Bonjour,

Alors voilà, nous sommes à Tbilissi. Nous étions là pour un projet de film (géorgien), qui finalement ne se fait pas. Mais vu que nous sommes là, autant dépenser des sous que nous n'avons pas gagnés... et partons en vacances ! Donc notre première intention est de visiter la Géorgie (et il y a largement de quoi faire). Mais nous aurions envie d'être un peu plus "fous" : rentrer en France avec une vieille voiture achetée ici... Le hic, c'est que bien sûr nous n'avons rien organisé pour ce type de voyage, vu que c'était pas prévu. Et, notamment, nous n'avons pas de permis de conduire international. A priori, il est possible de le faire que dans sa propre préfecture, c'est bien ça ?... Risque-t-on gros en traversant la Géorgie, la Turquie, la Grèce (et voir après) avec uniquement le permis de conduire français ?

Bonjour à tous,

Un petit tuyau éventuel à ceux qui partent en direction de l'Asie, et qui passeront par l'Iran, nous venons de faire nos visas directement sur la route, à Batumi en Géorgie.

C'est hyper facile, vous avez juste à remplir 2 papiers et à donner 2 photos d'identité, (voilée pour les femmes), et c'est tout! Pas d'empreintes, pas d'invitation, pas de preuve d'assurance voyage, zéro tracas, zéro blabla.... 4 jours après nous avions nos visas pour 30 jours ::d

Donc pas forcément la peine de s'embêter en France ou en Turquie, surtout que la Géorgie, c'est au top, et pour le off road, on se régale!

Marie

Je lis les news sur la Georgie, et je suis surpris par ce qui se passe et la violence aux portes de l'Europe. Quelqu'un est il deja alle en Georgie et connait il un peu l'histoire et la realite la bas? Ca semble etre une histoire de gaz ou petrole. Pourquoi ont ils attaque l'ossetie du sud, et pourquoi les Russes ont ils une reaction demesuree a ce point??? Ca montre encore que la CE n'est pas suffisament credible. Pourquoi je poste cela sur VF? Car bien souvent les personnes sur place n'ont pas la meme vision que ce que les medias montrent.

BONJOUR

A quels endroits peut on passer la frontière entre l'Ukraine et la Russie et entre la Russie et la Géorgie en moto ?

MERCI

Bonjour le permis international est il obligatoire pour ces pays

Holà à tous les amis VFistes !

Voila, c'est fait, j'ai mon billet pour Tbilissi, tout fraîchement acheté pour cet été. Seulement, voilà. Mon esprit aventurier et ma curiosité du "back in the ussr" me guident tout deux avec appétence vers un mini trip en Abkhazie. Quid des formalités de passage de la frontière géorgienne-abkhaze en 2014 (qui semblent tellement compliquées...) ?

J'attends vos réponses :) Merci d'avance !

Bonjour!

Je pars dans quelques mois pour un voyage qui me mènera d Istanbul en Chine en passant par la Géorgie, l Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Ma question porte sur l obtention des visas: Est il possible de faire la demande des visas pour l Azerbaïdjan et le Kazakhstan depuis la Turquie ou Géorgie? Si oui dans quels délais? Merci d avance!

je souhaite visiter en été 2013 avec un Land Rover 110 équipé pour dormir à l'intérieur , la Georgie et la partie montagneuse du massif de l'Elbrouz en Russie et rentrer en France par l'Ukraine. Pourrait-on m'informer sur les sujets suivants : I- Traversée maritime Bulgarie / Georgie - coùts -formalitées telles que nécéssité de carnet de passage en douane où non. 2- Possibilité d'obtenir un visa à la frontière Georgie / Russie et d'abord est-il possible de passer par voie terreste cette frontière ? et si oui quid du carnet de passage en douane.

Merci pour toutes les infos et tous les conseils possibles.

Bonjour,

Nous partons au printemps pour le Caucase, en voiture. On veut se ballader quelques semaines en Arménie, puis repasser en Turquie pour rejoindre la Russie via la Géorgie (direction Gelendzik).

Pour les visas, c'est apparament sur place (sauf la Russie). Est-ce long à obtenir?

Pour le passage en Russie, on peut peut-être couper en bateau directement de la Turquie à la Russie (genre Trabzon-Sotchi), ou bien est-ce facile d'aller jusqu'à Batoumi en voiture?

Et pour assurer la voiture dans ces pays qui ne reconnaissent pas la carte verte, comment s'y prend-t-on exactement? On patauge un poil en ce moment, merci à qui pourra nous aider!

Soizic et Olivier

Bonjour à tous!

Je pars en Septembre pour un tour en Asie, je bloque déjà à l'étape Turquie/ Géorgie ))

Je compte passer en ferry de Trabzon à Sotchi puis longer la Frontière en Russie (une semaine) et rejoindre Tbilissi par le nord ou m'en tenir à Sotchi (3 ou 4 jours mais je doute de pouvoir traverser l'Abkhazie). Mon problème est que je n'ai pas de visa russe et que je n'aurai pas le temps de le faire avant mon départ (autres demandes de visas sont en cours).

Savez vous s'il est possible d'obtenir un visa russe en Turquie pour un ressortissant Français? >> Si oui: dans quelles conditions et auprès de qui? Serait-ce un visa de tourisme ou un simple visa de transit?

>> si non: est il possible de traverser par la frontière Turquie/Géorgie?

