Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les compagnies de transports en commun train et bus pour aller d'afrique du sud en zambie en passant par les chutes victoria Beaucoup de monde loue des voitures ou prennent l'avion, moi j'ai du temps 3 mois et je prefere de loin me deplacer en transport en commun "moins cher" et plus sympathique. Pas les trains de luxe, les trains locaux svp et les bus de toutes sortes.... Merci pour vos bons plans Elyane

Bonjour, nous sommes sur le point de payer nos billets d'avion pour nous rendre en Zambie le 13 mars 2016, pour 2 semaines. Seulement voilà. Plus je me documente sur la Zambie plus je lis que pendant la saison des pluies cela n'est vraiment pas intéressant Les lodges sont fermés pour la plupart au Sud Luanga etc. ! Quelqu'un aurait il l'expérience de ce pays en mars ? Pouvons nous voyager dans les parcs avec notre propre 4x4 ? Merci pour votre aide précieuse .

Bonjour,

J'essai de trouver des billets d'avions raisonnable pour arrivée à Gaborone au Botswana et sortie par Lusaka en Zambie.

Départ prévu dans 3 semaines...décision de dernière minutes...c'est comme ça qu'on aime nos aventures...! (impulsion, surprise, imprévu = voyage inoubliable !)

Notre objectif est de faire le Kalahari, Maune, globetrotter jusqu'aux chutes Victoria et nous rabattre sur Lusaka. Tout ça en 4 semaines. - 1 semaine = Kalahari - 1 semaine = Maune et environ - 1 semaine = de Maune à Chutes Victoria en globetrottant - 7 jours de déplacement entre les étapes

Nous partons du Canada et idéalement nous devons trouver la meilleur ville européenne de départ pour l'afrique (rapport prix) par la suite nous achetons le Montréal - Europe à part que nous obtenons autour des 600-700$ CAN. Donc idéalement le Europe - Afrique doit-être autour des 700-800$ CAN (500 EURO). Sommes-nous réaliste ?

Merci de vos conseils et commentaires.

Pour ceux qui aiment les critiques et les remarques désobligeantes ....on est sur un forum d'entraide pas sur un BLOG !

Hello tous,

Suite à une agréable rencontre avec des amis Vfistes le virus m'a repris 😮. Après la Namibie (2x) et le Botswana, je m'étais dit que je serais rassasié ...que nenni, je suis sur le point de "rechuter".

"L'éventuel" voyage aurait lieu en août 2016 pour une durée de 3 semaines.

Dans un premier temps je voudrais pouvoir me faire une idée sur les parcs Zambiens et Zimbabwéens. en terme de paysages, faune, fréquentation, sauvage et accessibilité. En même temps s'il y a "redondance" entre certains parcs

De ce que j'ai vu pour le moment: Côté ZIMBABWE

HWANGE: parc sec. parc très réputé mais n'est-il pas trop "facile" et fréquenté ?

MATOPO: me plaisait bien avec ses paysages de gros rochers, apparemment on peut aussi y voir des Rhino. En revanche il est excentré, donc vaut-il le détour ?

Les ruines de KHAMI, valent-elles aussi le détour ?

MATUSADONA: parc humide, de belles photos sur google

MANA POOLS: parc mixte (sec vers Chitake et humide au bord du lac) ?. Ici je voudrais faire du canoë et un Walk game. Ce parc m'a toujours fait rêver.

Côté ZAMBIEN:

LOWER ZAMBEZI: ressemble à Mana Pools ?

KAFUE: partie sud et partie nord Busanga Plains ?

SOUTH LUANGWA: très réputé également.

En fait suivant les réponses et mes recherches soit je fais: 1. Uniquement une boucle au Zimbabwe (même si en tant que pays la Zambie m'attire plus) HWANGE - MATOPO - KHAMI - MATUSADONA - MANA POOLS

2. Le tour du lac Kariba d'abord côté Zim puis Zam au retour HWANGE - MATUSADONA - MANA POOLS - au retour KAFUE Sud par exemple

3. Un circuit plutôt en étoile à partir de Lusaka KAFUE - MANA POOLS (ou LOWER ZAMBEZI) - SOUTH LUANGWA

Dernière info sur mes goûts: un de mes plus beau souvenir c'et notre camp TOUT SEUL dans Passargue Valley dans le CKGR

Par avance merci pour vos avis et commentaires 🙂

Bon allez, je me lance. Voilà ti pas que je vous raconte le voyage avant de le faire… Tout autant pour partager l'avant voyage que pour recevoir vos avis sur la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe...

N'hésitez surtout pas me contredire, à commenter, à ajouter toutes infos utiles à tous. Merci d'avance.

Notre objectif cette année : voir des léopards, ou son cousin le Guépard (on ne fera pas les difficiles), et voir le Lac Malawi qui nous fait tant rêver depuis si longtemps. J'ai l impression que les gens y sont les plus gentils au monde, ça nous changera des ambiances quotidiennes...

Quand Pas beaucoup de choix : ce sera du 20 Juillet au 13 Aout 2012. 23 jours sur place.

Budget : 8000 euros pour deux tout tout compris. Va falloir faire des impasses sur les hébergements, parce que les entrées des parcs, c’est environ 80 euros par jour… ! et comme on aime bien les drives (game, walk, bush, night, boat…)

Trajet Lusaka – South Luangua – Malawi (Senga, Cap Mc Calear) – Lower Zambezi – Nord Zimbabwe Kariba – Matusadona – Chizarira – Hwange – Vic Falls. 3600 kms en 23 jours. Ce sera toujours moins que les 3900 km difficiles en 18 jours en Tanzanie. On était parti pour faire un grand tour par le sud du Malawi, Mozambique, Nord Zimbabwe. Mais le loueur nous a interdit de passer au Mozambique pour cause de vols répétés ( ??? ). C'est à partir de cela que nous avons réduit notre parcours. Ensuite, descendre au Sud Malawi pour remonter sur Lilongwe - Chipata - Lusaka, ça faisait trop de kms... on vieillit ? 😎 Si ça continue on partira avec un TO ... 😛

PARTIR - On partira avec Air Namibia de Francfort - Windhoek - Lusaka - On reviendra par Victoria Falls airport - Windhoek - Francfort Les temps d’escales sont assez longs pour récupérer les bagages et les ré-enregistrer. Ceci afin d'éviter British airways et Nerf France... L'expérience des uns profitant aux autres... 😉 Et aussi parce qu’on paye le billet 840 euros A/R pp (sans l'A/R Paris Francfort).

Q1-A : Paris Francfort : en train ou en avion ? Quel est votre avis ?

Les billets sont achetés sur Opodo comme tous les ans. Je ne pense pas que le prestataire intermédiaire change quelque chose. Votre avis ? On y prend aussi toujours une assurance annulation – perte de bagage… etc (60 euros inclus dans le prix ci-dessus). Je ne cherche pas à savoir si ma carte Bleue (pas Gold, ça sert à rien) assurerait quoi que ce soit.

Visas. Q1-B : Peut on prendre les visas à l'aéroport, on vaut il mieux les demander ici à Paris ? Moins cher ? Plus rapide pour sortir de l'aéroport ?

MOYENS On ne va pas déroger à la règle : 4x4 avec tente sur le toit. J'ai l impression que les pistes peuvent être... surprenantes. En cas de surprise sur la longueur d un trajet, on va peut-être expérimenter le camping Sauvage.

Q2 : vous en pensez quoi ? Avez vous une technique pour "dormir tranquille" ? Caché derrière un rocher ? Dans la cours du commissariat ou du chef du village ? Derrière un Lodge en ayant demandé la permission d’utiliser leurs douches ?

Pour le 4x4, il y avait plusieurs solutions. Sitaelle liste plusieurs prestataires possibles sur son site : http://tawana.over-blog.com/ Il y a longtemps que je suivais les avis sur Limo Car Hire à Lusaka, et en plus ils louent des Toy 76 (Diesel - Boite Méca) un peu surélevé par rapport au Hilux. Voyageant seuls, je préfère assurer sur la qualité du matériel. Budget Location 4x4 : 3800 euros (camping équipement et Taxes comprises).. L’autonomie et la sécurité ont un prix... Frigidaire et matériels de camping fournis.

Pour le 4x4, je me bats pour avoir deux roues de secours et des pneus neufs ou récents, qui ne soient pas des pneus de route d’origine. Je passe du temps sous le 4x4 en arrivant pour inspecter la rouille et les graissages. Pour le moteur, c’est un peu la loterie, mais l inspection générale donne une petite idée de l’entretien moteur… Au moins regarder s il y a le niveau d'huile. Vérification du Frigidaire. Vérification du cric et autres petits outils.

Préparation – Internet Le site de Sitaelle est très bien fait. Il donne plein d’infos pratiques. Voyageforum n’est pas très bavard sur le Malawi. Sur GoogleEarth, il y peu de photos qui me servent d’habitude à « évaluer la qualité des routes » et donc les temps approximatifs des trajets. J ai ainsi plein de questions sur les pistes. Voir plus bas.

