ils craignent des débordements. Nous voyons effectivement un groupe qui s'agite, des caméras tournent autour. Cela semble être des personnels de santé. En fait de manifestants, si on enlève les caméramans, les journalistes, il doit rester une vingtaine de manifestants, soit un pour 10 policiers....
Promenade vers Alameda Chabuca Granda puis visite du couvent St Domingo (7s par personne et pas de films, photos oui!!!) Là aussi visite guidée à priori obligatoire, mais devant notre tête, l'employé nous permet de nous promener seuls, et c'est bien agréable, car c'est à notre rythme. Deux cloitres magnifiques et différents l'un de l'autre retiennent notre attention ainsi qu'une bibliothèque. Ensuite direction le musée de l'inquisition où j'avais lu qu'il y avait des visites en français (dixit le Routard). Que nenni et en plus une queue immense nous décourage. Que cela ne tienne il y le mercado central à côté, on y va : Typique. Direction ensuite église de la Merced, très chargée et à l'intérieur, le cloître a l'air sympa, mais on ne peut que l'apercevoir. Clic clac devant l'église et c'est le retour vers Barranco et son pont des soupirs et un belvédère sur le Pacifique. Très fatigué, on ne repart pas diner, c'est dodo.
BILAN : Une bonne mise en bouche des lieux de la capitale. Peut être prendre un hôtel au centre, car si le quartier de Barranco semble sympa, il est loin et vu notre état de fatigue on n'a pu en profiter.
Lundi 5 août :
Réveil matinal, petit déjeuner avalé c'est en taxi (8$) que nous nous dirigeons vers la station de bus Cruz del Sur. Une organisation parfaite, bagages d'un côté, passagers de l'autre, contrôles classiques et hop en route vers Paracas. Bus super confortable, route assez monotone, mais cela permet de voir un aspect de la vie péruvienne. Taxi (5s)de la station de bus pour l'hostal El Amigo. En 5 minutes le chauffeur essaie de nous vendre toutes les excursions possibles et lui bien sur elles sont moins chères. Check-in à l'hôtel et rencontre avec Osvaldo qui m'avait été recommandé par l'hôtel. C'est lui qui va nous faire découvrir la réserve de Paracas dans son véhicule (70 s en tout). Une personne très attachante, très compétente et très sensible. Il parle lentement et donc se fait comprendre sans problème. Les points de vue se succèdent tous différents. Pause déjeuner à Lagunilas, petit village de pêcheurs, touristique certes mais sympa. Continuation de la visite, avec d'autres points de vue et toujours beaucoup d'explications claires et dans la bonne humeur. L'arrêt à la cathédrale, le rocher détruit par le tremblement de terre de 2007 est un moment d 'émotion car Osvaldo nous parle un peu de sa famille durant ce terrible événement. La visite continue avec la recherche de fossiles de St Jacques... (on en avait mangé à midi)et c'est le retour à l'hôtel pour un peu de repos. Promenade ensuite au bord de la plage, resto El dolfin dorado avec le premier ceviche et le premier pisco sur. Waouh !! C'est fort, mais c'est bon ! Dodo
BILAN : Le transfert en bus est nickel, la visite avec Osvaldo fut superbe, donc rien à changer.
A suivre ...
Mardi 6 août :
Réveil tranquille et direction le quai pour l'excursion aux Iles Ballestas( « 39 s par personne TTC car en plus du billet il y a toujours des choses à payer ). Beaucoup de touristes, une organisation bizarre, mais tant bien que mal ça fonctionne. Départ à 8h30 pour 8h, mais bon... Des bateaux rapides nous amènent vers le Candélabre, un guide explique en anglais et espagnol les interprétations sur ce phénomène, puis navigation vers les iles. Là beaucoup beaucoup de bateaux (on se touche presque), mais aussi beaucoup beaucoup d'oiseaux. Quelques pingouins de Humbolt qui nous font la marche de l'empereur et des lions de mer. Ce petit safari maritime est bien, malgré le monde. Retour à 10h à Paracas et taxi pour la typique station de bus de Cruz del Sur. 25' de retard pour le bus (comme hier) et direction Ica. Arrivés sur place un taxi et direction l'oasis de Huacachina. Pas le temps de se poser qu'un tour en Buggy (43,7s) part et on y va. 1H de sensations fortes dans les immenses dunes. De superbes descentes avec en plus un peu de surf des sables ( super on en a plein les poches...) Déjeuner tardif au bord de l'eau et visite tranquille des lieux. Retour en ville où la Plaza de Armas n'a rien de particulier, la cathédrale est fermée. Ce n'est pas important car c'est très intéressant de déambuler au milieu du monde et d'observer. Direction station Cruz del sur ( nos bagages étaient en consigne : pratique) et attente avec retard de 35' pour le bus direction Nasca. Route dans la nuit donc rien à voir. Fernando propriétaire de l'hôtel Camiluz nous attend et nous fait découvrir notre nid douillet. Dodo (oups pas de repas...) BILAN : Je ne savais s'il était possible d'enchaîner, Ballestas, Huacachina et arrivée à Nasca, j'avais d'ailleurs posé la question sur VF; Et bien cela fonctionne et sans soucis, sans stress.
Mercredi 7 Août :
Fernando nous a réservé « El mejor » vol pour 7h30 pour voir les fameuses lignes de Nasca, du coup réveil un peu matinal. Il a été décidé de déjeuner après comme cela, si on doit être malade, autant ne pas charger la mule. A l'aéroport je ne sens pas le truc, Fernando a l'air affolé, il cherche partout un pote à lui, il semble nous raconter des tarasbitouilles et finalement on attendra plus de deux heures avant de s'envoler.
Le vol ? Super, dans un petit coucou, nous sommes 4 avec deux pilotes. Je n'ai pas essayé les plus gros avions (12 places), mais dans le petit, le copilote a le temps de nous montrer du doigt et de nous décrire les différents animaux. Je ne suis pas sur que sur un plus gros il le fasse aussi bien. Cette excursion a un coût (100$ + 25s), mais cela vaut vraiment le coup (t?). Une des deux personnes avec nous dans l'avion avait d'abord vu les lignes depuis un mirador, et pour lui pas d'hésitation. Au niveau des sensations, le pilote penche une fois l'avion sur la droite pour que les passagers du côté droit voient bien et pareil du côté gauche. Le conseil qu'on nous adonné pour ne pas être malade est de ne pas regarder ailleurs que son côté : cela a marché pas de malades, ,,
Ensuite vers 11h petit déjeuner copieux et direction cimetière de Chauchilla (taxi privé pour 66s) avec un guide, ami de Fernando. Les explications sont succintes mais suffisantes, le lieu est intéressant. Ensuite je demande au guide de nous déposer au Maria Reiche Center. Là Viktoria Nikitzki son ancienne collaboratrice essaie de sauvegarder la mémoire de la grande dame de Nasca. Elle se présente déjà comme quelqu'un venant du cosmos, et tout au long de sa conférence, on sent une écorchée vive, qui avec tous ses travers donne une leçon d'écologie rare de nos jours. Elle est pittoresque, captivante, hallucinée parfois, tient un discours très politique (sa tirade sur Sarkyto, notre ancien président est marrante) mais on passe un super moment et son discours ne laisse pas indifférent, car il y a des vérités, Un moment très fort assurément du voyage. Ensuite promenade dans Nasca, car il faut passer le temps avant le bus de nuit en VIP (et oui on ne se refuse rien) qui part à 22h pour Arequipa.
Embarquement sans problème, un petit en cas et dodo (ou pas on verra demain)
BILAN : Deux moments forts du voyage : le vol en avion inoubliable et la rencontre avec Viktoria.
Jeudi 8 Août :
Après la nuit dans le bus (très confortable, mais j'ai vraiment un problème de sommeil dans les transports, car je n'ai rien dormi), arrivée à Arequipa. Il fait très beau, un taxi (terrapuerto) pour l'hôtel et hop direction Santa Catalina avec un passage avant à l'église San Augustin. Superbe lieu que nous parcourons deux fois, la première avec une guide parlant français ( ça vaut vraiment le coup) et la seconde pour s'imprégner de l'ambiance et prendre le temps de faire des images. Ensuite déjeuner au resto Hatunpa, spécialiste de pommes de terre ( si vous êtes un connaisseur de drapeaux, le patron propose un jeu sur les drapeaux et vous fait cadeau des boissons si vous en reconnaissez 45 sur les 63 proposés : Gagné !!! M.... on avait pris que de l'eau !!!). C'est très bon par ailleurs. Ensuite direction Casa del Moral où une étudiante en français nous propose la visite guidée. On l'aide un peu à chercher ses mots, mais son discours est intéressant. Un tour à la Plaza de Armas, ensuite les cloitres de la Compana, celle-ci n'ouvrant qu'à 15h, nous allons au Mercado San Camilo, où des stands de fruits nous impressionnent par leur beauté. Retour à la Compana, visite de la sacristie et hop un taxi pour un petit repos à l'hôtel. Après retour à pied vers la Plaza San Franscisco. A la Plaza de Armas, toute illuminée, nous voyons la cathédrale ouverte et donc y entrons. Rien de particulier, donc on continue la route vers l'église San Francisco. L'objectif est de diner au resto Zig Zag qui jouit d'une très bonne réputation, mais il est complet (on réserve pour demain) et donc allons manger au resto Lazos Parilla de Zingaro. Très bon, très fin. Un taxi (5s) et hop dodo.
BILAN : Un peu marre du bus (vivement l'auto!) et Arequipa se présente comme une ville très intéressante à découvrir.
Vendredi 9 Août :
Petit déjeuner de bonne facture, on a le ventre bien calé avant de partir. Un taxi (10s) pour nous emmener au mirador Del Canto, un petit village jouxtant Arequipa. De là une promenade sympathique dans les rues pour aller tout d'abord à la place de Cayma, puis vers l'église de Yanahuara, des lieux assez mignons, avec des touristes mais péruviens... Continuation de la descente vers Puente Grau pour finir à la minuscule place San Lazaro. 8 km environ dans des dédales de rues. Comme nous avions très bien mangé le matin, nous n'avons pu nous arrêter à l'une des picanterias, restos typique d'Arequipa. Ensuite direction Monastère Santa Teresa ( un de plus – 12,5s) avec visite guidée par un étudiant en français. Bien, mais cela commence à faire... Retour Plaza San Francisco pour la voir de jour, un peu de shopping, promenade sur la Calle Mercaderes (on dirait n'importe quelle rue d'une capitale du monde avec les mêmes boutiques internationales), puis direction le Museo Sanctuarios Andinos (25s), pour suivre une visite en français et voir la fameuse momie Juanita : Très très bien fait, très instructif. Retour à l'hôtel en taxi pour un petit repos ( on a bien marché), puis rebelote vers le resto Zig Zag. La réservation, c'est cool, on avait une belle table et on a très bien mangé ( plus cher que les autres, mais excellent). Retour en taxi puis dodo.