J'espère que j'ai été suffisamment claire, je vous remercie d'avance pour tout conseil ou remarque (même réaliste ;) Bonne journée Tom

Bonjour à tous, quelqu'un a t'il récemment tenté d'obtenir un visa azeri à Batumi? Depuis octobre 2010 il semble que ce soit la solution la plus simple, pas besoin de LOI, et la moins onéreuse. J'ai besoin d'info récentes, je compte traverser l'azerbaidjan debut mars pour me rendre ensuite en ferry au kazakhstan. merci pour vos reponses

Hello,

J'ai besoin de vos lumières ! Je suis parti de Genève à vélo et je me trouve à Istanbul, j'ai fait ma demande de visa ouzbek et j'attends lundi pour lancer celle du Turkménistan.

Cependant ce matin, nous avons été à l'ambassade Azeri qui on refusé notre demande. Apparemment, l'ambassade Azeri à Istanbul ne délivre des visas QUE pour les turques résident et les Azeri qui travaille en turquie avec obligation d'avoir une invitation...

Je me pose la question suivante, est-ce que j'essaie d'obtenir le visa turkmen puis je repars avec mon vélo et je fais le nécessaire en georgie à tbilissi pour le visa azeri? mais je dois être sur de pouvoir faire mon visa azeri à tbilissi étant Suisse, j'ai peur qu'on me dise la même chose à tbilissi, à savoir "you are swiss, no visa"

Mon itinéraire est le suivant, turquie, georgie, azerbaidjan, turkmenistan, ouzbekistan etc..

Merci d'avance pour tout renseignement

Antonin

Voila aujourd hui on a enfin eu notre visa pour l azerbaidjan a Tblisi (adresse 2nd block kipshidzes street buldin 1.ouvert de 11h a 13h Bus 61 au depart de la place de la Liberte . 60 euros visa de 1 mois en 3 jours (compter 4 car il faudra aller payer dans une banque a l autre bout de la ville ....

Bonjour,

je pars en Azerbaïdjan + Géorgie cet été. le coût de l'achat du visa pour l'Azerbaïdjan en france, quand on n'est pas de paris me rebute un peu, alors j'aimerais bien l'acheter à l'aéroport (mais il paraît que c'est plus difficile qu'avant ?)

et, ce qui me questionne plus: est-ce facile de reprendre un visa en Géorgie (on ne peut pas avoir deux entrées à l'aéroport, j'ai un AR Paris-Bakou) pour l'Az ? Combien de temps ça prend ?

Ou bien est-ce possible que je rachète une deuxième entrée à Bakou avant de partir pour la géorgie (ce que je sais de l'administration azerbaïdjanaise ne me pousse pas vers cette solution...)

quelqu'un l'a-t-il fait récemment?

Mélanie

Bonjour à tous. Je me marie dans une semaine (le 31 aout 2013) et en voyage de noce nous partons à l’aventure….en Géorgie du 2 septembre au 13 septembre. Pour simplifier les choses nous ne parlons pas un mot de russe ni de géorgien. Je suis en train d’apprendre les 10 mots de survie, bonjour, merci, s’il vous plait.... Alors comme je voudrais que le côté aventure soit tout de même limité je voudrais poser aux experts et moins experts de la Géorgie pleins de questions en vous détaillant le programme. Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apportez

Arrivée lundi 2 septembre à 4h à Tbilisi où nous restons jusqu’à mercredi 4 au matin. Pendant ces deux jours pas de problème, j’ai vu assez de docs pour savoir où aller. Nous logeons au David Sultan Hotel. C’est après que ca se corse. Mercredi 4 nous partirions donc en direction de Borjomi, plus précisement vers la guest house de Nick and George à Atskuri village. Pour cela question numéro 1 : pour y aller : « bus ou Mashruktas, où les prend on et à quelle heure ? Combien de temps dure le voyage ». Détente une fois arrivé, ballade. Le jeudi 5 on projette une ballade à cheval et c’est justement pour cela que nous allons chez Nick and George car ils proposent des chevaux à la location. A ce propos question numéro deux : « j’ai vu que c’était très galère d’avoir des entrées dans le parc national donc je voudrais savoir si c’est vraiment trop bête de se ballader dans la région sans entrer dans le national park ? Le reste est-il aussi joli pour une ballade d’une journée ? » Le vendredi 6 ca serait un aller retour à Vardzia. On se rendra d’abord à Akaltsikhe pour voir la forteresse. Question numéro trois : « De là peut on se rendre à Vardzia, si oui à quelle heure sont les mashruktas ». Mais ca je pense que nos hotes sauront répondre à nos questions. Retour dans un hotel ou une guest house de borjomi ou akhaltsikhe. Des bonnes adresses ? Le samedi 7 nous projettons de voyager. Objectif Mestia. C’est pour cela que la nuit précédente je me dis que Borjomi serait pas mal. Je suppose qu’il y a des mashruktas ou de bus vers Zugdidi puis d’autres vers Mestia. Question numéro 4 : « à Borjomi où sont les bus/mashruktas à destination de Zugdidi et à quelle heure ». Donc nous passons la nuit à Zugdidi ou à Mestia selon l’avancement. Si c’est Mestia nous avons déjà l’adresse. Le dimanche 8. Question numéro 5 : « connaissez vous un endroit où nous pourrions assister à une messe catholique ou orthodoxe à Mestia ou Zugdidi ? ». Le reste du programme de la journée : au choix entre visite de Mestia et des quelques musés (ils sont interessants ? ) ou une ballade en montagne : j’ai lu dans le Bradt qu’ils parlaient de l’alpine soviet lodge, pourquoi pas, ca n’a pas l’air trop sportif ! Lundi 9 : route vers Ushguli. Pas de problème à priori, ils disent dans le Bradt là où atttendre pour les taxis/mashruktas. Une fois à Ushguli on logera je ne sais où, il y a deux guest houses indiquées dans le Bradt, il y en aura surement une avec de la place. A Ushguli, ballade, visite, dodo. Nuit à Ushguli. Mardi 10 : retour à Mestia gentiment dans la journée. Autres ballades . Mercredi 11 : Encore ballade en montagne. Notre hote aura surement des idées. Jeudi 12 : on prend le vol de 16h entre Mestia et Tbilisi. Il faut bien que je pense à prendre les billets au début à Tbilisi. Nuit à l’hotel de l’aéroport Vendredi 13 : Vol tot le matin pour Paris, joie bonheur

