Prologue
This journal recounts a trip to Rajasthan that’s already over a year old and that I’ve only now found the chance to write about. The summer of 2024 marked my return to India—my tenth trip—after six long years away since my last solo wanderings in Tamil Nadu in 2018 (the journal of which is published on this site). That absence was partly (but not only) due to the long COVID and post-COVID period, which saw a complete halt and then a major slowdown in global tourism. To top it off, Voyage Forum announced its closure in an end-of-the-world atmosphere. A sad time for our favorite social activity…
A few weeks after returning from Rajasthan, I tried to motivate myself to start writing a journal to publish on a forum claiming to be VF’s successor, which I’d eventually signed up for out of desperation. But I kept hesitating and putting the project off because, for one, I no longer have the time I used to. For another, the vibe wasn’t really taking off on that forum—it was overrun with ads and not very active, contrary to what its host’s name suggested. Despite its good intentions and commendable role as a stopgap, it also turned out to be very impractical to use, especially when you don’t have much time like me. I’ll admit I’d occasionally check back on VF to see if anything was happening. But all the discussions remained frozen in time, stuck in that fateful year, 2020. Then, rumors swirled online about shady reasons behind its closure, leaving little room for hope.
And then, one fine morning, I got a message at work from Marien informing me that VF had reopened. What a huge surprise! Even though the forum’s “end” had played out in a somewhat apocalyptic atmosphere, the memories of passionate and heated discussions, the frank debates, and the useful exchanges that made this site a traveler’s goldmine and a unique hub of conviviality all came rushing back to me like a breath of fresh air. I finally saw a sign and tried to motivate myself to find the time to publish the journal of this tenth trip to India and fifth to Rajasthan. But in the end, I got bogged down in professional and family obligations and never managed to find the time to get started. That’s now fixed, though, because I had two reasons for wanting to do it: I find that looking back on a trip to tell others about it is a highly beneficial introspective exercise. Also, I thought this journal could be useful to other travelers on a few points.
Because, “do we really need yet another journal about Rajasthan?” you might rightly ask! Especially in a time when so many journals about the “Land of Kings” have been published since VF’s return, not to mention the countless stories you can already find online about this region, one of India’s most touristy. And I’d add, why go back to Rajasthan for a fifth time, where I’ve already dragged my feet more than enough—through its forts, deserts, temples, cities, villages, bumpy roads, train stations, tasty street food stalls, cheap guesthouses, and more? Where some might see just another overhyped tourist destination full of the same old *Arabian Nights* clichés, worn to a thread, that I mentioned earlier, when there’s so much else to see in India?
Well, first because it’s a magnificent country I never tire of, where I started an academic study and made so many connections. It’s also packed with places where you won’t find a single tourist (right, Marie-Jo?), even in the heart of well-trodden paths and classic itineraries. And most importantly, as I said earlier, things have changed in recent years. First, after six years without traveling far, the urge to go back to India was getting stronger. But this time, no more solo trips (often) or duo adventures (sometimes)—now it’s a team of four that has to come along! And even if you can argue with that, what better place than Rajasthan to introduce India to people who’ve never seen it? To kids you want to amaze?
Plus, traveling with your new little family to your favorite country isn’t the same as going solo in often spartan conditions that only affect you. It’s a different challenge, but ultimately probably much harder. So, is it really reasonable to take two kids to India, including a two-year-old baby? That’s one of the main goals of this journal (but not the only one)—to try to answer that question.
As you can tell, it’s not so much the destination but the slightly unusual setup of this trip that, in my opinion, will make this journal interesting. Despite my experience and expertise (yes, I dare say it) in India, there were plenty of questions before we finalized the plan and said, “Alright, let’s go!” The questions were flying for us parents. Is it wise to travel to India with a two-year-old? What would we do (it happened) if the kids got very sick? Would they be able to handle a road trip on Rajasthan’s bumpy, dusty roads using public transport? Could they handle the shock of such a different world—the dirt, poverty, pollution, noise (…and the smell, as they say), the spicy food, monkeys, mosquitoes, snakes, tigers, leopards, and so on? In short, all the clichés that I usually joke about suddenly became potential realities. Another concern: as a mixed Franco-African family (not me, but my partner and her oldest), wouldn’t we risk not always being well received, given what you sometimes hear about that in India? How would Indians react to seeing a mixed-race family, the ultimate taboo in a country of purity and social segregation, which would undoubtedly raise many questions for them? Of course, not everything went as expected… Because, as you know, with India—and what makes it charming for some—there are always complications: sometimes where you don’t expect them… and sometimes where you do. I’ll go into detail about that in the journal to come (not right away) and in the final review (even later). These experiences could be useful to travelers who find themselves in similar situations and have the same questions we did before embarking on such a journey. And maybe it’ll spark the curiosity of those who aren’t concerned and will read yet another Rajasthan journal, but with its own unique twists.
Despite my unchanged constraints, which mean I have little time to write this, I don’t want to rush the story, so I’ll take my time. There will probably be lulls. I hope that won’t stop people from coming to react, debate, share their impressions, or ask for information.
Hello fellow travelers!
I’m adding my small contribution to the reopening celebration by posting this travel journal from India, made in January 2024. We’re 4 friends (2 couples), and we did a 3-week loop in Rajasthan, stopping by Delhi and Agra (which, as everyone knows, aren’t in Rajasthan 😛). Delhi - Agra - Jaipur - Bundi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Delhi
We rented a car with a driver from Agra to Jaisalmer, 550 € for 14 days. https://chauffeurpriveeninde.com/fr/
We took the train from Delhi to Agra and the plane (Spicejet) from Jaisalmer to Delhi.
Most of the accommodations were booked on Booking before we left.
I’m sharing this story written by Richard and illustrated by me. We dedicate it to Nathalie and Bruno, our amazing travel companions.
I’m adding my small contribution to the reopening celebration by posting this travel journal from India, made in January 2024. We’re 4 friends (2 couples), and we did a 3-week loop in Rajasthan, stopping by Delhi and Agra (which, as everyone knows, aren’t in Rajasthan 😛). Delhi - Agra - Jaipur - Bundi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Delhi
We rented a car with a driver from Agra to Jaisalmer, 550 € for 14 days. https://chauffeurpriveeninde.com/fr/
We took the train from Delhi to Agra and the plane (Spicejet) from Jaisalmer to Delhi.
Most of the accommodations were booked on Booking before we left.
I’m sharing this story written by Richard and illustrated by me. We dedicate it to Nathalie and Bruno, our amazing travel companions.
Hey there, forum friends 😉
Some of you have mentioned missing the activity on this Indian "page," so let’s try to liven things up a bit—with joy and good vibes (mandatory with me 😜). Plus, it’ll make Jojoone happy 😊.
As big lovers of India—we’ve been six times—my co-traveler husband and I decided to explore Rajasthan this time around. The reason we waited so long to come here? We were dreading the tourist crowds in this state. But thanks to the timing (late March to early April 2024, which is starting to get pretty hot) and Aleph’s great tips, we were *very* far from mass tourism.
We spent three weeks getting around on our own for transport: mostly taxis and trains.
And I’ll admit, we had a rather "Arabian Nights" experience, far from the "real" India (Marien, if you’re reading this 😉). So this travel journal makes no claims other than to share what we saw, experienced, and felt—with all our ignorance about this country (which I’m fully aware of).
But fair warning: I go overboard with emojis, and this journal is super casual because it’s the one I share, almost in "live" mode, with our loved ones.
So, if you’re here, consider yourself almost part of the family 😄.
See you soon and....
Some of you have mentioned missing the activity on this Indian "page," so let’s try to liven things up a bit—with joy and good vibes (mandatory with me 😜). Plus, it’ll make Jojoone happy 😊.
As big lovers of India—we’ve been six times—my co-traveler husband and I decided to explore Rajasthan this time around. The reason we waited so long to come here? We were dreading the tourist crowds in this state. But thanks to the timing (late March to early April 2024, which is starting to get pretty hot) and Aleph’s great tips, we were *very* far from mass tourism.
We spent three weeks getting around on our own for transport: mostly taxis and trains.
And I’ll admit, we had a rather "Arabian Nights" experience, far from the "real" India (Marien, if you’re reading this 😉). So this travel journal makes no claims other than to share what we saw, experienced, and felt—with all our ignorance about this country (which I’m fully aware of).
But fair warning: I go overboard with emojis, and this journal is super casual because it’s the one I share, almost in "live" mode, with our loved ones.
So, if you’re here, consider yourself almost part of the family 😄.
See you soon and....
Atteints par le virus "Inde" depuis notre premier voyage en 2013 , (seulement😮 ! ), nous y revoilà pour un 8° séjour ( du 14 au 28 janvier 2020).
Cette fois-ci notre périple nous amènera de Calcutta à Varanasi en passant par des petits villages du Westbengal et par Bodhgaya..
Nous prendrons ensuite notre vol de retour de Delhi à Nice .
Je me lance enfin pour rédiger mon premier cahier de voyage en remerciant aux passage tous ceux et celles qui ont alimenté ce forum en postant carnets, photos et commentaires, fort utiles à la préparation d'un voyage. Je demande d'avance un peu d'indulgence concernant ce récit, où quelques fautes vont peut-être s'immiscer par ci par là car, même si je vis en France depuis longtemps, ma langue maternelle reste l'allemand. Vous voilà prévenus 🙂!
Notre séjour débute à Kolkata ou nous resterons 2 jours entiers. Nous logeons dans un petit hôtel de College street . Le personnel est très sympathique et très serviable, notre chambre très propre, que demander de plus? Certes , c'est bruyant côté rue mais l'avantage d'un petit balcon nous permet d'observer tout le trafic d'en bas. Celui -ci ne s'arrête guère même pendant la nuit...Ceci dit, nous dormons très bien, le voyage a été long !
Vue du balcon de l'hôtel
Je me lance enfin pour rédiger mon premier cahier de voyage en remerciant aux passage tous ceux et celles qui ont alimenté ce forum en postant carnets, photos et commentaires, fort utiles à la préparation d'un voyage. Je demande d'avance un peu d'indulgence concernant ce récit, où quelques fautes vont peut-être s'immiscer par ci par là car, même si je vis en France depuis longtemps, ma langue maternelle reste l'allemand. Vous voilà prévenus 🙂!
Notre séjour débute à Kolkata ou nous resterons 2 jours entiers. Nous logeons dans un petit hôtel de College street . Le personnel est très sympathique et très serviable, notre chambre très propre, que demander de plus? Certes , c'est bruyant côté rue mais l'avantage d'un petit balcon nous permet d'observer tout le trafic d'en bas. Celui -ci ne s'arrête guère même pendant la nuit...Ceci dit, nous dormons très bien, le voyage a été long !
Vue du balcon de l'hôtelWe did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Au milieu de toute cette morosité, je me lance dans un nouveau carnet indien qui vous changera les idées, je l’espère. Un nouveau séjour de deux semaines pendant les vacances d’hiver, du 21 au 6 mars. Mon 15ème voyage en Inde, mais mon 1er dans le grand sud.
Cette année, ce sera une petite partie du Tamil Nadu, un petit tour de 1000 km à peu près, de Chennai à Chennai (Kanchipuram, Gingee, Tirunmavallai, Chidambaram, Tranquebar, Kumbakonam, Trichy, le Chettinad, Tanjore, Pondichery et Mahabalipuram) avec une amie. Nous avons volontairement zappé Madurai et Rameshvaram, ce sera pour une autre fois, nous n’avions pas envie de faire trop de km et nous avons déjà beaucoup de chose au programme... Comme d’habitude, location d’une voiture avec chauffeur, et nous ne le regrettons pas, tant nous avons vu de lieux, quelquefois bien perdus, que nous n’aurions jamais pu atteindre en transport en commun, ou certainement pas en 14 jours.
J’ai consulté les carnets et blogs de Pagaljavad et Yann55 entre autre et je les remercie pour leurs tuyaux. J’ai eu des conseils d’Aleph, qui quand elle écumait le Tamil Nadu, ne postait pas encore de carnet. J’ai lu et relu les pages sur le Tamil Nadu sur le site Purattatva, un must pour moi depuis toujours. Et cherché, lu et relu, sur internet et sur papier (j’ai un vieux guide bleu de 1984 trouvé sur une brocante que je conserve précieusement et consulte pour chaque voyage car la qualité des guides a bien baissé culturellement depuis …)
A l’aéroport de Chennai, nous faisons connaissance avec notre chauffeur, Pandi. Départ immédiat pour Kanchipuram, à 65 km de là. Chennai sera pour une prochaine fois … Nous arrivons en fin de journée, il fait quasi nuit. Après le dîner, nous nous lançons à l’assaut des petites rues de Kanchipuram pour aller au temple de Kamaskhi, (une forme de Parvati), le plus proche, avec ses gopurams illuminés, son bassin sacré, des familles indiennes.
La photo n'est pas terrible car mon APN ne gère pas bien l'obscurité ...
Cette année, ce sera une petite partie du Tamil Nadu, un petit tour de 1000 km à peu près, de Chennai à Chennai (Kanchipuram, Gingee, Tirunmavallai, Chidambaram, Tranquebar, Kumbakonam, Trichy, le Chettinad, Tanjore, Pondichery et Mahabalipuram) avec une amie. Nous avons volontairement zappé Madurai et Rameshvaram, ce sera pour une autre fois, nous n’avions pas envie de faire trop de km et nous avons déjà beaucoup de chose au programme... Comme d’habitude, location d’une voiture avec chauffeur, et nous ne le regrettons pas, tant nous avons vu de lieux, quelquefois bien perdus, que nous n’aurions jamais pu atteindre en transport en commun, ou certainement pas en 14 jours.
J’ai consulté les carnets et blogs de Pagaljavad et Yann55 entre autre et je les remercie pour leurs tuyaux. J’ai eu des conseils d’Aleph, qui quand elle écumait le Tamil Nadu, ne postait pas encore de carnet. J’ai lu et relu les pages sur le Tamil Nadu sur le site Purattatva, un must pour moi depuis toujours. Et cherché, lu et relu, sur internet et sur papier (j’ai un vieux guide bleu de 1984 trouvé sur une brocante que je conserve précieusement et consulte pour chaque voyage car la qualité des guides a bien baissé culturellement depuis …)
A l’aéroport de Chennai, nous faisons connaissance avec notre chauffeur, Pandi. Départ immédiat pour Kanchipuram, à 65 km de là. Chennai sera pour une prochaine fois … Nous arrivons en fin de journée, il fait quasi nuit. Après le dîner, nous nous lançons à l’assaut des petites rues de Kanchipuram pour aller au temple de Kamaskhi, (une forme de Parvati), le plus proche, avec ses gopurams illuminés, son bassin sacré, des familles indiennes.
