Bonjour,
Je désire partir (seul) 2 mois (mars / avril) vers l' Inde du nord, le Népal, et l'Himalaya. J'aurais besoin de tous vos conseils et astuces avisés pour bien profiter de ce voyage. Mon programme n'est pas encore établi, tout reste ouvert, mon but est de découvrir, ressentir, vivre des expériences inoubliables et enrichissantes.
Mes questions:
- Le billet d'avion....???? est ce que partir de Londres c plus rentable?
- je suis également intéressé pour découvrir la méditation bouddhiste, le yoga , ou autres aventures spirituelles de développement personnel ... où sont les bons endroits?
- J'aime également les treks (expérience au Pérou) pour le goût de l'effort et les paysages, ainsi que la photo.
- J'aime vivre aussi un éco tourisme.
- Comment se déplacer à l'intérieur de pays
Je vous remercie de me faire part de vos expériences.
Et bonne année à tous.
namasté,
nous retournons au Nepal en mars 2020, et voulons faire un mini trek autour de pokhara, nous hésitons entre Poon hill et mardi himal ? en sachant que ce serait pour 4 à 5 jours ? est ce possible ? quel itinéraire ? surtout pour Mardi Himal qui est moins connu . faut il reserver les lodges ? faut il des duvets spécifiques ( - 5 C ?) ? quelle condition physique est il recommandée ? et surtout est ce que les rhododendrons sont en fleur fin Mars debut avril ?
nous sommes preneurs de tous les conseils qui vous viennent . et merci pour tout.
Nous sommes un couple de cinquantenaires qui projetons un trek entre balcon et sanctuaire des Annapurnas. Très intéressés par la flore et la photo, nous hésitons entre mars et avril en particulier concernant la floraison de rhodo.
Nous devons choisir entre 3 semaines en mars ou Avril et ne pouvons chevaucher les 2 mois !
Qui peux nous renseigner avec précision ?
Merci
Merci
Bonjour,
On a prévu un voyage de 6 -7 semaines du 20 mars au 10 mai (en gros) :
4 semaines au Népal et en profiter pour faire le Trek du Camp de Base de l'Everest
et 2 semaines en Inde car notre vol passant par Dehli, on veut en profiter pour visiter une partie du Rajasthan et rejoindre Kathmandu à partir de Varanasi (ou l'inverse)
Le problème c'est la période : doit-on s'arrêter d'abord en Inde et avoir des températures plus clémentes et être hors vacances scolaires indiennes (donc moins de monde dans les trains et bus) ?
mais du coup on ne ferait notre trek qu'à partir de mi avril, n'est-ce pas trop tard dans la saison ?
ou bien faire l'inverse ?
Qu'en pensez-vous ?
Je suis en plus preneuse de toute info sur ce trek, en particulier on envisage de prendre un porteur pour nous 2 ou peut-être un porteur-guide (qui parle un peu anglais), donc j'en cherche 1 soit directement soit par une agence , mais j'en ai déjà contacté 2 et le prix m'a semblé très élevé : 20 à 25 $ par jour. En connaissez-vous ? Et je cherche aussi des infos sur les tarifs des lodges et des repas .
D'avance merci pour vos réponses
Bonjour,
Je compte partir pour un trek dans le sanctuaire des Anapurnas, j'ai le choix entre les dates suivantes: - 15 avril au 28 avril - 30 avril au 12 mai Les premières dates (15 au 28) m'arrangent plus que les autres, mais voilà, j'ai lu que la floraison des rhododendrons était plutôt sur avril, et que la mousson pouvait démarrer dès mai. Sur ces 2 points, cela change t'il vraiment quelque chose à 2 semaines près, entre un départ le 15 avril ou le 30 avril? En d'autres termes, cela vaut-il la peine de m'arranger et de partir plutôt le 15 que le 30, ou bien pas de différence notable?
merci bcp pour vos retours! sophie
Je compte partir pour un trek dans le sanctuaire des Anapurnas, j'ai le choix entre les dates suivantes: - 15 avril au 28 avril - 30 avril au 12 mai Les premières dates (15 au 28) m'arrangent plus que les autres, mais voilà, j'ai lu que la floraison des rhododendrons était plutôt sur avril, et que la mousson pouvait démarrer dès mai. Sur ces 2 points, cela change t'il vraiment quelque chose à 2 semaines près, entre un départ le 15 avril ou le 30 avril? En d'autres termes, cela vaut-il la peine de m'arranger et de partir plutôt le 15 que le 30, ou bien pas de différence notable?
merci bcp pour vos retours! sophie
Bonjour à tous😉,
Nous avons acheté nos billets hier soir et arriverons à Bombay (le prix a été decisif: 256€TTC par pers.😉).
Je connais déja un peu le Népal pour y avoir travaille pendant un mois et demi chez un ami grossiste. Malheureusement, je n'ai rien vu du pays si ce n'est Kath, Nagarkot, Pokhara, Damphus (site des anna.) et voila. J'aimerai passé deux mois la bas cette fois.
Le dilemne qui se pose est:
La meilleure période est de Janvier à mi Mai. Le Ladakh n'est accessible qu'a partir de fin Mai. Pour pouvoir admirer les montagnes et trekker un peu au Népal, il faut y etre dans cette periode. Egalement, pour se rendre aux andamans, il faut y aller avant Mai pour ne pas gouter aux prelices de la mousson. Pour finir, la mousson commence en Juin dans le Nord je crois.
Nous avons décidé avec ma copine, de ne pas parcourir tout l'extreme nord est finalement. Nous irons seulement au Sikkim et en Assam. De mon coté, je prefere que nous commencions par l'Inde que par le Népal.
J'ai l'impression que quand on arrive d'Inde au Népal, s'est comme si tu venais de faire un jogging et que tu te mettais a marcher, vous voyez ce que je veus dire?
Merci d'avance pour vos réponse,
N'hésitez pas à participer à ce post, j'ai besoin de vous🙂
Cordialement,
David.
Nous avons acheté nos billets hier soir et arriverons à Bombay (le prix a été decisif: 256€TTC par pers.😉).
Je connais déja un peu le Népal pour y avoir travaille pendant un mois et demi chez un ami grossiste. Malheureusement, je n'ai rien vu du pays si ce n'est Kath, Nagarkot, Pokhara, Damphus (site des anna.) et voila. J'aimerai passé deux mois la bas cette fois.
Le dilemne qui se pose est:
La meilleure période est de Janvier à mi Mai. Le Ladakh n'est accessible qu'a partir de fin Mai. Pour pouvoir admirer les montagnes et trekker un peu au Népal, il faut y etre dans cette periode. Egalement, pour se rendre aux andamans, il faut y aller avant Mai pour ne pas gouter aux prelices de la mousson. Pour finir, la mousson commence en Juin dans le Nord je crois.
