You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

Vast, diverse, and multifaceted China! During a recent journey across part of this fascinating country, I enthusiastically discovered so many aspects of it. But such variety seems hard to condense into a single story. So, for this travel journal, I’ve focused on two main facets of China. First, a modern and urban China—the sprawling city of Shanghai—and then, in a second part, a China that’s the complete opposite: a rural and more traditional side explored around Yangshuo, where nature is absolutely stunning. Ready for a tour of China, city first, then countryside? Travel stories, descriptions, and impressions are on the program, with plenty of room for photos. Enjoy the journey and happy reading!

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Urban China: Shanghai

As soon as you explore the city, it’s clear: the Chinese wanted to turn Shanghai—once a small fishing village—into a showcase of a modern, powerful, and forward-looking China. The megacity is immense, with around 24 million people bustling through its avenues or stuck in monstrous traffic jams at the foot of some of the world’s tallest skyscrapers. Towers so high they almost touch the sky—well, almost. But this gigantism is just one side of this southern metropolis in the Middle Kingdom.

Away from the towers and business districts, you discover another side of Shanghai—more traditional and, some would say, more human. This is where my travel story begins: on a quiet morning among smiling, relaxed locals. We’re in one of the city’s parks, specifically Fuxing Park.



As everyone knows, the Chinese love practicing Tai Chi Chuan, in groups or solo, so it’s no surprise to see so many here, moving slowly and precisely through their sequences. Here’s a first group, their movements and postures perfectly coordinated.



In another alley, a lone practitioner is deep in concentration, executing his movements with focus. I watch him for a few moments, discreetly and from a distance, so as not to disturb him. To his right, a woman in bright red pants keeps walking, almost as if she’s marching in place. A strange ballet: a series of steps forward, then backward, and so on...

Nearby, this elegant athlete (or artist) performs Tai Chi with a sword—almost like a choreography, her movements resembling a true sword dance.



Further on, the atmosphere is more relaxed and melodic. People are playing music and dancing joyfully, like this woman with her colorful, original hairstyle, all smiles with maracas in hand. You almost want to clap along—her energy is so contagious!





The mood is lighthearted among this group of retirees. Their choir alternates between patriotic hymns and lighter songs. Someone must have told them some French people were watching, because suddenly they start singing an old French tune: « Vive le vent, vive le vent d’hiver... » And the cheerful choir leader invites us to sing along—all together! The result was a fun cacophony: us in French, them in Chinese. But it was so charming!

These Chinese locals definitely passed on their good mood. It’s a joy to see all these retirees—you can imagine them leaving their small apartments to get some fresh air and meet up in the park for these morning activities. But let’s not kid ourselves: while they seem so happy and content with those big smiles, most of them probably didn’t have an easy life. Food shortages, draconian regulations, propaganda, the one-child policy—just to name a few! No, what many endured in their daily lives didn’t always give them reason to smile so brightly. But now, they’re making the most of it, and as I wrote earlier, it’s wonderful to see them like this.

Encouraged by these shared moments, I decide to keep going. Without hesitation, I join a Tai Chi session. I tried my best to follow the movements of my neighbors practicing this traditional exercise, but I’ll admit—it wasn’t easy!



This artist, especially attentive, rewards us with a calligraphed phrase about France. A lover of Chinese calligraphy, he writes these sinograms in ancient characters directly on the ground. Is it writing or drawing? It’s hard to say—the result is so aesthetic. An ephemeral phrase, written in water that slowly fades as it dries, before disappearing entirely.



As we walk, we approach one of the park’s exits—so beautifully flowered. These flowerbeds and their blooms hint at the name of this charming place: Parc des Roses—and it’s even written in French!



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We’re now in the former French Concession of Shanghai, which explains the French inscriptions. The era of foreign concessions in Shanghai is an old story, dating back to the 1840s—a time when China opened its market to international trade. Several nations, including European ones, established trading posts in the city. There were British, American, Japanese, Russian, Italian, German, and French communities. This part of Shanghai was under French administration for a time, starting in 1846.



Some buildings in the area still bear witness to that time, like these ones, with bikes and scooters passing by. The architecture popular at the time blended European influences with the style of Shanghai’s elegant residences: stone arches above entrances, brick walls, and pleasant inner courtyards. Large homes often divided into several apartments today.



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Traditional Chinese architecture shines in all its splendor at this tea house. With pagoda-style roofs—corners turned up toward the sky—refined colors and decorations, and a small corner tower on the right, this Huxinting Pavilion dates back to 1784. It was built in the middle of a pond, offering beautiful reflections. A truly charming spot where you can savor the subtle flavors of Oriental teas in the interior rooms.



Just steps from this picturesque spot, don’t miss the Yuyuan Pavilions and Garden. The whole complex is stunning and gives a glimpse of imperial-era homes and parks from the Ming Dynasty.



Pass through the entrance gate to enter this opulent property, well protected by a high surrounding wall. On one of them, a dragon sculpture sprawled at full length—about 7 meters—is impressive. The symbol represents power but also happiness.





Created in 1577 by the Pan family, wealthy dignitaries of the time, the visit takes you from pavilions with poetic names like the Pavilion of Three Ears to the Pavilion of Spring’s Announcement. Charming!



The interiors are decorated with woodwork from walls to ceilings, where beautiful Asian lanterns hang. But the real charm is outside. These shaded gardens, rustling with bamboo, are adorned with several ponds surrounded by impressive rock formations. A world that recreates (in miniature) the mountain and water landscapes of rural China.





This historic Yuyuan Garden, in the heart of the city, took about 18 years to design and build (pavilions and gardens). Its current appearance is the result of a faithful renovation—much needed, because in 1942, during the so-called Opium War, British officers made it one of their residences. It was partly destroyed by bombings, and later, French troops ransacked it after an attack on their concession.



The site is still under construction—maintenance and renovation—with scaffolding as proof. The garden’s enclosure was set to close for work the day after our visit (for a few weeks, until the end of October 2019). That’s probably why crowds of visitors were rushing in, making the atmosphere a bit less peaceful than this beautiful architectural ensemble might suggest. For the photos, I had to be a bit clever, avoiding the crowds to give an impression of tranquility—this historic place deserves it.

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To be continued in the next post...

Hello forum,

Did any of you feel the same things we did in China?

We spent a good twenty days there in August. First, we traveled solo around Chengdu, then joined an organized tour for 12 days (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shanghai, Wuzhen) and extended our stay by 4 extra days to visit Zhangjiajie.

The landscapes were stunning, and we have unforgettable memories... but we were really disappointed by the following points:

- The food: way too spicy. Lacking in flavor, not much taste. I’m speaking "in general" because we did enjoy some good steamed dumplings, smoked pork, and other dumplings... But compared to Thailand, Cambodia, or India, Chinese cuisine didn’t impress us at all.

- The behavior of the Chinese: disrespectful, rushed, agitated. You constantly have to fight—people push, crowd, and overwhelm you... At the entrance to the Terracotta Army (and other sites), it’s a human tidal wave... and I mean that literally. We were carried by the crowd without even touching the ground. It was like a situation where you have one bowl of rice and 20,000 starving people diving for it...

You’re at a ticket counter, and they cut in front of you. You’re in line for boarding, suitcase ready to go on the conveyor belt, and someone shows up out of nowhere to put THEIR suitcase down... even though they have a flight ticket with THEIR seat number and won’t be leaving before you!!!! You’re getting on the bus, and someone shoves past you just so they don’t end up behind you.

It’s like these people only think about themselves. I didn’t see a single person let someone else go first or even ask—it’s as if politeness and respect are completely foreign to them.

It’s honestly exhausting and draining...

- Communication: In every other country we’ve visited, whether in Asia or Europe, we always manage—with English, a few words of Italian, French, or Spanish. In China, I’ll be blunt: if you don’t speak Chinese, you’re screwed. And yet, a pair of kids around ten or twelve years old asked us in English where we were from :)

- Understanding: Here’s the rule. Even if the person you’re talking to speaks a little English and says they understand you... make sure they *really* do, because 9 times out of 10, they don’t. Out of pride or just cluelessness, they’ll give you a big smile and nod, but in reality, they didn’t get what you were saying.