La photo n'est pas terrible car mon APN ne gère pas bien l'obscurité ...
Voici le retour de notre voyage (en couple) au Rajasthan du 15 juillet au 4 août. Pour faire court j'ai ADORE ! Et d'abord l'ambiance : c'est bruyant, coloré, cracra, décrépi...et incroyablement esthétique : un appel à tous vos sens! Ensuite c'est une concentration de forts, palais, temples...bref un héritage culturel exceptionnel ! Comme j’aime bien trouver des infos pratiques quand je prépare mes voyages je vais essayer d’en mettre le maximum (vous lirez entre les lignes pour ceux qui ne sont pas en recherche d’infos !).
Le parcours : Agra (2 nuits) - Jaipur (3N) - Pushkar (2N) - Udaipur (3N) - Ranakpur(1N) - Jodhpur (3N) - Jaisalmer (3N) – retour Jodpur vol Delhi (2N) En terme de déplacements les routes sont très bonnes mais la circulation complètement anarchique (en particulier dans les villes !) et on ne roule pas vite (une vache, un chien, une chèvre voire un dromadaire… peuvent surgir à tout moment !). Voilà les temps de trajets : Delhi/Agra : 3h Agra/Jaipur (visites de Fatehpur Sikri et Abhaneri sur le trajet) : 5h (+3h de visites) Jaipur/Pushkar : 3h Pushkar/Udaipur (visite de Chittorgarh) : 7h (+2h de visites) Udaipur/Jodhpur (détours par Khumbalgarh et Ranakpur : on a fait une nuit sur Ranakpur) : 3h+3h Jodhpur/Jaisalmer : 5h (visite d’Osian à l’aller 1h) Vol Jodhpur/Delhi : 1h20 (+1h voiture aéroport/hotel)
Un point budget: - le vol : Toulouse/Delhi via Istanbul (immense aéroport tout neuf, coin fumeur en F13 pour ceux que ça intéresse !) avec Turkish (classique, plutôt très bonne bouffe, 578€/pers). - vol intérieur Jodhpur/ Delhi (en été la ligne Jaisalmer/Delhi ne fonctionne pas) avec Air India (48€/pers) - visa ici : 72€/pers - hôtels : plutôt très conforts (mais sans piscine) et toujours bien placés en centre ville : 862€ (19N soit une moyenne de 45€/N, de 20€ à 75€). Excellente wifi partout. Paiements par CB - chauffeur privé : 645€ (les 3 semaines) + 80€ de pourboire (min 10% si c’est ok, on augmente en fonction du niveau de satisfaction) Bien choisir son chauffeur, on passe quand même beaucoup de temps en voiture et ses conseils sont souvent bien utiles. Je vous recommande : Sevinder (son site: chauffeurpriveeninde , son tel -il est très réactif sur whatsapp- : +919958402866) D’ailleurs il est tellement sympa que je me suis proposée pour faire l’intermédiaire si besoin (en privé). Attention son site est en français (il a payé très cher pour cela 🤪 mais à part quelques mots il s'exprime en anglais) - sur place : attention aux retraits limités à 10000rps -environ 130€- (3 fois consécutifs possibles avec frais bancaires à chaque fois évidemment…il faut vraiment que j’ouvre un compte voyage avec CB sans frais…des retours à ce propos ???). les repas : de 2€ à 10€ (« restos à touristes »), une moyenne de 5€ en général (mon mari a explosé le budget avec les bières qui coûtent plus chers qu’un repas…) les visites : le budget que j’avais mal anticipé puisque les prix ont souvent doublé par rapport à ce que j’avais pu lire ! Je détaillerai mais entre 3 et 7€ par personne 2 ou 3 fois/ jour, ça chiffre vite ! (Taj mahal hors concours à 17€, billet à prendre en ligne sur leur site) Environ 650€/pers pour ces 2 postes. Budget total : 2150€/pers
Le climat : Pas le choix pour nous mais il est clair que juillet n’est pas la meilleure période. Il fait chaud , trèssss chaud, humide, trèssss humide. Le matin on cuit en général sous le soleil puis le temps se couvre pour une ambiance sauna car la température est au max entre 14h et 18h. Bref on est trempe et poisseux toute la journée (la clim de la voiture et des hôtels est un vrai plus pour se ressourcer !). Les 2 orages vécus montrent qu’il ne fait sans doute pas bon s’aventurer dans d’autres parties de l’Inde en cette saison …
PUSHKARL’avantage c’est que nous avons croisé très peu de touristes (sauf touristes locaux !) avec comme revers de la médaille une sollicitation quasi permanente : « Pic ?Pic ? » comprenez selfie avec moi…ça c’est le côté sympa mais aussi les « viens dans ma boutique » « achète » qui à la centième fois peuvent être légèrement lassants (et culpabilisants…parce que c’est quand même pas top leurs conditions de vie...et un achat peut faire la différence quand c'est le seul de la journée). Tout est d’ailleurs un peu faussé par ce rapport à l’argent : de simples conversations qui semblent amicales finissent toujours par une proposition commerciale. Même faite avec le sourire c’est toujours un peu décevant (quoi ! on ne m’aime pas pour moi mais pour mon argent ???). Par contre (Delhi mis à part ) il y a moins de misère que des retours plus anciens m’avaient laissé supposer .
L'ascension d'un 6000 m, et le plus haut col du monde à VTT ! Ce genre de défi, c'est plutôt réservé aux jeunes, mais nous, retraités sexagénaires plutôt physiquement en forme, nous nous sentons la capacité de le faire, sans passer par une agence de voyage, uniquement par nos propres moyens. Christian est plutôt vélo, moi plutôt montagne, mais comme nous sommes polyvalents et bien entraînés pour ces deux activités, c'est décidé, on y va !
Eté 2016 Après recherches, ce sera le Stok Kangri, 6154m, pour la montagne, et le Kardhung La, 5600m, pour le VTT, revendiqué comme le plus haut col carrossable du monde. Ces deux objectifs ont l'avantage d'être facilement accessibles depuis Leh, la capitale du Ladakh. Et puis il y a aussi la célèbre route impossible Manali - Leh et ses cols mythiques, dont le fameux Keylong pass, les paysages du Ladakh, sa population, ses temples et mosquées, et bien sûr la situation politique de la région, souvent tendue et bouillonnante. Serons-nous à la hauteur de notre projet ?
MENU
1- Bordeaux - Delhi - Manali: rapide prise de contact 2- Manali - Old Manali : bus de nuit et courte rando 3- Manali - Ghosol - Vashit : la vie de village 4- Manali - Jispa : la route de l'impossible, 1° jour 5- Jispa – Leh : la route de l'impossible, 2° jour. Mes amis anglais 6- Leh : cartes postales 7- Leh - Lamayuru : en route pour un premier trek d'acclimatation 8- Lamayuru – Wanla : 1° jour. Le trek pour nous seuls 9- Wanla - Phonjila - Hinju : 2° jour. Dur dur quand on est malade 10- Hinju - Sumda : 3° jour. Le point haut 12- Sumda - Ezas - Leh : 4° jour. La bonne affaire 13- Leh, vallée de l'Indus : road trip en Royal Enfield 14- Camp 2 du Stok Kangri : 1° jour, une promenade de santé 15- Camp 2 - sommet - camp 1 : 2° jour. Un 6000, c'est pas les Pyrénées ! 16- Camp 1 - Leh : 3° jour 17- Leh : et maintenant, le VTT 18- Kardhung La à VTT : une demi réussite 19 - Leh, vallée de l'Indus : carte postale en Royal Enfield 20- Leh - Delhi - Agra : en serrant les fesses 21- Agra : carte postale 22- Fatephur Sikri : carte postale 22- Agra – Delhi : Laurel et Hardi sur le quai
Eté 2016 Après recherches, ce sera le Stok Kangri, 6154m, pour la montagne, et le Kardhung La, 5600m, pour le VTT, revendiqué comme le plus haut col carrossable du monde. Ces deux objectifs ont l'avantage d'être facilement accessibles depuis Leh, la capitale du Ladakh. Et puis il y a aussi la célèbre route impossible Manali - Leh et ses cols mythiques, dont le fameux Keylong pass, les paysages du Ladakh, sa population, ses temples et mosquées, et bien sûr la situation politique de la région, souvent tendue et bouillonnante. Serons-nous à la hauteur de notre projet ?
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1- Bordeaux - Delhi - Manali: rapide prise de contact 2- Manali - Old Manali : bus de nuit et courte rando 3- Manali - Ghosol - Vashit : la vie de village 4- Manali - Jispa : la route de l'impossible, 1° jour 5- Jispa – Leh : la route de l'impossible, 2° jour. Mes amis anglais 6- Leh : cartes postales 7- Leh - Lamayuru : en route pour un premier trek d'acclimatation 8- Lamayuru – Wanla : 1° jour. Le trek pour nous seuls 9- Wanla - Phonjila - Hinju : 2° jour. Dur dur quand on est malade 10- Hinju - Sumda : 3° jour. Le point haut 12- Sumda - Ezas - Leh : 4° jour. La bonne affaire 13- Leh, vallée de l'Indus : road trip en Royal Enfield 14- Camp 2 du Stok Kangri : 1° jour, une promenade de santé 15- Camp 2 - sommet - camp 1 : 2° jour. Un 6000, c'est pas les Pyrénées ! 16- Camp 1 - Leh : 3° jour 17- Leh : et maintenant, le VTT 18- Kardhung La à VTT : une demi réussite 19 - Leh, vallée de l'Indus : carte postale en Royal Enfield 20- Leh - Delhi - Agra : en serrant les fesses 21- Agra : carte postale 22- Fatephur Sikri : carte postale 22- Agra – Delhi : Laurel et Hardi sur le quai
Allez on se retrouve en Asie cette fois pour tutoyer le toit du monde 😛 Là internet commençait à pointer le bout de son nez, VF en 1999 je sais pas si ça existait, en tout cas je ne connaissait pas 🙂. Il y avait la possibilité de partir tout seul et de trouver un guide, des porteurs sur place ..... J'ai préféré passer par un agence spécialisée dans le trekking pour réaliser se voyage !
C'est un voyage de 22 jours que je vais vous conter !
Le groupe est constitué de 15 personnes, dont l'age va de 23 à 62 ans. Mise à part un couple particulièrement pénible tout le monde à fait les efforts nécessaires pour que le voyage se passe bien. Des parties acharnées de Uno tous les soirs ont grandement contribué à la bonne humeur du groupe et des porteurs qui ne comprenaient pas pourquoi un jeu de carte pouvait nous faire autant rire.
Le guide un accompagnateur en haute montagne, c'est en grande partie grâce à lui si le voyage c'est aussi bien passé il a toujours était disponible pour tout le monde et il a su désamorcer tous les petits conflits, inhérent à ce type de voyage, dans l’œuf.
Vendredi 21/04/2000 : Paris Katmandou
Le rendez vous est fixé 20 heures à l'aéroport Charles de Gaulle, pour un décollage à 23h30 la compagnie que nous allons prendre est Pakistan Airlines ce qui est loin d'être le top. Nous partons finalement avec 1 heure de retard. J'adore les consignes qui sont ponctués avec un à la grâce de dieu 🤪, J'ai dormi tout le long du vol, dors du sommeil du juste jusqu'à notre première escale Islamabad, capitale du Pakistan. Maintenant j'ai plus de mal à dormir en avion pas parce que j'en ai peur, mais avec l'age j'ai besoin d'un peux plus de confort 😇
Nous allons prendre notre deuxième avion à destination de Katmandou terminus de notre voyage, bonjour les formalités dans l'aéroport 4 contrôles de passeport et des bagages de soute, alors que nous sommes toujours dans la zone franche. Nous atterrissons à l'aéroport de Katmandou, un court transfert en car nous fait découvrir la ville, les premières impressions sont la pauvreté et la pollution qui entourent la ville, nous finissons par arriver dans un magnifique Hotel, dans le centre de la ville, vers 17 h 50. Le temps de déposer nos affaires, nous descendons manger et direction le lit.
Là vous vous dites quelle mémoire, ben non faut pas croire, j'ai pris des notes pour ce voyage et je les ai encore 🙂
Pour le moment mon record d'altitude ( 5 895 m) va-t-il être battu ? Vous le saurez en me suivant
A demain
C'est un voyage de 22 jours que je vais vous conter !
Le groupe est constitué de 15 personnes, dont l'age va de 23 à 62 ans. Mise à part un couple particulièrement pénible tout le monde à fait les efforts nécessaires pour que le voyage se passe bien. Des parties acharnées de Uno tous les soirs ont grandement contribué à la bonne humeur du groupe et des porteurs qui ne comprenaient pas pourquoi un jeu de carte pouvait nous faire autant rire.
Le guide un accompagnateur en haute montagne, c'est en grande partie grâce à lui si le voyage c'est aussi bien passé il a toujours était disponible pour tout le monde et il a su désamorcer tous les petits conflits, inhérent à ce type de voyage, dans l’œuf.
Vendredi 21/04/2000 : Paris Katmandou
Le rendez vous est fixé 20 heures à l'aéroport Charles de Gaulle, pour un décollage à 23h30 la compagnie que nous allons prendre est Pakistan Airlines ce qui est loin d'être le top. Nous partons finalement avec 1 heure de retard. J'adore les consignes qui sont ponctués avec un à la grâce de dieu 🤪, J'ai dormi tout le long du vol, dors du sommeil du juste jusqu'à notre première escale Islamabad, capitale du Pakistan. Maintenant j'ai plus de mal à dormir en avion pas parce que j'en ai peur, mais avec l'age j'ai besoin d'un peux plus de confort 😇
Nous allons prendre notre deuxième avion à destination de Katmandou terminus de notre voyage, bonjour les formalités dans l'aéroport 4 contrôles de passeport et des bagages de soute, alors que nous sommes toujours dans la zone franche. Nous atterrissons à l'aéroport de Katmandou, un court transfert en car nous fait découvrir la ville, les premières impressions sont la pauvreté et la pollution qui entourent la ville, nous finissons par arriver dans un magnifique Hotel, dans le centre de la ville, vers 17 h 50. Le temps de déposer nos affaires, nous descendons manger et direction le lit.