Voila, n’hésitez pas à apporter vos commentaires, des détails supplémentaires. Je ne pense pas que je changerai complétement le programme mais si il y a quelques modif je vous écoute.

Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.

Vivement la Géorgie

Antoine

Bonjour, nous préparons notre voyage pour la Géorgie cet été. On pense utiliser les taxis et marchroutka pour se rendre d'une ville à une autre, ou pour faire un aller retour entre notre point de chute et un site à visiter (ex: Tbilissi - David Garedja). Je n'arrive pas à trouver dans les guides papiers, ni pour le moment sur internet, une liste des temps de trajets entre les villes, voire même pour aller sur tel ou tel site touristique (monastères....). A peine quelques infos sur le petit futé, mais en général, il n'y a rien. Quelqu'un a-t-il des infos à fournir à ce sujet svp?

merci d'avance Croix Roussien

recherche infos pour passer la frontiere georgienne routes la plus touristique au depart d erevan petite routes pistes merci des tuyaux

Salut à tous, Petit retour sur une randonnée que j'ai faite avec des amis en été 2017 en Géorgie. C'est une destination que je connais bien pour y avoir été à de nombreuses reprises. J'ai l'impression que pas mal de voyageurs comptent partir en Géorgie cette année et je voulais mettre un peu en lumière une région qui est quasiment inexistante sur les guides papiers mais qui a pourtant un fort potentiel nature/montagne. C'est la région Samegrelo aussi appelé Mingrélie. Juste en dessous de la Svanétie, elle est boudée par les touristes alors qu'elle est un point de départ d'un des plus beau trek de Géorgie : Tobavarchkhili lakes trek, aussi appelé Silver lake trek. C'est une rando qu'on peut faire sur 5 jours j crois et qui relie le village de Mukhuri à Kaishi en Svanétie. Je n'ai pas fait l'intégralité du trek mais seulement un aller-retour jusqu'au premier lac Ochodze qui est déjà magnifique. On peut monter au lac depuis Mukhuri en 1 jour de marche si on se fait déposer par un camion à Natipuru hut. La journée de marche est magnifique, on passe par des plaines très fleurie et pleine de ruches, on passe devant de belles cascades, à une forêt jusqu'au col d'Ochdze à 2500 mètres pour redescendre ensuite sur le lac. On est resté au lac 1 journée entière pour profiter des panoramas aux alentours et le troisième jour on est redescendu à Mukhuri. Il faut savoir qu'il y a des Marshrutkas quotidiens de Tbilisi à Mukhuri, de même si vous prenez le train jusqu'à Senaki ou Zugdidi vous pouvez ensuite relier Mukhuri en marshrutkas. Une guesthouse à ouvert si jamais vous souhaitez vous poser avant de partir en trek... Voilà j'espère que ce post vous emmènera vers cet itinéraire bien moins fréquenté que ceux de Svanétie, mais où vous rencontrerez pas mal de jeunes géorgiens ! :)

Bonjour, Je suis nouveau sur ce site, et je désire avoir quelques infos, pour un voyage en Géorgie aéroport Tbilissi, et faire l'Arménie et l'Azerbaïdjan jusqu'à Bakou par route, le retour sera par avion a partir de Bakou!quel est le moyen de transport a me conseiller, ce voyage, et ou habiter est ce qu'il y'a la possibilité chez l'habitant, ou de préférence dans des hôtels, et quel sont les meilleures villes a visiter en cour de route dans les trois pays, Merci d'avance Taleb

Bonjour à tous,

Voila nous projetons un voyage en Europe, Pas trop froid (le dernier était en Islande!), avec mer et montagnes, le tout pour un budget modeste. En regardant sur une carte, la Géorgie avait l'air de satisfaire nos critères!

Mais voila, peu voir très peu d'info trouvé sur ce pays. Pas trouver de guide touristique non plus!

Nous aimerions donc savoir: - le pays est il sur? - si il est facile est bon marche de se déplacer en transport en commun dans le pays. - le logement chez l'habitant est il répandu? Auquel cas est il facile et peu onéreux d'allé à l’hôtel? - les lieux à ne pas manquer? - des idées de rando, le bivouac ne nous dérange pas. - toutes autres idées!

Voila merci par avance de la contribution que vous pourrez apporter à nos préparatifs.

Bonne route.

Bonjour les voyageurs Je suis à la recherche de toutes info récentes sur le passage par la route en 4x4 de la Géorgie au Kazakhstan via la Russie Point de passage douanier et itinéraire Merci d'avance sergeii des valaisans en vadrouille

Bonjour, Nous désirons passer 1 mois en Armenie/Georgie cet été (nous sommes 2), pouvez-vous me dire s'il est préférable de prendre un vol sec en aller/retour sur Erevan ou sur Tbilisi. Pensez-vous qu'il faille des vaccins particulier en dehors du classique téténos/polio. D'avance un grand merci. Bonne journée. Josette

Bonjour à vous !