Several times with our group, in the evening at a restaurant, if we hadn’t been helped by someone at another table who spoke a little English, we’d still be there. The classic example: the waiter brings one menu (for 10 people at the table), and we’re all trying to explain that we need 4 or more menus. Five minutes later, he’s still staring at us with that same blank smile...

In 3* or 4* hotels, you go to the front desk for a hot water or AC issue. Three or four staff members just stand there beaming at you. You try to explain with photos or a translator, but in the end, you leave with the problem unresolved.

They don’t speak—they shout... on buses, in hotels...

We were also surprised to find that self-service laundromats were almost nonexistent. We got scammed once at a hotel with an astronomical bill!

As for flights, we flew Air China on the way there and Austrian Airlines on the way back—no comparison. Air China had zero service and food that was "baby food" quality. Austrian Airlines had multiple services, a decent meal, and smiling flight attendants.

I don’t know if any of you had the same experience in this country, but I’m definitely not eager to go back. Whereas if someone offered me India, Thailand, or Vietnam tomorrow, I’d be there in a heartbeat!!!

Il devient de plus en plus dur d'avoir un bon rapport qualité-prix en Thaïlande avec le taux de change qui chute tous les jours !

Time flies: here we are already presenting our tenth travel journal to VoyageForum’s readers!

We discovered Thailand about a dozen years ago, and it quickly became addictive for us. It’s only fair to say that this country stands out from many—if not most—thanks to an extraordinary combination of qualities: a generally smiling, laid-back, and friendly people; a territory dotted with natural beauties of exotic exuberance; a substantial selection of dishes, each more delicious than the last; and an obvious ease in making yourself understood and finding help to organize your activities.

Over the years, it’s been tough to keep things fresh, to continue sparking readers’ interest—and who knows, maybe even enthusiasm. We’re going to try to rise to that challenge.

After revisiting or introducing you to over 120 temples in Thailand, this year Joel and Françoise want to reveal a "Thailand Naturally."

Both in well-known areas and others that are more off the beaten path.

By "natural," we first mean nature itself, with its stunning sites and landscapes. But it’s also about places where Thais love to stroll with family and friends. Sometimes it’s just faces, glances, moments of life, or ceremonies captured on the spot. For the ladies, there’ll certainly be flowers to admire along the way. Uh... for the gentlemen too, who appreciate them (the flowers)... oh, and also for the gentlemen who appreciate gentlemen who appreciate flowers. And even for the ladies who don’t appreciate gentlemen. Alright, let’s go wild—on top of all that, we’ll still include a few places of worship. No matter how hard we try to resist, there’s always someone or something pulling us toward temples. The ever-vibrant popular devotion encourages us, and we never regret it.

To do this, we’ll lead you through six provinces or regions that will reveal themselves as the story unfolds, letting you enjoy the thrill of discovery. Even if we’ve mentioned some of them in previous years, this time it’ll all be new. For a more complete picture of any province we’ve already covered, readers can check out our past travel journals—just click on our username Jojoone1 to see what we’ve published.

One last note before we begin: we’re sticking to our tastes, our preferences, and what brings us joy. We just really wanted to show you multiple facets of the country’s interior—we’ll see if we pull it off...

Bonjour,

Savez vous comment se rendre sur la plage de Big Wave Bay ? Et une toute autre question d'ordre gastronomique cette fois. Peut ton trouver des petits pains vapeur fourrés au haricots rouges à HK ?

Merci à vous pour tous vos renseignements c'est super

bonjour. je prévois un long voyage en solo et je souhaite pratiquer pour la première fois du camping sauvage. je pense traverser l'europe en stop jusqu'à moscou puis prendre le transsibérien pour rejoindre la chine et peut etre le japon. ensuite je rentrerai en avion. je commence tout juste à économiser donc ce sera pas avant 3 ou 4 ans mais j'aimerais avoir déjà quelques conseils en ce qui concerne le camping sauvage. quel équipement faut il prévoir? quelles précautions prendre (en cas d'orages par exemple)? ce sera une première pour moi donc meme des choses qui peuvent sembler évidentes sont bonnes à dire. merci

Bonjour,

nous partons en mai de Suisse en camping car pour un tour du monde avec nos trois enfants. Nous prévoyons de partir à l'est et de traverser la Chine en septembre 2014, depuis la Mongolie jusqu'au Laos. Probablement en évitant le Tibet et ses cols. Nous cherchons du monde pour partager les frais de voyage en Chine, il est plus avantageux de voyager en groupe, cela revient moins cher! Alors si il y a des aventuriers dans le coin qui ont un projet similaire, vous pouvez nous contacter et nous verrons si nous pouvons faire un bout de route ensemble! Nous n'avons pas encore choisi d'agence, j'ai contacté l'agence http://www.voyageautibet.com/. Ils m'ont conseillé une traversée en un mois max parce qu'après ça coûte vrmnt cher. Il sm'ont envoyé un devis fait pr qlq un d autre que je me fasse une idée et ça donnait ça Le devis est de 5108 euros pour toute la famille；（Une voiture） 5918 euros par deux familles; ( deux voitures) 7108 euros pour trois familles; ( Trois voitures)

J01 : Ehenrot Entrée en Chine par Mongolie J26: Mohan - Laos Après les formalités de douane et sortie de la Chine et entrée à Laos

A bientôt et profitez de la vie!

Bérénice et famille

Bonjour, je suis en train de peaufiner un itinéraire de tour du monde. J'aimerais pouvoir traverser la frontière terrestre depuis la Chine, vers la Birmanie.

Sur le web, les infos ne semble pas à jour et la situation semble avoir évoluée jusqu'à récemment.

Certains parlent qu'il est facile de traverser dan cette direction, mais qu'il faut payer un guide ? Certains disent que c'est simplement impossible !? Une grande partie des gens semble faire le voyage inverse, ce qui me laisse donc sans réponse, étant donné le fait que je veuille traverser en Birmanie, depuis la Chine.

Quel, un a des infos datant de fin 2016 début 2017 ?

Merci d'avance

Bonjour a tous, avec ma compagne nous partons dans deux ans pour un tour du monde a velo qui commencera par l'Europe puis Russie Asie centrale et Japon pour ensuite continuer vers la chine.je sais qu'il existent apparemment des ferry allant du Japon a la Chine, c'est ce que nous recherchons pour nous et nos vélos. A ce sujet je me questionne sur les formalités administratives et si l'on peut arriver en Chine par voie maritime. Faut il comme pour tout visa chinois un billet de continuation que ce soit maritime dans notre cas, terrestre ou aérien, en clair une preuve de sortie du pays par voie maritime ou terrestre ou si c'est possible de continuer notre route vers l'Asie du Sud est en vélo de manière normale avec passage frontalier en pdalant.merci a ceux qui aurait des infos la dessus, je n'arrive pas a trouver une solution a ce casse tête chinois des visas.bien a vous

Bonjour,

Nous formons une famille de trois enfants et voyageons en campig-car depuis août 2011. Actuellement en Asie du sud-est après un shipping depuis Dubai, nous prévoyons de rester sur place environ trois mois et envisageons d'entamer le retour par la Chine en entrant par la Laos ou le Vietnam, sortie par le tadjikistan pour rejoindre l'Iran par ouzbekistan et turkmenistan. Si des personnes ont déjà tente cette expérience je veux bien qquelques retours, n'est-ce pas trop contraignant et trois mois sont-il suffisants pour rallier la France? D'autre part si des voyageurs en cc veulent se joindre à nous afin de partager les frais , ce serait judicieux, nous avons un contact d'agence chinoise en France pour obtenir les autorisations. Merci, ledam.

blog:www.lecyclope.over-blog.fr

Bonjour à tous

j'ai le projet de partir en Mars par le Transiberien depuis Moscou pour Pekin et ensuite aller jusqu'a Hong kong par les transports locaux en passant par Shangai et d'autres villes.