BILAN: Arequipa ne nous déçoit pas du tout
Samedi 10 Août :
Réveil tranquille, encore un super petit déj et taxi vers l'agence Hertz pour récupérer notre véhicule. Pas de soucis, réservation directement à l'agence, sans passer par le réseau Hertz ( J'ai économisé 200 € de cette manière) et hop on se lance dans les rues d'Arequipa. J'avais posé pas mal de questions aux différents chauffeurs de taxi sur la façon de conduire, notamment au niveau des priorités. Je me suis donc très vite mis à conduire à la péruvienne. Sortie d'Arequipa assez tranquille, et route vers le canyon de Colca. C'est aussi la route vers Puno et jusqu'à l'embranchement vers le canyon, il y a beaucoup de camions certaines fois très difficiles à doubler. Par contre, nous voyons beaucoup de vigognes ( des lamas sauvages en fait), donc les poses photos au bord de la route sont nombreuses. A partir de Sumbay Alto, là il n'y a presque personne sur la route, un vrai bonheur, de grandes lignes droites comme aux USA, un excellent goudron, on roule, on roule, avec comme toile de fond des volcans tous plus beaux les uns que les autres avec leurs cîmes enneigées. Un vrai must. Nous nous arrêtons bien sur à Patapampa un col à 4910m (on roule plus haut que le Mont Blanc!!!) et amorçons la descente vers Chivay. Route encore bonne, même si parfois, des rochers l'ont bien abimée, mais cool quand même. Une halte à Chivay, pour acheter le boleto turistico de Colca (70s) et retirer de l'argent au seul distributeur du coin (dixit le Routard) et patatras, cela ne marche pas. Instant de panique mais on fait quand même le marché, achetons des fruits et tombons sur deux autres distributeurs. Là ça marche, donc une petite frayeur due au Routard (grrrr). Route ensuite vers Cabanaconde. Les premiers km sont bons jusqu'au village d'Achoma, par contre ensuite c'est une piste digne d'Afrique (je pense à Purros en Namibie). Le précipice d'un côté, des cailloux de l'autre mais bon ça passe et on arrive vers le mirador Cruz del Condor, célèbre pour l'observation de ces petits oiseaux. Coup de bol, il n'y a personne (normalement on les observe le matin) et un condor plane majestueusement au dessus de nous. On en profite, l'accueil, même des condors péruviens est sympathique. A partir de là, sur les derniers 14 km, la route est magnifique, goudronnée (bizarre)
Arrivée à notre auberge de jeunesse ( on y sera les plus vieux!!!). Un petit tour du village et douche chaude avant de se précipiter dans la salle à manger près du four à pizzas car il fait très très froid.
Un très bon repas à l'auberge, une discussion avec des nombreux clients (tous français) et hop dodo. Dodo dans les draps de soie puis sous les couvertures. Seul le bout du nez dépasse.
BILAN: Un première journée de conduite au Pérou : Pas de soucis, même si la route vers Cabanconde et les mini-bus de touristes qui roulent comme des fous ne sont pas des plus faciles.
Dimanche 11 Août :
Réveil très matinal car des randonneurs partent de bonne heure pour le fond du canyon et d'autres vont prendre la navette locale pour le mirador des condors et l'insonorisation laisse à désirer. Nous partons plus tard (l'avantage d'une auto) et arrivons à 7h45 sur le site. Il y a déjà du monde, mais très vite cela se remplit avec les bus des gens venant d'Arequipa (lever 3h du mat) et ceux venant de Yanque (lever 5h45). Un condor est posé sur un rocher à 10m de nous et un ou deux de temps en temps, daignent faire un vol dans le canyon. De l'attente, de l'attente avec beaucoup de monde. Vers 9h-9h30, alors que le site se vide peu à peu des nombreux touristes (il y a un planning à respecter avec les agences), une superbe ronde commence avec des vols de ces animaux autour du mirador. Ont-ils attendu qu'il y ait moins de monde, ou simple hasard, mais on a vraiment été au calme pour en voir le plus grand nombre. C'est impressionnant ces poulets là !! Retour à Cabanaconde, pour discuter avec des français rencontrés déjà dans d'autres lieux, puis un tour sur la Plaza de Armas où la municipalité en grande pompe et beaucoup de villageois s'apprêtent à recevoir un général qui vient se rendre compte de la médicalisation de cette ville assez paumée. En effet une fois par an, des médecins militaires viennent proposer leurs services (dentistes, gynéco, psy, pédiatres, etc..) Il y a des petites tentes installées sur la place, chacune dédiée à une spécialité et hop les gens font la queue pour consulter. On regarde tout ceci d'un œil amusé, surtout qu'en plus il y a des coiffeurs aussi dans le lot !!! Promenade vers le mirador Achachiua, puis un petit sandwich avant d'essayer d'aller voir les ruines incas de Kallimarca. Le patron de l'hôtel a essayé de m'expliquer comment y aller, en me disant « tu vois l'eucalyptus, tu tournes là » Le problème c'est que contrairement à ses dires il y a plein d'eucalyptus. On s'engage dans un chemin, puis on arrive vite dans des terrasses destinées au culture. On commence à escalader à se demander pourquoi ils, construisent autant de murs au Pérou. Vu l'état de la cheville de ma chère et tendre, on fait une manœuvre de repli et malgré tout c'est bien contents que nous retournons à l'hôtel. Un gâteau et hop voiture direction mirador de Tapay où un petit condor fait quelques tours. Re mirador Cruz del Condor et là 4 oiseaux nous font un beau spectacle ? On voulait en voir, on a été servi. Retour au village. Nous voulons prendre le diner au resto Valle Del Fuego, mais en entrant on s'aperçoit que les cheminées ne fonctionnent pas, d'où l'obligation de manger tout habillé comme dehors. Donc retour à Pachamama Home et sur un bout de table on déguste encore un super repas (ce ne sera pas le cas de tout le monde, car l'adresse est tellement bonne, qu'ils servent, ils servent et n'ont plus rien en stock ….) Dodo dans le frigo.
BILAN: Journée sous le signe du condor : On a été servis !!!
a+
Nous partons le 9 Lima - Paracas - Arequipa - Puno lac Titicaca - Cuzco - Machu Picchu et nous terminons par Puerto Maldonado mais tout en bus rien en voiture. Nous faisons des étapes avec 2 jours dans chaque ville pour apprécier les moments.
Lundi 12 Août :
Réveil tranquille, car l'étape du jour est cool. Nous partons et repassons devant Cruz del Condor vers 8h30, toujours aussi bondé. La route est toujours aussi détestable, mais nous rencontrons peu de véhicules car ils sont déjà tous aux condors. Un arrêt au superbe village de Maca s'impose à nous. Quelques clichés et nous continuons sur Chivay. Un tour de marché, et nous prenons possession de notre chambre à Yanque. Direction ensuite les bains chauds municipaux (8s), où sous sommes les seuls européens. C'est très agréable et très propre. Un petit tour en contre bas pour toucher la rivière Colca (puisque nous n'avons pu faire un trek au fond du canyon) et ensuite direction le site inca de Uyo Uyo. Du pied des futures installations, cela fait une petite rando sympathique et le site est lui même bien aménagé. Il y a possibilité de faire une boucle afin de ne pas refaire le chemin en sens inverse. Retour à Yanque, puis discussion au lodge avec d'autres touristes. Un bon repas après un apéro sympa dans une bonne ambiance. Le patron de l'hôtel est un fana d'astronomie, et comme il vient d'installer un téléscope, il se fait une joie de nous montrer le ciel étoilé. Bon repas et dodo.
BILAN : Une journée très tranquille, cela fait du bien; On est en vacances.
Mardi 13 Août :
Lever tranquille, super petit déjeuner (le meilleur depuis le début) et route vers Puno. Il faut repasser par le col de Patapampa (un nouvel arrêt) puis c'est une superbe route avec des paysages à couper le souffle (vu l'altitude, c'est normal) On arrive à Juliaca vers 12h et la traversée de la ville est vraiment un grand moment. L'adrénaline monte vite, c'est un moment où les péruviens sortent du boulot et il y a un bazar innommable dans les rues. Klaxon garanti !!! A la sortie après quelques km, direction Sillustani un site merveilleux à ne pas louper (10 s/ pers) où se dressent des chulpas. La vue y est superbe avec en fond un très beau lac. De retour arrêt au village de Atuncilla, dont la plupart des maisons sont en terre, chaume avec le fameux taureau de Pucara sur chaque maison pour protéger des mauvais esprits. Traversée de Puno pour aller jusqu'au site de Chucuito(5s/ pers), dont on nous avait parlé:bof, bof, bof. Ensuite il est temps de trouver notre hôtel dans le dédale des petites rues de Puno. On y arrive !!! Après le check-in, promenade au marché, Plaza de armas et rdv avec Olga (assez connu sur le forum) pour la préparation à l'expédition sur les iles de Titicaca, . Repas à Pizza Andina (bof) et dodo.
BILAN : Le choix de prendre une voiture est vraiment le bon. C'est un très grand plaisir de conduire et de pouvoir s'arrêter où on veut. Un petit coup de coeur pour Sillustani.
Mercredi 14 Août :
Déjeuner à 7h00 car théoriquement un bus doit venir nous chercher à 7h40 pour un départ bateau à 8h15, A 8h10 devant mon anxiété, Issac le propriétaire de Cricarlet téléphone à Olga, pour les nouvelles. Les personnes responsables du bus nous ont oublié, en deux temps trois mouvements un taxi vient nous chercher et hop le bateau démarre à notre arrivée (Bravo Olga). 1H de navigation et nous arrivons sur les iles Uros. Pour une fois, le routard dit vrai, c'est Disneyland en plus triste car ce sont des êtres humains qui assurent l'animation. La navigation continue vers Amantani (3h) et c'est l'accueil pour tout le monde par les familles. Tout le monde sauf nous, car Olga est de l'île et nous amène directement chez Isadora et Alfredo. Beaucoup de classe chez Alfredo, je n'ai jamais vu quelqu'un essuyer la vaisselle avec autant d'élégance !! Les échanges sont brefs, seul Alfredo parle Castillan, sa femme ne parle que Quechua ( pas celui de Décathlon, bien sur!). En plus, avec nous dans la famille, dort un couple germano-péruvien qui parle très bien espagnol. Du coup, Olga même si elle fait beaucoup d'efforts pour me parler lentement afin que j'ai ensuite le temps de traduire à ma chère et tendre, quelquefois les conversations s'affolent et mon disque dur interne patauge. Après le déjeuner pris à 14h quand même, un temps libre (et oui!) puis on monte au village où depuis quelques jours c'est la fête (coup de bol!). On s'installe sur des gradins et regardons défiler quelques troupes. C'est sympa, même si je trouve que toutes les danses folkloriques se ressemblent beaucoup. Nous quittons cette ambiance pour monter en haut de l'île sur le site de Pachatata (terre du père) pour voir le coucher du soleil sur le lac Titicaca. C'est assez raide comme montée. Il y a un flot de touristes, et beaucoup sont partis comme des furieux et au bout de quelques dizaines de mètres, soufflent comme des taureaux. Avec notre rythme plus lent, plus régulier (on est à 4000m quand même), nous les doublons très vite. Comme quoi, rien ne sert de courir, il faut …..
En haut le spectacle est à couper le souffle si ce n'est pas déjà fait. La Bolivie et sa cordillère blanche n'est pas loin, le lac et le soleil : Waouh !!!!
Par contre, dès que le soleil est parti, la température baisse très vite, on redescend par le même chemin (je trouve cela plus dur car les genoux dégustent un max) et arrivons sur la place du village, où les danses continuent. Nous arrivons juste pour une danse du feu, suivie d'une autre dans avec comme thématique le feu, mais là ils brulent un condor géant fait de paille (et pas que, car des pétards explosent aussi). Alfredo nous attend et nous amène chez lui pour le diner. Une nouvelle discussion animée avec Olga et les autres touristes, et quelquefois Alfredo et ensuite personne ne se sent le courage de remonter au village pour aller dans la salle des fêtes pour la traditionnelle soirée des touristes. Il fait froid mais avec 150 couvertures cela passe (non en fait avec le drap de soie cela va bien)
BILAN : Cela devait être un moment fort du voyage, et c'est bon. Même si les rapports avec les insulaires sont un peu faussés, il y a une humanité chez nos hôtes qui est très appréciable.
a+
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce reportage qui va venir étayer ma préparation d'un périple similaire (nous avons les mêmes lectures :) ) en janvier.
