salut les mordus du velo Je serai en Ouganda bientot puis je veux passer la frontiere terrestre rwandaise avec le velo. selon les infos que j ai, cela est un peu complique, j aurai besoin d une lettre d invitation, comment je l obtiens? Un velovoyageur qui serait passer de Ouganda a Rwanda dernierement peut il m ecrire comment il a fait? Merci de ton aide. Bon vent Didier

Bonjour à tous,

Je ne trouve pas vraiment de réponses récentes (voir contradictoires) à ces questions alors les voici:

Tout d'abord, peut on faire son visa pour le rwanda à la frontiere ouganda/rwanda ou meme n'importe ou ailleurs en Ouganda (entebbe, kampala) ? Ensuite, j'ai contacté ce matin l'ambassade de l ouganda pour avoir des infos et l'on m a envoyé un mail indiquant que deux pages vierges de passeport face a face étaient necessaire pour le visa est ce bien le cas ? et en est t il de meme pour le rwanda ? (Je vous pose cette question car je n'ai plus qu'une page vierge sur mon passeport et que je vais etre juste en temps pour le refaire...)

Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions de visites eventuelles ou sur ce qui vous a le plus marqué la bas (en évitant de ma parler des gorilles car c'est hors budget pour moi)

A bientot sur vos routes

BONJOUR à toutes et à tous,

après avoir pas mal voyagé en Amérique du sud et en Asie, j'entreprends de découvrir l'Afrique. Je pars donc au Rwanda 15 jours seul au mois de Janvier (continent qui m'est complètement inconnu).

Je prévois un budget de 2500 euros (hors vols et visa). J'ai grand besoin de vos conseils. En effet, je souhaite en priorité découvrir la faune de ce pays (gorilles, giraffes, ...). Mon budget est-il suffisant pour 14 jours sur place? Si quelqu'un avait un programme tout fait (avec tous les tarifs) je pourrais m'en abreuver. Voici la liste des sites que j'aimerais visiter : Les gorilles des montagnes, le parc de l'Akagera (3jours), la foret de Nyungwe...

Peu m'importe de dormir dans des endroits spartiates (camping inclus). En revanche, je sais que le transport en 4X4 (chauffeur) va lourdement peser sur le budget ainsi que l'entrée au parc des gorilles. D'autre part, quelques explications sur les démarches d'obtention des entrées pour les parcs seraient les bienvenues...

Merci d'avance!!!

Bonjour,

Peut-on facilement obtenir un visa d'entrée aux frontières terrestres ( passage à vélo ) suivantes ? : - Kenya - Ouganda - Ouganda - Rwanda - Rwanda - Burundi

Merci

Ed

bonjour comment obtenir le visa touristique pour le Rwanda sans se déplacer à l'ambassade à Paris ?

Bjr ! est-t'il possible de prendre le visa d'UN mois, à l'aéroport d'arrivée ? et à quel prix ? ..... quel est le niveau des soins hospitaliers, en cas d'urgence ?? le coût de la vie pr nous ? et quel risque de palu ?? Merçi bcp de vos réponses précises !

Je souhaite partir au Rwanda au mois d'Août.😎 Je voudrais savoir tout ce qui concerne ce pays!! ( administratif... tourisme, transports france/ Rwanda et à l'intérieur du pays, tarif (timbre pr la france), commerce, change) en gros: tout ce qu'il faudrai savoir!!

merci! véro

Bonjour à tous,

Je viens de réserver nos vols pour Kigali ou mois d'aout, et pour obtenir le visa, l'ambassade demande soit une lettre d'invitation mais je ne connais personne soit une réservation couvrant la durée du séjour.

Mais nous souhaitons être libre de voyager je peux bien sur réserver mon hotel à Kigali mais cela ne fera que quelques nuits

Avez vous des conseils

merci

Bonjour,

suite à certaines discussions que j'ai pu lire sur ce forum, je me suis procuré des dollars afin de payer mon visa à l'aéroport. Cependant, dans le feu de l'action, j'en ai quand même commandé à ma banque un petit peu plus au cas où et je voulais savoir, pour ceux qui sont au courant, si je pourrai utiliser ces dollars sans problème. Je n'en ai pas des millions, ce n'est rien, mais est-ce que chez les commerçants, ou bien pour les déplacements, les visites il sera possible de payer en dollars parfois ? Je pars vivre au Rwanda, pour 2 ans minimum, donc ensuite je fonctionnerai avec la monnaie locale, mais d'ici là, j'aurai quand même mes dollars à écouler (une bonne centaine)... Bon, au pire, je pourrai les rechanger mais bon... Merci pour toutes les infons concernant les devises et monnaies dans le pays.

Salut à tous,

Programmation d'un voyage découverte et treck gorilles sur Uganda et Rwanda. Les TO français étant très chers, je cherche des infos sur la possibilité de se rendre sur place en vol sec et de préparer le voyage en arrivant. Est-ce possible sachant qu'il faut réserver le permis gorilles des mois à l'avance ? Peut-on tout organiser sur place ? Merci d'avance. alain

Bonjour à tout le monde. Comme il y a très peu de posts sur certains des pays d'Afrique que je viens de visiter, je vous fais parvenir un petit résumé que j'ai écrit pour le festival ABM de ce week-end (aller sur leur site si ça vous intéresse). Etant passé par ce forum avant de partir, je suis sûr que cela en aidera quelques uns.

CONSEILS PRATIQUES POUR LES VOYAGEURS A DESTINATION DE L’AFRIQUE DE L’EST ET AUSTRALE

D’après MON expérience lors d’un voyage réalisé du 13 décembre 2006 au 31mars 2007 •Afrique du sud : 8 jours •Swaziland : 5 jours •Mozambique : 1 mois et demi •Tanzanie : 1 mois •Burundi : 8 jours •Rwanda : 10 jours

Pour détails et photos voici mon blog de voyage : www.unhommeunchemin.com

(Classement par ordre alphabétique)

ARGENT Les retraits CB aux ATM sont possibles dans les grandes villes. Cas particuliers : Rwanda et Burundi où l’on fait du change en cash USD ou € dans les maisons de change ou banques (attention de bien se renseigner sur les cours), sinon avec une commission un peu plus chère on peut faire une transaction par CB ou traveller’s au guichet. Le trio classique CB, cash, traveller’s cheques reste donc toujours le meilleur.