Je me pose plusieurs intérogations 🤪 Déja la langue premier soucis je ne parle par un mot de chinois, anglais Ok, est-ce compliqué de s'en sortir à prendre le train, bus etc ... pour traverser ce pays ? Le budget j'ai entre 2000 et 2500€ max pour faire ce voyage qui durera 1 mois, train et billet d'avion pour le retour compris. Le climat froid je pense au nord, tempéré au sud est-ce que je me trompe ? la sécurité ? le but de mon voyage étant un voyage photographique, j'ai pas mal de matériel pro avec moi objectif + reflex est- ce qu'il y a des risques ? Trajet en transibérien au mois de mars en plein hivers. Est-ce que le transibérien roule même en hivers ? y a t'il des risques de retard du au climat ? combien de jour entre Moscou et Pekin ?

Vous voyez j'ai beaucoup de questions en supent si certains d'entre vous peuvent m'aider.

Merci d'avance

Fredox

Bonjour ! Voilà, mon monsieur et moi même songeons à traverser la France (départ probablement de Paris ou de Grenoble) jusqu'à Moscou en stop (pas sûr que la Russie soit très tolérante envers les stoppeurs donc peut-être que l'entrée en Russie devra se faire autrement), puis prendre le transmogolien jusqu'à Pékin pour ensuite prendre plein ouest, traverser le Kazakhstan, à nouveau un bout de Russie et tout droit direction la maison. Seulement, nous sommes assez peu expérimentés sachant que pour l'instant nous n'avons voyagé qu'à travers l'Europe (Certes en stop, en sac à dos et par des conditions météorologiques désastreuses mais ce n'est pas vraiment comparable) 🤪

Nous avons quasiment tout le matériel mais j'aurais des questions: La Russie tolère-t-elle le stop ou il va falloir trouver autre chose ? Pareil pour la Chine et le Kazakhstan ? (Pour la Chine et le Kazakhstan) Est ce que ça vous semble faisable sachant que nos moyens de transport seraient... nos pouces ? Niveau securité, ces pays sont plutôt sûrs ? Si on pase par le Kazakhstan, il nous faudra repasser par la Russie, faudra-t-il reprendre un visa ?

Je suis preneuse de quoique ce soit d'autre. Concernant les visas, les vaccins, du matériel à avoir... etc C'est encore à l'état de projet et je suis désolée si ça semble être du grand n'importe quoi, nous n'avons pas eu le temps de mettre grand chose en place et je viens tout juste de découvrir ce forum. On se renseigne bien sûr de notre coté mais j'aimerais être certaine d'avoir pensé à tout.

Merci d'avance pour tout 🙂

Hi everyone,

We’re planning a world trip starting September 2027 as a family, with two kids aged 7 and 10 at the start of the journey. We live near Bordeaux and would love to meet one or more families who’ve done this kind of trip to chat about it (homeschooling, vaccines, routines, house rentals, round-the-world flight tickets, etc.). We’ll be traveling for 7 to 8 months, starting in Mongolia, crossing China by train, then Laos and one or two other Southeast Asian countries, followed by New Zealand and South America to wrap up the adventure.

Thanks in advance for your feedback!

Sylvain

nous faisons un tour du monde à partir de septembre 2008. Notre premier continent sera l'Asie. Nous irons de l'inde à la Thailande en avion et nous prévoyons de ne reprendre l'avion qu'à Tokyo vers l'Australie. Est-il faisable alors de se rendre au Japon par nos propres moyens (train, avion, bateau...) en passant par la Chine ? Quelqu'un connait-il le budget que cela peut représenter ? Quelles sont les étapes les plus simples à suivre ?

Merci Betty et Alex ( Nord)

Voici un certain temps que nous séduit l'idée, un ami et moi de faire un trajet en voiture quelque peu déroutant. Paris/Bangkok en 4L !!!!! Nous n'avons pas encore la voiture mais je me charge de la trouver dans une campagne proche de chez moi. Et de me charger de tous les aspects mécaniques, étant un peu mécano dans l'âme alors que mon pote son truc c'est l'audiovisuel, il se chargera du "roman-photo" et autres possibilités de se créer des traces de ce périple. Bref, ce que je recherche s'apparente à des témoignages de personnes ayant de l'éxprience quand au trajet que nous nous appretons à faire.dans un premier temps s'il y a un itinéraire conseillé (nous voulons passer par la russie, la mongolie, et la chine) et aussi si'il y'a des moyens de se faire aider de.quelques manières que ce soit ( Renault ne veut pas en entendre parler mais decathlon aurait l'air partant....) nous voudrions partir courant Juillet 2009, et en attendant, toute information quand aux préparatifs nécessaires, et si il y'a (et il y'en a eu!cf la croisière jaune...) des personnes ayant vécu des expériences similaires serait pour nous d'une grande aide.

Merci

Les2gaulois

🙂 Nous préparons un voyage en camping-car de tois années vers la Mongolie. Nous aimerions profiter de votre experience. Formalités pour nous et le camping-car, quelles sont les principales difficultés routières, toutes ces petites choses qu'il est préferable de ne pas ignorer.🤪

bonjour , je cherche des navires ou ferri pour aller de buenos air ou ville d amerique du sud au depart de france d autre part de l amérique du sud vers la chine je connais "mer et voyage" mais connaissez vous des navires genre ferri qui font cette traversée ???? je voyage a pieds merci de votre aide , bonne route

Bonjour a tous Costa croisiere lance pour 2014 un nouveau tour du monde au depart de Chine 😏...ca va en faire rever plus d, un (d, une) sur le Costa Atlantica le 2 Mars 2014 ci joint l, article de "mer et marine."du 17 mai.le periple n, est pas si mal que ça!!a vos tirelires!!! cordialement!!!

17/05/2013

Pour la première fois, une compagnie de croisière occidentale a décidé de proposer sur le marché chinois un tour du monde en paquebot. Cette traversée, organisée par CostaCroisières, débutera le 2 mars 2014 et durera 83 jours. Un voyage au départ de Shanghai, à bord du Costa Atlantica (85.700 GT, 2680 passagers), qui permettra aux passagers chinois de découvrir 23 escales au sein de 16 pays, notamment le Vietnam (Ho Chi Minh Ville et Vung Tau), la Thaïlande (Phuket), le Sri Lanka (Colombo), les Maldives (Malé), Oman (Salaalah), l’Egypte (Sokhna), la Crète (Héraklion), la Grèce (Santorin et Athènes), l’Italie (Catane), la France (Marseille), l’Espagne (Barcelone), le Portugal (Lisbonne, Funchal), les Etats-Unis (New York, Miami), la Jamaïque (Ocho Rios), le canal de Panama, le Mexique (Manzanillo), Hawaii (Kahului et Honolulu) et l’île de Guam, avant le retour du navire à Shanghai. « En tant que pionnier de l'industrie des croisières en Chine et première ligne de croisières internationale à organiser depuis 2006 des croisières au départ de Shanghai, son port d'attache, nous nous remettons toujours en question pour proposer sur ce marché des options de vacances plus novatrices. Le premier Tour du monde en croisière depuis la Chine en est un parfait exemple et constitue l'axe central de notre stratégie en Asie au cours des prochaines années. Il annonce une nouvelle étape importante dans l'industrie des croisières chinoise. En collaboration avec notre partenaire Shanghai Airlines Tours, nous offrirons aux passagers chinois l'opportunité d'explorer le monde dans des conditions uniques jusqu'alors impossibles », explique Pierluigi Foschi, président du Conseil d’administration de Costa Croisières.

Première compagnie de croisières internationale à pénétrer le marché chinois, Costa a accueilli en Asie, entre 2006 et 2012, plus de 350.000 passagers. En plus du Costa Victoria (75.200 tonneaux, 2394 passagers), désormais exploité à l’année dans la région, l’armateur italien y déploie à partir de ce mois-ci un second paquebot, le Costa Atlantica, qui sera exploité au départ de Singapour et Shanghai jusqu’à son tour du monde l’an prochain, qui suivra son arrêt technique réalisé dans un chantier régiona

Bonjour à tous,

Nous partons pour un Tour du Monde en famille (2 enfants de 4 et 7 ans) à l'été 2013 pour 1 an.

