Quel temps fait-il en septembre sur les hauts plateaux ?

Bonjour à tous !

Voilà, j'ai mon billet d'avion pour le Kirghizistan, je serai sur place du 31 août (après-midi) au 13 septembre (après-midi).

Bien entendu, je compte assister aux World Nomad Games, c'est pourquoi j'y serai dès la cérémonie d'ouverture. En revanche, je ne sais pas s'il est véritablement intéressant d'y rester toute la semaine ou si 3-4-5 jours suffisent.

Quoiqu'il en soit, avec le temps qu'il me restera, j'aimerai voir un maximum de chose, et si possible faire une randonnée à cheval de plusieurs jours, dormir chez l'habitant en yourte si possible...bref...quelque chose de dépaysant et d'aussi authentique que possible.

Auriez-vous des conseils de régions à favoriser ?

Merci !

Salut à tous,

Tout d'abord un grand merci à tous les contributeurs de ce forum pour la mine d'informations que vous nous permettez de récolter en quelques clics ! J'atteris à bishkek dimanche prochain (le 27/09, oui c'est bientot !) au petit matin et ai encore "quelques" interrogations pour finaliser mon parcours :

- je souhaite filer directement a kochkor. Est ce possible de partir directement de l'aéroport (à un prix correct bien entendu, quel serait ce prix correct d'ailleurs d'apres vous ? nous sommes 2) ou faut il mieux passer par bishkek ? (si oui, quel est le meilleur endroit pour chopper un minibus / taxi collectif pour kochkor ? y a l'air d'y avoir pas mal de gare a bishkek)

- kochkor : est ce que les differents sites accessibles autour de kochkor permettent de faire des randos sensiblement differentes ? Je pense à song-kol, kol-ukok, sarala-saz/shamsy, ... ou est ce que les paysages / personnes rencontrées sont identiques et donc autant bouger ailleurs ?

- kochkor - bishkek via chayek / kizil-oi : quelqu'un a-t-il une idée du temps nécessaire pour ce trajet ?

- bishkek - tashkent : nous n'aurons probablement pas le temps de passer par osh pour passer la frontiere à pied et j'aimerai tant que possible eviter l'avion (+ cher / - de rencontres / ...). Est ce qu'il y a des liaisons terrestres pratiques, idéalement train ou bus de nuit, entre ces 2 villes ? Si oui, quelqu'un aurait il par miracle une idée de la fréquence, et est ce que d'apres vous un cbt (ou autre agence de voyage) sera en mesure de m'organiser ce voyage à distance (= j'arriverai a bishkek probablement au dernier moment), y compris l'achat du visa de transit pour le kazakhstan (s'il est toujours obligatoire)

Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à lire ces nombreuses questions !

Seb

Bonjour,

Je pense partir en Asie Centrale en septembre prochain. A priori, je pourrais partir 2 semaines. En voyage, j'aime alterner culture et rando.

Je pense commencer mon voyage par les "classiques" Khiva / Boukhara / Samarcande (en allant directement à Ourgentch en arrivant si je peux, je n'ai pas encore regardé les billets d'avion). Je compte (et là j'attends votre avis ^^ ) : - 1 ou 2 jours à Khiva - 3 jours à Bhoukara - 3 ou 4 jours à Samarcande

Il me resterai environ 4 jours pour faire un peu de rando. Avez-vous des conseils ? Je pense à des randos plutôt à la journée, ou sur 2 jours, pas forcément des grands treks (pas le matériel pour, et problèmes de dos qui font que je ne peux pas porter un grand sac).

En cherchant un peu, j'ai vu des photos de Son Kul et Tash Rabat au Kirghizistan, ça correspond vraiment à l'idée que j'ai des ces pays, des grandes steppes qui me font rêver. Mais c'est en Kirghizistan, et la logistique semble plus complexe. Qu'en pensez-vous ? Y'a-t-il les mêmes genre de lieux en Ouzbekistan ? Est-il facile d'y aller ans guide ?

Merci par avance pour vos réponses ^^

Bonjour à tous,

Nous partons pour 15 jours au Kirghizistan et j'aimerai avoir un peu de feedback quant à notre périple. Nous aimerions alterner visites de ptts villages, découverte des coutumes locales et trekking marche/cheval. Le parcours ci-dessous est-il réalisable sans se presser? Y a-t-il des spots que nous avons oublié ?

Dimanche 4 sept : arrivée sur Bishkek vers 13h et visite. Connaissez-vous un petit hôtel, chambre d'hôte pour passer notre 1ère nuit ? Votre avis sur la Sakura guesthouse ? Lundi 5 sept :Bishkek - Canyon de Boom - Pétroglyphes - Chopton Ata Mardi 6 sept : Chopton Ata - Karakol Mercredi 7 - vendredi 9 sept : Trek de 3 jours (col d'Alacol, Altyn Arashan, sources d'eau chaude) : d'autres idées de trek ? Samedi 10 sept : Karakol - Jety Oguz - Dolima Svetov Dimanche 11 sept : Jety Oguz - Bokanbayevo - Kochkor Lundi 12 sept : trek de Kochkor à Kol Ukok Mardi 13 - jeudi 15 sept : trek de 3 jours en partant de Kyzart (idées de trek ? possible de louer des chevaux ?) Vendredi 16 sept : Kochkor - Ala Archa Samedi 17 sept : Bishkek.

Un grand merci pour votre aide.

Bonjour,

Je souhaiterai réaliser le trek de Talas jusqu'au lac Sary-Chelek seule et en autonomie en Septembre. Quelqu'un pourrait-il me dire si cet itinéraire est difficile au niveau terrain et orientation? Quelles cartes me conseillez-vous? J'ai trouvé des cartes russes téléchargeable sur le net, existe-t'il mieux? Quel type de ravitaillement peut-on trouver à Talas et près du lac (nouilles, fruits secs....)? Un réchaud à bois est-il adapté à cet endroit (possibilité de ramasser bois mort ou bouses sèches)?

Toutes les infos sont les bienvenues. Et si quelqu'un veut se joindre à moi...

Merci

En Septembre nous allons au Kirghizstan et nous sommes vraiment tenté pour nous faire un trekking de trois jours à cheval. Notre niveau est plus que moyen à cheval et j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous l'a fait et si c'est faisable facilement et éventuellement nous conseiller un club car à priori il y en a plein. Merci à vous tous pour les conseils

Bonjour à tous, Nous avons prévu un voyage de 3 semaines au Kirghizistan en septembre. Voici ce que nous avons prévu: Des notre arrivée à l'aéroport de Bishkek nous avons prévu la journée pour rejoindre Karakol. Combien de temps faut-il compter? et avez vous des infos sur le lieu de départ des matrouchkas. A Karakol est il possible d'acheter des cartouches de gaz pour notre réchaud car les 3 jours suivants nous prévoyons de faire le trek jusqu'au lac Ala Kul en totale autonomie. Le lendemain nous voulons aller à Jeti Oguz et au canyon Skazka. Combien de temps conseillez vous de rester? Nous rejoindrons ensuite Koshkor pour faire le trek de Kul Ukok sur 2 jours et celui du lac Song Kul à cheval sur 3 ou 5 jours? Nous aimerions vraiment être au contact des nomades donc conseillez vous de prendre un guide? Est ce que le timing vous semble bien et il y aurait-il des étapes incontournables que nous aurions pas mis? Des bons plans pour dormir a Karakol? Tamga? Koskor? Bishkek? Merci de votre aide et si vous êtes dans le coin faites un signe 😉

Bonjour,

Je souhaiterai partir faire un trek au Kirghizistan en septembre 2011. J'ai l'habitude de voyage seul, j'ai déjà fait le Mongolie, le Nepal et le Chili.

Je voulais savoir si suite au événement qu'il y a eu en 2010 c'est risqué de se rendre la bas? Est ce qu'il y a des risques propres au pays pour un voyageur seul?

Merci

je compte voyager à vtt au kirghizistan durant un mois et demi cet été, j'ai de nombreuses questions à vous poser: Est-il possible de trouver de quoi s'alimenter dans les zones les plus reculées? Le temps commence-t-il à être menaçant fin août? Existe-t-il des pistes praticables en vtt ou la circulation automobile est limitée( surtout celle des poids lourds) Si qqun a fait ce genre de voyage quels sont les meilleurs coins à parcourir?Je compte rouler tous les jours en prenant deux jours de pose par semaine (60 KM par jour) Est-il possible de communiquer dans toute la KIrghizie avec un dictionnaire français-russe? Quelles sont les zones à éviter? Ou trouver une carte la plus précise possible? Existe-til d' autres aéroports que celui de bishkek vers la frontière chinoise-kirghize en chine ou en kirghizie pour pouvoir faire une traversée et non une boucle? Peut-on faire des liaisons en bus avec les vélos? ça fait pas mal de question mais je suis novice dans ce genre de voyage, j'aifait des voyage itinérant en vtt mais en france! merci d'avance pour toutes les infos, expériences et conseils, 🙂 Damien.