Là vous vous dites quelle mémoire, ben non faut pas croire, j'ai pris des notes pour ce voyage et je les ai encore 🙂
Pour le moment mon record d'altitude ( 5 895 m) va-t-il être battu ? Vous le saurez en me suivant
A demain
Concilier la Chine et l'Inde dans un voyage si court ? Pourquoi donc ? Chacun des ces deux pays offrent tant à offrir, pourquoi aller dans les deux en si peu de temps ? Pour plusieures raisons:
- j'ai toujours été fasciné par les comparaisons culturelles entre la Chine et l'Inde. Les concilier dans un seul voyage permet de réfléchir bien plus objectivement qu'entre 2 voyages éloignés par des mois
- depuis que je suis petit, les routes aériennes "exotiques me fascinent". Déjà quand j'avais 12 ans, je passais des heures sur TripAdvisor à voir quels vols directs existent entre toutes destinations improbables. Lorsque j'ai vu qu'il y avait un vol direct Calcutta-Kunming, j'ai immédiatement voulu le prendre. Prendre un vol entre 2 pays est un très bon moyens de voir les relations qu'ils ont. Prenez un vol Shanghai San-Francisco et vous voyez tout ces chinois partant étudier aux Etats-Unis, et ces américains ingénieurs allant faire des missions en Chine. Prenez un vol entre Muscat et Delhi et vous vous rendez compte de l'importance économique des indiens émigrés au Moyen-Orient. Les aéroports sont des lieux formidables pour faire du "people watching".
Bonjour à tous,
J’ai traversé, fin 2018, l’Himalaya népalais à pied en suivant la trace du Great Himalaya Trail (Cultural Road). Peut-être que certain ont ce projet en tête, peut-être que d’autres ne connaissent pas alors je trouve intéressant de partager cette expérience et de mettre en lumière cette trace qui reste finalement assez accessible, si on a le temps ! 😉
Le Great Himalaya Trail permet de relier entre elles une dizaine de régions du Nord du Népal. En vérité, il ne s’agit pas d’une trace continue et balisée comme ça peut être le cas des treks longues distances aux Etats-Unis. C’est plutôt une mise bout à bout des différents sentiers de trek et de ceux, beaucoup moins empruntés, mais utilisés par les locaux. Il y a deux possibilités principales : la haute route, en altitude, assez technique par endroit et très isolée et la basse route ou route culturelle qui passe plutôt dans les vallées habitées et qui rend beaucoup plus facile le ravitaillement. Nous on a fait un petit mix des deux afin de faire le trek des trois cols dans le Khumbu et le tour Nord des Annapurnas.
En quelques chiffres : 87 jours, 1500 km et 65 000 mètres de dénivelé.
Sur le moment on tenait un journal de bord/blog/photo très précis donc je me permets de mettre les liens pour ceux qui veulent en savoir plus. On a réalisé un petit film qu’on voudrait projeter à l’automne dans des petits festivals, voici la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WI-t785qpU4 Sur la chaîne youtube, vous pouvez trouver quelques petites vidéos bonus du genre “Avez-vous eu froid ?”, “Que mangiez-vous ?”, ...
Départ donc le 22 septembre 2018 de Taplejung dans l’Est népalais. Ce fut déjà une aventure en soi de nous rendre à cet endroit du fait d’une grève des conducteurs dans les districts avoisinants. Nous sommes restés bloqués à Birtamod puis à Ilam mais ça nous a permis de visiter ces endroits qui sont en temps normal de simples zones de passage. De Taplejung nous avons rejoint Khadbari en 6 jours. Portion assez humide à cause de la fin de mousson mais ça nous aura permis de rencontrer les petits habitants de la jungle comme les sangsues et de belles araignées !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/01/kangchenjunga-makalu-sous-la-moiteur-des-tropiques-🎶/
La portion suivante nous a permis de rejoindre le Khumbu en 7 jours. Pas mal de montagnes russes car on coupe les vallées qui viennent du nord alors que l’on marche vers l’Ouest. Il est assez courant de descendre 1000 m et de les remonter tout de suite après pour passer un petit col à 3000 dans le brouillard. Nous n’avons pas croisé grand monde et c’est assez plaisant pour le moral d’arrivée dans la zone de l’Everest.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/06/makalu-solu-khumbu-rendez-vous-en-terre-sherpa/
Comme dit précédemment, nous avons fait le trek très connu des trois cols dans le sens horaire. Nous avons particulièrement apprécié la vallée de Thame/Lumde, avec peu de randonneurs et des contrastes saisissant entre le rouge des pelouses, le blanc des sommets et le noir des rochers. On a moins apprécié le hausse des prix ! 😉 Un dhal bat qui coûtait 100/200 roupies dans les portions précédentes grimpe jusqu’à 850 roupies à Lobuche !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/16/solu-khumbu-visite-a-la-deesse-mere-des-vents/
On quitte le Khumbu pour le Rolwaling. Retour en basse altitude (2000/3000) et dans des zones plus reculées. Nous faisons différentes rencontres marquantes telles que Bijay et sa famille qui fait un bout de route avec nous. Chaque soir nous dormons chez l’habitant et malgré la barrière de la langue, ces moments sont précieux tant nous avons à apprendre de ceux qui vivent en autarcie avec la nature.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/04/solu-khumbu-rolwaling-how-are-you-my-friends/
S’en suit la traversée de l’Helambu et du Manaslu de Barabise à Besisahar. On retrouve de fortes séquelles du séisme de 2015 près de Arughat Bazar. Un soir, nous sommes accueillis chez Patam Sherpa dans sa petite maison en tôle, une rencontre qui restera longtemps gravée. Nous apercevons le Manaslu et au loin, les Annapurnas qui sont notre prochain objectif.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/13/helambu-manaslu-a-la-poursuite-du-soleil/
De Besisahar nous partons pour le Thorong La avec comme objectif Béni. La portion est malheureusement marquée par la maladie d’Aubin qui reste au lit 4 jours à Manang. On en profite pour marcher dans les alentours et aller aux Ice Lake. Le passage par Ghyaru avant Manang est vraiment à faire ! Au col, nous passons dans un univers très aride et entamons une longue descente. De Jomson, on peut éviter la route par un sentier en rive gauche, ça vaut le coup !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/28/annapurnas-mon-dernier-8000/
De Béni nous souhaitions rejoindre Dunai dans le Dolpo en traversant la réserve du Dhorpatan. Surement la portion la plus appréciée de l’aventure. Les paysages n’ont rien à envier au Khumbu et on se retrouve plongé dans le sauvage avec un ou deux villages croisés chaque jour. Tous les soirs on se retrouve avec la maisonnée au coin du feu, c’est magique ! Le passage de Dhule à Dunai est très très isolé !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/13/dhorpatan-livres-a-nous-memes/
Dunai, est, à l’époque, seulement accessible à pied ou en avion. On rentre vraiment dans une zone où les locaux n’ont pas l’habitude de voir des touristes. Nous passons de nombreux cols pour rejoindre Jumla puis le lac Rara.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/20/rara-jumla-lhiver-sinstalle/
La fin de notre marche est avortée une nouvelle fois à cause de la maladie. Nous parvenons à rejoindre Martadi. On dirait que certains n’ont jamais vu d’étranger de leur vie. A chaque fois les locaux nous aident à trouver un endroit où dormir. On pousse un dernier jour jusqu'à Guomol (pas sur la carte) mais impossible pour nous de passer le col qui mène à Chainpur. On est vidé ! On retourne à Martadi et de là on prend un bus de 30h (1h de pause en tout 🤪) jusqu’à Mugling.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2019/01/01/far-west-clap-de-fin/
Voilà, les articles du blog sont beaucoup plus complet, j'espère que ça donnera des idées à certains ! Au plaisir d’échanger à ce sujet,
Jérémy
J’ai traversé, fin 2018, l’Himalaya népalais à pied en suivant la trace du Great Himalaya Trail (Cultural Road). Peut-être que certain ont ce projet en tête, peut-être que d’autres ne connaissent pas alors je trouve intéressant de partager cette expérience et de mettre en lumière cette trace qui reste finalement assez accessible, si on a le temps ! 😉
Le Great Himalaya Trail permet de relier entre elles une dizaine de régions du Nord du Népal. En vérité, il ne s’agit pas d’une trace continue et balisée comme ça peut être le cas des treks longues distances aux Etats-Unis. C’est plutôt une mise bout à bout des différents sentiers de trek et de ceux, beaucoup moins empruntés, mais utilisés par les locaux. Il y a deux possibilités principales : la haute route, en altitude, assez technique par endroit et très isolée et la basse route ou route culturelle qui passe plutôt dans les vallées habitées et qui rend beaucoup plus facile le ravitaillement. Nous on a fait un petit mix des deux afin de faire le trek des trois cols dans le Khumbu et le tour Nord des Annapurnas.
En quelques chiffres : 87 jours, 1500 km et 65 000 mètres de dénivelé.
Sur le moment on tenait un journal de bord/blog/photo très précis donc je me permets de mettre les liens pour ceux qui veulent en savoir plus. On a réalisé un petit film qu’on voudrait projeter à l’automne dans des petits festivals, voici la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WI-t785qpU4 Sur la chaîne youtube, vous pouvez trouver quelques petites vidéos bonus du genre “Avez-vous eu froid ?”, “Que mangiez-vous ?”, ...
Départ donc le 22 septembre 2018 de Taplejung dans l’Est népalais. Ce fut déjà une aventure en soi de nous rendre à cet endroit du fait d’une grève des conducteurs dans les districts avoisinants. Nous sommes restés bloqués à Birtamod puis à Ilam mais ça nous a permis de visiter ces endroits qui sont en temps normal de simples zones de passage. De Taplejung nous avons rejoint Khadbari en 6 jours. Portion assez humide à cause de la fin de mousson mais ça nous aura permis de rencontrer les petits habitants de la jungle comme les sangsues et de belles araignées !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/01/kangchenjunga-makalu-sous-la-moiteur-des-tropiques-🎶/
La portion suivante nous a permis de rejoindre le Khumbu en 7 jours. Pas mal de montagnes russes car on coupe les vallées qui viennent du nord alors que l’on marche vers l’Ouest. Il est assez courant de descendre 1000 m et de les remonter tout de suite après pour passer un petit col à 3000 dans le brouillard. Nous n’avons pas croisé grand monde et c’est assez plaisant pour le moral d’arrivée dans la zone de l’Everest.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/06/makalu-solu-khumbu-rendez-vous-en-terre-sherpa/
Comme dit précédemment, nous avons fait le trek très connu des trois cols dans le sens horaire. Nous avons particulièrement apprécié la vallée de Thame/Lumde, avec peu de randonneurs et des contrastes saisissant entre le rouge des pelouses, le blanc des sommets et le noir des rochers. On a moins apprécié le hausse des prix ! 😉 Un dhal bat qui coûtait 100/200 roupies dans les portions précédentes grimpe jusqu’à 850 roupies à Lobuche !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/16/solu-khumbu-visite-a-la-deesse-mere-des-vents/
On quitte le Khumbu pour le Rolwaling. Retour en basse altitude (2000/3000) et dans des zones plus reculées. Nous faisons différentes rencontres marquantes telles que Bijay et sa famille qui fait un bout de route avec nous. Chaque soir nous dormons chez l’habitant et malgré la barrière de la langue, ces moments sont précieux tant nous avons à apprendre de ceux qui vivent en autarcie avec la nature.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/04/solu-khumbu-rolwaling-how-are-you-my-friends/
S’en suit la traversée de l’Helambu et du Manaslu de Barabise à Besisahar. On retrouve de fortes séquelles du séisme de 2015 près de Arughat Bazar. Un soir, nous sommes accueillis chez Patam Sherpa dans sa petite maison en tôle, une rencontre qui restera longtemps gravée. Nous apercevons le Manaslu et au loin, les Annapurnas qui sont notre prochain objectif.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/13/helambu-manaslu-a-la-poursuite-du-soleil/
De Besisahar nous partons pour le Thorong La avec comme objectif Béni. La portion est malheureusement marquée par la maladie d’Aubin qui reste au lit 4 jours à Manang. On en profite pour marcher dans les alentours et aller aux Ice Lake. Le passage par Ghyaru avant Manang est vraiment à faire ! Au col, nous passons dans un univers très aride et entamons une longue descente. De Jomson, on peut éviter la route par un sentier en rive gauche, ça vaut le coup !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/28/annapurnas-mon-dernier-8000/
De Béni nous souhaitions rejoindre Dunai dans le Dolpo en traversant la réserve du Dhorpatan. Surement la portion la plus appréciée de l’aventure. Les paysages n’ont rien à envier au Khumbu et on se retrouve plongé dans le sauvage avec un ou deux villages croisés chaque jour. Tous les soirs on se retrouve avec la maisonnée au coin du feu, c’est magique ! Le passage de Dhule à Dunai est très très isolé !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/13/dhorpatan-livres-a-nous-memes/
Dunai, est, à l’époque, seulement accessible à pied ou en avion. On rentre vraiment dans une zone où les locaux n’ont pas l’habitude de voir des touristes. Nous passons de nombreux cols pour rejoindre Jumla puis le lac Rara.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/20/rara-jumla-lhiver-sinstalle/
La fin de notre marche est avortée une nouvelle fois à cause de la maladie. Nous parvenons à rejoindre Martadi. On dirait que certains n’ont jamais vu d’étranger de leur vie. A chaque fois les locaux nous aident à trouver un endroit où dormir. On pousse un dernier jour jusqu'à Guomol (pas sur la carte) mais impossible pour nous de passer le col qui mène à Chainpur. On est vidé ! On retourne à Martadi et de là on prend un bus de 30h (1h de pause en tout 🤪) jusqu’à Mugling.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2019/01/01/far-west-clap-de-fin/
Voilà, les articles du blog sont beaucoup plus complet, j'espère que ça donnera des idées à certains ! Au plaisir d’échanger à ce sujet,
Jérémy
Bonjour à tous,
Nous étions en Inde du Sud en février-mars 2020 (25 jours sur place). Comme nous avons passé les 70 ans nous avons pensé que nous ne reviendrons plus en Inde (il y a encore tant d'autres pays encore à aller visiter et il nous reste finalement assez peu d'années pour cela). Du coup à l'Inde du Sud nous avons rajouté Hampi ainsi que les sites d'Ajanta et Ellora. Programme ambitieux !