Le trajet prévu est le suivant : Montréal-Paris-Bejing-Honk Kong//Ho Chin Min-Bali//Sydney-Nouméa-Auckland//Queenstown-Santiago//Buenos Aires-Lima-Quito-Los Angeles//Montreal

Nous apprécions les changements de pays par les terres. Nous avons par le passé effectuer un Singapour//Bangkok en bus, train... extraordinaire.

Mes questions :

- est-ce que quelqu'un a déjà effectuer un passage de Honk Kong à Hanoi (Vietnam) et aussi Ho Chin Min à Bangkok ? - même question pour l'amérique du sud (du sud au nord)

Je suis preneur d'informations et échanges sur l'intérêt, la sécurité, les bons spots à voir à ces frontières. Je vous remercie.

Coucou,

je souhaite faire le trajet pekin-paris, en juillet-aout 2009, en stop/bus etc...

quel itinéraire, me conseillerez vous ;

1 Pekin/oulanbator/irtrousk/Moscow/Paris (en gros)

2 Pekin/Lhassa/kathmanou/ karachi/ puis par le tadjikistan et la turquie ( de nouveau, en gros)

combien de temps me conseillerez vous de prendre, l'idée n'étant pas de tout voir, simplement de faire le trajet, et voir des choses sympa.

Merci d'avance pour vos reponses

Bonjour à tous et toutes.

Je publie mon premier carnet de voyage sur voyageforum, et j'ai choisi la Chine. Je m'essaie à cette épreuve sans aucune expérience de l'écriture. Je possède une page facebook (page publique et accessible en signature si vous voulez suivre tous mes autres voyages), mais le format facebook, c'est beaucoup d'images et peu de texte (bien que parfois j'essaie de faire des commentaires fournis), c'est le format moderne, on consomme très vite, il faut que ça "parle" immédiatement...

Avec ce carnet, je change donc de format, à savoir beaucoup de texte et peu d'images. J'ai réalisé cette traversée de la Chine en Juin 2016, et j'ai commencé à écrire ce carnet début Avril 2017 aidé par mes photographies qui ont ravivé mes souvenirs. Ne vous attendez pas à un carnet style "compte rendu d'agence de voyage" avec les détails de tous les repas, les horaires des bus et compte rendu sur le confort de la chambre d'hôtel... Il y en aura peut-être un peu de temps en temps, mais ce sont juste mes souvenirs que j'essaie de coucher sur papier. De même certaines journées seront bien développées, alors que d'autres seront vite expédiées. Ben oui, certains jours il ne s'est rien passé de bien intéressant dans mon voyage, en tout cas rien qui justifie que je le détaille sur ce carnet. D'autres journées pourront vous paraître sans intérêt particulier (les journées "d'organisations" par exemple), mais elles font partie à part entière de mon voyage. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, qu'ils soient bons ou franchement mauvais, je suis ouvert à toutes les réflexions et promis, je ne me vexerais pas si on me dit que j'écris comme un pied ou que ma prose est soporifique!

Contexte du récit: Je m'appelle Denis, je suis un homme voyageant seul, 40 ans révolus au moment des faits, et j'ai quitté mon travail, rendu mon logement, vendu voiture, moto et des tonnes de choses qui composaient mon confort quotidien pour partir "à l'aventure" autour du monde sans date de retour précise... Bref j'ai laissé une vie tranquille et aisée pour m'en aller voir le Monde. Je voyage en "mode backpacker", c'est à dire de manière autonome, la plus économique possible, et sans réelle planification. Je n'avais d'ailleurs pas choisi d'aller en Chine au départ, je pensais plutôt aller en Indonésie et Australie après 6 mois passés en Inde et en Asie du sud-est (le grand classique des voyageurs au long cours!!). Et puis, à cause d'une pensée insignifiante, tout un enchaînement s'est produit dans mon esprit et j'ai finalement radicalement changé mes plans, j'ai bifurqué vers le nord depuis le Vietnam en direction de la Mongolie, et, la Chine étant sur la route, je me suis dit: "Après tout, pourquoi pas?..." C'est parti, je me lance....

Jeudi 2 Juin:

Ce carnet ne commence pas en Chine ou même dans un quelconque aéroport à attendre un vol vers l'empire du milieu, mais au Vietnam, à Hanoi.

Je suis content.

J'ai récupéré hier mon passeport à l'ambassade de Chine, et ô soulagement, il y avait à l'intérieur un visa valide de 30 jours! Ouf! Pourquoi ouf? Tout simplement car je n'étais vraiment pas sûr d'obtenir mon visa. En effet, si on s'en tient à l'ambassade de France, il n'est pas possible d'obtenir un visa chinois à Hanoi (info obsolète et fausse) mais si on écoute tout ce que dit le ministère des affaires étrangères, on ne voyage pas et on reste cloîtré chez soi, mais c'est un autre sujet! Pareil pour les agences à Hanoï: Visa chinois pour un français? Non, trop difficile à avoir selon les unes; oui, mais c'est cher et pas garanti selon les autres....

Bref, n'étant jamais mieux servi que par soi-même, j'ai fait les démarches tout seul et j'ai obtenu mon visa en temps et en heure! Je passerai sur les détails et la montagne de paperasse et de justificatifs nécessaires, mais je dois avouer que j'étais vraiment soulagé quand j'ai ouvert mon passeport et que j'ai vu le visa collé à l'intérieur... Donc je suis content, je suis à mon hôtel à Hanoï, il est 15h, dans une demi-heure je prends un bus pour Lao Cai, ville frontière où je dormirai cette nuit avant de passer demain matin en Chine, il était temps car demain c'est mon dernier jour autorisé au Vietnam!

Sauf que à 16h, puis 16h20, puis 16h45 toujours pas de bus... Le réceptionniste de l'hôtel (à qui j'ai acheté le billet de bus) m'annonce tout penaud après plusieurs coups de fils qu'il y a eu un "empêchement", que je ne peux pas prendre mon bus mais qu'il m'a réservé une place dans le bus du lendemain à la même heure et que pour se faire pardonner il m'offre la nuit d'hôtel... Je ne suis pas encore parti en Chine que déjà ça commence bien....

J'explique alors fermement, mais poliment (mais fermement!) au réceptionniste et à son patron qui l'a rejoint que je ne peux pas attendre un jour de plus, que mon visa vietnamien expire demain, que je dois absolument partir ce soir pour Lao Cai et vu que je lui ai acheté le billet il y a une semaine (une preuve de sortie du territoire vietnamien était nécessaire pour obtenir le visa Chinois, ne me demandez pas pourquoi: si je demande un visa pour aller en Chine, c'est bien que j'ai l'intention de partir du Vietnam, enfin il me semble...), je ne comprends pas cette annulation. Enfin si, je la comprends très bien c'est du surbooking classique...

Bref, après moult négociations et coups de fil, me voici embarqué à 21h dans un bus de nuit pour Sa Pa, avec l'assurance qu'il me laissera à Lao Cai aux environs de 5h du matin...

Mon œil!!

Comme je le craignais, le chauffeur du bus me jette à l'embranchement de la route de Sa Pa et de Lao Cai à 2h du matin et ne daigne même pas faire le très long détour de 4 km pour me laisser au centre-ville....

Bref, je fais un heureux: un chauffeur de taxi qui attendait là et n'espérait plus voir quelqu'un au milieu de la nuit! Ignorant ses sollicitations pour me conduire à "son" hôtel, je lui demande de m'emmener le plus près possible du poste frontière, et lui indique que je me débrouillerai ensuite. Effectivement, le gus me laisse 5 minutes plus tard devant l'entrée d'un bel hôtel qu'il me montre avec insistance... Mais un simple coup d'œil m'indique rapidement que le standing de cet hôtel est bien supérieur au standing de mon portefeuille!