ASSURANCES RAPPATRIEMENT Indispensable. Toujours avoir avec soi son numéro d’adhérent et surtout le numéro à appeler en cas d’urgence car on a vite fait de perdre les pédales en situation de crise. Quelle que soit la situation appeler la plate-forme en premier lieu. Lors du décès de mon père, je me suis débrouillé tout seul pour acheter un billet d’avion en pensant être remboursé à mon retour par l’assurance, mais ce n’est pas la règle. Exceptionnellement l’assurance a consenti à me rembourser. Je les en remercie fortement par la même occasion (AVI plan Marco Polo).

BUDGET Même en routard, voyager en Afrique coûte cher. J’estime le budget journalier tout compris entre 30 à 40 euros. L’hébergement est la case dépense la plus élevée, la case nourriture est raisonnable. Dès que l’on veut faire une activité touristique organisée c’est le coup de bambou derrière les oreilles : en moyenne 120 US $ par jour pour un safari, une excursion, le trek d’une montagne. Mention spéciale pour la visite des gorilles au Rwanda : 500 US $ pour une ou deux heures avec les primates ! Et encore je ne suis allé que dans des pays réputés bon marché, le tableau s’assombrit en Namibie et au Botswana. Même histoire si vous voulez faire un peu de hors circuit, les prix grimpent très vite car l’essence coûte cher. Une plongée coûte en moyenne 40-50 US$.

CLIMAT Globalement RAS car je suis parti dans une période où le climat est globalement tempéré. Au Mozambique attention aux pluies ! Toujours se renseigner sur l’état des pistes et des dernières précipitations. Même en 4x4, les routes boueuses peuvent devenir infranchissables. J’ai rencontré des gens qui ont mis une semaine pour faire une dizaine de Kms dans le nord ! En Tanzanie mêmes conseils pour la partie ouest dès qu’on se rapproche du Tanganyika.

COMMMUNICATION •Internet : partout dès que l’on arrive dans une ville moyenne, débit lent mais suffisant pour mails ou blog, prix raisonnable. •Téléphone : je conseille de partir avec un téléphone portable débloqué et d’acheter sur place une carte avec un numéro personnel dans chaque pays que l’on traverse (prix entre 1 et 5 euros). Très pratique et facile. Pour l’international essayez de passer par Internet, si possible, car les PTT locales sont hors de prix ( Tanzanie 10-15 euros les 4 minutes !) •Courrier : lent mais mes lettres et colis sont tous arrivés •Le kiswahili : à apprendre. Parlé en Tanzanie, un peu au Rwanda, Burundi, Ouganda.

ÉQUIPEMENT J’ai voyagé avec un gros sac à dos de 20kg, une guitare et un petit sac de 3-4 kg. C’est jouable, mais cela use surtout quand on doit tout surveiller en permanence ! Essayez de voyager léger en vous disant bien qu’en Afrique pour tout ce qui est du quotidien, vous pouvez TOUT trouver : vêtements, chaussures, ustensiles, cadenas, piles… donc pas la peine d’en rajouter. Prenez l’essentiel : une bonne pharmacie, un sac à viande ou de couchage léger, taie d’oreiller, une petite radio, une lampe (modèle rechargeable à la main excellent), bonnes lunettes de soleil, quelques répulsifs anti-moustiques, matériel photos (pour la mémoire acheter 3 ou 4 cartes de 2 Gb c’est petit et solide), un téléphone portable débloqué. Si vous voulez avoir des souvenirs auditifs, vous pouvez investir dans un mini-disc avec micro, à la réécoute vous replongez directement dans les instants vécus. Guides utilisés : LP East Africa 2006 parfait, LP Southern Africa 2003 largement dépassé.

HEBERGEMENT Le logement chez l’habitant reste très marginal, il y a peu d’invitations spontanées. J’ai rencontré des voyageurs qui demandaient l’hospitalité moyennant finance. Pour ma part je me suis rabattu sur les pensions et auberges les moins chères. Dans la plupart des cas il y avait le minimum syndical : eau, draps propres, sécurité. Oubliez l’eau chaude et souvent l’eau canalisée. À part le sud de la Tanzanie (Mtwara et Kilwa) ou l’on peut trouver une chambre pour 3 ou 4 euros, la moyenne pour une chambre simple catégorie budget est plutôt dans les 10 - 12 euros, jusqu’à 25€ à Nampula pour une chambre très modeste ! Kigali et Bujumbura sont connues pour être chères également à ce niveau. Une tente peut s’avérer utile pour économiser un peu surtout au niveau des plages (attention à certaines tentes ultra légères qui sont vraiment trop petites et invivables)

SAFARI Malgré toutes les précautions, j’ai choisi une mauvaise agence (« baby bushwackers »). Ils m’ont fait le coup classique : nuits dans des camps glauques (à part le Simba camp qui surplombe le Ngorogoro ), budget trop serré donc pannes d’essence et logistique défaillante. Un conseil déplacez vous dans l’agence pour voir s’il y a un semblant d’organisation (ordinateurs, secrétaires...). Bonne chance, même si au final, l’expérience safari est géniale !

SANTE Contre toute attente je n’ai jamais été malade en Afrique, à peine quelques légers désagréments gastro-intestinaux. La seule chose que j’ai attrapée ce sont des poux (cf blog article « bujumbura »)! J’ai été très bien reçu et conseillé à la consultation pour voyageurs de l’hôpital Avicenne de Bobigny pour les vaccins et la trousse d’urgence médicale. •Paludisme : j’ai utilisé la prophylaxie à la doxycycline (ou plutôt son générique 2 fois moins cher) qui est préconisée pour les expositions prolongées au palu. Avantages : prix, efficacité, effets secondaires modérés (aigreurs estomac, ne pas rester exposé au soleil). Désavantages : antibiotique à prendre tous les jours. Répulsifs : je conseille le 5 sur 5 qui a l’avantage de ne pas casser dans le sac à dos ce qui n’est pas le cas de l’insect écran. Moustiquaire : l’acheter sur place, on en trouve partout (seulement quelques € contre 60 € en France), elle est utile même si au final peu utilisée car les hôtels en ont souvent. •Conseils habituels de bon sens pour la nourriture •Eau : pas besoin de partir avec beaucoup de tablettes de stérilisation. Vente d’eau minérale presque partout même si assez chère (prix français) •VIH-MST : préservatifs, voire abstinence car ne l’oublions pas le latex, ça casse aussi.