Ma technique de préparation est la suivante : - Je fais une trace rapide sur Google Earth, pour relier les différents points et connaitre les km pour chaque jour, voir si c’est réaliste. En Zambie, le goudron semble correct mais les pistes sont défoncées chaque saison des pluies. - Sur Google Earth, je repère les points de chutes : camping, petits lodges… (grâce à Tracks4africa.co.za… J ai un fichier .kmz à votre disposition si besoin) avec les quels je fais une recherche de tarifs et photos sur Google. - Quand j ai une question très pointue sur une piste praticable ou pas, je vais tout de suite sur 4x4community.co.za : il y a toujours quelqu’un qui sait, c’est incroyable, et les Sud’Af sont très serviables (comme les français, les belges, les canadiens, les Suisse… biensur 😉 - Quand le parcours semble « tenir la route », je fais le parcours détaillé sur MapSource – le logiciel Garmin qui reçoit aussi les cartes tracks4africa avec les hébergements. Je bascule ce parcours détaillé dans Google Earth pour vérifier s il y a des pistes qui permettent de prendre des raccourcis et/ou d’éviter les grandes villes. J y constate parfois qu’une piste part en cul de sac (rivière sans pont / Montagne) et m’aurait fait perdre plusieurs heures pour le constater sur le terrain.

Monnaie Q3 : On emportera des dollars en petite coupure, et datés d’après 2006 : problème de faux billets en Tanzanie, je ne sais pas si c’est pareil en Zam-Mal-Zim ? Et aussi quelques euros. Je me servirai le moins possible de ma carte bleue (l’expérience des uns…). La Zambie semble assez réputée pour chopper les N° de cartes. Sur ma carte bleue je ne signe jamais derrière et j’efface toujours les 3 chiffres derrière qui permettent de commander sur internet… ! Comme ça, si je la perds… ;-) De même que je m’apprête à annuler ma carte bleue en rentrant.

Santé La santé, ça va merci… 😉

J ai lu que la Bilharziose (Michelle ? ça s’écrit comme ça ? 😉…) était présente au bord du lac Malawi. Q4 : c’est quoi cette maladie ? Quelles sont les séquelles ? Quels sont les risques, les symptômes ? Y a-t-il un vaccin et/ou un traitement préventif ? Pour le palu : pas de question. On prendra le traitement qu’il faut. Point. (malarone, l’autre, moins cher, a des effets secondaires qui rendent dépressifs… On va pas partir en vacances déprimés quand même.. 😉 )

La mouche Tse-Tse sévit par endroit en Zambie-Zimbabwe. Q5 : quelqu’un connait-il les conséquences des piqûres (va-t-on vraiment dormir 😊 … longtemps 😕 ? Comment se protéger ? Nous on va fabriquer et emporter un chapeau large avec un grand voile de tulle pour se protéger. Il parait aussi que le produit pour se laver les mains à sec les repousse. Il ne faut pas s’habiller en bleu : les pièges à mouche sont bleus. Et autres conseils ici : http://tawana.over-blog.com/...zambie-91801286.html

A emporter. Je garde cette conversation VF en mémoire : http://voyageforum.com/v.f?post=1877794 Il y a presque tout. Et je rouvre et complète chaque année ma liste Excel Pour le principal : - GPS Garmin avec cartes Tracks4africa - Téléphone Satellite - Appareils photos (+++) - Petit outillage de réparation - Sac à dos pour partir à pied en cas de gros soucis. - Road Book complet et détaillé + Cartes Google Earth (avec Lattitude – Longitude) imprimées pour chaque jour et zoomées pour chaque difficulté / point d’intérêt sur la piste. - J’ai un Lutin (cahier avec feuilles dans des plastiques) pour conserver toute la paperasse du voyage. Celui là, faudrait pas le perdre (photocopie des pièces d’identité, billets d’avion, cartes, réservation, tous les N° de téléphone et adresses utiles…) Q5-B : Vous faites comment vous pour garantir de toujours retrouver vos billets d'avion et vos vouchers ? - Permis de conduire international.

Je n’emporte pas de quoi sauvegarder mes photos (cartes mémoires uniquement) Q6 : vous emporter quoi pour sauvegarder vos photos ? Qui ne serait pas trop lourd ni fragile ?

Les Parcs Pour la Zambie, on trouve certaines choses ici : http://www.zawa.org.zm/ Mais ce n’est pas exhaustif. Prix des parcs : 30 $ pppj + 10$ par voiture. J’ai compris qu’il n y a pas besoin de réserver à l’avance pour les parcs en Zambie, du moins évidemment pour les campings. Q7 : Pouvez vous me confirmer qu’on arrive la fleur au fusil et que l on trouve une place de camping à Lower Zambezi.

Pour le Zimbabwe, c’est plus compliqué pour réserver dans les parcs. Il y a un organisme central à Harare (on n'y passe pas) et une antenne au moins à Victoria Falls (c’est là que l on termine le voyage). Donc par internet : reservations@zimparks.co.zw Ou par Fax (pas encore testé le Numéro de fax fourni par Sitaelle sur Tawana-blog). Q8 : Est-ce qu’ils ne vont pas me laisser entrer à Chizarira, au milieu de nulle part, si j’arrive en milieu d’après midi. Si j’ai un jour d’avance à Lower Zambezi, vont-ils accepter que je campe une nuit de plus ?

Je ne vais pas réserver de canoë sur le Zambèze, et ma chère et tendre ne va pas ramer trois jours… 😠 Q9 : Vais-je trouver quelqu’un sur place qui nous emmène juste la journée en canoë ?

Bon c’est à vous les gars et les filles...

Merci à tous.

Je détaillerai mon circuit avec d’autres questions, vous inquiétez pas…

Franck

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2006,

Après un merveilleux voyage au botswana et zambie (uniquement victoria falls), nous sommes revenus amoureux de l'afrique. Je désire préparer un nouveau voyage et je suis partagé entre la namibie et les parcs de zambie.

Au départ, je penchais pour la namibie avec le parc d'etosha et les dunes de sossluvei. Je suis très intéressé par la vie sauvage et on me dit que la zambie a des parcs très beaux et peu touristiques (lower zambezi, south luanga, kafue).

Quelqu'un peut-il me donner des infos afin de me permettre d'opter pour l'un ou l'autre pays.

merci

Bonjour,

J'aurais besoin de l'avis des spécialistes de l'Afrique australe de ce forum. Je prévois de passer 2 jours aux chutes Victoria. Initialement, c'était une extension prévue avec un voyage en Namibie et je pensais alors passer 1 ou 2 jours supplémentaires à Chobe. Finalement, ce sera plutôt avec un séjour dans le south luangwa et du coup, je me demande si Chobe est toujours judicieux: est-ce que ça ne fera pas en quelque sorte double emploi? (la Namibie fera l'objet (plus tard!) d'un voyage à elle toute seule). Petites précisons: ce sera la 2ème quinzaine d'Avril et nous ne serons pas motorisées (n'ayant strictement aucune connaissance en 4x4). Pas trop loin de Vic Falls/Livingstone, j'avais pensé à Hwange car on peut organiser un transfert en voiture (avec le risque de tensions au Zimbabwe si des élections au lieu l'an prochain) ou alors, en prenant un vol qui passe par Johannesburg au Pilanesberg où, là, on peut louer une berline (je suis déjà allée le Kruger, Hluhluwe et le KTP). En résumé: 2 jours aux chutes (j'ai bien compris qu'en Avril, si on est à Livingstone, c'est pas forcément la peine d'aller à Vic Falls), 5 à 7 jours à South Luangwa; que me conseillez vous pour les 3 ou 4 jours qui me restent?

Merci d'avance pour toutes vos idées. Muriel

Bonjour, je suis allée, il y a 2 ans au Kenya et en Tanzanie. J'en suis revenue enchantée. Je souhaite me rendre au Zimbabwe et Zambie

qui y est déjà allé, j'aimerais avoir quelques infos sur ces pays.

merci pour vos réponses

Après l'afrique du sud, la namibie, le botswana et zimbabwe, je cherche à partir en zambie.un mois. style de voyage autonome ( louer un 4/4 avec roof tent). Si qq'un a des renseignements (location véhicule, sécurité, réserves...) merci !

Bonjour,

D'abord merci aux modos de laisser cette discussion dans la partie "Afrique Centrale et Australe". 😉

Yapuka, autrement nommé la "rolls de brousse" (😉 Michelle) étant sur le départ pour Walvis Bay, il est temps de travailler sur l'itinéraire qui va nous emmener de Windhoek à Lusaka en juillet/août prochains. Les billets sont pris avec Air Namibia depuis Francfort.

13/07 - Maison/Francfort en voiture puis vol pour Windhoek

14/07 - Récupération du 4x4 au Trans Kalahari Inn - Direction Arnhem Caves pour une visite animalière inhabituelle… Ça a l'air assez rock'n roll. Ça m'amuse d'avance ! Nuit Arnhem. (À priori on ne fait pas de courses, on aura stocké quelques trucs dont de l'eau dans le 4x4 en le laissant début mai).

15/07 - Courses à Gobabis et direction Harnas. Peut-être pas très "naturel" comme endroit. Mais si Elisa pouvait toucher un bébé lion… 😇 - Nuit Harnas

16/07 - Ghanzi - Thakadu ou Trailblazers, à voir. De toute façon je ne fais pas de résa.

