Bonjour à tous,

En rêvant devant un grand planisphère, je me suis posé une question un peu naïve, qui m'apportera surement quelques moqueries, mais qui néanmoins me trotte dans l'esprit.

Avec un ami, nous sommes en train de monter un projet de voyage entre l'Europe et l'Océanie, en passant par l'Asie du Sud-Est.

Je me demandais s'il serait possible d'acheter une petite embarcation sur place, un modèle local de voilier (comme une petite jonque) ou embarcation à moteur avec une petite cabine pour peu de frais (disons 1000 euros, la seule info que j'ai trouvé sur internet est un fil où des gens disaient avoir acheté un longtail pour environ 750 euros en Thaïlande). Avec cette coquille de noix nous pourrions faire de la navigation côtière et tenter de rejoindre éventuellement les côtes Australiennes avant de rentrer en avion en Europe. J'ai assez d'expérience en voile pour manier un petit voilier, sans aller en haute mer et nous nous abriterions en cas de mauvais temps. Je tiens à préciser que nous sommes jeunes et avons l'habitude de voyager avec des conditions spartiates.

La question est de savoir si j'ai trop lu de récits d'aventure datant d'une époque où tout était faisable ou si le projet pourrait être viable. J'imagine qu'un certain nombre d’écueils peuvent se présenter: administration, piraterie... Qu'en pensez-vous?

Bon vent,

Bonjour à tous

SOS d'un couple atteint de la cellule mania! Nous possedons un Nissan pick-up king-cab D22 de 2004 (que nous recommandons pour sa puissance et sa sobriété!)sur lequel nous avons fait poser des boudins gonflabes. Après quelques mois de recherches infructueuses d'une cellule d'occasion, nous avons décidé de nous orienter vers une neuve. En effet nous avons constaté que chaque cellule était adaptée à un modèle et à un type de véhicule....;les modifications a effectuer nous ont un peu effrayé....et donc nous n'avons pas trouvé notre bonheur.

Notre but étant de passer plusieurs mois/an dans notre cellule:nos2 petites chiennes seront du voyage. L'investissement étant important, nous recherchons des conseils auprès de celluloîstes confirmés. Que choisir entre Clemenson, Tisher, Atlas ou Polycomposit.......? Quels sont les équipements que vous recommandez (rangements latéraux, WC à cassette, Galerie, pieds électriques)....ces options sont-elles indispensables. Merci de nous aider à faire notre choix. Tout conseil sur la vie à bord sera le bienvenu Merci d'avance pour vos réponses Cordialement Sylvie et thierry

Bonsoir tout le monde

Pour ceux que ça intéresse; sur la chaîne du National Geographic, dans la rubrique MEGASTRUCTURE il y a un reportage intitulé PAQUEBOT INSUBMERSIBLE en fait, c' est la construction de l' Oasis of the Seas. Nousl' avons vu cet après-midi et nous avons trouvé cela très instructif. Ils repassent ce reportage assez régulièrement.

Bonjour à tous,

J'aimerais savoir si quelqu'un s'est lancé dans la construction de son propre bateau. Je réfléchis actuellement à la réalisation d'un documentaire sur le sujet, aussi tout témoignage de votre part me permettrait d'y voir plus clair.

Merci à vous,

Ghislain gdelecluse@gmail.com

Bonjour

A l'automne prochain le BLEU de FRANCE va céder sa place. Le nouveau bateau PACIFIC DREAM sera rebaptisé HORIZON par Croisières de France. Il prendra la mer à partir du 08 avril 2012 Vous pouvez le découvrir sur le blog :

http://croisieresbleudefrance.blogspot.com

Lecteur occasionnel, je déplore souvent de ne lire que très peu de compte-rendus de voyages émanant de personnes ayant posé beaucoup de questions mais ne nous faisant pas ensuite profiter de leurs expériences à leur retour. C'est donc maintenant à mon tour de vous faire part de mes impressions à la suite d'un voyage hivernal un peu particulier le long des côtes norvégiennes avant une escapade au Spitzberg.

Découverte un peu particulière car le but principal de ce voyage était de rendre visite à des amis, ce qui impliquait des séjours sur le plancher des vaches et l'utilisation de l'Express Côtier pour le transport le long des côtes.

Arrivée par avion à Trondheim depuis Paris, séjour à Trondheim, navigation sur le "Nordkapp" jusqu'à Bodø, séjour à Bodø, navigation sur le "Finnmarken" jusqu'à Tromsø, séjour à Tromsø puis avion jusqu'à Longyearbyen.

Deux jours après notre arrivée à Trondheim, embarquement à bord du "Nordkapp". Confortable mais décoration très vieillotte qui mériterait largement un gros rafraichissement. On est loin de la décoration scandinave moderne et branchée et du design des pays du nord de l'Europe... Très loin !!

Premier contact avec le bateau et l'impression générale a été "heureusement qu'il fait très beau et que l'on peut passer beaucoup de temps à l'extérieur". Atmosphère un peu ennuyeuse et endormie... Comme bon nombre des passagers :-)) Je suis certain que les bateaux de l'Express Côtier sont parfaits pour... Apprendre à tricoter puisque, avec la sieste, ca semble être l'une des occupations favorites d'un grand nombre des passagers. Mais il faut bien reconnaître que la moyenne d'âge - élevée - sur les croisières hivernales n'y est pas étrangère !

Très beau temps donc et paysages enneigés absolument magnifiques.

En revanche, c'est pour les repas que tout cela va se gâter... Déjeuners facturés 174€ pour 2 - bien évidemment sans boissons - et dîners à 116€, cela ne les vaut vraiment pas !!!

Qualité quelconque, produits décevants, et PdJ dont la présentation et les choix proposés font plus cantine qu'autre chose. On est loin, très, très loin, de ce que proposent les hôtels Scandic pour leurs buffets de PdJ qui sont tout simplement... EXCEPTIONNELS !!! Ici c’est plutôt très moyen. Peut-être satisfaisant voire impressionnant lorsqu’on a peu d’éléments de comparaison mais très décevant lorsqu’on vient d’embarquer et que le PdJ précédent avait été pris à l’hôtel Scandic Nidelven de Trondheim. Et pour un prix largement inférieur !

Et le service est à l'avenant... Personnel moyennement sympathique dont le maître-mot semble devoir être la rapidité de service et la vente de boissons ! Cerise sur le gâteau - mais c'est ironique - n'allez surtout pas prendre votre PdJ à 08h30 c'est à dire à l'heure à partir de laquelle le personnel condamne l'accès d'une bonne partie du restaurant afin de préparer les tables pour le déjeuner. Effet RER aux heures de pointe garantie !!

Clientèle captive dont on use et on abuse ce qui est tout simplement navrant...

Qui plus est, non seulement ni le "Nordkapp" ni le "Finnmarken" ne sont réellement adaptés à de grands mouvements pour les arrivées et les départs - la montée de 150 nouveaux passagers à Svolvær et la distribution de leurs bagages a été catastrophique et le débarquement de plusieurs groupes importants à Tromsø a été tout simplement apocalyptique avec des dizaines de bagages entreposés à la réception et un seul staff disponible alors que de très nombreux passagers souhaitaient régler leurs dépenses sur le bateau.

En résumé, paysages magnifiques mais tout le reste est profondément décevant et sans intérêt !!!