Comme le suggère le sujet, je me questionne sur une possible liaison maritime entre la buglarie (ou la roumanie si vous insistez) et la géorgie, plutôt sud si possible (Batumi, le nord me paraît être trop visité ces temps-ci). J'ai vu sur internet qu'il existait un super ferry faisant escale en crimée, avec tout le luxe et l'opulence des apparatchiks de l'ex union soviétique, et prix conséquents. Ce n'est pas mon intention. Il s'agirait soit d'une liaison régulière, si existente, à bon prix, soit de "bateau-stop". Dans tous les cas, toutes les expériences sont les très bienvenues !

Merci à tous

s v p je serai en Georgie en juillet en camping car peut on aller en Abkhazie pour visiter Sokhumi et Gagra merci

Le mois d'Août s'achève et avec lui le "périple" caucasien....

Je vous propose donc la première (dernière?) version du guide Attila Géorgie/Arménie. Profitez en bien, il est gratuit à défaut d'être intéressant et impartial😉

Pourquoi voyager en Géorgie et en Arménie ? 🙂

- les paysages - le charme suranné de pays de l'ex-URSS - l'incompréhension (totale si vous ne parlez pas russe...) - l'absence de tout repère familier - les quelques vestiges de l'histoire (ne vous attendez pas à des miracles de ce point de vue)

mais aussi :

- le dernier (?) paradis des fumeurs : en bus, en taxi, à l'hotel, dans les bars, les restaurants.......... - le dernier (?) paradis des fous du volant (Géorgie)

Pourquoi choisir une autre destination ? 😮

- vous êtes un urbain tendance Paris Dernière - vous ne rêvez que de sites grandioses genre la vallée du Nil, les temples d'Angkor ou bien encore Pétra - vous ne pouvez dormir que dans des relais et châteaux et pensez que le petit personnel vous doit tous les égards dû à votre rang. - votre passion, c'est la plage - vous êtes un non fumeur intransigeant (ou pire un nouvel ex-fumeur.....) - vous avez peur en voiture même à 30 km/h

Quelques photos en attendant la suite .....

C'est le trek qui devient légendaire, a travers la montagne merveilleusement verte et enneigée a la fois. passant par les villages sortis d'un autre temps.... En attendant, vous avez toutes les chances pour vous y retrouver seuls avec la nature ou presque et pendant tout le parcours..... wouiiiii, mais .... pendant combien de temps encore?

Les particularités:Le climat. Ne croyez pas aux saisons de passage des cols, visibles sur les cartes soviétiques. Le temps ne s'y prête qu'entre juillet - septembre. A éviter donc le mois de juin. J'y suis allé au début du mois de juillet. Le niveau des torrents a été un vrai problème. Beaucoup de névés, en altitude et très en pente. Il y a 4 points qui représentent des difficultés majeures. cela fait que ce trek est déconseille a faire en solo, j'en donne plus tard les détailles.Les temps des marches journalières longues (8-11h). Voila la raison: Soit vous avez de l'eau a portée de la main mais le terrain ne se prête pas pour planter la tente, soit on peut poser la tente - mais il n' y a pas d'eau.Accès: Pas la peine de louer un hélico a 2000 USD, comme vous conseille Le Petit Futé. Soyez plus futes que Le Petit: depuis Tbilisi donc en marshrutka jusqu'à Telavi (2.30h). Il faut prendre la première, qui parte a 9.00h. Ensuite - une autre marshrutka jusqu'à Alvani (30 min). Ce bled (plutôt un croisement de routes avec 4 maisons/2 magasins) sert de point d'approvisionnement aux habitants de la Touchetie. Quelques uns y passent meme l'hiver. Depuis Alvani pour aller a Omalo - deux possibilités:Vous attendez qu'un gars d'Omalo se pointe pour faire ses achats. Comme ils ne sont pas légion, les gars - Omaliens, cela risque de durer. Éventuellement dormir a Telavi pour pouvoir se trouver a Alvani lendemain le plus tot possible (taxi telavi - Alvani 15 lari). Les taxis qui attendent sur le croisement: C'est 200 lari prix touriste pour toute la voiture (en été 2010). Ils vous trouveront, pas la peine de les chercher. Comme ils ne sont pas légion non plus.... A vous de choisir. Telavi - Omalo en taxi aussi 200 laris. Compter 6h de piste, pas si mauvaise que ça, après tout. A Omalo je loge chez Mme Esma Akinidze, la seule personne qui y habite a l'année. Il y a aussi 2 hôtels plutôt de luxe et une somptueuse maison des rangers, construite il y a quelques semaines, avec sa salle de conférence pour 50 personnes au moins. En attendant - ces nouvelles installations ne changent pas trop la vie du village, au moins aussi longtemps qu'on na parle pas trop de la construction de la route nouvelle. Chris, une amie Valaisanne qui a séjourne a Omalo quelques jours après mon départ a vu l'arrivee du Chef de l'Etat en personne et de sa suite, en helicopteres. On peut donc penser que la destinée de la vallee jusqu'a maintenmant paisible et de ses habitants est déjà planifiée..