Le plus difficile en Inde c'est de décider de ce que l'on ne pourra pas voir parmi les "incontournables" en tous genres qui sont annoncés dans tous les guides, forums et carnets de voyage divers. Que les adeptes des "hors des sentiers battus" se rassurent, s'ils veulent aller en Inde il n'y a que ça dans tout le pays aussi.
Donc après une première liste de ce qu'il fallait absolument ne pas rater, mon estimation de la durée du voyage s'est établie à 35 jours. Trop pour nous. Deuxième liste réduite avec beaucoup de difficulté : 25 jours sur place. OK ! Il n'y a plus qu'à organiser le circuit et vérifier sa faisabilité car l'Inde du Sud c'est très grand et les endroits que nous avons choisis sont répartis sur une vaste zone :
Moyens de transports : dans un premier temps j'avais pensé combiner bus de luxe, train et taxi. Compte tenu désormais de notre âge mon épouse a été catégorique : ce sera voiture avec chauffeur et si besoin avion (lignes intérieures). Effectivement les trajets en bus et en train relatés dans différents carnets de voyage le sont par des gens qui ont 15 à 20 ans de moins que nous. Et des bus et trains de toutes sortes nous les avons pratiqués un peu partout dans le monde ces dernières décennies - nous connaissons donc bien et ne le regrettons pas. Par ailleurs la formule voiture avec chauffeur est finalement assez courante en Inde et financièrement abordable.
Merci aux différents carnets de voyage de VoyageForum pour l'aide précieuse apportée, et particulièrement merci à Xiongmao, que je salue, qui nous a bien aidé à choisir notre principal prestataire. Le circuit fut donc choisi comme suit :
Arrivés à CHENNAI le 14 février 2020 (vol Air India avec escale à Delhi), Repartis de BOMBAY le 10 mars 2020 (vol Air India avec escale et contrôle immigration à Delhi), et arrivés ce même 10 mars chez nous à 21h00 . . . et confinés le 17 mars à 12h00
NOTA : 4 400 photos prises par ma femme et moi (un vrai délire !). On a beau se dire qu'il faut se limiter à l'essentiel, comme du temps où chaque photo était payante, il est tellement facile d'en faire avec les appareils numériques et les smartphones qui maintenant sont très corrects qu'on se laisse aller. Choix drastique, nous n'avons retenu que 250 photos pour ce carnet de voyage (et c'est déjà trop, je m'en excuse par avance).
Formalités : e-visas envoyés le 20 janvier et reçus "granted" le 21 ! Super rapide donc, mais par contre la rédaction extrêmement minutieuse du formulaire en ligne ainsi que la confection des pièces jointes selon les normes très strictes nécessite environ deux heures pour chaque demande.
Températures : pendant ces 3 ½ semaines la température moyenne en journée a été de 30°C, sauf à MUNNAR où elle est descendue vers 24°C et à HAMPI où elle était de 34°C.
Vendredi 14 février et samedi 15 Février 2020 Nous ne nous sommes pas arrêtés à CHENNAI. Nous avons immédiatement pris un taxi pour MAHABALIPURAM (nous avions demandé ce service à l'hôtel déjà réservé mais il aurait été possible facilement de prendre un "pré-paid taxi" juste à la sortie de l'aéroport). 15h15 : atterrissage à CHENNAI 16h20 : départ de notre taxi 18h00 : arrivée à l'hôtel à MAHABALIPURAM De 18h15 à 19h30 : change dans un bureau de change ( 100 € contre 7 750 INR soit 100 INR = 1,3 €) puis achat et mise en service d'une carte SIM indienne (valable dans toute l'Inde, pour appels en Inde pendant 28 jours avec 1,5 Go/jour de données internet, le tout pour 550 roupies, soit 7 € : autant dire rien pour un internet quasi illimité et une durée d'appels largement suffisante pour l'utilisation en local).
MAHABALIPURAM : Centre-ville sympa bien que très touristique. Tout peut se faire à pied (éventuellement retour en tuk-tuk de l'ensemble de temples des Cinq Rathas). Dès notre première visite au Shore Temple (Temple du rivage) nous découvrons la règle que nous verrons systématiquement par la suite : les indiens paient 15 fois moins cher que les étrangers :
Vu notre niveau de vie comparé à celui moyen des indiens on ne va pas se plaindre. C'est juste qu'on n'est pas habitué à cette distinction (discrimination ?) en France. Le Shore Temple (temple du rivage) a un intérêt limité mais intéressant pour un premier contact avec cette culture et architecture :
En revanche l'ensemble de temples des Cinq Rathas est vraiment intéressant. Beaucoup de touristes indiens d'ailleurs. Sur le chemin, beaucoup de magasins de sculpteurs sur pierre. C'est apparemment une activité importante de cette ville:
et activités touristique et scolaire importantes aussi :
L'ensemble des temples des Cinq Rathas est assez compact mais riche en sculptures :
Nous étions en Inde du Sud en février-mars 2020 (25 jours sur place). Comme nous avons passé les 70 ans nous avons pensé que nous ne reviendrons plus en Inde (il y a encore tant d'autres pays encore à aller visiter et il nous reste finalement assez peu d'années pour cela). Du coup à l'Inde du Sud nous avons rajouté Hampi ainsi que les sites d'Ajanta et Ellora. Programme ambitieux !
Le plus difficile en Inde c'est de décider de ce que l'on ne pourra pas voir parmi les "incontournables" en tous genres qui sont annoncés dans tous les guides, forums et carnets de voyage divers. Que les adeptes des "hors des sentiers battus" se rassurent, s'ils veulent aller en Inde il n'y a que ça dans tout le pays aussi.
Donc après une première liste de ce qu'il fallait absolument ne pas rater, mon estimation de la durée du voyage s'est établie à 35 jours. Trop pour nous. Deuxième liste réduite avec beaucoup de difficulté : 25 jours sur place. OK ! Il n'y a plus qu'à organiser le circuit et vérifier sa faisabilité car l'Inde du Sud c'est très grand et les endroits que nous avons choisis sont répartis sur une vaste zone :
Moyens de transports : dans un premier temps j'avais pensé combiner bus de luxe, train et taxi. Compte tenu désormais de notre âge mon épouse a été catégorique : ce sera voiture avec chauffeur et si besoin avion (lignes intérieures). Effectivement les trajets en bus et en train relatés dans différents carnets de voyage le sont par des gens qui ont 15 à 20 ans de moins que nous. Et des bus et trains de toutes sortes nous les avons pratiqués un peu partout dans le monde ces dernières décennies - nous connaissons donc bien et ne le regrettons pas. Par ailleurs la formule voiture avec chauffeur est finalement assez courante en Inde et financièrement abordable.
Merci aux différents carnets de voyage de VoyageForum pour l'aide précieuse apportée, et particulièrement merci à Xiongmao, que je salue, qui nous a bien aidé à choisir notre principal prestataire. Le circuit fut donc choisi comme suit :
Arrivés à CHENNAI le 14 février 2020 (vol Air India avec escale à Delhi), Repartis de BOMBAY le 10 mars 2020 (vol Air India avec escale et contrôle immigration à Delhi), et arrivés ce même 10 mars chez nous à 21h00 . . . et confinés le 17 mars à 12h00
NOTA : 4 400 photos prises par ma femme et moi (un vrai délire !). On a beau se dire qu'il faut se limiter à l'essentiel, comme du temps où chaque photo était payante, il est tellement facile d'en faire avec les appareils numériques et les smartphones qui maintenant sont très corrects qu'on se laisse aller. Choix drastique, nous n'avons retenu que 250 photos pour ce carnet de voyage (et c'est déjà trop, je m'en excuse par avance).
Formalités : e-visas envoyés le 20 janvier et reçus "granted" le 21 ! Super rapide donc, mais par contre la rédaction extrêmement minutieuse du formulaire en ligne ainsi que la confection des pièces jointes selon les normes très strictes nécessite environ deux heures pour chaque demande.
Températures : pendant ces 3 ½ semaines la température moyenne en journée a été de 30°C, sauf à MUNNAR où elle est descendue vers 24°C et à HAMPI où elle était de 34°C.
Vendredi 14 février et samedi 15 Février 2020 Nous ne nous sommes pas arrêtés à CHENNAI. Nous avons immédiatement pris un taxi pour MAHABALIPURAM (nous avions demandé ce service à l'hôtel déjà réservé mais il aurait été possible facilement de prendre un "pré-paid taxi" juste à la sortie de l'aéroport). 15h15 : atterrissage à CHENNAI 16h20 : départ de notre taxi 18h00 : arrivée à l'hôtel à MAHABALIPURAM De 18h15 à 19h30 : change dans un bureau de change ( 100 € contre 7 750 INR soit 100 INR = 1,3 €) puis achat et mise en service d'une carte SIM indienne (valable dans toute l'Inde, pour appels en Inde pendant 28 jours avec 1,5 Go/jour de données internet, le tout pour 550 roupies, soit 7 € : autant dire rien pour un internet quasi illimité et une durée d'appels largement suffisante pour l'utilisation en local).
MAHABALIPURAM : Centre-ville sympa bien que très touristique. Tout peut se faire à pied (éventuellement retour en tuk-tuk de l'ensemble de temples des Cinq Rathas). Dès notre première visite au Shore Temple (Temple du rivage) nous découvrons la règle que nous verrons systématiquement par la suite : les indiens paient 15 fois moins cher que les étrangers :
Vu notre niveau de vie comparé à celui moyen des indiens on ne va pas se plaindre. C'est juste qu'on n'est pas habitué à cette distinction (discrimination ?) en France. Le Shore Temple (temple du rivage) a un intérêt limité mais intéressant pour un premier contact avec cette culture et architecture :
En revanche l'ensemble de temples des Cinq Rathas est vraiment intéressant. Beaucoup de touristes indiens d'ailleurs. Sur le chemin, beaucoup de magasins de sculpteurs sur pierre. C'est apparemment une activité importante de cette ville:
et activités touristique et scolaire importantes aussi :
L'ensemble des temples des Cinq Rathas est assez compact mais riche en sculptures :
Le vol Toulouse -Mumbai avec la Lufthansa s'est bien passé et nous arrivons même une demi heure en avance .
L'enregistrement du e-visa de 5 ans se fait sans problème.
Mon sac récupéré, je m'installe dans le hall pour attendre mon train qui part de la gare Bandra qui n'est pas très loin de l'aéroport. J'ai eu une bonne idée d'attendre à l'aéroport car cette gare est très petite , et les personnes présentes sont étendues au sol et dorment.
Mon train pour Vadodara part à 05h10 et est à l'heure.
J'ai réservé un billet en 2ème classe ce qui me permet d'avoir une couchette et de bien me reposer pour arriver en forme à Vadodara à 10h45.
J'ai réservé une chambre à l'hôtel 7 apple qui est à moins de 2 kms de la gare. Cet hôtel est accueillant, propre avec un restaurant et un supermarché .
Une fois bien installée, douchée je pars découvrir cette ville . Je pars à pieds avec l'aide de google maps à la recherche d'un bureau de change.
De là, je prends un rickshaw qui me conduit au Palais Laxmi Vilas.(entrée 500rs ).
Ce palais a été construit en 1890 par le Maharaja Sayajirao Gaekwad III et ce sur un ancien palais, de style indo-saracenic, et il fait quatre fois le Bukingham Palace.
Il est interdit de faire des photos à l'intérieur et uniquement avec le téléphone à l'extérieur.
C'est le plus grand palais de l'Inde avec 170 chambres et plusieurs ascenseurs.
en arrivant dans le parc du palais nous tombons sur cette façade qui donne envie d'en voir un peu plus
sur le coté
à la sortie
la vue sur les jardins et le terrain de golf où l'on ne peut pas accéder
la vue d'ensemble tout de même ...ça jette
La visite terminée je quitte le parc et au bout d'un petit moment je réalise que je n'ai pas vu le baori. Je reviens donc sur mes pas à sa recherche , je vais demander au guichet et on ne peux plus y accéder car il est en travaux. dommage. Je trouve dans la rue des stands où l'on peut manger des omelettes et je m'y arrête avant de rentrer me reposer à l'hôtel. La première journée a bien commencé et je me sens bien à Vadodara .
en arrivant dans le parc du palais nous tombons sur cette façade qui donne envie d'en voir un peu plus
sur le coté
à la sortie
la vue sur les jardins et le terrain de golf où l'on ne peut pas accéder
la vue d'ensemble tout de même ...ça jette
La visite terminée je quitte le parc et au bout d'un petit moment je réalise que je n'ai pas vu le baori. Je reviens donc sur mes pas à sa recherche , je vais demander au guichet et on ne peux plus y accéder car il est en travaux. dommage. Je trouve dans la rue des stands où l'on peut manger des omelettes et je m'y arrête avant de rentrer me reposer à l'hôtel. La première journée a bien commencé et je me sens bien à Vadodara .
I’ve been busy—here’s another travel journal on Rajasthan, with some new discoveries as always.
Thursday, January 25: I left home at 4:30 AM and headed to Barcelona airport. The roads weren’t blocked by farmers yet, so I made the trip without any issues. I arrived at the airport at 7:10 AM, called Parkvia, and someone picked up my car 15 minutes later. All that was left was to check in my luggage. My Etihad flight was at 10:25 AM, which gave me time for breakfast. We landed in Abu Dhabi at 7:30 PM. The flight to Delhi was at 10:15 PM, the transfer went smoothly without any stress, and we arrived in Delhi at 3:00 AM. I couldn’t waste any time upon arrival because I had a flight to Jodhpur at 6:55 AM. I got to customs, and what a nice surprise—the hall was empty. I went through immediately, had my passport and visa checked, and everything was fine. I grabbed my bag quickly and looked for the transfer to T2, which is outside. You have to walk along the taxi parking lot and take the long corridors—it’s well signposted, and the transfer took 10 minutes. At first, I was a little stressed, not knowing how long customs would take, but in the end, I was early for my 6:55 AM flight. I’m even glad I booked this one, as it got me to Jodhpur at 8:20 AM.