Et comme en témoigne l'une des photos jointes, il serait souhaitable que le personnel consacre peut-être un peu moins de temps à la vente de vin aux repas mais un peu plus au nettoyage des parties extérieures des navires.

Nous ferons très certainement un nouveau voyage l'hiver prochain mais il est tout aussi certain que nous fuirons les bateaux de l'Express Côtier comme la peste en privilégiant, comme le font tous les locaux, les navires beaucoup plus petits qui ne font que du transport local sur de courtes distances mais qui ont le mérite de permettre un vrai contact avec la population ce qui n'est absolument pas le cas sur l'Hurtigruten fréquenté à 99% par des touristes venant du monde entier.

Et pour terminer... Comme beaucoup de passagers... Apportez de quoi grignoter car tout est hors de prix et la qualité n'est pas toujours au Rdv ! Genre le chocolat chaud servi à bord par exemple...

Plus je lis les commentaires sur le bateau Horizon, plus la date d'embarquement approche et plus je m'inquiète. N'y aurait il pas des personnes qui auraient une expérience positive, tant sur les cabines que sur le déroulement de la croisière. Donc s'il existe des avis positifs, spécialement sur l'état des cabines (la mienne est une extérieur découverte) merci de les poster afin de me rassurer. Merci d'avance

Bonjour Nous sommes actuellement au Sénégal est allons en Casamancelle ensuite. Après renseignements prit la Gambie est fermée cause de construction de bateaux. Tout le monde fait le tour par la route

Partis de France en septembre 2004 avec nos 2 enfants, nous avons atteint la Calédonie en juillet 2006. Nouvelles du bord, récit des escales, photos, rubrique environnement, recettes de cuisine, construction du bateau et préparation du voyage... le site http://destination.lagons.free.fr relate un projet familial et de grands moments de bonheur dans les iles. Dom et l'équipage de Mateo

Bonjour, A tout hasard, on ne sais jamais... Je recherche l'email d'un dénommé Julio Esteban Apaza. Cet homme vit sur l'île de Suriqui, sur le lac Titicaca en Bolivie. Lui et sa famille ont notamment participé à l'expédition Mata-Rangi III, par la construction du bateau en totora. L'email que j'ai est erroné et j'ai perdu l'ensemble de nos mails échangés. Si une personne va par hasard sur cette île, l'instituteur est l'un de ces très bon amis. Je souhaiterai le contacter avant mon retour sur place Merci à tous

Pour croisiéristes ayant besoin de se dégourdir les jambes... et tous les autres..., un nouveau parcours a été créé, matérialisé au sol par un trait rouge.

On en trouve le plan dans le site ci-dessous.

Jusqu'au 5 mai, dans le Castello d'Albertis, se trouve une expo-photos (dite "Dry-Dock Experience") sur le travail dans les chantiers de construction des bateaux de croisières...

https://www.genova24.it/2019/04/cultura-benessere-o-training-spinto-tra-castello-dalbertis-e-carignano-arrivano-i-percorsi-di-wonderful-walking-genova-215921/

Croisière réservée pour une semaine de rêve du 17 au 24 juin 2017 sur ce magnifique bateau. Ce sera notre 9ème croisière avec Msc depuis 2009. Pour patienter, nous serons sur le Msc Fantasia du 25 mars au 5 avril 2016, bateau que nous prendrons pour la 3ème fois et dont n'avons toujours pas découvert tous les "espaces". Quel plaisir de voyager sur ces bateaux à la décoration superbe et des personnels sympathiques et compétents. Les croisières nous permettent de découvrir des sites magnifiques mais aussi de rencontrer des personnes qui partagent notre passion des croisières. A bientôt peut être au hasard d'une croisière. Béatrice et Christian

Bonjour, nous partons le 01 avril sur le MSC Armonia au depart de venise. Y a t-il d'autres personnes du forum sur ce bateau a cette date ?

a+ Philippe

Nous avons passé 5 semaines merveilleuses à Sulawesi en octobre/novembre 2013. Avant que cette année s'achève, j'aimerais remercier de tout coeur tous ceux et celles qui m'ont aidé à préparer notre voyage. J'ai vu que Jpsu vient de faire un super résumé très utile de ses 6 semaines et ce n'est pas la peine de répéter les informations qu'il donne. Je voudrais juste ajouter quelques détails qui peuvent peut-être vous aider. Les transports: bus de Makassar à Bira très confortable, climatisé, à conseiller. A Bira, absolument aller voir la construction des bateaux (les finis)! A Bira, il y a Erik à l'hôtel Salassa (Jpsu a donné ses coordonnées). Erik a une voiture en excellent état et quand il a le temps, il fait chauffeur. Nous sommes montés à Rantepao (en 2 jours) avec lui, en passant par Senkang. Il a pris des petites routes au sud-est qui étaient très jolies, il nous a amenés chez une famille d'agriculteurs etc., etc. Erik a vécu en Europe (Hollande), il parle très bien anglais et il connaît bien la mentalité "européenne" si l'on peut appeler ainsi. Bref, Erik est une perle et nous l'avons rencontré par hasard justement à cause d'un problème avec les transports. Je ne fais pas de pub pour lui, mais je sais que les transports peuvent être un problème à Sulawesi. Quand/Si Erik n'a pas le temps, il connaît quelqu'un qui a le temps car il connaît un peu tout, tous et tout le monde. Il était guide avant d'avoir son hôtel à lui. A Tentena, il y a beaucoup de choses à faire et nous avons énormément aimé l'endroit. Les menhirs de la vallée de Bada sont, à mon avis, à voir. Ceci pour les pierres et pour les paysages. Si vous allez chez Doris au Victory, elle peut vous y amener avec son mari qui a une voiture passe partout (nous avons passé des moments inoubliables avec ce couple qui nous a amenés passer la nuit dans la jungle après la vallée de Bada. Doris nous a cuisiné dans la jungle un des meilleurs repas que nous avons mangé à Sulawesi et nous avons tellement ri avec elle et son mari.) Bref, elle connaît tout de sa région ou elle sait qui connaît ce que l'on cherche. Elle peut aussi trouver un chauffeur pour Ampana ou un qui vous cherche à Rantepao (normalement moins cher que si vous le prenez à Rantepao) Si on part très tôt (vers 4h) de Tentena avec un chauffeur (600'000 IRP), on ne doit pas dormir à Ampana, mais on peut prendre le bateau pour les Togians directement. Tomohon et Tankoko valent vraiment la peine. Si vous faites le grand tour vers 16h dans la réserve de Tankoko, vous aurez, avec de la chance, bien sûr, l'occasion de voir les "hornbills" uniques et magnifiques (et différents de Bornéo), les macaques noirs, les couscous et, quand il fait nuit, les tarsiers. Puis, occasion extraordinaire, le lendemain matin, vous partez en mer à 5h du matin pour voir le spectacle des dauphins et des baleines pilotes. Ils ont nagé autour de notre petite banka, sont passés dessous et ont joué à nous fondre le coeur. Il faut y aller très tôt car après, nous a-t-on dit, ils jouaient moins (questions de nourriture). Nous étions au Swissbelhôtel à Makassar. Si vous avez quelques sous qui vous restent, ça vaut vraiment la peine (si vous comparez qualité/prix, ce n'est pas si cher). C'est d'une excellente qualité, il y a un buffet pour le petit déjeuner et les chambres standards sont très belles et confortables. Après plus de 4 semaines, c'est agréable de se faire gâter. Nous étions aussi à Bunaken pour la plongée et cela nous a bien plu. Mais la plongée aux Togians nous a vraiment enchantés et faire du snorkeling dans le lac des méduses et essayer de trouver leur rythme, ça équivaut au moins une séance de yoga.

