Bonjour Je pars au Yunnan le 15 octobre .peut on se connecter en wifi dans les hôtels?et utiliser facebook ou whatsapp , merci pour vos réponses

Bonjour,

On m'a dit que certains sites (Facebook, Twitter, ect.) n'étaient pas aussi facilement accessibles en Chine qu'en Occident. Je pars en Chine dans 12 jours. Dois-je me procurer un VPN? Si oui, avez-vous des suggestions?

Merci,

François

Bonjour, Nous sommes allés en Chine en 2016 et nous avions beaucoup de difficulté à nous connecter à l'internet. Il me semble que j'ai lu qu''il fallait télécharger un programme ou autre pour y accéder. Nous serons au Yunnan en avril . Merci de vos réponses

Bonsoir J'ai parcouru quelques topics mais je ne trouve pas l'information . Je pars en Chine en août et envisage d'utiliser Skype et/Ou Whatsapp pour rester en contact t avec ma famille. J'ai cru comprendre qu'il y a pas mal de censure. Comment dois je faire ? Et pour accéder à internet ? Merci

Bonjour, Je vais passer du temps en Chine et je voudrais continuer à utliser les réseaux sociaux et autres. Aurai-je besoin d'un proxy? Lequel? Merciiiiiii.

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis nouvelle ici. Je vais bientôt arriver à Hanoï au Vietnam et je demanderai un visa pour la Chine là-bas. On m'a dit que je pourrais obtenir 45 jours 🙂, mais j'aimerais ensuite prolonger en Chine. Vous savez si c'est facile et de combien de jours je pourrais bénéficier alors ?

Pour mon itinéraire, je souhaite visiter une Chine avec peu de touristes (occidentaux ou Chinois) et je suis plutôt nature et petites villes. Et comme je suis italienne, j'aime surtout le soleil 😎.Pour la fin de mon voyage, je compte rejoindre la Mongolie par voie de terre. Est-ce que vous auriez des idées de trajet(s) entre Hanoï et Beijing ou Erenhot ?

Merci d'avance mes (nouveaux) amis !

Albinia

Bonjour à tous, Nous partons en Chine 4 semaines à 2 en individuel (avec nos téléphones portables et chacun notre ordi) J'oubliais on est « vieux » enfin « plus si jeunes » et pas doués en informatique. Mais on ne ne sait plus très bien comment faire « sans » !!! Plus grave encore nos adresse mails sont sur gmail.com Quelques questions qui paraîtront sans doute stupides à ceux qui « savent » Coté Téléphone 1) Que dois-je faire : Acheter des cartes SIM chinoises et les glisser à la place des notres dans nos téléphones «smartphones ». J'imagine que j'aurais un nouveau numéro que je pourrais appeler mais que je ne serais plus joignable de France 2) Utiliser (ou acheter) un « vieux téléphone pas cher (un qui ne fait que téléphoner… ) et mettre dedans une puce chinoise Le cas échéant est-ce que je peux si besoin me servir de mon smartphone avec ma puce française pour appeler la France 3) SI je veux téléphoner en france ou recevoir des appels de France utiliser est-ce que SKYPE fonctionne en Chine ? mais dans ce cas est-ce que cela peut se faire à partir de mon compte gmail ou dois-je ouvrir un nouveau compte. Si c'est compliqué y-a-t-il une alternative à Skype (on m'a parlé de « WeChat » qui connaît et qu'en penser ??? Coté internet -Est-ce que je peux ou non continuer à utiliser mon adresse @gmail ? Ou dois-je m'ouvrir un nouveau compte.. mais dans ce cas je peux émettre mais pas recevoir ce que je reçevrais u jour le jour dans ma boite mail Si gmail est plus ou moins bloqué, d'autres fournisseurs d'accès type (@free.fr, @orange.fr, ou autre, ..) fonctionnent-ils sans problème. E si oui lesquels ?

On m'a dit que je pouvais garder mon adresse @gmail à la condition de passer par un « VPN ». Kesako ? Cela fonctionne comment ? Comment s'y « inscrire »

Coté "Outils" Y-a-t-il des alternatives chinoise (mais en français ou à défaut anglais) à « Google map » et « Google traduction » dont je me sert par habitude. Dernière question:Y-a-t-il des traducteurs pratiques du Français vers le Chinois en Idéogramme ou en « pinyin »… ou l'inverse !!!! Merci de m’éclairer un peu. Comme vous le voyez j'en ai bien besoin

Bonjour, comment communiquer depuis la chine ?quelle application télécharger sur mon telephone ?

Bonjour,

Je prévois partir en Chine environ deux semaines en janvier prochain.

Ce sera ma première fois dans ce pays et j'aimerais savoir si vous me conseillez d'aller à Shanghai ou à Beijing et pour quelles raisons.

Quels sont les incontournables?

J'ai aussi lu qu'il fallait un visa pour entrer en Chine. Où se procure-t-on ce visa et y-a-t-il un délai avant de le recevoir? Je suis du Canada.

Merci à l'avance!

Does anyone know if you can access Google, etc. in China with this plan and avoid needing to use a VPN?

Bonjour,

Debut avril, je suis allée sur la muraille de Chine à Huanghuacheng. Le lieu est top, peu de monde, un côté refait et un côté non refait. Bon il faut être un peu sportif pour accéder au remparts non refait, mais les efforts en valent la peine. Depuis Beijing, il faut 2h si le trafic est bon et il y a 2 bus à prendre. Nous prenons le bus 916 à la station de bus Dongzhimen qui nous emmènera à Huairou. Et là, nous marchons quelques centaines de mètres pour trouver l’arrêt du bus H21 (pas indiqué sur les panneaux des arrêts de bus).

Si vous voulez voir à quoi cela ressemble, faites un tour sur mon blog https://duovagamundo.com/2017/04/09/la-muraille-de-chine/

Et n'hésitez pas si vous avez des questions.

Bonjour

Ne trouvant aucune info sur le forum, je viens partager mon expérience pour ceux qui auraient envie d'aller voir ces singes rares lors de leur séjour dans le Yunnan. Les black snub nosed monkeys ou rhinopitheques brun vivent dans cette région du sud de la Chine, et on peut les observer dans la Baima snow mountain reserve. Leurs cousins au pelage orange golden snob monkeys vivent quant a eux dans des provinces de chine plus au nord.

Pour accéder a cette reserve, déjà il faut rejoindre Tacheng, 2h30 de bus a l'ouest de Shangri-La direction Weixi (yen a un a 14h). Jolie route le long du fleuve Yangtze. On trouve quelques hôtels a Tacheng, meme s'ils sont rarement indiqués.

Les visites sont le matin, il faut se rendre au bureau du parc a 8h30 a 5km a ouest de Tacheng...dont 3km qui grimpe bien, en dehors de la route principale, donc le taxi semble nécessaire , payé 100yuan l aller retour attente inclus (15eur). Le ticket coute 110 ou 85y pour les étudiants , du moins en basse saison.

De la, il faut grimper encore 1-2km en voiturette (prix inclus dans le ticket) avec une quinzaine d autres touristes, tous chinois ce jour la. Puis marcher environ 10-15 minutes sur un sentier, toujours en grimpant, on approche des 3000m d altitude.

Bien que dans leur habitat naturel, sans enclos, les singes sont en rendez vous nombreux car les rangers du parc arrivent avec leur sac plein de lichen, nourriture favorite de ces primates. Nous pouvons les observer depuis un chemin de foret de pres, soit assis par terre ou en haut d une branche a manger, soit a sauter de branches en branches. Deux belles heures a regarder ces singes tranquilles, habitués aux touristes visiblement.

Retour de Tacheng a Lijiang: problème, les bus ne partent que le matin, donc soit faut attendre le lendemain pour repartir de Tacheng, soit prendre plusieurs véhicules, j'ai pu trouver un bus au bord du fleuve qui a mis 4h pour les 150 km de route.

