Hi there,
I’m a bit unsure—right now, the 30-day visa exemption ends on December 31, 2025. If I enter China on December 23, will I still get the full 30 days even though the exemption officially ends on the 31st? Is it the entry date that counts for the 30-day period?
Thanks for your input!
Bonjour
Que pensez vous de cet itinéraire pour un premier voyage de 15 jours en Chine ?
Jour 1 a 4 Pékin
Jour 5 a 6 datong -yungang
Jour 6 a 7 Pingyao
Jour 8 a 10 X ian
Jour 11 a 15 Shanghai
Itinéraire :
https://maps.app.goo.gl/HXdGotaSPgQThoi19?g_st=iw
Jour 1 a 4 Pékin
Jour 5 a 6 datong -yungang
Jour 6 a 7 Pingyao
Jour 8 a 10 X ian
Jour 11 a 15 Shanghai
Itinéraire :
https://maps.app.goo.gl/HXdGotaSPgQThoi19?g_st=iw
Bonjour, je prévois un voyage en individuel d'environ 15 jours en Chine en septembre, pour faire le circuit Pékin Pingyao Xi'an Guilin Yangshuo et Shangaï. J'aime bien le concept voyage en liberté proposé par certaines agences avec uniquement les transferts systematiques et chauffeurs et guides en option, sachant que je suis pas mal indépendant et que j'apprécie de flâner tranquillement quitte à louper un incontournable. En gros c'est surtout l'organisation logistique qui m'importe avec reservation hôtels incluses, car dans un pays où je ne connais pas la langue et n'ayant pas un bon sens de l'orientation, je veux pouvoir profiter au mieux des 2 semaines.
Là ou je rencontre un problème c'est le montant des circuits en individuel qui est pratiquement multiplié par deux chaque fois que je questionne une agence, en grande partie sous prétexte que la chambre prévue pour 2 me sera réservée à moi seul. Alors que lorsque je consulte les prix des mêmes hôtels il m'apparait que la chambre pour moi seul m'est largement accessible au niveau tarif. Bref on connait tous ça, c'est la punition du voyageur célibataire.
Ma question est : peut on envisager une formule où à chaque étape je prends quelqu'un pour les transferts et éventuellement pour certaines visites,
en organisant moi même le voyage?
Ou est ce complètement irréaliste ?
Ou avez vous des suggestions?
Merci
Allo, je planifie acheter un voyage de 15 jours en Chine avec Sinorama..j'ai brièvement discuté avec des gens que je connais peu qui ont voyagé avec eux et les commentaires étaient tous bons. Mais voila qu'aujourd'hui j'ai été lire sur trip advisor et je n'ai lu que des horeurs...avez des commentaires. Voici entre autre ce qui me fait maintenant hésiter (bon j'avoue ce ne sont pas des horreurs mais assez pour gâcher un voyage):
1-il semble que les hotels soient loin d'être des 4-5* et sont toujours en banlieue, à l'extérieur des villes près d'autoroutes avec rien autour donc rien a visiter..
2-Ils font bcp d'arrêts dans les marchés d'états pour vendre marchandise hors de prix et dont la qualité ne peut être vérifiée. Ils peuvent y laisser les touristes pendants 2 heures alors qu'ensuite ils manquent de temps pour les visites
3-fausse représentation: visite palais d'été (en fait c'Était plus marche autour et regarder par les fenêtres)
4-TGV sur un trajet de 3 heures mais billets moins chers si on prend le train avec 11 arrêts donc un total de près de 6hrs de train
5-La bouffe pas du tout représentative de la gastronomie chinoise et toujours la même chose.
Voila, vous comprendrez que mon excitation a baissé d'un cran :(
Voila, vous comprendrez que mon excitation a baissé d'un cran :(
We’ve just returned from a 30-day trip to China, 20 years after our last visit to this vast country.
What a transformation! So many new highways, high-speed trains, clean public restrooms, very comfortable and affordable hotels, and queues before boarding public transport… Has China really changed this much?
Language Technology has helped overcome—on a very small scale, of course—the language barrier thanks to translation apps on our phones. Unfortunately, very few Chinese people speak English, even in international hotels, which we find baffling, even frustrating, but that’s just how it is, and it’s up to us to adapt. It’s a shame, too, because no one makes an effort to communicate any other way than through their phone, which wasn’t the case when we were there 20 years ago. In restaurants, hotels, and some shops, they’ll show you a voice translation—usually in English—on a phone, and all you have to do is respond.
Payments We never withdrew cash in China. It’s possible to do so, but we never looked for an ATM. On the other hand, we tried to exchange 100 € as soon as we arrived in Xi’an, and it was a real ordeal. We had to do it at a specific bank, The Bank of China, and the administrative process took… an hour! So, no cash. Like everyone else, we used Alipay, one of the most popular online payment systems, and it’s super easy to use. WeChat also works well but is a bit more complicated to set up. It’s so convenient and used absolutely everywhere, even for purchases of 5 yuan, which is roughly the equivalent of about 55 euro cents. 10 yuan equals 1.22 €.
Phone As for the internet, I had installed a VPN before leaving—Let’s VPN—but it was completely useless since we had subscribed to an international plan with our carrier before the trip, which gave us 35 GB of data. No need to ask hotels for Wi-Fi; we only used roaming. It worked perfectly, no matter where we were. So, no VPN or SIM card for us.
TWO ESSENTIAL TOOLS FOR TRAVELING: your passport and your phone Traveling to China is much simpler than you might think. And let’s add that the Chinese, despite the language barrier, are very open and always ready to help.
The itinerary After carefully planning our route and considering the length of our stay (I had initially thought about applying for a visa longer than 30 days to stay for 6 weeks in China), we decided to take advantage of the recent option to stay for 30 days. Of course, we had to make some choices. I booked a one-way ticket from Paris to Xi’an and a return from Kunming to Paris once the itinerary was set: 9 days in northern Gansu 4 days in Hunan, specifically the well-known Zhangjiajie 15 days in Yunnan
Organization, transport, hotels This wasn’t a "backpacker" trip, as the hotels we booked were generally comfortable. I had arranged a car with a driver for the Yunnan portion through the Ciel Yunnan agency. Excellent choice—it allowed us to optimize our route. For the Gansu and Hunan portions, after much deliberation, we decided against hiring a driver. All our travel was by train and taxi. Taxis are available near train stations, airports, and some hotels in big cities. We also used "Didi," the Chinese equivalent of Uber. The app is available through Alipay. Getting around China by train is extremely easy. You just need to book your tickets on a travel site. I used trip.com and travelchina. Since we weren’t traveling during peak season, it was easy to get the tickets we wanted. You can buy train tickets up to 15 days before departure. You can book earlier, but there’s no guarantee you’ll get the time you want, especially during tourist seasons (usually the first week of October or May). Once at the station, you only need to show your passport, and you’ll need it again when leaving the station. Taxis are easy to find and not expensive. For day trips, we usually went through the hotel. Like everyone else, I had checked the prices of online tour agencies beforehand, and they were all overpriced. It’s better to wait until the last minute or, if possible, contact the hotel and ask them. I did this twice. We took domestic flights three times: Xi’an to Dunhuang Lanzhou to Changsha Changsha to Lijiang It’s best to buy flights shortly before departure, as prices are quite low then. There’s no point in booking months in advance. Often, flights only appear 2 months before departure. All hotel reservations were made on trip.com, except for three booked on Booking. Almost all exceeded our expectations in terms of comfort. Rooms were usually spacious, and new technology even makes its way into the rooms with "smart" toilets and automatic curtains… All for a very reasonable price.
The "attractions" That’s the term used on travel sites like trip.com for visits and activities, and it fits perfectly! Don’t expect to move freely around a natural tourist site. Cars aren’t allowed. The process is more or less the same everywhere: you arrive at the visitor center, pay the entrance fee, then, with your ticket or passport (always keep them on you!), you board a bus that takes you to the various viewpoints. The duration of the "tour" is usually indicated. It might seem confusing or even unnatural, but no one can avoid it unless you go to very remote, non-touristy places. Generally, the further west you go, the less this type of visit exists. The upside is that these places are better preserved since access is only by electric shuttle. On the downside, you sometimes have to deal with noisy tourist groups, their guides’ loudspeakers, and their non-stop chatter. But if you move a little further away, you’ll often find yourself alone.
Highlights of this trip:🙂 A 2-day escape to the Badan Jaran Desert—absolutely stunning. The colorful mountains near Zhangye. The Buddhist caves in Gansu. The breathtaking Hani and Yi rice terraces in Yuanyang. The architecture of the old towns, even if they sometimes feel a bit overdone. The warm welcome from the locals.
A little disappointed by: Zhangjiajie, despite its beauty. It was way too crowded, even though we were there in the off-season. And that’s nothing compared to the Stone Forest near Kunming… I also struggled with the food after a while. 😕
A few photos to come…
Language Technology has helped overcome—on a very small scale, of course—the language barrier thanks to translation apps on our phones. Unfortunately, very few Chinese people speak English, even in international hotels, which we find baffling, even frustrating, but that’s just how it is, and it’s up to us to adapt. It’s a shame, too, because no one makes an effort to communicate any other way than through their phone, which wasn’t the case when we were there 20 years ago. In restaurants, hotels, and some shops, they’ll show you a voice translation—usually in English—on a phone, and all you have to do is respond.
Payments We never withdrew cash in China. It’s possible to do so, but we never looked for an ATM. On the other hand, we tried to exchange 100 € as soon as we arrived in Xi’an, and it was a real ordeal. We had to do it at a specific bank, The Bank of China, and the administrative process took… an hour! So, no cash. Like everyone else, we used Alipay, one of the most popular online payment systems, and it’s super easy to use. WeChat also works well but is a bit more complicated to set up. It’s so convenient and used absolutely everywhere, even for purchases of 5 yuan, which is roughly the equivalent of about 55 euro cents. 10 yuan equals 1.22 €.
Phone As for the internet, I had installed a VPN before leaving—Let’s VPN—but it was completely useless since we had subscribed to an international plan with our carrier before the trip, which gave us 35 GB of data. No need to ask hotels for Wi-Fi; we only used roaming. It worked perfectly, no matter where we were. So, no VPN or SIM card for us.
TWO ESSENTIAL TOOLS FOR TRAVELING: your passport and your phone Traveling to China is much simpler than you might think. And let’s add that the Chinese, despite the language barrier, are very open and always ready to help.