Bonjour,

nous partons à 3 filles 3 semaines en ouzbekistan et kirghizistan. Nous avons le "tour classique des villes" en ouzbekistan et nous pensons avoir une dizaine de jours pour aller au kirgizistan et randonnée (on est toute des bonnes habituées de la rando). Au départ, nous pensions aller dans l'est du pays mais quand on voit les temps de trajet, on se demande où on peut faire une rando sympa de plusieurs jours et accessible depuis l'ouzbekistan. Est ce qu'au sud de osh c'est sympa et faisable ? peut on tout organiser sur place "à l'arrache"... vu qu'on est déjà un peu à l arrache... Merci

Salut a tous j ai lu beaucoup de post sur le col du torugart mais ils dataient un peu. Peut on passer le col du torugart seul a present ou faut il toujours faire appel a une agence pour passer la frontiere vers la chine? Merci d avance a tous Skyfred

Bonjour, Nous sommes actuellement à Tashkent en Ouzbékistan, où l'on espère obtenir le précieux visa chinois. Une fois nos visas en poche nous pensions rejoindre Kachgar par le Kirghizistan, à partir de mi-octobre. Mais on commence à se dire qu'en altitude, les cols à plus de 3000m, ça risque de pas être simple du tout, voir même aléatoire si l'on tombe dans une tempête de neige, que la frontière est fermée... Et puis il n'y aura plus de yourtes ni de nomades, ils seront tous redescendus dans les vallées ? Mais y aura-t-il encore plein de choses merveilleuses à voir ? Alors est-ce que ça vaut le coup d'en baver, ou mieux y retourner une prochaine fois à la bonne saison, et choisir le Kazaghstan pour gagner la Chine, ce qui semble plus simple et plus sûr en hiver ? Merci pour votre retour d'expérience !

Bonjour, Je souhaite organiser un séjour en Kirghizie. Vu que je parle russe, je n'ai pas envie d'aller dans une organisation avec des Français. Je pense organiser plusieurs "petits" treks à l'aide de différents CBT. Quelqu'un qui connaît la Kirghizie pense t-il que cela est raisonnable ?

Ouf! Séquestrée par la canicule, j'en ai profité pour faire le carnet de notre dernier voyage! Bonne lecture! Marie

Tout le récit en images en cliquant ici

Texte seul ci-dessous

Kirghistan Juillet 2018 Après un très beau voyage en Mongolie en 2017 où nous avions loué un 4X4 sur place, nous avions envie de découvrir un autre pays d’Asie Centrale cette fois. Va pour le Kirghistan, un petit état assez tranquille (il y a tout de même eu des soulèvements politiques dans l‘extrême SO, où nous n’irons pas, il y a quelques années), très montagneux, où il est aussi désormais possible de louer un 4X4. Cette fois nos 2 filles nous accompagnent et comme la dernière fois nous choisissons d’être totalement autonomes en prenant notre grande tente. Le loueur de voiture nous fournit table, chaises et réchaud. Je lis tout ce que je trouve comme carnets de voyage, scrute Google Earth en long en large et en travers, épluche le guide Bradt (bof), achète la carte papier Gizi Map au 1 :750000 (qq erreurs mais pas trop), télécharge l’application Maps.me et nous concocte un itinéraire sur mesure. Deux semaines devraient déjà nous offrir un bon aperçu du pays! Dimanche 15 juillet Nous atterrissons bien crevés à l’aéroport de Bishkek après 2 vols Turkish Airlines via Istambul, depuis Bâle Mulhouse très pénibles car on a crevé de chaud ! Sergeï de l’agence Travel Expert est bien là. Il patiente le temps que nous retirions qq sous, achetions une carte SIM (de Megacom seul opérateur présent à l’aéroport : les data sont « données », ça ne coûte que qq euros pour 20 Go/semaine ! La voiture est là, toute propre bien qu’un peu cabossée avec 230 000 au compteur ! On réalisera qq jours plus tard qu’il s’agit en fait de miles ce qui fait pas loin de 400 000 km ! Gros V8 qui ne flanchera pas mais amortisseurs en fin de vie ! Le matos de camping est bien là, nous déclinons la popote et le compresseur car nous avons ce qu’il faut. Nous gardons la sangle par contre. Il y a environ 25 km jusqu’à l’hôtel Soluxe réservé à Bishkek. J’avais demandé un early check in mais la chambre n’est pas prête : ils nous permettent gentiment de petit-déjeuner même si à 11h le service est théoriquement terminé. Douche, sieste, et nous partons faire un tour et qq courses alimentaires en ville. Malgré la chaleur (plus de 30°C), la ville nous a semblé agréable à vivre car très verte et aérée. Tous les commerces sont ouverts en ce dimanche après-midi. Il y a un peu partout d’énormes monuments évoquant la période communiste (le pays n’a son indépendance que depuis 1991 !) Tout est un peu déglingué/usé mais propre ! L’islam est la religion dominante mais son application est très soft. Il y a une grosse minorité de russes blancs si bien que nous passons assez inaperçus ce qui est bien agréable. De retour à l’hôtel, il est trop tard pour commander le dîner (ils offrent un service de restauration) alors nous commandons des pizzas que nous dégustons vautrés devant…la finale de coupe du Monde de Foot ! Il n’y a que 4h de décalage horaire et la fatigue du voyage (et la clim) aidant, nous passerons une très bonne nuit ! Lundi 16 juillet Cap à l’ouest par une pénible route en travaux vers Kara Balta puis plein sud vers le village de Suusamir. Dès l’entrée dans la très belle vallée de Suusamir, les yourtes se succèdent le long du bitume : chacun essaie d’améliorer l’ordinaire en vendant fromage et kumis (lait de jument fermenté, la boisson traditionnelle) Chaque étal est pourvu d’une ficelle qui actionne une « sonnette » à quelques mètres dans la yourte ou la roulotte. Je ne sais pas d’où viennent ces roulettes mais il y en a partout ! Très vite nous prenons vers l’est et le village de Suusamir, où après quelques errements nous finissons par dégotter la pompe (en bidons de 5l !) J’ai prévu d’essayer de faire le tour du massif de Sari Kamish, au sud de Kizil-Oy, en partie bordé par la rivière Kökömeren, et je préfère avoir le plein car je ne connais pas l’état des pistes Un joli cimetière surplombe le village, l’occasion de se dégourdir un peu les jambes ! Cette puissante rivière est un affluent de la Naryn qui se jette dans l’Amou-Daria puis dans la mer d’Aral. Elle est presqu’en crue, ça dépote ! Quelques petits villages ponctuent la piste, souvent dotés d’une mosquée clinquante (payée parfois par le Qatar, parfois pour l’Arabie Saoudite, pour ce qu’on en a vu) Cette vallée de la Kökömeren est magnifique. Nous prenons un stop une dame à la sorte de Kizil Oï, qui va comme nous vers le sud. Communication difficile car ici presque personne ne parle anglais et nous ne parlons ni Kirghize ni Russe. Elle nous offre gentiment une flopée de bonbons et beignets qu’elle emballe dans un sac en plastique dont elle retire qq morceaux de mouton, miam ! Nous la déposons 50 km plus loin à Tabilgiti et continuons de longer la rivière en rive droite vers l’ouest. La route est goudronnée depuis la bifurcation vers Sari Bulung sans doute du fait de la présence de la mine d’uranium de Ming-Kush, plus haut à l’est dans la montagne. Les travaux – en cours- sont menés par…des Chinois. Je pense qu’à terme cette route rejoindra la M41 vers le lac de barrage de Toktogul. Nous nous trouvons un bel emplacement de bivouac au bord de la rivière. Nous ne sommes qu’à 1200 m d’altitude et il fait chaud ! Espérons qu’il n’y ait pas trop de déchets radio-actifs dans la rivière ! (sur le coup je n’y ai plus pensé !)