Voici quelques photos de ces singes :

Bonjour Je voudrais savoir si la Karakoram Highway (partie chinoise) est praticable toute l'année en transport public ou si elle fermée certains mois de l'année Merci d'avance Bernard

Bonjour, Une bonne adresse à Kunming ? Hotel central car nous partons ensuite en bus pour Dongchuan (Lexiaguo et les terres rouges ) ; accessible en bus de l'aéroport (quartier Wuha) , correct et propre , 30/40 euros maxi .... L'hotel que nous connaissions n'existe plus .... merci d'avance de vos réponses

Hi everyone,

This trip report covers a journey along the Silk Road in China (see detailed description below) undertaken in October 2025. The goal isn’t to recount the trip but to provide information that might help those who want to take a similar journey. Much of the information is valid for any trip to China.

Who we are: a retired couple, aged 63 and 65 (age gives discounts on entry to various sites and museums in China, which is why I won’t list prices here—I don’t know them, but you can easily find them online). We’re used to traveling independently. We speak English, which is the only foreign language spoken in China, though by very few people. I speak and read a little Chinese, which helped, but you can easily get by without it (without any English at all, I think it would be more difficult).

Period: We arrived just after "Golden Week," when all of China is on vacation, and after the summer, when schools are out, so we encountered very few tourists (99.99% of whom were Chinese). Our experience with booking visits in advance (which we didn’t need to do) isn’t representative for those who want to travel in the summer! The October-November period was perfect for our trip—it wasn’t too hot or too cold (one day of snow on the Tibetan Plateau), though it was only a few degrees on the Tibetan part, with altitudes between 2,000 and 3,000 meters. The trees were beautifully colored.

General remarks: Everyone we dealt with was very kind and perfectly honest. If you order a meal without really understanding what to do and the person modifies your order, trust them—the result is what you need. If a taxi driver signals that they’ll wait for you to finish your visit and pick you up afterward, trust them. It means there aren’t many taxis where you are, and it’ll be more convenient. For prices at street vendors, we always found the right ballpark, and sometimes they even added a little extra to please us. A taxi driver treated us to lunch, and an employee drove us back to the hotel after a visit because there were no taxis. If you struggle to buy a ticket online because there’s no counter, someone will come to help. People even spontaneously ask if everything’s okay and if you need anything.

Everywhere we went was very clean, including restrooms (trains, stations, hotels, museums, tourist sites) and streets. The old stereotypes about this no longer apply.

The trip can be challenging for those who have difficulty walking. The distances to cover on foot in stations, to access sites, and within the sites themselves can sometimes be really long.

We used the Lonely Planet guide in English (published at the end of August 2025) a little for preparation, but mostly relied on the internet.

Before leaving: No visa is needed for French citizens for stays under 30 days. You get a stamp on your passport upon arrival and departure, and the formalities themselves are very quick in both directions (excluding any potential queues). Just a photo and fingerprints upon arrival, and welcome to China’s facial recognition system.

Money: All your payments (see below) will go through your Visa card—there will be hundreds, including many payments of 20 cents to a few euros. So, you need an international option that allows unlimited card transactions. Since cash is rarely needed, the allowed number of ATM withdrawals can be low. We made 3 withdrawals totaling 800 € for a month and could have managed with just 2. The exchange rate charged on our Visa card was 12 € for 100 RMB (yuan).

Install the following apps on your smartphone before leaving (otherwise, you’ll only have access to the Chinese versions, if available): - Alipay, which is used to pay everywhere in China (details below). You need to link it to your credit card, then provide proof of identity by uploading a passport photo and completing a facial recognition session. Alipay gives access to Didi (China’s Uber), public transport (metro/bus), and can also translate phrases. - WeChat (Weixin in Chinese, pronounced *weishin*), which is also used for payments but also replaces WhatsApp. Unfortunately, to activate your account, you need someone who already has WeChat to sponsor you (preferably a Chinese person). We asked someone at our first accommodations to do this—no problem. By sharing your WeChat number with accommodations, they can send you messages that are automatically translated, and you can communicate with people thanks to the translation (translation to French is very poor; it’s much better in English, but unfortunately, WeChat detects your phone’s language). Alipay and WeChat are accepted almost everywhere, but some places only accept WeChat. - Amap, the international version of Baidu Maps, which replaces Google Maps (not at all up-to-date in China). The English names of hotels often have little to do with the Chinese names except for a phonetic resemblance. To find them on Amap, it’s best to copy the Chinese name found on your Trip reservation under "show address in Chinese." - A VPN. We had CyberGhost, which didn’t work, but according to other travelers, NordVPN and Windscribe do. Without a VPN, you can’t access Google services, on WhatsApp you can send and receive text but not photos, and you can’t send or receive emails on Gmail addresses. We managed without a VPN by using Firefox as a browser and Bing as a search engine. - Trip, for booking trains and accommodations, and buying some tickets. It’s the equivalent of Booking for accommodations, but Booking has very few listings in China, while Trip has hundreds in every city. Most hotels and trains are exchangeable and refundable until the day before, with no or minimal fees.

You don’t need contactless (NFC) payment on your phone. Either you scan a barcode and enter the amount to pay, or you display a barcode, and they scan it with a scanner, and the amount is deducted directly.

Upon arrival: - Buy a Chinese SIM card: 100 RMB for 300 GB of data and several hours of talk time (we didn’t use it). Set the Chinese number as a reference on Alipay, WeChat, and Amap. - Find someone to sponsor you on WeChat.

Transportation: - **Plane**: China Eastern, Paris-Canton then Canton-Urumqi on the way out, and Xian-Canton then Canton-Paris on the way back. International flights were smooth, but the schedules for the two domestic flights were changed. It was fine on the way out because we had some leeway, but on the way back, we were notified the morning of that our flight was canceled and replaced with one that didn’t allow for the connection. We called and changed to an earlier flight (I think we were lucky to find available seats). - **Train**: Most long distances were covered by high-speed trains (called D or G in China) at 240 or 300 km/h. Second class is perfect—just as comfortable and clean as our TGVs. The only advantage of first class is the wider seats for larger people, but the downside is that seats are often booked in advance and thus less available. You can book trains long in advance on Trip, but they only go on sale in China 15 days before departure, so that’s when you’ll know if you have a ticket. Initially, we booked first class, but there were no seats available on the day, so we ended up booking everything in second class, which was perfect. There’s no paper ticket—if you’ve bought one, you go to the station, show your passport, and enter. You do the same to access the platform 15 minutes before the train, and that’s it. Our train was canceled twice, but no problem—we went to the ticket counter, got a refund, and were offered a replacement. It didn’t delay us by more than an hour (maybe it would be harder in peak season). For prices, check Trip.com, but it’s significantly cheaper than in France. - **Bus**: We took the bus between Xining and Tongren, Tongren to Xiahe, and Hezuo to Lanzhou—about 3 hours each time for 200 km, 6 € per person, and departures were right on time. - **Taxi**: For trips between the station and hotel, or hotel and visits. If you take a Didi via the Alipay app, you activate your location, enter your destination, and it offers several taxis. You accept, and you get the car’s license plate and its real-time position on the map. When you get in, the driver often asks for the last four digits of your phone number to confirm. Otherwise, you go to the taxi stand outside the station. The price per kilometer is around 20 cents, so for a 30 km trip from the station to the hotel, you’ll pay about 6 €. We never tried to save more by taking local buses, but since the metro in Xian costs 25 cents per trip, it’s probably in the same ballpark. Amap provides public transport routes like Google Maps. - **Driver**: We hired a taxi/driver for the day several times for sightseeing. Prices ranged from 350 to 1,000 RMB (the most expensive was arranged through the Sofitel Xining concierge) for trips ranging from a few hours to a full day, sometimes covering over 300 km (see the detailed trip description).