Nous avons décidé avec ma copine, de ne pas parcourir tout l'extreme nord est finalement. Nous irons seulement au Sikkim et en Assam. De mon coté, je prefere que nous commencions par l'Inde que par le Népal.
J'ai l'impression que quand on arrive d'Inde au Népal, s'est comme si tu venais de faire un jogging et que tu te mettais a marcher, vous voyez ce que je veus dire?
Merci d'avance pour vos réponse,
N'hésitez pas à participer à ce post, j'ai besoin de vous🙂
Cordialement,
David.
I’m heading to Nepal at the end of April 2026 with my brother, the two kids, and my mom.
My mom is 75, in good shape, she walks but isn’t a big sports enthusiast. My daughter is 16, she’s not really into hiking but with the right vibe, she’ll step up.
I’m looking for a 5-6 day trek that’s not too difficult—around 4-5 hours of walking and 500-600m of elevation gain per day. What’s our goal?
Well, like everyone, we’d love something not too crowded. We want to experience Nepali village life away from the main routes—terraced fields, all that. Some encounters, authenticity, sharing... And if we can catch a glimpse of some high peaks, even better.
Any suggestions?
Bonjour
Nous sommes trois compagnons (2 hommes et une femme) de Montreal qui allons faire le trek du tour du Manaslu et de la vallée de la Tsum en octobre prochain. Il s'agit d'un trek de 23 jours qui parait-il, serait un des trek les plus authentiques du Nepal et hors des sentiers battus . Nous avons déjà réservé un départ pour dimanche le 2 octobre 2011, Nous recherchons quelques autres voyageurs pour compléter le groupe.
Je serai bref aujourd'hui mais donnerai des informations plus détaillées aux personnes intéressées.
Nous sommes trois compagnons (2 hommes et une femme) de Montreal qui allons faire le trek du tour du Manaslu et de la vallée de la Tsum en octobre prochain. Il s'agit d'un trek de 23 jours qui parait-il, serait un des trek les plus authentiques du Nepal et hors des sentiers battus . Nous avons déjà réservé un départ pour dimanche le 2 octobre 2011, Nous recherchons quelques autres voyageurs pour compléter le groupe.
Je serai bref aujourd'hui mais donnerai des informations plus détaillées aux personnes intéressées.
Bonjour,
Ma question va peut être paraître un peu simplette pour tous les pros du voyage qui échangent ici, mais bon, je pars au Népal pour la première fois et pour moi c'est la grande aventure.
Je vais faire un trek de 15 jours avec une agence locale et passer 3 jours à Katmandou sur place avant et 2 jours après.
Combien d'argent faut-il prévoir à peu près pour ces 5 jours en autonomie (hôtel + nourriture) plus pour les frais annexes au trek?
Peut -on facilement retirer de l'argent avec une carte mastercard, faut-il préferer les travelers cheques?
Merci de vos réponses.
:)
Bonjour,
Nous souhaitons faire le trek de tamang suivi du langtang l'année prochaine mais j'hésite entre 2 dates :
soit les 2 premières semaines de Mars 2011 ou alors mi avril 2012.
Y'a-t-il grande différence de climat entre ces 2 périodes? (visibilité des sommets?)
Y'a-t-il une grande différence dans la végétation? (les rhododendrons sont en fleurs début mars?)
merci de votre aide
merci de votre aide
Bonjour,
J'écris ce message car j'envisage de partir au Népal en solo durant environ 1 mois vers Mars/Avril. Amateur de moto, je voudrais en louer une au départ de Kathmandu pendant 2-3 semaines afin de visiter les merveilles de ce pays. J'imagine un logement dans des auberges ou chez des locaux si possible. N'étant pas un habitué des voyages en itinérance et ne connaissant le Népal que par des recherches internet, j'aurais besoin de votre aide. 🙂
Les questions que je peux me poser sont : Peut-on louer une moto au népal avec un permis international voiture ? Avez-vous déjà expérimenté ce genre de voyage ? Trouver un logement presque jour par jour est-il compliqué ? Avez-vous des itinéraires sympa à faire en moto ? Et bien sur je suis ouvert à tous vos conseils, recommandations etc... Merci d'avoir pris le temps de lire et merci d'avance à ceux qui voudrons bien m'éclairer !
Aymeric
J'écris ce message car j'envisage de partir au Népal en solo durant environ 1 mois vers Mars/Avril. Amateur de moto, je voudrais en louer une au départ de Kathmandu pendant 2-3 semaines afin de visiter les merveilles de ce pays. J'imagine un logement dans des auberges ou chez des locaux si possible. N'étant pas un habitué des voyages en itinérance et ne connaissant le Népal que par des recherches internet, j'aurais besoin de votre aide. 🙂
Les questions que je peux me poser sont : Peut-on louer une moto au népal avec un permis international voiture ? Avez-vous déjà expérimenté ce genre de voyage ? Trouver un logement presque jour par jour est-il compliqué ? Avez-vous des itinéraires sympa à faire en moto ? Et bien sur je suis ouvert à tous vos conseils, recommandations etc... Merci d'avoir pris le temps de lire et merci d'avance à ceux qui voudrons bien m'éclairer !
Aymeric
Bonjour,
J'aimerais savoir si c'est raisonnable de faire ce trek à cette période ou si c'est vraiment trop tard. Je crois qu'il y a un col qui ferme vers la mi-décembre. Y a-t-il beaucoup de risque de devoir faire demi-tour ? Sinon, est-ce que le camp de base de l'Everest est plus indiqué en décembre ? Ou est-ce trop tard aussi ?? Si les deux sont contre-indiqués, que me conseillez-vous ? Merci d'avance !
Olivier
J'aimerais savoir si c'est raisonnable de faire ce trek à cette période ou si c'est vraiment trop tard. Je crois qu'il y a un col qui ferme vers la mi-décembre. Y a-t-il beaucoup de risque de devoir faire demi-tour ? Sinon, est-ce que le camp de base de l'Everest est plus indiqué en décembre ? Ou est-ce trop tard aussi ?? Si les deux sont contre-indiqués, que me conseillez-vous ? Merci d'avance !
Olivier
Bonjour,
Nous sommes un groupe de 8 étudiants et nous voudrions effectuer le treck des rhododendrons, avec hélas, un budget assez limité et la contrainte des vacances scolaires (Février ou Avril)
Nous avons appris que le mois d'avril était la meilleure période pour se rendre au Népal, mais comme meilleure période ne rime pas avec meilleur prix, il se trouve que les billets d'avion sont 200 euro plus cher... ce qui, pour des étudiants comme nous représente une somme...