Je repars dans quelques jours pour un voyage dans une toute autre direction et c'est seulement après que je trouverai le temps de donner plus de détails aux intéressés. Nous avons seulement réservé la première nuit à Makassar et je le referai ainsi, mais ce n'était pas en haute saison. Il a toujours fait beau temps, sauf à la fin à Bunaken, il y avait un vent très fort et étrange la nuit et le lendemain, nous avons appris le drame qui s'était passé aux Philippines. Dernier point très important: nous avons trouvé les gens de Sulawesi très, très sympathiques et accueillants et toujours près à aider.

Encore une fois mille merci pour l'aide généreuses et précieuses! Je vous souhaite à tous et à toutes, une nouvelle année riches en voyages passionnants et pleines de rencontres qui vous touchent. Maevita

Bonjour,

Nous (famille 4 personnes 2 parents et 2 enfants 9 et 11 ans) partons 3 semaines en turquie en juillet prochain, avec location de voiture.

Après avoir passé une petite semaine en cappadoce, on compte se rendre sur la côte lycienne, et là, mystère et boule de gomme, je ne parviens pas à identifier le pied à terre idéal.

Ce que je recherche idéalement, c'est un petit village en bord de mer, situé dans un somptueux cadre naturel, et pas trop massacré par le tourisme de masse. Et qui serait bien positionné sur la côté lycienne, de sorte qu'on pourrait en faire un pied à terre à partir duquel rayonner sur cette côte. En fait, je recherche le genre de village "authentique" que l'on peut encore trouver en Grèce dans les cyclades (par exemple sur Amorgos)...

J'ai parcouru le guide du routard (et je parcourerai le lonely planet), qui conseille en vrac, et répondant à peu près à ces critères: les presque ile de bozburun et datca, dalyan, kas, kekova, cirelli et ucagiz.

Qu'en pensez vous? Quels seraient vos conseils de pied à terre se rapprochant de mes critères de sélection?

Tout autre conseil serait le bienvenu, Merci d'avance!

Bonjour,

Je pars bientot, et j'ai dressé quelques activités à faire sur l'île ou aux alentours. Pourriez-vous m'indiquer vos adresses, me donner conseil, voir des bons plans et coups de coeur à ne pas rater !

Merci d'avance 😛

🙁 je viens de voir un reportage sur le toursme en egypte (enquete exclusive sur m6) les conditions d'hygiene sur les bateaux de croisiere font vraiment peur !!

Bonjour à tous, Pour ceux que çà interesse, voici un site sur le nouveau navire construit à St Nazaire: Enorme, à aimer ou à detester...............

Le Norvegian EPIC, livraison prevue en été 2010.

http://ncl.worldmedia.net/

Bonjour a tous,

nous sommes en mer direction la Niouvelle Orleans, bientot le C/R (genial), arriver Paris lundi 23 a 10h25

a bientot (desole faute d'orthographe, clavier americain)

DidierPhilippeKim - les 3 seuls Francais sur le bateau!!!

Nous sommes 2 couples et nous partons fin avril et aimerions savoir si Essaouira que j'ai vu dans des discutions vaut vraiment le coup : y-a-t-il autre chose que des restaurants et des boutiques à voir? Que voir absolument dans Marrakech? Quels sont les restaurants typiques fréquentés par des marocains et pas par des touristes?

Fes Marrakech en taxi, quelqu'un a-t-il une idée di tarif

merci beaucoup

bonjour, nous cherchons un hotel sur Bira, pres de la plage. Nous voyageons avec deux enfants en bas age ( 3 et 4 ans) et avons donc besoin d'un minimum de confort pour eux!!! ( et pour nous aussi du coup) merci de me faire partager vos adresses si vous en avez! 😏

nous partons en juillet : celebes et bali, nous arrivons à unjung padang tard dans la soirée, est il facile de trouver un hebergement en juillet sans reservation? et quoi faire comme itinéraire aux célébes, et j'en profite pour demander egalement à bali le meilleur à voir car nous restons que 8 jours dans chaque ile. merci beaucoup nathalie

Bonjour , Nous allons passer 3 semaines à Sulawesi en juillet avec nos enfants ( 17 , 15 et 7 ans ) Sans enfants , cela remonte à un moment ... nous avions passés 1 mois en Indonesie ( Bali / Jogjakarta/nord de Sumatra ) Sur les conseils d'une amie amoureuse de l'Indonésie nous avons choisi Sulawesi . Arrivée et départ de Macassar . Notre projet initial était de passer 4/5 jours dans le pays de Toraja puis de remonter jusqu'aux îles Togian en passant par Tentena et Ampana ; circuit assez classique . Puis vol intérieur de Gorontalo ou Manado pour revenir à Macassar. J'ai passé pas mal de temps hier soir sur le net , hébergements sur les îles , possibilité ou pas de réserver... J'ai peur que l'on s'y prenne un peu tard ...Nous n'avons pas l'habitude de tout programmer mais nous sommes 5 ... Pour le Sri Lanka et la ThaÏlande nous n'avions rien réservée à part la 1ere nuit d'hôtel. Je suis allée ce matin à l'office de tourisme de l'Indonésie qui m'a déconseillé d'aller sur les îles Togian ; trop difficile d'accès , trajets longs , départ des bateaux certains jours de la semaine ... Ils m'ont conseillé d'aller plutôt à Wakatobi , plus facile d'accès depuis l'ouverture de l'aéroport de Kendari . Nous ne voulons pas spécialement faire de la plongée mais plutôt du snorkeling . Du coup nous ne savons plus vraiment quelle direction prendre ... Qu'en pensez vous ? Un grand merci ! Françoise

Bonjour !

Si ce compte rendu (Octobre-Novembre) peut vous aider à votre voyage, nous en serions ravis. La SULAWESI est un voyage qui se mérite ! Vous passerez beaucoup de temps dans les transports. Mais franchement, le voyage vaut le "cout". Notre budget a été de 1700 euros chacun, voyage compris depuis Bordeaux. Pour 3 semaines et non 2 (la troisième a été sur Bali, lire plus loin). Nous recommandons cette destination.

La sulawasi en 15 jours

L’idée de départ était de faire le trajet du SUD au NORD en 15 jours et de se reposer aux Togians la 3ième semaine (retour à Denpassar compris)

Disons le tout de suite, nous ne sommes pas allés aux Togians compte tenu des navettes bateaux, des jours et des horaires de départs et arrivées. Nous reviendrons une autre fois dans le NORD faire un trek au Parc de Lore Lindu et repos Togians.