The itinerary After carefully planning our route and considering the length of our stay (I had initially thought about applying for a visa longer than 30 days to stay for 6 weeks in China), we decided to take advantage of the recent option to stay for 30 days. Of course, we had to make some choices. I booked a one-way ticket from Paris to Xi’an and a return from Kunming to Paris once the itinerary was set: 9 days in northern Gansu 4 days in Hunan, specifically the well-known Zhangjiajie 15 days in Yunnan
Organization, transport, hotels This wasn’t a "backpacker" trip, as the hotels we booked were generally comfortable. I had arranged a car with a driver for the Yunnan portion through the Ciel Yunnan agency. Excellent choice—it allowed us to optimize our route. For the Gansu and Hunan portions, after much deliberation, we decided against hiring a driver. All our travel was by train and taxi. Taxis are available near train stations, airports, and some hotels in big cities. We also used "Didi," the Chinese equivalent of Uber. The app is available through Alipay. Getting around China by train is extremely easy. You just need to book your tickets on a travel site. I used trip.com and travelchina. Since we weren’t traveling during peak season, it was easy to get the tickets we wanted. You can buy train tickets up to 15 days before departure. You can book earlier, but there’s no guarantee you’ll get the time you want, especially during tourist seasons (usually the first week of October or May). Once at the station, you only need to show your passport, and you’ll need it again when leaving the station. Taxis are easy to find and not expensive. For day trips, we usually went through the hotel. Like everyone else, I had checked the prices of online tour agencies beforehand, and they were all overpriced. It’s better to wait until the last minute or, if possible, contact the hotel and ask them. I did this twice. We took domestic flights three times: Xi’an to Dunhuang Lanzhou to Changsha Changsha to Lijiang It’s best to buy flights shortly before departure, as prices are quite low then. There’s no point in booking months in advance. Often, flights only appear 2 months before departure. All hotel reservations were made on trip.com, except for three booked on Booking. Almost all exceeded our expectations in terms of comfort. Rooms were usually spacious, and new technology even makes its way into the rooms with "smart" toilets and automatic curtains… All for a very reasonable price.
The "attractions" That’s the term used on travel sites like trip.com for visits and activities, and it fits perfectly! Don’t expect to move freely around a natural tourist site. Cars aren’t allowed. The process is more or less the same everywhere: you arrive at the visitor center, pay the entrance fee, then, with your ticket or passport (always keep them on you!), you board a bus that takes you to the various viewpoints. The duration of the "tour" is usually indicated. It might seem confusing or even unnatural, but no one can avoid it unless you go to very remote, non-touristy places. Generally, the further west you go, the less this type of visit exists. The upside is that these places are better preserved since access is only by electric shuttle. On the downside, you sometimes have to deal with noisy tourist groups, their guides’ loudspeakers, and their non-stop chatter. But if you move a little further away, you’ll often find yourself alone.
Highlights of this trip:🙂 A 2-day escape to the Badan Jaran Desert—absolutely stunning. The colorful mountains near Zhangye. The Buddhist caves in Gansu. The breathtaking Hani and Yi rice terraces in Yuanyang. The architecture of the old towns, even if they sometimes feel a bit overdone. The warm welcome from the locals.
A little disappointed by: Zhangjiajie, despite its beauty. It was way too crowded, even though we were there in the off-season. And that’s nothing compared to the Stone Forest near Kunming… I also struggled with the food after a while. 😕
A few photos to come…
Hi everyone
I’m currently planning my trip to China for next August.
I’m starting from scratch, so I’m counting on your advice and firsthand experiences!
For now, I only know that I’ll arrive in China via Beijing, Shanghai, or Hong Kong and leave 15 days later from another one of these three cities.
In between, I’d love to explore a mountainous and natural region in the countryside.
The Guilin area really appeals to me with its spectacular landscapes.
I still have tons of questions:
- What can you do during this often humid season?
- Is it better to go through a local agency or organize everything yourself?
- What itineraries would you recommend?
Anyway, everything’s still up in the air, and I can’t wait to read your opinions, suggestions, and great tips to help me build this trip!
Bonjour à tous,
Comme beaucoup de membres m'ont été très utiles pour la préparation de mes deux précédents "grands voyages" (Thailande et USA), j'aimerai votre avis et vos conseil sur cette première ébauche d'itinéraire pour cet été.
Nous partons du 10/08 au 27/08 de cette année avec comme étapes : Shanghai Hangzhou Guilin Longsheng Fenghuang (je ne sais pas comment faire la transition ici...) Zhangjiajie Xian Pekin
Je mets en photo le tableau prévisionnel !
Merci à tous !
Nous partons du 10/08 au 27/08 de cette année avec comme étapes : Shanghai Hangzhou Guilin Longsheng Fenghuang (je ne sais pas comment faire la transition ici...) Zhangjiajie Xian Pekin
Je mets en photo le tableau prévisionnel !
Merci à tous !
Bonjour à tous,
Je pars avec une amie en Chine au mois de juillet prochain pour une durée de 23 jours. Nous commençons à regarder notre itinéraire et à essayer de le bâtir pour le rendre maximal. En même temps, nous ne voulons pas être à la course...nous aimerions donc un juste milieu.
Nous sommes pas mal certaines du début de notre séjour, mais la durée des différentes villes restent à déterminer (mais nous sommes tout de même ouvertes à des changements) :
a) Beijing *TVG b) Xi'an *TGV c) Chengdu
À partir de là , on ne sait pas encore. Certainement nous aimerions aller à Shanghai et peut-être Hong Kong si le temps nous le permet. Nous allons acheter un billet de retour à partir d'une de ces deux villes là....selon l'itinéraire que nous nous aurons fixé.
J'aimerais savoir vos recommandations d'itinéraire après Chengdu...nous aimerions peut-être visiter des endroits moins denses (qui fait plus "nature"). Avez-vous des suggestions ? Nous avons pris beaucoup de temps à regarder et lire les différentes informations sur le forum mais comme on dit "trop c'est comme pas assez" et nous nous sentons un peu perdues ;)
Je vous remercie à l'avance,
Kathleen
Je pars avec une amie en Chine au mois de juillet prochain pour une durée de 23 jours. Nous commençons à regarder notre itinéraire et à essayer de le bâtir pour le rendre maximal. En même temps, nous ne voulons pas être à la course...nous aimerions donc un juste milieu.
Nous sommes pas mal certaines du début de notre séjour, mais la durée des différentes villes restent à déterminer (mais nous sommes tout de même ouvertes à des changements) :
a) Beijing *TVG b) Xi'an *TGV c) Chengdu
À partir de là , on ne sait pas encore. Certainement nous aimerions aller à Shanghai et peut-être Hong Kong si le temps nous le permet. Nous allons acheter un billet de retour à partir d'une de ces deux villes là....selon l'itinéraire que nous nous aurons fixé.
J'aimerais savoir vos recommandations d'itinéraire après Chengdu...nous aimerions peut-être visiter des endroits moins denses (qui fait plus "nature"). Avez-vous des suggestions ? Nous avons pris beaucoup de temps à regarder et lire les différentes informations sur le forum mais comme on dit "trop c'est comme pas assez" et nous nous sentons un peu perdues ;)
Je vous remercie à l'avance,
Kathleen
Hello forum,
Did any of you feel the same things we did in China?
We spent a good twenty days there in August. First, we traveled solo around Chengdu, then joined an organized tour for 12 days (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shanghai, Wuzhen) and extended our stay by 4 extra days to visit Zhangjiajie.
The landscapes were stunning, and we have unforgettable memories... but we were really disappointed by the following points:
- The food: way too spicy. Lacking in flavor, not much taste. I’m speaking "in general" because we did enjoy some good steamed dumplings, smoked pork, and other dumplings... But compared to Thailand, Cambodia, or India, Chinese cuisine didn’t impress us at all.
- The behavior of the Chinese: disrespectful, rushed, agitated. You constantly have to fight—people push, crowd, and overwhelm you... At the entrance to the Terracotta Army (and other sites), it’s a human tidal wave... and I mean that literally. We were carried by the crowd without even touching the ground. It was like a situation where you have one bowl of rice and 20,000 starving people diving for it...
You’re at a ticket counter, and they cut in front of you. You’re in line for boarding, suitcase ready to go on the conveyor belt, and someone shows up out of nowhere to put THEIR suitcase down... even though they have a flight ticket with THEIR seat number and won’t be leaving before you!!!! You’re getting on the bus, and someone shoves past you just so they don’t end up behind you.
It’s like these people only think about themselves. I didn’t see a single person let someone else go first or even ask—it’s as if politeness and respect are completely foreign to them.
It’s honestly exhausting and draining...
- Communication: In every other country we’ve visited, whether in Asia or Europe, we always manage—with English, a few words of Italian, French, or Spanish. In China, I’ll be blunt: if you don’t speak Chinese, you’re screwed. And yet, a pair of kids around ten or twelve years old asked us in English where we were from :)
- Understanding: Here’s the rule. Even if the person you’re talking to speaks a little English and says they understand you... make sure they *really* do, because 9 times out of 10, they don’t. Out of pride or just cluelessness, they’ll give you a big smile and nod, but in reality, they didn’t get what you were saying.
Several times with our group, in the evening at a restaurant, if we hadn’t been helped by someone at another table who spoke a little English, we’d still be there. The classic example: the waiter brings one menu (for 10 people at the table), and we’re all trying to explain that we need 4 or more menus. Five minutes later, he’s still staring at us with that same blank smile...
In 3* or 4* hotels, you go to the front desk for a hot water or AC issue. Three or four staff members just stand there beaming at you. You try to explain with photos or a translator, but in the end, you leave with the problem unresolved.
They don’t speak—they shout... on buses, in hotels...
We were also surprised to find that self-service laundromats were almost nonexistent. We got scammed once at a hotel with an astronomical bill!
As for flights, we flew Air China on the way there and Austrian Airlines on the way back—no comparison. Air China had zero service and food that was "baby food" quality. Austrian Airlines had multiple services, a decent meal, and smiling flight attendants.
I don’t know if any of you had the same experience in this country, but I’m definitely not eager to go back. Whereas if someone offered me India, Thailand, or Vietnam tomorrow, I’d be there in a heartbeat!!!
Did any of you feel the same things we did in China?
We spent a good twenty days there in August. First, we traveled solo around Chengdu, then joined an organized tour for 12 days (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shanghai, Wuzhen) and extended our stay by 4 extra days to visit Zhangjiajie.
The landscapes were stunning, and we have unforgettable memories... but we were really disappointed by the following points:
- The food: way too spicy. Lacking in flavor, not much taste. I’m speaking "in general" because we did enjoy some good steamed dumplings, smoked pork, and other dumplings... But compared to Thailand, Cambodia, or India, Chinese cuisine didn’t impress us at all.
- The behavior of the Chinese: disrespectful, rushed, agitated. You constantly have to fight—people push, crowd, and overwhelm you... At the entrance to the Terracotta Army (and other sites), it’s a human tidal wave... and I mean that literally. We were carried by the crowd without even touching the ground. It was like a situation where you have one bowl of rice and 20,000 starving people diving for it...
You’re at a ticket counter, and they cut in front of you. You’re in line for boarding, suitcase ready to go on the conveyor belt, and someone shows up out of nowhere to put THEIR suitcase down... even though they have a flight ticket with THEIR seat number and won’t be leaving before you!!!! You’re getting on the bus, and someone shoves past you just so they don’t end up behind you.