Nous voudrions donc savoir si ceux qui sont déjà allés au Népal en Février ont trouvé les conditions aussi peu interessantes pour faire un treck comme celui des Rhododendrons ou si cela peux être quand même interessant (même si les rodo ne sont pas en fleur...)
D'avance merci pour vos réponses. Anaïck
Nous avons appris que le mois d'avril était la meilleure période pour se rendre au Népal, mais comme meilleure période ne rime pas avec meilleur prix, il se trouve que les billets d'avion sont 200 euro plus cher... ce qui, pour des étudiants comme nous représente une somme...
Nous voudrions donc savoir si ceux qui sont déjà allés au Népal en Février ont trouvé les conditions aussi peu interessantes pour faire un treck comme celui des Rhododendrons ou si cela peux être quand même interessant (même si les rodo ne sont pas en fleur...)
D'avance merci pour vos réponses. Anaïck
Bonjour à tous,
Après un premier voyage de deux mois en automne 2014 au Népal, je prévois d'y retourner, en gros du 1 mars / 15 avril. J'avais fais le tour des Annapurnas et le sanctuaire puis Jiri-Lukla, les 3 cols de l'Everest et retour Lukla-Tulmingtar (33 jours de suite en tout). J'avais adoré les 3 cols de l'Everest et vais donc y retourner. Surtout qu'une amie, qui marche très bien, va m'accompagner... et il faut voir la vue du Kala Patar et de Gokyo Ri ;)
Pour le choix du deuxième trek, de 15-20 jours, j'aimerais trouver un trek qui permet de voir de beaux rhododendrons... avec l'image cliché des montagnes enneigées derrières. Ceux qui me connaissent sur ce forum, savent que je cherche toujours des glaciers et des hautes montagnes, ce sont les paysages que je préfère.
Avez-vous des propositions pour un trek alliant les rhododendrons et les glaciers ? Les rhododendrons sont-ils vraiment partout ?
Ensuite, il faut aussi que je réfléchisse à l'ordre des treks. Pierre (Willemspie sur ce forum) m'a mis en garde contre les brumes du mois d'avril en moyenne/haute montagne. Il serait donc bien de finir par les 3 cols de l'Everest, en très haute montagne, où la visibilité est encore très bonne en avril. Mais du coup, pour les rhododendrons... est-ce trop tôt début/mi-mars ? Quelles régions favoriser à cette saison pour les voir (Est/Ouest et altitude) ?
Peut-être Langtang et Helambu que propose Martin Pierre ?
Merci de votre aide, Julien
Après un premier voyage de deux mois en automne 2014 au Népal, je prévois d'y retourner, en gros du 1 mars / 15 avril. J'avais fais le tour des Annapurnas et le sanctuaire puis Jiri-Lukla, les 3 cols de l'Everest et retour Lukla-Tulmingtar (33 jours de suite en tout). J'avais adoré les 3 cols de l'Everest et vais donc y retourner. Surtout qu'une amie, qui marche très bien, va m'accompagner... et il faut voir la vue du Kala Patar et de Gokyo Ri ;)
Pour le choix du deuxième trek, de 15-20 jours, j'aimerais trouver un trek qui permet de voir de beaux rhododendrons... avec l'image cliché des montagnes enneigées derrières. Ceux qui me connaissent sur ce forum, savent que je cherche toujours des glaciers et des hautes montagnes, ce sont les paysages que je préfère.
Avez-vous des propositions pour un trek alliant les rhododendrons et les glaciers ? Les rhododendrons sont-ils vraiment partout ?
Ensuite, il faut aussi que je réfléchisse à l'ordre des treks. Pierre (Willemspie sur ce forum) m'a mis en garde contre les brumes du mois d'avril en moyenne/haute montagne. Il serait donc bien de finir par les 3 cols de l'Everest, en très haute montagne, où la visibilité est encore très bonne en avril. Mais du coup, pour les rhododendrons... est-ce trop tôt début/mi-mars ? Quelles régions favoriser à cette saison pour les voir (Est/Ouest et altitude) ?
Peut-être Langtang et Helambu que propose Martin Pierre ?
Merci de votre aide, Julien
Bonjour,
Au cours d'un Tour du Monde, j'envisage de passer environ 1 mois au Népal, afin de passer un peu de temps à Kathmandou, et surtout d'aller trekker autour des Annapurnas. D'après vos expériences, pensez-vous, au niveau du climat, qu'il est préférable de partir du 15 octobre au 15 novembre, ou du 15 février au 15 mars?
Merci d'avance
Seb
Au cours d'un Tour du Monde, j'envisage de passer environ 1 mois au Népal, afin de passer un peu de temps à Kathmandou, et surtout d'aller trekker autour des Annapurnas. D'après vos expériences, pensez-vous, au niveau du climat, qu'il est préférable de partir du 15 octobre au 15 novembre, ou du 15 février au 15 mars?
Merci d'avance
Seb
Bonjour à toutes et à tous!
Alors voilà nous nous sommes enfin décidés! L'année prochaine c'est destination: Le Népal Mon conjoint et moi-même partirions pour une durée d'un mois! N'ayant aucuns enfants nous avons, évidemment, décidés de partir hors vacances scolaires.
Ce que nous allons faire là-bas? Eh bien nous allons nous ressourcer, découvrir de nouvelles coutumes, visiter de splendides paysages, essayer de dépasser un peu nos limites sur un trek de plusieurs jours et surtout rencontrer ce peuple merveilleux dont on entend parler si souvent!
N'ayant jamais été dans ce pays j'aimerais poser quelques questions aux personnes ayant déjà fait le voyage:
- D'abord nous voulons partir en voyage sac à dos c'est à dire que nous ne prendrons pas d'hôtel fixe, nous essaierons de nous balader le plus possible de guests house en guests house ou de dormir à la belle étoile en montagne. Déjà est-ce possible de poser son paquetage n'importe où sans avoir de problème? Est-il possible de faire un feu? (Cela parait banal comme questions mais nous revenons d'un road trip en Italie de 3 semaines et parfois cela a été très difficile de trouver un coin pour poser notre tente).
-Ensuite en ce qui concerne le mois ou nous voudrions partir on nous a conseillé le mois d’Octobre est-ce bien judicieux ? Nous voudrions quand même avoir beau temps vu que nous dormirions assez souvent en tente.
-En ce qui concerne les treks : Je vous avoue que je ne suis pas sportive mais j’ai l’envie de découvrir et si je décide de partir au Népal forcément c’est que j’ai envie de pousser un peu mes limites. Donc en gros je ne veux pas faire le trek le plus facile mais je ne veux pas non plus faire le plus difficile. Alors que me conseillez-vous ? Vu que nous ne partons pas en voyage organisé, je souhaiterais aussi savoir comment ça se passe sur place pour faire un trek. Faut-il obligatoirement prendre un guide ou nous pouvons prendre notre carte, notre boussole et partir à l’aventure ? Et au niveau des papiers ; demande-t-il des documents spécifiques ? Car j’ai déjà regardé sur plusieurs sites et je vous avoue que nombres de choses sont dites mais sont-elles vraies ? (Comme par exemple une carte de trekkeurs obligatoire).