Je crois que nous devrons hélas éviter le coucher de soleil sur le Pachatata, le genou de mon mari n'y résisterait pas en descente!!! Et pour moi, c'est la montée qui est difficile...
J'attends la suite avec impatience, merci encore.
Jeudi 15 Août :
Réveil matinal par un coq, petit déjeuner traditionnel de l'île et il est temps de quitter nos hôtes. Le bateau nous attend pour une traversée d'1h vers Taquile une deuxième île. L'arrivée se fait d'un côté et il faut faire une marche d'environ 45 minutes (les 10 premières sont un peu hard mais ensuite c'est cool). Arrivée sur la place du village, beaucoup de touristes. Photos, shopping puis on continue la montée vers un deuxième versant de l'île où un restaurant communautaire est prêt à nous accueillir. Olga en profite pour nous décrire la vie sur cette ile avec des particularités. C'est très intéressant. A 12h30 il est temps de repartir pour 3H de navigation jusqu'à Puno. Le ponton est sur l'autre côté de l'île et s'atteint après une descente difficile avec beaucoup d'escaliers (on n'aime pas les descentes !!!) Cette excursion est bien, car le site des iles Amantani et Taquile est absolument fabuleux, par contre c'est hyper-méga touristique. Il faut le savoir. Arrivés à Puno, nous faisons un marché typique avec Olga car j'avais un achat particulier à faire (rien d'illégal!). Nous sommes les seuls européens. Ensuite retour à l'hôtel où nous quittons Olga. Petit tour dans Puno, Resto Mojsa, très bon car assez original, mais service assez long. Dodo.
BILAN : TB sauf le retour en bateau un peu long (je ne suis pas fait pour les croisières!)
Vendredi 16 Août :
Réveil matinal car je voulais partir juste avant les bus touristiques à destination de Cuzco, m'appuyant un peu sur leur temps de parcours pour faire la route. Suivant les personnes à qui j'avais demandé le temps de route, cela allait de 5 à 10h !!! Voulant malgré cela visiter et arriver avant la nuit à Cuzco, il fallait bien essayer quelque chose. Quitter Puno a été facile (merci Issac!), traverser Juliaca plus hard, et enfin c'est sur de grandes lignes droites que la route se déroule devant nous. Arrivée à Pukara et surprise, 5 bus de touristes sont déjà là (on les retrouvera toujours ensemble par la suite). Nous entrons avec eux dans le musée et très vite en ressortons pour deux raisons:La première est le monde bien sur, et la deuxième est que le musée n'est pas top. Pourtant, je demande au gardien si le site dont provient bon nombre d'objets est loin. Il me répond à 600m et nous y voilà partis. Quel calme ! Seulement une des compagnies de bus mènent les touristes sur ce lieu. Or comme ils n'étaient pas encore arrivés à Pukara, nous sommes seuls sur un très beau site avec plus d'une dizaine de pyramide dont deux seulement ont été arrangées. Un gardien nous fait une petite visite guidée et nous indique ensuite un chemin pour faire un tour et voir les pyramides d'un autre côté. Nous repartons, les bus sont devant nous. Nous ne les rattraperons qu'au col de la Raya, ceux-ci démarrant à notre arrivée (pour le moment, mes calculs sont faux, mais cela n'est pas gênant) Autant dire que ce lieu où fut tourner quelques séquences du « Grand Bleu » a un charme certain lorsqu'on s'y retrouve seuls. C'est apaisant et pittoresque. La route reprend et nous croisons beaucoup de véhicules avec des graffitis sur le pare-brise. Je crains une manif, une grève. Effectivement à l'entrée de Sicuani, des manifestants m'empêche le passage sauf si j'accepte les graffitis faits avec une pâte blanchâtre. J'accepte bien sur, et me voilà avec écrit sur mon pare-brise « Viva El Peru ». Nous voyons tous les cars stationnés devant un « superbe restaurant turistico » et donc continuons la route. Pas pour longtemps, une deuxième manif me stoppe. Cela à l'air plus virulent. Je discute avec un gars, et celui-ci m'explique qu'ils bloquent la route pour manifester contre le prix de l'essence. Il me dit aussi que dans 20 minutes cela sera débloqué. Nous prenons le parti de prendre notre mal en patience (que faire d'autre?) et casse-croutons dans la voiture. Au bout d'un quart d'heure, ils nous laissent passer ; Ouf ! Nous arrivons à Raqchi tranquillement. La visite n'est pas le simple mur du temple vicachoa, mais elle est sur un complexe énorme. Nous prenons notre temps et lorsque nous finissons, les groupes commencent la visite . Vite on repart, si ce n'est que le parking est tellement petit qu'il faut que je négocie avec les chauffeurs pour repartir. Direction Andahuaylillas sur une route toujours aussi superbe, la voiture c'est vraiment cool. Arrivée au petit village en toute tranquillité et visite des lieux superbes. On aurait bien pris un jus de fruits en terrasse sur la place, mais pas de bar !!! Cela ne doit pas être rentable car d'après ce qu'on m'a dit ensuite l'arrêt à cet endroit est de 15 minutes. Route maintenant vers Cusco et là grand moment. J'ai fait un road book avec Google map, et bien sur entré l'adresse de la chambre d'hôtes. Malheureusement cela m'a emmené à un endroit complètement bidon. L'adresse existe mais ce n'est pas là. On cherche on cherche, on s'apercevra par la suite, qu'à un moment donné nous en étions proches mais les locaux à qui nous demandions nous ont fait passer par des endroits … Bref au bout d'une heure trente, nous sommes devant le lieu tant espéré. Ding-dong (ah non il n'y a pas de sonnette) Cela semble désert, il y a une petite épicerie à côté qui ne semble pas avoir entendu parler d'une chambre d'hôtes !!!! Téléphone et misère, le logeur (qui travaille seul) est à l'hôpital car il vient de percuter un toit !! et on est en train de lui mettre des points de suture. On décide d'attendre dans la voiture devant chez lui, dans la nuit qui commence à tomber dans un quartier qui se veut résidentiel, mais bon … Heureusement je vois quelqu'un essayer de rentrer chez lui et en fait c'est un touriste qui loge aussi. Je l'arrête lui explique notre situation et donc il nous fait entrer chez William. On sera mieux à l'intérieur que dans la voiture. Le dit William arrive une demi-heure après, avec un beau pansement. La très mauvaise nouvelle qui finit de nous achever est qu'il n'y a pas d'eau. Soi-disant tous les jours sur Cusco, il y a des coupures qui tournent sur toute la ville. A voir …..
Un tour à un resto de poulet à 10 minutes à pied et dodo sans eau. Moyen …
BILAN: Une excellente journée en voiture. Une conclusion moins heureuse avec cette histoire de coupure d'eau.
Samedi 17 Août :
Réveil très très matinal car des clients partaient à 5h du matin et ayant peu de respect pour les restants, c'est vraiment avec une envie de partir que nous déjeunons de façon très française. Vrai café, pain, confiture, etc … Nous choisissons de rester, William débute, il faut l'encourager (il est possible que mon jugement change car je suis encore chez lui). Nous restituons la voiture chez Hertz: aucun souci et commençons la visite de Cusco. Tout d'abord visite de Santo Domingo (15s avec Sta Catalina). Construit sut un site inca, il y a deux parties dans les murs, l'une inca et l'autre datant des espagnols. C'est curieux, mais joli. Je ne sais le combien-t-ième monastère que nous visitons, mais chacun a sa particularité et son charme. Par la Calle Loreto et ses hauts murs incas, nous arrivons au nombril du monde, la Plaza de Armas de Cusco: C'est splendide. Les bâtiments l'entourant sont tous aussi beaux que nous l'avions imaginé. Après quelques photos et sachant que ce lieu va être notre point central, nous allons vers le couvent Santa Catalina, encore un, qui n'est pas le plus beau mais qui vaut par la reconstitution à l'aide de mannequins de la vie des religieuses. A noter une salle de réunion (ou de confessions publiques), de toute beauté avec de magnifiques murs peints. Ensuite destination Calle Hatun Rumiyoc et sa célèbre pierre inca à 12 côtés : très touristique. Nous passons devant la place San Blas et continuons à monter dans ce quartier dans des ruelles de plus en plus serrées. Objectif : trouver un point de vue différent de Cusco : On y arrive. C'est une nouvelle fois magnifique. Re-descente, et promenade sur la place à côté du temple San Blas. Beaucoup de personnes qui semblent avoir suivi un chemin initiatique chamanique. D'ailleurs un orateur sur une estrade parle, parle, parle sur un son de style envoûtant, tandis que 2 ou 3 personnes dansent devant lui. Curieux ! Nous visitons l'église San Blas (10s avec audio guide en français) que nous trouvons très belle. Il est vrai que le récit de l'audio guide est très bien fait, ni saoulant, ni trop bref. Descente vers la Plaza, un sandwich sur une des nombreuses terrasses à l'étage que proposent des bars : on n'est pas mal !!! Après avoir acheté le boleto turistico (130s) à la mairie qui nous servira à partir de demain, nous allons visiter la cathédrale (25s avec audio guide : durée 45min). Une splendeur !! Les 3 parties, quoique différentes ont toutes des choses merveilleuses. Ce qui me marque le plus, c'est la croix en haut de l'autel de la 3ème église, une croix toute simple, mais qui fut la première sur le continent Sud-Américain. Quand on voit maintenant la ferveur des péruviens !! C'est incroyable. Ensuite un taxi et direction le Christo Blanco où de là une superbe vue sur la ville s'offre à nous. Redescente et direction l'église de la Compania(10s). Ce n'est pas celle que j'ai préféré, même si là aussi, la vue depuis l'étage est sympa. Ensuite direction Plaza del Regocijo et une visite au musée du cacao nous fait craquer gustativement. Un tour à l'église de la Merced, où nous assistons à un mariage (on a fait que le début). Resto calle procudadores, conseillé par William, bof, pas cher mais voilà. Ensuite retour chez William à pied !!! (45 minutes) et dodo.
BILAN : Une journée bien remplie, plein de choses vues. Cusco mérite vraiment une journée entière.