Mardi 17 Juillet Nuit un peu trop chaude… Nous quittons à présent la rivière pour remonter vers le nord-ouest. En prenant de l’altitude, le vert réapparait et nous remontons une vallée assez humide (boue possible si pluie), très fertile, avec jolies fermes assez soignées. Un petit air de Suisse. Que des maisons en « dur », parfois aux toits de chaume. D’ailleurs l’unique voiture rencontrée sur cette boucle est…Suisse, en route depuis 2 mois. Notre trace s’infléchit ensuite vers l’est et nous remontons une longue vallée vers le col de Kirk Kiz Ashuusu. Une vallée très sauvage file vers le nord, dont quelques yourtes gardent l’entrée. Quelques pierres plus ou moins dressées (la faute au bétail) dont l’une est gravée marquent le col (3339m) où le fond de l’air est trop frais pour pique-niquer. Il nous faut descendre un peu pour trouver un coin abrité du vent et près d’un ruisseau, avant de boucler la boucle près de Kizil Oï. Petit problème technique, nous avons actionné la boîte courte et même si la voiture semble fonctionner normalement, il y a plusieurs messages d’alerte au tableau de bord… Nous retournons vers la Vallée de Suusamir, en prenant en stop un kirghize jovial dans le village de Suusamir qui reconnait de suite à notre « salam » que nous sommes Français (ou belges) Il est allé acheter une voiture à Charleroi qu’il a bien sûr ramenée par la route et connait qq mots de Français et d’Anglais. Il a été animateur en Egypte, et son job est d’acheter et de vendre des chevaux. Un sacré numéro ! Nous le déposons qq km plus loin, non sans avoir dû lui promettre que la prochaine fois nous louerons une voiture par son intermédiaire car il pourra nous avoir un bien meilleur prix (j’ai ses coordonnées pour les amateurs !) Nous reprenons de l’essence à la grosse station Gasprom dans la vallée de Suusamir et j’en profite pour envoyer un mail à Sergeï et des photos du tableau de bord. Il répond aussitôt mais son anglais et le mien sont trop mauvais pour se comprendre par téléphone. Il nous suggère de trouver quelqu’un qui parle russe (comme lui) Je sollicite un gars avec une bonne tête qui a un gros 4X4 tout neuf, espérant qu’il parle un peu anglais : très peu en fait mais après m’avoir offert le snikers qu’il venait d’acheter, il skype illico presto son fils, qui lui traduit ma demande. Dans la foulée il « what’s ap « Sergei avec lequel il va passer une heure à faire différents tests et essais sur la voiture. Quand il se met à débrancher la batterie, je lui demande quel est son job : building business me dit-il et il me montre la photo d’un énorme immeuble flambant neuf à Bishkek, qu’il a construit. On n’en revient pas de tant de gentillesse ! Bref, en conclusion, la voiture fonctionne mais les voyants restent allumés. Sergeï me propose de nous amener une autre voiture (il en a pour une bonne demi-journée aller) ou de nous faire une ristourne de 150 $ (engagement qu’il tiendra). On choisit la 2ème option et nous n’aurons plus de problème par la suite (sauf avec l’alarme un peu fantaisiste mais ça n’émeut personne de toute façon) Soulagés nous reprenons la route vers l’ouest dans la belle mais très touristique vallée de Suusamir, puis prenons une piste vers le sud puis l’est afin de nous éloigner de l’axe principal) La lumière de fin de journée est superbe. Nous trouvons un joli coin de bivouac au bord d‘une rivière, et nous installons rapidement, sous le regard attentif des habitants des yourtes situées un peu plus haut, rassemblés en haut de la petite colline. Examen de nomade réussi ! Il nous faut 20 mn chronomètre en main pour tout installer, matelas gonflables (pff…) compris. Un peu plus tard, notre « voisin » dont la yourte est située de l’autre côté de la rivière nous fait une petite visite de courtoisie alors qu’il rentre chez lui. Je lui fais visiter les lieux. Il tâte d’un doigt expert la tension des haubans et d’un coup de botte renfonce 1 ou 2 piquets ! Il a l’air de trouver notre « yourte » un peu trop fragile. C’est pourquoi nous plaçons souvent la voiture du côté au vent afin de la protéger. Satisfait il enfourche son cheval pour traverser la rivière tandis que ses chiens empruntent des petites passerelles que nous n’avions pas vues. Cool, car demain est prévue une grande balade vers les montagnes où j’ai repéré un petit lac d’altitude. Joli ciel de fin de journée… Nous sommes à 2500 m et il fait bon. Mercredi 18 Juillet Grand beau temps au réveil, on a beaucoup de chance avec la météo. J’avais lu pas mal de récit de gens qui avaient eu froid, de la pluie, du brouillard voire de la neige et notre garde-robe n’est pas adaptée, tant mieux ! Après avoir évité un léopard des neiges (comme il est grand par rapport à la tente !), nous nous élevons au milieu des fleurs, au GPS, bientôt rejoints par… Nourik, notre voisin accompagné de ses 2 braves chiens. Ici les cavaliers cheminent toujours sur les crêtes, ce qui permet d’observer à 360° et rien ne leur échappe ! Ansare nous a vus de très loin et nous rejoint. Je ne sais comment, les filles se retrouvent à cheval ! Du moins le temps que je rejoigne la petite troupe. On a vu plusieurs de ces drôles de chiens, mélange de border collie et de lévrier afghan. Plus haut 3 autres cavaliers nous rendent une petite visite : essai des chevaux, photos, pose avec le chien. Du coup j’en oublie de regarder le GPS et on se trompe de vallée ! On aurait pourtant bien vu un petit lac au pied de cette montagne ! En plus un des bergers je le comprends a posteriori a essayé de m’indiquer la bonne direction mais je n’ai pas capté. Bref, on se repose un peu au milieu des fleurs avant de changer de vallée. Ansare s’en retourne avec ses chèvres et son chien a du mal à quitter les filles ! Les filles ne veulent pas perdre d’altitude et vont crapahuter par le haut. Fred et moi prenons le sentier indiqué par le berger (ayé j‘ai compris !) Voilà un lac mais Le lac est encore plus haut au-dessus de ce verrou glaciaire : on en a plein les pattes après 900 m de dénivelé positive ! Les filles nous rejoignent : elles ont vu le lac d’au-dessus et il est « bof » au milieu d’un grand pierrier donc on laisse tomber. On continue vers un autre col plus à l’ouest, avec l’idée de descendre par une autre vallée. Nous sommes rejoints par Nourik et le jeune berger, qui nous amènent le pique-nique ! Bel endroit aux roches tarabiscotées pour goûter au kumis, lait de jument fermenté dont les kirghizes boivent plusieurs litres par jour. Pas mauvais, je m’attendais à pire. J’en reprends même 2 ou 3 fois. Il nous offre aussi du pain et une sorte de fromage dans un petit pot, que Fred a apprécié. Nous partageons qq fruits secs achetés à Bishkek. Le tchaï (thé) bien sucré est excellent. Nourik nous déconseille de changer de vallée, en effet c’est très raide ! On redescend jusqu’à la tente : déjeuner, « douche » puis on remballe tout et nous prenons la route vers le sud en direction du lac de barrage de Toktogul. C’est la route du miel et des framboises (écrasées dommage) Plein de petits stands au bord de la route où les gens vendent leur production : des km de miel puis de km de framboises ! Le lac est à 1000 m d’altitude et il fait chaud ! J’ai repéré un coin de bivouac, hélas rendu inaccessible par le niveau du lac. On se trouve un coin près du village de Sargata, pas très glamour mais au bord d’un ruisseau. Jeudi 19 Juillet Encore une nuit un peu trop chaude… Nous poursuivons notre route vers le sud, en direction de la frontière Tadjik et du Pic Lénine (une des 3 sommets de plus de 7000 m du pays) La Naryn est le principal fleuve du pays, elle coule d’est en ouest et après avoir déposé ses limons dans le lac Toktogul, elle prend une incroyable couleur azur alors que nous la longeons sur plusieurs dizaines de km sur la route M41. Impossible de ne pas y faire une petit pause fraicheur, dans un coin qui invite d’ailleurs au bivouac (pas si facile sur cette portion de la M41) A mesure que nous approchons de Jalal-Abad, le paysage s’urbanise et la circulation se densifie. Il faut avoir un peu de culot et pas mal de sang-froid pour conduire au Kirghistan : même si dans les zones urbanisées, la police et ses radars veille (en général à l’ombre d’un arbre. Si pas d’ombre, pas de radar…) c’est un peu la chevauchée sauvage avec plus d’inconscience que de malice d’ailleurs. Les limitations de vitesse ne sont pas toujours bien claires et il faut être attentif et se calquer sur les autres. Moyennant quoi, on n’a pas été embêté par la police…