It’s like these people only think about themselves. I didn’t see a single person let someone else go first or even ask—it’s as if politeness and respect are completely foreign to them.
It’s honestly exhausting and draining...
- Communication: In every other country we’ve visited, whether in Asia or Europe, we always manage—with English, a few words of Italian, French, or Spanish. In China, I’ll be blunt: if you don’t speak Chinese, you’re screwed. And yet, a pair of kids around ten or twelve years old asked us in English where we were from :)
- Understanding: Here’s the rule. Even if the person you’re talking to speaks a little English and says they understand you... make sure they *really* do, because 9 times out of 10, they don’t. Out of pride or just cluelessness, they’ll give you a big smile and nod, but in reality, they didn’t get what you were saying.
Several times with our group, in the evening at a restaurant, if we hadn’t been helped by someone at another table who spoke a little English, we’d still be there. The classic example: the waiter brings one menu (for 10 people at the table), and we’re all trying to explain that we need 4 or more menus. Five minutes later, he’s still staring at us with that same blank smile...
In 3* or 4* hotels, you go to the front desk for a hot water or AC issue. Three or four staff members just stand there beaming at you. You try to explain with photos or a translator, but in the end, you leave with the problem unresolved.
They don’t speak—they shout... on buses, in hotels...
We were also surprised to find that self-service laundromats were almost nonexistent. We got scammed once at a hotel with an astronomical bill!
As for flights, we flew Air China on the way there and Austrian Airlines on the way back—no comparison. Air China had zero service and food that was "baby food" quality. Austrian Airlines had multiple services, a decent meal, and smiling flight attendants.
I don’t know if any of you had the same experience in this country, but I’m definitely not eager to go back. Whereas if someone offered me India, Thailand, or Vietnam tomorrow, I’d be there in a heartbeat!!!
Bonjour la jolie communauté de voyageforum,
Nous avons profité d'une jolie offre sur les billets d'avion pour découvrir la Chine. Nous arriverons début Novembre à Pekin et repartirons 3 semaines plus tard de Cheng Du soit (21 jours).
S'il est assez facile de trouver des idées de parcours/circuit, nous nous interrogeons sur la faisabilité à cette période ? En effet, niveau température, nous trouvons des informations contradictoires. De plus, j'ai peur que l'on sous-estime la grandeur du pays...
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de notre circuit et si vous avez des propositions un peu hors-sentier battus nous sommes carrément prenants ?
ETAPE 1 : PEKIN (10 jours dont 2 à la muraille (Mutianyu et Jinshanling). Nous dormirons à Pékin chez des amis néo-expatriés ce qui explique que l'on souhaite y rester un peu de temps. Mais si 10 jours vous semble beaucoup n'hésitez pas à nous le faire savoir.
ETAPE 2 : XI'AN - via un train couchette - (4 jours). Nous avons envie de voir l'armée de Terre cuite et le mont Huashan.
ETAPE 3 : CHENG DU - via un train couchette - (6 jours). Nous aimerions aller voir les pandas et faire une belle randonnée pour voir quelques yacks et la nature sauvage mais on ne sait pas encore vraiment où ? Surtout à cette saison, avez-vous des idées ?
Je vous remercie de m'avoir lu et j'espère avoir le plaisir de pouvoir échanger avec vous sur vos propres expériences.
Bien à vous,
Marie
Nous avons profité d'une jolie offre sur les billets d'avion pour découvrir la Chine. Nous arriverons début Novembre à Pekin et repartirons 3 semaines plus tard de Cheng Du soit (21 jours).
S'il est assez facile de trouver des idées de parcours/circuit, nous nous interrogeons sur la faisabilité à cette période ? En effet, niveau température, nous trouvons des informations contradictoires. De plus, j'ai peur que l'on sous-estime la grandeur du pays...
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de notre circuit et si vous avez des propositions un peu hors-sentier battus nous sommes carrément prenants ?
ETAPE 1 : PEKIN (10 jours dont 2 à la muraille (Mutianyu et Jinshanling). Nous dormirons à Pékin chez des amis néo-expatriés ce qui explique que l'on souhaite y rester un peu de temps. Mais si 10 jours vous semble beaucoup n'hésitez pas à nous le faire savoir.
ETAPE 2 : XI'AN - via un train couchette - (4 jours). Nous avons envie de voir l'armée de Terre cuite et le mont Huashan.
ETAPE 3 : CHENG DU - via un train couchette - (6 jours). Nous aimerions aller voir les pandas et faire une belle randonnée pour voir quelques yacks et la nature sauvage mais on ne sait pas encore vraiment où ? Surtout à cette saison, avez-vous des idées ?
Je vous remercie de m'avoir lu et j'espère avoir le plaisir de pouvoir échanger avec vous sur vos propres expériences.
Bien à vous,
Marie
Bonjour à tous,
Je réfléchis déjà à notre prochain voyage en famille en 2019. La Chine nous attire beaucoup pour la diversité des paysages. En quelques mots, nous sommes une famille de 4 avec nos deux filles qui auront 19 et 17 ans, les découvertes des paysages et de la faune sont nos centres d'intérêts principaux, mais nous aimons également découvrir la culture du pays. Pas le choix pour la période, cela sera juillet ou août... impossible sinon de partir 3 semaines d'affilée et je pense que c'est un minimum pour un premier voyage !
Voici la première ébauche d'itinéraire :
3 nuits Pékin, transfert à Xi'an en train (Grande muraille, cité interdite, etc) 2 nuits Xi'an, transfert à Chengdu en train (armée souterraine, vieille ville, etc) 3 nuits Chengdu, transfert à Lijiang en avion (Bouddha Leshan, Dujiangyan pour les pandas) 2 nuits Lijiang, transfert à Dali en voiture, taxi possible ? (Blue Moon Valley, etc) 2 nuits Dali, transfert à Kunming en train (Lac Erhai, temple, village Xizjou) 1 nuit Kunming, transfert à Guilin en avion, (forêt de pierres) 2 nuits Guilin (rizières Longji, village Pingan, croisière jusqu'à Yangshuo sur la rivière Li) 3 nuits Yangshuo (ou autre ?) visite tranquille de la région (colline des couleurs accumulée, radeau, etc)
Ensuite, je ne sais pas... soit
3 nuits Shanghaï ou 3 nuits Hong Kong
ou encore
2 nuits Zhangjiajie (ça serait super !) 3 nuits Shanghaï
Là cela ferait 23 nuits, c'est possible dans le planning. Zhangjiajie a l'air magnifique mais je n'arrive pas à savoir si c'est possible. et comment y aller ! Est-ce que ce parcours serait imaginable sans passer par une agence ? J'ai demandé un devis et c'est vraiment très cher... nous avons l'habitude d'organiser nos vacances par nous-mêmes, mais là, il me semble que c'est plus compliqué que pour d'autres pays.
Un grand merci pour votre aide et avis. Bonne journée à tous.
Je réfléchis déjà à notre prochain voyage en famille en 2019. La Chine nous attire beaucoup pour la diversité des paysages. En quelques mots, nous sommes une famille de 4 avec nos deux filles qui auront 19 et 17 ans, les découvertes des paysages et de la faune sont nos centres d'intérêts principaux, mais nous aimons également découvrir la culture du pays. Pas le choix pour la période, cela sera juillet ou août... impossible sinon de partir 3 semaines d'affilée et je pense que c'est un minimum pour un premier voyage !
Voici la première ébauche d'itinéraire :
3 nuits Pékin, transfert à Xi'an en train (Grande muraille, cité interdite, etc) 2 nuits Xi'an, transfert à Chengdu en train (armée souterraine, vieille ville, etc) 3 nuits Chengdu, transfert à Lijiang en avion (Bouddha Leshan, Dujiangyan pour les pandas) 2 nuits Lijiang, transfert à Dali en voiture, taxi possible ? (Blue Moon Valley, etc) 2 nuits Dali, transfert à Kunming en train (Lac Erhai, temple, village Xizjou) 1 nuit Kunming, transfert à Guilin en avion, (forêt de pierres) 2 nuits Guilin (rizières Longji, village Pingan, croisière jusqu'à Yangshuo sur la rivière Li) 3 nuits Yangshuo (ou autre ?) visite tranquille de la région (colline des couleurs accumulée, radeau, etc)
Ensuite, je ne sais pas... soit
3 nuits Shanghaï ou 3 nuits Hong Kong
ou encore
2 nuits Zhangjiajie (ça serait super !) 3 nuits Shanghaï
Là cela ferait 23 nuits, c'est possible dans le planning. Zhangjiajie a l'air magnifique mais je n'arrive pas à savoir si c'est possible. et comment y aller ! Est-ce que ce parcours serait imaginable sans passer par une agence ? J'ai demandé un devis et c'est vraiment très cher... nous avons l'habitude d'organiser nos vacances par nous-mêmes, mais là, il me semble que c'est plus compliqué que pour d'autres pays.
Un grand merci pour votre aide et avis. Bonne journée à tous.
Bonjour à tous !
Je suis invitée à un mariage en Chine à Qingdao. Ça se passera un dimanche, et j’aimerais en profiter pour passer 15 jours en Asie en ayant donc Qingdao pendant 3 jours - 2 nuits au milieu du périple.
Voici l’itineraite auquel je pense : qu’en pensez-vous ? Jouable ou total délire ? 😜
- arrivée dimanche à Tokyo en milieu de journée. - Lundi mardi mercredi à Tokyo - jeudi - vendredi à Kyoto (est-ce suffisant...?) - samedi vol pour Qingdao - dimanche : mariage - lundi vol pour Pékin - mardi mercredi jeudi à Pekin - vendredi vol retour pour le bercail
Autre question : y a t il de jolies choses à voir dans les environs de Pekin...? Toutes les attractions de Chine (Guilin / X’ian) me semblent difficiles d’acces et éloignées
Bref, tant de questions ! Ce sera mon premier voyage en Chine
Merci d’avance pour vos retours 😊
- arrivée dimanche à Tokyo en milieu de journée. - Lundi mardi mercredi à Tokyo - jeudi - vendredi à Kyoto (est-ce suffisant...?) - samedi vol pour Qingdao - dimanche : mariage - lundi vol pour Pékin - mardi mercredi jeudi à Pekin - vendredi vol retour pour le bercail
Autre question : y a t il de jolies choses à voir dans les environs de Pekin...? Toutes les attractions de Chine (Guilin / X’ian) me semblent difficiles d’acces et éloignées
Bref, tant de questions ! Ce sera mon premier voyage en Chine
Merci d’avance pour vos retours 😊
Bonjour, étant actuellement en préparation de mon voyage solo en septembre prochain, en Chine pour 15 jours, je souhaiterais avoir quelques avis sur le parcours. J'avais prévu initialement:
Pékin 3 j (1,5 en réalité car il faut récupérer du vol de nuit et voir la muraille)
Pingyao 2 j
Xi'an 2 j
Guilin 1 j
Ping an Dazaï 2 jours
Yangshuo 3 jours
Shangaï 3 jours
A la lecture de certains récits j'ai l'impression que c'est trop et envisage de supprimer l'étape Shangaï, pour rejoindre l'aéroport de Canton depuis Yangshuo et de rajouter 2 à 3 jours à l'étape Pékinoise du début.