When I arrived, I took an auto-rickshaw to Jodhpur Palace GH, which I’d booked on Booking. The welcome was nice, and I was given a room right away. I was hoping to rest a bit, but unfortunately, it was very noisy. I settled in, took a shower, and was ready to go out and explore the city. The owner stopped me as I was leaving and told me I had to change rooms—I had to repack my bag before heading out. He showed me the way to the clock tower, which is about a 15-minute walk away.
A market lines the street leading to the tower, and the traffic is intense.
I set off in search of the stepwells and Gulab Sagar, a large basin with three water jets and a great view of Mehrangarh Fort. And yes, more baoris!
Toorji Ka Jhalra Bawdi isn’t far away. It’s a meet-up spot for tourists, with restaurants and terraces lining the area. The place is nice.
I looked for Mahila Bagh Ka Jhalra, went around in circles a bit, and finally found it right across from Gulab Sagar, where I’d already been. It’s not in good condition—it’s a shame it hasn’t been restored.
I went back through the clock tower area, found a currency exchange with a good rate, and booked my train tickets for the whole trip. The street was lively, with heavy traffic.
I was tired and headed back to the guesthouse. When I got there, I realized my phone wasn’t showing the right time, which gave me a chance to rest before going out for dinner. The Indigo restaurant is nearby and will be perfect.
Thursday, January 25: I left home at 4:30 AM and headed to Barcelona airport. The roads weren’t blocked by farmers yet, so I made the trip without any issues. I arrived at the airport at 7:10 AM, called Parkvia, and someone picked up my car 15 minutes later. All that was left was to check in my luggage. My Etihad flight was at 10:25 AM, which gave me time for breakfast. We landed in Abu Dhabi at 7:30 PM. The flight to Delhi was at 10:15 PM, the transfer went smoothly without any stress, and we arrived in Delhi at 3:00 AM. I couldn’t waste any time upon arrival because I had a flight to Jodhpur at 6:55 AM. I got to customs, and what a nice surprise—the hall was empty. I went through immediately, had my passport and visa checked, and everything was fine. I grabbed my bag quickly and looked for the transfer to T2, which is outside. You have to walk along the taxi parking lot and take the long corridors—it’s well signposted, and the transfer took 10 minutes. At first, I was a little stressed, not knowing how long customs would take, but in the end, I was early for my 6:55 AM flight. I’m even glad I booked this one, as it got me to Jodhpur at 8:20 AM.
When I arrived, I took an auto-rickshaw to Jodhpur Palace GH, which I’d booked on Booking. The welcome was nice, and I was given a room right away. I was hoping to rest a bit, but unfortunately, it was very noisy. I settled in, took a shower, and was ready to go out and explore the city. The owner stopped me as I was leaving and told me I had to change rooms—I had to repack my bag before heading out. He showed me the way to the clock tower, which is about a 15-minute walk away.
A market lines the street leading to the tower, and the traffic is intense.
I set off in search of the stepwells and Gulab Sagar, a large basin with three water jets and a great view of Mehrangarh Fort. And yes, more baoris!
Toorji Ka Jhalra Bawdi isn’t far away. It’s a meet-up spot for tourists, with restaurants and terraces lining the area. The place is nice.
I looked for Mahila Bagh Ka Jhalra, went around in circles a bit, and finally found it right across from Gulab Sagar, where I’d already been. It’s not in good condition—it’s a shame it hasn’t been restored.
I went back through the clock tower area, found a currency exchange with a good rate, and booked my train tickets for the whole trip. The street was lively, with heavy traffic.
I was tired and headed back to the guesthouse. When I got there, I realized my phone wasn’t showing the right time, which gave me a chance to rest before going out for dinner. The Indigo restaurant is nearby and will be perfect.
Valérie (Alexval2), m'ayant convaincu de publier ce carnet sur notre circuit au Rajasthan, je me jette à l'eau et vous livre ce qui sera mon premier carnet de voyage 🙂
Mais d'abord pourquoi l'Inde? Cette question a déjà été abordée sur le forum. Pour ma part j'avais des images d'Epinal devant les yeux: les maharadjahs, les palais, les éléphants et des amis qui m'en faisaient un retour dithyrambique. On a déjà été en Asie et on souhaitait faire quelque chose de différent. On n'a pas été déçu.
Donc, après quelques centaines d'heures 😛 de recherches sur les forums, blogs et guides divers et variés, la région du Rajasthan s'imposait pour une première découverte.
Nous sommes arrivés à établir ce circuit, très classique, mais structuré par un passage obligé pour la foire aux chameaux de Pushkar. J'avais lu des compte-rendu et vu des vidéos sur cette foire, tous très engageants; on verra par la suite ce qu'il en a été.
Comme à mon habitude, tout était réservé, car je n'aime pas perdre mon temps à chercher des solutions une fois sur place.
Le vol Air France est arrivé à l'heure prévue 23h15. On avait bien lu les recommandations et après avoir récupéré les valises, on va au Pre paid taxi booth. On récupère le reçu et 2 charmants garçons nous prennent les valises pour nous amener au taxi. Arrivés au taxi, ils nous réclament 500 rps pour le portage. Bien évidemment je résiste et le chauffeur nous venant en aide, ce sera seulement 200 rps. Welcome in India.
On convient avec le chauffeur, sympa, qu'il vienne nous chercher à l'hôtel (Ibis, bon petit déjeuner) pour le vol vers Jaisalmer. Il est 2 h du mat, on s'écroule dans nos lits mais la nuit sera courte car le réveil est à 5h.
Mais d'abord pourquoi l'Inde? Cette question a déjà été abordée sur le forum. Pour ma part j'avais des images d'Epinal devant les yeux: les maharadjahs, les palais, les éléphants et des amis qui m'en faisaient un retour dithyrambique. On a déjà été en Asie et on souhaitait faire quelque chose de différent. On n'a pas été déçu.
Donc, après quelques centaines d'heures 😛 de recherches sur les forums, blogs et guides divers et variés, la région du Rajasthan s'imposait pour une première découverte.
Nous sommes arrivés à établir ce circuit, très classique, mais structuré par un passage obligé pour la foire aux chameaux de Pushkar. J'avais lu des compte-rendu et vu des vidéos sur cette foire, tous très engageants; on verra par la suite ce qu'il en a été.
Comme à mon habitude, tout était réservé, car je n'aime pas perdre mon temps à chercher des solutions une fois sur place.
Le vol Air France est arrivé à l'heure prévue 23h15. On avait bien lu les recommandations et après avoir récupéré les valises, on va au Pre paid taxi booth. On récupère le reçu et 2 charmants garçons nous prennent les valises pour nous amener au taxi. Arrivés au taxi, ils nous réclament 500 rps pour le portage. Bien évidemment je résiste et le chauffeur nous venant en aide, ce sera seulement 200 rps. Welcome in India.
On convient avec le chauffeur, sympa, qu'il vienne nous chercher à l'hôtel (Ibis, bon petit déjeuner) pour le vol vers Jaisalmer. Il est 2 h du mat, on s'écroule dans nos lits mais la nuit sera courte car le réveil est à 5h.
Hello everyone!
We're off! After exploring the north, the four friends have now discovered the south. We’re excited to share this new travel journal, dedicated to our little group and our strong friendship, written by Richard and illustrated with Kate’s photos. I’ll chime in from time to time with practical tips.
First of all, a big thank you to everyone on VoyageForum who helped us plan this trip. It would’ve been quite different if we’d just relied on guidebooks.
The itinerary lasted just over 3 weeks: Mahabalipuram, Pondicherry, Thanjavur, the Chettinad region, Madurai, Munnar, Munroe Island, Cochin, and Chennai. We traveled by train, taxi, and private car with a driver, took a domestic flight, and stayed in guesthouses, Airbnb apartments, and hotels. For each of us, including flights, the total budget barely reached 2000 €, and we didn’t hold back—knowing we avoid resorts and love street food and small Indian restaurants.
We're off! After exploring the north, the four friends have now discovered the south. We’re excited to share this new travel journal, dedicated to our little group and our strong friendship, written by Richard and illustrated with Kate’s photos. I’ll chime in from time to time with practical tips.
First of all, a big thank you to everyone on VoyageForum who helped us plan this trip. It would’ve been quite different if we’d just relied on guidebooks.
The itinerary lasted just over 3 weeks: Mahabalipuram, Pondicherry, Thanjavur, the Chettinad region, Madurai, Munnar, Munroe Island, Cochin, and Chennai. We traveled by train, taxi, and private car with a driver, took a domestic flight, and stayed in guesthouses, Airbnb apartments, and hotels. For each of us, including flights, the total budget barely reached 2000 €, and we didn’t hold back—knowing we avoid resorts and love street food and small Indian restaurants.
Friday, April 18
Night in Guwahati
Before leaving the guesthouse, I drop off a small bag that I’ll pick up when I return.
I take a tuk-tuk at 7:40 AM to get to the sumo departure point for Shillong, the capital of Meghalaya.
My bag is loaded onto the roof, my seat is assigned, and we have to wait for the car to fill up.
While waiting, I watch the street come to life. I have fun photographing the different modes of transport passing by.
Time passes faster when you’re occupied. We leave at 8:20 AM, and the driver does door-to-door service along the way. We make our first stop for 25 minutes at 9:10 AM, then another for breakfast at 10:10 AM. The scenery is very different from Assam and Nagaland. We drive alongside a pine forest and a large lake. There are beautiful viewpoints, but the driver isn’t stopping for sightseeing, so I have to settle for looking through the car windows.
We finally arrive in Shillong at 11:45 AM. The driver stops in the middle of nowhere, so I have to walk up the street to find a taxi. I flag one down, and he agrees to take me to my new guesthouse, the Rockski Boutique Bed & Breakfast. No sooner do I arrive than a storm with a heavy downpour welcomes me. When I arrived in Guwahati at the end of October, I’d booked a guide with a car for this week. There’s no public transport to get from village to village, so I had to take a car to visit. The tourism manager, Sachin, sent me a message to let me know that the driver, Welbis, will pick me up tomorrow morning at 8 AM. The temperature is much cooler here—only 19°C. At 2:30 PM, the rain stops, and I take the opportunity to explore the city. I start with the cathedral. Today is Good Friday, so I’m going to see how it’s celebrated here. Meghalaya is a Catholic state. The cathedral isn’t far from the guesthouse—it’s huge and all blue.
I arrive during mass, and it’s impossible to enter—the faithful are numerous outside in the parking lot. Giant screens broadcast the ceremony.
While waiting, I watch the street come to life. I have fun photographing the different modes of transport passing by.
Time passes faster when you’re occupied. We leave at 8:20 AM, and the driver does door-to-door service along the way. We make our first stop for 25 minutes at 9:10 AM, then another for breakfast at 10:10 AM. The scenery is very different from Assam and Nagaland. We drive alongside a pine forest and a large lake. There are beautiful viewpoints, but the driver isn’t stopping for sightseeing, so I have to settle for looking through the car windows.
We finally arrive in Shillong at 11:45 AM. The driver stops in the middle of nowhere, so I have to walk up the street to find a taxi. I flag one down, and he agrees to take me to my new guesthouse, the Rockski Boutique Bed & Breakfast. No sooner do I arrive than a storm with a heavy downpour welcomes me. When I arrived in Guwahati at the end of October, I’d booked a guide with a car for this week. There’s no public transport to get from village to village, so I had to take a car to visit. The tourism manager, Sachin, sent me a message to let me know that the driver, Welbis, will pick me up tomorrow morning at 8 AM. The temperature is much cooler here—only 19°C. At 2:30 PM, the rain stops, and I take the opportunity to explore the city. I start with the cathedral. Today is Good Friday, so I’m going to see how it’s celebrated here. Meghalaya is a Catholic state. The cathedral isn’t far from the guesthouse—it’s huge and all blue.
I arrive during mass, and it’s impossible to enter—the faithful are numerous outside in the parking lot. Giant screens broadcast the ceremony.
Hi everyone,
We're back in India for the 7th time (for the other trips, check here:
https://www.unendroitoualler.fr/asie/) ... But this time, no more exploring or trekking! With age, we're just spending a quiet month in southern India, a country we particularly love...
Our journey starts in Kovalam, then Monroe Island, Varkala, Kochi, Kannur, Udupi, and finally, as in recent years, Gokarna.
No problem getting around—there’s the train all along the coast...
Night in Trivandrum
Prepaid taxi to the « Safire Residency », where we stayed last year. This hotel is still just as nice and welcoming (980 INR). Then, dinner at the restaurant « Ariya Niwas » where we enjoyed those delicious dosas again! (We missed them!)
Night in Trivandrum
Prepaid taxi to the « Safire Residency », where we stayed last year. This hotel is still just as nice and welcoming (980 INR). Then, dinner at the restaurant « Ariya Niwas » where we enjoyed those delicious dosas again! (We missed them!)
Notre motivation de ce 3 ème voyage en Inde et de visiter les sites de Ellora et Ajanta et c’est ce qui va déterminer notre trajet qui s’étale sur près de 6 semaines.
En 2012 notre voyage s’était arrêté à Hampi et en 2017 notre voyage en Inde après le Gujarat avait commencé à Bhopal.
Il a paru logique de commencer celui ci un peu au dessus de Hampi pour le terminer du moins dans sa première mouture vers Bundi.
La préparation se fait avec les guides papiers classiques mais surtout en consultant VF et des blogs d’autres voyageurs. Sur VF, nous suivons les anciens et les nouveaux « forumeurs » à qui je n’hésite pas à demander des conseils et je remercie ici ceux nombreux avec qui je suis entrée en contact et ceux dont j’ai profité simplement et anonymement de leurs récits et interventions de manière plus passive.
Voyager en Inde s’apprend et nos 3 voyages ont été formateurs. Le premier dans le sud avec chauffeur et soutien logistique d’une petite agence locale. Le deuxième au Gujarat avec chauffeur pendant 3 semaines et ensuite par nous mêmes de Bhopal à Dehli. Pour ce dernier on est prêt à voyager autant en transport en commun qu'en taxi, nous savons maintenant que ce n'est pas compliqué de se déplacer dans ce pays.