Accommodations: All booked in advance on Trip, but several were changed during the trip. Off-season, there were no issues. We mostly stayed in upscale places, but in China, that means 50 to 60 € per night in the most central or convenient neighborhood. Note: Almost all hotels have a 5/5 rating on Trip, but it seems the Chinese avoid giving lower ratings to be polite. So, you have to read the comments to realize that in France, we might have given a 2 or 3!

Food: At the table, you’re served hot water or a hot infusion, presumably made with purified water. We never got sick from drinking it, but don’t drink tap water. Purified or mineral water is easy to find.

In restaurants, you can manage by pointing to the dish you want from another diner, on the wall where there are photos, or on the menu with pictures. The food in the region isn’t often spicy, and people usually ask or signal before adding the red spicy sauce, so you should be able to handle it if you don’t like chili at all.

The "fake old quarters" in several cities are great places to find all kinds of restaurants (see detailed trip below).

Like Google Maps, Amap can show you nearby restaurants.

Shopping: For dried fruits, buy them in Turfan—you won’t find the same variety and quality even in Xian. Generally, if you like something, buy it. If you wait, you might not find it outside the region where you are.

In Xian, there’s a "Tea City" where you can find all kinds of tea (from cheap to very expensive).

The trip in more detail: I won’t dwell on the beauty or interest of the sites here since that’s a matter of personal taste. However, I will do so for lesser-known places to give an idea to those who might be interested.

For many sites, there are shuttles (sometimes not included in the ticket price but costing around 1 €) that take you to the interesting spots. We always took them—it saves you from walking past countless shops or along uninteresting paths.

- **Urumqi**: We spent only one night there, arriving in the middle of the afternoon and leaving the next morning. We stayed at the Dana Hotel in the bazaar. Given the size of the city, it’s a good option because I don’t think there are many other interesting places. The bazaar is brand new and not at all "typical" (Turfan’s bazaar is infinitely more interesting), but the dining area is very nice.

- **Turfan**: Stayed at the New Dap Hostel, which was great. The neighborhood is nice, not far from the city, and easy to find food. The museum is closed until 2026 (Amap provides museum hours and closures). We took a day trip (for the two of us) with a driver to the Bezeklik Caves, Flaming Mountains, the abandoned city of Gaochang, the Tuyuk Village Museum, and the Emin Minaret for 500 RMB from 9 AM to 8 PM (arranged by the hostel). The landscape during the excursion was quite fabulous. We also visited the Karez Museum and the abandoned city of Jiaohe on our own the next day. At this time of year, the sun sets around 6 PM, and there’s often haze after 5 PM, so for Jiaohe, for example, which takes about 3 hours to visit, it’s best to be there by 1 or 2 PM at the latest.

The Dahua Market area is perfect for dried fruits (including the famous grapes), and you can eat there among locals in their traditional costumes. Next to it, there are buildings full of shops selling made-in-China items—it kept us busy for a good half-day, if not more.

- **Dunhuang**: Stayed in a guesthouse near the dunes—the city center isn’t far but seems quite artificial. Visited the dunes, with a ticket valid for 3 days. Lots of Chinese tourists—very typical and interesting from an ethnological perspective 😊. We got up early one morning to climb the highest dune, just beyond the one everyone goes to. It’s a bit long and tiring, but the view is worth it. Visited the Mogao Caves, buying the ticket on-site (no chance in season without booking in advance). We met two other French people and got a French-speaking guide (by pretending not to understand English). It was really worth it—a group of 4 instead of 20, and they took their time (2 hours) for the visit. We took a day trip to the Yulin Caves (2.5 hours by road and 160 km one way) with a driver for 350 RMB. We liked it a lot, but if the Mogao Caves are enough for you, it’s not very different.

- **Jiayuguan**: Stayed in a city-center hotel. Visited the Wei and Jin tombs (actually just one)—that’s where we were told the taxi should wait to take us back to the city. We went down into a crypt with lots of decorated bricks from the 3rd century. We really liked it, but it’s not as spectacular as the fort if you’re not a fan. Visited the Jiayuguan Fort and, with the same ticket, climbed a small section of the Great Wall 10 km away. Plan at least 3 good hours for all this—there’s plenty to see.

- **Zhangye**: Stayed at The Silk Road Travelers Hostel, rustic but very nice and organizes excursions. Visited the Danxia (colored mountains)—just as spectacular as the photos. You can easily spend 3 hours there, so plan to finish before sunset to avoid the haze (you can always stay longer for the sunset if the weather’s nice). The next day, visited the Mati Si Temple in the cliff. The 10,000 Buddha Caves are under renovation, but the setting and the main temple are well worth the visit (the paths through the cliff tunnels must be hellish in peak season). You can probably organize these two excursions yourself by asking any taxi driver. Also visited the Giant Buddha Temple in the city center—really worth it.

- **Xining**: Stayed in a city-center hotel. Visited the Tibetan Medicine Museum to see the world’s largest thangka (1 km long), made over 40 years by renowned artists. It’s absolutely magnificent, on par with the virtuosity (but over 1 km) of the thangkas painted by famous artists in Xiahe (see below). Hired a female taxi driver for the day to visit Kumbum Monastery (Ta’er Si in Chinese) and the Danxia area in Guide, 50 km beyond the monastery. It’s less spectacular than Zhangye’s Danxia, but we really liked it (including the journey’s landscape). The next day, visited the old Ming-era Qutan Monastery—no visitors, with beautiful murals (half under renovation). Accessible by train to Haidong or Ledu, then a taxi. Xining’s mosque is of no interest, but there’s a pedestrian street with food stalls nearby that’s very nice.

- **Tongren**: Stayed near the main monastery. Visited Longwu Monastery (several hours), with lots of nice shops along the street leading to it. Then visited Wutun Monastery, which is less lively but beautiful and close to thangka workshops. You can go in and watch the painters at work. For a thangka made by a renowned artist, count about a year of work for 1 m² and around 10,000 €.

- **Xiahe**: Stayed in a city-center hotel. Visited Labrang Monastery—very nice but not as much as Tongren’s because many halls were closed. I think it’s better to go in season and take an English-guided tour (but it’s still worth the trip, even off-season).

- **Langmusi**: Took a taxi, but you can also take a bus (though very early in the morning and longer). Particularly beautiful for us because we woke up to bright sunshine and 5 cm of snow everywhere. Visited the two temples (really nice) and did the classic hike in the gorges starting at the Fairy Cave. For those interested, we continued along the canyon path, and after the meadow where marmots are clearly visible in summer, we climbed toward a pass on the left at 3,800 meters. The view of Langmusi and, above all, the vast grasslands and distant mountains was fabulous (3 hours round trip from the temple). You could probably reach the 4,000-meter summit by continuing up the valley instead of turning left, but according to guides, it’s better to count 7 hours round trip (no technical difficulty). You can leave Langmusi by bus, but off-season, you first have to take a taxi to a stop outside the city and wait for the bus. We didn’t try and took a taxi to Hezuo instead.

Note on this region: A high-speed train is under construction from Xining to Langmusi and beyond (never seen such an impressive construction site!). When it’s operational (in one or two years, I think), access to the area will be revolutionized, and perhaps some of the charm will be lost.

- **Hezuo**: Stopped on the way from Langmusi to Lanzhou. Visited the Milarepa Pagoda, entirely destroyed during the Cultural Revolution and since rebuilt. We liked it since we were passing through, but it doesn’t necessarily justify a long detour.

- **Lanzhou**: Reached by one of the many buses from Hezuo. Stayed in the "fake old quarter," which is extremely pleasant, especially in the evening with restaurants, groups of Chinese women dancing to loud music, etc. Visited Bingling Si with a driver, 120 km away—the landscape and site are absolutely magnificent, with no one around at our time of year. Visited the Gansu Museum (where the famous Flying Horse is, but it’s a replica). We bought the ticket on entry, but in season, you probably need to book in advance.