16-17-18/07 Guma Lagoon ou Swamp Stop à Sepupa pour aller faire un tour en mokoro, passer de l'autre côté à Seronga avec le ferry local ou aller camper une nuit sur une île… Qui a un avis pour m'aider à décider entre les deux ? 😛

19/07 - Shakawe - Drotsky's

20/07 - Ngepi Camp

21-22/07 - Camp Kwando

23-24-25/07 - Katima Mulilo - Caprivi Houseboats. Pour aller faire un tour en houseboat 2 nuits sur le Zambèze.

26-27/07 - Sioma Falls

28/07 - Etape technique dans un camp à Mongu

29-30-31/07 et 01-02/08 - 5 nuits dans différents camps à Kafue. Il ne semble pas utile de réserver ferme, on verra selon l'inspiration.

03/08 - Pioneer Camp à Lusaka

04/08 - Journée technique à Lusaka pour quelques opérations d'entretien du 4x4 et préparer son stockage.

05/08 - Vol Lusaka / Windhoek / Francfort.

06/08 - Route Francfort / Maison.

Merci de vos commentaires et avis !

Bonsoir,

Je serai dans les mois prochains à Kinshasa (août / septembre). J'aimerais ensuite rejoindre la frontière zambienne par la route ou encore mieux voie ferrée si elle fonctionne et/ou par voie navigable. Est-ce possible à cette saison ? Est-il possible de louer une voiture avec chauffeur pour faire cela ou sur une partie du trajet, quitte à passer par Lubumbashi ? C'est un peu flou, j'ai des infos assez contradictoires sur l'état des routes et à la possibilité de le faire vraiment ou non. Ou de devoir impérativement prendre l'avion, ce que je souhaite éviter. Merci !!

Salut,

Mon mari et moi revenons de trois semaines passées au Botswana et en Zambie (South Luangwa) et nous n'avons qu'une envie: repartir au plus vite! Nous envisageons cette fois de faire le Zimbabwe (Hwange, Matusadona et Mana Pools) et de finir par le parc du Lower Zambezi en Zambie (jute en face de celui de Mana Pools). La question est la suivante: est-ce possible de passer la frontière (le Zambèze) à cet endroit? Merci d'avance pour vos réponses et conseils.

Bonjour,

Nous sommes 2 soeurs et prévoyons de partir 10j en Zambie fin aout. Nous voulons aller voir les Victoria falls et faire un safari. Nous arriverons a Lusaka. Quels sont les meilleurs moyens de transport vers les chutes? Est-ce que le South Luangwa park est trop loin? vaut-il mieux opter pour Kafue? Comment s'y rendre?

Merci a tous!

Bonjour à tous, je suis membre depuis 2010 mais c'est la première fois que je poste une discussion. Après plus de 15 ans, date de mon dernier voyage en Afrique australe (le Zimbabwe à l'époque où j'avais pris cette photo de rhinos qui me sert de vignette), je part avec ma femme et mon fils de 11 ans cet été pour 3 semaines de l'autre coté des chutes. Le billet d'avion est pris, le 4x4 full equipped réservé, le guide du petit futé en poche (le seul en français), il ne me reste plus qu'à finaliser mon itinéraire. Voici une ébauche. Arrivée à Lusaka la soir, nuit au Lusaka Backpackper, récupération de la voiture le matin direction le South Luangwa avec une étape par Bridge Camp et remontée vers Mfuwe par la piste qui passe par Petauke pour éviter Chipata. On compte rester qq jours au TrackaTrailCamp ou au WildCamp puis revenir par Chipata. Destination Lusaka et remontée ver le Kafue Parc pour qqjours vers le Mayukuyuku Camp puis traversée vers Livingstone en passant par le lac iteshi-techi. Qqjours autours de Livingstone pour ensuite revenir à Lusaka rendre le 4x4 et revenir en France. Nous comptons dormir le plus possible dans notre superbe hotel roulant. Je fais appels à vous pour me donner des conseils et vos avis sur ce voyage. Merci d'avance.

Pour tous ceux que ces infos peuvent intéresser :

* Location de 4x4 équipé camping en Namibie : avons loué pour 1 mois en Août 2010 une Toyota Hylux Dble Cabine avec tente sur le toit à Windhoek chez AFRICAN SUN (http://www.smiling-africansun.com). Nous avons parcouru un peu plus de 9000 km en Namibie/Zambie. Aucun problème de voiture très bien préparée par Stefan (orthographe ??) qui est un excellent mécanicien. Il connaît parfaitement ses véhicules et vous explique tout en détails lors de la prise en main. Tout est prévu, même un petit tuyau muni d'un robinet, relié à 2 réservoirs d'eau (60 L au total) pour se laver les mains (super pratique), 2 tanks de gasoil d'un total de 140 L (de quoi faire un peu plus de 1000 km), 2 roues de secours, 1 paire de "sand tracks", 1 compresseur pour les pneus, 1 kit de soins d'urgence, 1 frigo etc ..... Il y avait même un drap et des draps de bain et .... du papier wc. L'agence est très pro et Esme Klotzsch et Stefan sont très sympathiques. La plus petite franchise proposée est de 2000 NAD (213 Euros). ll n'y a pas de franchise "0". Nous avons eu un peu de "casse" du genre charnière de retenue de la vitre arrière qui a cassé à la suite d'un énorme choc dans un nid de poule et que nous avons fait réparer sur place, rien de bien méchant. Nous avions les assurances CDW & TLW. Nous avons été extrêmement satisfaits des services d'African Sun que nous recommandons chaudement pour leur professionnalisme, la qualité de leur matériel et de leurs services, leur bon rapport qualité/prix et leur gentillesse.

* L'entrée en Zambie à Katima Mulilo : environ 114 Euros pour 2. On vous fait passer par 4 bureaux successifs.

* Prévoir IMPERATIVEMENT pour la ZAMBIE un maximum de dollars US car tous les paiements hôtels/campings/entrées des parcs/visites se font en USD. Seuls les magasins, stations service, et vendeurs d'artisanat dans la rue (et encore) se font en monnaie locale, le Kwacha. Nous avons fait l'erreur de changer le maximum d'argent en monnaie locale et avons perdu jour après jour de l'argent sur leur conversion USD/Kwachas car le taux qu'ils pratiquent est beaucoup plus élevé que le taux officiel. Leur monnaie ne vaut rien et même eux ne la considèrent pas. Il n'existe que des billets, aucune pièce. Vous êtes facilement millionnaire en Kwachas en ayant en poche "3 francs 6 sous".

* Le carburant est très cher en Zambie. 1 L de diesel coûtait en Août env. 1,24 Euros contre env. 0,79 Euros en Namibie.

* Coût de la vie : en Zambie pas très élevé (si on fait ses courses en grande surface), en Namibie un peu plus cher.

* ATTENTION : la south gate du North Luangwa est définitivement fermée, donc ne faîtes pas comme nous, ne vous engagez pas dans cette direction, il vous faudra faire 1/2 tour. Il vous faut désormais aller directement sur Chifunda par l'est. Chifunda Camp n'est vraiment pas terrible. Vous êtes à côté de la rivière, c'est tout ce qu'on peut lui trouver de bien. Maintenant, il existe un peu plus loin le DELIA Camp adjoint au lodge du même nom mais nous ne l'avons pas visité. Nous nous sommes engagés sur la piste et au bout d'un petit moment, nous avons fait 1/2 tour. Peut-être qu'en cherchant sur internet, vous trouverez des infos. Le camping semble avoir été rajouté récemment.

* Recommandons chaudement :

En Zambie :

Lusaka : Pioneer Campsite même s'il est un peu à l'écart de la ville.

South Luangwa : Wildlife Camp. Votre 4x4 est au bord de la rivière, les emplacements sont excellents, l'accueil très sympa, service de laundry (linge), tout est bien propre. Vous êtes "bercés" par le babillage des hippos toute la nuit. Seul "hic", ce camping accueil des groupes avec des "overlanders" pas toujours très discrets et un peu envahissants. Très bon rapport qualité/prix.

Kafue : Camping Makuyukuku, juste après l'entrée du parc. Mérite 4*. On est aux petits soins pour vous, on vous offre le bois pour le feu que l'on vous allume, vous êtes juste à côté de la rivière, les toilettes et douches sont super (à ciel ouvert pour la douche) entourés de roseaux, vachement bien arrangés à la "british", robinetterie britannique toute neuve etc etc ... Le meilleur endroit depuis notre arrivée en Zambie (2 semaines). Prix 12 USD/P/nuit (bien mérités).

Lufupa Lodge, accueil très commercial. Essaient de vendre leurs diverses prestations en toute occasion, mais les emplacements sont grands, bien pourvus, lumière partout, bacs vaisselle/linge bien propres, douches super chaudes. Mais vous n'êtes pas au bord de la rivière et êtes envahis par les "overlanders". Des éléphants viennent vous visiter éventuellement dans la journée. Toutefois, étant le seul camping situé au Nord du Kafue pour l'accès aux Busanga Plains, il reste à recommander.

Mongu : Mutoya Campsite (sur la route de Senanga), joli comme tout, très bien aménagé, belles allées bordées de plantes grasses, sanitaires style brousse très propres avec eau bien chaude. Accessible seulement aux 4x4 (accès en sable mou/profond). Excellent rapport qualité/prix. Gérant très sympa. Attention aux moustiques car région à Malaria.