SECURITE-DESAGREMENTS À part une ou deux situations un peu tendues je n’ai jamais eu de problèmes de sécurité. La règle est toujours la même : rester toujours attentif à son environnement (sans tomber dans la paranoïa) et écouter les conseils des locaux. Généralement il faut éviter le centre dit « commercial » des grandes villes (CBD) à la tombée de la nuit et rester tranquillement dans son hôtel, mais dans les villes plus calmes on peut tout à fait sortir la nuit. Jo’burg m’a paru une ville relativement sûre parce que j’y connaissais un ami qui m’a bien guidé. J’ai eu de la chance de voir qu’il n’y y avait pas non plus un assassin à chaque coin de rue. Étrangement le pays le plus sûr que j’ai traversé est le Rwanda, et ce n’est pas parce que vous êtes français qu’on va venir vous importuner ou mettre votre vie en danger, bien au contraire. Le Burundi sort à peine d’une guerre civile, mais on y circule sans problèmes. Au Mozambique il faut prendre quelques précautions à Maputo, mais vous êtes en sécurité absolue sur les îles de Ibo et Moçambique. À part dans certaines zones touristiques, vous n’êtes jamais harcelé ou poursuivi pendant des heures dans la rue comme cela semble être le cas en Afrique de l’Ouest. Il est conseillé de toujours avoir son passeport sur soi au risque d’être embêté par la police. Une petite astuce : 1 pantalon short avec une poche cousue cachée à l’intérieur.

TRANSPORT •Paris Johannesburg A/R 650 € sur le site Internet de la South African Airways ( que je conseille aussi). Possibilité de faire un pass avec plusieurs voyages en Afrique et ils font partie de Star Alliance et sont très sympas dans leur bureau de Neuilly. J’en profite pour déconseiller l’agence « Connaisseurs du voyage » qui sont très désagréables et peu enclins aux projets un peu différents de leur pack tout formaté ! •Transport local : le plus utilisé c’est le taxi collectif. Partout largement répandu : facile, pas cher, fréquent mais serré. Une seule règle se lever tôt. Il y a toujours beaucoup de monde qui voyage donc le remplissage se fait relativement vite. L’utilisation du bus est marginale et souvent peu sérieuse (cf blog article « bye bye mozambique »). Les taxis voiture coûtent peu chèr dans les grandes villes. Au Rwanda et au Burundi les motos-taxi sont très utilisées. Les bateaux sont aussi à envisager : attention aux prix réalisés à Kilwa en Tanzanie et à la frontière Mozambique-Tanzanie pour traverser le Rovuma. L’avion reste cher, mais peut valoir le coup pour des longues distances quand on tombe sur une bonne affaire qui vous évite 5 jours de taxi collectif non-stop (ex 120€ Maputo-Nampula). •Sortir des sentiers battus cela se paie en temps dans les zones un peu plus reculées notamment le nord du Mozambique (même si au final, on y arrive toujours) ou en cash (par exemple on m’a demandé quelques milliers d’euros pour joindre Kigoma au Mahale National parc par bateau !)

VISAS J’ai pris le parti de toujours avoir le visa avant de rentrer dans le pays concerné pour avoir le moins de risques d’être embêté aux frontières. Sur place aux ambassades et consulats, l’obtention des sésames est très facile et rapide, payement en US$, un peu moins cher qu’en France mais tout de même un bon budget entre 40 et 60 US$ chacun. À savoir pour les moins prévoyants, à toutes les frontières par lesquelles je suis passé, il était possible d’acheter les visas sur place et cela coûtait nettement moins cher (notamment Burundi). Cas particulier le Rwanda : à cause des problèmes diplomatiques, indispensable de demander une « facilité d’entrée » par Internet (http://www.migration.gov.rw/) une quinzaine de jours avant d’entrer. Sinon possibilité de faire le visa au consulat rwandais à Bujumbura. Pour le visa RDC possible de le faire au Mozambique ou Burundi car il y a des ambassades (mais pas possible à partir du Rwanda sauf visa de 8 jours à la frontière). Pas de problèmes de corruption avec les services d’immigration (à part une petite aventure cf. blog article « bye bye Mozambique »).

VOYAGER SEUL Malgré sa souplesse et son indéniable atout de Liberté, la formule voyager seul dans les pays traversés est souvent difficile, car les rapports restent superficiels. Les gens sont d’une extrême douceur, mais il ne faut pas se leurrer, sauf exception, un Blanc c’est de l’argent. Les rapports sont presque toujours intéressés cela va de la demande d’un soda jusqu’à la demande d’aide à l’immigration. Il faut donc être assez fort pour gérer pendant plusieurs mois le fait que les rapports avec les gens ne sont pas vrais dans la plupart des cas. Rajoutez à cela le fait qu’il y a peu de touristes (sauf en Afrique du sud, Zanzibar, Arusha) dans les zones traversées, donc difficile de soulager sa frustration avec ses pairs. Il faut aussi être capable de gérer tout seul la confrontation quasi permanente à la pauvreté. Tout seul on prend aussi moins de risques pour sortir un peu plus des sentiers battus. Cela coûte aussi plus cher car il faut souvent faire des dépenses que l’on pourrait diviser à plusieurs (hébergement, transport…).

EN GUISE DE CONCLUSION

Avant de partir en Afrique j’étais obsédé par cette question « est-il possible de voyager sur ce continent ? » . En bon blanc-bec européen moyen, je l’imaginais comme figé dans un décor colonialiste livingstonien ou un décor préhistorique avec sa belle savane et ses vieux sages africains qui vous racontent des légendes anciennes. Je l’imaginais aussi comme un continent tellement sous-développé que l’on pouvait difficilement y survivre. Je m’imaginais voyageant sur les routes, harassé par la maladie, la soif, le manque de moyens de transport, la corruption, les sauvages assassins. Et bien sûr je me trompais, car avec un peu d’argent, de la préparation, de l’écoute, du cœur et du bon sens, TOUT voyage est possible en Afrique, et quel voyage… ! L’Afrique bouge, est vivante et se modernise. Elle est rivée à son présent et prête à affronter ses difficultés sans le paternalisme des pays dits « développés ». J’espère que ces quelques conseils issus de mon expérience vous auront un peu éloigné de nos inéluctables peurs et préjugés d’occidentaux sur cette partie du continent africain.

Bonne route à tous ceux d’entre vous qui vont franchir le pas. SAFARI NDJEMA, TUTAONANA BAADAYÉ MUNGO AKIPENDA 😉😉

me voila de retour d'une semaine au Burundi et au Rwanda.

Vu qu'il n'existe pas beaucoup de carnets de voyage, je me lance.

Je rejoignais en fait un ami expatrié à Bujumbura depuis 5 ans, ce qui facilite les choses....