Dimanche 18 Août :
Départ en taxi pour la vallée sacrée et Pisac. Dès les premiers km, notre chauffeur m'explique que nous allons nous arrêter à un village où il y a un marché typique, avec des choses moins chères qu'au célèbre marché de Pisac et pas un touriste. Ce qu'il fait, et nous laisse pendant ¼ d'heure. Bien entendu, en fait de marché typique, c'est une usine à touristes. En regagnant la voiture, je m'explique clairement avec lui, et il n'y aura plus aucun souci. La franchise paie toujours. Nous passons le village de Pisac et grimpons jusqu'au site. Wouah ! Notre chauffeur nous donne quelques explications claires et suffisantes, nous indiquent le chemin de la descente vers le village en me recommandant une variante plus jolie. William nous avait parlé de cette variante en nous disant qu'il n'y avait qu'un endroit avec beaucoup de marches. Pour ma chère et tendre et son entorse, ce qui est le plus dur ce sont les marches à descendre. On verra plus tard. Tout d'abord nous promenons sur la site du haut, très bien, très agencé comme peuvent l'être les sites incas. Ensuite nous suivons ce qu'ils appellent ici, le chemin de l'inca (pas le vrai chemin), traversons un petit tunnel sympa, voyons des terrasses incas dans des paysages sublimes, bref tout va bien. Nous arrivons à Intiwatana, temple du soleil au son d'un joueur de flute de pan, vraiment sympa. Et là au lieu de suivre la flèche qui indique de descendre sur la gauche, nous prenons le petit sentier qui monte légèrement sur la droite. On se retrouve sur la ligne de crête, et rencontrons différentes bâtisses incas superbe. Le problème contrairement à ce que l'on nous avait dit, il y a beaucoup de marches en descente. Pour un marcheur lambda, cela ne pose aucun souci, mais pour mon entorsée, c'est vraiment difficile. On y arrive sans prendre de risques, mais très très doucement (j'ai le temps d'admirer le paysage qui est vraiment fantastique). Cette ballade vaut vraiment le coup. Nous arrivons sur le marché plus tardivement que prévu, mais Walter, notre chauffeur a très bien compris. Après un délicieux jus d'orange, deux bananes et en route pour Tambomachay, un site où l'Inca prenait son bain ( religieux bien sur). Une petite demi-heure suffit. Ensuite Pukapukara, la forteresse rouge des incas, sorte de passage de douane, là aussi 25 minutes suffisent et enfin Q'Engo, un lieu de sacrifice ( 30 minutes). Tous ces sites sont accessibles avec le boleto turistico. Notre taxi nous laisse Plaza de armas. Montée vers l'église San Cristobal pour la vue sur la Plaza de Armas, puis descente vers la Plaza de las nazarenas. C'est sympa de se promener dans les petites rues. Repas à Los Toldos Chicken, du poulet grillé, frites + entrées en self en grande quantité pour 14s … Retour au dodo.
BILAN : Pisac vaut vraiment le coup. La rando a été difficile pour mon entorsée, mais sinon elle ne présente aucune difficulté et vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
Lundi 19 Août :
Départ vers 8h30 avec Walter pour Chinchero. En arrivant sur place, il me propose, mais de façon très discrète, si cela nous intéresse de voir du tissage. Piège à C... ou non. Ma chère et tendre a envie, on y va, et cela se trouve être très bien, touristique, mais pas trop. Donc ça va. Le site par lui même de Chinchero est sympathique et mérite plus d'une heure si on veut un peu randonner. Il y a en contrebas une petite promenade vers un cours d'eau. Route ensuite vers Maras, village où il faut prendre le temps d'admirer, les portes des habitations, faites avec des portes incas, sur lesquelles, les habitants ont sculpté divers motifs au fil des ans. Route cahoteuse et impressionnante vers les salines de Maras (hors boleto, 8s). Un truc à voir ! L'image du haut de la route est saisissante, et se promener autour des bassins ensuite est surprenant. Mieux vaut arriver avant 12h, car sinon il doit faire très chaud. Route ensuite vers Moray, centre d'expérimentation inca sur l'agriculture. Là aussi, un choc, c'est beau, et impressionnant. Retour sur Cusco par la même route. Repas dans un resto certes touristique mais très bon à l'angle de l'avenida del sol et Mantas. Pizzas excellentes et généreuses. Visite du monastère de la Merced (6s), pour un moment de calme. Ensuite, même si nous ne sommes pas trop musée, nous décidons de faire deux petits musées, qui sont dans le boleteo. Tout d'abord le musée d'Arts Populaires. Cela vaut malgré tout le coup pour la fantastique collection de crêches très, très originales. Une, entre autres, est faite avec des couverts. Puis le musée Qorincancha, avec des objets incas trouvés à Santo Domingo. Ce qui est parlant, ce sont deux maquettes, l'une de l'époque inca et l'autre de l'époque actuelle. Cela permet de bien cerner les évolutions, et les maux faits par les espagnols. Chaque musée nous a pris une vingtaine de minutes. Retour au logement, car Arnaud et Alfredo de l'agence pour le MP. Pas de chance Arnaud viendra seul nous faire le breafing, car Alfredo est à l'hôpital (lui aussi). Sympathique discussion, repas de poulet grillé et dodo.
Mardi 20 Août :
Départ matinal en taxi vers Ollataytambo. 1H45 de route et nous voilà devant cette impressionnante forteresse. On grimpe des marches, puis des marches et d'en haut le site offre une nouvelle fois une belle vue et permet encore une fois d'admirer l'architecture inca. Nous longeons la montagne et redescendons à travers des terrasses. Nous cherchons le bain de la princesse, et trouvons. Un français que nous avions rencontré plus tôt nous parle d'une expérience à faire au niveau du débordement de l'arrivée d'eau. Il suffit de passer le doigt en travers de l'écoulement et l'eau s'arrête de couler. Ne pouvant y accéder, nous demandons à un gardien de la faire et après plusieurs réglages de débit par son collègue un peu plus haut, il nous fait l'expérience, et c'est vrai, l'eau s'arrête de couler. Ensuite il projette une poignée d'eau au même endroit et l'eau coule. Il fait ceci plusieurs fois et cela marche !!! Curieux ! Il nous parle d'un phénomène d'électromagnétisme ????
Avant de prendre le train avec Incarail, une petite promenade dans les rues très typiques d'Ollataytambo. Le voyage en train dure 1h40. Une déception car nous sommes du côté droit (en avançant) en mis à part les 5 premières minutes, tout le reste nous sommes sur le côté de la montagne, autant dire que la vue est limitée. Arrivée à Aguas Calientes et après avoir posé nos affaires à l'hôtel, nous allons tout de suite réserver le resto pour le soir à l'Indio Feliz (sage précaution) puis nous montons aux bains thermaux. Beaucoup moins attirants que ceux de Yanque. Nous vadrouillons un peu, regardons les gens, soit les touristes toujours pressés, soit les autochtones. Il existe une rando vers « la forêt tropicale », en direction de la route du Macchu Picchu. Cela nous attire moyennement, on préserve la cheville pour le lendemain.
Après un super repas au resto, nous rentrons à l'hôtel, pour rencontrer notre guide, qui ne viendra pas, grrrrrr, si j'avais su je ne serais pas passer par une agence (voir plus tard, tous les commentaires à ce sujet). Dodo, plus tardif que prévu.
BILAN : Ollataytambo:TB, après le Macchu Picchu se mérite et il faut savoir faire des efforts. Passer par une agence ? .... voir plus tard.
Mercredi 21 Août :
Réveil à 4H30, le temps de sauter dans les chaussures et d'enfiler les vêtements (ou le contraire) et nous voilà à 4h45 à l'arrêt de bus. Il y a déjà une file impressionnante. Nous voulions partir dans la première rotation de bus (il y en a 24 en tout) qui commence à 5h30 pour être à l'ouverture du site à 6h00, afin de voir le lever du soleil. Donc en étant à 4h45 à l'arrêt de bus, on est monté dans le 5ème véhicule. Ceux qui sont arrivés pour 5h30 (heure de départ des bus) ont eu droit à la deuxième rotation... A voir, mais en fait de lever de soleil, on a du droit à des nuages, donc un coup dans l'eau. Est- ce que cela vaut le coup de se lever si tôt ? Oui, je crois car si le soleil n'a pas été au rendez-vous le matin, il était très facile de prendre des photos de ce site absolument fabuleux, sans avoir du monde dessus ; Nous faisons avec le routard donc la visite (sans guide ) essayons de glâner par ci par là des infos que des groupes avec guide avaient et bon an mal an, nous faisons une visite très complète de la partie basse du site. On a pris deux heures, vraiment tranquilles, en attendant certaines fois que des gens s'enlèvent pour avoir de belles images. Nous retournons à l'accueil, faisons tamponner notre passeport et repartons vers la porte du soleil ? Très belle rando, facile, qui nous amène à un col où la vue sur le MP se révèle extraordinaire. Nous pensions faire un léger casse croûte à cet endroit, car on nous avait dit que les gardiens ne montaient pas si haut, et non !!! Il y en avait un, bien cerbère, qui veillait au grain. Les bouteilles d'eau sont tolérées, mais pas la moindre barre de céréales. Malgré ce petit truc, cela vaut vraiment le coup. La descente est aussi tranquille, mis à part au début. Nous décidons d'aller au pont de l'inca. Une guérite avec un gardien nous demande de remplir un formulaire. Je lui demande pourquoi, il me répond que comme le sentier est un peu dangereux (notamment pour les sujets au vertige), ils préfèrent compter ceux qui y vont et donc ceux qui reviennent (en général le même nombre). N'ayant pas voulu faire le Huyana Picchu pour cause de vertige, nous rebroussons chemin et allons s'allonger à côté de « la maison du gardien » lieu de la photo classique du MP pour faire un moment de repos. Ensuite nous décidons de refaire la partie basse, déjà faite le matin, mais là, ce sont les Champs Elysées tellement il y a du monde. Nos photos du matin sont bien dans la boite... Il est 15h45, depuis 6h le matin, le MP n'a plus beaucoup de secret et donc redescendons en bus. Ce fût un grand moment. Au niveau du temps, le matin quelques lambeaux de brume couvraient les montagnes et donc nous avons eu la vue classique de ce lieu et l'après midi, le soleil plombait bien l'endroit. D'ailleurs pour la rando vers la porte de l'inca, heureusement que nous l'avons fait relativement tôt. L'après midi, cela doit être terrible.
Notre train étant à 19h (merci l'agence, 2ème grrr), nous traînons notre peine, mangeons une pizza (pas terrible) et allons vers la boulangerie française. Nous y rencontrons Patrick, patron de l'Indio Feliz qui nous présente Christophe le patron de la boulangerie. Nous buvons un coup ensemble et avons une super discussion sur les expatriés, et sur leur parcours respectif. Deux personnages à connaître. Train de nuit, donc rien vu de nouveau, un taxi très pourri nous attend et une conduite, euh , originale pour rentrer. Parfois il fallait serrer les fesses. Notre chauffeur ne connaissant pas le frein moteur, une descente de col au point mort, cela fait passer des sueurs froides.
Retour chez William, douche et dodo.
BILAN : Malgré le monde (surtout l'AM), malgré des attentes, le Macchu Picchu est vraiment un rêve.
Jeudi 22 Août :
Réveil tranquille. Un taxi pour Sexywoman (le nom du site est trop dur à dire::Sacsayhuaman). C'est en fait à côté du Christo Blanco, donc il est facile de concilier les deux. Nous commençons par grimper sur une collinette à l'entrée côté Christo Blanco (il y a deux entrées) et pour le moment il n'y a pas grand chose. Par contre, arrivé au sommet, on découvre d'un seul coup ce qui fait la beauté de ce site, à savoir des murs avec des blocs énormes, disposés en zig-zag. Un coup de pot d'être arrivés par là, mais c'est vraiment le bon choix. Ensuite descente au milieu du site et bonne visite. On peut redescendre à pied par un chemin avec beaucoup d'escaliers. La cheville a tenu jusqu'à présent, en fin de séjour on ne tente pas le diable et redescendons en taxi. Direction le marché San Pedro assez typique. Une chance, il y a une procession de la vierge de San Pedro et donc nous avons droit à des danses par des groupes costumés tous plus beaux les uns des autres. Nous décidons de rentrer à pied chez William, en passant devant l'ovalo de Pachacutec, je décide grâce au boleto de grimper en haut de la tour. La vue n'est pas extraordinaire, mais elle me permet de comprendre la géographie de Cusco. Un aurevoir à William, taxi direction aéroport. Vol Taca vers Lima sans soucis (1h de vol conte 22h de bus, il n'y a pas photo!!) Un taxi nous attend, nous amène à l'hôtel. Resto Las Tejas, encore une bonne surprise culinaire. Dodo
BILAN: Une journée avec un vol dans l'après midi est toujours difficile à programmer. Pourtant les petits trucs vus par ci, par là ont été bien agréables. mention spéciale à Sexywoman.