Juste après les chutes de Sioma : Sioma Camp. Notre avis n'est peut-être pas parfaitement objectif car le camping étant fermé par manque de pensionnaires suffisants, nous avons été placés dans la zone des "chalets" avec vue sur la rivière et accès aux sanitaires desdits "chalets". Gérant hyper sympa. Très bon rapport qualité/prix.

En Namibie :

Sesfontein : Camping Zebra à la sortie de Sesfontein. Très beaux emplacements, gérant très sympa et attentionné. Ce nouveau camping Zebra vient juste d'ouvrir, il va donc s'étendre et s'améliorer encore. Les sanitaires sont rustiques (douches en plein air) mais propres et le gérant fait tout ce qu'il peut pour satisfaire ses clients. Pas cher du tout et pas de bruit.

Puros : Community Camp. Rien à dire, la merveille des campings. Attention, très peu d'emplacements, penser à réserver un peu à l'avance. Bon rapport qualité/prix. En plus, les éléphants viennent vous rendre visite (et vous charger parfois si votre tête ne leur revient pas trop ....). Un camping +++

* Déconseillons :

Zambie :

Bridge Camp (sur la route de Lusaka à Chipata), Zambie : très cher, mauvais accueil (vous n'êtes qu'un campeur, on vous colle à l'entrée, à côté de la piste où la circulation n'arrête pas de la nuit), sanitaires cassés, sales et insuffisants. Campeur, fuit à toutes jambes !!!

Luanga Wilderness Lodge (parc du Luambe) : beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il vous faut commencer par nettoyer les toilettes si vous voulez vous en servir, charmant ! Seul avantage, vous êtes au bord de la rivière et avez donc le spectacle audio-visuel des hippos, ça fait un peu "just" pour le prix.

Namibie :

Camping du Lodge de Palmwag : une vraie HONTE ! On vous mettrait sur la route si on pouvait, et pour un prix indécent en plus. Ne parlons même pas des sanitaires. Comme c'est le seul camping de tout le coin, on en profite un maximum, et allez donc ! Campeur, si tu le peux, ne va pas te fourrer dans ce guêpier !

Notre impression globale : heureusement que nous avons combiné la Namibie et la Zambie car la Zambie seule (pour la partie que nous avons faite) nous aurait laissés sur notre faim. Seul gros point positif : la population est absolument adorable, du jamais vu, en brousse surtout, et si on aime l'Afrique profonde, on est servi car les petits villages de brousse et les cases se succèdent.

Nous avons certainement oublié plein de choses. Nous restons à votre disposition pour répondre par e-mail ou au travers de ce forum à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser, dans la mesure de nos capacités.

J & PS

Jusqu'alors, à l'occasion de nos voyages en Afrique Australe, je ne voyais pas l'intérêt d'aller au nord du Zambèze (sans compter que nous sommes dans cette région à la saison des pluies). J'ai dans l'idée que ce que ces pays apportent pour ce qui est de la faune sauvage je le trouve bien assez au sud et pour ce qui est des populations aussi, en particulier au Zimbabwe et au Mozambique mais également en Afrique de l'Ouest.

Or, on me souffle une envie de Malawi (il y a des noms de lieu qui vous obsèdent) et le Zambèze sera peut-être mon Rubicon (on dit qu'il n'y a qu'eux pour ne pas changer d'avis😇).

Faut-il écouter les sirènes?

Si oui, idéalement, à quoi pourrait ressembler une incursion d'une dizaine de jours (au départ du nord Zimbabwe, retour au Botswana)?

Bonjour,

J'ai beaucoup de mal à trouver des renseignements sur la Zambie... Appel à tous ceux qui connaissent ce pays !!! Nous voudrions y aller au mois de Juillet (je sais, c'est dans peu de temps !) pour un vingtaine de jours. Nous aimerions voir les chutes, le zambese (pourquoi pas un tour dessus en bateau ou canoe), le south Luangwa (si j'ai bien compris, c'est le plus "fourni"). Si possible, nous voudrions éviter les TO et privilégier les rencontres sur place. Est ce possible de tout organiser au pied levé ? (c'est la 1ere fois où je vais en Afrique). Si quelqu'un a un bon contact (guide) sur place à me conseiller, je suis preneuse... D'ailleurs, je suis preneuse de tous les renseignements que l'on pourrait me fournir !!! D'autre part, on m'a dit que le cout de la vie est élevé; est ce vrai même si on voyage local et loge dans des campings ? Quel budget faut il prévoir par jour ??? Merci d'avance de tout ce que vous pourriez m'apprendre sur cette magique destination...

Bonjour à tou (te) s!

Je m interroge sur le passage de la frontière entre Botswana et Zambie (kazungula) et entre Zambie et Namibie (sesheke). Apparemment il faudrait prendre un bac dans les 2 cas ? Et quid des formalités administratives pour la Zambie ? Plutôt des frontières qui se passent en quelques heures avec beaucoup de paperasse et des droits à payer ? Par ailleurs, je pense que la route Bots Livingstone Namibie doit être en état correct mais si quelqu'un pouvait confirmer...

(L idée est de visiter les chutes côté Zambien en venant de kasane et en allant ensuite dans la bande de Caprivi)

Merci🙂

Bonjour,

Sauf erreur de ma part, il n’y a pas de feedbacks d’individuels qui ont pratiqué par les transports locaux en Zambie. A lire VF, on a la fausse impression que le self-drive est la seule solution.

Revenu d’un mois en Zambie, voici quelques pistes et idées pour ceux qui désirent pratiquer de la sorte.

S’il est évident que le self-drive permet d’aller où bon vous semble, avec un peu de débrouille et du temps, il est tout à fait possible de voyager, par vous-même, en dehors des villes et de ne pas se contenter juste de « l’essentiel ».

Il n’y a que quelques endroits qui posent des difficultés insurmontables si vous ne savez pas employer un plan bis ! Encore une fois, employer les transports collectifs ne signifie pas que l’on ne fait pas de stop ou que l’on n’affrète pas à l’occasion un véhicule pour un lift « problématique »

Hormis si vous êtes overlander et que vous arrivez en Zambie par voie terrestre, Lusaka sera certainement votre porte d’entrée dans le pays. Elle va également être le passage quasi obligé entre les différentes régions.

Vous auriez intérêt à loger dans un quartier « central » comme Maluba (Fairview) et le meilleur point de chute pour l’indépendant est l’ex Chachacha (dénommé maintenant Lusaka Backpackers). Il y a d’autres possibilités dans le même quartier (bien situé par rapport à la gare interurbaine, Cairo Road, Manda Hill ou encore Arcades) mais après avoir été ailleurs, cela reste un excellent choix.

C’est l’endroit où tous les indépendants se croisent et il y a moyen d’échanger pleins d’infos. Ils proposent également des activités y compris des séjours dans des parcs nationaux ou des randos en canoë (entre autres) avec le bémol que vous devez être un nombre minimum et que vous êtes parfois le seul à être branché pour telle activité ! D’où la nécessité de faire par soi-même et de se débrouiller…

Remarque préliminaire : je n’ai pas souhaité voyager de nuit (ce qui est possible) car si les routes ont des noms évocateurs (Great East road, Great North road, etc.), elles sont plus longues que …larges et lorsque vous voyez le cirque que représente le croisement en journée d’un bus et d’un camion, vous vous dites que vous n’allez pas jouer à la roulette russe en voyageant de nuit, avec des chauffeurs fatigués (parfois alcoolisés) et des croisements limites. C’est du moins mon choix.

Les coachs (autocars interurbains) sont le moyen de transport à privilégier. Ils desservent les grands axes et sont les plus confortables. Il y a différentes compagnies (de la plus pro à la plus folklo…) et en employant le « time bus », l’horaire de départ matinal est, en théorie, respecté. Par facilité, achetez votre billet la veille (surtout vrai pour le premier bus de la journée) sinon, venez à la gare et voyez…

Moins confortables parce que surtout bien trop chargés, les camionnettes Hiace (en théorie 15 places) sont employées, en plus d’assurer les transports à Lusaka, pour certaines liaisons (Lusaka-Siavonga en est l’exemple typique)

Vous allez très vite comprendre en montant dedans que vous avez intérêt à être le moins chargé possible. En Zambie et contrairement à certains autres pays, les gens sont relativement chargés en voyage et vous risquez d’être compacté entre personnes et bagages.

Le camion-stop (payant comme tout stop en Zambie hormis si vous avez un lift avec des « blancs ») est la solution pour aller dans le nord, au-delà de Serenje. En effet, s’il y a des Hiace depuis Kapiri jusqu’à Serenje, si vous souhaitez rejoindre Mutinondo, Shiwa Ng’andu ou le Tanganyika (par exemple), le stop est obligatoire (il n’y a des bus que la soirée/ nuit)

Vous payerez le lift (tarif équivalent à celui du bus) et essayerez de trouver une place dans un des nombreux camions tanzaniens qui relient Lubumbashi et/ou le Copperbelt à Dar.