- **Yinchuan**: Stayed in the city center. A city we discovered by chance in the Lonely Planet—worth it if you have time. On the way, we stopped for a few hours in Zhongwei, where there’s an incredible Taoist temple (I’ll let you be surprised). Visited the Western Xia tombs—we took the short option, which visits Tomb 3. We think the others are similar but less impressive. The surrounding landscape and site are quite spectacular. Visited the film sets (really fun if you like Chinese movies), the short but interesting Ningxia Museum, and finally the modern art museum. The architecture is avant-garde, and there are some beautiful works (we like it, but it’s far from the center—hire a driver who waits, or you might have to wait for an employee to offer a ride back).

- **Tianshui**: Stayed in the suburbs, but you should find a hotel near the "fake old quarter" between the Fu Xi Temples and the Taoist temple—it’s a very nice area, and the two temples (especially the Taoist one) are within walking distance. Visited the Maijishan Caves—the ticket includes the shuttle to get there. Took a taxi from Lanzhou for about 10 € in 45 minutes. We found these caves fabulous.

- **Xi’an**: Stayed 500 meters from the Bell Tower at Hantang Inn—very convenient. We’d been before, so we didn’t revisit the Terracotta Army. The calligraphy district is worth it, as is the Muslim Quarter, though it’s very touristy. The area indicated on the Lonely Planet’s walking tour near the old fruit and vegetable market isn’t very interesting. To buy tea, you can go to the Northwest International Tea City, with dozens of shops. We chose one at random, tasted, and bought various teas. There’s everything from cheap to extremely expensive, but you can find reasonable prices even in seemingly luxurious shops. Along the street north of this area, there are large stores with tons of Chinese goods selling dishes, wedding items, etc. We spent hours there. In the city center, there are only malls with more or less international brands.

- **Longmen Grottoes**: Visited as a round trip by high-speed train from Xian—1 hour 15 minutes to Longmen’s high-speed train station, and the site entrance is 15 minutes by taxi.

We didn’t go to Mount Hua Shan, but there’s a high-speed train station nearby, and there were people on the train who were clearly going there. So, you can probably do this excursion in a day from Xian as well.

Conclusion: We hope this report makes you want to go or helps you if you’re already planning to. If you have questions that you can’t find the answer to by searching properly online and we can answer, don’t hesitate.

We just spent three weeks in Yunnan. I’ve started writing up a travel journal about the trip.

Hi there,

A quick recap of our 19-day trip to China – classic itinerary, half-family: dad and 13-year-old son, August 2025.

Arrived in Shanghai, the idea was to explore the city in the evening to help with jet lag. Day 1: Maglev (50 CNY), then metro to the hotel, night cruise on the Huangpu River, admiring the skyline. Day 2: Yuyuan Garden (meh), Lujiazui district, sunset from the top of Jinmao Tower, stroll along the Bund, admiring the skyline. Day 3: Chaos at the Shanghai Museum – should’ve booked in advance. Backup plan: Longhua Temple (nice), Tianzi Fang district (great). Day 4: Aquarium (okay), Pearl Tower, Fake Market (top), then flight to Guilin. Taxi from Guilin to Yangshuo (400 CNY arranged by the hotel). Verdict: Maybe one day too many. Late mornings (jet lag) kept us from visiting the water town. Day 5: Yangshuo – scooter ride (40 CNY) along the Yulong River. Day 6: Early Didi (30 min) to the top of Xiang Gong Shan (ideally for sunrise). Then a walk through the countryside to the Li River, crossing by boat (10 CNY) to Xingping. You can shorten the walk by flagging down a mini-shuttle that shuttles Chinese tourists in the opposite direction. Explored Xingping, scooter ride, 20 CNY viewpoint, sunset from Laozhai Hill, back to Yangshuo. Day 7: Scooter ride to spots we missed on Day 5. Verdict: It’s stunning. Might be worth staying in Guilin the first night and booking a cruise to Yangshuo the next day on the Li River. Day 8: Bus (4/5h, 100 CNY) to Longji/Dazhai. Hotel in Tianzhouzai – I think it’s better to stay in Ping’an, it’s more typical. Dazhai is generally overdeveloped. Day 9: Full-day hike from Dazhai to Ping’an, then bus back to Dazhai. Super nice walk, only crossed paths with 4 people. Day 10: Walk around the top of Dazhai, but the trails are poorly maintained – no loop possible. Verdict: Gorgeous, probably one day too many, but the area is very rainy, so it’s good to have a buffer. Day 11: Private taxi (4/5h, 200 €) to Fenghuang. Explored the town in the evening – really nice. Day 12: Short visit to Fenghuang during the day, then train to Zhangjiajie and Wulingyuan. Hotel pool. Day 13: Early start: Zhangjiajie Park via Wulingyuan entrance, Route A (starting with the cable car). Fabulous. If I did it again, I’d take Route B to get early access to the section near the giant elevator. Day 14: Early start: Zhangjiajie Park via the south entrance – superb. Day 15: Wulingyuan Grand Canyon, glass bridge – nice but not essential. Day 16: Tianmen Mountain in the afternoon. You can leave your luggage at the entrance. Routes A and B sell out quickly. Note that Route C no longer uses buses to the top – there’s a brand-new cable car instead, which I think is actually better than A and B. Really nice, worth doing. Evening flight to Beijing. Verdict: The canyon could be done the same morning as Tianmen Mountain, or even skipped. Day 17: Visited the Forbidden City (book a week in advance!), missed the entry slot for Tiananmen Square (book in advance!) due to security checks. Visited the Lama Temple. Stayed in a hutong. Day 18: Great Wall at Mutianyu. Private taxi (100 € round trip – probably overpaid) to arrive before 7 AM. Then back to Beijing, Temple of Heaven, and finally the modest skyline from the mall at Guomao metro station. Day 19: Fake markets (pointless – they’re stripped of their usual goods compared to Shanghai’s), Summer Palace, then Wangfujing Street. Headed to the airport. Verdict: 3 days is too short for Beijing.

Overall impressions: Highlights: Incredible places (cities and landscapes), often vast and fascinating, a total change of scenery. Very easy and smooth to travel despite the clear language barrier. Excellent food, very affordable, very few scams. Lowlights: Intense heat and humidity in August, *way* too many tourists (99.9% Chinese), a real circus that makes the trip exhausting. Walking is tiring in the long run (even though we’re very active) because it’s all on stone paths and stairs. To avoid crowds, you’d need to wake up early every day – tough with kids, especially with jet lag.

Logistics: - Buses and private taxis arranged last-minute through hotels. - Didi is widely available everywhere, plentiful, and cheap. - Flights and trains booked on Trip.com a month in advance (fills up fast). - Hotels on Booking and Trip.com. Only the one in Yangshuo was booked well in advance – hotel capacity is huge everywhere. - Apps: Didi, Alipay, WeChat, Maps.me, Google Translate. Free 35 GB data plan, SIM card from the airport.

Bonjour, voici un retour sur le Huangshan, dans la province d'Anhui.

Nous nous sommes arrêtés à Huangschan bei, la gare de train. Par la suite, il faut prendre un bus dans cette meme gare, pour une heure qui vous mène à la ville de Tangkou D'ici, vous trouverez une ribambelle de foodstore, de restaurants et d'hôtel de tout niveau. De cette ville, vous prendrez un bus pour vous rendre au pied de la montagne, 20minutes.