Prochain message avec la fin et le bilan définitif et deux ou trois petits trucs.
a+
Vendredi 23 Août :
Réveil une nouvelle fois tranquille. En route vers le musée Larco (12s en taxi. L'entrée est à 30 s). Ce musée est très bien fait, tout est expliqué en français, et résume bien tout ce que nous avons vu durant notre séjour. Les musées ne sont pas notre tasse de thé, mais celui-ci vaut le coup. Ensuite direction le site de Huaca Pucllana, une visite guidée en espagnol nous permet de mieux comprendre cet endroit. Cette pyramide construite (500 ap JC)pour résister aux séismes a tenu, donc la technique de la bibliothèque est bonne. Ensuite promenade vers l'océan, du haut vers le centre commercial de Miraflores, un dernier poulet grillé et direction hôtel pour récupérer les bagages, puis aéroport (1h). Vol à 20h pour Amsterdam, attente de 5h à Amsterdam et vol sous l'orage vers Lyon, tout ceci via KLM.
BILAN: Une nouvelle fois une journée avec un vol, mais comme il a fait beau sur Lima!!! cela a été très agréable de prendre son temps, à l'image de tout le voyage.
Un GRAND BILAN :
Transports :
Avion : Vol France/Pérou avec KLM et Copa Airlines: Pas de soucis avec cette compagnie, écrans individuels, l'aller un peu long car l'escale à Panama City a duré plus que prévu. Copa Airlines, membre de Sky Team nous a donné de quoi mangé pour patienter sur place. Du classique.
Vol Cusco/Lima avec TACA : Classique là aussi. Je pense que si j'avais pris un AR Cusco/Lima/Cusco, j'aurais peut être payé poins cher (à étudier), sans faire bien sur le retour (sinon cela ne sert à rien !!!!)
Bus de lignes :
Cruz del Sur :Pour nos 4 transferts, pour deux d'entre eux, nous sommes partis du départ et pour les deux autres avons pris des bus en route. Pour les deux premiers cas, ils sont partis exactement à l'heure, mais le premier pour Paracas est arrivé 35 minutes en retard et le second avec plus d'une heure. Quant aux deux autres bus que nous avons pris « au vol », ils sont arrivés avec beaucoup de retard. Conclusion, je ne pense pas que ce soit le sérieux de la compagnie qui soit en cause, car par ailleurs le service est impeccable, mais le calcul du temps de route est mauvais. Circulation de plus en plus importante ? Je n'ai pas de réponses, mais c'est du 4 /4. Par ailleurs, pour avoir beaucoup discuté avec des touristes rencontrés tout au long du voyage, le retard des bus est général.
Transports en commun :
Metropolitan de Lima : TB mais pas pris aux heures de pointe
Taxis : TB partout en faisant gaffe à Arequipa sur les compagnies sérieuses.
Train MP : Bof
Voiture :
Déjà dit : le pied !!! Facile et hyper agréable. j'ai contacté directement Hertz à Arequipa sans passer par le site officiel et donc ai gagné des sous. Pas de soucis. Partir de Lima ? Pas évident car le trajet Nasca/Arequipa est très très long...
Hôtels:
Lima :Bed and Breafast D'Osma : Accueil très très sympathique. Ils se mettent en quatre pour aider. Petit déjeuner correct (des fruits), chambre petite mais propre. Petits soucis : eau chaude aléatoire et une très très grande humidité.
Paracas :Hostal El Amigo : Ici aussi un excellent accueil. La chambre est très propre avec vue sur l'océan. Eau chaude et wifi excellent. Petit souci : Les coqs du village souffrent d'insomnie et le font savoir toute la nuit...
Nasca : Hotel Camiluz . Très propre, spacieux, douche bien chaude, bon petit déjeuner. Fernando vient nous chercher et nous raccompagne. Petit bémol, sa gestion des visites est moyenne, mais le personnage est sympathique.
Arequipa :Hotel Casa de Tintin : Que des compliments ! Chambres impeccables, accueil chaleureux, petit déjeuner de qualité. Anita la patronne gère la boutique d'une main de maître, et si on a envie de discuter, voilà quelqu'un de très bavard mais qui adore tellement sa ville et son pays que c'est un plaisir de l'écouter.
Cabanaconde : Pachamama Home : Beaucoup de choses à dire. C'est une auberge de jeunesse, il ne faut donc pas s'attendre à du luxe. L'accueil est très sympathique, les repas y sont excellents, mais le confort n'est pas du tout premier ordre. Il y fait très froid, les douches sont aléatoirement chaudes, mais faut voir le prix payé.
Yanque:Tradition Colca : Super, à l'image du prix payé. Les chambres sont grandes, chauffées !!!
Le personnel est au petit soin. Le patron essaie de créer des activités afin que cela devienne un lieu où on s'arrête plutôt qu'un lieu de passage.
Nuit sur l'île organisée avec Olga : Avce tout ce que j'avais lu sur ce petit bout de bonne femme, je voulais à tout prix la prendre. Alors plusieurs choses : C'est un être adorable, aux petits soins, originaire d'Amantani ce qui je pense est un plus. Par contre je pensais que l'on irait dormir chez sa mère car je pense qu'il y avait un côté plus authentique. Il semblerait que sa réputation joue contre elle et qu'on a du la rappeler à l'ordre, car normalement les touristes doivent « tourner » entre les familles . Or avec Olga, la rotation n'existait pas trop. Donc du coup, nous nous sommes retrouvés avec une horde de touristes alors qu'au départ je pensais avoir un truc un peu plus authentique. D'ailleurs Olga a du le sentir, car même si elle ne m'en a pas parlé directement, avant de nous séparer, elle m'a dit avoir regretté de ne pas nous avoir amené chez sa mère. Elle m'a fait comprendre que si on prenait un bateau privé (et non ceux affrétés par les agences), alors elle pourrait dire que ce sont des invités à sa mère …. Malgré cela l'accueil de notre famille a été très charmant.
Puno : Hôtel cricarlet:Le coup de cœur. Outre sa situation dans Puno très pratique, le couple Isaac et Laetitia est absolument adorable. La chambre est parfaite, le petit déjeuner correct. Mais alors quelle gentillesse de la part des hôtes, on se sent vraiment chez des amis. Le seul problème est qu'ils n'ont pas internet et cela est un peu gênant, non pas pour surfer, mais pour les contacter.
Cusco : Chez William: Beaucoup de choses à dire. On en peut pas dire que le début ait été encourageant puisqu'on s'est posé la question de partir ou pas. William travaille seul et n'a pas une expérience extraordinaire. Il est super gentil, dévoué et plein d'attentions. C'est un personnage attachant qui mérite qu'on lui fasse confiance. Les petits déjeuners sont de type français, et très copieux (on se fait engueuler si on mange comme des pinsons ....) Le seul reproche que je lui ferai est de ne pas m'avoir averti qu'il y avait des possibilités de coupures d'eau. Ce n'est pas sa faute, mais c'est bien d'être préparé mentalement, même si elle n'arrivent pas souvent.
Aguas Calientes : Hotel Los Caminantes : C'est un hôtel à AC, c'est à dire que l'on entend parfaitement les trains, puisqu'il est au bord de la voie ferrée. Les patrons sont des gens adorables, serviables. la chambre est propre et l'eau est chaude. Pour le peu de temps passé et le prix, cela nous a très bien convenu.
Lima: Miraflores Inn : Changement de quartier par rapport à notre arrivée. Petit hôtel, très propre avec une nouvelle fois un très bon accueil. Très bon rapport qualité prix.
Le parcours :
J'y ai passé du temps, mais il était très riche et très équilibré. Étant quelqu'un qui ne s'arrête jamais (un peu hyperactif) mais ma chère et tendre ayant son problème de cheville, il m'a fallu calmer le jeu. Nous avons pris notre temps, vu énormément de choses, nous ne sommes privés de rien du tout (ex le Buggy pas vraiment prévu). Découpé en 3 parties : 1) En bus avec la partie autour de la mer - 2) En voiture sur l'Altiplano - 3) Les incas autour de Cusco, on a eu l'impression de faire 3 voyages.
Peu de choses à changer (des détails vraiment)
Sécurité :
Rien à dire, on a l'habitude de voyager, donc on prend les précautions que l'on prend partout et aucun souci. Jamais on ne s'est senti en insécurité. Les péruviens sont adorables.
Mal des montagnes:
Coup de pot ? Parcours progressif au niveau altitude ? On a rien senti. Deux ou trois matés de coca par jour, est-ce suffisant ? Pas vraiment de réponse.
Les sous :
Un des problèmes : on ne peut pas retirer plus de 400s en général par jour dans les distributeurs. On a trouvé un distributeur à Arequipa et un à Cusco pour lesquels on pouvait plus.
Arequipa : Angle entre la rue San Francisco et Moral (ou Ugarte je ne m'en rappelle plus exactement, mais si ce n'est pas l'une c'est l'autre)
Cusco : Plaza des Armas, angle entre Espaderos et Confiteria. Là c'est certain !!
Agence:
Le seul sujet qui fâche. Mais comme je suis quelqu'un qui ne conserve que le bien, je n'y penserai plus dans quelques temps. Au départ je voulais éviter à tout prix de passer par des agences, car comme beaucoup sur VF j'aime me débrouiller seul. Pour le Macchu Picchu, je m'y suis pris (comme pour le reste d'ailleurs) à l'avance. J'avais ciblé, des horaires de train, le prix de l'entrée, et tout et tout. Se faisant, en prenant ma chambre d'hôtes à Cusco, j'ai demandé à Arnaud (Célèbre pour son accueil et sa gentillesse, ce qui est vrai d'ailleurs) quelques conseils. Il m'a gentiment aiguillé sur un ami à lui qui tenait une agence et qui pour quelques dollars de plus (on dirait du Sergio Leone) par rapport à mes calculs, me proposait un truc sympa, soit des horaires de train convenables, un guide privé, un véhicule privé et tout prêt. En discutant avec le couple qui aurait du nous accompagner, nous avons choisi cette solution, qui nous enlevait une épine du pied.
Or, arrivant à Cusco, j'ai appris que les horaires du train avaient changé (en fait l'agence avait changé de compagnie, donc les horaires n'étaient forcément pas les mêmes) et pas à notre avantage, car lever beaucoup plus tôt de Cusco et temps à Aguas Calientes beaucoup plus important (or quand on sait ce qu'il y a à faire dans ce bled ...). Le guide nous a oublié, donc pas de guide.....et au niveau du véhicule privé qui devait nous amener à l'aller de Cusco à Ollantaytambo et retour, si au départ on a eu droit à un joli véhicule, au retour le chauffeur avait sous traité un véhicule assez pourri !!!
Enfin, mes amis ne sont pas venus, on a essayé de se faire rembourser des choses. Au départ rien n'était possible, au final on a pu se faire rembourser les entrées au MP, les trajets en bus pour le MP. Impossible pour le train, qui d'ailleurs était complet, alors qu'il y aurait du avoir les places de mes amis. On a pu se faire rembourser 18% du truc !!!!!!!