Arrivée à Bujumbura le dimanche 20/05.

vol Brussels Airlines direct depuis Bruxelles, arrivée vers 19h00

petit resto : Le Belvédère - vu magnifique sur la ville et le lac malgré la nuit déjà bien installée.

lundi 21/05 :

matinée : musée vivant de Bujumbura ( crocodiles, serpents, ... )



visite en voiture de la ville.



départ à 12h00 pour le Rwanda et la forêt de la Nyungwe. Contrôle frontière sans problèmes. Route longue, arrêt pour manger à Butare.



Arrivée tardive difficile, route en mauvais état sur la fin et de nuit.

Heureusement il y avait encore quelqu'un qui nous a montré un emplacement de camping ou nous avons monté notre tente. ( à savoir qu'il existe 2 emplacements ) ( camping = 30usd / pers )



mardi 22/05 :

La veille nous avions arrangé une visite guidée. ( celle avec les chimpanzés n'était pas possible car elle doit être réservée à l'avance )

Nous avons fait le Canopy Tour, ( ouvert depuis quelques mois ) prix : 60 usd / pers.

Balade qui a duré environ 2 heures avec un guide très chouette et qui alternait le français et l'anglais.

Pas vu d'animaux mais une flore magnifique et impressionante.





départ vers 10h00 pour Kigali

balade en ville, quelques courses et nuit à l'hôtel, +/- correct

mercredi 23/05 :

départ tôt le matin pour le Parc de l'Akagera.

Arrivée vers 13h00, route longue et compliquée, surtout depuis que le pont menant au parc s'est effondré. Une déviation est prévue mais toujours facile pour s'y retrouver et piste très mauvaise. ( compter +/- 1 heure de détour )

Arrivé au parc, la réceptionniste nous envoie faire un tour par nous même près du Lac Ihema. Plus de guides de disponibles l'après midi.

Nous avons vu des singes, des babouins, des antilopes, des phacochères, ...



Ayant encore suffisamment de temps, nous décidons de faire le tour des girafes. Pas super bonne idée en cette fin de saison des pluies. Nous sommes restés embourbés 2 heures dans la plaine, girafes aux alentours et troupeau de buffles que nous surveillons du coin de l'oeil.





Nous sommes arrivés à la réception vers 17h00/17h30 peu de temps avant la nuit, on était pas fiers. Nous avons donc abandonnés les projets de camping pour dormir à l'Akagera Game Lodge. ( chambre twin = 100usd )

jeudi 24/05 :

départ 06h00 avec la guide. Antilopes, singes, zèbres, buffles, Hippopotame au menu.

départ vers 11h00 pour arriver à Bujumbura avant la nuit ( avec un stop à Ngozi )



vendredi 25/05 :

journée calme,

après midi au parc de la Rusizi, non loin de Bujumbura.

Parc très décevant. le guide connaissait son sujet aussi bien que moi. Quelques hippos au loin mais de rien de bien croustillant.



Un peu de repos ensuite au bar d'un hôtel le long du lac Tanganyka.



samedi 26/05 :

départ tôt pour la source du Nil.



Site en travaux. Pas super intéressant mais une vue magnifique sur les collines aux alentours.

Ensuite baignade dans le lac et détente sur la plage d'un hôtel près de Rumonge avec un Mukeke grillé dans l'assiette.



Dimanche 27/05 :

détente au Bora Bora avant le retour sur Bruxelles.

Si quelqu'un a besoin d'infos, n'hésitez pas, j'essayerai d'y répondre du mieux que je peux.

JE VOUDRAIS PARTIR AU rWANDA PROCHAINEMENT LE VOYAGE INDIVIDUEL EST-IL FACILE AVEZ-VOUS DES EXEMPLES DE TRIPS A FAIRE J'Y VAIS POUR LES GORILLES MAIS AUSSI POUR TOUT LE RESTE! merci

Comment puis-je obtenir une lettre d'invitation pour le formulaire électronique à envoyer pour obtenir le visa à Kigali?

Bonjour à tous !

Un peu sur le modèle des discussions qui ont pu s'ouvrir au fil des derniers mois, j'aurais besoin de vos avis sur l'itinéraire (provisoire) que mes 3 amis et moi avons bâti pour notre séjour au Rwanda du 18 février au 3 mars. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont détaillé leur parcours et partagé leur expérience. C'est extrêmement utile (même si j'ai bien du mal à trancher entre toutes les options !!) !

Voici ce qu'on a pour le moment prévu - l'idée pour moi étant de savoir plus ou moins où nous allons dormir, on décidera de nos activités une fois sur place : 1. S 18 MUSANZE – arrivée à 12h40 (jour) 2. D 19 MUSANZE 3. L 20 MUSANZE 4. M 21 RUBAVU 5. M 22 RUBAVU 6. J 23 KIBUYE 7. V 24 KIBUYE 8. S 25 CYANGUGU 9. D 26 CYANGUGU 10. L 27 HUYE 11. M 28 KIGALI 12. M 1 KIGALI 13. J 2 AKAGERA 14. V 3 – départ à 16h20

Quelques questions : - est-il possible de réaliser cet itinéraire sans une voiture personnelle ? - pour la 1ère nuit, nous envisageons de séjourner au Red Rock à Musanze. Peut-on y accéder en arrivant à 12h40 à Kigali ? L'hôtel nous propose un pick-up à l'aéroport, mais j'ai peur que ça douille ! - à défaut d'aller voir les gorilles, on pensait faire comme excursions l'ascension du mont Bisoke (ou les Golden Monkeys), la forêt de Nyungwe et le safari à Akagera. Bon, c'est classique évidemment, mais ça vous paraît intéressant pour une 1ère visite au Rwanda ? - nous faut-il réserver les hôtels à l'avance ?

Merci d'avance :) Antoine

J'ai prévu de partir au Rwanda du 10 au 24 février, mais les relations diplomatiques sont interrompues entre la France et le Rwanda. Donc pas de possibilité d'obtenir de visas actuellement. Etes vous dans le même cas, avez vous une solution et enfin comment sont les relations avec les Français dans le pays?

Bonjour, Quelqu'un aurait-il des infos récentes sur les transports entre DES et Kigali : bus, train, durée du trajet, prix, intérêt, ... Merci à tous. Fili

Bonjour! Je vis actuellement à Goma (RDC), donc juste à côté de la frontière rwandaise, ce qui est assez pratique pour aller se changer de l'ambiance de Goma... Avant d'arriver ici j'ai pris un visa 3 mois entrées multiples (à l'ambassade à Paris, je suis française), qui arrive à échéance dans 10 jours, et j'ai du mal à trouver des infos sur le renouvellement de ce visa! A priori c'est possible au bureau de l'immigration à Kigali, mais je n'en suis pas sûre à 100 %; et surtout je ne sais pas quel délai cela prend, car même si il n'est pas compliqué d'aller à Kigali de Goma, je voudrais savoir combien de temps je dois m'absenter (je suis bénévole dans une ONG congolaise, je n'ai pas trop de contraintes mais quand même!) J'ai vu sur le site du bureau de l'immigration qu'il fallait renouveller avant expiration de l'ancien visa, alors qu'il pourrait toujours y avoir la possibilité de refaire une demande complète, en obtenant donc d'abord un visa 7 jours à la frontière (grâce à la facilité obtenue via internet) pour atteindre Kigali... Quelqu'un aurait-il des infos??!! Merci beaucoup!