Qu'en pensez vous ? Je suis plutôt du genre qui aime flâner et trainer un peu plutôt que vouloir engranger pleins de souvenirs de sites. Après ce n'est pas une critique, c'est ma nature.
Merci d'avance pour vos retours
Bonjour je vous soumet mon projet d'itinéraire pour un voyage en Chine en septembre 2018 :
Chengdu ==> 2 jours 03 - 04/09
Leshan ==> 1 jour 05/09
Emeishan ==> 2 jours 06 et 07/09
Dazu ==> 1 jour 08/09
Chongqing et Croiziere jusqu'à Yichang ==> 4 jours 09 - 12/09
Zhangjiajie ==> 3 jours 13 - 15/09
Fenghuang ==> 1 jour 16/09
Zhaoxing ==> 1 jour 17/09
Guilin Yangshuo et Retour Guiling pour avion 3 jours 18 - 21/09
qu'en pensez vous ?
Chengdu ==> 2 jours 03 - 04/09
Leshan ==> 1 jour 05/09
Emeishan ==> 2 jours 06 et 07/09
Dazu ==> 1 jour 08/09
Chongqing et Croiziere jusqu'à Yichang ==> 4 jours 09 - 12/09
Zhangjiajie ==> 3 jours 13 - 15/09
Fenghuang ==> 1 jour 16/09
Zhaoxing ==> 1 jour 17/09
Guilin Yangshuo et Retour Guiling pour avion 3 jours 18 - 21/09
qu'en pensez vous ?
Bonjour,
Nous sommes un couple de retraités de 74 et 75 ans (en forme) et nous projetons un voyage en Chine du sud-ouest pour octobre ou novembre 2018.
1°) Le Yunnan
Nous passerons d'abord par une agence pour un circuit d'environ une semaine : Kunming - Dali - Lijiang - Shangrila - Kunming
Puis par nos propres moyens "sac au dos" et pour un circuit d'environ 10 jours. - la forêt de pierre de Shilin - les terres rouges de Lexiagou - Jianshui - les rizières en terrasse de Yuanyang
2°) Le Guizhou (pour environ 2 semaines, nous n'avons pas terminé d'étudier exactement le circuit).
Nous cherchons un ou deux couples pour voyager avec nous, soit pour la totalité du voyage, soit pour une partie et surtout pour la partie circuit avec l'agence afin de partager les frais.
Nos dates sont flexibles sur octobre ou novembre 2018 qui nous semble une bonne période pour la région.
Bien cordialement
Michelle et Roland
Nous sommes un couple de retraités de 74 et 75 ans (en forme) et nous projetons un voyage en Chine du sud-ouest pour octobre ou novembre 2018.
1°) Le Yunnan
Nous passerons d'abord par une agence pour un circuit d'environ une semaine : Kunming - Dali - Lijiang - Shangrila - Kunming
Puis par nos propres moyens "sac au dos" et pour un circuit d'environ 10 jours. - la forêt de pierre de Shilin - les terres rouges de Lexiagou - Jianshui - les rizières en terrasse de Yuanyang
2°) Le Guizhou (pour environ 2 semaines, nous n'avons pas terminé d'étudier exactement le circuit).
Nous cherchons un ou deux couples pour voyager avec nous, soit pour la totalité du voyage, soit pour une partie et surtout pour la partie circuit avec l'agence afin de partager les frais.
Nos dates sont flexibles sur octobre ou novembre 2018 qui nous semble une bonne période pour la région.
Bien cordialement
Michelle et Roland
Nous envisageons partir dans le YUNNAN du 29 Mars au 16 avril 2019 avec le voyagiste VERDIE Voyages en petit groupe de 6 à 16 personnes maxi ( version exploration ).
Il s'agit de notre 1er voyage en Chine .
Quel est votre avis notamment sur la période choisie ( autre possibilité du 19 avril au 7 Mai ) et sur cette région ?
Merci beaucoup.
Bonjour à tous
Voici le récit d'un voyage de 15 jours au Xinjiang, une région très particulière en raison de la très forte pression mise depuis quelques années par le pouvoir chinois sur la population locale ouïghoure, et la très forte présence policière qui l'accompagne. J'avais trouvé assez peu d'informations sur cette région au moment de préparer mon voyage. Il me semble donc intéressant de raconter ce que moi j'en ai vu, et ce que j'y ai ressenti.
J'avais fait le choix d'arriver à Urumqi en avion depuis le Kazakhstan, où je me trouvais. L'idée consistait à éviter les contrôles poussées aux frontières terrestres avec le Xinjiang. Pendant un certain temps, les policiers chinois installaient des logiciels espions sur les téléphones des voyageurs qui s'y présentaient... Je ne sais donc pas ce qu'aurait donné un passage à la frontière terrestre Kazakhstan-Chine. En revanche, à l'aéroport, tout s'est super bien passé, et très vite : j'ai passé à peine 5mn à la douane, où je n'ai eu besoin que de montrer ma réservation d'hôtel et de répondre à une ou deux questions basiques. Outre que les douaniers n'ont probablement pas le temps de passer une demi-heure par étranger à l'aéroport, le fait qu'il ne s'agissait pas de mon premier voyage en Chine a peut-être joué. Le douanier m'a bien posé la question "how long do you plan to stay this time ?". Je suppose que si, pour un premier voyage en Chine, vous choisissez le Xinjiang, ils seront un peu plus suspicieux. Quoiqu'il en soit, c'est donc allé vite, et j'ai ensuite rejoint mon hôtel en taxi (pour 38 yuans) : le Bestay Hotel Express (149 yuans). Très peu d'hôtels acceptent les étrangers à Urumqi, et je n'avais pas trop le choix si je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent. J'étais un peu méfiant en arrivant, craignant le truc vraiment pourri, mais en fait pas du tout : ce n'était évidemment pas du grand luxe, mais c'était tout à fait acceptable, suffisamment propre et très bien situé. Si vous voulez éviter les hôtels à 400 yuans la nuit, je recommande.
J'étais déjà venu à Urumqi il y a 6 ans, à une époque où on pouvait se balader partout tranquillement. On peut encore se balader partout, mais les contrôles sont très nombreux (à l'entrée des parcs, des centres commerciaux, des gares, du bazar...) et les policiers très présents. Parfaite introduction pour le reste du Xinjiang. Je suis allé me balader dans les quartiers ouïghours du sud-ouest : si le bazar est toujours là, il est évidemment très surveillé, et les quartiers alentours sont en voie de disparition. Des tours d'habitation "à la chinoise" (c'est-à-dire immenses) prennent peu à peu la place des quartiers plus traditionnels. Urumqi était déjà une ville han depuis très longtemps, et cela se renforce.
D'Urumqi, je me suis rendu à Turpan en train. Attention, il y a deux gares à Urumqi et deux à Turpan. A Urumqi, il y a la gare sud (urumqinan) et la gare plus moderne, simplement appelée Urumqi. A Turpan, il y a la gare moderne (turpanbei pour Turpan north) et une autre très lointain, à des dizaines de kilomètres. Il ne faut donc surtout pas se tromper et prendre un billet pour Turpan north. A mon arrivée, j'ai eu droit à ma première interception par la police locale.C'est une chose commune à toutes les gares du Xinjiang : des policiers scrutent les passagers qui arrivent et en arrêtent quelques-uns pour des vérifications. Si vous êtes étranger, il n'y a aucune chance que vous y échappiez. En l'occurrence, le policier était tout jeune et bredouillait à peine quelques mots d'anglais. C'est passé en 5mn. De la gare à mon hostel, j'ai pris le taxi (pour environ 30 yuans je crois). La gare est au milieu de nulle part, il n'y a donc pas d'autre option (peut-être un bus, mais je n'ai pas cherché). J'ai logé au Dap Youth Hostel, qui est très bien, dans une jolie chambre bien décorée avec matelas posé au sol (façon Asie centrale). Turpan est certainement l'une des rares possibilités de rencontrer d'autres voyageurs au Xinjiang dans un cadre agréable. Il n'y avait pas pléthore d'étrangers, mais suffisamment pour organiser des visites groupées en taxi.
Le premier jour je suis allé seul aux ruines de Jiahoé, un site très intéressant. J'ai d'abord tenté le coup en bus avec le 101, mais après plus de 40mn à l'attendre, j'ai arrêté un taxi (pour une trentaine de yuans). Le site est très exposé au soleil et il n'y a pas quasiment pas un coin à l'ombre. Prenez donc de l'eau, beaucoup d'eau, surtout si vous aimez vous balader et prendre votre temps. N'oubliez jamais qu'avec les Chinois, même s'ils sont nombreux à l'entrée, vous en verrez de moins en moins à mesure que vous vous éloignerez dans les ruines. Pour rentrer, comme j'en avais marre de toujours payer (le taxi, l'entrée, la petite voiture pour arriver aux ruines, etc.), j'ai d'abord commencé à pied pour profiter des alentours, puis j'ai commencé le stop. Un premier tuk-tuk (ou l'équivalent) s'arrêta, m'amena sur quelques kilomètres, pareil avec un second... qui m'arrêta juste devant le fameux bus 101, qui existe donc bel et bien !
Le second jour, avec d'autres étrangers de l'hostel, on a organisé un taxi (100 euros par tête pour la journée) pour un tour des environs, avec notamment les grottes de Bezeklik et les ruines de Gaochang. L'intérêt est inégal, à chacun de se faire son idée.
Entre Urumqi et Turpan, même si les contrôles sont assez fréquents et la police bien visible, ça reste supportable. La suite s'annonçait plus corsée puisque mon plan consistait à traverser le Xinjiang vers le sud jusqu'à la frontière avec le Tadjikistan.
Mon arrêt suivant était Korla. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais y trouver, mon intention consistait simplement à y dormir une nuit pour casser le trajet vers Kuqa. Comme attendu, les contrôles ont été plus longs. J'avais sympathisé avec un Chinois dans le train. Je me demande ce qu'il a pensé lorsqu'il a vu un policier me demander de le suivre à l'arrivée en gare... J'avais essayé de lui expliquer que les contrôles étaient longs pour les étrangers au Xinjiang, mais je ne suis pas sûr qu'il s'attendait à ça ! Bref, je me suis retrouvé avec 7 ou 8 policiers dans une petite salle, dont aucun qui parlait vraiment anglais. Heureusement que le chef est arrivé avec son appli de traduction. Après 15mn j'ai pu sortir de la gare et rejoindre mon hôtel : le Korla Xin Lv Super 8, pour 148 yuans (chambre sans fenêtre). L'une des membres du staff parlait un peu anglais, ce qui a facilité les échanges. Il n'y a pas grand chose à faire en une soirée à Korla. Je suis allé déambuler dans la partie animée de la ville, autour de Renmin dong lu (accessible par le bus 9 depuis mon hôtel) et sur les rives du fleuve Kongque. La présence policière n'était pas particulièrement pesante. Le lendemain, après avoir récupéré mon billet de train en 5mn chrono, je partais pour Kuqa, qui s'annonçait un peu plus délicat... et je n'ai pas été déçu.