Entre parenthèses, pour le vol Cusco/Lima qui n'était pourtant pas remboursable, nous nous sommes faits rembourser 90%.........Mais là c'est moi qui me suis débrouillé tout seul, sans agence .....
Donc :
Des regrets : Aucun, si ce n'est qu'au lieu de partir à 4, nous sommes partis à deux. Le voyage n'a pas été le même.
Des coups de coeur : plein
Si j'ai oublié des choses, ne pas hésiter à me poser des questions...
a+
Voilà un compte rendu bourré de bons renseignements. Félicitations pour ton organisation qui s'est avérée sans faille à part les défaillances de ton guide.
La destination me tente et je suis en réflexion sur ce projet dans un cadre de 5-10 ans 😛.
Tu parles espagnol? Parce que pour moi c'est un problème 😊.
Merci pour le retour.
Salut Fred,
merci pour le mot.
Au niveau de l'espagnol, j'ai (avais) un niveau scolaire. C'est une langue que j'adore, mais je ne suis pas doué (vraiment, sans fausse modestie).
Pourtant, au bout de deux jours, je comprenais tout, avais un peu plus de mal pour parler, mais cela allait parfaitement.
Ma femme qui n'a jamais fait d'espagnol, arrivait de plus en plus à comprendre.
En fait les péruviens parlent très bien, très lentement, même ceux de Lima, alors que les autres prétendent le contraire.
Sinon, sur les sites il y a toujours un guide ou des renseignements en anglais, au resto, chacun fait des efforts. Je ne pense pas, que quelqu'un comme toi, qui a l'habitude de voyager ait des soucis pour la compréhension.
Quand les gens ont envie de communiquer, cela se passe toujours bien.
Cela vaut vraiment le coup.
N'hésite pas pour les conseils
a+
De rien,
pour moi il y a 3 phases dans un voyage :
La préparation qui est vraiment un moment sur-excitant
Le voyage en lui même
Le retour et les commentaires toujours agréables à faire partager.
a+
...pour moi il y a 3 phases dans un voyage :
La préparation qui est vraiment un moment sur-excitant
Le voyage en lui même
Le retour et les commentaires toujours agréables à faire partager.
...
Tout à fait d'accord avec vous.
La préparation est assurément très importante.
Elle contribue grandement à la réussite du futur voyage, surtout lorsque l'on a décidé de ne pas faire appel à une agence.
Les voyageurs en "tout organisé par une agence" n'ont généralement que leurs valises à faire.
De même, les aventuriers rechignent à anticiper et préfèrent se laisser porter par les découvertes, le hasard, les rencontres, ...
Mais "il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va" comme a dit un certain philosophe
Bonjour Jean-Pascale,
Oui les préparatifs cela fait vraiment partie du plaisir. Une petite question, dans ton récit tu mentionnes que la petite collation prévue à la porte du soleil au MP a dû être annulée à cause du gardien sur place. Mais peut on apporter un petit en cas et le manger sur le site, ou y a t'il un resto ? Et si j'ai bien compris l'on peut apporter les bouteilles d'eau en plastique n'est-ce-pas?
Merci à l'avance pour ta réponse
Salut,
il est INTERDIT de manger sur le site (et même d'aller aux toilettes). Il faut aller à l'entrée, là où on délivre les tickets , c'est à dire si tu es à la porte du soleil et qu'une envie pressante te gène, il te faudra environ 1,5h avant d'assouvir ton envie !!!
Bien sur ce que je dis ce sont les textes officiels.
On m'avait dit que l'on pouvait manger "dans une petite illégalité" en haut de la porte du soleil, car il n'y avait pas de gardiens. C'est faux, il y a un cerbère qui, s'il te voit grignoter une barre de céréales, te l'a fait ranger aussi sec dans ton sac. Seule les petites bouteilles d'eau sont tolérées.
Après, bien sur, tu peux toujours essayer de te cacher, de feinter, etc...
Pour avoir discuter avec la personnes présente, il m'a expliqué qu'ils avaient essayé de mettre des poubelles, mais si on compte en moyenne une bouteille d'eau par personne, à la porte du soleil, par exemple, sachant qu'il y a en moyenne 1000 personnes par jour à cet endroit, essayons d'imaginer la taille des poubelles et donc le travail pour les redescendre à l'entrée (1,5h de marche). Je ne tiens pas compte des papiers. Donc même si tout le monde faisait attention, cela serait un problème énorme, donc ils préfèrent interdire.
Même un petit besoin pressant est difficile à faire.....
Il faut redescendre à l'entrée et PAYER pour satisfaire ses besoins !!!
Voilà, j'espère avoir été clair, mais ne t'inquiètes pas, le MP reste un endroit fabuleux, magique comme il en existe très peu dans le monde.
a+
J'imagine facilement que ce sera extraordinaire, mais le fait de ne rien pouvoir grignoter et de limiter l'eau fera en sorte malheureusement d'écourter la visite. Nous qui pensions rester sur le site de très tôt le matin jusqu'à la fin de la journée, on manquera sûrement d'énergie plus tôt que prévu, on tentera la feinte. Est-ce qu'il y a fouille à l'entrée ? Payer pour la toilette on s'est habitués à cela dans d'autres pays mais est-ce si cher que tu sembles le dire?
encore une fois merci pour tes réponses
Salut,
plusieurs précisions:
- les toilettes ne sont pas chères, mais au prix de l'entrée au site c'est assez mesquin.
- Tu peux très bien manger à l'entrée du site, le seul truc est qu'il faut y revenir pour le faire. Cela se fait sans soucis.
- Il n'y a pas de fouilles, mais les sacs sont limités à 20L (il me semble).
A mon avis ne pars pas en disant, comme on ne va pas pouvoir manger, on va limiter la visite.
Le site est tellement beau qu'il faut se faire plaisir et ne pas s'attacher à ses petits détails matériels.
a+
Ok tu me rassures. J'ai un petit souci de santé et je dois manger un peu aux 4 h (eh oui comme un bébé) Nous sommes plutôt hyperactifs et je n'aurais pas tenu la journée sans m'alimenter de là mon inquiétude et nous voulons maximiser cette visite et faire durer le plaisir le plus longtemps possible.
J'ai tellement hâte.
Encore une fois merci !
Nous pensons organiser un voyage de ce type l'année prochaine.
Nous voyageons ma femme et moi et une amie en mode sac à dos, dans des hotels bon marchés.
Nous n'avons aucune expérience en Amérique du Sud. Ns avons l'habitude de voyages en Asie (Indonésie, Vietnam, Thailande, Laos, Cambodge, Népal). Si cela vous intéresse, j'ai un site sur ces voyages (jm.kayo.free.fr)
Alors grand merci pour ce très instructif récit au Pérou.
Je crois que je vais avoir des tas de questions sur le sujet.
La premiere serait au niveau des coûts, pouvez vous nous dire le cout d'un voyage de ce type par personne. Quel est le cout moyen des chambres d'hotel et quel type d'hotel utilisez vous ?
Merci.
Salut,
pour le coût du voyage, en comptant tout, vraiment tout (passeports refaits, par exemple, pulls en alpaga et tous les souvenirs ...)
j'en suis à 6100 € pour deux soit 3050 € par personne. Le coût global (et donc individuel) baisse si on est plus nombreux ( taxi, guides, voiture sont des postes à prix fixes quel que soit le nombre de participants).
Pour nos hôtels (tu as vu la liste), en tout 640 € pour deux. On a pris beaucoup de chambres d'hôtes, une fois une auberge de jeunesse, j'ai comme principe de choix d'hôtels, avoir un bon lit et une douche chaude chaque soir. Après le reste est du bonus.
C'est le budget avion qui bien sur a été le plus important !
a+
RE,
pour les billets d'avion France / Pérou nous avions payé avec une carte bleue (gold) et donc l'assurance annulation est dedans.
Je peux dire qu'elle a servi puisque les amis qui auraient du venir avec nous ont utilisé la leur et se sont fait remboursés très vite( à 98% près, frais de dossier).
Ensuite nous avions réservé le vol Cusco/Lima (non remboursable), le trajet de bus Nasca/Arequipa et l"agence pour le Macchu Picchu".
Sur place, pour mes amis, j'ai pu "me" faire rembourser un voyage en bus sur deux (je n'ai pu vendre l'autre, par manque de temps), les billets d 'avion à 99%(alors qu'ils n'étaient pas remboursables !!!!), et de tous petits trucs pour le MP à 18% (Merci l'agence !!!).
Donc pour l'assurance annulation le mieux est vraiment celle de la carte bleue.
a+
pour les billets d'avion France / Pérou nous avions payé avec une carte bleue (gold) et donc l'assurance annulation est dedans.
Je peux dire qu'elle a servi puisque les amis qui auraient du venir avec nous ont utilisé la leur et se sont fait remboursés très vite (à 98% près, frais de dossier).
....
billets d'avion France / Pérou sans doute achetés directement sur le site Web de la Compagnie KLM ?
Non avec Opodo car moins cher !!! pour les mêmes vols!
Mais il faut faire des simulations avec Opodo, ebookers, KLM ou autre car à chaque vol sa vérité !!!
a+
En tout cas, il va bien me servir pour mon prochain road trip au Pérou. Si je puis me permettre quelques questions pratiques concernant la location de voiture :
- sur le trajet que tu as fait, as-tu eu des problèmes de ravitaillement en essence ? il y avait-il suffisamment de stations sur les routes ? dans les stations, as-tu systématiquement payé en espèces ou certaines acceptent-elles les cartes de crédit ?
- concernant les cartes, t'es-tu juste contenté de Google Maps ou as-tu utilisé d'autres sites ou cartes ?
J'aurai peut-être d'autres questions pratiques mais je te remercie d'ores et déjà d'avance pour les réponses aux questions ci-dessus.
Salut,
c'est le but du carnet. Je ne suis pas un grand écrivain, mais j'essaie vraiment de rendre service. Pas de photos, mais un super film ..si si !!
Aucun souci de ravitaillement. De mémoire, on a pris de l'essence à Arequipa au départ, j'ai assuré le coup à Chivay puis à Juliaca ou Puno (je ne m'en rappelle plus exactement). Cela ne m'a pas stressé du tout. J'ai fait la Namibie et là par contre j'ai eu un peu des craintes certaines fois, mais pas au Pérou.
J'ai payé en liquide et en carte. Il faut se rappeler qu'il est difficile de retirer une somme importante en liquide aux différents distributeurs, il y a une limite.
J'avais une simple carte michelin (rouge!) du Pérou, largement suffisante et un road book pour les détails, préparé avec google maps.
N'hésite pas pour les questions.
a+
Peux-tu me donner une indication sur le prix de l'essence et du gasoil ?
Pour les autres questions, je peaufine mon itinéraire et je te demanderai certainement quelques conseils après, même si pour ma part je fais tout en voiture depuis Lima avec un retour à Lima.
Salut,
pour répondre à tes questions :
Le film effectivement est privé !!!!
Sinon pour l'essence, j'en ai eu pour 104€ pour 1500 km. Je ne me rappelle plus le prix au Litre mais tu dois trouver cela sur Internet.
a+
Salut,
pour répondre à tes questions :
Le film effectivement est privé !!!!
Sinon pour l'essence, j'en ai eu pour 104€ pour 1500 km. Je ne me rappelle plus le prix au Litre mais tu dois trouver cela sur Internet.
a+
J'ai lu avec attention ton carnet qui est vraiment plein de détails qui permettent de découvrir lé Pérou. Merci beaucoup pour le temps que tu y as consacré.