Je viens de passer 3 semaines au Rwanda. Un voyage préparé depuis la France et qui s'est déroulé avec beaucoup de facilités et je souhaitais partager cette expérience avec les membres du Forum. Nous sommes 2 couples à voyager ensemble. Nous sommes arrivés à Kigali en soirée avec un vol sur KLM. Nous avons passé notre première journée dans la capitale (visite du mémorial sur le génocide) Les 3 jours suivants nous avions loué une voiture avec chauffeur pour faire le parc de l'Akagéra et Rusumo. Nous recommandons notre chauffeur, une personne agréable, prudente et parlant français : Jean-Marie (Johnkiguge@gmail.com). Tous les déplacements suivants nous les avons fait en bus. Puis nous sommes allés à Gisenyi et nous sommes restés 2 nuits à Kigufi, très bel endroit. Les 4 jours suivants nous avons fait une partie du Congo Nil trail avec un jeune guide Mansuet, super guide qui avait organisé ce trek et fait toutes les réservations, son mail : umumansu@gmail.com. Nous avons longé le lac Kivu pendant 4 jours, traversé des villages, admiré de splendides paysages, bref 4 jours magiques. Nous sommes restés 3 nuits à Kibuyé, au Home Saint Jean. Repos + balade en bateau sur le lac. Nous avons rejoint Gisakura pour passer une journée dans le parc national de Nyungwe. Puis nous avons visité Butaré (je recommande l'hôtel Twiga, très bon accueil et gérant prèt à aider), Nyanza, Gitarama et enfin retour sur Kigali. Voilà le résumé de ce très beau voyage.

Impressions Rwanda - juin 2011

La fin du mois de mai , début juin semble être une période propice pour découvrir le Rwanda. La saison des pluies s'achève et les températures sont agréables.

Il est facile et plutôt confortable de se déplacer dans le pays. De nombreux mini- bus 20 places "Coaster Toyota", bien entretenus, sillonnent le pays à un prix très correct. Un pays fait de routes toujours sinueuses traversant d'innombrables collines offrant parfois de très beaux panoramas - A part la route des " Crêtes" qui longe le lac Kivu de Cyangugu à Gysenyi via Kibuyé toutes les routes sont asphaltées et en bon état. Une quantité très importante de Rwandais est attachée à l'entretien de ces routes et aux espaces verts. Ce qui m'amène à préciser que le Rwanda est un pays qui tranche vraiment sur ses voisins africains en terme de propreté. A kigali, la capitale, aucune poubelle éventrée ou débordante, pas de détritus dans les rues et aucun sachet plastique ne vient polluer la vue ou le sol. Ils sont d'ailleurs interdits d'utilisation. La propreté est entrée dans la culture des Rwandais. C'est ainsi dans tout le pays.!!! Et ce n'est pas la seule différence comparée à nombre de pays africains... Chose encore plus extraordinaire, mais cependant bien réelle, Il y a une véritable lutte contre la corruption. C'est suffisamment exceptionnel pour le mentionner. Et les Rwandais en sont, à juste titre, très fiers. L'égalité de traitement est une règle qui régit le fonctionnement des autorités et des administrations .Sur le plan économique, la monnaie est stable et le pays acceuille volontiers les investisseurs sérieux. Sur le plan social, l'école obligatoire des l'âge de 6 ans. Un système de santé se met en place et tous les malades du Sida sont traités gratuitement. Le Président, Paul Kagamé, même s'il est considéré comme un despote par certains, semble réellement décidé à faire progresser son pays. Sur le plan technologique, il a d'ailleurs doté le Rwanda d'un important réseau de fibre optique qui est encore aujourd'hui en avance par rapport à la demande.

Le niveau de vie pour un touriste européen reste favorable grâce à un taux de change avantageux. En juin 2011, un euro s'échange à 840 Francs Rwandais en centre ville de Kigali. Un repas moyen s'élève à 5000 frs boisson comprise. Le midi, du lundi au vendredi, il y a un système de buffet dans les restaurants dont le prix moyen est à 3000 frs voire moins. La qualité y est inégale mais on peut toujours s'alimenter pour pas cher d'une assiette d'un mélange hétéroclite de féculents et d'un peu de viande. On ne se sert qu'une fois. Alors les plats débordent... Pour tous ceux qui comme moi aiment les frites.., on sent que ce pays à été à une certaine époque sous la tutelle belge. Ils en ont gardé le savoir- faire. Dans ce pays pas de frites pré-cuites. Un délice qu'il vous faudra malheureusement payer par une très longue attente dans tous les restaurants. Quant à la bière, pardonnez- moi d'aborder une fois de plus ce sujet, mais je suis C'hti et c'est un atavisme...quant à la bière disais- je elle est proposée en bouteille de 72 cl. Deux marques dominent très largement; la Primus et la Mutzig . Toutes les deux produites à Gisenyi sur les bords du lac Kivu, à deux encablures de Goma la ville voisine du Congo. Leur prix varie selon l'endroit mais s'échelonne en moyenne de 700 frs à 1000 frs. Bien sûr vous trouverez des sodas et de l'eau en bouteille, généralement non gazeuse. Sauf la " Krest" qui ressemble plus au "Schweppes" qu'à de l'eau.!! Concernant l'hébergement, la propreté est généralement au rendez- vous mais la qualité offerte n'est pas toujours à la hauteur des prix demandés. Si on compare avec l'Asie on pourra trouver cela relativement cher même si on est loin des prix extravagants d'autres pays africains (comme le Sénégal par exemple). On peut trouver à se loger dans un hôtel correct pour une bonne vingtaine d'euros sauf à Kigali où la tendance est inflationniste. Il y a bien sûr des types d'hébergement plus modestes pour petits budgets. Mais dans ce cas attendez - vous à une chambre des plus spartiates. Le pays semble plutôt bien sécurisé et je n'ai pas eu vent de délinquance ou d'agression. En fait, les Rwandais sont plutôt courtois et gentils. La majorité parle le Kyrwandais et se partage ensuite entre le Français et l'anglais qui est devenu la langue officielle de l'administration.