La chaine de montagnes est divisée en quatre portes d'entrée. Celle-ci est la porte sud. Sur ce dernier bus il faut choisir de monter par le côté est ou ouest. Le premier est plus facile que le second et plus court. Nous dirons 2 h pour le premier et 3h30 pour le second. Néanmoins, dans les des deux cas vous devrez vous preparer à vivre une expérience plus culturelle que naturelle. La chaine de montagnes a été équipée de plus leurs téléphériques, qui vous amènent depuis les quatre portes situées à environ 900m d'altitude au "plateau" à 1700m (amas de pics rocheux néanmoins, où vous trouverez plusieurs hôtels avec dortoir ou chambres doubles). Vous y trouverez de quoi vous restaurer (restau et epicerie simple). La réservation me semble obligatoire pour l'hôtel. Ce "plateau" est rempli de monde. Il faut s'attendre à parfois avoir à marcher en fil indienne, à avoir un bruit de folie (discussion, notification de smartphone et micro des guides en permanence). Pour les quêteurs de nature, ce sera raté (à relativiser, nous y étions début août 2019). Nous n'avons été tranquilles que sur les zones couvertes par un funiculaire ou téléphérique. Les gens preferent les prendre qie de faire landescente ou l'ascension.Cela veut dire qu'en montant depuis la porte sud vers l'est ou l'ouest, vous aurez un peu de monde mais cela reste viable. Une fois arrivés vers 1700m, ce sera bouchon du matin au soir.

Durant cette ascension vous trouverez régulièrement de quoi acheter à boire soda, eau ou à manger, avec des toilettes gratuites. (Un peu moins côté est). Vous ne "randonnerez" que sur des marches d'escaliers en béton en armés. Aucun chemin ! Néanmoins, rembardes et marches sont recouvertes d'un enduit qui "fait" nature: c'est assez bien fait et vois avez presque l'impression de marcher sur des escaliers datant de plusieurs siècles.

Certains diront que ceci permet de limiter l'impact sur la nature (au sens où il n'y a pas de seconde trace de marche possible, où on ne coupe pas). Cela permet de faire accéder le tout venant à la montagne (personne âgées, enfants en bas âge) qui marchent, souvent entourés de barrières sur des marches bien faites, toujours planes. On sensibilise plus de gens... De l'autre côté, on dénature totalement le site en bétonnant (même joliment) le site, en créant une couverture réseau permanente (les gens montent en regardant des vidéos, en passant leur coup de fil), et en assumant les embouteillages. Ce "communisme de montagne" s'oppose à notre logique française où les paysages ne s'obtiennent qu'après effort, s'offrent àceux qui sont un minimum au point

C'est pour cela que je parle d'expérience culturelle et non naturelle.

Néanmoins, l'ascension, et la descente restent éprouvantes physiquement. Les marches ne font pas de lacets, et montent parfois à la verticale. Les pauses seront nombreuses. Mais en prenant le temps, ça passera Aller randonner au Huangschan, c'est accepter ce type de marche.

La marche du Défilé de la Mer de l'ouest est à faire. Elle n'est pas plus dangereuse que le reste même si certains passages sont impressionnants. En effet, les marches sont fixées à flanc de montagne, et il n'y a donc rien sous vos pieds. Pour notre part , cela a été un embouteillage permanent de l'hôtel (Payun Lou) jusqu'au départ du funiculaire (portion avec les deux rings). Nous avons même terminé à 300m de ce départ de funi, coincé dans la queue de 40min, avant de pouvoir sortir pour continuer la descente. Mais à partir de là nous avons été seuls sur la randonnée (6 personnes croisées sur 3h). Nous avons fini la descente jusqu'à 1000m puis remonter par le Fairy Bridge. C'était époustouflant. De retour à 1700m, de nouveau le monde. Cette dernière portion est très physique mais avec des pauses fréquentes... Ca passe. Surtout que le décor est tjs top. A noter que l'ancien sentier qui passe parfois sous la montagne est fermé. Il faut donc bien descendre à 1000m pour remonter à 1700.

Au final, selon la période sûrement, il faut savoir que se rendre là bas vous conduira à une randonnée très différente de vos standards français. Lorsque vous serez seuls, ce sera sur les portions parallèles au funi et au téléphérique. Sinon, ce sera cul à cul. L'entrée est à 40€, à payer lors de votre passage à la porte d'entrée. Compter 3€ pour le mini bus aller (15minutes) Les cartes de marche sont nécessaires mais sont très schématiques : pas d'échelle, pas forcément de respect des points cardinaux. Mais durant la rando, vous aurez suffisamment de panneaux. Vous devez juste avoir des points de repères réguliers car votre point de chute sera donné tardivement. Vous trouverez les cartes dans les hôtels, ou dans les magasins. Elles sont en lettres latine et chinoises, et vous pourrez demander régulièrement votre chemin aux personnes croisées. Prévoir un vêtement pour la pluie, il y a quasiment une averse par jour. Vous pouvez mettre votre tente en haut, mais sur une place publique, sur du béton (donc tente autoportante) et savoir que votre voisin peut être à 10cm face à votre porte. Là aussi c'est cul à cul, et pour un campeur "nature" ce sera compliqué. Fan de bivouac, les chemins pentus ne semblent pas le permettre, même une micro tente. Sur le "plateau" plus de place, plein de monde, cela me semble impossible de se cacher. Il n'est pas stipulé que c'est interdit, mais je ne suis pas sûr que cela soit autorisé pour autant

Pour notre part, nous sommes passé à l'aller par la porte sud, côté ouest. 6h de grimpe pauses comprises jusqu'au Payun Lou hotel (l'un des plus excentrés). Une nuit puis rando du Défilé de la mer de l'ouest (6h30). Re nuit puis descente par le côté est à la porte sud...qui nous a pris...2 h pour la descente. Il ne faut pas obligatoirement être une star du sport, mais savoir ne pas abandonner. Malgré le monde, je recommande vivement !

En espérant que cela puisse être utile.

Bon, billets de train Beijing-Chengdu et billets d'avion Chengdu-Beijing achetés! Mélissa (sur ce site) m'avait parlé de quelques villes autour de Chengdu: j'ai jeté mon dévolu sur Laodai, ou Pingle, voire Anren mais bon je verrai plus tard. En revanche pour Leshan j'ai vu qu'on pouvait prendre le train depuis Chengdu (gare de l'est ou du sud) puis à Leshan le bus n°3 pour aller à l'entrée du Grand Bouddha. Sur d'autres sites on me parle depuis Leshan prendre bus K1 ou 601, ou 605 ces 3 bus arrivent-ils à l'entrée du G Bouddha?Est-ce identique au bus n°3? (rapidité, pratique) J'y suis allée en 95 (oui je suis une vieille dame!!) et nous avions pris une embarcation à Leshan, qui nous avait laissés aux pieds du Big Bouddha cela est-il encore possible? et où prendre ce bateau?En 1995 nous étions "cornaqués" par une personne de l'entreprise chinoise où travaillait mon mari, je n'ai donc rien vu de la partie pratique et je ne sais pas du tout où prendre les billets, à quelle heure les départs, les retours etc... Merci d'avance

Bonjour,

Je pars en chine au mois d'octobre, et je voudrais connaitre votre avis sur mon itineraire de 3 semaines !

Y'a t'il des choses a ameliorer selon vous ? est ce trop dense ? des suggestions ? bref vos avis seront les bienvenues !

Je pars en solo en total autonomie donc, j'ai deja fais cela pour plusieurs pays dont Perou/bolivie et Japon sans reel soucis sur place mais la chine me fait un peu + "peur" niveau difficulté a aprehender .... Est ce le cas ou si j'ai deja un peu d'experience en solo ca ne sera pas plus compliqué ?

J'aimerais savoir enfin la meilleur facon de concevoir la partie guilin/Yanshuo/Longshang (ou dormir, quel jour etc ?) pour optimiser le secteur en 3 jours ? voir 4 jours si j'enleve un jour a Hong kong ?

Merci a ceux qui me repondront, voici l'itineraire prevu actuellement !