Préambule : Avoir une tablette avec connexion WiFi et un guide papier. Ne faites plus confiance aux guides papiers pour ce qui est de manger et dormir. Les infos sont obsolètes et là une tablette connectée sur tripadvisor vous sera du plus utile. Le guide papier servira pour ne pas rater les temples, curiosités … bref, tout ce qui n’a pas besoin d’être mis à jour

D’ailleurs je vous donne dans le compte rendu des adresses absentes des guides papiers que nous aurions aimé connaitre in situ

Les prix sont donnés en milliers Si j’écris 400 R, il faut lire 400 000 roupies, autant prendre l’habitude tout de suite avant d’arriver.

Tous les commentaires peuvent être suivis en photo via notre site. J’ai laissé à la rubrique « cartes » le tableau des départs et arrivées afin de ne pas aller à Ampana pour rien (ce que nous avons fait. Grrr) :

http://moxalain.fr/sulawesi.html

Carnet de route

MAKASSAR.22-23 Oct

Taxi de l’aéroport vers le centre ville à l’Hotel Kenari Tower. Trajet 160 R (donc si vous avez suivi … 160 000 roupies. On y reviendra plus !) Soit 10 euro en 2015. Le Kenari Tower est assez bien placé et confortable. La nuit est à 400 R avec petit déjeuner en terrasse qui surplombe la ville. Ce n’est pas le plus économique mais après l’avion, les correspondances, les taxis, nous avons envie de démarrer « zone caviar » (on veut bien « zoner » mais dans le « confort »)

Nous visitons le fort Rotterdam qui ne présente pas beaucoup d’intérêt visuel mais qui vous plonge dans la gentillesse des gens. Les étudiants veulent des photos avec vous, vous posent plein de questions, des plus impersonnelles aux plus curieuses. Vous serez aussi sollicités pour les transports, faux et vrais guides … De là, prenez un TukTuk (vélo ou moto avec une nacelle pour 2 personnes à petits Q !) pour aller au port de Paotere. Ne partez pas trop tard pour arriver avant la nuit qui tombe d’un coup à 18H.

Regardez bien les énormes bateaux dont vous verrez la fabrication plus tard. A la tombée de la nuit, après la visite du port, promenez vous avec votre TukTuk, qui vous attendra à toutes vos haltes, dans les ruelles aux étales de poisson. BBQ sur place. Un vrai bonheur. Faites vous ramener à l’hôtel 200 R pour le TukTuk

Allez au Warung (restaurant) Lae-Lae tout prêt de l’hôtel. Vous choisissez votre poisson frais (au look, parce que vous ne saurez jamais son nom autrement qu’en Indonésien) ou un crustacé. C’est très local et assez peu fréquentés par les touristes (autant le dire, on aime les immersions dans le jus local). Prix d’un repas pantagruélique pour deux : 200R Nous sommes arrivés en soirée + nuit + journée + nuit. Départ au matin 9H en voiture climatisée avec chauffeur 750 R. Les prix sont toujours à discuter avant. Jamais après.

BIRA 24-25 Oct

de 9H à 15H, le paysage défile. Le chauffeur ne parle pas anglais. Le silence fait du bien quand les yeux sont occupés. A savoir que les trajets en voiture doivent être comptés dans ce timing 40 km/h. Certains trajets vous prendront une journée entière. Nous nous arrêtons dans un warung de bord de route. 45 R pour les 3 repas, nous offrons celui du chauffeur qui nous offre en retour des cigarettes au clou de Girofle. Nous allons au NiNi’s place plébiscité par le Lonely Planet. Quand je dis nous allons, nous cherchons un bon moment (les locaux ne semblent pas connaitre et Bira n’est pas bien grand) et trouvons enfin … un taudis à ce nom.

Nous ne sommes pas difficiles. Une paillasse propre sur un sol propre nous convient. Mais là, c’est mal placé, sale, bref … aucun intérêt. Nous nous retranchons au Bira Beach 300 R avec eau chaude. Repas sur place pour 60 R. Les bungalows sont individuels et spacieux. Mais c’est pas terrible quand même et trop proche de la route. EVITEZ de dormir le samedi soir dans les endroits populaires sous peine de Kakaoké, vombrissements et pétarades. Toute la nuit.

Nous nous promenons le long d’une plage magnifique. De confession musulmane, les gens se baignent habillés ; ça change des chairs exhibées et pas toujours agréables à l’œil ;) Là, nous trouvons des Guesthouses exactement comme nous aurions aimé en trouver (et toujours absentes du Lonely et autres guides). Nous recommandons donc le Cosmos Bungalows (lien sur le site).

Nous planifions le futur trajet de BIRA à RANTEPAO via SINGKANG.Une voiture climatisée avec chauffeur pour deux jours. 2300 R ce qui est cher. On peut trouver moins. Mais le chauffeur est sympa, va en profiter pour voir des amis avec sa femme, et fera une halte à notre convenace au lac TEMPE

Nous louons un scooter 70 R + 30R d’essence et partons nous perdre à TANA-BERU voir la construction des bateaux en bois. Comme ceux du port de Paptere à Makassar Incroyable chantier naval surtout pour quelqu’un qui connait le travail du bois. Ici, pas de plans, pas d’outils sophistiqués. Je pense être mieux outillés qu’eux et incapable de réaliser 1/10 de ce que je les vois faire !

En rentrant sur le trajet nous mangeons notre meilleur repas et le moins cher de tout notre séjour. Hélas, je n’ai pas noté l’endroit mais c’est sur la gauche avec un espace très grand devant (genre terrain de foot quoi). Avant Kaluku.

Kaluku ! Un endroit à ne pas rater. Village aux petites ruelles, maisons sur pilotis avec métier à tisser dessous, à l’ombre. Tout le monde vous sourit, certains vous remercient de passer dans ce village ignoré la plus part du temps. Quelle erreur ! Certains vous invitent à vous assoir et vous passe à la question.

De ce village, vous rejoignez une petite plage sur une route défoncée (limite praticable en voiture). Une ruine d’une construction inachevée gâte le paysage mais à part cette verrue où la nature reprend ses droits … c’est un coin de paradis. Nous y passons un bon moment, baignade en solitaire comprise. Puis visite de la plage principale du même nom où existe un autre chantier naval plus petit et aux constructions différentes.

Nous découvrons là aussi un guesthouse magnifique le Kaluku Kafe Cottages (en photo aussi sur le site). Une Bitang (bière Indonésienne) est bienvenue en ce lieu. deux nuits sur place, nous partons au matin

SINKANG 26 Oct Route de 8h à 14H. C’est long, souvent dangereux, ici les clignotants de droite servent à matérialiser la largeur de votre véhicule pour celui qui vous croise (on roule à gauche en Sulawesi). Ne prenez pas de guide pour visiter le marché qui vaut le coup. Ni pour les fameux métiers à tisser et ces étoles en soie (Arnaque. Sortez un briquet pour brûler un fil, odeur de synthétique garanti !), ni pour vous amener au bord du fleuve trouver une pirogue.

Repérez l’hôtel AMIRA couleur menthe au lait (en 2015 !). Face à lui, dirigez vous à sa gauche, prenez n’importe quel chemin qui vous amène au bord de l’eau. Vous trouverez une embarcation pour le lac. IL faut partir en bateau à 16 H. C’est important pour voir le soleil se coucher sur le lac. C’est de l’or liquide. Magnifiiiqueeee

Nous avons mangé (2 x 80 R) et dormi deux nuits (2 x 135 R) à Amira, cherchez ailleurs, ce n’est pas terrible. Le propriétaire est l’archétype du roublard sympathique.