Pourtant, le premier contact avec la police à la descente du train s'est très bien passé, mais je me doutais que ce n'était pas terminé. Un autre contrôle m'attendait, un peu plus long car le responsable n'était pas là (preuve que les informations ne circulent pas entre les polices des différentes villes). J'ai donc patienté dans le cagibi qui sert à la fois de point de contrôle et de chambre aux policiers : un petit réduit pour deux de peut-être 5 mètres carrés, avec des lits hors d'âge superposés, des cendriers pleins à ras bord... et la clim' ! Les policiers étaient très sympas, le chef (car il parlait quelques mots d'anglais) encore plus, et en quelques minutes c'était plié, je pouvais me lancer.
N'ayant rien pu réserver par avance (ni sur Booking, ni sur Trip), je suis allé au Kuche Binguan, sur Jiefang North Roard. J'ai eu une superbe chambre pour 230 yuans, avec salle de bains et petit déjeuner (100% chinois évidemment). Je n'ai pas cherché à négocier, mais il y a certainement moyen d'obtenir moins cher. L'hôtel est très bien entretenu (malgré la façade qui n'inspire pas confiance) et très bien situé, car il faut savoir que Kuqa est une ville assez étendue, en tout cas plus que je ne l'imaginais. Du Kuche Binguan, il est possible d'aller à pied vers la ville ancienne (= ouïghoure) comme vers la ville nouvelle (= han), qui mort de plus en plus sur les quartiers ouïghours.
Comme attendu, la police était omniprésente, bien plus que dans mes étapes précédentes : à chaque carrefour, devant chaque hôtel, chaque centre commercial, chaque station service, chaque bâtiment officiel, en voiture ou à deux sur une moto. J'ai même vu des femmes avec casques, boucliers... et d'immenses battes de baseball (!).
Le premier soir, je me suis rendu au marché ouïghour, à l'angle de tianshan zhong lu et de youyi lu : c'est une cage. On y entre par des portiques de sécurité et on y déambule entouré de barrières et de caméras. Il faut le voir pour le croire. Malgré cela, il y a du monde, et les étals donnent envie. Il suffit juste de se lancer. J'ai opté pour des brochettes avec du pain cuit sur les braises : excellent ! Pour la première fois depuis mon arrivée au Xinjiang, j'ai été accosté par un type, ouïghour parlant un peu anglais. On n'est évidemment resté très superficiels dans nos échanges, d'une part en raison de la barrière de la langue, d'autre part en raison de la barrière mentale : je ne serais jamais le premier à aborder des sujets politiques là-bas.
Après ce bon repas, je me suis décidé à marcher un peu en direction de la vieille ville ouïghoure (ou ce qu'il en reste), qui s'étend au nord de renmin lu, puis au-delà de la rivière qui traverse la ville. La vieille ville est évidemment quadrillée par la police. Je suis entré en passant un petit barrage où le policier de faction ne m'a rien demandé et avait l'air de s'ennuyer profondément. J'ai ensuite déambulé tranquillement, pris quelques photos et été suivi par des enfants, puis en arrivant vers la sortie j'ai aperçu une mosquée assez ancienne. Je m'en suis approché, ai sorti mon téléphone... ERREUR FATALE !! Un type circulant à moto m'a fait signe que c'était interdit. J'ai donc rangé mon téléphone et me suis tourné vers la sortie toute proche... où un groupe de policiers marchait déjà dans ma direction. C'était parti pour le premier contrôle. Passeport, hôtel, téléphone. Ils ont effacé toutes les photos que j'avais faites de la vieille ville. J'ai tout de même demandé au chef "mosque photo no ?" Il m'a montré fermement la sortie et je n'ai pas insisté. Chose amusante (ou pas) : sur toute la route jusqu'à mon hôtel, que j'ai faite à pied, j'ai été suivi par une voiture de police.
Le lendemain matin, retour dans la vieille ville ouïghoure, cette fois pour visiter la mosquée, censée être la plus importante du Xinjiang après l'Id Kah de Kasghar. Il n'est pas interdit de s'y rendre. Par contre, quel choc : cette mosquée est totalement vide, elle ressemble maintenant à un hangar désaffecté. Il n'y a plus de musée, plus de tapis de prière, plus rien. Une famille gère les entrées, qui se résument à des touristes hans venus faire des selfies. Cette négation de l'histoire par les autorités chinoises est absolument scandaleuse. Cette mosquée, et le quartier qui l'entoure, finira probablement comme le quartier qui entourait jadis le marché ouïghour : rasée pour laisser place à des tours de 50 étages. A noter que je ne suis pas non plus reparti de la mosquée seul puisqu'un faux touriste han me suivait à mesure que je me baladais dans la vieille ville. Je me demande ce qu'il faisait là : il y a tellement de policiers dans les parages que je n'allais pas me risquer à une photo interdite. Conseil d'ami : si vous voulez un café et ce qui ressemble le plus à une pâtisserie à Kuqa, fuyez le Xintian Coffee, mentionné par le LP, car le service y est déplorable. Allez plutôt chez Aili, juste en face. Sur le chemin du retour vers mon hôtel, voyant un carrefour assez marrant avec un monument très étrange au milieu, je me décide à le prendre en photo... SECONDE ERREUR FATALE !! 2 mn plus tard, alors que je ne me doutais de rien, une voiture de police m'a fait signe de m'arrêter et m'a conduit au poste le plus proche pour de nouvelles vérifications. Passeport, hôtel, téléphone. Ouf, ils n'ont rien effacé, même pas la photo du fameux carrefour (que j'ai effacée moi-même tellement elle n'avait aucun intérêt).
J'ai passé l'après-midi aux grottes de Kizil (250 yuans en taxi depuis mon hôtel). Très peu de grottes sont ouvertes, mais la visite reste intéressante. Dommage que les informations données en anglais soient si sommaires, mais je n'avais qu'à me documenter moi-même avant d'y aller. En tout cas, la route qui mène au site est magnifique (et bien évidemment parsemée de checkpoints).
Un long trajet en train plus tard (avec une bonne heure de retard, comme quasiment chacun de mes trajets en train au Xinjiang), j'arrivais à Kashgar, une ville que je connaissais pour m'y être déjà arrêté en 2013. La ville est évidemment quadrillée par la police, mais moins que ce que j'attendais. La vieille ville a gagné en propreté (ce qu'elle a perdu en authenticité ? à chacun de juger). La mosquée Id Kah ressemble davantage à un jardin qu'on visite qu'à un lieu de prières, même si elle est théoriquement encore en activité. Un pakistanais rencontré un peu plus tard m'a affirmé qu'on lui avait interdit l'accès à l'Id Kah au motif qu'il est... musulman.
A Kashgar, j'ai séjourné au Lihao, qui est très bien situé, pour environ 210 yuans par nuit. C'était tout juste passable, mais une réceptionniste parlait un excellent anglais et m'a été d'une grande aide pour organiser la suite de mon voyage, notamment en appelant des hôtels à Hotan. Si je conseille cet hôtel, c'est vraiment juste pour ça, et certainement pas pour le rat que j'ai vu gentiment gambader à mon étage le soir de mon arrivée. De plus, comme partout ailleurs au Xinjiang, peu d'hôtels acceptent les étrangers à Kashgar. Pour rejoindre le Lihao depuis la gare, c'est 20 yuans en taxi, et les taxis remplissent leurs voitures avant de partir. J'ai vérifié : tout le monde a bien payé 20 yuans dans mon taxi. J'ai fait le trajet ville-gare un autre jour en pleine journée, ça m'a coûté 19 yuans au compteur, donc les 20 yuans sont corrects. Détail amusant : l'arrivée en gare de Kasghar a été très rapide : un simple contrôle de mon passeport, pas de questions en plus et pas de détour par le poste le plus proche pour des vérifications supplémentaires.
Je me suis pas mal baladé dans la ville. En fin de journée il faut aller au parc renmin (derrière la statue de Mao) pour admirer les danses ouïghoures. Evidemment le parc est grillagé et l'accès contrôlé, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Le marché de nuit dans la vieille ville est une bonne occasion de tester plein de choses (après avoir là aussi passé les barrages). A propos de nourriture, j'ai essayé le Altun Orda, mis en avant dans mon vieux LP. C'est à fuir !! Je n'ai pas trouvé la nourriture excellente, mais on ne peut pas juger un restaurant sur un repas. En revanche, l'attitude du personnel justifie à elle seule de ne pas y aller : service minable, dédain prononcé... Si j'étais dans la restauration, j'aurais vraiment honte pour eux.
Après Kashgar, qui malgré les patrouilles bruyantes du soir ne s'est pas révélé si horrible d'un point de vue sécuritaire, Hotan promettait d'être différente. J'ai longuement hésité avant d'y aller, ne sachant pas si les étrangers étaient autorisés, et j'ai même demandé à une réceptionniste de mon hôtel de Kashgar d'appeler quelques hôtels à Hotan pour savoir s'ils m'accepteraient. Avec deux noms en poche, je pouvais y aller. A ma descente du train, j'ai évidemment été intercepté par la police, qui m'a amené vers son poste de garde. Après une demi-heure d'attente à l'extérieur et sans qu'aucune question ne me soit posée, j'étais autorisé à me rendre en ville. J'ai logé au Xi Ju pour 230 yuans la nuit avec petit déjeuner (chinois). Il existe au moins une autre solution pour les étrangers : le Muztag Hôtel.
Certes, j'ai été assez surpris qu'on me demande mon passeport le premier soir quand je suis allé au... restaurant, mais à part ça la pression sécuritaire n'a pas été très intense à Hotan, et tant mieux. J'ai pu me balader tranquillement dans le très moderne (donc très chinois) centre-ville, ainsi que dans les quartiers ouïghours périphériques, probablement promis à une démolition imminente. Une partie de la vieille ville a déjà été reconstruite, avec devant chaque bâtiment une photo de ce qu'il était avant et de ce qu'il est maintenant, histoire de convaincre tout le monde du bienfait de ces démolitions. Je ne peux pas dire que le résultat soit déplaisant, mais quel est l'avis de la population locale ? Sont-ils ravis que l'on puisse à présent manger un burger et des frites dans leur quartier historique ? En parlant de manger, le marché de nuit est une expérience sympa, même s'il a pour lieu un hangar surcontrôlé et qu'il n'a franchement plus grand chose de ouïghour. Pour finir avec Hotan, je n'ai pas essayé de me rendre au mausolée d'Imam Asim. Je n'étais pas très motivé pour me retrouver une nouvelle fois fois confronté à la police, et de toute manière ce mausolée a été grandement détruit.