Jour 1 France / Chine 9 octobre

Pekin 4 jours:

Jour 2 10 Cite interdite / Place tian anmen / colline du charbon

Jour 3 11 Visite de la grande muraille a jinshanling au depart de pekin

Jour 4 12 Palais d'eté / hutong

Jour 5 13 temple des lamas / temple de confucius / temple du ciel

Train de nuit pour Xian

Xian 2 jours

Jour 6 14 Huaqing gong et Armée de terre cuite. le soir, photos des remparts et de la Bell tower illuminées, petite pagode de l'oie sauvage

Jour 7 15 Bell Tower, Drum Tower, quartier musulman, marché, mosquée, Grande Pagode de l’Oie Sauvage, Great Tang All Day Mall, spectacles de fontaines musicales de nuit

Chengdu 2 jours

Jour 8 16 visite du centre de recherche des pandas de chengdu puis visite de la ville

Jour 9 17 Depart pour le grand boudha de Leshan

Zhangjiajie 4 jours

Jour 10 18 Vol Chengdu / Zhangjiajie + bus wumingyuan

Jour 11 19 Parc national nuit a Wulingyuan

Jour 12 20 Parc national nuit a Wulingyuan

Jour 13 21 Montagne Tianmen nuit a Zhangjiajie

Jour 14 22 Bus Zhangjiajie furong nuit a furong

Jour 15 23 Bus furong fenghuang nuit a fenghuang

Jour 16 24 Bus Fenghuang guilin, bus guilin Yanshuo nuit a Yanshuo

Yanshuo 3 jours

Jour 17 25 Ballade a velo et radeau riviere yulong

Jour 18 26 Location scooter electrique et ballage le long de la riviere li

Jour 19 27 Riziere longji retour a Yangshuo

Hong kong 3j

Jour 20 28 Trajet Yangshuo/guilin puis train guilin/hong kong nuit a hong kong

Jour 21 29 Hong kong

Jour 22 30 Hong kong et depart pour la france

Je souhaitais vagabonder sur les routes du sud du Yunnan, toucher ces peuples particuliers établis le long de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. C’est fait, en toute petite partie, difficilement. L’accueil, tous les jours, fut chaleureux, les contrôles de police fréquents, un seul se révéla contraignant. L’incompréhension est totale, pas un mot d’anglais n’est compris par ces policiers... A l’intersection des deux vallées, l’un d’eux me tend un téléphone, une interprète francophone m’interroge... elle se tient à Pékin ou ailleurs...qui suis-je ? où vais-je donc ? non, non, je ne suis pas un terroriste, un espion ? ... je vous le dirais... non, je ne voyage pas avec une arme ou des explosifs, seulement un modeste couteau qui me sera d’ailleurs confisqué, quelques semaines plus tard... Dans ce poste de police de campagne, je fais taire un doux brouhaha, les jeunes policiers sont si nombreux; plusieurs clichés photographiques de ma petite personne vont alimenter les milliards de données de la police chinoise. La paranoïa se porte à haut niveau. Je ne force jamais mon talent... dans le rôle de l’âne, le premier rôle, j’excelle et souvent, le succès est au rendez-vous. Croyez-moi, j’ai quelque expérience... Les rues, les routes, les autobus, les hôtels, les magasins... sont truffés de caméras, le citoyen chinois est sous constante surveillance, cela ne semble affecter qui que ce soit. A la réception des hôtels, les clients se font systématiquement tirer le portrait... je n’ai jamais perçu la plus petite réticence de ces clients, cette attitude fait certainement partie de leur culture. Avec un égal bonheur, ici ou là, je cueille... je cueille les jours ordinaires et ceux qui le sont moins. Merci... ce sont les plus nombreux. Partout, depuis des années, la Chine se métamorphose, l’urbanisation est galopante, de nouvelles voies pénètrent toujours plus ces territoires; le monde des traditions, celui qui me captive, n’échappe évidemment pas aux bouleversements. Je le dis... souvent je me répète, nous sommes les témoins d’une époque finissante, révolue; un monde multi-séculaire, celui de la différence, devant nos yeux agonise, s’évanouit... Ce monde, jamais ne réapparaîtra. Quelques minorités, néanmoins résistent, elles conduisent avec bonheur deux cultures, c’est tout simplement magnifique, souhaitons leur longue vie. De part et d’autre des frontières, sur un terrain souvent difficile, ces ethnies se sont établies, un destin différent les a un jour séparées. Leurs conditions d’existence sont désormais très inégales, les peuples de République Populaire de Chine sont aujourd’hui favorisés. A l’évocation de la France, nombre de jeunes filles, de femmes chinoises s’extasient sur ses habitants, la beauté de notre pays, sa culture, sa langue, son romantisme... Il y a si longtemps que je n’avais entendu pareilles tirades ! Oui, c’est surprenant, la France, ici, rayonne encore...

Rappel: Google n’est pas le bienvenu en Chine, Gmail est inopérant. Un VPN est donc nécessaire pour accéder aux sites habituellement consultés. Turbo VPN, gratuit, fait correctement le travail dans cette partie du Yunnan. Dans cette région, l’immense majorité des habitants ne comprend, ne lit que sa langue... Un traducteur sur mobile est donc indispensable, c’est une révolution... Google Traduction qui pour cette langue, fonctionne hors connexion, rend d’énormes services, à condition de traduire quelques mots et non des phrases. Beaucoup de locaux utilisent Xunfei traduction, souvent efficace. Pour se déplacer, acheter un ticket de bus, il est indispensable, capital, de disposer du nom de la destination en mandarin. Baidu et Gaode, spécialistes chinois de la cartographie ne disposent pas encore de version en anglais, j’ai donc utilisé Maps.me, très insuffisant mais utile.

Les quatre premières photos: les Wa à Cangyuan Cinquième et sixième: les Wa dans un petit village au sud de Yongde Septième et huitième: les Aini à Menglian Neuvième à douzième: les Hani à Luchun

Bonjour, Nous sommes à 4 photographes (amateurs) pour effectuer un séjour autour de Shanghai, c'est à dire Wuxi, Souzhou, Hangzhou et partir ensuite pour les montagnes jaunes ou Guilin (le choix entre Huangshan et Guilin n'est pas encore fait) Environ 1 semaine dans ces trois villes et moins d'une semaine pour les Huangshan ou Guilin et pour terminer une ou deux journée à Shanghai avant de repartir pour la France. J'ai fait un court séjour (le premier hors d'Europe) à Souzhou, Huangshan et Guilin en novembre dernier, cela m'a tellement plu que j'ai voulu en faire profiter quelques amis cette année. Je suis à la recherche de carnets de voyage et blogs qui parlent de ces lieux et des astuces pour bien vivre ce séjour. J'en ai parcouru déjà certains Si vous avez quelques suggestions sur des endroits précis ou généraux qui vous ont bien plu ou pas plu du tout je suis preneur bonne semaine

Bonjour,

Je souhaiterais tout savoir pour pouvoir téléphoner de Chine en France. Mon voyage sera en groupe avec un programme précis, donc je n'aurai pas l'occasion d'aller acheter une carte SIM locale. La personne à qui je dois téléphoner a un fixe et un portable sans réseau internet pour l'instant.

Mes questions sont les suivantes : 1) Tous les téléphones français fonctionnent-ils forcément en Chine ?

2) Pour éviter les surcoûts, je souhaiterais téléphoner en wifi. Mais pour l'instant toutes les applications que je connais nécessite que la personne ait aussi internet. On m' a parlé de wechat, mais on ne peut pas téléphoner de wechat sur un fixe, si ?

3) Sinon, si je parviens à trouver une recharge internet pour le portable de la personne que je dois contacter et que je lui installe Wechat, pourrais-je lui téléphoner sans frais à partir du réseau wifi gratuit de mon hôtel ?

4) Je n'ai aucune idée de la recharge internet sans engagement que je dois prendre pour la personne. Combien de Méga faut-il pour une heure de conversation téléphonique wechat par exemple ?

5) Le réseau wifi des hôtels à Pékin est-il bon en général ?