RANTEPAO 27-28-29-30 Oct

7h30 à 14h. Des ponts en bois qui plient au passage des bus. Brrrr. Trajet fatigant mais nous y sommes. Hotel PIA’S POPPIES. C’est très mignon et propre. On sent l’historique baba-cool. Nous passons une seule nuit pour aller en face à l’hotel PISON. Le pia’s poppie a une partie de ses chambres dans un bâtiment moche et moderne qui borde un immense poulailler. Un couloir qui donne accès à des chambres aux cloisons de papier. Y dormir est impossible. Si vous n’avez pas accès aux anciennes chambres qui valent le coup, passez en face chez PISON que nous avons mieux apprécié.

RANTEPAO mérite vraiment le détour. De confession Chrétienne et Animiste, la culture des morts est omniprésente mais jamais morbide. Nous avons pas mal voyagé mais jamais rien vu de tel. C’est passionnant.

Visite de RANTEPAO intramuros en TukTuk (10 R … 60 cte d’euro), visite du marché où nous achetons des noix de macadamia crues ATTENTION c’est très très laxatif (nuit blanche sur le trône, à tour de rôle) Le lendemain nous sommes prêts et lavés de l’intérieur ( !) pour visiter les alentours. Nous achetons une carte, une vraie (super important 100 R directement à la caisse du super marché TOKO ABADI).

Je ne vais pas détailler les 4 jours où nous restons. A savoir que vous trouverez beaucoup d’offices de tourisme qui font travailler la famille ou les copains. Faites en plusieurs pour avoir une idée du prix. Il faut prendre un guide + un chauffeur. Nous avons trouvé les nôtres dans le marché en négociant sur place : 700 R la journée quand certains offices demandaient 1500 R

4 jours sont juste suffisants pour voir l’essentiel, certains lieux étant accessibles en rando, nous ne les avons pas fait (avec regrets) Voir Kambira, Bori, Palawa, Batutumonga, Lokomata ; Kete-Kesu, Londa, Lemo, Tanpangallo etc … Nous nous décidons pour le BUS pour le trajet jusqu’à TENTENA

TENTENA 31 Oct – 1 Nov Nous avions réservé notre bus le premier jour, on vient nous chercher à l’hôtel. 2 x 270 R pour le trajet de 13 H environ. Le Bus est impeccable (nous avons connu des bus d’un autre monde !).

La peur nous noue le ventre à chaque pont en bois. Mais non, cette fois-ci ça passe encore. Nous tombons en panne, forte odeur d’essence. 2 H de perdu. Nous repartons. Re panne, pas de phares et il fait nuit. Bricolage, éclairage minimaliste, pas de clignotant à droite, ceux qui nous croisent nous évitent au dernier moment et à coup de klaxon. Nous arrivons au terminus en pleine pampa où aucun taxi n’est présent. Nous montons sur deux mobylettes avec chauffeur ( !) chacun avec nos bagages. Faut le vivre !!!

Nous arrivons à l’Hotel VICTORY Impossible d’y dormir avec le Karaoké du voisinage (c’est Samedi !!!).250 R avec petit déjeuner. Nous louons un scoot et partons vers Siuri et trouvons un magnifique endroit où nous réservons la suite de notre voyage : Siuri cottages (350 R avec Pdj, le bungalow privé sur la plage face au lac)

Visite des cascades en passant par un étonnant village Balinais aux frangipaniers en fleurs.

Le Siuri cottage est un bel endroit, les repas excellents et les nuits calmes (évitez le samedi soir, tout est loué par les autochtones qui font la fête). De là, vous pouvez vous offrir pour un trek dans le parc de Lore Lindu. Ce que nous ferons une autre fois).

AMPANA 2 – 3 Nov

N’allez pas à Ampana si ce n’est pour prendre un bateau pour les iles TOGIANS Cottage Marina 200 R avec Pdj, c’est bien et propre. Un bon service sur place et un office de tourisme compétent. Nous découvrons le planning des allers et retours et sommes consternés. Si nous devons être à Bali le 11 Novembre pour notre retour en France, compte tenu des délais de route bateau + avion … pas plus de deux jours sur l’ile MALENGE aux TOGIANS !!!

Nous décidons l’abandon de cette partie du voyage pour rejoindre l’aéroport de PALU pour un vol sur MAKASSAR et rejoindre de là DENPASSAR. Et se reposer tranquille à Bali. Ampana – Palu (220 km en voiture) : 13 H !!!!!!! De là, le volcan de Lembok fume et DENPASSAR est fermé. 4 jours pour rejoindre Bali via JAVA. Si la fin du voyage n’a pas été à la hauteur de nos désirs, tout le reste l’a été. Même plus ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas

Amitiés Voyageuses. Nicole et Alain

Bonjour,

J'atterris en principe à Denpasar à 11h50 le samedi 20 juillet, pour reprendre un vol à 15h30 avec Air Asia, arrivée à Makassar à 16h50 (ce dernier vol est déjà acheté, à 35€ je n'ai pas attendu).

Après j'hésite. Ma première idée était de dormir à Makassar, pour reprendre un avion le lendemain matin à 9h45 vers Luwuk. Et de là, soyons fou!, tenter de rejoindre Ampana le dimanche soir pour prendre un bateau le lendemain pour les Togians (et là, souffler!). Je souhaite en effet commencer mon voyage par les Togians parce que je crois préférable, en haute saison, de réserver une chambre sur une des îles. Et comme j'aime avant tout rester flexible sur mon itinéraire, réserver pour la première "vraie" étape me semble moins contraignant. Après, le jeu sera ouvert...

Mais voilà, où faire du change dans tout ça? 😕 Avec ce scénario, ce ne serait possible il me semble qu'à l'aéroport de Denpasar ou de Makassar. Pas terrible pour le change, j'en ai bien peur.

Mais la différence dans les taux est-elle si importante entre l'aéroport et une banque ou un agent de change? Justifierait-elle de rester à Makassar jusqu'au lundi pour prendre un vol vers Luwuk en fin de journée (ou seulement jusqu'au lendemain avec un vol à 16h30 s'il était possible de faire du change un dimanche à Makassar)? Ou plutôt rester à Luwuk jusqu'au lundi pour y faire du change (mais est-il possible de faire du change à Luwuk?). 🤪

Je pourrais bien entendu faire un retrait d'un ATM mais comme j'ai besoin d'argent pour tout mon séjour aux Togians, et que je compte peut-être y faire de la plongée, j'ai peur de ne pouvoir faire de retrait assez important.

Et puis, au-delà des "questions d'argent" : -croyez-vous qu'il soit possible de rejoindre Ampana en bus le soir en arrivant à Luwuk vers 11h; -les Togians en juillet, est-ce que c'est quand même agréable? Y a-t-il un île ou un resort où le fait que ce soit bondé soit plus ou moins contraignant? J'avoue hésiter encore un peu sur les Togians pour cette raison mais je suis quand même très très attirée par la destination. 🙂

Après les Togians, je prévois faire des étapes à Tentana, vallée de la Bada (et Lore Lindu), Pays Toraja, Bira / Selayar. J'aurais aimé aussi la vallée de la Mamassa, mais ça me semble bien difficile d'accès. J'ai un mois sur place.