On flirte sur plusieurs km avec la frontière avec l’Ouzbékistan (de l’autre côté de ce lac) On arrive en fin de journée vers Gülchö : toute cette portion de route entre Tash Komur et Gülchö est bien pénible. Enfin, la circulation se raréfie et les paysages nous enchantent à nouveau. A Kichi Karakol, nous trouvons un joli coin de bivouac (mais on entend la circulation sur la M41) Vendredi 20 juillet Il ne nous reste plus qu’à franchir le col de Taldiik(3615m) avant de basculer sur Sari-Tash. Quelques indices de chamanisme sur ce cimetière musulman. Dans ce coin du monde, les frontières et les cultures sont intriquées. Vers l’est à 80 km, la frontière chinoise. Vers le sud à 45 km, le col de Kizil Art (4280 m) à la frontière Tadjike. Nous allons vers l’ouest en direction du Pic Lénine (7134m) en descendant la majestueuse Alay valley où coule la Kizil Suu, dont je sais que nous devrons la traverser, ce qui me m’inquiète un peu vu son aspect.. A Sari-Mogol nous tournons vers le sud, et un joli pont nous rassure aussitôt ! Nous sommes à 3000 m et il y a plein de marmottes ! Nous suivons un moment la piste qui mène au camp de base du Pic Lénine puis prenons à gauche vers le Tulpar Lake, en rive droite de la rivière, où aucun permis n’est requis. Nous dépassons une ferme (ou de jeunes enfants tendent la main pour des bonbons, nous n’aurons cela nulle part ailleurs au K.) Nous dépassons le lac et les quelques yourtes touristiques qui le bordent pour piqueniquer un peu plus haut avant de partir randonner vers le haut de la vallée. A droite le Tulpar Lake, devant la voiture et dans la vallée une passerelle permettant d’accéder à pied au camp de base. Il y a de quoi accueillir des dizaines d’alpinistes, dans un certain confort. Le temps est mitigé et il nous faut un peu motiver les troupes pour aller jusqu’au bout du sentier. Bien nous en a pris, nous sommes en face de la moraine glaciaire, en surplomb de la confluence de 2 rivières colorées. On distingue un des 3 ou 4 camps intermédiaires pour aller au sommet (sans doute le camp 1) et plus haut on distingue une trace avec 2 petites silhouettes qui crapahutent. Restons plutôt du côté des fleurs ! On traine un peu espérant que le sommet se dégage, en vain… Demi-tour… Nous trouvons un beau coin de bivouac, près d’un ruisseau avec vue sur le Pic Lénine…sous les nuages. Belles lumières orageuses de fin de journée mais finalement à peine 3 gouttes. Samedi 21 Juillet Le soleil se lève vers 6h00 dans un ciel parfaitement pur… A l’extrême droite notre tente, on aperçoit la dizaine de yourtes touristiques du Tulpar Lake. J’ai repéré une autre belle vallée à l’est de celle où nous avons dormi. Une piste permet de la rejoindre. Il y a des marmottes partout (on ne se les signale même plus) et aussi un beau troupeau de yaks. Petit problème technique avec l’appareil photo qui a pris des libertés artistiques, pff… Très belle vallée qu’il faudrait explorer plus avant… Retour sur Sari Mogol ou de bon matin un groupe chante et danse… Pause déjeuner en redescendant du col Taldiik Ashuu, encore des yaks. Nous reprenons la M41 vers Gülchö (délicieux abricots vendus au seau pour 3 fois rien ! C’est étonnant d’avoir en même temps -certes pas au même endroit- des framboises et des abricots. Nous aurons même des pommes !) Puis à nouveau la route pénible vers Jalal-Abad avant de bifurquer vers Kazarman, à l’est. La piste est peu roulante…on trouve miraculeusement un coin plat avec ruisseau dans le début de la montée vers le col de Kok Art (3335m). Nous sommes visibles de la piste (certes peu fréquentée) mais ne seront pas dérangés. Les gens répondent à notre salut et continuent leur route tranquillement. C’est bien agréable ! Je ne sais pas dire si c’est de la timidité, de la politesse ? Dimanche 22 Juillet Nous reprenons la montée, sur une piste très poussiéreuse et abimée par le passage de camions lourdement chargés de fûts d’aspect peu engageant (je pense qu’ils vont à la mine d’or de Mak Mal au sud de Kazarman) Kazarman, si elle abrite quelques immeubles décrépits, n’est pas si moche que décrite dans le Bradt. Il y a de la verdure, de l’essence et plusieurs commerces dont un supermarché pas trop mal achalandé. Le fond de la vallée que nous suivons jusqu’à Kara-Bulung, baigné par la Narin, évoque une oasis. La région est très agricole et même si nous avons aperçu qq antiques moissonneuses batteuses, la moisson se fait souvent à la faux ! Nous quittons ensuite la vallée fertile en direction du col de Kara-Koo (2625m) Un peu avant celui-ci nous faisons une pause pique nique dans le lit d’une rivière cristalline, à l’ombre d’un cottonwood, au pied de falaises d’un ocre qui nous évoque à tous une fois de plus l’ouest américain. La diversité des paysages nous émerveille ! Il suffit de changer d’altitude, de vallée pour changer de tableau : vert, rouge, jaune ou noir, croupes ondulées, pics acérés, plateaux entaillés de canyons, rivières multicolores. Les villages ne sont pas vilains, toujours très arborés (je trouve que les peupliers sont vraiment l’Arbre de l’Asie Centrale), les maisons décrépies mais pas misérables. Et partout, sauf vraiment dans les endroits les plus reculés, des troupeaux et leurs bergers qui vivent en yourtes, du moins durant la saison estivale. En hiver, il fait très froid, jusqu’à moins 30°C ! On se demande où vont tous ces animaux durant l’hiver ? En tout cas, les réserves de foin sont abondantes, mais les troupeaux immenses ! La présence de ces yourtes implique un réseau de pistes très développé, et sauf quand elles sont détériorées par un passage intensif, elles sont généralement en bon état (rien à voir avec la Mongolie) Elles permettent d’accéder à des vallées perdues, uniquement fréquentées par le bétail et les bergers. Il faut passer au-dessus de 3000 voire 3500 m pour voir des marmottes et des yaks, c’est leur domaine. La population génère très peu d’ordures et nous avons du mal à trouver…des poubelles ! Alors nous profitons du lit de la rivière jonché de bois flotté pour en faire une petite flambée. Après le col, nous redescendons vers la Narin et sa verdure, toujours entourée de badlands. A Jangi Talap, nous jetons un œil à un ancien caravansérail restauré et faisons un bref aller-retour à Ak Tal pour un plein d’essence. Ensuite nous repartons vers le nord en direction du Lac Son Kul : la piste remonte doucement la jolie vallée de la Kurka puis s’élève brutalement vers les alpages. La grimpette est raide mais charmante, au milieu des sapins et des fleurs de montagne. L’arrivée au lac est grandiose : nous sommes à 3000 m, et les sommets qui nous entourent 4000m. Des milliers d’animaux paissent sur ses rives. Les yourtes sont nombreuses mais pas tant que je le craignais car l’endroit est un des « marronniers » de tout voyage au Kirghistan. Il reste de la place ! Après avoir installé le camp, les filles reprennent la voiture pour aller négocier une rando à cheval pour le lendemain. C’est OK pour 8h, 1000 Som (13 euro) pour 2 chevaux pendant 2h. Lundi 23 juillet Nous déposons les filles au camp de yourtes touristiques : leurs chevaux arrivent montés par les 2 bout d’choux d’une « vraie » yourte située un peu plus haut dans la montagne. Elles partent tranquillement vers les crêtes, tandis que nous prenons la voiture pour aller vers le côté est du lac. Nous découvrons d’étranges pierres alignées, avec une succession de cercles de gros cailloux dont le sens nous échappe. Si quelqu’un sait ? Le paysage ne change pas beaucoup mais c’est beau partout ! Nous récupérons les filles, un peu claquées par leur galop à 3000m ! Puis nous redescendons vers Ak-Tal, en faisant une petite pause pique nique au pied du col près de la Kurtka (très bon coin de bivouac !) On continue ensuite en direction de Baetov, où nous reprenons de l’eau à une sorte de fontaine (il s’agit plutôt d’un tuyau sortant du sol que l’on repère grâce aux gens qui viennent s’y désaltérer ou faire le plein de gros bidons, car il semble que toutes les maisons n’ont pas l’eau courante) Faire le plein d’eau n’est pas si simple que je l’aurais cru au Kirghistan, où les rivières sont certes nombreuses, mais souvent en aval de gros troupeaux, et/ou souvent très limoneuses car d’origine glaciaire. Dans tous les villages ou presque on trouve donc ces « tuyaux » qui délivrent une eau que nous avons supposée potable. Nous avons aussi parfois fait le plein (d’eau !) dans des stations services (parfois avec un infect goût de plastique en particulier à Kazarman) Nous avons systématiquement traité l’eau des ruisseaux (avec de l’Aquatabs) et nous n’avons pas été malades. Nous avons mangé profusion de fruits (abricots, pommes) et légumes (tomates, oignons, pommes de terre, concombre) et beaucoup d’œufs (comme en Mongolie, garder précieusement les boites des œufs achetés dans la capitale car ensuite, les œufs sont vendus « tous nus » ) ! Aucun problème non plus.