Evitez par contre impérativement de faire du camion-stop sur la route qui relie Kafue (la ville) à Chirundu (pour vous rendre à Siavonga). La partie après les gorges est terriblement dangereuse. Il y a de très nombreux accidents et vous le constaterez au nombre impressionnant de carcasses et de pièces de carrosseries qui jonchent les bas-côtés. Même si l’idée du stop vous trotte dans la tête, c’est la partie du pays la plus dangereuse pour en faire !

Sans être véhiculé, il est possible d’aller dans plusieurs parcs nationaux. En règle générale, Kafue, South Luangwa et Lower Zambezi sont ceux qui ont la préférence des voyageurs (self-drive, indépendants ou troupeaux) mais seuls les deux premiers sont possibles avec un mélange de bus et de marche.

Pour Kafue, la taille de celui-ci (deux-tiers de la Belgique) oblige à aller dans la partie sud, près de Mukambi. Il y a un bush camp et le lodge et il est tout à fait possible d’y arriver à pied une fois déposé par le bus (pour Mongu)

Même s’ils déconseillent de marcher dans la brousse, vous n’avez que trois kilomètres entre le lodge et la route. Avec la surface du parc, c’est pas de chance que de croiser un fauve alors que vous êtes en chemin… Si vous y allez en journée, il n’y a pas de quoi fouetter un (gros…) chat…

Le South Luangwa s’atteint soit par Mfuwé en avion (vous vous ferez chercher par la structure que vous avez choisi à l’aéroport) ou via Chipata (coach depuis Lusaka puis camion ou Hiace entre Chipata et Mfuwé)

Seul le Lower Zambezi pose de réels soucis car sauf si vous optez pour la GMA, le parc national est bien trop éloigné que pour y aller par vous même. Un lift par une agence (ou un vol) est la seule solution.

Le nord-est est la zone (avec l’extrême ouest) qui demande le plus de temps et nécessite de se débrouiller pour y circuler (encore une fois si vous souhaitez voyager de jour)

La seule option pour un trajet de jour en bus, c’est le post bus mais vous devez prendre le billet à l’avance, pas nécessairement la veille car il n’y en a qu’un par jour (quand les départs sont quotidiens) et ils sont courus. Bref, parfois une « fausse » solution…

Il y a moins de camions qui remontent (en journée) vers le nord que ceux qui descendent.

En envisageant des étapes et en s’accordant assez de temps, vous pouvez y voyager.

Rétrospectivement, j’ai tendance à proposer de découper votre séjour par semaines et ainsi consacrer une semaine par « région » (grosso modo) sauf pour le nord qui demande bien plus de temps.

Les distances sont importantes, les transports collectifs pas tous des foudres de guerre et encore une fois, les kilomètres sur papier bien différents de ceux en vrai !

Le train est très très lent et pas nécessairement pratique (hormis pour ceux qui veulent aller sur Dar (ou descendre par ce moyen depuis la Tanzanie)

Je ne peux que vous encourager à y aller. Il n’y a rien de sorcier à pratiquer de la sorte.

Michel

On se prépare un merveilleux voyage... et on a plein de questions pour ceux qui ont déja eu cette chance d'aller en Zambie: en voici quelques unes: Combien de temps faut-il prévoir pour aller de Lusaka à South Langwa ? de lusaka à Kafue? Quelqu'un peut-il me parler de la réserve de Kafue? Le nord, ca vaut vraiment le coup, hein? Combien de tps faut il y rester au minimum ? (ds le "planning" on a que 2 jours pour kafue, mais bon si ca suffit pas on pourra rogner sur le reste, aie, aie...)

merci ...

Bonjour à tous,

Nos billets d'avion en mains, nous travaillons depuis quelques jours sur notre itinéraire en Namibie, Chutes Victoria et Botswana en octobre/novembre prochain. Nous souhaiterions avoir votre avis et vos précieux conseils sur notre projet d'itinéraire. Nous disposons de 21 jours sur place et prévoyons de louer un 4*4 pendant toute la durée de notre séjour.

Voici notre première ébauche :

Jour 1 à Jour 3 => Seriem Jour 4=> Walvis Bay Jour 5 => Brandberg Nature Reserve Jours 6 et 7=> Twyfelfonstein (nuit à Kamanjab) Jours 8 à 10 => ETOSHA Jours 11 et 12 => Mahongo Reserve Jours 13 à 14 => Salambala Conservancy Jour 15 => Parc de Chobe (Nord) Jours 16 et 17 => Chutes Victoria Jours 18 à 20 => Maun Jour 21 => Route vers Windhoek Jour 22 => Vols Retour

qu'en pensez-vous ? Je sais que nous allons beaucoup rouler. Y a-t-il des étapes que vous ne feriez pas ? ou alors des étapes que vous substitueriez ? Nous pouvons, s'il y a un réel intérêt, faire cela dans le sens inverse, notre seule "contrainte" étant que nous arrivons et nous repartons de Windhoek. Sur les agences de location de 4*4 : qu'avez-vous privilégié en termes de garantie et de franchise? Nous avons contacté certaines agences listées sur CARAN et nous orienterions vers une location avec une assurance complémentaire ASSURLOCAUTO.

Par avance, merci ! J'ai eu l'occasion de parcourir un certain nombre de discussions sur la Namibie ou de blogs. J'ai eu l'occasion de suivre les avis de nombreux membres de ce forum pour mes voyages en Malaisie ou à Madagascar ; tous étaient très utiles et certains plus précieux que d'autres.

Merci beaucoup !!

Shoupinia

Bonjour à tous,

Nous envisageons un séjour de trois semaines en Afrique du sud en décembre 2013. Je suis conscient qu'il s'agit des vacances scolaires en Afrique du sud et c'est la raison pour laquelle je m'y prends tant en avance. Habitant Mayotte, notre seul point d'entrée vers l'Afrique du sud est Johannesburg.

Voici un court descriptif du voyage envisagé : J1 : Arrivée Johannesburg J2 et J3 : Blyde canyon (C'est une étape sur laquelle j'hésite vraiment car ayant des enfants plutôt jeunes nous ne marcheront pas et souhaitons simplement profiter de quelques points de vue sur la route du Kruger) (J'attends vos avis à ce sujet) J4 à J8 : Kruger (J'envisage deux nuits à Olifants et deux nuits à Lower Sabie) (J'attends votre avis également à ce sujet) J9 et J10 : Pretoria et/ou Johannesburg (Musées, Monuments, Diamants...) J11 à J13 : Victoria Falls côté Zambie et Zimbabwe (J'attends votre avis sur le fait de voir les chutes des deux côtés) J14 à J18 : Cape Town (Musées, Cap de Bonne Espérance, Table Mountain, Robben Island...) J19 et J20 : Johannesburg

Les durées ne sont pas encore fixées mais cela devrait ressembler à ça sachant que le voyage pourrait être rallongé d'un à trois jours en fonction des vols au départ de Mayotte pour Johannesburg.

Les transferts Johannesburg-Victoria Falls (ou Livingstone), Victoria Falls (ou Livingstone)-Cape Town et Cape Town-Johannesburg se feront en avion. Le budget total avion se situe autour de 1500€ par adulte au départ de Mayotte.

J'attends vos réponses, vos avis, vos conseils...

Toutes les réflexions constructives sont les bienvenues!

Merci a tous,

Thomas

Bonjour à tous,

Après avoir largement profité de ce forum pour préparer notre voyage, voici une modeste contribution relatant notre parcours estival de 29 jours en Namibie, Botswana et chutes Victoria. Ce message sera plutôt accès conseils pratiques de préparation, en insistant sur les points qui nous ont posé le plus problème. Je laisse à d'autres le plaisir de décrire les belles choses que l'on peut voir dans la région.

Il s'agit évidemment d'un avis personnel et pas de la vérité absolue. C'est juste "notre" vérité.

1) Type de voyage Pour résumer, nous sommes un couple de trentenaires d'une grande ville de Province. Nous avons loué un 4x4 pour la durée du séjour et avons presque exclusivement campé. Nous avons organisé seuls notre parcours. Nous sommes partis 31 jours pour 29 jours/28 nuits sur place et ce au mois d'août.

2) Le parcours Un parcours assez classique qui comprend la Namibie (à l'exclusion du sud), le nord du Botswana (Panhandle, Moremi, Chobe) pour finir aux chutes Victoria. A noter que nous avons atterri à Windhoek (Namibie) mais avons choisi de repartir depuis Kasane (Botswana) afin de passer plus de temps sur place.

Pour situer un peu le type de voyage, les étapes les plus aventureuses ont été pour nous le parcours Puros-Opuwo par Orupembe et la traversée de Moremi et Chobe en passant par Savuti.