- Pour le budget : Sans compter le billet d’avion combien nous faudrait-il à peu près pour un séjour d’un mois en comptant le logement, l’alimentation, le prix d’un trek et quelques loisirs comme du canyoning ou achats souvenirs.
Voilà pour les première questions car je pense que suivant vos réponse d’autres viendront ^^
Je vous remercie par avance du temps que vous pourrez consacrer à me répondre.
Jane.
Alors voilà nous nous sommes enfin décidés! L'année prochaine c'est destination: Le Népal Mon conjoint et moi-même partirions pour une durée d'un mois! N'ayant aucuns enfants nous avons, évidemment, décidés de partir hors vacances scolaires.
Ce que nous allons faire là-bas? Eh bien nous allons nous ressourcer, découvrir de nouvelles coutumes, visiter de splendides paysages, essayer de dépasser un peu nos limites sur un trek de plusieurs jours et surtout rencontrer ce peuple merveilleux dont on entend parler si souvent!
N'ayant jamais été dans ce pays j'aimerais poser quelques questions aux personnes ayant déjà fait le voyage:
- D'abord nous voulons partir en voyage sac à dos c'est à dire que nous ne prendrons pas d'hôtel fixe, nous essaierons de nous balader le plus possible de guests house en guests house ou de dormir à la belle étoile en montagne. Déjà est-ce possible de poser son paquetage n'importe où sans avoir de problème? Est-il possible de faire un feu? (Cela parait banal comme questions mais nous revenons d'un road trip en Italie de 3 semaines et parfois cela a été très difficile de trouver un coin pour poser notre tente).
-Ensuite en ce qui concerne le mois ou nous voudrions partir on nous a conseillé le mois d’Octobre est-ce bien judicieux ? Nous voudrions quand même avoir beau temps vu que nous dormirions assez souvent en tente.
-En ce qui concerne les treks : Je vous avoue que je ne suis pas sportive mais j’ai l’envie de découvrir et si je décide de partir au Népal forcément c’est que j’ai envie de pousser un peu mes limites. Donc en gros je ne veux pas faire le trek le plus facile mais je ne veux pas non plus faire le plus difficile. Alors que me conseillez-vous ? Vu que nous ne partons pas en voyage organisé, je souhaiterais aussi savoir comment ça se passe sur place pour faire un trek. Faut-il obligatoirement prendre un guide ou nous pouvons prendre notre carte, notre boussole et partir à l’aventure ? Et au niveau des papiers ; demande-t-il des documents spécifiques ? Car j’ai déjà regardé sur plusieurs sites et je vous avoue que nombres de choses sont dites mais sont-elles vraies ? (Comme par exemple une carte de trekkeurs obligatoire).
- Pour le budget : Sans compter le billet d’avion combien nous faudrait-il à peu près pour un séjour d’un mois en comptant le logement, l’alimentation, le prix d’un trek et quelques loisirs comme du canyoning ou achats souvenirs.
Voilà pour les première questions car je pense que suivant vos réponse d’autres viendront ^^
Je vous remercie par avance du temps que vous pourrez consacrer à me répondre.
Jane.
Bonjour,
Je pars au Nepal en Avril 2013. et ce serait bien dommage de ne pas faire de treck. Mon copain et moi même n'avont jamais fait de treck et nous ne sommes pas trop sportif surtout moi en fait. Mais voilà j'ai lu dans ce forum que le treck de Langtang n'etait pas trop compliquer assez bien signaler et qu'il fallait 3 jours pour monter et 2 jours pour redescendre qu'il y avait pas mal d'endroit ou se nourrir et loger.. J'aimerai donc avoir vos opinions, est ce que pour 2 novices comme nous est ce vraiement fesable et sans guide bien entendu ?
Je pars au Nepal en Avril 2013. et ce serait bien dommage de ne pas faire de treck. Mon copain et moi même n'avont jamais fait de treck et nous ne sommes pas trop sportif surtout moi en fait. Mais voilà j'ai lu dans ce forum que le treck de Langtang n'etait pas trop compliquer assez bien signaler et qu'il fallait 3 jours pour monter et 2 jours pour redescendre qu'il y avait pas mal d'endroit ou se nourrir et loger.. J'aimerai donc avoir vos opinions, est ce que pour 2 novices comme nous est ce vraiement fesable et sans guide bien entendu ?
Bonjour à tous , nous recherchons , moi et ma conjointe une trek de à peu près 20 jours au Népal.La date de la trek est début mars. Notre but principal est de voir le plus de montagnes possible avec une altitude maximum de 5500 mètres. J'aimerais savoir quel est la meilleur région pour nos critères.😊
Merci Yan
Merci Yan
Bonjour, je suis presentement au Vietnam, mais de retour sur Bangkok, dans environ un mois, j'aimerais m'acheter un billet pour aller passer le mois de mars au Nepal. Je me pose cependant 3 questions:
1- La temperature au Nepal au mois de mars, propice aux Trecks ou c'est encore trop tot?
2- Doit-on s'informer un peu des conditions politiques du pays, ou faire comme on entend depuis "tjrs" et y aller sans soucis?
3- Croyez-vous que si j'arrive a Bangkok, il y a moyen de trouver un billet pas cher avec "Biman airlines" dans la semaine qui suit?
Merci bcp a tous! Vincent 😉
1- La temperature au Nepal au mois de mars, propice aux Trecks ou c'est encore trop tot?
2- Doit-on s'informer un peu des conditions politiques du pays, ou faire comme on entend depuis "tjrs" et y aller sans soucis?
3- Croyez-vous que si j'arrive a Bangkok, il y a moyen de trouver un billet pas cher avec "Biman airlines" dans la semaine qui suit?
Merci bcp a tous! Vincent 😉
Bonjour à tous, je voudrais avoir des renseignement sur notre projet d'aller au népal 15 jours environ avec un enfant de 7 ans et ensuite ou avant: 15 jours en inde du nord ou 15 jours en Birmanie ou 15 jours en Thaïlande.
Est ce que mars est une bonne période pour aller au Népal ( pas trop froid ) ? Quel trek pouvez me conseillé pour un enfant ? quel budget faut t' il prévoir pour 15 jours à 3 ? Est ce que l'inde du nord est faisable avec un enfant ?
en vous remerciant d'avance pour tout les conseil que vous pourrez nous donner.