Si tu devais refaire ce voyage aurais-tu loué une voiture depuis Lima, plutôt due d'attendre d'être à Arequipa pour le faire?
Bonjour,
ah dure question que voilà !
C'est clair que si c'est seulement l'inquiétude de conduire à Lima je crois que je partirai directement de Lima.
Après il y a un facteur qui m'a fait choisir mon parcours, c'est le trajet Nazca-Arequipa qui est très long, sans intérêt et fait perdre une journée. Le fait de l'avoir fait en bus de nuit m'a fait gagner un peu de temps.
Donc je n'ai pas de regret par rapport à mon choix qui je crois était bien par rapport à mes attentes.
Je sais que castor07 (il me semble que c'est ce pseudo) a choisi de partir de Lima et a fait sensiblement le même parcours. Tu peux lui demander son avis.
a+
J'ai décidé très tardivement de partir au Pérou en aout 2014. Donc je découvre la destination et les lieux et les moyens de transport en même temps.
J'ai déjà fait l'expérience des bus de nuits entre Buenos aires et Iguazu, et j'avais franchement détesté autant à l'aller qu'au retour.
C'est vrai que faire le trajet en voiture semble très long, mais il y a aussi l'avion. Peut-être est-ce la solution?
Je viens d'avoir le coup de foudre pour la région de huaraz et ses lagunes et montagnes enneigées.
Bonjour,
En novembre dernier j'ai pris 2 fois les bus de nuit (nazca à Cusco et Arequipa à Lima) et vraiment c'était très confortable et les routes assez bonnes et je recommande sans hésitation. Les vols surtout sur Cusco sont souvent retardés, en novembre dernier les vols ont été retardés pendant plus de 24 h. J'ai rencontré des gens ayant perdu près de 2 jours en aéroport c'est donc à prévoir dans l'itinéraire.
bonne route !
Tiens!!!!!!! J'ai clu voil un glos minet! ............?????????????
Mais c'est Régis! Régis???????????? Sur le forum Pérou???????????????? Allô? Allô quoi? T'es Régis et tu squattes le forum pérou? ça va pas non?
Rooh de la neige encore ?
Hé, hé, on n'se refait pas!!!! Le froid, la neige, le rêve quoi! Avec un petit zeste d'oxygène en moins pour bien prendre conscience de l'importance de ce petit O2, qui nous sied si bien. Et voilà, des vacances de rêve qui se profilent à l'horizon. hummmmmmmm! 😄
Je cogite beaucoup.
Alors pour un scoop c'est un scoop
Chuuuuuuuuuuuut! Là, t'exagères, moi qui passais incognito jusque-là sur ce forum, maintenant c'est fichu.🤪
Vous autres, gens sérieux, qui cherchez des infos, ne vous inquiétez pas, ces perturbations mineures dues à quelques vents contraires, ne sont que momentanées, et vous pourrez bientôt reprendre une activité normale!
en novembre dernier les vols ont été retardés pendant plus de 24 h
Merci de l'info.
Ceci dit, les retards et contre temps en voyage, je commence à en avoir l'habitude. American airline n'est pas mieux; au moins 3 ratages de début de vacances à cause d'eux! Corsair, non plus, donc de ce côté-là, les compagnies péruviennent sont juste "normales".
J'ai appris à faire avec!!!!
Pour ce qui est du bus, on m'avait aussi garanti que c'était très confortable, que les routes étaient bonnes en Argentine, au Chili, etc......... J'ai testé, vraiment testé. Et je reconnais que c'est vrai! C'est un peu moins vrai en Bolivie! Mais c'est terrrrrrrrrrrriblement lonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng!
On verra bien!
Pour la liaison, naszca cusco en bus, comment as-tu géré la montée rapide en altitude? coca 9ch?, maté de coca?
Il y a 2 ans, nous avions pris la totale : coca 9ch et du diamox pour prévenir le soroche pour notre arrivée à l'aéroport d'el alto situé à 4200m, pour notre contact avec La Paz, puis du maté de coca en abondance et nous avions aussi maché régulièrement les feuilles de coca.
Salut,
Les retards des vols de et sur Cusco sont dû principalement au climat, c'est à plus de 3000M donc le plafond est bas.... et quand c'est couvert ce n'est pas qu'un peu. Alors si tu optes pour l'avion je te suggères de jouer large sur l'horaire la température étant assez imprévisible.
Je suis parti que 32 jours alors je ne pouvais me permettre de perdre 1 ou 2 jours en attente de vols, il y a tellement à voir dans ce pays. Pour les distances oui c'est long mais le confort des bus permet de bien dormir et puis j'ai sauvé 2 nuits d'hôtel. Nazca à Cusco c'était plus de 13 h si je me rappelle bien, donc le choix évident pour moi était le bus de nuit. Même chose pour Arequipa à Lima 14 ou 15 h .
Le diamox j'ai déjà testé et JAMAIS PLUS je n'en reprendrai. au Pérou j'ai pris 1 comprimé d'aspirine au coucher et au lever pendant les 3 premiers jours en altitude et puis du maté de coca aussi souvent que je pouvais en plus de beaucoup d'eau, mâché aussi quelques feuilles mais pas très souvent. Et puis faut savoir aller plus lentement. Cela ne m'a pas empêché de faire toute la randonnée à Pisac le lendemain de mon arrivée à Cusco.
Salut,
Non pas de blog pour moi. C'était ma 1re fois au Pérou et je m'en suis tenu au tour classique du sud. Cusco vaut la peine qu'on s'y attarde il y a beaucoup à découvrir dans cette ville et autour. Pisac, la randonnée à partir de Tombomachay jusqu'à Sacsayhayman entre autres, et puis la vallée sacrée, Ollantaytambo tout cela prépare au MP et à mon avis cela prend beaucoup plus que 2 ou 3 jours.
Et puis Lima contrairement à bien des gens j'ai bien aimé malgré que ma première impression a été ville moche et grise et maintenant j'y retournerais volontiers mais le monde est grand .......
Pourquoi tout le monde fait-il la boucle sud seulement?
J'ai commencé à regarder la boucle nord (huaraz, cajamarca, trujillo, chachapoyas....) et cela m'a l'air très intéressant.
Je vais peut-être commencer par celle là, du coup je serai sure de retourner au Pérou après pour faire la boucle classique!!!!!!!🤪
Notre départ approche, dans 15 jours.
Dans ton parcours en voiture, en quittant Cabanaconde, pourquoi as-tu traversé juliaca pour aller au site sillustani?
D'après google map (comme je sais qu'il est parfois incertain pour certains pays, je préfère vérifier avec toi), il y a plusieurs endroits qui s'appellent sillustani. Il y a une rue sillustani à Puno, et toujours d'après google, un site sillustani qui est près de la laguna umayo, je suppose qu'il s'agit de ce dernier?
Toujours d'après google, il y a une bretelle sur la droite sur la carretera interoceanica avant Juliaca , après cabanillas, qui va directement jusqu'au site sillustani sans traverser juliaca. Pourquoi avoir traversé juliaca alors?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
Here we go with this second travel journal dedicated to the American West! It’s a must when you love it! 😊
We had left off in the charming town of Bisbee, which once thrived thanks to its copper mines. Today, mining is a thing of the past, and the town seems a bit sleepy.
Unfortunately, I didn’t dig deep enough on-site to answer all the questions my observations raised. Guess I’ll have to *dig* into the subject a bit more... no pun intended! 😊
Let’s hop back in the car and head a little further south to check out the esplanade that offers a view—if you can call it that—of the impressive open-pit mine.
Then, it’s off to the Lowell neighborhood.
Preserved almost exactly as it was, this area must’ve been bustling in its heyday. The vintage cars are still around, storefronts and signs look like they’re straight out of another era, and the whole place has a pretty amazing vibe. You’d almost think you were on Route 66!
Here, we’re not just discovering an old neighborhood—it’s a little slice of American history. And, a detail that’s great for my physical health: the area isn’t too spread out.
Lucky me! 😊
I won’t post too many photos here since I think I can turn them into a future photo exhibit. Between these and some shots from Route 66, I should have more than enough material! So, let’s keep a few under wraps... to preserve the surprise. 😊
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
I’m reposting here a travel journal originally published on the Routard forum in 2022 during VoyageForum’s hiatus. Without altering its content, I’ll try to streamline it. The few comments on the political situation reflect my feelings at the time and don’t account for events since then! I’d rather avoid debates on the topic. The photos are nothing fancy—just illustrative.
The context: we’re coming out of COVID. We’re looking for a not-too-distant destination, and Jordan has been catching our eye for a while. After some thought, we wonder if we shouldn’t take advantage of the geography to hop over to Israel. After all, Jerusalem is less than 100 km from Amman. Plus, Transavia lets you combine both destinations.
To plan our trip (February 19 to March 4, 2022), we contacted three French-speaking agencies in Amman. Their itinerary proposals were pretty similar, but the prices varied significantly. Given the many positive reviews we read on travel forums and a very attractive rate compared to competitors, we quickly settled on Ahmad Ababseh’s agency. Still, deep down, we had a slight worry—so many glowing reviews seemed a bit over the top, but we took the chance.
During the preparation, which happened in a very short timeframe (less than 10 days), Ahmad didn’t provide detailed roadbooks, and we made do with brief email or phone exchanges. Few details were shared either. We discussed hotels, with Ahmad preferring the ones he knew. We picked our hotel for our arrival in Amman, but before agreeing, Ahmad insisted on inspecting the rooms.
For payment, Ahmad only asked for a 500 € deposit and trusted our word for the balance, which we paid upon arrival. He also committed in writing to refund the full deposit if our trip was canceled due to COVID.
Finally, for the Israeli part, Ahmad contacted an agency in Jerusalem to handle the logistics. He didn’t take a commission.
Off to Southern Africa again! This time, the trip wasn’t just about wildlife—it was also about the local cultures and the breathtaking landscapes Mother Nature has to offer. It was an emotional rollercoaster in every way, as you’ll see.
We visited two countries: Zambia, known for its reserves, and Malawi, which is less well-known but absolutely worth a visit. Our flight landed in Lilongwe, Malawi’s capital, where our vehicle was waiting—though with a 3-hour delay. It was a 4x4 without the rooftop tent this time, since we stayed in lodges (prices are very reasonable in Malawi). Just a heads-up: don’t exchange money at the airport or banks—the official rate was 1,750 Malawian kwacha to $1. On the black market, the rate was between 3,000 and 3,500 kwacha, making the cost of living much cheaper.
With that out of the way, our first stop was South Luangwa National Park in Zambia. The first hiccup came at the Malawi-Zambia border: we were missing a document the rental company had forgotten. After some back-and-forth, they sent it via WhatsApp ($20 to get it validated by the police). But things got worse—the car’s chassis number was off by one digit from the registered one. I thought our trip was over before it even started! After what felt like forever, we got through with a "tip" of $200. Total border crossing time: 3 hours, costing nearly $400. We arrived in South Luangwa after dark.
Thankfully, the next day made up for it with an incredible day in the park (check out the photos).
We spent two full days in South Luangwa before heading to Katete for the Kulamba ceremony.
Kulamba is an annual event held at the end of August, celebrating the Chewa people, who live across Zambia, Malawi, and Mozambique. The Chewa king attends, and representatives from neighboring nations bring offerings. Thousands gather for dances, speeches, and a massive market. There are few tourists, making it a truly authentic experience.
After a few days in Zambia, we returned to Malawi (the border crossing this time was smooth—just 45 minutes). Next stop: Lake Malawi.