En somme, on est très loin de l'image d'un pays entaché par les crimes atroces du génocide. Bien sûr, difficile de ne pas y penser. Mais la première leçon vient des Rwandais eux- mêmes qui prônent le pardon à défaut de l'oubli. Ils se déclarent désormais tous Rwandais et l'ethnie a été bannie du vocabulaire et de la carte d'identité. Ci-dessus, l'église de Kibuyé où 4000 Tutsies ont été massacrés et brûlés par les Utus.

Je leur reconnais une grande force morale car il me serait sans doute impossible de côtoyer un des assassins de ma famille sans.......... Mais c'est une autre histoire qui fort heureusement n'existe pas. Les derniers tribunaux populaires organisés par la société civile cesseront cette année en décembre. Bien évidemment le génocide a durablement marqué les esprits mais les nouvelles générations construisent un pays plus fort, à mon sens promis à un bel avenir au sein de l'Afrique.

Le Rwanda ne manque pas d'atouts y compris sur le plan touristique, même si dans ce domaine quelques efforts sont encore à produire.

Je ne peux, pour ma part, que vous encourager à dépasser les images d'un Rwanda génocidaire et à vous rendre dans ce pays qui peut "paradoxalement" vous offrir beaucoup de quiétude voire même de sérénité .

Bonjour,

Je pars au Rwanda au mois d'août et j'aurais aimé savoir quel est le moyen le plus partique pour aller visiter la forêt de Nyungwe en solo? Faut-il prendre les transports locaux et se débrouiller ensuite auprès du bureau de l'ORTPN ou est il préférable de passer par une agence au départ de Kigali???

Quelqu'un a t-il une idée du prix que peut coûter une excursion sur 2 ou 3 jours en paasnt par une agence?

Merci pour tous vos renseignements

superbe film à voir véridique sur la réalité de la guerre civile dans les années 90 avec les casques bleus

D'abord, il faut que je vous raconte ce que j'ai mangé avant: invitée à manger au resto à midi; j'ai pris une salade et une tarte maison au dessert. Déjeuner en terrasse au soleil, le roucoulis de la fontaine dans mon dos. La conversation était agréable; ce qu'il y avait dans mon assiette était frais et simplement bon.

Voyons le film. HOTEL RWANDA.

Le sujet (transposer l'histoire vraie de Paul Rusesabagina à l'écran) était idéal, politiquement correct, moralement intouchable. Mais j'étais un peu sur mes gardes: est-ce que, traité par un réalisateur étranger à la question, ça n'allait pas plutôt ressembler à La chute du faucon noir où à une romance mièvre?! Bref, à une grosse machine à testostérone ou à un déclancheur automatique de fontaine lacrymale, sans subtilités. C'était sans compter sur le réalisateur... Terry Jones, à qui l'on doit quand même les scénarios de Au nom du Père et The Boxer aux côtés de Jim Sheridan. Pas ce qu'on pourrait qualifier de bluettes!... Ok, mais celui-ci?!

Un coup de poing dans le ventre! Oh, on s'en rend pas compte tout de suite. On est en sécurité dans son fauteuil, le Rwanda c'est loin et puis c'est du passé...Et quand on voit les bouilles connues de Nick Nolte et de Joaquin Phoenix, forcément, on se rapelle qu'on est au cinéma!...(Même s'ils s'appliquent manifestement à nous le faire oublier).

Mais il y a Don Cheadle. Don Cheadle qui sait donner de l'épaisseur à son personnage (Paul Rusesabagiba). Il campe cet homme méticuleux, que son respect de l'étiquette empêche de céder à la panique et qui, confronté à l'horreur, reste droit sans fermer les yeux...Un homme pour lequel l'opposition entre Hutus et Tutsis n'a aucun sens: il est Hutu, sa femme Tutsi... leurs enfants sont quoi? Hutu-Tutsis? Tutsi-Hutus? L'amour entre eux est le meilleur des garde-fous contre la folie qui guette au coin de la rue...de toutes les rues du Rwanda. Parce que ce n'est pas une petite histoire familiale et locale dont il est question, mais du génocide rwandais dans son ensemble...

Mais qu'est-ce que je foutais en 1994, bon sang?! Que sont des problèmes personnels en regard de ça?

L'horreur absolue.

Que ressentir sinon le dégoût, la honte face à ça?

Si le génocide rwandais est passé presque inapperçu en 1994, là, on se prend tout en plein ventre. Et tant mieux. Parce que franchement, après avoir été minablement lointains, on mérite un peu plus que du malaise!

Paul Rusesabagina, pour qui, protéger les vies en danger, que ce soient celles de ses proches ou celles d'inconnu(e), a été une évidence, s'est montré exemplaire. Nous, les occidentaux, on ne s'est pas montré du tout. Inertes. Comment a-t-on pu avoir aussi bonne conscience à laisser faire ça? Comment notre attention a-t-elle pu s'en détourner? Pour se focaliser sur quoi?

Non, franchement, on pensait à quoi en avril 1994? Comment a-t-on pu rester aussi indifférents? De quoi a-t-on bien pu s'émouvoir à la place?

De la mort de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana? De celle du photographe Robert Doisneau? De la naissance de l'OMC? De la visite officielle de Balladur en Chine? De l'inauguration du tunnel sous la Manche? De l'élection de Nelson Mandela? Des Oscars pour La Liste de Schindler et Philadelphia? De la palme d'Or à Cannes pour Pulp Fiction? Du Roi Lion qui chante Hakuna Matata?

800 000 morts au Rwanda. Ou plus...

Un petit rappel de ce qui s'est passé et de notre responsabilité collective?

http://www.afrik.com/article7185.html

Voilà.

C'est seulement aujourd'hui que j'ai réalisé ce qui s'était passé au Rwanda en avril 1994.

Je suis rentrée chez moi. Les images du film ne me quittaient pas... J'ai enfin commencé à pleurer. Et j'ai vomi...

La salade n'y est pour rien...

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18370620.html

Bonjour,

Tout a commencé lors de nos vacances en Namibie en été 2016. J'ai réservé un Lodge sympa pour le soir d'anniversaire de notre fille, nous avons donc pris nos quartiers à l’Onguma Tree Top proche d'Etosha. Ce Lodge a seulement quatre bungalows sur pilotis, le soir tout le monde mange à la même table et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance d'un couple italien très charmant.