Est ce que mars est une bonne période pour aller au Népal ( pas trop froid ) ? Quel trek pouvez me conseillé pour un enfant ? quel budget faut t' il prévoir pour 15 jours à 3 ? Est ce que l'inde du nord est faisable avec un enfant ?
en vous remerciant d'avance pour tout les conseil que vous pourrez nous donner.
Le Tour de l'Annapurna reste un trek magnifique😎 (malgré la construction de la route), à condition de choisir quelques variantes au tour "classique" et de faire certaines portions en bus ou 4x4. Les vues sur les sommets sont nettement plus impressionnantes que celles du tour du Manaslu, que j'avais effectué l'an dernier.
Pour ce 2ème trek au Népal, je suis parti seul avec un guide que j'ai recruté via internet suite à une recommandation trouvée sur un blog d'un randonneur français. Je peux vous donner ses coordonnées par MP.
Mon guide de trek habite dans le quartier de Bodanath, au nord de l'aéroport de KTM), il connait parfaitement le tour des Annapurnas et le lac Tilicho, et ses choix de lodges ont toujours été très judicieux, son anglais est tout à fait correct, et c'est un homme très sérieux que je peux aussi recommander à des femmes qui souhaiteraient partir seules avec un guide "de confiance", il fume peu et boit peu, il est plutôt du genre "sobre et efficace". Il peut éventuellement porter un peu, mais pas plus de 10 kg en plus de ses affaires perso (sinon le poids le gêne pour faire correctement son boulot de guide).
Mon hébergement avant et après le trek : Kathmandu Garden House (tenue par un sympathique couple franco-népalais.
Tous les français de passage sont vivement invités à remplir le formulaire en ligne disponible sur le site de l’ambassade de France à Katmandou, cela peut être utile en cas de problème : http://fdp.ambafrance-np.org/ (à remplir une fois qu’on a son contrat d’assurance et son agence de trek)
Une mauvaise surprise pour le vol aller, effectué avec Qatar Airways : contrairement à mon précédent voyage effectué avec Gulf Air, et malgré une escale de 9h40 à l'aéroport de Doha, pas de nuit d'hôtel incluse dans le prix du billet d'avion ! Résultat, des heures interminables à errer, bouquiner et surtout attendre dans l'aéroport... Question : comment savoir, quand on achète son billet d'avion sur internet, si la nuit d'hôtel est incluse ou pas ? Ca ne saute pas aux yeux en tous cas...
Au printemps il y a nettement moins de monde qu'à l'automne. En mars 2011, il y avait environ 4 fois moins de monde qu'en octobre 2010 selon les statistiques officielles de l'ACAP, résultat dans certains lodges j'étais le seul client, heureusement que j'avais emporté des bouquins... Avantage : on est chouchoutés dans les lodges, le cuisto a le temps de nous faire de la bonne cuisine, on n'attend pas, et on peut choisir la chambre avec la meilleure vue !...
Mon itinéraire détaillé : - Kathmandu – Dumre - Besi Sahar (déjeuner à Besi Sahar) : 7h de bus - Besi Sahar – Khudi (2h de bus) - Khudi - Syange (2h de 4x4, à 16 dans la jeep = 9 dedans et 6 sur le toit ! quelques passages dangereux où les roues passent à ras du précipice, quelques népalais font leur prière dans la jeep, pas très rassurant...) - Syange – Tal (5h de marche) - Tal – Danaque (4h de marche) - Danaque – Chame (5h de marche) - Chame – Pisang (4h30 de marche) - Pisang – Ghyaru – Ngawal – Braga - Manang (6h à 7h de marche) : assurément une des plus belles étapes, le village de Ngawal, de pur style tibétain traditionnel, a été un de mes gros coups de coeur😎, donc je recommande particulièrement cette variante par rapport au chemin classique, j'aurais volontiers passé une nuit à Ngawal s'il n'y avait eu ce jour-là un vent de folie qui garantissait une mauvaise nuit, du coup j'ai poussé jusqu'à Manang, en dégustant en chemin un pain au chocolat tout juste sorti du four d'une mini boulangerie de montagne... hmmm... délicieux !... 2 nuits à Manang, gros village touristique et convivial, avec jolie ballade d'acclimatation de 2h au-dessus du lac Gangapurna (à Manang surtout n'allez pas au lodge du même nom, très mal tenu, préférez le Yack). - Manang – Khangsar - Sheree Kharaka (3h30 de marche) - Sheree Kharaka - Tilicho Base Camp - Tilicho lake - Tilicho Base Camp - Sheree Kharaka (11h de marche dont 2h dans la neige entre 4900m et le col situé à 5200m) : journée épuisante mais magnifique, surtout la marche d'approche entre Sheree Kharaka et le Tilicho Base Camp, les plus beaux paysages du trek😎 assurément !... Le superbe passage des pierriers se fait bien, en gardant un œil constant sur les hauteurs pour anticiper les quelques pierres qui dévalent de temps en temps. Malheureusement le lac Tilicho était recouvert de neige, donc on n'avait pas vraiment l'impression d'être au bord d'un lac... - Sheree Kharaka - Yak Kharka (5h de marche) : journée de transition, marche facile, j'ai mangé un très bon yack burger à Yak Kharka, faisant une entorse à mon régime végétarien habituel... - Yak kharka – High Camp (5h30 de marche) : comme j'étais déjà monté à 5200m pour aller au lac Tilicho, cette journée n'a pas été particulièrement difficile. - High Camp - Thorong La (5416m) – Muktinath (6h de marche) : montée au col assez facile car j'étais bien acclimaté, par contre interminable et très fatigante descente vers Muktinath, les genoux ont un peu souffert (idem pour les autres trekkers que j'ai croisés). A Muktinath le lodge "Bob Marley" est très convivial avec sa terrasse ensoleillée où des trekkers de toutes nationalités bavardent joyeusement un verre à la main... Détente et décompression pour fêter le passage du col (que plusieurs des trekkers que j'ai croisés n'ont pas pu franchir, à cause du mal des montagnes...) - Muktinath – Kagbeni (3h30 de marche) : journée facile. - Kagbeni - Marpha : Marpha est un superbe village, spécialisé dans la production de pommes, d'ailleurs les apple pie et autres apple crumble sont dé-li-ci-eux !... - Marpha - Tatopani (via Jomsom) en mini bus (4h30) : choix de faire cette portion en bus à cause des désagréments de la route (bruit des véhicules et surtout poussière dans la figure à chaque passage de véhicule. Le bus secoue pas mal, mais la route n'est pas dangereuse, contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains forums. Dans le bus, l'ambiance est joyeuse (l'approche des "hot springs" de Tatopani ? où j'ai pris un bain chaud effectivement fort agréable), et la musique népalaise du bus nous accompagne jusqu'à Tatopani. - Tatopani – Ghorepani (7h de marche) : journée très difficile à cause de la très longue montée sur les escaliers de pierre, mais heureusement je suis récompensé par les beaux paysages et la vue des rhododendrons en fleurs... - Ghorepani - Poon Hill (45 mn de montée) – Ghorepani : jolie vue malgré des nuages, mais la vue que j'aurai quelques jours plus tard en marchant sur les crêtes après Pothana sera encore plus belle. Puis Ghorepani - Tadapani – Ghandruk (6h de marche) : beaucoup de passages en forêt, grosse averse qui traverse mon pancho et mouille l'intérieur de mon sac à dos). - Ghandruk – Landruk - Bichok Deurali - Pothana (6h30 de marche) : très jolis paysages, particulièrement à partir de Bichok Deurali (on est sur la crête). - Pothana - Dhampus – Phedi (2h de marche) : superbes paysages et vues magnifiques sur les sommets. Puis Phedi – Pokhara en taxi (30 mn). Jolie ballade en barque sur le lac jusqu'au temple. - Nuit à Pokhara - Pokhara – Kathmandu (6h en bus) : convivial - Nuit à Kathmandu
Méthode pour choisir un bon lodge : suivre un groupe, car les guides sont au courant des lodges confortables. Sinon il y a le risque de se retrouver dans un lodge mal tenu, peu confortable ou avec de la mauvaise bouffe.