Je remercie le chauffeur de taxi et je repère une terrasse de restaurant couverte par un auvent et avec un grand escalier en bois à plusieurs volées qui m'a l'air bien excentré et à l'abri des regards. Je n'ai aucune envie de chercher d'autres hôtels pour un résultat incertain, je vais donc terminer ma nuit ici, il ne fait pas froid, il fait même bon. Et puis j'ai réussi à dormir un peu dans le bus, même si tous ceux qui connaissent le standard des bus de nuit vietnamiens pourront confirmer que les couchettes ne sont pas, mais alors vraiment pas du tout adaptées à mon mètre 87 et mes 100 kgs!! De plus, demain je serais prêt à partir: le restaurant est situé pile en face du poste frontière vietnamien!

Que demande le peuple?

Un lit....

Vendredi 3 Juin

Quelque chose gratte ma chaussure et me réveille.

Un rat!!!!

Un coup de pied réflexe le fait fuir et je me relève. Le soleil vient de se lever, j'ai mal dormi (comment pouvait-il en être autrement?) et un coup d'œil aux alentours me montre que l'activité a déjà bien commencé: une petite foule attend déjà l'ouverture, prête à se ruer côté chinois. Pour l'instant des barrières empêchent l'accès au pont qui enjambe la rivière rouge, qui sert de frontière naturelle entre les 2 pays.



Il me reste un peu d'eau, je me débarbouille vite fait pour essayer de masquer ma tête de "celui qui a très mal dormi" et je vais m'installer avec les personnes déjà présentes devant le bâtiment des douanes et qui attendent l'ouverture des portes prévue à 8h pétantes.

Un jeune Viet changeur de monnaie au noir m'aborde et me proposant de me racheter mes derniers dongs avec des yuans. Il me reste environ l'équivalent d'une quinzaine de dollars, je lui demande son prix et après un rapide calcul (j'avais vérifié les taux la veille), je m'aperçois qu'il se prend plus de 15% de commission (!) et je lui signifie que je ne suis pas intéressé à ce prix. L'ouverture des portes approchant, il revient régulièrement à la charge avec un prix qui baisse tout aussi régulièrement. Finalement, alors que les portes se sont ouvertes et que la file avance (et moi avec), j'arrive finalement à négocier une petite com' de 5% pour lui que je trouve bien plus honnête. Comme je ne suis pas né de la dernière pluie, je me fais remettre les billets de 5 yuans un par un dans ma main que je recompte au fur et à mesure pour éviter les tours de passe-passe, puis je prends mes billets, assez content de moi. Tiens, il me semblait qu'il y avait la tête de Mao sur tous les billets chinois... Ceux-là ne l'ont pas, bizarre... "Chinese money??" demandai-je à 2 ou 3 personnes dans la file, et leur réponse positive me rassure.

Le passage au poste frontière fut très rapide, tant du côté vietnamien que du côté chinois, et en moins d'un quart d'heure, je suis passé à Hékou en Chine avec un "Welcome to China!" accompagné d'un large sourire de l'officier d'immigration! Il est 8h30 et il me reste toute la journée pour aller à Yuanyang, ma première destination.

Vous connaissez l'application MAPS.ME pour smartphone? C'est une application fantastique. C'est un peu l'équivalent de google maps, mais surtout ça marche hors ligne, sans aucun réseau ni aucune connection à internet! Il suffit juste de télécharger les cartes à l'avance lorsqu'on a par exemple une connection wi-fi et c'est tout! Grace à MAPS.ME, je sais qu'il y a un distributeur de billets de la Bank of China à 450 m sur la 4ème rue à gauche, et je sais que la station des bus se situe à un peu plus de 4 km au nord de la ville. De plus tous les noms de lieu sont écrits en anglais et en chinois, ce qui me simplifiera énormément la vie pour la suite de mon voyage: en cas de difficultés de compréhension, je n'aurais qu'à montrer mon écran et la ville, le lieu ou la rue et l'adresse où je veux aller pour débloquer bien des situations!

Dans le même ordre d'idée, j'ai aussi téléchargé un petit dictionnaire franco-mandarin qui me sera très utile. Beaucoup de chinois (surtout ceux travaillant dans le tourisme en fait!) ont également ce genre d'appli sur leur smartphone (mandarin-anglais), et la barrière de la langue s'estompe alors très fortement! C'est fou ce que la technologie change les choses! Je pense que cela devait être sinon plus difficile, du moins beaucoup plus long de se faire comprendre ne serait-ce que quelques années en arrière! Il n'y a pas à dire, c'est vraiment extrêmement facile de voyager partout dans le monde à l'heure actuelle...

Revenons à Hékou où je prends un taxi qui me conduit à la gare routière pour la somme raisonnable de 10 yuans (env. 1,40 euros). Au moment de payer, je donne 2 billets de 5 au chauffeur qui les refuse en me demandant 10. "C'est bien 10 yuans" lui dis-je en montrant le chiffre 5 sur les 2 billets -No no, mao, mao! me rétorque-t’il. Puis il sort de son portefeuille un billet de 10 yuans et me lance un "Kuai, kuai OK!!" en me faisant comprendre que ce sont ces billets là qu'il veut. Je réalise à cet instant que mon petit changeur à la sauvette m'a bien eu. Il m'a bien refilé de la vraie monnaie chinoise, mais ce sont des "jiaos" ("mao" dans le langage courant), et il faut 10 jiaos pour faire un yuan (un "kuai" dans ce même langage courant)... Je pensais être un vrai baroudeur aguerri du style "les petites arnaques à 2 balles on me les fait pas à moi", et bien si, on me la fait et bien comme il faut!! Il a bien du rigoler après coup mon petit changeur à la sauvette!!... Bref, mon égo en prend un coup de s'être fait posséder de manière si grossière, mais finalement au bout de 5 secondes je prends ça avec le sourire, tout en me promettant intérieurement que c'est la dernière fois que je me fais avoir.... Je paye le chauffeur de taxi avec un billet de 100 yuans fraîchement sorti quelques minutes plus tôt du distributeur et me dirige vers les guichets de la gare routière.

La préposée aux tickets de bus parlant quelques mots d'anglais, c'est sans problèmes que je me retrouve assis dans le bus pour Yuanyang qui décolle à 10 h précises! Arrivée prévue entre 13 et 14 h, c'est parfait!

C'est un bus local et ça se voit...



Il y a des seaux dans l'allée, et je ne vois pas pourquoi. En fait, je comprendrai très vite après le départ: les chinois (et les chinoises!) ont la très mauvais habitude de cracher bruyamment par terre, et ces seaux sont là pour récupérer les glaviots... Même en Inde où les hommes crachent leur bétel d'un rouge immonde dans la rue, ils arrivent à se retenir et à ne pas cracher dans les bus... Ici ce n'est visiblement pas le cas! Beurk, bienvenue en Chine!

Alors que le trajet se déroule sans encombre pour la plupart des passagers, il n'en est pas de même pour moi... Un courant d'air frais ainsi que (je pense) mon repas de la veille commencent à remuer mes entrailles... Très vite il va falloir que j'aille me soulager... Je profite donc pour étrenner ma jolie appli sur mon smartphone et je lance la traduction de "WC urgent s'il vous plait" et la montre au chauffeur qui n'a pas l'air de comprendre, ainsi que d'autres passagers... Je tente donc "malade ventre WC" (mon appli est basique et ne peut traduire que des mots et pas des phrases)... Toujours pas de résultats et l'incompréhension est visible chez mes interlocuteurs...

Je me résous donc à adopter la bonne vieille méthode du langage des signes: je sors un rouleau de PQ de mon sac à dos, je vais voir le chauffeur en me tenant le ventre de la main gauche, en lui montrant de rouleau de la main droite et lui demande en faisant une belle grimace: "STOP PLEASE!!!" Le chauffeur éclate alors de rire (rapidement suivi par le reste des passagers), puis s'arrête 200 m plus loin en me montrant un buisson derrière lequel je cours me soulager. Finalement la technologie a ses limites dans la communication, et rien ne vaut les vieux trucs éprouvés pour se faire comprendre!