1 départ de France 2 Windhoek / Chameleon backpackers (300 N$) 3 Sesriem / camping NWR (260 N$) 4 Sesriem / camping NWR (260 N$) 5 Mirabib /camping NWR (170 N$) 6 Swakopmund / Lodge Desert Sky (430 N$) 7 Spitzkoppe / camping communautaire Spitzkoppe restcamp (350 N$) 8 Brandberg / Brandberg White Lady Lodge (185 N$) 9 Twyfelfontein / Aba-Huab community campsite (170 N$) 10 Warmquelle / camping Ongongo (140 N$) 11 Puros / camping communautaire (200 N$) 12 Puros / camping communautaire (200 N$) 13 Opuwo / camping du Opuwo Country Hotel (190 N$) 14 Epupa Falls / Epupa Falls Community Campsite (200 N$) 15 Etosha / Etosha Safari Camp (300 N$) 16 Etosha / Etosha Safari Camp (300 N$) 17 Parc d'Etosha / camping NWR Okaukuejo (420 N$) 18 Parc d'Etosha / camping NWR Halali (400 N$) 19 Parc d'Etosha / camping NWR Namutoni (420 N$) 20 Divundu / Ngepi Camp (190 N$) 21 Divundu / Ngepi Camp (190 N$) 22 Etsha 13 / Guma Lagoon (248 Pulas) 23 Maun / camping du Sedia hotel (100 Pulas) 24 Maghoto (20km de North Gate) / camping communautaire Kwai (580 Pulas) 25 Maghoto (20km de North Gate) / camping communautaire Kwai (580 Pulas) 26 Kasane / camping du TheBe River Lodge (190 Pulas) 27 Kasane / camping du TheBe River Lodge (190 Pulas) 28 Victoria Falls / Victoria falls restcamp & lodges (32 US$) 29 Kasane / camping du TheBe River Lodge (190 Pulas) 30 nuit dans l'avion 31 arrivée en France

3) La location du véhicule Pour un voyage en Namibie/Botswana en mode camping, la location du véhicule est évidemment un sujet à ne pas négliger.

4x4 ou pas ? Nous avons loué un 4x4. En Namibie, il n'a été indispensable que du côté de Puros (lit de la rivière/canyon) et pour le trajet Puros-Opuwo en passant par Orupembe. Les "gravel roads" sont en général très bonnes mais un 4x4 reste à mon avis plus confortable et permet de rouler un peu plus vite. Si vous devez aller au Botswana, il n'y a pas trop à hésiter : un 4x4 est indispensable pour les parcs de Moremi et Chobe.

Double cabine ou simple cabine ? Là sans hésiter : double cabine (2 places avant, 3 places arrière + coffre) et non pas simple cabine (2 places avant seulement + coffre), et ce même à deux. La partie "coffre" du 4x4 n'est pas étanche et se remplit de kilos de sable à chaque étape. Accéder aux affaires dans le coffre est également peu pratique puisqu'il faut descendre du véhicule, ouvrir le coffre et en général faire de l'escalade pour attraper le sac qui a glissé tout au fond ! Un double cabine offre un espace protégé du sable et accessible en permanence pour y mettre appareils photo, bouteilles d'eau, pic-nic, pull, affaires de cuisine etc. Honnêtement la différence de prix ne justifie pas de s'embêter avec un simple cabine.

Tente sur le toit ou pas ? Pour des raisons d'économie, nous avons fait le choix de partir avec notre propre matériel de camping et donc notre propre tente "classique" se montant sur le sol. Tous les loueurs de 4x4 pourront vous proposer de louer un véhicule entièrement équipé "camping" avec notamment des tentes installées sur le toit. Les loueurs vous proposeront également en général des tentes classiques si vous le souhaitez. Les tentes sur le toit ne sont pas du tout indispensables pour se protéger des animaux et ce même au Botswana où les campings ne sont pas clôturés. Les animaux n'attaquent pas les tentes. Les campings sont d'ailleurs remplis de familles sud-africaines expérimentées qui ont des tentes classiques. En Namibie, les campings sont clôturés. A notre avis, les tentes sur le toit sont peu pratiques : pas très grandes, promiscuité si vous avez 2 tentes sur un même véhicule, voiture immobilisée quand les tentes sont dépliées, fermetures-éclair qui se grippent à cause du sable.

Quel équipement de camping ? Par économie, nous avons fait le choix d'emporter l'essentiel de notre matériel et de louer ce que ne nous ne pouvions pas transporter. Nous avons loué 1 table et 2 chaises qui se sont avérées très utiles : la plupart des emplacements de campings n'ont rien où s'asseoir et c'est bien pratique pour ne pas passer la soirée dans la poussière. Nous avons également loué un réchaud, un grill (indispensable : la Namibie/Botswana sont des terres de barbecue) et des matelas en mousse pour adoucir nos nuits. Il est aussi possible de louer un frigo qui se branche sur la batterie de la voiture. Nous ne l'avons pas fait mais cela nous aurait permis de manger bien plus de viande et de produits frais entre deux ravitaillements tous les 4/5 jours. Si c'est important pour vous, prenez-le.

Quel loueur ? Après avoir consulté pas mal d'agences, nous avons décidé de louer auprès de l'agence "Aloe Car Hire", et ce pour son tarif très compétitif. Nous n'avons eu aucun problème : bonne communication avant l'arrivée, le véhicule était propre, récent (62000 km en début de location) et en très bon état. Bref, nous pouvons vous les recommander.

Toutes les agences nous proposaient les mêmes véhicules et en particulier le "4x4 Toyota Hilux 2.5 Diesel Double cab". Il faut quand même savoir que si le véhicule de base est le même, sa "préparation" pour la piste/camping peut être différente. Chez notre loueur (pas cher), la préparation était minimale : il y avait juste une cabine arrière pour recouvrir le coffre, un compresseur était fourni et la deuxième roue de secours était directement posée dans le coffre. Le cric fourni était le cric de base du véhicule. Sur les loueurs plus chers, vous pouvez espérez mieux. Nous avons notamment été impressionné par le niveau d'équipement des véhicule du loueur (cher) "KEA" : parebuffle, snorkel (entrée d'air haute), réservoir d'essence additionnel, 2ème roue de secours fixée à l'extérieur et n'occupant pas de la place dans le coffre, grand cric, pelle et plaques de désensablement, jerrycans métalliques de carburant, réservoir de gaz du réchaud fixé à l'extérieur etc. Bref, ne croyez pas que tous les véhicules se valent même si la base est la même. Si vous êtes connaisseur et avez besoin d'un matériel précis, renseignez-vous bien. Pour notre parcours comprenant quelques sections de 4x4, aventureuses pour un européen citadin mais en fait pas très techniques ou engagées, le véhicule de base convenait parfaitement. Autre point sur les loueurs, de plus en plus de loueurs installent des "traceurs GPS" dans leur véhicule. C'est par exemple le cas du loueur "Advanced car hire". Ces traceurs leur permettent de suivre le véhicule à distance (position/vitesse) et donc de s'assurer que vous respectez bien leurs consignes de location. Aloe Car Hire n'avait pas de traceur. Pour nous, cela a été un plus. Cela ne veut pas dire que l'on voulait faire n'importe quoi avec le véhicule mais je trouve désagréable de se dire qu'au moindre écart, on peut recevoir un coup de fil du loueur...

Assurance réduction de franchise ? Nous n'avons pas pris de réduction de franchise auprès du loueur. Un mot sur les assurances voiture comprises dans les cartes de crédit. La carte Visa Premier ne couvre pas les 4x4. La Mastercard Gold ne couvre pas l'usage "tout-terrain" du véhicule, reste à savoir comment seraient considérées les pistes non goudronnées en cas d'accident. L'American Express Gold couvre bien les 4x4 sans exclusion mais le réseau American Express est peu développé en Namibie et il est difficile de payer sa location avec. Pour être vraiment couvert facilement, il faut une carte très haut de gamme : Visa Platinium par exemple. Un autre mot sur les exclusions à l'assurance du loueur. Les petites lignes du contrat excluent souvent les cas suivants : accident seul, accident avec un animal, accident la nuit, accident hors-piste, dégâts au dessous du véhicule (tout-terrain pas très bien maîtrisé) etc. En cas d'accident, on a vite fait de devoir payer pas mal à mon avis. Au final, nous avons souscrit une assurance rachat de franchise auprès du courtier français "Assurlocauto" (99 €). Autant que nous l'avons compris, les 4x4 sont couverts même hors routes goudronnées. Mais le bas de caisse et les pneus sont exclus.

Assurance pneus et bris de glace ? Nous avons choisi de prendre une assurance pneus et bris de glace, éléments qui ne sont jamais couverts par l'assurance de base du loueur. Au final, nous n'avons pas crevé et n'avons eu aucun bris de glace. Avec le recul, je crois que nous ne prendrions pas à nouveau cette assurance, et pas seulement parce que nous avons eu de la chance cette fois. Compte tenu de la durée de notre location (29 jours), le montant de l'assurance était élevé : 344 € (4350 N$). Nous avons appris sur place qu'un pneu neuf coûtait moins de 100 € (1300 N$). Pour une longue durée de location, cela doit être rarement rentable.

4) La navigation et les cartes Si vous ne devez emmenez qu'une seule chose, c'est un GPS avec la carte "Tracks4Africa", achetable sur Internet. Nous avons ajouté sans problème cette carte à notre GPS Garmin. C'est une référence dans la région : vous y trouverez absolument toutes les routes ou pistes utiles aussi petites soit-elles. Vous trouverez aussi tous les campings, hôtels, stations service, supermarchés etc. Bref, nous avons passé un mois sans aucun problème de navigation grâce à cette carte. Autre point remarquable : le temps de parcours est toujours très juste. Nous avons toujours été à +-10% du temps indiqué et ce à la fois pour des routes parcourues à 120km/h ou des pistes difficiles à 15km/h.