Après un bref passage par Kashgar et un long trajet en bus, j'arrivais à Tashkurgan, dernière étape de mon voyage au Xinjiang. Je suis allé au K2 Youth International Hostel (198 yuans la double), principalement dans l'espoir de trouver d'autres voyageurs pour franchir la frontière Chine/Tadjikistan avec moi. L'endroit est pas mal, notamment le super lobby avec une table de billard, mais alors le staff... Le gars qui tenait l'accueil quand je suis arrivé m'a d'abord affirmé que tout était plein, jusqu'à ce que je lui mette sous le nez l'état des réservations sur Trip.com. Il a alors consenti à nous filer une double (j'étais avec un pakistanais rencontré dans le bus). Peut-être qu'il n'avait pas envie de se taper la paperasse qui accompagne l'hébergement d'étrangers... Je suis resté 2 nuits sur place, le temps de faire une lessive, de me poser un peu et de faire le tour de la très sympathique ville de Tashkurgan, seul endroit où quelqu'un d'une ethnie « minoritaire » s'est ouvert à moi des restrictions qu'il subit...
Il était ensuite temps de quitter la Chine pour rejoindre le Tadjikistan. De Tashkurgan, j'ai pris le bus de 10h pour Kashgar... qui est parti à 11h15. Même si je descendais 1h30 plus loin au poste frontière, j'ai dû payer plein pot (65 yuans je crois). Le poste frontière est extrêmement moderne côté chinois, et grand. Sauf que personne n'y passe. Quand je m'y suis présenté, j'avais donc tous les policiers pour moi ! Concrètement, j'ai d'abord passé un premier contrôle assez sommaire de mes bagages, puis un second plus poussé, agrémenté d'un contrôle de chacun de mes appareils électroniques : toutes les photos ont été vérifiées (aucune n'a été effacée, j'avais pris mes précautions) et tous mes films aussi (heureusement que je n'avais rien de trop embarrassant !!). J'ai également eu droit à un petit entretien privé avec une policière : où êtes-vous allé, pourquoi, blabla... Tout ça m'a bien pris 45mn. Les policiers m'ont ensuite invité à patienter dans un petit local... dans l'attente qu'un poids lourd passe la frontière pour m'installer dedans ! En effet, la frontière proprement dit est située 10km plus loin, en haut d'un col d'où la vue sur le Muztag Ata est absolument sublime, et il est interdit de les parcourir à pied ou en vélo. C'est poids lourd obligatoire pour tout le monde ! Une fois arrivés en haut du col, il a fallu attendre que les douaniers chinois finissent leur pause déjeuner. Après une ultime vérification de leur part, je m'avançais vers le poste tadjik, beaucoup plus modeste et beaucoup plus détendu également !
En synthèse, je ne regrette absolument pas ces 2 semaines au Xinjiang, où j'ai vu que ce que je voulais voir. La police chinoise a toujours été très aimable, même si je les ai vus beaucoup plus que ce que j'aurais aimé. En revanche, s'il y a des gens que je n'ai pas vus, ce sont bien les Ouïghours : alors qu'il y a 6 ans, il n'était pas rare que des gens viennent me parler, y compris de politique, cette fois-ci ce fût le néant total. Les gens ne me retournaient même pas mes regards ou mes tentatives de sourire. On a vraiment l'impression qu'une chape de plomb règne sur cette région. Est-ce durable ? Peut-être. Qu'en pense la majorité de la population ? Je n'en ai strictement aucune idée, et c'est bien dommage.
Voici le récit d'un voyage de 15 jours au Xinjiang, une région très particulière en raison de la très forte pression mise depuis quelques années par le pouvoir chinois sur la population locale ouïghoure, et la très forte présence policière qui l'accompagne. J'avais trouvé assez peu d'informations sur cette région au moment de préparer mon voyage. Il me semble donc intéressant de raconter ce que moi j'en ai vu, et ce que j'y ai ressenti.
J'avais fait le choix d'arriver à Urumqi en avion depuis le Kazakhstan, où je me trouvais. L'idée consistait à éviter les contrôles poussées aux frontières terrestres avec le Xinjiang. Pendant un certain temps, les policiers chinois installaient des logiciels espions sur les téléphones des voyageurs qui s'y présentaient... Je ne sais donc pas ce qu'aurait donné un passage à la frontière terrestre Kazakhstan-Chine. En revanche, à l'aéroport, tout s'est super bien passé, et très vite : j'ai passé à peine 5mn à la douane, où je n'ai eu besoin que de montrer ma réservation d'hôtel et de répondre à une ou deux questions basiques. Outre que les douaniers n'ont probablement pas le temps de passer une demi-heure par étranger à l'aéroport, le fait qu'il ne s'agissait pas de mon premier voyage en Chine a peut-être joué. Le douanier m'a bien posé la question "how long do you plan to stay this time ?". Je suppose que si, pour un premier voyage en Chine, vous choisissez le Xinjiang, ils seront un peu plus suspicieux. Quoiqu'il en soit, c'est donc allé vite, et j'ai ensuite rejoint mon hôtel en taxi (pour 38 yuans) : le Bestay Hotel Express (149 yuans). Très peu d'hôtels acceptent les étrangers à Urumqi, et je n'avais pas trop le choix si je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent. J'étais un peu méfiant en arrivant, craignant le truc vraiment pourri, mais en fait pas du tout : ce n'était évidemment pas du grand luxe, mais c'était tout à fait acceptable, suffisamment propre et très bien situé. Si vous voulez éviter les hôtels à 400 yuans la nuit, je recommande.
J'étais déjà venu à Urumqi il y a 6 ans, à une époque où on pouvait se balader partout tranquillement. On peut encore se balader partout, mais les contrôles sont très nombreux (à l'entrée des parcs, des centres commerciaux, des gares, du bazar...) et les policiers très présents. Parfaite introduction pour le reste du Xinjiang. Je suis allé me balader dans les quartiers ouïghours du sud-ouest : si le bazar est toujours là, il est évidemment très surveillé, et les quartiers alentours sont en voie de disparition. Des tours d'habitation "à la chinoise" (c'est-à-dire immenses) prennent peu à peu la place des quartiers plus traditionnels. Urumqi était déjà une ville han depuis très longtemps, et cela se renforce.
D'Urumqi, je me suis rendu à Turpan en train. Attention, il y a deux gares à Urumqi et deux à Turpan. A Urumqi, il y a la gare sud (urumqinan) et la gare plus moderne, simplement appelée Urumqi. A Turpan, il y a la gare moderne (turpanbei pour Turpan north) et une autre très lointain, à des dizaines de kilomètres. Il ne faut donc surtout pas se tromper et prendre un billet pour Turpan north. A mon arrivée, j'ai eu droit à ma première interception par la police locale.C'est une chose commune à toutes les gares du Xinjiang : des policiers scrutent les passagers qui arrivent et en arrêtent quelques-uns pour des vérifications. Si vous êtes étranger, il n'y a aucune chance que vous y échappiez. En l'occurrence, le policier était tout jeune et bredouillait à peine quelques mots d'anglais. C'est passé en 5mn. De la gare à mon hostel, j'ai pris le taxi (pour environ 30 yuans je crois). La gare est au milieu de nulle part, il n'y a donc pas d'autre option (peut-être un bus, mais je n'ai pas cherché). J'ai logé au Dap Youth Hostel, qui est très bien, dans une jolie chambre bien décorée avec matelas posé au sol (façon Asie centrale). Turpan est certainement l'une des rares possibilités de rencontrer d'autres voyageurs au Xinjiang dans un cadre agréable. Il n'y avait pas pléthore d'étrangers, mais suffisamment pour organiser des visites groupées en taxi.
Le premier jour je suis allé seul aux ruines de Jiahoé, un site très intéressant. J'ai d'abord tenté le coup en bus avec le 101, mais après plus de 40mn à l'attendre, j'ai arrêté un taxi (pour une trentaine de yuans). Le site est très exposé au soleil et il n'y a pas quasiment pas un coin à l'ombre. Prenez donc de l'eau, beaucoup d'eau, surtout si vous aimez vous balader et prendre votre temps. N'oubliez jamais qu'avec les Chinois, même s'ils sont nombreux à l'entrée, vous en verrez de moins en moins à mesure que vous vous éloignerez dans les ruines. Pour rentrer, comme j'en avais marre de toujours payer (le taxi, l'entrée, la petite voiture pour arriver aux ruines, etc.), j'ai d'abord commencé à pied pour profiter des alentours, puis j'ai commencé le stop. Un premier tuk-tuk (ou l'équivalent) s'arrêta, m'amena sur quelques kilomètres, pareil avec un second... qui m'arrêta juste devant le fameux bus 101, qui existe donc bel et bien !
Le second jour, avec d'autres étrangers de l'hostel, on a organisé un taxi (100 euros par tête pour la journée) pour un tour des environs, avec notamment les grottes de Bezeklik et les ruines de Gaochang. L'intérêt est inégal, à chacun de se faire son idée.
Entre Urumqi et Turpan, même si les contrôles sont assez fréquents et la police bien visible, ça reste supportable. La suite s'annonçait plus corsée puisque mon plan consistait à traverser le Xinjiang vers le sud jusqu'à la frontière avec le Tadjikistan.
Mon arrêt suivant était Korla. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais y trouver, mon intention consistait simplement à y dormir une nuit pour casser le trajet vers Kuqa. Comme attendu, les contrôles ont été plus longs. J'avais sympathisé avec un Chinois dans le train. Je me demande ce qu'il a pensé lorsqu'il a vu un policier me demander de le suivre à l'arrivée en gare... J'avais essayé de lui expliquer que les contrôles étaient longs pour les étrangers au Xinjiang, mais je ne suis pas sûr qu'il s'attendait à ça ! Bref, je me suis retrouvé avec 7 ou 8 policiers dans une petite salle, dont aucun qui parlait vraiment anglais. Heureusement que le chef est arrivé avec son appli de traduction. Après 15mn j'ai pu sortir de la gare et rejoindre mon hôtel : le Korla Xin Lv Super 8, pour 148 yuans (chambre sans fenêtre). L'une des membres du staff parlait un peu anglais, ce qui a facilité les échanges. Il n'y a pas grand chose à faire en une soirée à Korla. Je suis allé déambuler dans la partie animée de la ville, autour de Renmin dong lu (accessible par le bus 9 depuis mon hôtel) et sur les rives du fleuve Kongque. La présence policière n'était pas particulièrement pesante. Le lendemain, après avoir récupéré mon billet de train en 5mn chrono, je partais pour Kuqa, qui s'annonçait un peu plus délicat... et je n'ai pas été déçu.