Après Baetov, nous replongeons dans l’ouest américain et c’est la découverte inattendue de ce vieux caravansérail qui nous ramène en Asie ! Plus loin nous dépassons une ferme qui semble abandonnée avant de commencer l’ascension du col de Börülü (3262 m). La piste est époustouflante, de bonne qualité et il n’y a personne ! On a une pensée émue pour tous ces cyclistes croisés sur l’abominable M41 au nord de Gülcho…. Après le col, quel contraste entre les doux vallons verdoyants et cette haute falaise grise dont le soleil révèle les moindres détails ! La piste redescend vers le hameau de Orto Sirt et la vallée de la Terek. J’ai repéré une piste qui continue de l’autre côté vers l’ouest que l’on distingue sur cette photo. Nous traversons la Terek et continuons vers l’ouest en grimpant dans les alpages. La piste est excellente, ne dessert pourtant que quelques yourtes éparses et une ferme plus haut dans la montagne, que nous dépassons pour finalement nous poser au bord d’un ruisseau, en fond de vallée, au pied de ce glacier. Comme souvent au K, les anciennes moraines sont végétalisées et ça donne un aspect tout-à-fait original au paysage. Nuit paisible à 3000 m, c’est l’altitude idéale pour dormir sans avoir trop chaud !

Mardi 24 Juillet En traversant la Terek hier, nous avons remarqué qu’elle s’écoule au nord du gué dans une jolie gorge que nous avons envie d’explorer. Nous la retraversons donc, la longeons sur sa rive droite presque jusqu’à l’entrée de la gorge et découvrons par hasard une source captée, ça tombe bien ! Nous nous y garons et continuons à pied, pas bien loin hélas car c’est trop accidenté. Bonne petite balade matinale rafraichissante cependant ! Nous reprenons la piste vers le sud, en rive gauche cette fois et nous rapprochons de cette fascinante falaise. On se régale ! Après l’avoir contournée par le col de Kulak(3390 m), nous trouvons une piste qui permet de se rapprocher de sa face sud-est, hélas vite interrompue par le lit effondré d’une rivière. Ce coin mériterait vraiment une exploration plus approfondie mais il est midi, il fait chaud et soif : petite pause piquenique et on envoie le drone à notre place ! Le soleil au zénith n’est pas l’idéal mais il nous semble distinguer plein de jolis tipis (un peu comme certaines formations rencontrées dans l’ouest US, certes moins colorées) Nous sommes inspectés par quelques vautours curieux qui profitent des ascendances. Recharge de la batterie de l’appareil photo directement sur la batterie car en route la prise allume cigare a déjà du boulot : smartphone qui nous sert de GPS, batteries du drone, de sa télécommande, gopro, routeur internet et tutti quanti ! Il nous nous reste ensuite qu’à redescendre vers la routeE125 qui mène en Chine via le Torugart Pass. Nous prenons à G vers le nord et la ville de At Bashi et, comme nous passons devant, nous prenons la piste qui mène au caravansérail de Tash Rabat (autre marronnier), entouré de diverses yourtes commerciales et petits commerces. Il nous a laissés assez indifférents. Après qq courses à At Bashi (il faut en moyenne faire 2 ou 3 boutiques pour trouver des fruits, du pain, des œufs, des légumes, du lai, des jus de fruit et du yaourt), nous prenons en rive gauche une piste qui longe vers l’aval la rivière at-Bashi vers le nord, au nord de la ville. Les badlands aperçu sur Google Earth m ‘avaient donné envie d’aller voir par là mais hélas, il est très difficile d’approcher de la rivière car les pistes secondaires sont souvent effondrées. Il existe une autre piste en rive droite, peut-être est-elle plus propice ? Bref ! demi-tour pour l’amont de la même rivière, plus à l’est où j’ai repéré (toujours sur les vues satellites) de jolies gorges. Nous longeons la rive nord de l’At Bashi et contournons par l’est le massif de At Bashi Kirka. Ensuite nous prenons une piste qui remonte la rivière en rive gauche dans une très jolie vallée parsemée de yourtes. Nous la remontons sur une trentaine de km, jusqu’à surplomber un pont qui permet de passer en rive droite puis de continuer vers l’est, sans doute à perpète (encore un coin à explorer !) Mais la portion de piste qui descend au pont n’inspire pas Fred et le temps est à l’orage alors nous préférons ne pas descendre au bord de la rivière et camper un peu plus haut. Le pont est juste en aval de la confluence entre les rivières At Bashi la rouge et Balikti la bleue. 3 orages et beaucoup de pluie durant la nuit ! La tente a tenu le choc, faut dire qu’elle a déjà fait ses preuves en Islande ! Mercredi 25 Juillet Petite balade matinale en remontant les gorges de la Balitki, puis nous reprenons la piste cette fois vers l’ouest. Quel peut bien être ce système de balancier près de cette yourte ? Après Bosogo, nous repassons en rive droite de l’At Bashi, traversons le village de Ak-Muz, puis son cimetière ( !) avant de continuer jusqu’à Naryn où nous refaisons qq courses. Bien malin qui pourra deviner ce qu’on vend là-dedans ! Nous allons maintenant rejoindre en 2 jours le lac Issik Kul en prenant la piste qui file de Narin vers Tosor (environ 200 km) Vallée très agricole sur les 20 premiers km, la moisson bat son plein ! Nous piqueniquons à la confluence entre Kichi Narin la bleue et Chong Narin la grise, près de ces yourtes inoccupées. Puis nous remontons des gorges, où nous rencontrons des russes équipés de kayaks (sur le toit !) en phase de reconnaissance de la rivière. Le débit est fort mais il y a très peu d’obstacles et ce sur des dizaines de km : avec un très bon niveau de kayak, ça doit être fantastique ! Un e fois franchies les gorges, nous sommes à 2500 m et le paysage, ouvert, grandiose et paisible à la fois s’élève en pente douce jusqu’à la source chaude de Jiluu Suu à 3000 m : cette portion de piste est splendide ! Rencontre avec des yaks… Et même avec un chameau ! On s’arrête pour le gratouiller car il a une bonne tête et les enfants qui jouaient un peu plus haut nous rejoignent. L’ainé ne se fait pas prier pour escalader la bestiole, tout fiérot ! Voilà où habitent les enfants. Ce sont les grandes vacances et il y a de la marmaille partout ! Nous arrivons aux sources chaudes en fin de journée et c’est un peu la foule ! Le bain n’est pas bien grand et ne peut accueillir que 4 personnes à la fois. On continuer la piste sur 1 ou 2 km pour se trouver un coin tranquille au bord de la rivière Üch Emchek, encore une fois au pied d’un glacier. Nuit paisible à 3000 m.