Guide-porteur ou porteur ? Tarifs Le métier de guide-porteur n'existe pas officiellement. Il y a d'un côté les guides et de l'autre les porteurs. Parmi les guides il y a les "trekking guides" (guides de trek, c.a.d moyenne montagne, donc 6200 m maxi au Népal quand même !) et les "climbing guides" (guides de haute montagne, pour l'alpinisme). Certains guides de trek acceptent parfois, à la demande du client, de porter une partie de ses affaires, en échange d'une meilleure rémunération. Pour un trek de moyenne altitude et de difficulté moyenne comme le tour des Annapurnas, les prix sont début 2011 de : - 35 € / jour tout compris (soit 49 $/jour) = 630 euros pour un trek de 18 jours - 18,50 € / jour uniquement le guide-porteur (soit 25 $/jour) = 330 euros pour un trek de 18 jours + bonus (le "TIP") équivalent à 3 jours de trek si trek de 3 semaines (soit 50 €), à payer le dernier jour Ne pas hésiter à négocier un peu. Moi j'ai payé 18 euros par jour à l'agence, donc mon guide-porteur a touché environ 11 à 12 euros par jour d'après ce que j'ai compris. Les prestations "tout inclus" reviennent cher au final, donc à éviter. Sachant qu'en payant soi-même ses repas et son hébergement on arrive à un grand maximun de 12 euros / jour (à condition de ne pas abuser des bières et des desserts😉). Ceci dit, comme me l'a fait remarquer un internaute, souvent les occidentaux ont tendance a tout vouloir programmer et réserver à distance avant l'arrivée alors que sur place on peut comparer, parler avec les guides et voir leur niveau d'anglais (ou de français), faire jouer la concurrence et négocier bien plus qu'à distance.
Lieux où il y a des cybercafés durant le trek : Beshisahar, Chame, Manang, Muktinath, Kagbeni, Jomsom, Tatopani, Ghorepani, Pokhara.
Le Dal Bhat (plat national à base notamment de riz et de lentilles, équivalent du thali indien) : plus l’altitude monte, moins il est bon. En dessous de 3000m il est souvent délicieux. A Kathmandou je regrette de n'avoir pas suffisamment testé les bons restos conseillés dans les guides, car certains sont vraiment délicieux mais souvent ils sont situés au 1er étage et on ne les voit pas bien depuis la rue.
Je remercie sincèrement tous les membres de VF qui m'ont donné plein de bons conseils pour préparer ce trek, et je souhaite bonne routes à celles et ceux qui sont sur le départ !
Mon hébergement avant et après le trek : Kathmandu Garden House (tenue par un sympathique couple franco-népalais.
Tous les français de passage sont vivement invités à remplir le formulaire en ligne disponible sur le site de l’ambassade de France à Katmandou, cela peut être utile en cas de problème : http://fdp.ambafrance-np.org/ (à remplir une fois qu’on a son contrat d’assurance et son agence de trek)
Une mauvaise surprise pour le vol aller, effectué avec Qatar Airways : contrairement à mon précédent voyage effectué avec Gulf Air, et malgré une escale de 9h40 à l'aéroport de Doha, pas de nuit d'hôtel incluse dans le prix du billet d'avion ! Résultat, des heures interminables à errer, bouquiner et surtout attendre dans l'aéroport... Question : comment savoir, quand on achète son billet d'avion sur internet, si la nuit d'hôtel est incluse ou pas ? Ca ne saute pas aux yeux en tous cas...
Au printemps il y a nettement moins de monde qu'à l'automne. En mars 2011, il y avait environ 4 fois moins de monde qu'en octobre 2010 selon les statistiques officielles de l'ACAP, résultat dans certains lodges j'étais le seul client, heureusement que j'avais emporté des bouquins... Avantage : on est chouchoutés dans les lodges, le cuisto a le temps de nous faire de la bonne cuisine, on n'attend pas, et on peut choisir la chambre avec la meilleure vue !...