Pourtant, le premier contact avec la police à la descente du train s'est très bien passé, mais je me doutais que ce n'était pas terminé. Un autre contrôle m'attendait, un peu plus long car le responsable n'était pas là (preuve que les informations ne circulent pas entre les polices des différentes villes). J'ai donc patienté dans le cagibi qui sert à la fois de point de contrôle et de chambre aux policiers : un petit réduit pour deux de peut-être 5 mètres carrés, avec des lits hors d'âge superposés, des cendriers pleins à ras bord... et la clim' ! Les policiers étaient très sympas, le chef (car il parlait quelques mots d'anglais) encore plus, et en quelques minutes c'était plié, je pouvais me lancer.
N'ayant rien pu réserver par avance (ni sur Booking, ni sur Trip), je suis allé au Kuche Binguan, sur Jiefang North Roard. J'ai eu une superbe chambre pour 230 yuans, avec salle de bains et petit déjeuner (100% chinois évidemment). Je n'ai pas cherché à négocier, mais il y a certainement moyen d'obtenir moins cher. L'hôtel est très bien entretenu (malgré la façade qui n'inspire pas confiance) et très bien situé, car il faut savoir que Kuqa est une ville assez étendue, en tout cas plus que je ne l'imaginais. Du Kuche Binguan, il est possible d'aller à pied vers la ville ancienne (= ouïghoure) comme vers la ville nouvelle (= han), qui mort de plus en plus sur les quartiers ouïghours.
Comme attendu, la police était omniprésente, bien plus que dans mes étapes précédentes : à chaque carrefour, devant chaque hôtel, chaque centre commercial, chaque station service, chaque bâtiment officiel, en voiture ou à deux sur une moto. J'ai même vu des femmes avec casques, boucliers... et d'immenses battes de baseball (!).
Le premier soir, je me suis rendu au marché ouïghour, à l'angle de tianshan zhong lu et de youyi lu : c'est une cage. On y entre par des portiques de sécurité et on y déambule entouré de barrières et de caméras. Il faut le voir pour le croire. Malgré cela, il y a du monde, et les étals donnent envie. Il suffit juste de se lancer. J'ai opté pour des brochettes avec du pain cuit sur les braises : excellent ! Pour la première fois depuis mon arrivée au Xinjiang, j'ai été accosté par un type, ouïghour parlant un peu anglais. On n'est évidemment resté très superficiels dans nos échanges, d'une part en raison de la barrière de la langue, d'autre part en raison de la barrière mentale : je ne serais jamais le premier à aborder des sujets politiques là-bas.
Après ce bon repas, je me suis décidé à marcher un peu en direction de la vieille ville ouïghoure (ou ce qu'il en reste), qui s'étend au nord de renmin lu, puis au-delà de la rivière qui traverse la ville. La vieille ville est évidemment quadrillée par la police. Je suis entré en passant un petit barrage où le policier de faction ne m'a rien demandé et avait l'air de s'ennuyer profondément. J'ai ensuite déambulé tranquillement, pris quelques photos et été suivi par des enfants, puis en arrivant vers la sortie j'ai aperçu une mosquée assez ancienne. Je m'en suis approché, ai sorti mon téléphone... ERREUR FATALE !! Un type circulant à moto m'a fait signe que c'était interdit. J'ai donc rangé mon téléphone et me suis tourné vers la sortie toute proche... où un groupe de policiers marchait déjà dans ma direction. C'était parti pour le premier contrôle. Passeport, hôtel, téléphone. Ils ont effacé toutes les photos que j'avais faites de la vieille ville. J'ai tout de même demandé au chef "mosque photo no ?" Il m'a montré fermement la sortie et je n'ai pas insisté. Chose amusante (ou pas) : sur toute la route jusqu'à mon hôtel, que j'ai faite à pied, j'ai été suivi par une voiture de police.
Le lendemain matin, retour dans la vieille ville ouïghoure, cette fois pour visiter la mosquée, censée être la plus importante du Xinjiang après l'Id Kah de Kasghar. Il n'est pas interdit de s'y rendre. Par contre, quel choc : cette mosquée est totalement vide, elle ressemble maintenant à un hangar désaffecté. Il n'y a plus de musée, plus de tapis de prière, plus rien. Une famille gère les entrées, qui se résument à des touristes hans venus faire des selfies. Cette négation de l'histoire par les autorités chinoises est absolument scandaleuse. Cette mosquée, et le quartier qui l'entoure, finira probablement comme le quartier qui entourait jadis le marché ouïghour : rasée pour laisser place à des tours de 50 étages. A noter que je ne suis pas non plus reparti de la mosquée seul puisqu'un faux touriste han me suivait à mesure que je me baladais dans la vieille ville. Je me demande ce qu'il faisait là : il y a tellement de policiers dans les parages que je n'allais pas me risquer à une photo interdite. Conseil d'ami : si vous voulez un café et ce qui ressemble le plus à une pâtisserie à Kuqa, fuyez le Xintian Coffee, mentionné par le LP, car le service y est déplorable. Allez plutôt chez Aili, juste en face. Sur le chemin du retour vers mon hôtel, voyant un carrefour assez marrant avec un monument très étrange au milieu, je me décide à le prendre en photo... SECONDE ERREUR FATALE !! 2 mn plus tard, alors que je ne me doutais de rien, une voiture de police m'a fait signe de m'arrêter et m'a conduit au poste le plus proche pour de nouvelles vérifications. Passeport, hôtel, téléphone. Ouf, ils n'ont rien effacé, même pas la photo du fameux carrefour (que j'ai effacée moi-même tellement elle n'avait aucun intérêt).
J'ai passé l'après-midi aux grottes de Kizil (250 yuans en taxi depuis mon hôtel). Très peu de grottes sont ouvertes, mais la visite reste intéressante. Dommage que les informations données en anglais soient si sommaires, mais je n'avais qu'à me documenter moi-même avant d'y aller. En tout cas, la route qui mène au site est magnifique (et bien évidemment parsemée de checkpoints).
Un long trajet en train plus tard (avec une bonne heure de retard, comme quasiment chacun de mes trajets en train au Xinjiang), j'arrivais à Kashgar, une ville que je connaissais pour m'y être déjà arrêté en 2013. La ville est évidemment quadrillée par la police, mais moins que ce que j'attendais. La vieille ville a gagné en propreté (ce qu'elle a perdu en authenticité ? à chacun de juger). La mosquée Id Kah ressemble davantage à un jardin qu'on visite qu'à un lieu de prières, même si elle est théoriquement encore en activité. Un pakistanais rencontré un peu plus tard m'a affirmé qu'on lui avait interdit l'accès à l'Id Kah au motif qu'il est... musulman.
A Kashgar, j'ai séjourné au Lihao, qui est très bien situé, pour environ 210 yuans par nuit. C'était tout juste passable, mais une réceptionniste parlait un excellent anglais et m'a été d'une grande aide pour organiser la suite de mon voyage, notamment en appelant des hôtels à Hotan. Si je conseille cet hôtel, c'est vraiment juste pour ça, et certainement pas pour le rat que j'ai vu gentiment gambader à mon étage le soir de mon arrivée. De plus, comme partout ailleurs au Xinjiang, peu d'hôtels acceptent les étrangers à Kashgar. Pour rejoindre le Lihao depuis la gare, c'est 20 yuans en taxi, et les taxis remplissent leurs voitures avant de partir. J'ai vérifié : tout le monde a bien payé 20 yuans dans mon taxi. J'ai fait le trajet ville-gare un autre jour en pleine journée, ça m'a coûté 19 yuans au compteur, donc les 20 yuans sont corrects. Détail amusant : l'arrivée en gare de Kasghar a été très rapide : un simple contrôle de mon passeport, pas de questions en plus et pas de détour par le poste le plus proche pour des vérifications supplémentaires.
Je me suis pas mal baladé dans la ville. En fin de journée il faut aller au parc renmin (derrière la statue de Mao) pour admirer les danses ouïghoures. Evidemment le parc est grillagé et l'accès contrôlé, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Le marché de nuit dans la vieille ville est une bonne occasion de tester plein de choses (après avoir là aussi passé les barrages). A propos de nourriture, j'ai essayé le Altun Orda, mis en avant dans mon vieux LP. C'est à fuir !! Je n'ai pas trouvé la nourriture excellente, mais on ne peut pas juger un restaurant sur un repas. En revanche, l'attitude du personnel justifie à elle seule de ne pas y aller : service minable, dédain prononcé... Si j'étais dans la restauration, j'aurais vraiment honte pour eux.
Après Kashgar, qui malgré les patrouilles bruyantes du soir ne s'est pas révélé si horrible d'un point de vue sécuritaire, Hotan promettait d'être différente. J'ai longuement hésité avant d'y aller, ne sachant pas si les étrangers étaient autorisés, et j'ai même demandé à une réceptionniste de mon hôtel de Kashgar d'appeler quelques hôtels à Hotan pour savoir s'ils m'accepteraient. Avec deux noms en poche, je pouvais y aller. A ma descente du train, j'ai évidemment été intercepté par la police, qui m'a amené vers son poste de garde. Après une demi-heure d'attente à l'extérieur et sans qu'aucune question ne me soit posée, j'étais autorisé à me rendre en ville. J'ai logé au Xi Ju pour 230 yuans la nuit avec petit déjeuner (chinois). Il existe au moins une autre solution pour les étrangers : le Muztag Hôtel.
Certes, j'ai été assez surpris qu'on me demande mon passeport le premier soir quand je suis allé au... restaurant, mais à part ça la pression sécuritaire n'a pas été très intense à Hotan, et tant mieux. J'ai pu me balader tranquillement dans le très moderne (donc très chinois) centre-ville, ainsi que dans les quartiers ouïghours périphériques, probablement promis à une démolition imminente. Une partie de la vieille ville a déjà été reconstruite, avec devant chaque bâtiment une photo de ce qu'il était avant et de ce qu'il est maintenant, histoire de convaincre tout le monde du bienfait de ces démolitions. Je ne peux pas dire que le résultat soit déplaisant, mais quel est l'avis de la population locale ? Sont-ils ravis que l'on puisse à présent manger un burger et des frites dans leur quartier historique ? En parlant de manger, le marché de nuit est une expérience sympa, même s'il a pour lieu un hangar surcontrôlé et qu'il n'a franchement plus grand chose de ouïghour. Pour finir avec Hotan, je n'ai pas essayé de me rendre au mausolée d'Imam Asim. Je n'étais pas très motivé pour me retrouver une nouvelle fois fois confronté à la police, et de toute manière ce mausolée a été grandement détruit.