Nous ne sommes donc un couple de retraités plus si jeune et nous pouvons nous permettre de voyager autrement qu’en routard mais nous fuyons autant que possible les groupes et les hôtels et restos qui leurs sont réservés! Indépendants, nous essayons autant que faire se peux de partager la vie des Indiens, le fait de voyager à deux facilite grandement les rencontres et peut être aussi est ce un privilège d’avoir les cheveux gris…
Nous aimons autant que possible nous adapter calmement quand nous débutons un voyage, absorber la fatigue du voyage et le décalage horaire, s'acclimater donc... Aussi cette année nous passerons 3 jours à Goa pour débuter. Pas question de commencer dans les galères, pas envie non plus de plages et vous pensez bien que l’ambiance fêtarde que l’on vient habituellement chercher dans cet état n’est pas de notre gout. En me promenant sur ce blog https://sudhagee.com conseillé par Chris70 je découvre notre premier point de chute : Aldona dans le nord de Goa.
Nous ne sommes donc un couple de retraités plus si jeune et nous pouvons nous permettre de voyager autrement qu’en routard mais nous fuyons autant que possible les groupes et les hôtels et restos qui leurs sont réservés! Indépendants, nous essayons autant que faire se peux de partager la vie des Indiens, le fait de voyager à deux facilite grandement les rencontres et peut être aussi est ce un privilège d’avoir les cheveux gris…
Nous aimons autant que possible nous adapter calmement quand nous débutons un voyage, absorber la fatigue du voyage et le décalage horaire, s'acclimater donc... Aussi cette année nous passerons 3 jours à Goa pour débuter. Pas question de commencer dans les galères, pas envie non plus de plages et vous pensez bien que l’ambiance fêtarde que l’on vient habituellement chercher dans cet état n’est pas de notre gout. En me promenant sur ce blog https://sudhagee.com conseillé par Chris70 je découvre notre premier point de chute : Aldona dans le nord de Goa.
LA VRAI SRINAGAR DERRIÈRE SA MAUVAISE RÉPUTATION
Srinagar est une destination très peu prisée par le tourisme, en effet à cause de la guerre actuelle entre l’Inde et le Pakistan on entend souvent que des soldats sont tués à Srinagar.
J’ai aussi entendu dire que les touristes n’étaient pas les bienvenues, mais ce n’est absolument pas l’expérience que j’en ai eu.
Je suis parti là bas sans écouter tout les avertissements qu’on ne cesser de me crier à l’oreille, et j’y ai découvert une ville charmante, où les locaux vous abordent sans arrêt pour boire un thé ou discuter. J’ai jamais pu être seul pendant mes 3 jours là bas, j’ai toujours été abordé, ou invité dans une maison.
Je créé cet article pour casser les idéaux que l’on a sur cette ville incroyable, et vous racontez ce que j’ai vécu durant une de mes meilleurs expériences en Inde.
(Update de Juillet 2019) : Je viens de m’apercevoir que Srinagar est en zone rouge (fortement déconseillé) sur la carte des vigilances de diplomatie.gouv, cela n’empêche pas que mes meilleurs souvenirs était à Srinagar et qu’il ne s’y est absolument rien passé lorsque j’y étais, mais certains pourraient avoir moins de chance que moi, rien ne vous y empêche d’y aller et je suis tenté de vous le conseiller, mais soyez conscient que vous entrez dans une zone incertaine, bon voyage !
Arrivé à Srinagar Lors de mon arrivé je me suis empressé de trouver un garagiste pour souder le garde boue de devant qui grattais ma roue. Je vais de garage en garage, chaque garage m’envoie vers un autre puis un autre… Il est assez dur de trouver quelqu’un qui puisse souder ce garde boue dont le pas de vis est bousillé.
Je continue ma recherche jusqu’à tomber sur ce ferrailleur entrain de couper de la ferraille au marteau :
L’homme à la chemise à carreaux me dit qu’il peut me réparer la moto mais pour ça il faut que je l’accompagne chez lui. On va donc ensemble jusque chez lui où je suis invité à prendre le thé avec sa famille, il me présente tout les membres qui la compose, ils sont apparemment très heureux de rencontrer un touriste, on me lance sans arrêt de grands sourires, et on me propose de manger des gâteaux locaux. Je dois admettre que je suis un poil gêné, tout ce que je voulais c’était faire réparer ma moto !
Le neveu du ferrailleur est très intéressé par mon appareil photo, je lui apprends à l’utiliser et le laisse s’amuser un peu, ce qui me vaudra de beaux clichés pendant que l’on répare la moto, que j’ai découvert bien après.
Ce qui m’a beaucoup marqué ce sont les câbles reliés à la batterie qui lui sert pour souder, ceux-ci sont simplement dénudés, poser l’un sur l’autre puis suspendu, et lorsqu’il doit passer par là, il soulève un fil avec la main, passe dessous, puis le repose. A se demander comment il a survécu jusqu’ici?
En plus de ça ici en Inde, tout les soudeurs dans les petits garages soudent avec des lunettes de soleils, et je ne suis vraiment pas sûr de l’efficacité de celle-ci.
Une fois la moto réparée, je lui demande combien je lui dois, très généreusement il me demande de décider moi même, je lui donne alors un peu plus que ce que je donne d’habitude pour une soudure. Cette famille était incroyable gentille, je viens à peine d’arriver et je suis déjà invité à manger avec eux.
Visite de la ville Toute la ville est traversée par un réseau de ruisseau, par lequel les locaux transportent des marchandises en bateau, donnant lieu à des moments vraiment magiques :
En suivant ces réseaux j’arrive vers le centre de la ville, je fais la connaissance des locaux qui s’y trouve, très étonnés de me voir mais surtout très heureux de faire ma connaissance. Une expérience sociale très riche !
Le marché local Un marché local est constamment ouvert près de la mosquée citée plus haut, c’est un détour à absolument faire ! Le marché n’est pas grand mais c’est une expérience sociale et culturelle à ne pas rater.
Prendre la route qui traverse le lac En face du Parc Nishat Bagh se trouve une route qui traverse le lac Dal qui est rempli de lotus, le chemin est très dur à prendre en moto, je le sais par expérience, mais ce qu’on peut y voir vaut le détour !
Before I begin, I’d like to thank Michèle Buisson and her "Misha’s travel journals," which really helped me plan this trip. It’s tough to find information about this part of India, which is quite different from the "more traditional India." I’m so grateful to her for introducing me to a family who hosted me for 4 nights and 3 days. I can’t wait to return the favor and welcome you all to my place in early July!
Thursday, March 20th. The alarm goes off super early, but I’m already awake—I was too worried I’d sleep through it. I leave the house at 4:00 AM. The rain has stopped, and at this hour, there aren’t many trucks on the road. I arrive at Barcelona Airport easily by 6:20 AM, let the valet know I’m there, and he quickly picks up my car. This time, I’m flying with Etihad Airways again. I booked the ticket during my trip to Cambodia: Barcelona/Kolkata, Delhi/Barcelona for 567 €. At that price, I didn’t hesitate for long—I knew I had to take it. And I’m glad I did because, by the time I returned, the price had gone up to 700 €. I can already hear the reactions: "Wow, how’d you get a ticket for that price? What site did you use? You’re amazing, MarieJo!" One thing’s for sure—I’m really happy with this deal. The flights from Barcelona to Abu Dhabi and Abu Dhabi to Kolkata go smoothly, and we arrive on time at 2:55 AM. There aren’t many people at immigration, so I get through quickly. My luggage isn’t on the carousel yet. After collecting my bag, I check in for my next flight with IndiGo, a 5:40 AM flight to Guwahati, arriving at 7:00 AM. I’m starting to feel pretty tired, so I take a taxi from the airport to Gruham Sojourn Homestay. The house is upstairs, and the neighborhood seems quiet, with restaurants lining the street. The room won’t be ready until 10:00 AM, so I rest on the bench in the meantime. Once in the room, I take a shower—it really helps me feel refreshed. I need to exchange some euros, so I look up a nearby exchange bureau on Google and head out to find it. I locate it easily, and the staff are super friendly. I get a great rate (1 € = 90 INR). I wander around the neighborhood. The train station isn’t far, and small markets line the streets. I head back to my area, walking along the main avenue. About 500 meters from my street, I discover a museum. The visit is fascinating—I see the famous Majuli masks, among other things.
I’m not far from the Brahmaputra River, and the temptation to visit is too strong to resist. I’d hoped to find a promenade along the river, but that doesn’t exist here. I walk back calmly and notice several restaurants in my street. On the doorstep of my accommodation, I spot a pastry shop with cakes that look more like the ones we have in France than the typical ones here in India. A visit is a must, and I’m not disappointed!
Tonight, I’m dining at a restaurant in the street. The menu is a bit disappointing—burgers, pizzas, pasta—nothing very Indian. So, I’ll go with tomato pasta.
Thursday, March 20th. The alarm goes off super early, but I’m already awake—I was too worried I’d sleep through it. I leave the house at 4:00 AM. The rain has stopped, and at this hour, there aren’t many trucks on the road. I arrive at Barcelona Airport easily by 6:20 AM, let the valet know I’m there, and he quickly picks up my car. This time, I’m flying with Etihad Airways again. I booked the ticket during my trip to Cambodia: Barcelona/Kolkata, Delhi/Barcelona for 567 €. At that price, I didn’t hesitate for long—I knew I had to take it. And I’m glad I did because, by the time I returned, the price had gone up to 700 €. I can already hear the reactions: "Wow, how’d you get a ticket for that price? What site did you use? You’re amazing, MarieJo!" One thing’s for sure—I’m really happy with this deal. The flights from Barcelona to Abu Dhabi and Abu Dhabi to Kolkata go smoothly, and we arrive on time at 2:55 AM. There aren’t many people at immigration, so I get through quickly. My luggage isn’t on the carousel yet. After collecting my bag, I check in for my next flight with IndiGo, a 5:40 AM flight to Guwahati, arriving at 7:00 AM. I’m starting to feel pretty tired, so I take a taxi from the airport to Gruham Sojourn Homestay. The house is upstairs, and the neighborhood seems quiet, with restaurants lining the street. The room won’t be ready until 10:00 AM, so I rest on the bench in the meantime. Once in the room, I take a shower—it really helps me feel refreshed. I need to exchange some euros, so I look up a nearby exchange bureau on Google and head out to find it. I locate it easily, and the staff are super friendly. I get a great rate (1 € = 90 INR). I wander around the neighborhood. The train station isn’t far, and small markets line the streets. I head back to my area, walking along the main avenue. About 500 meters from my street, I discover a museum. The visit is fascinating—I see the famous Majuli masks, among other things.
I’m not far from the Brahmaputra River, and the temptation to visit is too strong to resist. I’d hoped to find a promenade along the river, but that doesn’t exist here. I walk back calmly and notice several restaurants in my street. On the doorstep of my accommodation, I spot a pastry shop with cakes that look more like the ones we have in France than the typical ones here in India. A visit is a must, and I’m not disappointed!
Tonight, I’m dining at a restaurant in the street. The menu is a bit disappointing—burgers, pizzas, pasta—nothing very Indian. So, I’ll go with tomato pasta.
My train to Mathura is at 2 PM, and we’ll arrive an hour late—all good. I booked a hotel on booking, but unfortunately, it’s really far from the ghats. Walking there is out of the question—what a shame.
The hotel itself is fine, and there are several restaurants right across the street, which will be handy for dinner. This won’t be an exception, though—starting at 10 PM, they must wake up because I can hear them talking loudly, and music is playing along. My room faces the entrance, so it’s going to be tough. At midnight, I ask them to lower the volume, but they don’t listen. By 1 AM, I lose my temper, and this time, everything stops. Finally, I can get some sleep—until 4 AM, when they start up again for a little while before quiet returns until 6 AM. But when do they sleep? The noise never seems to bother them—it’s unbelievable, and I’m finding it harder and harder to tolerate. It makes a huge difference.
The next morning, as I leave, they tell me they’ll give me another room for the following night. Oh, two nights like that wouldn’t be possible—I’m exhausted.
I head out to explore the ghats and take a rickshaw, which I share with a family, to Vrindavan, a city of temples dedicated to Krishna. I visit several while wandering through the lively streets, surrounded by a crowd of devotees. By 1 PM, I’m near the Bankey Bihari Temple, but I can’t go in—it just closed. Nearby, there are restaurants, so I take the opportunity to grab my usual aloo paratha with a lassi.
The work women do here is incredibly hard, and their pay must be miserable.
I want to leave Vrindavan for Govardhan. Two young guys on a motorcycle in front of the temple approach me, and the driver offers to take me part of the way. I’m pretty skeptical, but he insists, and I eventually agree. I didn’t fully understand what was happening. Once on the bike, his friend hops on too, and suddenly I’m sandwiched between them for a multi-kilometer ride—*travel Indian-style*. We quickly drop off the friend, and I breathe easier for the rest of the trip. At an intersection, he stops—Govardhan is straight ahead, but to get to his village, he needs to turn right. We wait for the bus for a few minutes, and he flags it down so I can hop on and continue my journey. What an adventure.
the neighbor with its beautiful dome.
The work women do here is incredibly hard, and their pay must be miserable.
I want to leave Vrindavan for Govardhan. Two young guys on a motorcycle in front of the temple approach me, and the driver offers to take me part of the way. I’m pretty skeptical, but he insists, and I eventually agree. I didn’t fully understand what was happening. Once on the bike, his friend hops on too, and suddenly I’m sandwiched between them for a multi-kilometer ride—*travel Indian-style*. We quickly drop off the friend, and I breathe easier for the rest of the trip. At an intersection, he stops—Govardhan is straight ahead, but to get to his village, he needs to turn right. We wait for the bus for a few minutes, and he flags it down so I can hop on and continue my journey. What an adventure.
the neighbor with its beautiful dome.
Friday, November 4
My flight Barcelona - Abu Dhabi - Delhi went smoothly, it’s on time, and here I am back in India after 3 long years.
As I step off the plane, we head toward customs. It’s 3 AM, I’m tired but happy. The huge customs hall is below ground level and buzzing with people who’ve just arrived. In the end, they’re well organized—Indians to the left, foreigners to the right, and all along the hall, the customs officers’ posts, who remain very zen despite the crowd. It took me less than 2 hours to get out of the airport, which was pretty quick.