Jeudi 26 Juillet Nous refaisons le plein d’eau dans un torrent d’eau claire puis démarrons de cet endroit la rando vers le Techik Kol, un lac d’altitude situé au-dessus de la source chaude. On tâtonne un peu avant de trouver cette antique passerelle pour traverser le torrent. En contrebas, on aperçoit les « cyclistes courageux » qui quittent le camp, les cyclistes « fainéants » accompagnés d’un véhicule d’assistance qui roupillent encore (mea culpa, cycliste et fainéant c’est antinomique !) et les cavaliers russes (avec la Lada Verte) qui se lèvent tranquillement. La montée (en partie sur une ancienne piste ce qui gâche un peu le paysage) se fait tranquillement. Curiosité géologique : un lac se déverse dans un autre via un torrent au bon débit et voilà ! Pas d’issue visible à ce lac pour l’empêcher de déborder ! Voilà le lac et la passerelle de l’ancienne piste (en partie effondrée) est toujours présente. En redescendant nous croisons les cyclistes « fainéants » russes (à pied sauf un) et les cavaliers russes (à cheval) qui je pense vont continuer vers l’ouest par cette ancienne piste. Fred et les filles redescendent tout schuss tandis que je prends mon temps. Ils veulent se baigner avant que tout ce petit monde ne redescende. Finalement les filles devront patienter un peu le temps que des hommes musulmans et surtout tous nus finissent d’infuser. Fred se joint à eux mais l’eau à 43°C ne lui permet pas de tremper bien longtemps. Je m’abstiens, pas fan du béton, de la promiscuité et de l’eau brûlante. On a pu se laver tous les jours, puisque nous avons toujours campé au bord de l’eau, quitte à faire chauffer un peu d’eau sur le réchaud. Mes troupes bien ramollies par leur baignade, nous reprenons la piste vers le col de Tosor. A l’est de la source chaude, elle devient bien moins roulante car elle flirte avec le lit d’une rivière et traverse aussi plusieurs pierriers. Nous hésitons un peu lors d’un gué pas mal creusé par le courant et recevons l’aide bienvenue d’un kirghize qui habite la yourte juste au-dessus qui nous conseille un passage un peu en aval. Sympa ! Plus loin pas de gué difficile, l’eau est claire et il n’y a pas plus de 30 cm. Les vallées glaciaires perpendiculaires à la nôtre se succèdent, très austères avec ce temps. Un peu plus haut dans la vallée nous sommes intrigués par la présence de formes humanoïdes perchées sur des piquets, mi figures chamanoïdes mi épouvantails…. Il s’agit en fait d’une originale opération markéting orchestrée par cette petite famille kirghize pour capter l’attention des touristes, à la fois amusés et étonnés de croiser cette petite boutique volante dans ce coin perdu ! Ils ont bien mérité qu’on leur achète qq babioles ! La yourte fait aussi restaurant mais nous déclinons la proposition car on n’avance vraiment pas vite sur cette mauvaise piste ! Bien nous en a pris car les choses se corsent encore dans la montée vers le col. Nous dépassons qq cyclistes russes à l’agonie puis les copains plus fringants qui les attendent au col en se caillant. Il est situé à 3893 m au niveau d’un glacier. Il pleuviote, il y a du vent, on les plaint d’autant plus que le bivouac est impossible encore avant plusieurs km. Nous passons enfin sous les nuages et apercevons le lac Issyk Kul (162 X 80 km, 668 m de profondeur) et les montagnes sur sa rive nord. La descente, jolie, nous semble toutefois interminable (le lac est à 1600 m) après cette longue journée. J’ai repéré une presqu’île au nord-est de Tosor qui semble propice au bivouac : il s’agit en fait d’un « camping » sans aucun aménagement, il faut juste payer l‘équivalent de qq euro à la yourte située au début de la piste. Le coin semble connu puisque pour une fois nous ne sommes pas seuls mais l’endroit est assez grand pour que chacun garde sa tranquillité. Il y a qq cyclistes et des Russes et des Kazakhs venus pour pêcher et faire du windsurf. On se pose côté lagune avec la vue sur les montagnes de la rive sud. Bel orage de fin de journée qui passera à côté finalement.

Vendredi 27 juillet Nuit calme bien qu’un peu chaude. Nous sommes tout près du Fairy tale ou Skazka canyon, autre marronnier, dont je n’attends pas grand-chose et qui finalement est très plaisant. Il faut dire que nous y sommes à 8h et que nous y serons tranquille jusqu’à 9h passées. Ensuite les gens arrivent, par lots de 18 en Marchroutka… Le site est assez étendu finalement et nous n’avons pas pu tout explorer car la chaleur monte vite et la belle lumière ne dure pas. Donc venir très tôt ! On a payé (50 som-0,6 €/personne) en sortant. Comme il est tôt nous décidons d’aller chercher un peu de fraicheur en remontant la Vallée de Barskoon jusqu’au col de Ara bel d’où part une vallée désertique parsemée de petits lacs d’altitude. La piste est excellente, arrosée pour éviter la poussière, ça nous change d’hier. Nous dépassons un convoi d’une dizaine de gros camions citernes, siglés Kumtor. C’est la mine d’or gérée par des Canadiens beaucoup plus haut dans la montagne. Nous passons devant la cascade de Barskoon où la profusion de yourtes commerciales nous décourage. Une photo de loin suffira ! Plus haut nous sommes malheureusement obligés de faire demi-tour à une sorte de check point gardé par des hommes portant l’uniforme de la Kumtor. Niet, impossible d’aller plus loin. Pourquoi ? On redescend pour se poser au bord du lac, un peu à l’ouest de Skazka Valley. Nous allons y buller toute l’après-midi (et y prendre qq coups de soleil pour certaine !) C’est amusant de voir tous ces gros cumulus se former à la périphérie du lac sur les sommets des montagnes. En fin d’après-midi nous repartons vers l’ouest (la route goudronnée sur la rive sud du lac est très « ondulante », bien pire que pas mal de pistes) Il fait chaud, c’est vendredi, il y a du monde à la plage ! Petit arrêt à Bokonbaïevo, où ici comme ailleurs nous sommes étonnés de voir ces portraits (plein de personnages différents) accrochés aux réverbères ? Aucune idée de leur signification ? En approchant de Balitchky à l’extrémité est du lac, je me rends compte que la région est beaucoup plus urbanisée et qu’il va être difficile de trouver un coin de bivouac agréable. Pour 4800 som (60 €), nous prenons 2 jolies chambres à l’hôtel Azimut à l’entrée ouest de la ville. Ils acceptent de nous servir le petit-déjeuner dès 7h car nous allons demain faire une balade dans un canyon et vu la chaleur, je préfère démarrer tôt. Pour dîner, nous allons au Smack café et testons quelques plats « typiques » : intérêt plus documentaire que gustatif. Par contre la glace à la pistache est un délice !

Samedi 28 juillet Nous avons bien dormi, les filles ont eu trop chaud (pas de clim et trop de bruit pour ouvrir la fenêtre) A 8h nous commençons la rando dans le Konorchek Canyon (1/2h de route depuis Balitchky) Le début est assez moche et ingrat, puis la vallée se rétrécit et se transforme en canyon avec qq ressauts à escalader. Après 1h de marche on débouche sur une large vallée cernée de badlands. Un petit coup de drone pour cerner les coins les plus intéressants : à gauche toute (donc vers le sud) en remontant le wash. Pas mal de formations tarabiscotées ! De là-haut on aperçoit des collines colorées que nous essayons d’atteindre en remontant un autre canyon, longuet car très sinueux. Finalement nous renonçons peu avant le but car le ciel noircit et ça tonne au loin. Demi-tour sur un bon rythme donc. Arrivés à l’entrée du 1er canyon, nous croisons pas mal de monde (Japonais, Anglais) accompagnés de guides locaux, qui montent en dépit de l’orage. Il y a certes pas mal d’endroits où s’échapper du fond du canyon, mais ce n’est pas possible partout… Money is money… Au total, rando d’un assez mauvais rapport effort/intérêt. Sans doute exagérément promue du fait de sa proximité avec Bishkek et l’Issyk Kul. Dans le même genre, nous faisons sur la route vers Bishkek un détour par la Burana Tower, vantée dans tous les guides. Bof…Enorme parking, plein de marchroutka, seul Fred a eu le courage de descendre de la voiture ! On est vraiment des sauvageons. Nous retrouvons avec plaisir notre hôtel de Bishkek et sa clim (4800 som/ 60 € pour une grande chambre de 4 avec kitchenette et SDB et clim). Cette fois nous commandons à temps pour dîner sur place ! Nous faisons les bagages tandis que Fred va faire laver la voiture (intérieur / extérieur) Excellent dîner sur place, on se régale ! (pour environ 6 ou 7 euro/personne) Dimanche 29 juillet Nous quittons l’hôtel à 7h00. Ils nous ont préparé des breakfast box, très bons) Nous retrouvons Sergeï à 7h30 sur le parking de l’aéroport. Après une rapide inspection, il me rend ma caution (340 €) et la ristourne promise (120 €) Notre avion décolle à 10h30 et après une courte escale à Istanbul nous atterrissons à Bâle vers 17h00. On a ENCORE crevé de chaud avec Turkish Airlines…pfff… Et il fait 37°C en arrivant ! Conclusion : Superbe voyage ! Paysages fantastiques, population discrète et très accueillante ! On a adoré !