Mon itinéraire détaillé : - Kathmandu – Dumre - Besi Sahar (déjeuner à Besi Sahar) : 7h de bus - Besi Sahar – Khudi (2h de bus) - Khudi - Syange (2h de 4x4, à 16 dans la jeep = 9 dedans et 6 sur le toit ! quelques passages dangereux où les roues passent à ras du précipice, quelques népalais font leur prière dans la jeep, pas très rassurant...) - Syange – Tal (5h de marche) - Tal – Danaque (4h de marche) - Danaque – Chame (5h de marche) - Chame – Pisang (4h30 de marche) - Pisang – Ghyaru – Ngawal – Braga - Manang (6h à 7h de marche) : assurément une des plus belles étapes, le village de Ngawal, de pur style tibétain traditionnel, a été un de mes gros coups de coeur😎, donc je recommande particulièrement cette variante par rapport au chemin classique, j'aurais volontiers passé une nuit à Ngawal s'il n'y avait eu ce jour-là un vent de folie qui garantissait une mauvaise nuit, du coup j'ai poussé jusqu'à Manang, en dégustant en chemin un pain au chocolat tout juste sorti du four d'une mini boulangerie de montagne... hmmm... délicieux !... 2 nuits à Manang, gros village touristique et convivial, avec jolie ballade d'acclimatation de 2h au-dessus du lac Gangapurna (à Manang surtout n'allez pas au lodge du même nom, très mal tenu, préférez le Yack). - Manang – Khangsar - Sheree Kharaka (3h30 de marche) - Sheree Kharaka - Tilicho Base Camp - Tilicho lake - Tilicho Base Camp - Sheree Kharaka (11h de marche dont 2h dans la neige entre 4900m et le col situé à 5200m) : journée épuisante mais magnifique, surtout la marche d'approche entre Sheree Kharaka et le Tilicho Base Camp, les plus beaux paysages du trek😎 assurément !... Le superbe passage des pierriers se fait bien, en gardant un œil constant sur les hauteurs pour anticiper les quelques pierres qui dévalent de temps en temps. Malheureusement le lac Tilicho était recouvert de neige, donc on n'avait pas vraiment l'impression d'être au bord d'un lac... - Sheree Kharaka - Yak Kharka (5h de marche) : journée de transition, marche facile, j'ai mangé un très bon yack burger à Yak Kharka, faisant une entorse à mon régime végétarien habituel... - Yak kharka – High Camp (5h30 de marche) : comme j'étais déjà monté à 5200m pour aller au lac Tilicho, cette journée n'a pas été particulièrement difficile. - High Camp - Thorong La (5416m) – Muktinath (6h de marche) : montée au col assez facile car j'étais bien acclimaté, par contre interminable et très fatigante descente vers Muktinath, les genoux ont un peu souffert (idem pour les autres trekkers que j'ai croisés). A Muktinath le lodge "Bob Marley" est très convivial avec sa terrasse ensoleillée où des trekkers de toutes nationalités bavardent joyeusement un verre à la main... Détente et décompression pour fêter le passage du col (que plusieurs des trekkers que j'ai croisés n'ont pas pu franchir, à cause du mal des montagnes...) - Muktinath – Kagbeni (3h30 de marche) : journée facile. - Kagbeni - Marpha : Marpha est un superbe village, spécialisé dans la production de pommes, d'ailleurs les apple pie et autres apple crumble sont dé-li-ci-eux !... - Marpha - Tatopani (via Jomsom) en mini bus (4h30) : choix de faire cette portion en bus à cause des désagréments de la route (bruit des véhicules et surtout poussière dans la figure à chaque passage de véhicule. Le bus secoue pas mal, mais la route n'est pas dangereuse, contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains forums. Dans le bus, l'ambiance est joyeuse (l'approche des "hot springs" de Tatopani ? où j'ai pris un bain chaud effectivement fort agréable), et la musique népalaise du bus nous accompagne jusqu'à Tatopani. - Tatopani – Ghorepani (7h de marche) : journée très difficile à cause de la très longue montée sur les escaliers de pierre, mais heureusement je suis récompensé par les beaux paysages et la vue des rhododendrons en fleurs... - Ghorepani - Poon Hill (45 mn de montée) – Ghorepani : jolie vue malgré des nuages, mais la vue que j'aurai quelques jours plus tard en marchant sur les crêtes après Pothana sera encore plus belle. Puis Ghorepani - Tadapani – Ghandruk (6h de marche) : beaucoup de passages en forêt, grosse averse qui traverse mon pancho et mouille l'intérieur de mon sac à dos). - Ghandruk – Landruk - Bichok Deurali - Pothana (6h30 de marche) : très jolis paysages, particulièrement à partir de Bichok Deurali (on est sur la crête). - Pothana - Dhampus – Phedi (2h de marche) : superbes paysages et vues magnifiques sur les sommets. Puis Phedi – Pokhara en taxi (30 mn). Jolie ballade en barque sur le lac jusqu'au temple. - Nuit à Pokhara - Pokhara – Kathmandu (6h en bus) : convivial - Nuit à Kathmandu
Méthode pour choisir un bon lodge : suivre un groupe, car les guides sont au courant des lodges confortables. Sinon il y a le risque de se retrouver dans un lodge mal tenu, peu confortable ou avec de la mauvaise bouffe.
Guide-porteur ou porteur ? Tarifs Le métier de guide-porteur n'existe pas officiellement. Il y a d'un côté les guides et de l'autre les porteurs. Parmi les guides il y a les "trekking guides" (guides de trek, c.a.d moyenne montagne, donc 6200 m maxi au Népal quand même !) et les "climbing guides" (guides de haute montagne, pour l'alpinisme). Certains guides de trek acceptent parfois, à la demande du client, de porter une partie de ses affaires, en échange d'une meilleure rémunération. Pour un trek de moyenne altitude et de difficulté moyenne comme le tour des Annapurnas, les prix sont début 2011 de : - 35 € / jour tout compris (soit 49 $/jour) = 630 euros pour un trek de 18 jours - 18,50 € / jour uniquement le guide-porteur (soit 25 $/jour) = 330 euros pour un trek de 18 jours + bonus (le "TIP") équivalent à 3 jours de trek si trek de 3 semaines (soit 50 €), à payer le dernier jour Ne pas hésiter à négocier un peu. Moi j'ai payé 18 euros par jour à l'agence, donc mon guide-porteur a touché environ 11 à 12 euros par jour d'après ce que j'ai compris. Les prestations "tout inclus" reviennent cher au final, donc à éviter. Sachant qu'en payant soi-même ses repas et son hébergement on arrive à un grand maximun de 12 euros / jour (à condition de ne pas abuser des bières et des desserts😉). Ceci dit, comme me l'a fait remarquer un internaute, souvent les occidentaux ont tendance a tout vouloir programmer et réserver à distance avant l'arrivée alors que sur place on peut comparer, parler avec les guides et voir leur niveau d'anglais (ou de français), faire jouer la concurrence et négocier bien plus qu'à distance.
Lieux où il y a des cybercafés durant le trek : Beshisahar, Chame, Manang, Muktinath, Kagbeni, Jomsom, Tatopani, Ghorepani, Pokhara.
Le Dal Bhat (plat national à base notamment de riz et de lentilles, équivalent du thali indien) : plus l’altitude monte, moins il est bon. En dessous de 3000m il est souvent délicieux. A Kathmandou je regrette de n'avoir pas suffisamment testé les bons restos conseillés dans les guides, car certains sont vraiment délicieux mais souvent ils sont situés au 1er étage et on ne les voit pas bien depuis la rue.
Je remercie sincèrement tous les membres de VF qui m'ont donné plein de bons conseils pour préparer ce trek, et je souhaite bonne routes à celles et ceux qui sont sur le départ !
Bonjour à tous,
Ma femme et moi partons au Népal pendant 18 jours en mars et aimerions savoir si vous aviez quelques conseils à nous donner! :-) (choses pratiques à savoir, immanquables à voir, à visiter, ...)
Egalement nous souhaiterons aller dans le Mustang. Cela semble compliqué de s'y rendre... Auriez-vous des conseils à nous donner? Idéalement nous aimerions faire une rando à cheval, si vous avez des plans nous sommes preneurs!