For this return trip, I got in touch with a driver from the "Lovers of India" group who was supposed to take me from the airport to Udaipur, passing through non-touristy villages like I love. This French-speaking driver had convinced me to travel by car, which was supposed to make moving from village to village easier. Two or three days before departure, I receive a message from the driver saying he was sick with a cold and sending another driver, his very kind brother who knows Rajasthan well but doesn’t speak French. I’m a bit disappointed by this message and doubtful about the driver’s sincerity, but I don’t have time to find another driver, so I stick to my plans, though I’m not at ease.
At the exit, the driver hasn’t arrived, and I wait half an hour before seeing him show up with a big smile, "Namaste." We don’t waste time and head to the car, which is clean and new.
We get to know each other in the car and hit the road toward Alwar. Along the way, we stop for lunch and to taste my first masala chai, which wakes up my taste buds.
I doze off during the drive, and we arrive at the Atlantic Hotel in Alwar at 10:30 AM. My room is on the ground floor, and I settle in quickly. The Wi-Fi isn’t working, but the staff do everything they can to fix it. At noon, Gajender, the driver, suggests visiting the Qila Fort, which is on the heights of Alwar. The fort is closed for restoration, but safari tours are offered—jeep, guide, driver, and visit for 1600 Rs.
We follow the great wall, which is impressive—the second largest in India and the third in the world.
We spot peacocks and monkeys.
The guide shows me an old stepwell lost in nature. It’s always my thing to check out these baoris, which can be stunning, but this one isn’t anything special. We arrive at the palace overlooking the city.
We walk around the palace, and I discover another stepwell that’s not worth lingering over.
The tour is over, and I had a great time despite the fatigue. We head back down to Alwar, near the City Palace, which has been turned into administrative offices. Gaju (the driver’s nickname) finds a parking spot near a dhaba where we have lunch (paneer masala, chapatis, chai)—it’s delicious. With my energy restored, we head to the palace. On the top floor is a museum that I visit.
At the exit of the museum, we have to go back down and walk around the palace to get to the Moosi Maharani Chhatri. I’ve been here once before and really liked it, and the place is still the same—calm and relaxing.
"This monument is the most artistic in Alwar and also the most royal, filled with fascinating history. Maharaja Vinay Singh of Alwar built this two-story cenotaph in 1815 in memory of his father, Maharaja Bakhtawar Singh. It’s also known as Moosi Maharani ki Chhatri, named after the king’s mistress, who performed sati upon his death. After the sati, she was accepted as the king’s wife. It’s an elegant monument, shaped like a flower and built with a mix of brown sandstone and white marble. The first floor is made of sandstone, while the upper floor and the chhatris (cenotaphs) are in white marble. Its sculpted pavilion has dome-shaped arches with intricate lace-like and exquisite floral patterns. There are complex motifs that shine brightly in the sunlight. The colorful circular ceiling is an important part of Moosi Maharani Ki Chhatri and is adorned with faded gold-leaf paintings of mythological figures and scenes. The footprints of Maharaja and Moosi Rani are engraved in marble inside the cenotaph, and locals pay their respects to them."
Near the chhatri, there’s a large water reservoir with a magnificent view. The place is peaceful and relaxing, and I stay here for a while, contemplating and daydreaming before heading back to the hotel for some well-deserved rest. The Wi-Fi is working now. I’m the only foreign guest, and since my room is near the entrance, I’ll be well taken care of throughout my stay.
I doze off during the drive, and we arrive at the Atlantic Hotel in Alwar at 10:30 AM. My room is on the ground floor, and I settle in quickly. The Wi-Fi isn’t working, but the staff do everything they can to fix it. At noon, Gajender, the driver, suggests visiting the Qila Fort, which is on the heights of Alwar. The fort is closed for restoration, but safari tours are offered—jeep, guide, driver, and visit for 1600 Rs.
We follow the great wall, which is impressive—the second largest in India and the third in the world.
We spot peacocks and monkeys.
The guide shows me an old stepwell lost in nature. It’s always my thing to check out these baoris, which can be stunning, but this one isn’t anything special. We arrive at the palace overlooking the city.
We walk around the palace, and I discover another stepwell that’s not worth lingering over.
The tour is over, and I had a great time despite the fatigue. We head back down to Alwar, near the City Palace, which has been turned into administrative offices. Gaju (the driver’s nickname) finds a parking spot near a dhaba where we have lunch (paneer masala, chapatis, chai)—it’s delicious. With my energy restored, we head to the palace. On the top floor is a museum that I visit.
At the exit of the museum, we have to go back down and walk around the palace to get to the Moosi Maharani Chhatri. I’ve been here once before and really liked it, and the place is still the same—calm and relaxing.
"This monument is the most artistic in Alwar and also the most royal, filled with fascinating history. Maharaja Vinay Singh of Alwar built this two-story cenotaph in 1815 in memory of his father, Maharaja Bakhtawar Singh. It’s also known as Moosi Maharani ki Chhatri, named after the king’s mistress, who performed sati upon his death. After the sati, she was accepted as the king’s wife. It’s an elegant monument, shaped like a flower and built with a mix of brown sandstone and white marble. The first floor is made of sandstone, while the upper floor and the chhatris (cenotaphs) are in white marble. Its sculpted pavilion has dome-shaped arches with intricate lace-like and exquisite floral patterns. There are complex motifs that shine brightly in the sunlight. The colorful circular ceiling is an important part of Moosi Maharani Ki Chhatri and is adorned with faded gold-leaf paintings of mythological figures and scenes. The footprints of Maharaja and Moosi Rani are engraved in marble inside the cenotaph, and locals pay their respects to them."
Near the chhatri, there’s a large water reservoir with a magnificent view. The place is peaceful and relaxing, and I stay here for a while, contemplating and daydreaming before heading back to the hotel for some well-deserved rest. The Wi-Fi is working now. I’m the only foreign guest, and since my room is near the entrance, I’ll be well taken care of throughout my stay.
Bonjour,
Je vous propose un compte-rendu de notre voyage en Inde et plus précisément au Ladakh et au Zanskar effectué au mois d'Août 2019.
Le voyage a été réalisé en couple (la trentaine).
C'est une destination que nous avions en tête depuis 2014 et les différents échanges sur le forum nous ont convaincu en début d'année.
Voici le parcours finalement réalisé : - J0 : Tentative de départ le soir de Paris (Air India) pour Delhi - J1 : Départ le soir de Paris (Air India) pour Delhi - J2 : Delhi - J3 : Départ pour Leh et visites de la ville - J4 : Leh -> Basgo -> Likir -> Alchi -> Lamayuru - J5 : Lamayuru -> Mulbek -> Shargole -> Sankoo - J6 : Sankoo -> Rangdum - > Sani - J7 : Festival de Sani - J8 : Sani -> Cha - J9 : Cha -> Phuktal - J10 : Phuktal - J11 : Phuktal -> Purne -> Tangze - J12 : Tangze -> Zingchan - J13 : Zingchan -> Phirtse La -> Chumik Marpo - J14 : Chumik Marpo -> Umlong - J15 : Umlong -> Sarchu -> Tso kar - J16 : Tso kar -> Tso Moriri - J17 : Tso Moriri -> Leh - J18 : Leh - J19 : Leh Palace et Tsomo complex - J20 : Hémis, Spituk - J21 : Stok, Shanti Stupa - J22 : Leh -> Amritsar - J23 : Amritsar - J24 : Amritsar - J25 : Retour à Paris
Le voyage a été réalisé en couple (la trentaine).
C'est une destination que nous avions en tête depuis 2014 et les différents échanges sur le forum nous ont convaincu en début d'année.
Voici le parcours finalement réalisé : - J0 : Tentative de départ le soir de Paris (Air India) pour Delhi - J1 : Départ le soir de Paris (Air India) pour Delhi - J2 : Delhi - J3 : Départ pour Leh et visites de la ville - J4 : Leh -> Basgo -> Likir -> Alchi -> Lamayuru - J5 : Lamayuru -> Mulbek -> Shargole -> Sankoo - J6 : Sankoo -> Rangdum - > Sani - J7 : Festival de Sani - J8 : Sani -> Cha - J9 : Cha -> Phuktal - J10 : Phuktal - J11 : Phuktal -> Purne -> Tangze - J12 : Tangze -> Zingchan - J13 : Zingchan -> Phirtse La -> Chumik Marpo - J14 : Chumik Marpo -> Umlong - J15 : Umlong -> Sarchu -> Tso kar - J16 : Tso kar -> Tso Moriri - J17 : Tso Moriri -> Leh - J18 : Leh - J19 : Leh Palace et Tsomo complex - J20 : Hémis, Spituk - J21 : Stok, Shanti Stupa - J22 : Leh -> Amritsar - J23 : Amritsar - J24 : Amritsar - J25 : Retour à Paris
KHARDUNG LA: LA ROUTE LA PLUS HAUTE DU MONDE ET NUBRA VALLEY
Khardung La n’est pas très loin de Leh, c’est la route la plus haute du monde avec ses 5359 m, une route très accidentée et assez dangereuse que convoitent la plupart des fans de moto. C’était évident qu’il fallait que je m’y rende !
Si vous comptez y aller il vous faudra un permis (et oui toujours..), mais celui-ci est accessible depuis Leh, comptez au moins 24h pour l’avoir. Pensez aussi à faire l’essence à Leh, il me semble qu’entre Leh et Diskit il n’y a pas de station essence.
Je pars donc de Leh, direction Khardung La et Nubra Valley, au départ la route promet un paysage incroyable.
Mais c’est vite rattrapé par un dur retour à la réalité, des camions accidentés jonchent les éboulis sur le bord de la route, la route est très mauvaise et instable, sans oublier les travaux qui peuvent vous faire attendre jusqu’à 1h.
Mais il ne faut pas faire demi tour, Khardung La n’est pas loin ! En fait le col n’est qu’à 1h ou 2 de Leh, encore faut-il y arriver car parfois la moto broute dans la montée, dû au manque d’air.
Une fois arrivé là haut je peux faire une pause, prendre un café et évidemment prendre la fameuse photo, preuve d’être arrivé en haut de la plus haute route du monde (première photo de l'article) :
C’est assez drôle de se dire qu’on est 500m plus haut que le sommet Mont Blanc et tout ça à moto, je trouve ça dingue.
Mais c’est reparti pour se taper la descente de l’autre côté, toujours aussi mauvaise, assez fréquentée et les travaux font perdre beaucoup de temps, par contre le paysage est sublime.
Et la route continue, sur de l’asphalte cette fois, beaucoup plus agréable, je peux conduire un peu plus vite que 30km/h. Les montagnes autour sont très curieuses, je croise quelques oasis avec des villages, un vrai plaisir.
(Aparté) : j’ai eu un gros problème avec ma moto qui s’est arrêtée au plus mauvais moment, impossible de la redémarrer, et impossible de trouver un réparateur car c’était perdu au milieu de rien. J’ai alors poussé ma moto (et ses 120 kg) le plus loin possible, mais à la prochaine montée je serai coincé. C’est alors qu’un groupe d’Indiens en roadtrip s’arrête pour m’aider, à force d’utiliser le kick pendant 10 min, ils parviennent à la démarrer. Maintenant je dois tout faire pour qu’elle ne cale pas, jouer avec l’embrayage et accélérer à fond. J’ai réussi à tenir 20 km de plus sans qu’elle cale mais dans un virage j’ai dû ralentir et elle s’est arrêtée.
Je passe 20 minutes dessus avec le kick pour pouvoir la redémarrer, puis elle s’arrête, je recommence, jusqu’à enfin trouver un réparateur grâce au indications des locaux que je croise. Finalement le problème était banal, l’électricité passait par l’ampéremètre qui était rouillé et qui court-circuité, bref plus de peur que de mal. En plus de ça le local qui m’a réparé la moto a été si gentil, il m’a offert la réparation.
Puis la route longe la rivière qui n’est qu’un désert de sable, et suit une vingtaine de virages, je sais que je m’approche de Diskit lorsque je vois de petits temples blancs sur le bord de la route.
Diskit Gompa
Un incroyable monument à visiter, c’est une statue de Bouddha coloré, avec en arrière plan les montagnes enneigées, créant un panorama vraiment incroyable.
Ceci est un extrait rapide de l'article complet : the-wild-trip.fr/...nde-et-nubra-valley/
Jaipur est connu pour être désigné comme la ville rose dû à ses forts et palais qui arborent cette couleur rose pâle, ce rose est parfois accompagné d’un très beau jaune sur certains temples.
Le Palais des Vents
Un grand classique ici, la façade du temple est si belle et curieuse, mais je ne suis pas entré à l’intérieur suite aux conseils des locaux qui disent que l’entrée est cher pour ce qu’il y a à l’intérieur, apparemment rien de bien intéressant, j’ai placé ma confiance en eux. Il est ouvert de 9h à 16h30 et l’entrée coûte 200 Rs.
Fort d’Amber
Le fort d’Amber est une de mes visites préférés, j’y ai passé beaucoup de temps, c’est là bas que je me suis fais des amis parmi les vendeurs de babouches. Le temple se visite aussi bien le jour que la nuit. Il est ouvert de 8h à 17h30.
L’entrée est de 300 Rs il me semble, mais grâce au vendeur que j’ai rencontré là bas, j’ai l’astuce de rentrer un peu avant que ça ferme, le prix baisse à 100 Rs (qui est le prix pour assister au spectacles de lumières), mais pour visiter tout le fort c’est assez court.
Vous pouvez commencer à visiter le temple par l’extérieur, avant même de rentrer, vous en prendrez plein les yeux avec son petit lac vert et sa façade jaune pâle !
Puis vous pouvez entrer à l’intérieur, la visite est assez grande, si vous voulez tout voir prenez bien 1 ou 2h. Rien que le centre du fort regorge de beauté, entre sa vue sur la ville depuis les terrasses accompagné des singes ou ses portes immenses comme la Moon gate et Sun gate (la porte du soleil et de la lune).
Un peu plus loin vous verrez le Sheesh Mahal et son jardin, chaque recoin cache une surprise, une sculpture ou un détail magnifique, c’est un très bon souvenir.