Budget pour 2 semaines à 4 Avion pour 4 : 1800 € Location de 4X4, inclus 300 km/j (on a fait 3000 km) : 1070-120 = 950 € 3 nuits d’hôtel à 4 : environ 180 € Sur place (bouffe, essence +/- 0,6 €/l) : 420 € Total : 3350 € soit 840 €/personne.

Bonjour à tous,

Voilà nous sommes (moi et ma femme) sur le point de partir (enfin dans quelques semaines) au Kirghizistan et en Ouzbekistan du 2 Septembre au 11 Octobre. Le programme est d'environ faire 3 semaines en Kirghizistan et 3 semaines en Ouzbekistan. Le roadtrip est déjà fait depuis longtemps, par contre j'ai quelques questions concernant l'Ouzbekistan :

- Est il mieux de faire Osh - Tashkent ou Osh - Ferghana ? et comment s'y prendre et a quel prix ? - Est il vraiment sûr de faire du change sur le marché noir ? d'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est oui, vous confirmez ? - J'ai lu qu'il est plus sympa de faire les visites dans le sens Tashkent - Khiva - Boukhara - Samarcande que Tashkent - Samarcande - Boukhara et Khiva ? - Si c'est dans ce sens là, quel est le moyen de transport petit prix (et a quel prix) pour faire Tashkent Khiva ? j'ai entendu parler d'un train grande vitesse mais il s'arrête peut être à Navoï ? J'avais penser a un moment prendre l'avion mais trop cher, surtout qu'on est pas très pressé. - Auriez vous des connaissances pouvant nous faire découvrir les trois villes de Khiva, Boukhara et Samarcande ? Nous ne cherchons pas a passer par un guide, mais je parle plutôt de locaux, bénévolement (pas non plus toute la journée) et plus dans le partage (on pourra très bien les inviter au restaurant ou quelque chose comme ça pour les remercier) J'ai vu que quelqu'un avez donné des contacts pour Khiva et Boukhara mais si vous avez d'autres connaissances...

Merci d'avance pour vos réponses !

en septembre 2018. Voyage sac à dos et transports locaux pour ousbekistan et kirghistan; en ce qui concerne le tadjikistan, déplacements avec une agence locale car les transports sont peu nombreux et longs randonnée dans le pamir je suis une femme de 60 ans , j'ai l'habitude de rouler ma bosse et j'habite le gard a vos plumes si vous etes interesses

Bonjour, Mi septembre nous devons passer du kirghizstan en Chine via le torurgart pass avec notre ccar. Pour la Chine, tout est Ok (enfin j'espère...). La question qui pour le moment est sans réponse concerne le coté kirghize : qq a t-il passé cette frontière avec son propre véhicule ? Y avait-il des formalités particulières ? Des autorisations à demander ? Où ? à qui ? combien de temps avant ? Avez vous dû être accompagné ? enfin bref, comment ça c'est passé ? Merci des infos.

Comme le titre l'annonce, j'envisage de partir dans ce beau pays durant l'été 2014. Peut être 3 semaines. Je compte me déplacer uniquement en vélo. A priori les routes ne sont pas très fréquentées en revanche c'est un pays montagneux.

Je vis sur Grenoble et j'ai 35 ans. Je suis un homme. Je cherche donc un ou plusieurs coéquipier(ères) pour m'accompagner dans ce voyage.

Mandalay.

Bonjour à tous, je suis nouvelle sur ce forum et en suis émerveillée ! A propos du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan, les discussions sont assez anciennes, et c'est donc pourquoi je relance le sujet. J'ai plusieurs questions : 1) Tout d'abord, j'ai 19 ans et suis une femme, je suppose qu'une tenue vestimentaire descente est exigée, mais avez-vous des conseils quant aux habits à emmener ? J'ai vu que le climat y est très chaud en été, et je compte y aller au cours des mois de juillet et d’août, la température avoisinant les 40°C ! 2) Ensuite, par rapport à la langue, je pense me mettre au Russe afin d'en connaître quelques rudiments. Autrement, comment est le contact avec la population locale lorsqu'on ne parle pas la langue ? 3) D'après le Ministère des Affaires Etrangères, la frontière entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan est à éviter car elle est minée. Avez-vous des conseils pour la traverser ? l'avion semble être la seule solution ? Connaissez-vous de bonnes compagnies fiables proposant des vols Ouzbékistan-Kirghizistan ? 4) Cavalière depuis un certain nombre d'années, je suis tentée par des rando à cheval, avez-vous des coups de coeur à partager ? Est-il indispensable d'être accompagnée d'un guide ? 5) Enfin, comment est l'hébergement ? J'aimerais m'orienter autant que possible vers du logement chez l'habitant, mais étant une femme seule j'ai conscience du danger que cela peut présenter... Merci d'avance pour toutes vos réponses et n'hésitez pas à me donner d'autres conseils, je suis preneuse dans tous les cas ! Clara

Bonjour à tous,

je m'envole pour la première fois au Kirghizistian, mi-Juin, avec 2 de mes comparses.

Nous devrions avoir sur place 14 jours voir un ou deux de +, et nous aimerions faire, si possible 3 treks, allant pourquoi pas de 2 à 4 jours chacuns, avec des paysages différents. Bon il y en a qui nous tente, très connu me semble-t-il, dans la région de karakol, qui passe par le lak ala-kul.

Première question : il semble que les possibilités pour ce trek soient multipes, avez vous un conseil d'itinéraire pour que celui-ci dure 3/4 jours ?

Deuxième question : avez-vous 2 autres treks à me conseiller ? faisable en autonomie ?

1000 merci d'avance et bonne journée à tous !

Bonjour, je pars au Kirghizistan d'ici 10 jours et j'aimerai avoir quelques précisions sur le climat, nous allons vers Karakol, Och, Kochkorka, Och ... d'après vous, allons-nous avoir froid?? Autre question : Nous comptons dormir sous yourtes, devons-nous apporter un duvet, où les locaux peuvent nous fournir des couvertures ?

Par avance merci

première ébauche de mon prochain voyage (certainement aout/Septembre): 10 jours au Kirghizistan (trek à cheval) suivis de 10 jours plus culturels en Ouzbekistan. je pense faire Paris/ tachkent/Bichkek/Tachkent/Paris. Impossible de trouver les prix des vols de Tach.. vers Bich..sans faire de réservation. Quelqu'un peut-il m'aider (et me dire ce qu'il pense de cette ébauche?) Merci

Salut je suis en Chine et a la bourre par rapport a mon visa chinois qui expire le 15 Sept. Je dois donc etre sorti de Chine, pour aller au Kyrghystan, a cette date. Le timing va etre serre.

Entre Kashgar et Irkeshtam il n y a je crois que 200KMS. Mais combien de temps pour les parcourir a velo? 2j...4j? Ca monte dur? Qualite de la route?

Merci

Bonjour à tous et à toutes cette annonce concerne vous tous baroudeuses et baroudeurs, trekkeuses, trekkeurs et surtout cavalières, cavaliers. En effet je suis sur un projet de trek équestre en Kirghizie ajouté à un trek pédestre ou visite la deuxième partie du voyage, en juillet , août ou septembre 2018. Ce sera un voyage «à la carte» avec nos attentes en particulier. Je suis en relation avec un prestataire français qui partage son temps entre la France pour un tiers et la Khirgisie le reste de l'année. Je recherche 2 ou 3 personnes pour former un petit groupe sympa avec la même idée du voyage : simple, vrai, et enrichissant....

1 mois au Kirhizistan, 30 août-30 septembre 2009

1 euros = 63 soms 1 dollars = 43 soms

Partie seule sans avoir rien prévu. Je suis quasi-systématiquement passée par le CBT. A Bishkek on peut acheter le petit guide qui recense tous leurs services (170som) puis passer par l'agence de chaque ville. Un seul guide de voyage sur le pays, le Lonely Planet. Je suis arrivée à l'aéroport de Bishkek puis me suis déplacée en minibus et en share taxis. Cholpon Ata, Karakol, Kochkor, Naryn, Kazarman, Arslanbob, Osh, puis passage de la frontière en Ouzbekistan.