Un an après avoir voyagé un mois en Chine (le compte-rendu se trouve ici https://voyageforum.com/discussion/retour-chine-hebei-mongolie-interieure-gansu-sichuan-d8245845/ et il fourmille d'infos pratiques très utiles 😎), je reviens d'un nouveau voyage en Chine qui m'aura cette fois conduit jusqu'aux contreforts de l'Everest. En voici le compte-rendu. Je précise encore que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots.

KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !

DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.

LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.

Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !

SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !

XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.

LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.

GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.

KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...

CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.

XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.

TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !

CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !

Bonjour à tous,

Je cherche des informations sur la Chine du Nord-Est, c'est à dire autours de Pekin et au nord-est de Pekin, la Mongolie intérieur. Je ne trouve que très peu de chose sur ces lieux, est-ce parce qu'il n'y a rien à voir?

Pour le moment dans cette zone géographique je n'ai trouvé que, la muraille de Chine, Pekin elle-même, Harbin, Datong, autre chose à me proposer?

N'y aurait-il pas de petits villages? De beaux paysages? Temples?

Bonjour J'envisage un voyage en chine et voulais savoir s'il il était facile ou non de voyager seul ( enfin en couple ) mais sans circuit organisé, ce que je n'aime pas du tout 😕 Nous partons toujours en road trip sur les US régulièrement et j'aimerais faire pareil en chine. Merci pour vos infos ! 😉

Je suis tombé sur un vieux post de début septembre avec 8 pages de réponses dont la quasi totalité était plutôt favorable à un voyage en Chine, mais malheureusement toujours sous le titre chapeau : "Non, je ne retournerai pas en Chine".

Donc du coup j'ai créé ce sujet pour continuer la dscussion mais sous un titre plus positif, même si cela n'interdit pas à ceux qui sont contre la Chine ou plus exactement contre le tourisme en Chine de s'y exprimer ...

Tout d'abord, j'ai éclaté de rire devant cette diatribe de Ericdu38 contre les chinois et leurs comportement en Chine contre les étrangers. C'était tellement caricatural que j'ai vraiment rigolé ... mais il y a quand même parfois un vrai fond de vérité. En tout cas, c'est exactement similaire à ce que disaient la plupart des étrangers qui visitaient la France dans les années 90 concernant les francais ...

- la nourriture : trop trop pimentée. Pas de saveurs, peu de gôut.

Tout d'abord, dans le monde entier, on fait référence à la Chine et la France (sans d'ailleurs classer entre les deux) quand on parle de grande cuisine. Il y a peut être une raison à ça ...

Mais si je fais le lien avec ce qu'un touriste qui n'en connaît pas plus que ça sur la restauration en France, je crains fort que son opinion ne soit pas très positive s'il doit juger avec ce qu'on va lui servir dans les restaus pris au hasard ou qu'on lui a sélectionné pour un voyage en groupe.

- le comportement du chinois : irrespectueux, pressé, agité,

La plupart des chinois ne savent effectivement pas se comporter. C'était d'ailleurs le cas en France et cela continue encore parfois, même s'il y a un gros progrès. Tout le monde fait des progrès, et j'ai même été étonné de voir qu'on ne se bousculait pas autant qu'avant en Italie.

D'ailleurs, le problème augmente et risque de ne pas s'arrêter de sitôt vu le comportement des chinois en tant que touristes !!! Ericdu38 parlait du tourisme en Thaïlande , mais il va sans doute bientôt renoncer à y aller vu l'envahissement par les chinois souvent primo-voyageurs et leurs comportements à problème (voir par exemple article dans France Info)

Dans la plupart des pays du monde 80% des touristes viennent de la région à portée de court courrier. C'est un peu moins en France, car la France reste une destination prisée au niveau international. Mais en Chine, ce sont 90% de chinois de Chine !!! Et souvent, ils voyagent depuis peu et tous en même temps (ils n'ont quasiment pas de congés payés et tous en même temps ...) ce qui provoque de vrais problèmes quand on tombe dedans, avec une difficulté de préparation de son voyage qui est que la plupart des dates de mouvements de foule massifs changent chaque année car basées sur l'année traditionnelle chinoise (normal pour des fêtes traditionnelles). Sauf le 1er mai, mais les congés pour tout le monde au 1er mai ont été supprimés au profit de nouvelles dates autres.

Cette manne relance à la fois la consommation intérieure et les scandales de malversations envers le touriste chinois par les agences chinoises. Elles deviennent préoccupantes (voir par exemple l'article du Monde) Il n'y a pas tellement de Français qui vont en Chine (cent mille par an environ) Il y avait 2,2 millions de Chinois venus visiter la France en 2015 et cette année (2018) les prévisions sont une augmentation entre 5 et 7%. Mais les touristes chinois qui viennent en France sont plus aisés et souvent plus éduqués (c'est quand même assez cher pour la grande majorité des Chinois) et il y a probablement plus d'incivilités de français vis à vis des chinois (en particulier arnaques et attaques) que des incivilités de chinois contre des français en France

- la communication : dans tous les pays que nous avons fait, Asie ou Europe, on se débrouille toujours, avec l'anglais, quelques mots d'italien, de français ou d'espagnol.

Même si les choses vont désormais beaucoup beaucoup mieux en France, je crains que le Français ne parle pas autre chose que le français. (voir article de BFM TV) Et donc, pour un étranger à la Chine et à la France, ce n'est pas plus évident dans un des pays que dans l'autre.

Pour comparer l'anglais en Chine et l'anglais en France, la France est 36e avec un indice EF EPI de 54,39 (ce n'est pas un pourcentage de gens qui parlent anglais) et la Chine est 40e avec un indice de 52,45 (étude de EF Efficency Frist Limited qu ipublie chaque année le classement de l'English Efficiency Index) le prochain classement sera publié le 30 octobre

- la compréhension : la règle est la suivante. Même si votre interlocuteur parle quelques mot d'anglais et vous dit qu'il vous a compris... assurez vous qu'il a vraiment bien compris car 9 fois sur 10 ce n'est pas le cas. Par fierté ou béatitude, il va vous faire un grand sourire avec un hochement de tête mais dans les faits, il n'a pas compris ce que vous vouliez lui dire.

A plusieurs reprises, avec le groupe, le soir, dans un restaurant, si nous n'avions pas été aidés par une personne d'une autre table qui elle parle un peu l'anglais, nous y serions encore.

Là, je ne peux rien ajouter de plus : si vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprend pas qui vous fait un hochement de tête, il est à peu près certain qu'il n'a pas compris. Et cela ne sert à rien de parler en détachant les syllabes en parlant plus fort et lentement. S'il vous fait ça en mandarin que vous ne parlez pas, cela ne pas certainement pas aider à votre compréhension. Dans certains pays les hochements de tête n'a d'ailleurs pas la même signification. Ainsi, un hochement de tête latéral exprime le doute en France alors qu'en Inde, c'est au contraire une aprobabtion san réserve ... Il en est de même avec les signes. une grande partie des Français indique le chiffre deux avec l'index et le pouce déplié, alors qu'en Chine cela veut dire huit. Si vous êtes en train de commander des bieres et qu'il arrive à comprendre "beer", vous en aurez sans doute huit, et cela risque de vous remettre en colère et une raison supplémentaire de ne pas retourner en Chine 😄

Et puis, il y a un bien un voisin de table qui vous a dépanné, non ? Et plusieurs fois en plus !

Ils ne savent pas parler, ils crient... en bus, à l'hôtel...