Monsieur nous a raconté son voyage en Ouganda, en fait, il nous a surtout parlé du tracking des gorilles. A la maison, en réfléchissant à ce que nous voulions faire en juillet 2017, nous avons repensé au récit enthousiasmé du monsieur italien et la décision a été vite prise. Nous partirons en Ouganda !

J'ai lu quelques récits de voyage sur l'Ouganda. Il y en a très peu sur VF, mais j'ai aussi trouvé quelques retours d'expériences sur un Forum allemand. Je me suis vite rendue compte que je n'aurais pas le temps de préparer ce voyage comme je le fais habituellement. Et, les galères de certains avec leur voiture de location ne m'encourageait que moyennement. Bref, nous passerons par une agence sur place et prendrons un chauffeur-guide.

Après avoir contacté l'agence Speke Uganda, nous avons pris la décision de voyager avec un petit groupe de maximum six personnes, un guide et un chauffeur. Je dois bien avouer que le fait de voyager avec d'autres personnes me faisait un peu de soucis. Mais voilà, ça revenait quand-même moins cher et le programme avait l'air alléchant. Bref, nous avons payé l'acompte et n'avions plus qu'à nous réjouir. De ne pas préparer nos visites, ne pas choisir nos Lodges, me faisait quand-même un drôle d'effet. J'ai été heureusement bien occupée avec la préparation de notre voyage en Afrique du Sud et Namibie pour l'automne 2017.

L'option de faire deux trackings pour voir les gorilles a été vite prise. Nous en ferons un en Ouganda et un autre au Rwanda. Au moment de notre réservation, l'augmentation du prix pour le tracking au Rwanda n'a heureusement pas encore eu lieu.

La maman et son petit Faire deux trackings a beaucoup d'avantages. Premièrement, on ne sait pas comment les gorilles vont se comporter. Seront-ils stationnaires ou faudra-t-il leur "courir" après. Cela permet aussi de voir deux familles différentes, donc d'avoir deux expériences distinctes.

Juste quelques mots sur l'agence. Nous sommes très contents de leur service. Les guides et chauffeurs (vous verrez plus loin pourquoi j'écris guides et chauffeurs au pluriel) étaient super sympas et se pliaient en quatre pour nous satisfaire. Tony, le patron de Speke Uganda nous a contactés deux fois pendant le voyage, afin de savoir si tout allait bien et si nous avions des désirs spécifiques. Bref, on peut dire que le suivi a été excellent.

Les hôtels et Lodges ont été en général bien à très bien, d'un bon standard pour les régions traversées et très propres. Nos guides faisaient très attention où nous mangions. D'après eux, nos estomacs ne supporteraient pas la nourriture proposée dans certains restaurants ou stands de rues. En Ouganda, l'eau n'est pas potable et il faut se méfier des aliments crus et lavés avec cette eau. Nous avions des bouteilles d'eau dans chaque salle de bain, car même rincer sa bouche ou sa brosse à dents avec de l'eau du robinet est déconseillé.

Nous avons été enchantés des parcs nationaux et avons été bien gâtés avec les animaux. Nous ne pensions pas en voir autant, ça été donc une excellente surprise.

Voilà, place au récit jour après jour. J'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre.

Bonjour à tous ! :-) Je suis à la recherche d'une personne qui parlerait couramment le kinyarwanda ainsi que le français et qui pourrait m'éclairer en vue d'un travail que j'effectue sur cette langue et sa prononciation.

Voila voila ! Dans l'espoir d'obtenir une réponse rapidement, merci à tous !

Passionate about travel, animals (furry, feathered, scaly), and my partner’s love for photography, it was in 2014, after encountering orangutans in Gunung Leuser National Park in Sumatra, that I felt the urge to see other great apes in their natural habitat and in the wild. For my 40th birthday, I dreamed of only one thing... seeing gorillas. I still had four years to wait and four years to save up.

At the time, I had only heard of the Virunga Mountains, particularly the part in Rwanda. To be honest, Uganda had never really struck me as a destination I’d ever set foot in, and the DRC, for security reasons, didn’t particularly appeal to me.

But then, one day, I heard that Rwanda was going to increase the price of gorilla permits to USD 1,500 per person. Ouch... that seemed way overpriced, especially since we were going as a couple and I really wanted to see them twice. $6,000 for two days... Okay, it’s for my 40th birthday, but still...

At the end of 2017, I started looking more closely into our trip planned for December 2018. A stroke of luck in my schedule meant my former English teacher sent me a link to an article she’d written for her travel agency about her encounter with gorillas in Uganda. Hmm, Uganda? It was the first time I’d read about the country. Why not?

I scoured various forums in French and English and re-discovered voyageforum.com. And most importantly, I came across Ticapi’s travel journal, which I devoured in one evening, and a few months later, Muriel18’s, whose release I eagerly awaited. Wow!!! Not only can you see gorillas in Uganda, but also chimpanzees and the shoebill, not to mention the savannah and the chance to go on more classic safaris.

All that’s left is to convince my better half that Uganda is a safe country...

Usually, and now more than ever, we prefer independent travel and self-drive trips in particular. But given the proximity to the DRC border, the potentially impassable roads after rain, and rental cars that aren’t always in the best condition, we hired a guide for two weeks in December 2018. The months passed, and the excitement grew.

Three weeks before departure, I fell ill after a work trip to Asia. Darn! This time, I didn’t waste any time—I quickly saw a doctor and got rid of that virus. That was the plan! Flu or malaria? (I’d been to the Amazon six months earlier.) The doctor didn’t know; the cough only appeared a few days later. We did blood tests two days in a row to rule out malaria. So it was the flu or... pneumonia :-( ...?

The X-rays spoke for themselves—it was pneumonia, and it was already quite advanced. No big deal, I still had two weeks to recover! I religiously took my antibiotics, downed loads of vitamin C, but nothing worked—the antibiotics didn’t seem to be doing anything. I was coughing so hard I thought my lungs would come up, I was short of breath, exhausted. I’d dreamed of this trip for so long... it seemed unthinkable not to go. Five days before departure, my doctor hospitalized me—the pneumonia had worsened, and my blood oxygen levels were dangerously low. I was in tears but still in denial about what was happening to me. Besides, I’d still taken my anti-malarial, because I was determined to leave.

I spent the first day in the emergency room on oxygen 24/7. The germ causing my pneumonia was unknown to the infectious disease and pulmonary specialists. They tried a combination of antibiotics. No big deal, in four days, I’d be leaving. I harassed the doctor, who must have thought I was crazy, to find out when I could be discharged—"because, you see, doctor, I have a flight to Uganda on Saturday." On Thursday, the doctor was firm: I’d still be hospitalized on Saturday... deep down, I knew it but didn’t want to admit it. My partner handled canceling the flights, contacted our travel insurance (thankfully we had some), and I wrote to our guide (who, in the meantime, had become our tour operator) who could hardly believe it. And neither could I! We told ourselves it was just postponed and that we’d take this long-awaited trip at the end of 2019!