BISHKEK

Visa à l'arrivée à l'aéroport : 70 $ Nomad's Home : 500 som chambre double sans petit déjeuner. Peut-être très bien à l'ouverture il y a 2 ans mais je pense qu'ils se sont bien relachés. A peine aimables, on a vraiment l'impression de les déranger. Service plus que désinvolte - poubelle de PQ débordante jamais vidée des 3 jours que j'ai passé là-bas ! Et le seul endroit au Kirghizistan en 1 mois où j'ai du utiliser mon propre papier toilette ( Désolée pour ces détails terre à terre mais c'est pour illustrer le laissez-aller !). Je déconseille. Par contre j'ai entendu de bons échos de voyageurs concernant Sakura. Taxi aéroport : 450 som Course en ville en minibus : 8 som Spectacle de Kok Boru à l'hippodrome : 100 som. Mais les matchs n'ont plus lieu que pendant les grandes fêtes. Ici le 31 août, fête de l'indépendance ATM : max 200 usd Trajet Bishkek-Cholpon Ata en minibus (part qd il est plein) : 200 som

CHOLPON ATA

Blue Homestay : 300 som Confort rudimentaire (cabane percée au fond du jardin) mais très propre et joli jardin. Chambre de 2 sympa à l'arrière avec petite table.

KARAKOL

Terskey Guesthouse : 500 som avec breakfast. Très bien. Plein de possibilité de treks dans la région, pas Location de tentes, sacs de couchage, et matériel de camping à Eco trek qui a changé d'adresse : Abdyrahmanova, 116. Très bien, rien à dire. Par contre nous avons eu la neige début septembre, donc ne pas considérer le beau temps comme acquis à cette période ! La ville est plutôt sympa.

KOCHKOR

Guesthouse Shamen 14. 400 som avec breakfast, dîner 200 som. Très bien. Rando équestre de 3 jours 2 nuits jusqu'au lac Song Kol avec le CBT, hébergement en yourte : 10 600 som/2 personnes. Extraordinaire ! Les paysages sont sublimes, c'est le dépaysement total. Première nuit ds une yourte ds les jailoos, 2ème nuit au lac Song Kol dans le campement de yourtes. Puis retour en voiture à Kochkor (3h). Les paysages sont tout simplement incroyables. Il y a une autre rando vers le petit lac Kol Ukok mais je n'ai pas testé. Mi-septembre est vraiment la limite, il commence à faire bien froid la nuit et les habitants défaisaient les youtes petit à petit.

NARYN

Location voiture pour la journée jusqu'au caravanserail de Tash Rabat : 1500 som. Ne pas passer par le CBT, trop cher ! Hebergement CBT : 450 som

KAZERMAN

Expérience assez bizarre du CBT du coin. On s'est retrouvés à loger ds la maison du coordinateur - pas eu le choix - Pris demandé 450 som avec douche froide remplie à l'eau du puit donc négocié à 350 som. Petit déjeuner très sommaire et mauvais feeling... Ils nous ont foutu dehors à 9h30 et ont bouclé la maison. On s'est retrouvé à attendre avec nos sacs à l'entrée... Je ne recommande pas. Il y a des petroglyphes à voir ds le coin mais à priori l'excursion est hors de prix. Le CBT ferait bien de mettre un peu d'ordre ds tout cela !!!!! Trajet Kazerman-Jalal Abad en jeep : 2000 soms pr 6 personnes.

ARSLANBOB

A conseiller absolument ! Petit village adorable avec habitants très accueillants (d'origine ouzbeques...) Excellent CBT très pro ! Bcp de choix d'hébergement ds le village. Etions ds la maison n°15, très bien. 300 soms avec petit déjeuner, dîner 100 soms. Avons fait une rando à cheval de 2 jours, ds la forêt et la montagne avec cuisinier et une nuit sous la tente : 3300/personne sur la base de 4. Et plein d'autres possibilités de balades et de randonnées. Arslanbob-Bazar Korgon en share taxi : 50 som/personne Bazar Korgon-Jalal Abab en bus : 25 som Jalal Abad-Osh en bus : 100 som

OSH

Tes Guesthouse. A déconseiller. Bon commentaires dans le Lonely mais qui ne sont plus d'actualité. Chambre sans salle de bain à 30€ et problèmes d'électricité ( un éclair dans le couloir et la lampe qui tombe 5 min après ! ). Avons donc filé sans demander notre reste.

Osh Guesthouse. 220 som/dortoir - 320 som/double - 550 som/single sans petit déjeuner. Je me suis retrouvée seule dans un petit appart avec mini cuisine et salle de bain. Comme tjrs ds le pays les prestations sont sommaires mais le personnel professionnel. Acces wifi à 200som/jour (la seule que j'ai trouvée dans le pays), service de blanchisserie et de transport. Et le meilleur moyen de rencontrer les autres backpackers qui traînent ds le coin... Pour passer la frontière ouzbeque, marchrutkas 107 juste à côté, 5 som. J'avais un petit souci de visa, puisqu'il finissait un jour plus tôt que le début du visa ouzbeque, je suis donc allée le prolonger à l'ovir. 1 semaine de plus = 1038 soms. Cela a été fait dans la foulée, il a juste fallu aller payer ds une banque bien précise.

PASSAGE DE LA FRONTIERE OSH-ANDIJAN

S'armer de patience et être vigilant. Pour remplir le formulaire en cyrillique, il y a un modèle en anglais ds la salle de contrôle des bagages donc bien demander au lieu d'attendre. Faire gaffe, les douaniers sont tordus, le mien m'a fait sortir mon netbook pour jouer avec et a du coup oublié de tamponner mon passeport. Si je n'avais pas vérifié quelques mètres plus loin, j'aurais été bien embêtée en sortant du territoire...!

Bilan : Paysages magnifiques et voyage très dépaysant. L'idéal pour les amateurs d'équitation, incomparable je pense. Mais pas été enthousiasmée par l'accueil... Bon je ne parle pas le russe, les échanges sont forcément sommaires !

Bon voyage à ceux qui y partent !

LES PHOTOS : http://picasaweb.google.fr/c.denouel/Kirghizistan#

LE BLOG : http://claireprendlelarge.wordpress.com

je pars dans quelques jours au Kyrghyzstan pour 3 mois, et je me demandais si un ou plusieurs d'entre vous aurai envie de me conseiller quelques belles "balades" à faire, à cheval ou à pied dans ces périodes: septembre/octobre/ novembre....et d'apres vous quelles temperatures fait il la nuit?...de plus en plus froid, je m'en doute, mais plus precisement?? c'est pour savoir si par exemple au mois d'octobre une nuit sous la tente est envisageable...et si oui, dans quelles régions??..à propos, j'ai lu qu'on pouvait trouver facilement des tentes à louer avec la cbt, mais quelqu'un aurait il une idée du prix ??? je sais, j'ai trop posé de questions... mais merci mille fois!!!!

Bonjour,

Nous passons fin septembre la frontière Kirghizistan-Chine direction Kashgar. Après moultes recherches et lecture de nombreux messages du site (merci à tous!), il semble ce soit plus beau, plus simple et beaucoup moins cher par le col d'Irkeshtam que par celui de Torugart. Nous trouverons sans problème un bus ou un taxi de Bishkek à Osh, je pense, mais je n'arrive pas à savoir comment ça se passe entre Osh et le col, puis du col à Kashgar:

- Y a-t-il un bus, et accessible aux touristes étrangers? Sinon, j'ai entendu dire qu'il existe des bus privés... Mais à quelles conditions?

- On dirait qu'il n'y a plus d'agence CBT à Osh. Comment fait-on alors pour commander la voiture chinoise qui doit venir nous chercher à la frontière? Y a-t-il d'autres agences qui peuvent s'en occuper, et pour un prix raisonnable?

- Il y a un no man's land de plusieurs km entre les postes frontière kirghiz et chinois. Comment le traverser? Avec un camion de passage, ce n'est pas trop risqué?

- Combien de temps faut-il compter en tout? Et donc, à quelle heure quitter Osh pour arriver côté chinois (où il est 3h de plus) avant que le poste-frontière ne ferme? Est-ce qu'il vaut mieux alors dormir plutôt à Sary-Tash la veille? Possibilités d'hébergement?

Ca fait beaucoup de questions, mais on ne veut pas se lancer là-dedans sans infos préalables...

Un grand merci à ceux/ celles qui l'ont fait (ou ont des infos fiables sur ce passage) et peuvent nous aider! Torugart me semble vraiment cher, et finalement, peut-être moins intéressant...

Bonjour, Nous sommes 2 couples sexagenaires partant pour le Kirgisthan en septembre et envisageons faire la route M41 de Osh a Murghab aller /retour avec 1 ou 2 excursions sur Murghab . Il faut envisager raisonnablement combien de temps pour faire ce periple , attendu que nous avons vu que le transport n’etait pas evident. Quel prix faut il prevoir pour prendre un taxi a 4 et est ce possible , d’autre part les departs peuvent ils etre quotidients ou tres aleatoire ?