Avant de partir plus loin et pour le bon je fais une ballade a Chenaco - Diclo, aller-retour en une journée (6-8h). mis a part cela n n'y a pas grand chose a faire par ici, etant donne que les clubs de golf ne se sont pas encore installe. Le chemin qui mène a Chenaco n'est pas très intéressant, en tout cas pas au début. Je sors du village et je descends a travers la foret en suivant la route carrosable dont elargissment a assez abîmée le paysage. Les plateaux que j'atteins plus haut font penser a une Suisse style Appenzel. Très jolis.

Chenaco est un village sympa, avec ses maisons en pierre séche et sa tzerkov qui domine la vallée. Diclo me laisse dubitatif, a cause des constructions récente et ses antennes TV- comme des soucoupes volantes, luisantes et visibles de loin.

Si vous voulez monter jusqu'au vieux Diclo et jeter un coup d'oeil chez les Tchetchenes - évitez de traverser le village du même nom. Vous allez rencontrer des moutons, donc inévitablement des chiens, prêts a tout. Dirigez-vous plutôt a droite en descendant sur les pâturages (au fond du ravin) et remontez ensuite vers le ruines. Elles sont bien visibles depuis l'entrée de Diclo Il va sans dire qu'après cette descente il faudra rattraper la perte de l'altitude assez considérable. Brefff....

Revenons, si vous voulez bien, a nos moutons a nous, c'est a dire au trek de Shatili.... Au départ - je voulais le faire en autonomie. Je me rends a la Komendantura d'Omalo pour recevoir le permis nécessaire. La grosse tuile arrive tout de suite et avant le départ même: le commandant ne sait rien ni de la procédure ni du permis éventuel, en tout cas il refuse de me délivrer le papier. Il dit d'avoir téléphoner a Lagodekhi pour obtenir les précisions. Il parait que je ne peux pas aller seul plus loin qu'a Guiberi. Pour avancer au-delà, selon amical et affable commandant, il me faut obligatoirement un guide.

J"essaye de creuser plus loin. On termine par m'éclairer que, pour faire guide, chaque personne muni d'un passeport géorgien fera l'affaire. Il serait mieux encore s'il y avait un cheval dans la partie.....il se trouve heureusement qu'un ami du commandant en a un. Déçu, je me raisonne qu'il est mieux de faire cette ballade de cette maniere que ne pas la faire du tout. Ce parcours m'a fait trop rêver. et en plus, au bout de la course Shatili m'attend...

Je termine donc par accepter le principe, car les autres guides a Omalo ne se pressent pas au portillon. On termine par me présenter le candidat pour le poste le soir même. Le candidat me donne l'impression d'être un personnage un peux spécial, en tout cas - pas du tout communicatif. Mes cinq doigts (qui lui ont été allègrement présentes et tendus) restent suspendus en l'air..... pas possible d'apercevoir combien de paluches il possède, le candidat, car elles restent fièrement plantées au fond de ses poches. Il ne m'est pas donne de croiser sont regard, no plus, trop fuyant.

Le prix journalier (a prendre ou a laisser) est de 40 lari + 35 lari pour le cheval. Il faut aussi que je paye les jours de retour du candidat (et de son cheval). Le gars ne parle ni russe ni anglais, d'ailleurs pour lui tirer les vers du nez je dois m'adresser a un autre personnage, bien éméché celui-la, qui nous sert de traducteur. La rencontre ne dure que quelques secondes.

Je vois que vous avez devine: je refuse la "collaboration". Le candidat et son interprète disparaissent dans une 4x4 qui les a amené. Derrière eux se volatilise aussi la moitie du village venue pour assister aux marchandage.

Tout cela ne fait pas avancer mes affaires. Il va sans dire qu'il est mieux d'être réglo pour faire ce trek, car la route longe presque tout le temps la frontière tchetchene..... Finalement je décide de chercher une solution dans les villages rencontrés sur la route. Continuer donc seul jusqu'à Diclo ou aussi loin que je puisse le faire sans problèmes tout en prenant le risque d'être oblige de revenir sur Omalo.

1er jour (8h): Omalo - Dartlo. Sans problèmes. Le chemin est une bonne piste digne d'un vélo bas de gamme. Pas besoin d'un VTT, mes amis. Il commence (le chemin) au vieux village d'Omalo en haut de la colline. Vous n'avez qu'a le suivre a la lettre. Apres la descente vous arrivez au poteau qui, poliment, vous indique deux directions possibles. Une vous invite a continuer sur la piste, vers Botchorma. La 2eme direction - j'ai oublie son nom. C'est précisément celle-ci que vous empruntez, svp. en vous aventurant aimablement dans le pâturage. 100 mètres plus haut vous trouvez un raccourci qui vous amène tout droit sur la crête du Alazansky Khrebiet, tout cela en 40 min. De la - il vous reste a faire la descente sur Dartlo (6.30h km). Vous terminez par traverser le pont juste en face de Dartlo. Sur les cartes soviétiques ce pont est mal indique.

DARTLO, en vraie coquette, tarde a apparaître. Vous n'allez l'apercevoir qu'a 20 minutes avant d'y entrer. C'est le plus jolie village de la Touchetie d'après moi. Même si la vue générale est quelque peu gâchée par un hotel neuf et disproportionne, qui repousse les maisons avoisinantes au deuxième plan. Dartlo niche dans sa cuvette de pâturages au bord de la rivière. Il vous charme des les premiers instants par son aspect paisible..... Il essaye de vous "effrayer" avec les piquants de ses tours. comme une certaine rose du Petit Prince....