March 2019, the tour operator reached out to us: "Didn’t you say you wanted to go to Uganda this year? You’d better hurry and book the gorilla permits before they run out."

Oh yes, we wanted to see the gorillas. But we hesitated about rebooking. I still hoped to do this trip as a self-drive. The thing is, this year, we managed to take three weeks off, and we also wanted to spend a week in Rwanda. My partner still didn’t feel comfortable driving there. Yet, he’s driven all over the world. I respected his feelings, especially since he’s the only one who drives.

Anyway, we went back and forth but neither of us really said what we were thinking: "What if we used someone else to organize our trip?" In the end, we went with him again, made a first deposit for four gorilla permits (two days each) (not the best idea we’ve ever had), and looked into adding Rwanda to our itinerary. We’d have a guide/driver for the whole trip with mid-range accommodations.

After several back-and-forths, the itinerary was supposed to look something like this. To be honest, I got fed up after a while.

Day 1: Arrival in Kigali in the evening Day 2: Transfer from Kigali to Akagera NP Day 3: Safari in Akagera NP Day 4: Akagera NP and night in Nyagatare Day 5: Transfer from Nyagatare to Nyungwe Forest Day 6: Nyungwe Day 7: Nyungwe Day 8: Transfer from Nyungwe to Lake Kivu, Rubavu/Gisenyi Day 9: Transfer from Rubavu/Gisenyi to Kisoro/Uganda via the Cyanika border Day 10: Gorilla tracking in Mgahinga NP Day 11: Golden Monkey tracking in Mgahinga NP, night at Lake Mutanda Day 12: Gorilla tracking in Bwindi, Ruhija (later changed to Rushaga) Day 13: Queen Elizabeth NP, Ishasha sector in the morning and Kazinga Channel in the afternoon Day 14: No clear answer on activities for that day. After three attempts, I gave up. I shouldn’t have... Day 15: Chimpanzee tracking in Kyambura Gorge, night at Lake Nkuruba Day 16: Lake Nkuruba, morning activities around the lake and Bigodi Swamps in the afternoon Day 17: Transfer from Lake Nkuruba to Murchison Falls Day 18: Murchison Falls Day 19: Murchison Falls Day 20: Transfer from Murchison Falls via Ziwa Rhino Sanctuary, night in Entebbe Day 21: Entebbe – Mabamba Swamps Day 22: Mabamba Swamps in the morning, Botanical Garden in Entebbe in the afternoon, and transfer to the airport for the overnight return flight.

In April, he asked us for a substantial deposit for the accommodations and some park activities, as one of his colleagues was doing the same tour in May and it would be good if he could secure the already-made reservations by paying the bill.

A week before departure, just like in 2018, we paid the remaining balance of the agreed amount. Three days later, since I hadn’t heard from him (the TO is based in Germany), I sent him a message to confirm he’d received the payment.

My partner joked, "And that’s when he tells us he closed the account we sent the money to." I forced a laugh... and even more so when the TO asked me which account I’d sent the balance to... "Uh, the same one as before." And then he told me he’d closed that account and maybe should’ve mentioned it earlier... uh, you think?! And of course, he needed the money sent again quickly. "Well, buddy, you’ll have to wait until I get it back!!!

It was already late, and my bank had been closed for hours. The next morning, first thing, I called my bank and explained the situation.

"Unfortunately, we can’t do anything for you; you’ll have to wait for the money to be returned." "But how long will that take?" "A few days or weeks, depending on the banks, and you should expect transfer fees."

Brilliant! :-(

After nearly 10 years of traveling almost exclusively without traditional travel agencies, had we just been scammed? I went back to the forums to reread posts about this TO from other travelers. They were all positive; no one mentioned a scam.

The next day, I searched online for the contact details of his bank in Germany. I wrote to the generic email address in English, explaining that I’d made a transfer without knowing that this gentleman had closed his bank account. The employee replied in impeccable English that the bank only responded to emails written in German. Grrr! I used a well-known translator since my German is, let’s say, rusty, and resent my email in German. The same agent replied in German that unfortunately, they couldn’t do anything for me—that if the account had been closed, an automatic rule would return the money to the sender... period, end of story!

Well, our money is lost somewhere in the "cloud," or so we hope! Wait and see!

No news from our TO, and we didn’t reach out either—we were too annoyed by the whole situation.

Bonjour,

Nous nous rendons pour 20 jours au Rwanda à compter de mi-juillet 2013. Nous souhaiterions effectuer, à pied, tout ou partie du Congo-Nile Trail, en démarrant de Gisenyi / Rubavu. Quelqu'un aurait-il déjà réalisé ce trail ? Nous cherchons en effet quelques renseignements : difficultés ou non d'orientation, facilités ou non d'approvisionnement (basique) au fur et à mesure, accueil réservé par les populations (nous ne souhaitons pas louer les services d'un guide local) ?

Par ailleurs, quelle est la situation sécuritaire à Gisenyi et dans la région compte tenu du conflit dans la ville voisine de Goma ?

Merci d'avance.

Asuka et Guéno http://www.desfourmisdanslesandes.com/

Bonjour, j'ai l'intention d'aller travailler au Rwanda pour au moins une année à partir de septembre prochain(2007). J'aimerais avoir le plus d'informations possible sur la culture, les Rwandais et le pays en général. S'il y a des gens qui y ont voyagé et qui ont envie de partager leur expérience ou qui ont des conseils à donner, n'hésitez surtout pas! Merci! colibri

Bonjour, À tous nous prévoyons un voyage au Rwanda en février mars prochains . Nous partons 10 jours. Nous avons prévu le début du séjour une location de voiture avec un chauffeur que l'on nous a recommandé mais nous hésitons à prendre cette formule pour le totalité de notre séjour .Quel est l'état des routes à cette époque de l'année ? Est ce qu'il faut avoir l'habitude "des pistes" pour rouler au Rwanda? Ou est ce que des européens peuvent s'en sortir ;) ? Est ce que dans les campagnes Rwandaises cela peut être un frein de ne pas parler kynia rwanda ? Nous serons deux adultes et deux enfants. Le but de notre voyage est de s'imprégner un peu de ce pays qui est en plus le pays de naissance de notre fille. On aimerait faire au mieux. Merci d'avance de vos retours! Amicalement.