Merci de vos éclairages. Parce que là, je sèche...

Janvier, Zanzibar, côte Est.

La baie grande ouverte aux alizés du bar d'Ally keys bungalows est comme un grand poster animé (Je débute à peine ce compte rendu que déjà les bêtises commencent: non, non, ce ne sont pas les alizés qui soufflent quotidiennement. Ce sont les vents de mousson, de Nord-Est à cette saison). Là devant, sur la plage, sur le lagon et plus loin sur le grand large, coule un pan de la vie du village de Matemwe. Elle se cale sur la marée, sur la hauteur du soleil qui tape très fort si prés de l'équateur, sur le rythme scolaire. A cette heure-ci, sur le sable tiède, farineux et blanc-neige, les plus jeunes enfants défèquent au plus prés de l'eau: C'est que Zanzibar n'est paradisiaque que vue depuis les transats confortables des hôtels de luxe qui jalonnent la côte Est, à l'écart des villages. La marée haute, alliée des touristes-baigneurs, emportera bientôt les étrons desséchés. Généreuse avec les villageois, elle ramènera les pêcheurs et leurs bateaux à double balanciers (ngalawa). Les poissons dont on les déleste sont vidés, parfois dépecés et aussitôt vendus tout à côté, à la criée. Un peu plus tard, les cours terminés et le soleil déclinant, les jeunes ados improvisent un match de foot sur la plage. Mais Matemwe vit aussi côté cour. Sa mosquée brame sans fin dès 5h. Les échoppes proposent aux touristes l'eau minérale indispensable aux fragiles intestins occidentaux, mais aussi biscuits et bonbons que quémandent les enfants, juste après le « jambo ! » (bonjour) de rigueur. On y déniche aussi quelques fruits tropicaux, cocos, ananas, citrons verts, mangues, avocats... Les puits fournissent une eau qui nous semble polluée du sel marin. Les femmes y remplissent des bidons en plastique, les hommes s'y lavent. Des cases misérables abritent tout ce monde-là, et au milieu cheminent veaux, vaches, et couvées (nous sommes en pays essentiellement musulman, inutile donc d'y chercher les cochons). Matemwe est le plus pauvre des villages dans lequel nous avons séjourné. C'est aussi là que nous avons eu le plus de contacts, en tout cas avec les enfants (partie de pêche mémorable avec des tout jeunes, juste équipés d'un sac de toile en guise de filet... et ça marche !!). Mais toutes ces bourgades côtières se ressemblent plus ou moins, avec donc quelques nuances. Par exemple à Matemwe, l'essentiel des (maigres) ressources semble provenir de la pêche. Mais à Nungwi, tout au nord de l'île, la construction des dhows - grands bateaux à voile triangulaire- fait probablement vivre quelques familles. Et le tourisme évidemment, puisque c'est ici que nous aurons trouvé les plus fortes concentrations d'occidentaux en mal de bronzage. Le « ghetto » à touristes occupe le front de mer qui fait face au continent et donc certaines des plus agréables plages de l'île. Ces petites criques sont juste splendides, peu soumises à la marée et abritées du vent. Les terrasses des hôtels de luxe empiètent largement sur le sable, parfait lui aussi. Ne cherchez pas trace de vie locale ici. Mais il n'y a pas long à marcher pour la trouver. Sortez de ce centre concentrationnaire, côte au vent, et vous plongez rapidement dans le grand village de Nungwi, la vie locale, un grand bol d'air. Le refus fréquent des zanzibaris de se laisser prendre en photos nous oblige à voler (c'est pas bien) quelques clichés d'ouvriers affairés à la construction d'un dhow. Les écoliers costumés (bleus-blancs, pantalons pour les garçons, jupes longue et voile pour les filles) retournent à l'école après un stop au puits où les élèves se désaltèrent en buvant à la même timbale. Certains nous interpellent, à l'abri du regard des professeurs, pour obtenir quelques unes des petites tomates achetées un peu plus tôt dans une échoppe. Le retour sur Matemwe (comme la plupart des trajets) se fait en dalla-dalla. C'est un moyen de transport peu onéreux, sous réserve d'éviter les rabatteurs qui vous prendront le double de la course (problème qui ne se rencontre qu'à Zanzibar town. Il faut monter dans le dalla-dalla sans rien donner avant, le paiement se fait en cours de route juste avant d'arriver à destination). Vous aurez parfois la place de n'asseoir qu'une seule fesse mais c'est aussi l'occasion de partager un peu de la vie des gens d'ici. Et puis on voyage le nez au vent. On se doit parfois de stopper à un carrefour, pour prendre une connexion (c'est le cas entre Matemwe et Nungwi, changer à Mkwajuni). On découvre alors ce qui se passe « à l'intérieur », un peu de comment les gens vivent à l'écart de la côte. De Matemwe nous avons rejoint Pongwe. Le village est minuscule et soyons clair, là, il n'y a rien à faire. Rien à faire que profiter d'une baie fabuleuse, rien à faire que marcher au delà de ce petit îlot accessible à pied à marée basse, poursuivre et atteindre en quelques minutes des plages magnifiques dont on peut profiter toute la journée. Rien à faire que profiter d'une belle chambre et de sa terrasse qui va bien, face à la mer, lire enfin ce bouquin qu'on s'est promis de lire il y a déjà plusieurs années, et passer ici, dans la plus extrême des coolitudes, le premier jour de son second cinquantenaire (connaissez-vous la différence entre deuxième et second ? On emploie le terme « second » quand il n'y a pas de troisième. Snif). Zanzibar town est un lieu de passage obligé (en tout cas pour peu qu'on voyage en routard, je veux dire sans être pris en charge dès l'aéroport par le minibus climatisé d'un hôtel de luxe) car c'est ici qu'on arrive en avion ou en ferry. Mais c'est aussi le seul endroit sur l'île ou vous trouverez des distributeurs d'argent (à l'exception des hôtels à touristes de Nungwi qui acceptent les paiements VISA) et cela oblige à se balader avec pas mal d'argent en poche tout au long de son séjour. Heureusement l'île est particulièrement sûre, et de jour comme de nuit nous n'avons jamais été inquiétés, et n'avons jamais ressenti le moindre malaise. On se fait facilement à ce passage obligé car la capitale n'est pas désagréable. Oh bien sûr ce n'est pas l'endroit rêvé pour profiter de la plage mais la vieille ville à un je-ne-sais-quoi plein de charme. C'est un dédale de petites ruelles (classé patrimoine de l'Unesco) dans lesquelles on n'a pas d'autre choix que de se perdre. Au plus prés de la mer quelques ruelles sont bien dédiées au tourisme mais s'en échapper est plus facile que les retrouver. C'est donc par hasard que l'on tombe, quand vient le soir et en pleine rue, sur un barbecue, une friteuse en ébullition, quelques brochettes, un peu de salade dont on vous fait un « mix » parfois succulent (ce genre de barbecue est « organisé » à grande échelle sur le front de mer dans les gardens tous les soirs, mais ceux trouvés au détours des ruelles ne s'adressent qu'aux autochtones, on s'y régale d'autant plus, et à moindre frais. Notre préféré se situe en face de l'entrée de la cathédrale, arriver après 19h). A Stone Town pas grand chose à faire, si ce n'est s'imprégner, se perdre, même au delà du plan du Lonely, arpenter le marché, je devrais écrire les marchés, échanger les « Jambo -Jambo -how are you -fine thank you » et parfois un peu plus. Il faut quand même visiter la maison des merveilles qui, sur des panneaux complètement hors d'âge, vous en apprend pas mal, tiens par exemple sur les vents qui soufflent ici et qui sont des vents de mousson et pas les alizés, faudrait être idiot pour confondre (il me semble que c'est mieux de faire ce musée en fin de séjour, on est plus sensibilisé à la culture locale qu'au début). Je vous dispense de faire le old fort, sans intérêt, mais de toute façon gratuit. Nous avons grimpé sur la terrasse d'un hôtel de grand luxe, terrasse la plus élevée de la ville et contre l'achat d'un jus de fruit nous avons profité d'un panorama en conséquence (et approché de tout prés la vie des gens riches, mazette j'en suis tout retourné)... (d'ailleurs je n'y suis pas retourné). Je ne sais plus bien si je vous ai parlé des vents de mousson (ah ah j'ai croisé un type qui les confondais avec les alizés, quel naze) mais y'en a qui en profitent à fond sur l'île. Ca se passe à Paje (prononcer Padjé), retour sur la côte est, et les types en question sont des pros du kitesurf, qui, du matin au soir mais tout de même sous réserve de marée haute, ne décoincent pas de leur planche. Évidemment ce petit monde là est essentiellement occidental et souvent français. Paje ça n'est pas le village qu'on a le plus apprécié, probablement à cause de la présence on ne peut plus envahissante de ces fondus de la glisse, dont on a l'impression qu'ils ont écarté de la vie locale, en tout cas de la plage, les habitants eux-mêmes. On les a heureusement retrouvés le soir, les habitants, sur la route de Pingwe, devant un de ces petits bouis-bouis, barbecue, patates frites, brochettes, galettes, 2 mix s'il vous plait, hmmmm, loin des surfeurs et avec tout plein de ces gens (locaux de la localité) qui viennent là discuter, manger, se retrouver. A Paje nous avons loué des vélos et c'est très agréable de se diriger vers le sud par la plage, poussés par le vent (de mousson). Le retour par la route -de grandes lignes droites sans charme- est plus pénible, d'autant qu'il fait très chaud, dès le matin, alors vous pensez bien à 16 heures ! Mais cette petite escapade nous a fait découvrir Jambiani, un vrai coup de cœur en ce qui me concerne, si bien que le lendemain nous avons décidé d'y séjourner. Pour y parvenir nous avons fait du stop, et même si nous laissons à chaque fois un petit quelque chose au chauffeur, c'est une alternative intéressante quand le dalla-dalla n'arrive pas, ou passe déjà surchargé. Jambiani est un gros village (ne pas se fier à certains plans qui donnent Paje plus important: c'est faux), très étendu, tout en longueur. Ici, comme le plus souvent ailleurs, des hôtels se sont installés en bord de plage sans pour autant lui enlever son charme. Mais ici, comme nulle part ailleurs, c'est de la culture des algues qu'on tire le plus de revenus. Ces « fermes » se découvrent à marée basse. Et ce sont essentiellement les femmes qui y travaillent, y lient les algues en rangs réguliers, les récoltent après quelques semaines de pousse, pour ensuite les faire sécher à même le sol, dans le village, qui prend une drôle d'odeur, pas si désagréable rassurez-vous. Ces algues nous sont destinées, puisqu'elles entreront notamment dans la fabrication de nos indispensables cosmétiques. Vous ne le saviez pas mais votre teint frais du matin doit beaucoup à Jambiani et à ses petites mains, à ces femmes qui restent durant des heures assises dans l'eau de mer, et si la culture des algues vous donnent effectivement ce teint si frais au petit matin, je ne veux pas savoir dans quel état elle met la peau ou les muqueuses des femmes de Jambiani. C'est une route assez longue, effectuée en minibus au prix du dalla-dalla -coup de bol- qui nous a ramené sur Zanzibar town. C'est long aussi pour rejoindre le continent en ferry, mais si c'est si long, c'est peut être parce qu'on change d'univers. Nous avons passé 24 heures à Dar-Es-Salaam, donc sur une planète qui n'a rien à voir avec Zanzibar. Ici peu de femme voilées, quelques hommes qui ressemblent à des hommes d'affaires, en tout cas dans ce quartier à banques dans lequel nous avons séjourné. Des voitures particulières, assez pour faire des bouchons, et pourtant quasi absentes de Zanzibar. Le bon coté c'est qu'il n'y a plus, dès que l'on s'écarte du quais des ferries, ce petit harcèlement qui prend la tête parfois à Zanzibar. Mais cette ville a peu de charme de prime abord. Ce qui compte encore une fois c'est de s'imprégner. J'ai beaucoup aimé le marché aux poissons, son effervescence et ses jus de fruits géants au prix imbattable. Nous nous sommes également baladés au hasard de nos pas et de nos envies entre Mosquée St. et Maktaba St. sans rien trouver de bien spectaculaire mais parfois une petite terrasse accueillante, ou une autre, indienne cette fois où on se régale pour trois fois rien. L'auberge de jeunesse (YWCA), dans laquelle de toute évidence Lonely Planet n'a jamais mis les pieds malgré le paragraphe qu'il lui consacre, est très bon marché si bien que nous avons payé une deuxième* nuit car notre avion ne quittait le sol tanzanien qu'à 2h du matin. Et nous dans l'avion, plein de belles images, de nouveaux visages, d'odeurs et de couleurs jusqu'alors inconnues.