A l'approcher on termine par voir les choses d'une manière plus nuancée: Certes, on y croise encore quelques bestioles bien aimables (des vachettes, des chevaux). Certes, il y reste un peu d'activités villageoises. Ce qui y domine néanmoins, en tout cas dans la partie la plus intéressante, c'est l'impression que la vraie vie se passe ailleurs... car les plus belles maisons appartiennent aux familles qui ne vivent plus a Dartlo. Elles y viennent pour passer des jours d'été et pour tuer quelques moutons par ci - par la, en suivant le rythme, assez frénétique, des fêtes traditionelles. Pour se rencontrer entre amis, bien sur. L'ambiance est un peu bourge. On ne réponds pas tout de suite a mes sourires et a mes efforts pour nouer le contact. On ne me propose pas de trinquer a 7h du matin, avec du vodka, comme partout en Touchetie et a Omalo en particulier dont cordialité je commence seulement a apprécier.

L'amabilité des Géorgiens termine pourtant par prendre le dessus. J'arrive a rompre la glace, marchander avec succès le prix de l'hôtel* et - après avoir passer le message - TROUVER MON GUIDE. Mesdames, Messieurs, le voila: Je vous présente Iracli Elanidze, 22 ans de son âge. On bavarde. Il me regarde dans les yeux, il me sourit. Il a son passeport bien sur et, le plus excitant, il n'a pas de cheval. On partira donc en deux copains, chacun avec son sac a dos. Je l'engage juste pour 3 jours, histoire de pouvoir passer par les points de contrôle militaires.

2ème jour (9h): Dartlo - Guiberi - hauteurs de Tchontzo. Toujours sans difficultés particulières. La piste carrossable devient un sentier après Parsma seulement. En arrivant sur Guiberi ce sentier disparaît. Il faut continuer a travers les pâturages. Le pont qu'on emprunte pour traverser le torrent se trouve au milieu du village, au fond d'un ravin. A noter quelques toutous pas toujours sympathiques qui essayent de se prendre a vos mollets. Apres le pont il faut descendre vers la rivière en suivant la clôture a votre droite. Bientôt vous allez apercevoir le drapeau et les bâtiments des garde-frontières, a votre droite aussi. Au poste de contrôle une surprise m'attend. Sans comprendre grand chose j'entends que le ton monte. Je pense que - peut-être - les gardes ont aperçu le manque de cheval..... Le problème ne vient pas de moi ni de du manque de cheval, mais du fait que mon gentil guide n'a pas de passeport, contrairement a ce qu'il ma affirme a Dartlo. Les soldats restent néanmoins compréhensifs. Le commandant collabore comme il peut, il m'aide mémé a enlever mon sac a dos et - après une heure de pourparlers devenues heureuses malgré tout - donne la permission de passer a tous les deux, pour me faire plaisir, comme il dit. Ainsi c'est ma présence qui a aide mon guide a passer, et pas le contraire. On me remet vite sur le dos mon sac. Ces manifestations de cordialité ne me permettent pas de retrouver mon moral. Je pense d'avoir sabote l'autonomie de mon trek moi-même... En attendant je fait un grrrrand sourire a mon guide devenu soudainement encombrant, mais.... C'est moi qui est venu le chercher, après tout.

Pour retrouver le chemin qui entre temps se transformera enfin en un vrai sentier de montagne, il vous faut remonter tout droit la pente herbeuse en laissant a votre gauche les magnifiques tours de défense de Guiberi. Vous apercevez bientôt le poteau indicateur et le sentier se met aimablement a vos pieds. Il amorce une courbe a droite. Je me trouve d'un coup parmis les moutons innombrables et deux chiens dont toute agressivité se concentre sur moi. La - je peux apprécier (et pas pour la dernière fois) les talents de mon compagnon, qui envoute les bêtes féroces comme un charmeur de serpents. On termine par passer la nuit dans un poste d'observation des garde-frontières, rejoint 1 heure plus tard. Ça l'air d'une bergerie abandonnée, située au pied de la tour élancée de Tchontco, visible de loin (Tchonco même, situe beau coup plus bas , n'est pas visible depuis le sentier qu'après avoir passe le poste des garde-frontières. A noter que Tchontco n'est pas un village, juste un ensemble des ruines historiques.

Mis a part la petite platforme a cote du poste - Il n'y a pas d'autre endroit pour planter sa tente. Pour rejoindre cet endroit - quittez le sentier et dirigez- vous directement sur la tour. L'aceuil des soldats a été très sympathique, avec les shashlyks de mouton, le thé et toutti quanti. L'eau: pour ne pas compter uniquement sur la gentillesse des soldats - faire le plein au torrent qui vous coupe le sentier 20min avant le poste.

3ème jour (11h): Tchontzo - hauteurs du col Atzunta. Vous rejoignez le sentier en descendant quelques douzaines de mètres depuis le poste. il continue toujours en hauteur, en passant a cote d'une bergerie abandonnée et plus loin - d'une petite ferme a patates. 4 heures après avoir quitte le poste on est confronte avec la 1ère difficulté mentionne plus haut: Le passage d'un torrent en colère. Vous n'avez pas le droit a l'erreur, sinon votre saut va se transformer en saut d'ange. Une corde pourrait être utile.... Quelque temps plus tard le sentier abouti dans l'eau, au pied d'un immense névé qui essaye de barrer le passage a la rivière. pas de problème pour les chevaux, car ils passeraient par l'eau. A pieds et avec un gros sac c'est une toute autre chose. Il vous faut remonter a droite dans la falaise et pendre le passage assez technique, long d'une cinquantaine de mètres. l'eau gronde sous vos pieds, au moins 10 mètres plus bas. Les marches sont assez profonds (la moitie d'une chaussure) mais les prises pour les mains ne sont pas rassurantes du tout. Un bon sens d'équilibre s'impose. Sans connaître a l'avance l'existence de ce passage j'aurais probablement recule. Vu d'en bas - c'était l'endroit bon a s'embourber, sans pouvoir ni reculer ni avancer. J'ai ma philosophie de la marche bine a moi. Ainsi j'écarte l'offre d'aide d'Iracli. Je termine par diviser ma charge pour refaire le passage trois fois.