Après ce passage très glamour, mon bus arrive à Yuanyang. Mais ce n'est pas ma destination finale, la ville est dans une vallée, je dois prendre un autre bus pour accéder aux rizières et à leurs villages, situés tout la haut sur les montagnes à plus de 2000 m d'altitude. Visiblement les employés de la gare routière doivent avoir l'habitude de voir débarquer des occidentaux qui veulent aller voir les rizières, car je me retrouve très rapidement dans un minibus juste après avoir prononcé les mots "Yuanyang rice fields"! Ça monte et ça tourne beaucoup jusqu'au village, dans le brouillard et la pluie!

A ma descente de car, un petit bout de femme se précipite sur moi (c'est le mot juste) en me criant des "taxi, taxi!!! Hôtel!!! Hôtel!!!" tout en me montrant sa voiture flambant neuve. Je lui montre l'adresse de mon hôtel (réservé sur booking) et m'annonce un prix de 20 yuans (env 2.80 euros), proposition que j'accepte, ayant auparavant appris grâce à MAPS.ME que mon hôtel se situait dans un autre village distant d'une bonne dizaine de km.

Nouvelle parenthèse scatologique, mes intestins me tortillant à nouveau. J'aurais pu vous épargner ce passage mais finalement non, je me suis dit que ça faisait partie du voyage et de ses... découvertes! Suite à ma demande expresse (j'ai gagné du temps cette fois ci en lui montrant directement mon rouleau de PQ), Mya (puisque c'est son nom) m'indique les toilettes publiques, situées de l'autre côté du parking des bus.

Et là, j'ai cru que j'allais vomir...

Je pensais avoir tout vu en Inde et au Népal en matière d'insalubrité et de manque d'hygiène, mais je me trompais...

Les toilettes publiques du village, c'est 4 murs en briques recouverts d'un toit en tôle. Le sol est entièrement bétonné, et est traversé en son centre par une tranchée en pente d'une quarantaine de cm de large et d'environ un mètre de profondeur. C'est tout. Tout le monde s'accroupit à la queue-leu-leu et se soulage ainsi au vu de tous les autres, aucune cloison, aucune intimité... La tranchée doit être lavée quand le responsable doit la juger trop "pleine", mais visiblement, cela n'a pas été fait depuis longtemps... Au dégoût visuel s'ajoute une odeur absolument écœurante qui me fait hésiter quelques secondes avant de rentrer, mais l'envie est trop forte et je vais rejoindre les 2 chinois déjà en place, non sans avoir pris une grande inspiration avant de passer la porte! Je ressors de cet enfer pour m'apercevoir qu'il pleut des cordes! Le temps de faire les 50 mètres qui me séparent de la voiture de Mya et je suis trempé!!

P***** c'est quoi ce pays?!?!!!!

Il est 4 h de l'après-midi, et pour l'instant depuis hier mes premiers pas en Chine ne sont pas ce qu'on peut appeler un promenade de santé! Je ne suis pas difficile et les voyages "à la roots" ne m'effraient pas, mais là c'est quand même pas mal! Si le reste du pays et du voyage est du même tonneau, je sens que je vais me plaire ici!

Heureusement, les galères vont s'arrêter là, et dans sa grande bonté, le Dieu protecteur des voyageurs (s’il existe) va maintenant inverser la tendance pour ramener un peu d'équilibre!

Tout d'abord je m'aperçois que Mya a embarqué d'autres touristes dans son "taxi": 2 femmes et un petit garçon d'environ 4-5 ans. Nous faisons rapidement connaissance puisque tout comme moi, elles sont Françaises. Cool, ça me remonte un peu le moral de rencontrer des compatriotes! Stéphanie voyage avec sa maman et son fils pour une quinzaine de jours dans le Yunnan et à Shangai. Mais surtout Stéphanie a vécu et travaillé 5 ans en Chine et parle couramment le chinois. Et ça, c'est un avantage considérable!

Pendant le trajet, Stéphanie discute avec Mya, et elle nous apprend qu'il faut d'abord acheter un pass de 100 Yuans (env. 14 euros) pour visiter les rizières. Enfin, techniquement c'est pour avoir accès à tous les points de vue, points de vue qui ont été équipés de barrières à péage depuis que le lieu a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ils ne perdent pas le Nord ces Chinois! Mya nous informe également que des navettes font régulièrement la liaison entre tous les points de vue, mais elle se propose de nous guider avec sa voiture pour 400 yuans la journée. Stéphanie arrive à négocier 300 yuans (soit 100 yuans chacun) et nous disons banco pour demain.

Finalement, ce sera bien mieux de visiter avec une "locale" à notre rythme, et surtout avec Stéphanie qui enlève complètement la barrière de la langue. Mya me dépose à mon hôtel (le K2 youth hostel) que j'avais pris soin de réserver au préalable sur booking afin de ne pas m'em.... bêter à chercher sur place pour cette première journée. RDV est pris pour le lendemain 8 h devant l'hôtel.

Première bonne surprise: l'hôtel est tout neuf et très clean. Le petit jeune réceptionniste parle suffisamment anglais pour que nous nous comprenions correctement et il me montre le lit dans le dortoir que j'ai réservé. Nouvelle bonne surprise: je suis tout seul dans l'hôtel et j'aurais la chambre entière pour moi, coooool!!! De plus, le dortoir possède une grande baie vitrée qui donne sur une magnifique vue de la vallée et des rizières, d'autant plus que la pluie a disparu et que le soleil est revenu!



Que rajouter? Un très bon repas préparé à l'hôtel même: une succulente et copieuse assiette de fried rice (oui je dois penser à mon estomac!) avec divers légumes et morceaux de poulets me revigore.

Ouf! Cette fois ci, l'entrée en matière est terminée, il est temps de songer à découvrir la Chine dès demain!

Samedi 4 Juin

Comme prévu, Mya me récupère ce matin à 8 h et nous partons pour une journée qui s’avérera magnifique.

Autant la veille nous avons eu de la pluie et du brouillard, autant aujourd'hui nous bénéficierons d'un temps bien ensoleillé dans l'ensemble. Mya nous confirme que nous avons de la chance sur la météo, car cela faisait plusieurs jours qu'il pleuvait. Et le temps redeviendra maussade dès le lendemain.

La majorité des touristes viennent ici en Novembre Décembre, quand les rizières n'ont pas de plants de riz et sont uniquement remplies d'eau, ce qui donne alors aux paysages des allures fantastiques de miroirs en escaliers. En Juin, les rizières sont vertes, mais cela n'enlève rien à leur beauté selon moi. Les rizières sont étagées en escaliers sur plus de 1000 m de dénivelé et sur des milliers d'hectares!



Le travail pour façonner et modeler ainsi la montagne a dû être colossal! Il a été effectué au cours des siècles par les hanis qui vivent ici. L'entretien de ces rizières est tout aussi fastidieux et nous restons admiratifs face aux explications données par Mya. Mya nous emmène bien entendu aux plus beaux points de vue, mais elle nous fait aussi découvrir des petits villages et nous promène jusqu'au milieu même des rizières.



Dans un de ces villages, nous sommes invités à visiter une maison traditionnelle Hani, mais entièrement reconstruite avec tout le confort moderne. En effet, la culture du riz est difficile et il ne se vend pas plus cher parce qu'il vient de Yuanyuang. Du coup, beaucoup de jeunes préfèrent se tourner vers le tourisme qui explose (et qui rapporte bien plus!) et de construire des hôtels ou guest-houses bien laids en béton gris, ou alors aller chercher des opportunités de travail en ville, à Kunming... Le gouvernement local a donc lancé un projet de rénovation des habitats traditionnels en partie pour essayer de retenir les paysans producteurs de riz, et aussi pour donner une "vitrine" à la vue des touristes.



Coup de chance (?), l'architecte responsable du projet est justement dans cette maison aujourd'hui et nous explique l'ordonnancement et l'aménagement intérieur des maisons Hanis autour d'un très bon café que nous avons commandé à la maitresse de maison (qui fait aussi restaurant, mais nous n'avons pas prévenu). Très honnêtement, je n'ai pas retenu grand-chose des explications de l'architecte et de la visite de la maison, car au moment de partir, j'ai demandé combien coutaient les 3 cafés que nous avions commandés, et la réponse de notre hôte me surprend: "One hundred and forty, please".