Si vous êtes vraiment allergique au GPS, il est quand même parfaitement possible de se débrouiller sans à l'exception peut-être du coeur du parc Moremi et Chobe Sud au Botswana. Mais globalement, un GPS est quand même très rassurant : il arrive de rouler des heures sans croiser personne et il est vraiment rassurant de savoir que l'on n'est pas perdus et que l'on arrivera bien avant la nuit.

Tracks4Africa existe aussi en version papier mais le niveau de détail est évidemment beaucoup moins bon. Nous n'avons jamais sorti les cartes papier mais il reste prudent d'avoir une solution de secours en cas de panne du GPS.

5) Le budget A deux, pour 29 jours / 28 nuits sur place, le budget total a été de 8150 €. Je donne une décomposition plus fine ci-dessous pour que chacun puisse se faire une idée.

Quelques remarques sur ce budget : - les billets d'avions sont évidemment un poste important. Nous avons fait le choix d'atterrir à Windhoek et de revenir depuis Kasane (Botswana) pour s'éviter de faire la longue route du retour et passer plus de temps sur place. Un billet aller/retour sur Windhoek est un peu moins cher, - si l'on repart de Windhoek, on économise également les frais d'abandon du véhicule à Kasane (474 € pour nous). Il faut alors compter 1,5 jour de route pour rentrer et 100 € de carburant, - les campings sont facturés par personne et non pas par emplacement. Les prix donnés correspondent à deux adultes, - niveau visites/activités, on peut faire un peu moins (pas de tour en avion sur le Delta de l'Okavango ou de tour en kayac à Walvis Bay) mais aussi beaucoup beaucoup plus : 4x4 dans les dunes à Walvis Bay, tour en hélicoptère aux chutes Victoria etc.

Dans l'ensemble, la Namibie et plus encore le Botswana restent des destinations coûteuses même en mode "routard" et exclusivement camping. Coût global du voyage (2 personnes / 29 jours et 28 nuits sur place) 8 142 €

Vols internationaux + bus aéroport 3 050 €

Voiture 3 160 € - location de voiture (29 jours) Toyota Hilux Diesel 2.5 Double Cab (63200 km). Franchise 32000 N$. 1 604 € - assurance pneus et vitres (29 jours) 344 € - frais d'abandon à Kasane du véhicule 474 € - assurance rachat de franchise "Assurlocauto" 99 € - carburant : 6355 km parcourus/consommation moyenne 8.5-9.5 L/100km, 11/12 dans sable profond. Environ 0,95 € du litre. 541 € - taxes entrée Botswana du véhicule + 1 réentrée depuis le Zimbabwe (140 Pulas + 40 Pulas) 16 € - taxes entrée véhicule au Zimbabwe (105 US$) 82 €

Hébergement 668 € - hôtel (2 nuits) 58 € soit 29 € par nuit et par chambre double - camping (26 nuits) 518 €, soit 10 € par nuit et par personne - location équipement "minimal" de camping : 1 table, 2 chaises, 2 matelas (29 jours) 92 €

Alimentation 364 € - pas de restau, uniquement nourriture supermarché

Entrées site / activités 703 € - permis parc de Sesriem (2 jours) 27 € - tour de kayak 1/2 journée à Walvis Bay (550 N$ p.p) 87 € - guide Spitzkoppe (1h) 12 € - guide Brandberg (2h30) 22 € - guide (1 journée) Puros (600 N$ + 100 N$ de pourboire) 55 € - entrée village Himba à côté de Puros (30 N$ p.p) 5 € - permis parc d'Etosha (4 jours) 54 € - permis réserve de Mahango (1 jour) 7 € - tour en bâteau de 2h dans le Panhandle à Shakawe (Drotsky's cabins) 52 € - "scenic flight" d'1h sur le Delta de l'Okavango depuis Maun avec la compagnie Mack Air (2200 Pulas + taxes 60 Pulas p.p) 208 € - permis parc de Moremi ou Chobe (5 jours / 2*120 p.p +50 voiture=290 Pulas par jour) 130 € - entrée chutes Victoria (1 jour / 30 US$ p.p) 45 €

Divers 198 € - visas Zimbabwe 47 € - divers (téléphone, cartes postales, petits souvenirs etc.) 150 €

2) Faut-il réserver ? et si oui quand réserver ? Nous avons préparé l'essentiel de notre voyage mi-mars pour un voyage se déroulant au mois d'août, soit 4 mois et demi avant. A cette date là : - un loueur de voiture sur deux n'avait plus le véhicule que nous souhaitions (4x4 Toyoto Hilux Double cab) disponible. Nous avons pu trouver sans trop de difficulté compte tenu du nombre de loueurs possibles (au moins une trentaine) mais j'imagine qu'il ne fallait pas trop tarder quand même surtout pour les loueurs pas chers, - nous avons pu réserver toutes nos nuits de camping dans les différents campings du NWR (parc de Sesriem et parc d'Etosha) aux dates souhaitées. Cela dit, nous avons souhaité réserver une nuit de plus mi-avril et c'était plein donc attention à ne pas s'y prendre trop tard pour réserver ces campings NWR d'autant plus qu'il est bien plus sympa de camper dans les parcs plutôt qu'à l'extérieur, - tous les campings bien situés à l'intérieur du parc de Moremi et de Chobe étaient pleins. En fait, renseignements pris, il faut réserver 1 an à l'avance (sans exagérer) pour espérer avoir une place dans ces campings bien situés de Moremi (Third Bridge et Xakanaxa) et Chobe (Savuti et Ihaha). Nous avons quand même pu visiter ces parcs mais il aurait été plus confortable de pouvoir dormir vraiment sur place donc si vous faites partie de ceux qui sont capables de programmer vos vacances un an à l'avance, n'hésitez pas à réserver très tôt. Il y a très peu de places disponibles.

Nous avons également réservé le tour en avion au dessus du Delta de l'Okavango un mois avant le départ. Si vous arrivez le jour même ou la veille, je pense que vous ne pourrez pas choisir l'horaire qui vous convient le mieux, typiquement lever ou coucher du soleil. Je conseillerais d'appeler quelques semaines à l'avance surtout qu'il n'y avait aucune avance à verser.

Pour le reste, nous n'avons rien réservé et nous sommes présentés directement aux campings. Nous n'avons jamais eu de problème.

Voilà pour ce premier compte-rendu. Evidemment, si vous avez des questions, je serais heureux de pouvoir y répondre pour aider d'autres à profiter au mieux de cette magnifique région.

Salut

Je suis nouveau sur ce site, et j'ai vu que ya des excellents conseils, donc j'aurais voulu en profiter moi aussi :-)

Je prévois de rejoindre une amie à Jobourg entre le 05 et le 15 aout (C'est court, mais bon, pas le choix). Elle m'a proposé 2 itinéraires: Partir vers Cape Town et passer la majorité du temps dans le coin. Partir vers les Victoria Falls, descendre le Zambeze en Raft, et faire le delta d'Okavango; puis rentrer à Jobourg, fair un ou deux jours dans les parcs.

Je connais pas encore bien tous les noms, j'ai vraiment eu le temps de regarder, et je lui fais confiance aussi, mais j'aurais aimé avoir quelques conseils. Entre ces 2 itinéraires, quels sont les trucs sympas à voir? est ce que 9 jours suffiront? est ce que niveau déplacement ca se gère ou c'est une grosse galère. Elle bosse chez Peugeot, donc elle pourrait surement récuperer une 807 ou un truc dans le genre, mais je me rends pas trop compte des distances... (Je suppose que pour les victoria falls, ca devrait etre l'avion). En ce qui concerne les Victoria falls d'ailleurs, elle m'a parlé du coté Zimbabwé ou Bostawana...C'est quoi la diff?

Voilà, j'espere que vous pourrez m'aider, parce que je dois prendre les billets très vite, et en fonction de la destination, ca sera pas les mêmes.

Ciao

Amir

bonjour qui peut me renseigner eventuellement sur des vols jobourg vic falls, vic falls windhoek, windhoek jobourg a des tarifs doux . merci pascal08

Bonjour à tous,

Nous aimerions partir avec mon conjoint en Namibie en août prochain, pour 3 semaines. Voici quelques informations : - Nous sommes dans l’impossibilité de conduire, donc nous devrons prendre un guide local (même si nous savons que les coûts sont bien plus importants !). - C’est notre premier voyage en Afrique (hors Afrique de Nord) - Nous sommes tous les 2 passionnés de photo, donc nous voulons profiter des belles lumières, nous arrêter fréquemment au bord de la route et voir plein de choses différentes (comme tout le monde je suppose) - Notre budget est de maximum 3 600 € sur place par personne, tout compris (ca parait beaucoup et en même temps assez juste avec un guide). - Nous retournerons peut-être dans quelques années en Namibie, si le pays nous plaît, en espérant pouvoir prendre notre propre voiture et conduire à ce moment là. Nous souhaitons donc ne pas « tout » voir (je sais qu’il est de toutes façons illusoire de voire toute la Namibie en 3 semaines !) mais nous concentrer sur les zones où la présence d’un guide nous apportera quelque chose.