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils!!!
Arthur
Ma femme et moi partons au Népal pendant 18 jours en mars et aimerions savoir si vous aviez quelques conseils à nous donner! :-) (choses pratiques à savoir, immanquables à voir, à visiter, ...)
Egalement nous souhaiterons aller dans le Mustang. Cela semble compliqué de s'y rendre... Auriez-vous des conseils à nous donner? Idéalement nous aimerions faire une rando à cheval, si vous avez des plans nous sommes preneurs!
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils!!!
Arthur
Bonjour à tous,
Nous sommes en voyage longue durée et prévoyons de passer par le Népal au mois de mars 2017 pour 3 semaines environ. Nous ne sommes pas intéressés par les grandes villes mais voudrions profiter de faire des treks avec nos 2 enfants de 7 et 11 ans. Idéalement, Nous voudrions pouvoir faire un trek facile sans monter à de trop grandes altitudes et si possible pouvoir le faire sans guide et nous arrêter dans des petites guest-houses sur le chemin. Avez- vous des suggestions de treks à nous proposer et pensez- vous que c'est possible d'y aller en mars sans nous retrouver dans des conditions climatiques trop extrêmes? Nos enfants sont de bons marcheurs et peuvent enchainer 5-6 heures de marches par jour avec un jour de pause de temps en temps. Merci d'avance de votre aide.
Olivier
Bonjour,
je compte faire le trek du sanctuaire des annapurna avec ma copine les deux première semaines de mars. Je voulais savoir s'il y avait des difficultés particulières en cette saisons (neige, avalanches) et s'il fallait du matériel spécifique (crampons, tente) Nous comptons le faire sans guide et avec des sacs à dos.
Est-ce qu'on rencontre beaucoup de monde à cette époque?
D'autre part, qu'en est-il de la végétation? Est ce que ce ne sera pas trop minéral à cette période?
merci
je compte faire le trek du sanctuaire des annapurna avec ma copine les deux première semaines de mars. Je voulais savoir s'il y avait des difficultés particulières en cette saisons (neige, avalanches) et s'il fallait du matériel spécifique (crampons, tente) Nous comptons le faire sans guide et avec des sacs à dos.
Est-ce qu'on rencontre beaucoup de monde à cette époque?
D'autre part, qu'en est-il de la végétation? Est ce que ce ne sera pas trop minéral à cette période?
merci
Bonjour
Pour un trek au Nepal j'ai bien cru comprendre que les mois février, mars, avril ainsi que septembre octobre et novembre sont les meilleurs moments pour ce qui est de la météo mais j'ai une grosse appréhension de me retrouver en pleine montagne avec trop de monde ce qui casserai un peu l'image que je me fait de calme et de plénitude et de dépaysement que j'en attend.
Pouvez me conseillez s'il vous plait?
Merci
Merci
NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Bonjour.
Actuellement, je suis en Inde pour 3 mois encore. Je travail à Pondichery. Pendant mon temps libre, je voyage dans le sud de L'inde, pour me familiariser avec ce pays et aussi pour monter un petit projet et participer à une bourse. Le projet que je souhaite proposer est, bien évidemment en Inde, mais du nord cette fois çi. J'aimerai proposer un circuit de Trekking qui ressemblerai vaguement à celui çi :
Arrivé à Delhi > Agra > Allahabad > Varanasi > Patna. ( Gange )
Ensuite, je rejoindrai le Népal. Et faire le treeking suivant :
Kathmandou > Sundarijal >Tharepati >Tarkeghyang > Langtang > Syabru besi > Kathmandou.
Qu'en pensez vous ? Quel période me conseillez vous ? Combien de temps ?
J'écoute bien entendu tout les conseils. Merci.
Actuellement, je suis en Inde pour 3 mois encore. Je travail à Pondichery. Pendant mon temps libre, je voyage dans le sud de L'inde, pour me familiariser avec ce pays et aussi pour monter un petit projet et participer à une bourse. Le projet que je souhaite proposer est, bien évidemment en Inde, mais du nord cette fois çi. J'aimerai proposer un circuit de Trekking qui ressemblerai vaguement à celui çi :
Arrivé à Delhi > Agra > Allahabad > Varanasi > Patna. ( Gange )
Ensuite, je rejoindrai le Népal. Et faire le treeking suivant :
Kathmandou > Sundarijal >Tharepati >Tarkeghyang > Langtang > Syabru besi > Kathmandou.
Qu'en pensez vous ? Quel période me conseillez vous ? Combien de temps ?
J'écoute bien entendu tout les conseils. Merci.
Bonjour,
Quelqu'un est-il monté à ce lac proche de l' Annapurna Sud ?
Quelqu'un a-t-il croisé le pélérinage du Printemps et à quelle date ?
En campant au lac trouve-t-on dans les alentours un petit sommet belvédère à 360° ?
Beaucoup, peu ou pas de neige début Avril ?
Existe-t-il une autre carte que la NA505 ?
Voilà, pas mal de questions, je compte y aller au Printemps 2018, si ça intéresse quelqu' un on peut en discuter.
Bonjour à tous.
Avec mon copain on vient d'arriver au Népal. On souhaites faire un petit treck de 4 à 6 jours en partant de Pokhara.
On pensait faire: Pokhara-Phedi-Dhampus-Tolka-Landruk-Jhinudanda-Nayapul-Pokhara Ou : Pokhara-Nayapul-Ulleri-Ghorepani-Tadapani-Ghandruk-Nayapul-Pokhara
Ces circuit sont-ils intéressants ? Est-ce qu'on doit nécessairement prendre un guide ou on peut se repérer par nous même? Est-ce qu'on doit être très équipé? On a que des tennis avec nous.
On est pas des gros marcheurs et on est pas équipé mais on a déjà fait un treck du même genre en juillet dernier au Ladakh (3 jours à 2500m d'altitude environ) et ça c'était bien passé.
Merci pour vos réponses !!
Avec mon copain on vient d'arriver au Népal. On souhaites faire un petit treck de 4 à 6 jours en partant de Pokhara.
On pensait faire: Pokhara-Phedi-Dhampus-Tolka-Landruk-Jhinudanda-Nayapul-Pokhara Ou : Pokhara-Nayapul-Ulleri-Ghorepani-Tadapani-Ghandruk-Nayapul-Pokhara
Ces circuit sont-ils intéressants ? Est-ce qu'on doit nécessairement prendre un guide ou on peut se repérer par nous même? Est-ce qu'on doit être très équipé? On a que des tennis avec nous.
On est pas des gros marcheurs et on est pas équipé mais on a déjà fait un treck du même genre en juillet dernier au Ladakh (3 jours à 2500m d'altitude environ) et ça c'était bien passé.
Merci pour vos réponses !!