On se regarde avec Stéphanie, puis elle pose la même question en chinois, histoire d'éviter les malentendus... "Non non, me confirme-elle. C'est bien 140 yuans".

Soit 20 euros pour 3 cafés...

On paye avec le sourire (juste de façade le sourire hein!) vu que tout le monde sourit (sauf nous qui avons été "un poil" surpris du prix), puis nous sortons pour continuer notre promenade dans les rizières en se félicitant de n'avoir pas réservé le repas ici! Bref, cette anecdote est vite oubliée et nous reprenons notre route à travers ces superbes paysages!



Ne voulant pas dépenser des cent et des mille pour le repas de midi, nous demandons à Mya de nous indiquer une gargote locale. Elle nous emmène alors dans un petit boui-boui en nous demandant si nous aimons le buffle. Nous sommes OK pour tester, et nous voici attablés sur des chaises en plastique avec des paysans chinois qui nous regardent amusés en se demandant ce que nous sommes venus faire dans cet endroit, alors qu'il y a tellement de restaurants pour touristes sur les routes principales!! Stéphanie demande alors s’il y a du buffle à manger, mais plusieurs réponses affirmatives ne la rassurent qu'à moitié, et elle demande à la cuisinière de s'approcher pour regarder à l'intérieur de la marmite. Elle revient alors vers nous avec une petite moue et nous annonce que ce qu'on s'apprête à nous servir est bien du buffle, mais des tripes de buffle bouillies!! Et des tripes entières en plus... Ce n'est franchement pas appétissant et nous nous rabattons au dernier moment sur du porc plus classique et pas spécialement mauvais! Pas facile de manger avec des baguettes! J'avais pu m'entraîner un peu au Vietnam, mais là, plus question de demander une fourchette si je n'y arrive pas...

La journée se poursuit ainsi entre magnifiques points de vue officiels qui dominent des vallées encaissées donc les flancs sont recouverts de rizières et promenades au sein de charmants villages et de leurs habitants.



J'ai beaucoup aimé Yuanyuang et j'en ai gardé un bon souvenir.

Tout d'abord parce que c'est la première fois que je voyais des rizières en terrasses aussi gigantesques. J'en avais bien vues quelques-unes au Népal au départ du trek des Annapurnas, mais là on est dans une tout autre échelle! J'aurais pu en voir à Sa Pa au Vietnam, mais la pluie et le brouillard en ont décidé autrement... Ces paysages sont vraiment magnifiques, encore mieux que les photos de rizières en terrasse qui ornaient mes livres de géographie au collège...

Ensuite c'était ma première étape en Chine, ma première étape dans un nouveau pays. Comme je voyage au long cours, les 2-3 premiers jours qui suivent un changement de pays ont une saveur particulière: il faut s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle langue, à une nouvelle monnaie, à une nouvelle organisation, à une nouvelle manière de vivre et une nouvelle "ambiance", c'est un sentiment que j'attends et que j'apprécie à chaque passage de frontière, et qui fait un des nombreux charmes de mon voyage...

Pour ce soir, j'indique à Mya que je compte me rendre demain à Kunming et elle me répond qu'il y a un bus direct qui part à 9h30. Stéphanie et sa maman ont la même destination que moi, rendez-vous est donc pris pour le lendemain avec Mya qui nous conduira jusqu'à la station de bus!

Pour l'heure, nous finissons la visite de ces très belles rizières et ces superbes paysages avant que le soleil déclinant nous indique qu'il est l'heure de rentrer!

Salut!

J'entame un petit road trip en camping-car l'année prochaine, et cherche désespérément une solution pour pouvoir traverser la chine en camping car. Je serai en Asie du Sud Est et je cherche à traverser la chine pour arriver soit en Mongolie soit au Kazahstan pour enfin rejoindre la Russie et l'Europe. D'apres les discussions sur les forums je vois que le seul moyen serait de passer par une agence qui nous fournirait un guide. Apparemment c'est très cher mais je n'arrive pas à trouver plus de renseignements là-dessus. Si certains d'entre vous l'ont fait, quel est le budget à envisager (même pour une traversée de 3/4 jours)? Est-il vrai que si on trouve d'autres personnes souhaitant faire la traversée en même temps, cela réduirait les coûts? Merci infiniment pour vos réponses!

Bonjour,

Nous sommes deux, et nous comptons nous rendre au Tibet, vers le mois de décembre, janvier. Nous allons prendre un avion de Birmanie à Chengdu, à Chengdu, j'ai entendu dire qu'il y avait des agences qui organisent des tours pour le Tibet? Avez-vous un bon plan pour une organisation des moins cheres possibles?

J'ai entendu parler de Lazy Bones Hostel qu'en pensez-vous? Elle organise le permis d'entrée aussi?

Ensuite je voudrais savoir si parmis les agences, il est possible de donner des exemples d'itinéraires à cette agence? nous ne voulons pas d'un parcours déjà organisé, parce que nous voulons voyager par la train jusqu'à Lhassa, puis faire 7 à 10 jours de parcours au Tibet jusqu'à arriver à la frontière népalaise pour s'y rendre?

Les moindres informations sur le Tibet, et le passage chengdu-Lhassa seront les bienvenues!!!

Merci pour vos réponses

Bonjour,

En plein tour du monde à vélo, voilà que nous devons totalement repenser notre itinéraire chinois. Nous pensions traverser le Tibet en partant de Kunming mais ce mois de mars n'est pas vraiment propice pour aller narguer les autorités chinoises dans cette zone. Nous allons donc rejoindre Kashgar depuis Pékin où nous sommes actuellement (dans l'attente des visas kyrgyz). Si vous avez des conseils d'itinéraires pour cette traversée Est-Ouest de la Chine, nous vous en serions très reconnaissant.

Notre projet de départ est le suivant : Rejoindre le Shanxi au sud de Datong pour aller longer la grande muraille. Rejoindre Yulin et ensuite Yinchuan Longer le sud du désert de Gobi par le Gansu (Zhangye, Jiayuguan) et se diriger vers Urumqi (Hami). Cette derniere partie ssemble monotone sur ma carte... De là une tres longue route avec peu d'alternatives il me semble jusqu'à Kashgar.

Sachant que nous avons 5 ou 6 semaines (et malgré un bon rythme), on devra sauter certaines parties... mais lesquelles ? Des détours intéressants ou autres idées sont également bienvenus.

Merci

JF

Bonjour,

Sur mon tour du monde, je prévois plusieures entrées en Chine et en particulier au Tibet. Passage entre Kirghizistan et Chine (Jin Xian et Musta Ghata) pour rejoindre le Pakistan, Plusieurs mois plus tard je reviens au Tibet pour le tour du Mt Kailash Et enfin, 3 mois plus tard je souhaite revenir au Tibet pour la traversée Katmendou - Lhassa...

J'ai du mal à obtenir les informations qui vont bien pour les formalités de Visa. Il semble qu'un visa de 6 mois à plusieures entrées serait suffisant ? Ou est il préférable de faire plusieurs visas au moment où j'entre dans le pays ? J'ai également vu qu'il fallait impérativement une lettre d'invitation d'une agence de voyage... Avez vous des bons tuyaux pour dégoter une lettre d'invitation sans prendre les services d'un guide pour autant...

Qui peut m'aider ? Avez vous des contacts ?

Bonne journée, Maud.