Voilà pour les infos générales…

Après avoir lu attentivement des dizaines de sujets concernant la Namibie (sur ce forum notamment) et notamment sur les voyages de 3 semaines, nous avons dessiné un itinéraire, avec 13 ou 14 nuits dans la partie « classique » de la Namibie et 6 ou 7 nuits au Caprivi, jusqu’au chutes Victoria (pour pouvoir repartir de là bas en avion et éviter la route pour retourner à Windhoek).

=> Nous avons inclus le Caprivi pour différentes raisons : - il nous semble sympa de profiter de la présence d’un guide pour visiter cette région (si nous revenons, nous espérons être en auto-tour) - nous serions un peu déçus de repartir de notre premier voyage en Afrique sans avoir vu de crocodiles, d’hippopotames ou d’oiseaux colorés - nous avons pas mal voyagé en Amérique du Sud et en Asie, et la jungle nous a toujours beaucoup plus

=> Du coup, pour se limiter à 2 semaines dans la partie centrale, nous pensons ne pas aller tout au sud (jusqu’à Keetmanshoop et Aus ou Luderitz mais en zappant le Fish River Canyon), et au nord mais pas jusqu’à Epupa Falls - Nous connaissons déjà le Grand Canyon et le Canyon du Colca (au Pérou) et on nous a dit que Fish River Canyon était moins impressionnant. Par contre, Kokerboom Forest et Aus nous tentent pas mal… - Pour Epupa Falls, cela fait un détour de 2 ou 3 jours d’après ce que j’ai vu et vu qu’onveut aller jusqu’aux Victoria Falls, cela n’en vaut peut-être pas la peine.

Nous sommes en contact avec différentes agences, francophones ou anglophones (nous sommes tous les 2 presque bilingues donc un guide anglophone nous convient tout à fait), qui nous ont proposé des trajets relativement différents, du coup c'est encore plus compliqué pour choisir…

Ma question sera donc double :

1. Quel trajet recommandez-vous ? Y a-t-il des éléments à ajouter / retirer de notre itinéraire ? Une alternance 2 jours de camping (probablement 4x4 avec une tente de toit) et 1 jour en lodge est-elle recommandée ? (histoire d’avoir sa propre salle de bain et de dormir dans un vrai lit de temps en temps !)

2. Connaissez-vous les agences suivantes ? (outre Damarana et Tourmaline qui ne nous ont pas encore répondu mais paraissent assez chères) - > Francophones : Omanda tours, Sutrailts safaris, Madiza tours, Kupenda Safaris - > Anglophones : Cardboard box travel shop et suricate safaris Si vous les connaissez, savez vous quel est le « niveau » des guides ?

Voici le programme auquel nous pensons :

Départ J0 – Départ de Paris / Arrivée à Windhoek à J1 (probablement autour de 13h – 14h si on passe par Johannesburg)

3,5 jours de boucle dans le Sud pour arriver à Sesriem (3 nuits) J1 – Arrivée vers 14h à l’aéroport -> Mariental J2 – Mariental -> Keetmanshoop et visite de la Kokerboom Forest J3 – Keetmanshoop -> Aus ou Luderitz ? (le but étant de voir les chevaux sauvages et la ville abandonnée de Kolmanskop)

2 nuits Sesriem J4 – Aus (ou Luderitz) -> Sesriem (camping dans le parc pour voir le lever du soleil le lendemain matin) J5 – Sesriem (dunes)

2 nuits Skeleton coast J6 – Sesriem (visite du Canyon) -> Swakopmund J7 – Swakopmund (« croisière » Walvis bay + Sandwich harbour -> possible dans la journée ?)

3 nuits Damaraland + Kaokoland J8 – Swakopmund - > Twyfelfontein (gravures + safari éléphants) J9 – Twyfelfontein -> Palmwag (safari pour essayer de voir les rhinocéros noirs) J10 – Palmwag -> Kaokoland ? (on ne sait pas trop où…)

3 nuits à Etosha J11 – Etosha : Okaukuejo Camp J12 – Etosha : Halali Camp J13 – Etosha : Namutoni Camp

1 nuit Waterberg J14 – Waterberg (pour le CCF et une vue de la réserve)

6 à 7 nuits Caprivi Là, tout se complique, car les informations sur cette partie sont plus rares : - Comment y aller ? Voiture depuis le Waterberg ? Ou faut il privilégier un avion depuis Windhoek pour gagner 2 jours et aller directement dans les parcs les plus intéressants ? - Quels sont les parcs les plus intéressants ? Vaut-il mieux rester en Namibie ou passer 2 ou 3 nuits au Botswana (Chobe) Damarana, sur son site internet, propose ce tour : qu’en pensez-vous ? * Mahango – 2 nuits (un bon jour de route entre Waterberg et Mahango) * Mudumu et Mamili – 1 nuit * Kasane – Parc de Chobe – 2 nuits * Victoria falls – 2 jour

Voilà, j’arrête là ce très très long post (merci à ceux qui ont tout lu !). J’ai joint une carte avec notre itinéraire (pour les 14 premiers jours), pour faciliter la visualisation du trajet.

Merci pour vos commentaires !

Audrey

Bonjour, je repars en Namibie (aurais-je mis le doigt dans un engrenage?), dans 2 semaines. j'emmène dans mes bagages 5 amis à qui j'aimerais faire apprécier autant que je l'ai fait, cette partie de l'Afrique. Petit changement cette année, puisque nous monterons dans la bande de Caprivi pour poursuivre ensuite vers le Botswana et le parc du Chobe. Il serait dommage d'aller jusqu'ici sans aller faire une excursion aux chutes de Victoria. Le circuit est fin prêt, mais il reste encore pour moi assez flou, concernant cette partie. Ma question est: Quelle est la meilleure solution depuis Kazane pour rejoindre les chutes? Les deux seuls guides que je possède sont pour le moins evasifs quant à cet endroit. Nous aurons 2 véhicules 4*4. Je crois savoir que le passage par la Zambie implique forcément une traversée en bac avec la perte de temps qui naturellement en découle. J'ai vu qu'il était possible de rejoindre les chutes par voie terrestre par le Zimbabwe. Qu'en est il de la sécurité dasn ce pays. J'ai lu quelques commentaires pas très engageants sur différents forums. Je ne cherche pas à être rassuré, je veux juste savoir si risques il y a, à quels genres risquons-nous d'être exposés. De plus je suis ouvert à toutes personnes susceptibles de pouvoir me communiquer des adresses de campement dans les 2 endroits. Je voudrais que les personnes qui m'accompagnent, dont pour certains, ce voyage sera le premier reste pour eux un souvenir impérissable. J'espère ne pas avoir été trop long et merci à tous. PS: en passant vite fait, si cela interesse du monde j'ai trouvé des billets A/r paris windhoek à 680Euros TTC au lieu des 1100 courament demandés. Cela impose juste une petite "gymnastique" encore merci

Bonjour à vous tous,

Nous partons au mois d'août pour 3 semaines en Afrique du Sud, Swaziland et Zambie en famille (4 adultes). Notre itinéraire est le suivant : Johannesburg (1 jour à l'arrivée) Blyde Canyon (2 jours) Park Kruger (5 jours dont 3 seuls à Zkukuza et Letaba et 2 au Motswari Private Game) traversée du Swaziland (3 jours) Saine-Lucie (2 jours) Durban(1 jour) vol Durban/Jo'burg/Livingstone (Zambie) Livingstone Chutes Victoria (4 jours) Jo'burg/Pretoria/Soweto(2 jours)

Qu'en pensez-vous ? J'aurai quelques questions, est-ce vrai que Jo'burg n'est pas secure après 18h ? est-ce la même chose pour Pretoria et Soweto ? Peut-on qd mm sortir pour un petit resto le soir ? Quels sont les indispensables à faire dans ces villes ? Ensuite, quelle randonnée me conseillez-vous sur une journée à Ezulwini Valley au Swaziland ? Nous passons une journée à Durban, que peut-on y faire ? nous arrivons le matin, on a un avion à 22h et on doit restituer la voiture à l'aéroport. Nous passons 4 jours à Livingstone, à part les Chutes Victoria, que peut-on faire d'intéressant dans les alentours sans que ça coûte un bras ? Désolée pour toutes ces questions, j'espère que j'aurai quelques réponses 😉🙂 En tout cas, c'est grâce à vous les forumeurs que j'ai pû faire cet itinéraire en lisant toutes vos discussions, j'espère simplement que c'est réaliste 🤪 ! Merci d'avance

😉

bonjour je suis en train de finaliser mon parcours de 37 j en AFS namibie et botswana, sans doute par l'intermédiaire de chaméléon pour la partie namibie et botswana ; pour découvrir les victoria falls où vaut -il mieux loger ? en zambie ? au zimbabwe ? notre loueur de voiture nous autorise sans supplément le zimbabwe mais pas la zambie mais chaméléon nous propose 2 nuits à livingstone en zambie .... peut-on passer de l'un à l'autre sans problème ? peut on facilement laisser la voiture à kasane et aller en taxi collectif ou bus à livingstone ? quelles activités intéressantes peuvent être faites avec des enfants ? je vous envoie très prochainement mon parcours concocté grace à tous vos précieux posts, il me reste encore quelques retouches à faire .... merci pour tous vos conseils timlulu