J'avoue qu'avant les Chinois, c'étaient les Français qui avaient ce redoutable privilège. Mais les Chinois sont passés en tête sur ce sujet. Mais ils font des progrès : avant, dans l'avion, ils se parlaient en criant d'un côté à l'autre de la carlingue en rigolant, heureux de leur premier voyage aérien, ils se levaient pour récupérer leurs bagages dès que les roues touchaient le sol avant l'arrêt etc ... choses que je ne vois plus aujourd'hui sur les compagnies chinoises. Au passage, j'ai trouvé que le service à bord d'Air China, China Southern et Cathay n'étaient pas pire que celui à bord d'Air France ... y compris pour les plateaux repas qui, il est vrai, sont plutôt des plats chinois quand ils servent des repas en partant de Chine.

On a eu aussi la surprise de voir que les laveries automatiques étaient quasi inexistantes;

Dans certains quartiers en France, en particulier là où il y a des hôtels pour touristes, ce n'est pas beaucoup mieux. Et le pressing dans les hotels en Chine, de mon expérience, sont à peu près du prix des pressings en France et bien moins chers que les hotels en France.

Bon, maintenant que j'ai répondu aux différents points, il reste quand même un truc à dire sur le tourisme des chinois en Chine et les choses à voir

D'abord, les Chinois sont presque toujours sur les lieux qui sont très renommés et en particulier tous les sites Unesco. Avant (début des années 90), il n'y avait pas de touriste chinois dans ces sites (comme le guerriers en terre cuite de Xi'An ou la Cité Interdite de Pékin : il n'y avait que des touristes occidentaux. Aujourd'hui, il y a un peu plus de touristes occidentaux que dans ce temps là, mais en plus, il y a presque 10 fois plus de touristes chinois en supplément. Evidemment, ça se bouscule ...

Il reste en Chine des merveilles que peu de monde connait, et en tout cas que les chinois ne semblent pas connaitre comme les Danxia de Zhangye, le site de Bilingsi (Lanzhou, enfin dans la région) ou celui de Matisi (Zhangye) ou les lacs du désert du Badain Jaran (faites un coup de google ...). Actuellement, c'est là qu'il faut aller ! Et pour ce qui est de la nourriture, essayez les "nouilles par dessus le pont" (vieille légende confucianiste) que l'on trouve sur toute la région sud ouest de la Chine et qui n'est absolument pas pimentée ou la fondue de champignons, une spécialité du Yunnan que tous ceux que j'ai été amené à faite goûter ont trouvé fantastique (et ce n'est pas piquant non plus). A Pékin, il est possible d'aller gouter des plats de cuisine familiale dans les hutong (il en reste encore quelques unes), etc ....

Je ne suis pas allé aussi souvent en Chine que dans certains pays, mais il me reste encore à visiter des choses que je n'ai jamais vu malgré la dizaine de voyages que j'y ai déjà effectué. et oui, j'y retournerai avec plaisir ...

Bonjour le forum,

Avez vous, comme nous, ressenti ces mêmes choses en Chine ?

Nous sommes partis une bonne vingtaine de jours au mois d'août. Une partie en solo du côté de Chengdu, puis nous avons rejoint le circuit organisé pour 12 jours (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shangai, Wuzhen) et avons prolongé notre séjour de 4 jours complémentaires vers Zhangjiaje.

De très beaux paysages, des souvenirs inoubliables ... parc contre, très déçus pour les points suivants :

- la nourriture : trop trop pimentée. Pas de saveurs, peu de gôut. Je parle "en général" car nous avons goûté de bon raviolis à la vapeur, du porc fumé, des dumpling ... Autant, nous avons été emaballés en Thailande, Cambodge, Inde mais la cuisine chinoise ne nous a pas surpris.

- le comportement du chinois : irrespectueux, pressé, agité, Il faut se battre en permanence, nous sommes poussés, oppressés, .... A l'entrée des Grandes fouilles pour l'armée de terre cuite (ou d'autres sites) ce sont des raz de marée humain ... et je pèse bien mes mots. On nous sous sommes portés par les foules sans poser un pied à terre. A l'image d'une situation ou vous avez 1 bol de riz et 20000 gugus affamés qui se jettent dessus ...

Vous êtes devant un guichet, ils vous passent devant. Vous faites la queue pour les formalités d'embarquement, valise prête à être posée sur le tapis roulant, il y en a un qui débarque de "je ne sais où" et qui pose SA valise ... Et pourtant, lui aussi a un billet d'avion, avec SON numéro de siège, et il ne partira pas avant vous !!!! Vous êtes en train de monter dans le bus, il y en a un autre qui arrive et qui vous bouscule pour ne pas se trouver derrière vous.

Comme si cet individu ne pensait qu'à son égo. Je n'en ai vu aucun laisser passer ou demander, comme si la politesse et le respect lui étaient inconnus.

C'est franchement pesant, lassant ....

- la communication : dans tous les pays que nous avons fait, Asie ou Europe, on se débrouille toujours, avec l'anglais, quelques mots d'italien, de français ou d'espagnol. En Chine, je vais être très caricatural, mais tu parles pas chinois tu crèves. Et pourtant, une paire de gamins d'une dizaine ou douzaine d'années qui vous demandent en anglais d'où vous êtes 🙂

- la compréhension : la règle est la suivante. Même si votre interlocuteur parle quelques mot d'anglais et vous dit qu'il vous a compris ... assurez vous qu'il a vraiment bien compris car 9 fois sur 10 ce n'est pas le cas. Par fierté ou béatitude, il va vous faire un grand sourire avec un hochement de tête mais dans les faits, il n'a pas compris ce que vous vouliez lui dire.

A plusieurs reprises, avec le groupe, le soir, dans un restaurant, si nous n'avions pas été aidés par une personne d'une autre table qui elle parle un peu l'anglais, nous y serions encore. L’exemple caricatural du serveur qui amène une seule carte (alors qu'on est 10 à table), on est tous à essayer de lui expliquer que nous voulons 4 ou plus de cartes, et 5 minutes après il continue à vous regarder avec son plus grand sourire béat ...

Dans des hôtels 3* ou 4*, vous allez les voir pour un problème d'eau chaude ou de climatisation. Il y en a 3 ou 4 qui vous regardent avec un air radieux, on essaye de leur expliquer, avec des photos, ou avec un traducteur, mais au final vous repartez car votre problème n'est pas réglé.

Ils ne savent pas parler, ils crient ... en bus, à l'hôtel ...

On a eu aussi la surprise de voir que les laveries automatiques étaient quasi inexistantes; du coup nous nous sommes faits piéger une fois à l'hôtel avec une somme astronomique !

Côté vol, à l'aller avec Air China et au retour avec Austrian AirLine : il n'y pas photo. Aucun service et une bouffe "à gerber" avec Air China. Avec Austrian, plusieurs services, un repas plutôt "élaboré", et des hôtesses souriantes.

Je ne sais pas si vous avez eu cette même expérience de ce pays, mais je ne suis pas du tout chaud pour y retourner. Alors que si demain on me propose l'Inde, la Thailande ou le Viet Nam par exemple, j'y retourne de suite !!!

Bonjour, Nous aimerions savoir si il est possible de voyager et surtout de circuler en Chine en utilisant les transports en commun. J'ai peur que tout soit uniquement écrit en chinois, de plus je crois que peu de gens parlent anglais. Nous partirions ma femme et moi, de 6 semaines à 3 mois, selon les choses à voir et les difficultés de circuler. Nous avons l'habitude de réserver des petits hôtels, au fur et à mesure du voyage, avec mon smartphone (sim enlevé), trouve t'on facilement de la Wi-Fi ? Merci d'avance, Philippe Corbin

Bonjour,

Y a t-il parmi vous des voyageurs qui ont déjà visité Huanggang cun dans le Guizhou ?

Je parle du plus grand village Dong pas encore contaminé par le tourisme qui se trouve à 50 km de Zhaoxing. Pour visiter ce coin , je compte prendre comme base Zhaoxing, puis louer un taxi , ensuite passer une nuit ou deux dans ce village chez l'habitant. D'après toutes les informations que j'ai eu, il n'y aucun moyen d'hébergement ici, mais tout évolue si vite.