Bonjour à tous j'effectue en ce moment à tour du monde par les terres et là la difficulté approche y a t-il une frontière terrestre entre la Chine et la Birmanie quimedhy trek de prendre un vol de kunming Je fais essentiellement mon trip en auto-stop traversée 18 pays en 18 mois et nei veux pas céder à vol;) question : étant donné que les lois changent régulièrement pour ce pays quelqu'un aurait t'il une expérience pour passer de Chine en Birmanie et rejondre la Thaïlande Merci beaucoup pour votre aide précieuse je prévois d'y être en décembre.. j ai des infos fraiche mais concerne surtout entre thai et birmanie. bons vent ami voyageur;) Mika http://www.myanmargeneva.org/visa/Ministry%20of%20Immigration%20and%20Population%20%C2%BB%20Permission%20of%20Entry%20into%20and%20Departure%20from%20Myanmar%20%E2%80%93%20Thai%20Border%20Gates.htm

salut à tous

bon voilà je prépare un tour du monde qui débutera en mai 2005 par une traversée de moscou à oulan bator par le transiberien puis direction pekin

ensuite j'aimerais me rendre de pekin a delhi en passant par le tibet puis le nepal

je crois qu'il est possible de rejoindre katmandou a lhassa par voie terrestre? (pas en train bien sur)

et de pekin, quels sont les solutions pour rejoindre lhassa par voie terrestre?

j'attends vos conseils

merci

Dans le cadre de notre tour du monde d'un an, nous avons passé 28 jours en Chine. Nos conditions initiales étaient une arrivée en avion à Pékin et un départ de Chengdu. Nous voulions aller au Tibet mais le coût du permis était un peu élevé pour cette fois ce qui fait que notre itinéraire a été le suivant: Pékin: 5 nuits Datong: 2 nuits Pingyao: 2 nuits + train de nuit Xian Xian: 2 nuits + train de nuit Shanghai Shanghai: 5 nuits Chengdu: 8 nuits Jiuzhaigou; 2 nuits

Pour les bus, pas de pb de réservation, juste demander aux guesthouses Pour les trains, on est allé aux guichets des gares pour éviter les commissions souvent importantes, en notant les caractères chinois des villes et les horaires on arrive facilement à se débrouiller. il faut juste réserver 1 semaine à l'avance pour les trains de nuit... Pour les avions, ctrip est un très bon site

Pékin Logement au Red Lantern GH (130Y la double sdb+ptit dej), bonne gh dans les hutongs, tranquille, personnel inégal suivant les personnes, excursions chères

J1 Palais impérial (60Y): visite faite le week end, c'est la lutte avec tous les groupes de chinois, ça gâche la visite, l'endroit est bien mais j'ai été un peu déçu je m'attendais à plus impressionnant, peut-être qu'on l'avait trop vu... Place Tienanmen: toujours sympa de voir une place "publique" où l'armée contrôle l'entrée+bel écran géant qui passe de la propagande Mausolée de Mao: on n'a pas voulu y aller, la queue nous a effrayé, ouvert juste le matin

J2 Palais d'été (40Y): accessible en métro, parc très agréable, temples de la colline très sympas, traversée en bateau pour avoir une autre vue du palais Marchés de nuit du centre: sympa pour les yeux, pas pour le nez ou la bouche, ça nous a un peu dégouté avec de fortes odeurs

J3 Grande muraille à Mutyaniu (entrée 220Y pour le télésiège et la descente en luge d'été). on y est allé en bus (12Y) puis taxi (40Y pour la voiture). site superbe, pas trop de monde, pas mal de marche possible assez éprouvante

J4 Parc olympique: sympa de voir le nid d'oiseau et le cube, on est surpris de voir ces grandes avenues vides tout autour des sites Temple des lamas (25Y): pas mal de monde mais vraiment bien, atmosphère particulière avec tout cet encens Temples de la cloche et du tambour (30Y): montée raide pour aller à l'intérieur, spectacle de tambour et vues agréables

J5 Parc Behai (25Y): très agréable le matin avec les chinois qui chantent et dansent dans les kiosques Colline de charbon (5Y): super point de vue sur le palais impérial Temple du ciel (35Y): grand parc accessible en métro, temple en lui-même super, le reste moyen

Datong Train Pekin/Datong 59Y assis FAN Logement: Hotel Hongqi face à la sortie de la gare (289Y la double sdb+ptit dej buffet), hotel qui fait standing mais qui a pas évolué depuis son origine, du coup un peu kitsch mais propre et chambres très bien Excursion à la journée avec CITS: 100Y pour le transport et le guide uniquement Grottes de Yungang (150Y): site merveilleux, surtout les parties non rénovées Monastère suspendu (120Y): impressionnant, limite à avoir le vertige en montant, c'est un peu cher et loin en van mais ça vaut le détour

Pingyao Bus Datong/Taiyuan (120Y) puis taxi à Taiyuan (22Y) pour le bus Taiyuan/Pingyao (26Y): un peu la mission comme transfert, ça nous a pris la journée et c'est fatigant Logement: Zhangjia hotel (138Y la double avec sdb+ptit dej), belle maison traditionnelle avec lit typique, personnel sympa Achat du billet pour les visites (150Y) et visites de quelques maisons+les remparts, idem le 2è jour. A la longue toutes les maisons se ressemblent, c'est mieux de cibler pour n'en visiter que quelques-unes, 1 jour est suffisant, on est resté 2 jours car on n'avait pas de train de nuit pour Xian

Xian Train de nuit Pingyao/Xian (83Y) hard sleeper pas confortable, super bruyant toute la nuit, bref on arrive très tôt mais très fatigué donc une matinée à dormir pour récupérer Logement: HanTang Inn (200Y la double sdb+ ptit dej), super adresse, réserver à l'avance, bien placé

J1 Armée de terre cuite (110Y): facile à faire en bus, bizarre de voir les soldats dans un grand hangat moche, la mise en scène n'est pas à la hauteur de ce qu'on vient voir

J2 Tombeau de Jingdi en excursion de l'hotel (140Y): un autre site archéologique mais cette fois parfaitement présenté et mis en scène, personne sur place, à ne pas manquer

J3 Pagode de l'oie sauvage (50Y): parc agréable, belle pagode ancienne et spectacle de jets d'eau Quartier musulman: pittoresque et différent

Shanghai Train de nuit Xian/Shanghai (516Y en soft sleeper), on n'est que 4 dans un compartiment fermé et on dort mieux même si cela reste basique Logement: Bund Blue Montain (220Y la double sdb), un endroit assez usine qui vaut seulement par son super emplacement

J1 Bund: ballade sympa, vue sur Pudong et l'impressionnant décapsuleur East Nanjing: rue pietonne très fréquentée

J2 People Square le dimanche avec les agences matrimoniales dans le parc

J3 Musée gratuit, moche de dehors et avec des salles intéressantes comme les bronzes

J4 Suzhou en train (41Y) visite du jardin des maîtres des filets (30Y), petit jardin très agréable rien de plus à Suzhou qui ne nous a pas plu, il pleuvait et faisait gris du coup la ville nous a paru terne et repoussante

Chengdu Avion Shanghai/Chengdu (876Y) Logement: Lazybones (160Y la double avec sdb), gh sympa, salle commune animée, chambre un peu démodées

J1 Excursion à la base de reproduction des pandas avec la gh (98Y): super de voir les mastodontes en train de manger, ils sont vraiment nombreux...

J2 Temple de la chèvre (10Y): grand temple paisible près de parcs où les chinois agés jouent au mah jong Le soir opéra du Sichuan (120Y): plein de petits spectacles inégaux mais certains très beaux comme les ombres chinoises ou les masques

J3 Monastère Wenshu (5Y): beaux bâtiments avec les chants avant la soupe populaire, à voir Site de Jinshali (80Y): encore un site archéologique avec 4 salles très intéressante plus l'endroit des excavations, à ne pas manquer

Jiuzhaigou Bus Chengdu/Jiuzhaigou (141Y), assez long mais avec des paysages fabuleux Logement: Uncle Jiang (120Y double avec sdb), accueil sympa, près de l'entrée du parc, propose des sandwiches à emporter dans le parc Parc de Jiuzhaigou (310Y), parc splendide, lacs aux couleurs magnifiques, plein de chemins de randonnée pour fuir la foule des touristes locaux

Chengdu Bus Jiuzhaigou/Chengdu (138Y) Logement: Sim's cozy (160Y la double avec sdb), grand jardin et grandes parties communes, mieux que lazybones pour être tranquille on a passé les journées à se reposer, regarder des dvds que met à disposition la gh et à se ballader dans les rues sans rien faire de spécial

Au total, on a dépensé 37€/jour/personne en comptant le visa, les transports intérieurs mais sans les billets d'avion pour arriver et partir Pour plus de ressentis et de photos, voir notre site audtourdumonde.fr