* oui j'ai bien dit deuxième et pas seconde: j'espère bien revenir en Tanzanie un jour

Zanzibar, quelques infos pratiques: Il faisait entre chaud et très chaud (3 premières semaines de janvier). Même pas besoin d'une petite laine A Dar taxi aéroport-centre ville 20 USD. On sortait de l'avion, un peu nazes, pas pensé à négocier mais il faut le faire. On « peut » aussi prendre un Dalla-dalla mais là c'est la foire, ça se bat pour monter dans un « bus » bondéqui s'arrête à peine (et encore il faut reconnaître celui qui va en centre-ville). Bref, on a laissé tomber Dar Es Salaam-Zzbar en ferry, c'est cher, 35 USD le trajet simple, pas négociable alors qu'à peu prés tout le reste l'est (hôtels notamment). Sinon c'est ferry lent et là je ne connais pas les prix Vaccin fièvre jaune: à la sortie du ferry, une dame « pioche » au hasard parmi les touristes et demande le livret. Il paraît que ceux qui ne sont pas vaccinés ont le choix entre une vaccination locale (arrrrgh) ou le demi-tour (les boules). A vous de voir... Ceux qui ont « fait » l'Egypte vont trouver très cools les rabatteurs de Zanzibar. Juste (un peu) pénibles prés des quais à ferry, ensuite ça se gère très bien. Souvent les enfants s'agglutinent autour de nous (mais ça dépend des villages en fait) pour demander un stylo, un gâteau. Y'en a qui demandent de l'argent... Des DAB uniquement à Stone Town (à D-E-S aussi évidemment). On peut payer en VISA à Nungwi dans les grands hôtels. Ailleurs même quand c'est annoncé, on ne peut pas. Soyez prévoyants Le pays est plutôt cher. Nous avons dépensé 35Euros/pers/jour. 2000 TZS= 1 euro. Nous avons fréquenté des hôtels allant de juste passable à plutôt chouettes, on ne s'est payé qu'un resto « cher ». On grignotait à midi. Pas de folies à part Spice tour et snorkelling. On passe du temps en terrasse pour voir la vie s'écouler, donc on a un petit budget boissons compris dans les 35 E journaliers. Depuis Stone town le Spice tour est sympa, on apprend beaucoup de choses. Il est proposé par les hôtels. Je ne me souviens plus du prix. L'entrée à la maison des merveilles à Stone Town est à 4 USD (évidemment partout où on vous demande de payer en USD, vous pouvez payer en TZS, mais mieux vaut vérifier le taux de change appliqué) Coupures de courant très fréquentes dès qu'on quitte Stone Town. Prises de courant comme les nôtres mais les 2 pôles sont un tout petit peu plus rapprochés l'un de l'autre. Parfois en forçant ça passe. Hôtel à Stone town: Warere town house. 50 USD la nuit. Charlot est comorien et parle parfaitement français. Il propose des sorties sans vous harceler. Le petit dèj est compris, c'est toujours le cas à Zzbar, et il est souvent copieux. Le Warere est correct, notre chambre était calme. Petit dèj sympa en terrasse sur le toit. Matemwe: Ally keys bungallows (35USD/nuit pour 5 nuits). Devant la plage. Chambre correcte sans plus. Mais il n'y a pas que l'hôtellerie qui compte, on a adoré Matemwe. Snorkelling à Mnemba: Faut voir.... ceux qui ont l'habitude des coraux et des jolis poissons vont être déçus. Mais il y a assez de poissons pour se faire plaisir quand on n'a pas vu grand chose avant. Je ne me souviens plus du tarif, mais genre raisonnable. On a négocié avec un gars sur la plage (donc pas d'agence) et ça c'est très bien passé. Les agences côté prix c'était le double (ça doit bien se passer aussi j'imagine). Pongwe: Hôtel Santa Maria (60USD/nuit pour 2 nuits). Beaucoup aimé l'hôtel (sur la plage) et la grande chambre. C'est relativement cher mais je fêtais là mes 50 ans alors on pouvait se faire une (toute) petite folie. La restauration médiocre n'est pas au niveau de l'hôtel. Un soir nous avons mangé chez l'italien juste à côté. Là c'est très bon mais cher. Paje: Ufakwe bungallows. Pas top mais correct 48,000 TZS la 1ere nuit, 45,000 la 2eme. En très léger retrait (20-30 mètres) par rapport à la plage. Un peu à l'écart des Kites et c'est pas plus mal. A Jambiani on a apprécié le Baghani guest house qui nous a pris 50USD/nuit pour 3 nuits. Les chambres du bas sont un peu plus jolies, parfois équipées de la douche (pour nous c'était douche commune) mais un peu plus chères. C'est une dame danoise qui tient le truc mais on ne la voit que rarement. Elle a donné une petite marque occidentale à l'endroit (coté hygiène et déco notamment) mais sans trop. Les jeunes qui font tourner la maison sont sympas et donnent la couleur locale qu'on aime. Le mélange est réussi. Situé sur la plage et reconnaissable (depuis la plage) aux 2 dauphins ridicules qui marquent l'entrée (les danois n'ont pas toujours bon goût). La restauration est réussie. Toujours à Jambiani, un p'tit gars du coin se donne beaucoup de mal depuis qu'il a ouvert son resto, le Kim's restaurant, fléché dans le village. Ses efforts paient puisque c'est bon. Pour 30,000 TZS (soit 15 euros pour 2) les boissons étaient comprises et il nous a offert le dessert ! Allez-y (avec une bombe anti-moustique quand même) Hôtel YWCA à Dar-Es-Salaam. 20,000 TZS pour deux, donc pas grand chose (5Euros/pers). Lonely P le présente comme très propre. D'après moi ils sont passés il y a 15 ans et le ménage n'a pas été fait depuis. J'exagère mais c'est quand même très vieillot et les chambres ont des allures de cellules. Ceci dit ça dépanne. Faut pas y passer 15 jours quoi. Dalla-dalla, cf plus haut. Attention aux arnaques. Il ne faut payer qu'une fois qu'on est parti. Peu cher, pratique, assez fréquents sur nos destinations. Comme dit plus haut on a aussi fait du stop en donnant un petit quelque chose au conducteur, ça marche très bien. Les jus de fruits frais sont le plus souvent excellents. On a beaucoup aimé se restaurer dans les petits bouis-bouis. Le poisson est souvent très bon. Les repas sont plutôt chers dans les hôtels mais parfois y'a pas le choix. Les petits dèjs sont toujours compris dans le prix de l'hôtel et ils sont copieux. Les plages sont magnifiques (côté Est en tout cas). On ne se baigne qu'à marée haute sauf à Nungwi ou à Pongwe en se rapprochant des hôtels 5 étoiles.Les moustiques sont parfois voraces le soir mais ils sont inactifs en journée.Je l'ai déjà dit dans le topo mais les gens n'aiment pas être pris en photo. Certains le prennent même très mal.Tous les prix d'hôtels s'entendent pour 2 personnes, ils ont tous été négociés. Toutes les chambres sont équipées de moustiquaires. Aucun de ces hôtels n'est à ranger dans la catégorie luxe. Plutôt dans la catégorie « convient à des routards qui veulent pas payer trop cher et se contentent d'un minimum de confort tout en évitant le trop crade ».

N'hésitez pas à voyager sur Zanzibar, c'est plus (ou pas seulement) qu'une destination « paradisiaque ».

Chouhibou (et pour ceux qui aiment, vous trouverez ici un autre compte rendu récent sur une Rando en Cévennes et au delà)

j'ai vu sur plusieurs agences sur internet la vente de la croisière inaugurale du Divina au départ de Saint Nazaire le 19 Mai 2012, en direction de Marseille;avez vous réservé via ces agences??

Merci

ANNIE

Je suis arrive le 14 a Kochi avec jetairways de bombay et la j'ai decouvert un etat splendide; verdoyant, calme, bref y a pas a dire le Kerala, en tt cas Kochi, c'est qlqe chose : Je comprends maintenant la relation que certains membres du forum entretiennent avec cette region. J'ai trouve un un super logement pour 600INR, le prem's homestay, en face du Padikkal residency home stay (il etait complet) et franchement j'ai du mal a me resoudre a partir🙂 pour la suite de mon voyage (Varkala?).

a bientot😎

Salut les aminches je me suis unpeu renseignee mais j ai qd meme pas mal de doutes... j hesite entre Java et Sulawesi pour une dizaine de jours (je vis a Bangkok)

Java l interet principal si je ne m abuse c est :volcans et temples Sulawesi : nature/plages/snorkeling ? c est bien ca deja n est ce pas ?

Ensuite la question est celle de l accessiblite de Sulawesi... Bateau de Java c est possible ? Pensez vous que trois jours a Java puis une semaine a Sula ca vaille le coup ou je mise tout sur Sulawesi ?

Quel est l aeroport le plus pratique de Sula ?

merci bien que Dieu vous garde