Je fais une petite visite des alentours, et tombe sur un endroit que j’avais souvent vu dans des magasines ou à la télé et que je ne m’attendais pas à voir ici, pas loin d’Amber Fort : Un Stepwell qui porte le nom de Panna Meena Ka Kund.
Je suis fan de cette architecture unique.
Fort Nahargarth
Un fort très sympas à visiter aussi, pour 200 Rs il est ouvert entre 10h et 17h30. Ce n’est pas mon fort préféré, mais si on a le temps on peut bien y passer quelques heures.
Monkey temple (Galta Ji)
Le temple est un peu loin du cente de Jaipur, l’entrée est libre toute la journée, seul la caméra peut être à payer de 50 Rs.
Cet endroit est un de mes préférés, je me balade parmi les temples et les bains qui toujours utilisé par les locaux, c’est l’occasion de rencontrer beaucoup de locaux, toujours souriants et avenants. Seul la présence de quelques locaux qui essayent de vous retirer de l’argent par bien des méthodes différentes (incluant la religion) est un peu dérangeante. Mais globalement l’expérience est incroyable.
Déjà la route pour y aller était dingue, il y a quelques temples inconnus au bataillon à visiter. J’ai beaucoup aimé celui qui était peuplé par 2 chèvres, sûrement plus étonnées de me voir que les locaux l’étaient.
Puis il y a tous les autres temples sur le chemin, attention aux locaux qui vous abordent à l’intérieur, ça peut être des imposteurs qui vous demanderont sûrement de l’argent. Mais soyez respectueux, un « non » suffit à éviter ces problèmes et ce n’est pas le cas de 100% des locaux qui vous abordent, il ne faut pas être paranoïaque !
Les bains du bas sont très convoités par les femmes, les hommes eux, sont à l’étage tandis que les singes se baignent un peu partout. Et qu’es que c’est beau, entre les couleurs riches des façades, les singes qui s’y baladent et les locaux qui se baignent.
Je n’oublierai jamais ce bébé singe qui m’a tiré la langue lorsque je suis passé :
Jal Mahal
C’est un temple sur le lac juste avant le Fort d’Ambert. Le mélange entre sa couleur orange, la couleur bleu de l’eau et l’effet miroir du lac, rend le paysage très surprenant et magnifique. Le temple est en visite libre, puisqu’on le regarde depuis la rive.
Visite de la ville Dans la ville on peut voir aussi beaucoup de curiosités, comme des vendeurs de fruits à charrettes qui se jettent dans le trafic, des grandes portes aux allures de forts, des chameaux aux arrêt de bus, des éléphants et bien sur des rencontres !
Ceci est un résumé rapide de l'article complet : the-wild-trip.fr/...ville-rose-de-linde/
Hi everyone,
I’d like to share some photos from my trip to Uttarakhand in June 2025.
It’s a destination that isn’t too crowded, which I chose at the last minute last year due to the skirmishes between India and Pakistan. I had planned to go to Ladakh and Zanskar, but as a precaution, I changed my plans...
Here’s a quick rundown of my itinerary: Delhi - Rishikesh - Uttarkashi - Gangotri - Haridwar - Devprayag - Ranikhet - Delhi.
Throughout my trip, I only came across a few Western tourists, and only in Rishikesh...
I was really surprised in Rishikesh, where I saw unbelievable traffic jams just to get in and out of the city! It was my first real glimpse of domestic tourism in India—when all the city-dwellers escape the summer heat for the cooler mountains...
The crowds of pilgrims in Haridwar, coming to purify themselves in the Ganges on the ghats, were just as intense as what you see in Varanasi. Fascinating and... colorful!
The small town of Devprayag is interesting because it’s located at the confluence of the Bhagirathi and Alaknanda rivers, which form the Ganges. The spot is popular with pilgrims who come to purify themselves there.
I made sure to visit the remote village of Gangotri, located on the Bhagirathi River. Just a few kilometers away, the river’s source flows from the glacier at Gaumukh (only accessible on foot after an 18 km trek). It’s an important pilgrimage site in India, as one of the sources of the Ganges.
All in all, Uttarakhand was a wonderful discovery and gave me a chance to see new sides of India.
For those planning a trip to Kerala, here’s a quick, practical summary.
For the most part: the stunning landscapes, the natural kindness of the locals, their cuisine, and their culture—you’ll get to enjoy all of that once you’re there...
Flight (arrival and departure to/from Cochin)
Avoid Air India and opt for flights via the Middle East: Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Oman, etc.
Price: between 500 € and 600 €
Accommodations
Average price: 20 € per night for a couple (max: 40 €, min: 10 €, often including breakfast), via the usual booking sites.
Homestays (staying in the owner’s house) are of a higher standard.
Only 2 nights were spent in questionable cleanliness. The rest were good, even very good, or even *very* very good.
Car with Driver
All-inclusive daily price: tolls, fuel, driver’s lodging and meals... and of course, we often shared our meals with our driver too.
Toyota sedan (e.g., Corolla) for 4 travelers (1 in front, 3 in the back): 50 € / day,
Toyota SUV (e.g., Innova) for up to 6 travelers: 60 € / day
DM me if you’d like more details.
Overall budget (excluding flights and shopping) Around 1500 € for 1 couple for the 3 weeks... in "2-couple mode"! (i.e., sharing the driver’s cost). Itinerary
Night 1: Arrival in Cochin in the morning, departure for Attirappily Beautiful waterfalls
Night 2: Thrissur Via Vallachira, not much tourist interest, a stop to ease into the trip and shorten the journey to Wayanad
Nights 3, 4, 5: Wayanad, staying in Sultan Battery Coffee and tea plantations, dam lake, URAVU (bamboo craft workshop), ...
Night 6: Ooty Botanical garden, then a really fun tourist train the next afternoon to Metupalaiyam
Night 7: Toward Coimbatore
Nights 8, 9, 10: Munnar City visit, stunning tea plantations
Nights 11, 12: Thekkady/Kumilly Amazing tea plantations, sightseeing, Jeep ride, not-so-interesting boat tour on Periyar Lake, trekking options
Night 13: Marari Beach (near Alleppey) 4-hour backwaters tour, then beach (swimming, dinner)
Nights 14, 15, 16: Munroe Island Super chill, walks around the island (small coir rope factory), sunrise by boat or canoe, sunset
Night 17: Varkala Gorgeous beaches, shopping
Night 18: Trivandrum City center visit, then train back to Cochin the next day in 3 hours.
Night 19: Cochin Fort Kochi is a lovely way to wrap up the trip
Have a great trip in this incredible region, so unique in India!
Overall budget (excluding flights and shopping) Around 1500 € for 1 couple for the 3 weeks... in "2-couple mode"! (i.e., sharing the driver’s cost). Itinerary
Night 1: Arrival in Cochin in the morning, departure for Attirappily Beautiful waterfalls
Night 2: Thrissur Via Vallachira, not much tourist interest, a stop to ease into the trip and shorten the journey to Wayanad
Nights 3, 4, 5: Wayanad, staying in Sultan Battery Coffee and tea plantations, dam lake, URAVU (bamboo craft workshop), ...
Night 6: Ooty Botanical garden, then a really fun tourist train the next afternoon to Metupalaiyam
Night 7: Toward Coimbatore
Nights 8, 9, 10: Munnar City visit, stunning tea plantations
Nights 11, 12: Thekkady/Kumilly Amazing tea plantations, sightseeing, Jeep ride, not-so-interesting boat tour on Periyar Lake, trekking options
Night 13: Marari Beach (near Alleppey) 4-hour backwaters tour, then beach (swimming, dinner)
Nights 14, 15, 16: Munroe Island Super chill, walks around the island (small coir rope factory), sunrise by boat or canoe, sunset
Night 17: Varkala Gorgeous beaches, shopping
Night 18: Trivandrum City center visit, then train back to Cochin the next day in 3 hours.
Night 19: Cochin Fort Kochi is a lovely way to wrap up the trip
Have a great trip in this incredible region, so unique in India!
Hello,
We recently went to Rajasthan.
For the duration, I’d recommend about 3 weeks if you can, so you can explore the region at a relaxed pace.
We also wanted to experience "the real Indian life," and our driver showed us small markets, little temples, and his village near Ranakpur in the Marwar region.
For your info, here are some hotels where we stayed—there’s a huge hotel scene in Rajasthan. No need to book in advance; day by day works really well. You arrive, visit, and if you don’t like it, you just move on—it’s no problem in India. No upfront payment, and you can even negotiate on the spot with this approach, which gives you flexibility with your itinerary.
Here are some hotels we stayed at:
Madhuban in Jaipur (Haveli house) and also in Jaipur, the Khandela Haveli, which we preferred
In Jodhpur, the Kuchaman Haveli
In Ranakpur (Ranakpur Hill Resort) with a great pool
Bikaner: Hotel Laxmi Niwas
Udaipur: Hotel Savroopvilas
Jaisalmer: Hotel Rang Mahal
Here’s the itinerary we followed over nearly three weeks:
1 - When we arrived in Delhi, we headed straight north to Nawalgarh and Mandawa (towns with Havelis = painted houses). Along the way, we stopped in Jhunjhunu to see the Rani Sati Temple. We slept in Mandawa (we arrived in the evening and explored the next morning).
2 - Then we drove to Bikaner (Junagarh Fort, but if you have to choose, the forts in Jodhpur and Jaipur are more interesting in our opinion). After that, we took the road to Deshnoke (temple with sacred rats) and before that, we saw a small temple on the way with white rats. In Deshnoke, the rats move freely among people. We’re not too squeamish, so it was fine. Anyway, it was interesting to see.
3 - Next, we headed to Pushkar, where we took a camel ride (you have to negotiate the price; it varies depending on the camel’s quality, the saddle, and its decoration). One to two hours is more than enough. There’s always someone riding with you on the camel (at least that’s how it was for us). There are also things to see along the way.
4 - From Pushkar, we went to Jodhpur (Mehrangarh Fort, Clock Tower, Jaswant Thada). From Jodhpur, we visited villages (including our driver’s village, which was ideal for connecting with locals, having tea, and exploring the village with part of the community tagging along—I think we went into almost every house). We also did a train safari in the hills. Then Ranakpur (splendid Jain temple, Adinath Temple). With a bit of luck, you might spot Raikas, nomadic herders. Then Kumbhalgarh Fort, and after that, Udaipur. Along the way, we spent the night in a very small town called Jojawar at the Rawla Jojawar hotel, owned by the former Maharaja. A wonderful memory.
5 - In Udaipur (City Palace; Monsoon Palace = depends on the weather—if it’s not clear, you won’t see much, but if it is, the view is stunning).
6 - On the way to Jaipur: Sas-Bahu Temple; then in Jaipur: City Palace, Jantar Mantar, Hawa Mahal (Palace of the Winds), the Hanuman Temple, etc.
7 - Heading toward Agra, the Galta Valley with lots of monkeys. We finished with Fatehpur Sikri and then Agra. Agra is *very* touristy, so people are less friendly and can be pushy about selling things or offering their services as guides. You have to stay polite but firm and not let them sweet-talk you. Hotels are also pricier and there’s not always much choice. For the Taj Mahal (closed on Fridays), go very early in the morning when it opens. It’s best to arrive the evening before and spend the night at a hotel before visiting. Inside the Taj Mahal site, it’s already calmer. After that, we visited Akbar’s mausoleum (in Sikandra, near Agra) and the so-called "Baby Taj" (in Agra). For the Taj, I’ve heard they’re doing renovations, but it’s still a must-see.
8 - In Delhi, if you still have time, check out the Jama Masjid mosque and Mahatma Gandhi’s tomb. Also see Humayun’s Mausoleum (in the Nizamuddin East neighborhood).
In Jaisalmer (spend a night in the dunes after a camel ride), Chittorgarh, Bundi, Ranthambore Park, Orchha, and Khajuraho. Actually, you’ll have to make choices, or you’ll spend your whole vacation traveling. The average driving speed is about 50–60 km/h.
Our other trips in India: Gujarat (we love it and have been twice), Himachal Pradesh, Punjab, and also Haridwar and Varanasi. In the south, Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka.
In some cities, we visited with a local guide (about two hours), and some spoke French or English.
One last thing that comes to mind: if you go to Jaisalmer, check out Gadi Sagar Lake. Also worth seeing: the Demoiselle Cranes in Kichan, not far from Jodhpur. These are thousands of common cranes that migrate near the region’s lakes during the winter months. A beautiful ornithological spectacle. And Kichan or Keechan.
Happy trip planning!
Jean
Je rentre juste du Ladakh où j'ai réussi à observer la très discrète panthère des neiges appelée aussi léopard des neiges (tiré du nom anglais snow leopard).
Grosse réussite car j'en ai observé 10 (dont une femelle et ses 2 petits) en 18 jours !
J'ai vu aussi 6 lynx, 5 loups du Tibet, 1 renard roux, des ibex, des barrals et des urials par dizaines ainsi que plein d'oiseaux qui restent dans ces vallées enneigées malgré le froid.
Pour réaliser ces observations, je me suis rendu dans le parc national d'Hemis au Ladakh à côté de la ville de Leh. Puis je suis allé aussi dans la vallée d'Uley.
Dans les 2 endroits, j'ai été hébergé en "homestay", c'est à dire chez l'habitant dans de tous petits hameaux. Les gens étaient adorables et me faisaient aussi à manger et du feu le soir et le matin.
A chaque fois, j'avais un guide local qui scrutait chaque rocher et chaque crevasse à la recherche de la panthère des neiges et de tout autre animal.
Le guide avait une super longue vue Swarovski avec un zoom 20-60 (indispensable car les animaux se trouvent souvent loin). J'avais amené aussi ma longue vue Kowa avec zoom 20-60.
Les panthères des neiges sont vraiment difficiles à voir car extrêmement discrètes et très bien camouflées.
Les guides ont l'habitudes de les chercher pendant des heures et connaissent bien leurs comportements.
Personnellement, je suis passé par l'agence Exotic Travel tenu par monsieur Phunchok Tsering.
Il m'a offert un service parfait à un prix incomparable.
Je pense pouvoir dire que si vous rester au moins une 10aine de jour, vous verrez forcément la panthère des neiges.
N'oubliez pas que la meilleure période est de Novembre à Mars.
Attendez vous à des nuits glaciales autour de -20°C !
Bonnes observations !
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