Lake Malawi covers over 20% of the country and stretches 580 km. It’s home to a family of fish called cichlids, some of which are endemic to the lake. I recommend taking a day trip from Cape Maclear for snorkeling and to watch the fishing eagles swoop down to catch fish.
We hit the road again to visit Liwonde Reserve, where we had a few surprises. The lodge was on the other side of the river that borders the park, and the elephants didn’t seem to care. On the way from reception to our rooms, elephants blocked our path, and one even charged just before the stairs leading to our treehouse-style rooms.
To top it off, monkeys ransacked our rooms, tearing through plastic bags for food. A mixed experience, but no real harm done.
Next up: the mountains, specifically the Mulanje Massif. This is where Malawi’s tea is grown, and it’s also a great spot for day hikes or multi-day treks. The scenery is stunning, though sometimes the mist rolls in and hides it.
After the mountains, we visited another reserve: Majete. The park is growing and now has more wildlife. We saw lions and even caught a fleeting glimpse of a leopard. And of course, the elephants got involved again—this time giving us a real scare.
During the morning game drive with a guide, we stopped to watch a herd of elephants feeding. Everything was fine until, for some reason, a female got spooked—probably for her calf—and positioned herself in front of us on the track. After a few minutes, we thought the elephants would move on, but then a young one started provoking us. The problem? We had females and calves in front of us, but also two large adult males—one behind us and one to the side.
We were trapped, and even our guide looked nervous. After what felt like an eternity (though it was only a few minutes), the herd finally moved on, freeing the track. That afternoon, we did a self-drive safari and—you guessed it—we had zero interest in running into elephants again.
The next day, we headed back to Lilongwe for our flight home. It was a fantastic, varied trip with some intense moments (sometimes *too* intense). Malawi offers amazing opportunities for those who want more than just wildlife reserves.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
So, a new year has begun. It’s time to reconnect with the VF buddies and wish you all my best for 2026—a year I hope is obviously full of travel, since, as I just made up:
"If travel’s good, everything’s good" 😄.
To celebrate, I’m inviting you into my new "travel journal," the one from our latest trip in November 2025, a little two-week adventure.
This time, we headed to The Gambia, a tiny country tucked right in the middle of Senegal, before making our way to Casamance.
The Gambia is English-speaking, Senegal is French-speaking, but the locals? They couldn’t care less—because in this part of the world, they mostly speak Wolof, Fula, Jola, or Mandinka.
Hence the title: Senegambia 😉.
As usual, I’m sharing the live updates I sent to friends and family—super casual, of course.
I know this isn’t the kind of destination that draws crowds, but if you love adventure, laughter, and emotion, it might just be your thing 😊.
I hope this travel journal might interest some people, but since we were completely self-sufficient (tent, sleeping bag, pot, cooking over a wood fire…) almost every day, I don’t have many hotel addresses or great restaurant tips to share! Sorry!
We used the Maio map at 1:50,000 scale. It’s part of the Boa Vista/Sal/Maio map. Bought on Amazon, but currently unavailable as of the latest news.
The people of Maio are extremely welcoming and warm, and we were always more than well received in the villages where we pitched our tent!
We’re usually big hikers, but since Maio is a beach island (gorgeous ones, at that!), we alternated a few hours of walking in the morning with some relaxation in the afternoon: beach, reading, fishing, resting…
1 euro = 110 escudos
Day 1 (Friday) Transfers by plane: Fogo-Praia-Maio
We opted for the plane to save some time on transfers, as the boat connections between Fogo and Praia take a while, and those between Praia and Maio are almost nonexistent.
You should budget around 40-50 euros per flight per person.
There are 2 flights per week between Praia and Maio—on Tuesdays and Fridays when we were there (January 2016), but currently on Mondays and Fridays.
A bit of a delay leaving Praia, but we arrived on Maio without any problems around 4 PM.
We took an *aluguer* (shared transport, 200 escudos per person) to the center of Vila do Maio, but it’s totally doable on foot with a backpack.
Since it was already a bit late, for this first night, we dropped our bags at Big Game Maio. A standard European-style hotel run by a very nice Italian family. It’s a bit pricey for us (5500 escudos for 2 people with breakfast), but after our 2 weeks in a tent on Fogo, we were happy to find a little comfort. And the breakfast is ultra-generous, with fresh products (cured ham, fruit, cheese, bread) and top quality. The hotel restaurant offers dishes that are a clever mix of Italian and Cape Verdean cuisine. Excellent!
Little tip: We didn’t try it, but Big Game Maio offers big-game fishing trips, diving, and quad rentals.
The hotel is 2 minutes from Vila’s beautiful beach, and we went for a dip at sunset and took a stroll around town. They’re redeveloping the waterfront with pretty sidewalks and light stone walls.
Vila beach
Sunset behind Santiago
Day 2 (Saturday): rest day + fishing
After 2 weeks of hiking and since Vila is such a peaceful place where it’s nice to take your time, we decided to spend an extra day there. We took the path heading south along the coast to reach Ponta Preta beach in 20 minutes. The path isn’t very pretty because there’s quite a bit of construction going on, which prevents you from really walking along the shore. Lots of real estate agencies, especially Italian ones, have taken over the land. But Ponta Preta beach is a stunning black-sand beach where we had the whole place to ourselves. We decided to go fishing from the rocks.
At 1 PM, the sun was blazing, so we headed back to Vila and dried the fish for the following days.
At 6 PM, we went fishing again, but this time at night from the rocks at the end of Vila beach.
8:30 PM: back to shower and eat at the restaurant.
The rocks and sea at Ponta Preta
Day 3 (Sunday): from Vila do Maio to Calheta de Baixo, via Monte Batalha (path 101) Hiking time: 5h
Since there aren’t many “summits” on Maio, we decided to head to Calheta de Baixo but via Monte Batalha. We left at 8:20 AM and somehow made it to Monte Batalha by 11 AM (2h40 of hiking). But the path is really hard to find in the middle of the dry grass and acacia trees. We kind of cut through randomly, aiming for the summit. Even though it’s not very high (around 300 m), the view is amazing—you can see all of Maio at 360°!
Short 30-minute break. The descent through the “forest” of acacias is even worse for finding your way. We oriented ourselves a bit by the sun to find the road connecting Vila to Calheta. We arrived around 1:30 PM at Calheta de Baixo. A very pretty little seaside village with colorful houses. An idyllic beach, a newly renovated square, and super-friendly people. We pitched our tent facing the sea on the terrace of an abandoned house (after asking the locals for permission).
We cooked some of the dried fish we’d caught the day before, along with fresh beans we’d brought from Fogo (and were still carrying!).
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
Day 4 (Monday): From Calheta de Baixo to Morrinho on foot. Hiking time: 3h. Then hitching a bus to Cascabulho, and a car to Pedro Vaz.
We left around 9:30 AM heading north (path 201), following the coastline where the beaches just keep coming—each one wilder and more beautiful than the last: Praia de Soca, Calheta Braca, Ponta de Pau Seco, Calhetina. We reached the dunes of Baia de Santana. There’s no real path, so you have to follow the coast, then go around the dunes, and when you spot the 3 coconut trees, head east toward them to find the track leading to Morrinho. Again, we discovered a village with a Wild West vibe, with colorful houses lined up on either side of a paved road. Just enough time to accept a drink offered by a local before jumping onto the passing school bus that took us to Cascabulho. There, we waited for a ride. A political delegation of 10 cars drove right past us without stopping. Luckily, one of the cars had a flat tire and came by 30 minutes later—and that one, thankfully, gave us a lift! They were heading to the inauguration of a water pump in Pedro Vaz. So that’s where we stopped too. After getting permission from the school principal, we pitched our tent in front of the village school… and became the attraction for all the kids who kept us company until nightfall! A woman gave us 2 jugs of water, but with all that company, it was tough to take a peaceful shower!!
Dinner: pasta with beans.
We were woken up by rain during the night and had to rush to bring all our stuff inside the tent!
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Day 5 (Tuesday): Rest day and fishing at Boca da Ribeira beach
We packed up at 8 AM because the kids had school. We filled the 2 water jugs that the woman lent us and headed down to camp at Boca da Ribeira beach, which is a bit further east of Pedro Vaz. It took less than an hour to get there. This time, we really were alone in the world! We pitched the tent and spent the day fishing, reading, playing, and swimming regularly because the sun was beating down hard!!! We caught a nice fish that we grilled over the fire in the evening. With the crabs and shellfish we gathered, we made a seafood rice! Yum! What a feast!
That night, once the tent was zipped up, we felt something like rain on the tent fabric. I decided to go out and gather our things, and then—shock!!! It wasn’t raindrops we were feeling and hearing, but bugs attracted by the light!! Not just a few bugs—a huge swarm of them!!! Thousands of bugs covering the whole tent, the ropes, slipping into the seams and hems! Everywhere! The blue tent had turned green!!! After that, it was a real struggle to get back inside without letting any in! A real challenge, and there were always 3 or 4 that managed to sneak in anyway. Total war!!!
Boca da Ribeira beach
Day 6 (Wednesday): From Boca da Ribeira to Ribeira Dom João. Hiking time: 3h30
We woke up leisurely and waited for the sun to dry our things, damp from the dew. A man passed by, and we gave him the water jugs we’d borrowed, which saved us a trip back to Pedro Vaz to return them to the woman.
We left around 10 AM. We followed the sea to Alcatraz, then headed toward Pilão Cão. The path runs alongside the small hills on our right, and we passed above Lagoa Cimidor. The terrain is arid, and the path is hard to find among the many goat tracks.
After 3h30 of hiking, we reached Ribeira Dom João with 2 young people we’d met along the way.
Since it was a public holiday in Cape Verde, the kids didn’t have school, and with the principal’s permission, we pitched our tent in the kindergarten. She even kindly opened the school toilets for us. The neighbor gave us the water we needed to wash up and cook. We cooked beef steaks on charcoal. A nice change from fish!! Charcoal is a widespread artisanal product on the island. People almost never cook directly over wood but always with these big chunks of charcoal.
The hills on our right
Ribeira Dom João
Day 7 (Thursday): From Ribeira Dom João to Vila do Maio. Hiking time: 3h30
We woke up at 6:30 AM to clear out of the school by 8 AM. The neighbor made us coffee to save time. It took us 2 hours to reach Barreiro, another Wild West-style town! Since we didn’t want to walk on the road, we took the old track and reached Vila do Maio in 1h30.
Last night before taking the plane back to Praia the next day.
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
That’s where this trip ends!
Maio is truly a magical island! A remote, isolated place with incredible, wild beaches and villages with a Wild West feel—colorful houses on either side of well-paved, well-maintained, and decorated streets. And the locals are so warm and welcoming.
Even for hikers like us, it was a great discovery, and we were able to alternate hiking and relaxation with great pleasure! Too bad the area around Vila do Maio is being overrun by real estate construction—ongoing, unfinished, abandoned…
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
2- Around San Pedro
We were trapped, and even our guide looked nervous. After what felt like an eternity (though it was only a few minutes), the herd finally moved on, freeing the track. That afternoon, we did a self-drive safari and—you guessed it—we had zero interest in running into elephants again.
The next day, we headed back to Lilongwe for our flight home. It was a fantastic, varied trip with some intense moments (sometimes *too* intense). Malawi offers amazing opportunities for those who want more than just wildlife reserves.
Vila beach
Sunset behind Santiago
The rocks and sea at Ponta Preta
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Boca da Ribeira beach
The hills on our right
Ribeira Dom João
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