Ensuite - on monte dans la direction d'une esplanade. Surprise: derrière un tournant deux garde-frontières suivants et leurs kalaschnikovs nous attendent. Ils sont encore une fois très courtois (les gardes surtout), m'obligent a accepter leur aide a me debarasser de ma charge, cela meme avant d'avoir contrôle mon passeport. Comme Iracli n'a toujours pas le sien - on nous répète le cirque du jour précèdent et on nous "invite" a passer au poste de contrôle, qui visiblement se trouve a quelques kilomètres du chemin principal. On a qu'a les suivre. On arrive a une passerelle qui traverse la rivière, construite de trois éléments métalliques. Ça me fait penser penser aux trucs de IKEA qui vous servent a tendre vos rideaux. Ça bouge, ça oscille, chaque truc a son rythme. L'eau bouillit allègrement dessous. Au moins 2 mètres plus bas - et essaye de nous lécher le pieds. Son grondement est tel qu'on a de la peine a nous entendre. Poliment je refuse de passer.... Je vois qu'on ricane... Un moment d'indécision s'ensuit. Je ne sais même pas a quel moment et qui, pour m'aider une fois de plus, traverse la rivière avec mon mini sac, mais - curieusement - on ne se précipite pas cette fois pour s'occuper de l'autre (23 kilos). Cela me fait reprendre le poil de la bête. J'abandonne donc l'attitude d'un gars bourre de trouille pour me transformer courageusement en victime de la situation. La patrouille est franchement confuse.... Un talkie-walkie fait son entrée. Grâce a lui on règle bientôt tous les problèmes, mémé cui-la de la prononciation de mon prénom et sans nous faire perdre le reste de l'après-midi en va-et-vient fatiguant. Adorables soldats.... Je termine par croire que l'histoire des papiers a été seulement un prétexte pour nous inviter en toute amitié...

On peu enfin repartir... Pour commencer on se retape le versant nord de la vallée. Il n'y a plus de sentier et on s'embourbe a perdre équilibre dans les hautes herbes. Il faut suivre le bord du ravin a sa gauche, sans remonter trop haut sur les faux-plats qui se succèdent. La vallée se ressert petit a petit, on termine par longer le lit de la rivière. Une rencontre de plus avec une autre patrouille. Les gars nous montrent une petite source de l'eau minérale au goût du fer, délicieuse. Pas de contrôle cette fois.

Une heure plus tard on arrive a une grosse plaque de pierre noire ornée d'un flèche remarquablement dessinée, a l'endroit ou la rivière reçoit un confluant; Pour continuer vers le col Atzunta - il vous faut la traverser, cette rivière. C'est le 3ème point de passage difficile. Sans corde ce n'est pas evident. L'eau est glaciale. Dans le plus fort du courant elle m'arrive a mi-cuisse. Une fois dans l'eau on a pas le temps de réfléchir sur la direction a prendre, même si on ne voit pas le fond. Le tout ne dure pas plus qu'une minute, mais en sortant je n'arrive presque plus a bouger mes jambes. Pour trouver le col vous montez dans la vallée en longeant le confluant susmentionné, pendant env. 200 mètres, en amorçant un virage a droite. Un autre cours d'eau a traverser, plus sympa cette fois. Apres et plus haut encore - on retrouve un petit sentier dans les herbes. Il ne faut pas remonter trop haut, car vous ne retrouverez plus d'eau durant 2 heures env. il n'y a pas de terrain assez plat pour planter la tente confortablement. Vous êtes a peu près a 4 heures du col. Bonne nuit.

4ème jour (11h) col Azunta - Khidotani Khrebiet - hameau abandonne pas loin de Arduti (pas Ardoti, comme indique sur les cartes soviétiques) Le petit sentier disparaît une fois encore, une fois de plus on termine par marcher dans l'herbe vierge. Vous longez un ravin profond a votre droite, une heure plus loin le chemin est de nouveau la et il ne vous lâche plus jusqu'au col. Pas mal de névés. De l'autre cote du col pas trop de problèmes d'orientation et le sentier reste bien visible. Les problèmes d'orientation reviennent pendant la traversée du Khrebiet Khidotani. On n'y trouve pas d'eau en plus. A déconseiller donc pendant le brouillard. Ainsi on arrive au 4ème point difficile - pour des raisons des problèmes avec ladite orientation.

La ou le sentier se perd - il faut continuer a marcher tout droit comme s'il était la, en traversant le khrebiet obliquement du SE vers le NW, et en aboutissant aux groupe des premiers arbres. En bas (une paire de centaines de mètres) - vous verrez un petit hameau abandonne et ses grosses mottes de paille brunie. Voila votre but. Un peu plus bas que les arbres vous allez tomber sur quelque chose qui fait penser a une rigole creuse par la pluie. C'est le sentier a prendre. En lacets, il vous conduira jusqu'en bas et au bord de la rivière, a travers des ronces, des orties et des mauvaises herbes qui vous arrivent jusqu'aux epaules. J'ai dormi la, a quelques mètres du ruisseau qui enrichie les eax de la riviere plus bas. Pour atteindre Arduti il vous reste 1.15h de marche a faire, en longeant la riviere.***

5eme jour ((7h): hameau - Arduti - Mutzo - Shatili. Tout d'abord on traverse le ruisseau et on emprunte un joli sentier de l'autre cote. Il utilise 4 ponts. Le premier des quatre vous fait traverser la rivière. Le 2ème - sont confluant (vous arriver d'abord au pied d'un vieux pont brise. Il faut remonter le confluant pendant une cinquantaine de mètres pour tomber sur une passerelle en bon etat. Apres vous n'avez qu'a vous laisser faire par le sentier. Avant de voir Arduti vous allez apercevoir les WC en plastique bleu véritable (au bord de l'eau), ce qui marque votre retour vers la civilisation.

ARDUTI - Un de ces jolies villages (bien que pas le plus impressionnant) abandonnes a l'époque de Brejniev. Il y a un hotel et l'aire de camping. Quelques pécheurs de truites minuscules. Si vous y êtes le matin vous avez toutes les chances d'y rencontrer les gardes-frotieres qui vous proposeront de vous amener en voiture jusqu'à Mutzo. J'ai préfère continuer a pieds. La nature y est superbe. Si vous avez quelques jours de temps avant le week-end par ex. (rapport au transport possible depuis Shatili, voir plus loin) il pourrait être agréable de s'y arrêter un peu, pour ne rien faire par exemple. C'est un endroit délicieux, a peine civilise et beaucoup plus calme que Shatili.

Quelques centaines de mètres avant d'arriver a Mutzo je rencontre encore un garde-frontière. Comme Iracli n'est plus avec moi, tout est règle en quelques minutes.

MUTZO - un des endroit les plus invraisemblable de la région. ne pas manquer de monter jusqu'au sommet de la colline.

Arduti - Shatili: 5 h de marche facile, en suivant une vallée magnifique.

Shatili: Ce n'est pas un coin si abandonne qu'on veut vous faire croire. Il est meme devenu très a la mode dans toutes sortes de couches de société locale. Cela se manifeste surtout pendant les week-ends. Les gens bien y vient en voitures, les autres en marshrutkas (tours organises locales), depuis Tbilisi et même Goris. Les 2 hôtels dans le vieux village sont chers, sinon - on campe a peu près partout. Une bonne adresse pour dormir (35 laris a marchander) - la grande maison brune, la première que vous voyez en venant depuis Mutzo, ce dernier devenu aussi très touristique. Pendant le week-end - j'ai vu a Shatili plus que trois douzaines de voitures. la frime y fait sont apparution. On klaxonne sans aucune utilité, on écoute de la disco a 100 décibels a l'heure. dépêcher vous donc pour y aller avant qu'il soit trop tard. D'ici quelques années on va y voir les parkings payables.... Tout ce trafic apporte un avantage: Il est actuellement facile de partir de Shatili, surtout le dimanche. En tout cas beaucoup plus facile que d'y arriver.

Transport public vers/ de Shatili: il parait qu'il existe depuis peu une marshroutka, depuis Tbilisi. Elle arriverait a Shatili le samedi soir pour en repartit le dimanche vers les 13h. Je ne l'ai pas vu. Les uns me disaient qu'elle est arrivée, les autres que non, et - avant que je trouve la confirmation de son existence - je suis tombe sur les gentils Géorgiens qui m'ont pris dans leur 4x4... __

* Hotel Samtsicke, Dartlo, tel. 899 570 899 (Natia, parle géorgien, anglais, quelques mots de russe) * * Iracli Elanidze, tel 898 24 58 81, parle géorgien, un peu russe, quelques mot d'anglais, * ** Tout cela est assez casse-pieds, pas seulement au figure. A la rigueur - si le problème de transport vers Shatili ne se posait pas, il serait plus facile de commencer le trek a Arduti, car dans le sens NW - SE l'orientation (sur le premier tronçon après Arduti) est plus facile. A noter: Je ne sais rien de la possibilité d'obtenir le permis de treker a partir de Shatili.

Bonjour à tous,

J'aimerais remonter la mer Caspienne par la côte Est au Kazakhstan, puis passer en Russie et en Géorgie pour atteindre la Turquie. Je voulais connaître l'état des frontières dans la région. Les tensions entre Russie et Géorgie empêchent-elles le passage de frontière? Et qu'en est-il du passage du Kazakhstan à la Russie?

Merci d'avance pour vos réponses, Hugues

Je projette plus ou moins un voyage de quelques semaines en Géorgie l'été prochain. Quel guide de voyage me conseillez-vous ? Petit Futé, Lonely Planet ou Bradt ? J'avoue ne pas avoir grande confiance dans le Petit Futé pour en avoir essayé un. Je n'ai encore jamais acheté de guide Bradt: visent-t-ils la même clientèle que le LP ou est-ce que c'est plutôt le genre guide culturel ? Je suis un fidèle client de Lonely Planet mais après ce qu'ils viennent de faire au Thorn Tree j'ai bien envie de me venger. 😠 Donc j'attend votre avis.

Autre question: est-il raisonnable de voyager en Géorgie quand on ne parle ni Géorgien ni Russe (à part quelques mots et ce que je peux encore apprendre d'ici là)

Merci pour vos réponses

Norbert

Bonjour, j ai le lonely planet, que pensez vous du Bradt et du petit futé ( 1° fois que j'en entends dire du bien!!)? Merci et bonne journée, Aichatou