Après un bref passage par Kashgar et un long trajet en bus, j'arrivais à Tashkurgan, dernière étape de mon voyage au Xinjiang. Je suis allé au K2 Youth International Hostel (198 yuans la double), principalement dans l'espoir de trouver d'autres voyageurs pour franchir la frontière Chine/Tadjikistan avec moi. L'endroit est pas mal, notamment le super lobby avec une table de billard, mais alors le staff... Le gars qui tenait l'accueil quand je suis arrivé m'a d'abord affirmé que tout était plein, jusqu'à ce que je lui mette sous le nez l'état des réservations sur Trip.com. Il a alors consenti à nous filer une double (j'étais avec un pakistanais rencontré dans le bus). Peut-être qu'il n'avait pas envie de se taper la paperasse qui accompagne l'hébergement d'étrangers... Je suis resté 2 nuits sur place, le temps de faire une lessive, de me poser un peu et de faire le tour de la très sympathique ville de Tashkurgan, seul endroit où quelqu'un d'une ethnie « minoritaire » s'est ouvert à moi des restrictions qu'il subit...
Il était ensuite temps de quitter la Chine pour rejoindre le Tadjikistan. De Tashkurgan, j'ai pris le bus de 10h pour Kashgar... qui est parti à 11h15. Même si je descendais 1h30 plus loin au poste frontière, j'ai dû payer plein pot (65 yuans je crois). Le poste frontière est extrêmement moderne côté chinois, et grand. Sauf que personne n'y passe. Quand je m'y suis présenté, j'avais donc tous les policiers pour moi ! Concrètement, j'ai d'abord passé un premier contrôle assez sommaire de mes bagages, puis un second plus poussé, agrémenté d'un contrôle de chacun de mes appareils électroniques : toutes les photos ont été vérifiées (aucune n'a été effacée, j'avais pris mes précautions) et tous mes films aussi (heureusement que je n'avais rien de trop embarrassant !!). J'ai également eu droit à un petit entretien privé avec une policière : où êtes-vous allé, pourquoi, blabla... Tout ça m'a bien pris 45mn. Les policiers m'ont ensuite invité à patienter dans un petit local... dans l'attente qu'un poids lourd passe la frontière pour m'installer dedans ! En effet, la frontière proprement dit est située 10km plus loin, en haut d'un col d'où la vue sur le Muztag Ata est absolument sublime, et il est interdit de les parcourir à pied ou en vélo. C'est poids lourd obligatoire pour tout le monde ! Une fois arrivés en haut du col, il a fallu attendre que les douaniers chinois finissent leur pause déjeuner. Après une ultime vérification de leur part, je m'avançais vers le poste tadjik, beaucoup plus modeste et beaucoup plus détendu également !
En synthèse, je ne regrette absolument pas ces 2 semaines au Xinjiang, où j'ai vu que ce que je voulais voir. La police chinoise a toujours été très aimable, même si je les ai vus beaucoup plus que ce que j'aurais aimé. En revanche, s'il y a des gens que je n'ai pas vus, ce sont bien les Ouïghours : alors qu'il y a 6 ans, il n'était pas rare que des gens viennent me parler, y compris de politique, cette fois-ci ce fût le néant total. Les gens ne me retournaient même pas mes regards ou mes tentatives de sourire. On a vraiment l'impression qu'une chape de plomb règne sur cette région. Est-ce durable ? Peut-être. Qu'en pense la majorité de la population ? Je n'en ai strictement aucune idée, et c'est bien dommage.
BonjourJe cherche un tour opérateur pour circuite en chine sur 15 jours en septembre, mais est ce meilleurs saison . Quels sont vos avis?
A tous merci
A tous merci
Bonjour
Mi septembre, je serai dans le Yunnan pour 15 jours et il va me falloir faire des choix 🙁
Yuanyang, terres rouges, lijiang ... A votre avis, je supprime quoi qui ne sera pas au top en septembre ?
Merci pour votre aide
Chantal
Bonjour à tous,
Je commence à élaborer un programme pour un séjour de 15 jours en avril prochain dans les provinces du Guizhou et du Guangxi. A ce jour, nous sommes 3 participants... Nous arrivons à l'aéroport de Guiyang le 4 avril et repartons de Guilin le 18 avril.
Le 4 avril, c’est la fête de Qingming « le jour des balayages des tombes ». Question : Pensez vous que nous allons rencontrer des difficultés à trouver un bus ou taxi, de l’aéroport à notre hébergement à Guiyang ?
Hébergement à Guiyang : Rien n’est réservé à ce jour. Sachant, que nous allons favoriser pendant ce séjour des hébergements « Bien et pas trop cher », et que nous tenterons d’effectuer nos déplacements en transport en commun. Auriez-vous une adresse sympa et pratique d’accès à nous conseiller ?
A partir de Guiyang, l’objectif initial était de se diriger vers l’Est pour rejoindre tranquillement Guilin.
Mais, selon ma documentation, parmi les immanquables du Guizhou, figure les chutes de Huangguoshu. Mais, cela nous éloigne latéralement de notre trajectoire…
Quelles sont vos impressions sur les chutes de Huangguoshu ?
Dans la positive, il semble possible de faire l'aller retour dans la journée au départ du Guiyang… Avez-vous une méthode pratique à nous conseiller, avec une idée de coût de revient ?
Est-il possible de se procurer en amont un plan détaillé du site afin d’étudier un itinéraire pédestre à effectuer sur place ?
Voila, toute mes questions à ce jour.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous allez porter à mon message.
Geneviève
Je commence à élaborer un programme pour un séjour de 15 jours en avril prochain dans les provinces du Guizhou et du Guangxi. A ce jour, nous sommes 3 participants... Nous arrivons à l'aéroport de Guiyang le 4 avril et repartons de Guilin le 18 avril.
Le 4 avril, c’est la fête de Qingming « le jour des balayages des tombes ». Question : Pensez vous que nous allons rencontrer des difficultés à trouver un bus ou taxi, de l’aéroport à notre hébergement à Guiyang ?
Hébergement à Guiyang : Rien n’est réservé à ce jour. Sachant, que nous allons favoriser pendant ce séjour des hébergements « Bien et pas trop cher », et que nous tenterons d’effectuer nos déplacements en transport en commun. Auriez-vous une adresse sympa et pratique d’accès à nous conseiller ?
A partir de Guiyang, l’objectif initial était de se diriger vers l’Est pour rejoindre tranquillement Guilin.
Mais, selon ma documentation, parmi les immanquables du Guizhou, figure les chutes de Huangguoshu. Mais, cela nous éloigne latéralement de notre trajectoire…
Quelles sont vos impressions sur les chutes de Huangguoshu ?
Dans la positive, il semble possible de faire l'aller retour dans la journée au départ du Guiyang… Avez-vous une méthode pratique à nous conseiller, avec une idée de coût de revient ?
Est-il possible de se procurer en amont un plan détaillé du site afin d’étudier un itinéraire pédestre à effectuer sur place ?
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Je vous remercie par avance de l’attention que vous allez porter à mon message.
Geneviève
Hi there,
We’re planning a trip to China from May 5th to June 3rd, 2025.
We’re traveling independently using local transport—this will be our third trip to China since the 15-day visa exemption and our first since the 30-day visa exemption in 2025. We’ve drafted an itinerary and would love to hear your thoughts on the destinations and the length of our stops. We’re also looking for hotel recommendations.
Day 1: Montpellier to Beijing with Air France, Beijing – 6 days, including a trip to the Great Wall at Badaling, Beijing to Datong, Datong – 2 days, Datong to Pingyao, Pingyao – 2 days, Pingyao to Xi’an, Xi’an – 3 days, Xi’an to Chengdu, Chengdu – 2 days, Chengdu to Chongqing, Chongqing – 2 days, Chongqing to Changsha, Changsha to Zhangjiajie – 2 days, Changsha to Shanghai, Shanghai – 2 days (we’ve already been to Shanghai in May 2024). Shanghai to Montpellier.
Thanks for your feedback and tips! Alod
We’re traveling independently using local transport—this will be our third trip to China since the 15-day visa exemption and our first since the 30-day visa exemption in 2025. We’ve drafted an itinerary and would love to hear your thoughts on the destinations and the length of our stops. We’re also looking for hotel recommendations.
Day 1: Montpellier to Beijing with Air France, Beijing – 6 days, including a trip to the Great Wall at Badaling, Beijing to Datong, Datong – 2 days, Datong to Pingyao, Pingyao – 2 days, Pingyao to Xi’an, Xi’an – 3 days, Xi’an to Chengdu, Chengdu – 2 days, Chengdu to Chongqing, Chongqing – 2 days, Chongqing to Changsha, Changsha to Zhangjiajie – 2 days, Changsha to Shanghai, Shanghai – 2 days (we’ve already been to Shanghai in May 2024). Shanghai to Montpellier.
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Bonjour à tous,
au mois de Mai, ma conjointe et moi aimerions aller en Chine pour la première fois. Ne disposant que de 18 à 21 jours de vacances, nous avons créer un itinéraire brouillon selon ce qui nous intéressait le plus. La chine est un pays si grand avec tant de choses à voir..... Nous aimerions avoir vos commentaires et conseils, savoir si cet itinéraire est viable en 18-21 jours, s'il y a des endroits qu'ont devrait enlever ou bien ajouter et combien de jours par endroit vous conseillez ? Nous sommes très intéressés par les paysages autour de la rivière Li et ces montagnes karstiques, des rizières et des villages de campagnes. Les montagnes qui ont servis d'inspiration pour le film avatars semble aussi un incontournable. Nous aimons les paysages et la randonnée et préférons les endroits moins populeux. Nous sommes tout de même intéresse à visiter une grande ville comme Hong Kong 1 jour ou 2.
voici donc l'itinéraire brouillon :
Hong Kong
GUANGXI: Yangshuo/Guilin et Xingping :
Yulong river L’arche de Moon hill randonnée Croisière sur la rivière Li en bamboo boat Rizière Longji/Longsheng Pingan et villages authentiques (Zhuang and Yao minority villages)
YUNNAN:
Terrasses de riz de Yuanyang et Honghe hani terrace Forêt de pierre à Shilin Champ de canola Ville de Lijiang Blue Moon Valley Randonnée de 2 jours Tiger Leaping Gorge Village de Shangri-La Village de Yubeng
SICHUAN:
Leshan (grande statue Buddha, pont de Leshan, Mont emei) Chengdu (réserve de Panda) Wenshu temple et Qingyang temple Mont Siguniang Shan Luotuofeng peak Jiuzhaigou valley and national park three natural bridge
GUIZHOU:
Longgong caves
HUNAN:
Tianmen mountains Huanglong Fenguhuang County Tianmen Mountain National Park Zhangjiajie national park (Zhangjiajie heaven gate road, Tianzi mountains...)
Merci beaucoup !
au mois de Mai, ma conjointe et moi aimerions aller en Chine pour la première fois. Ne disposant que de 18 à 21 jours de vacances, nous avons créer un itinéraire brouillon selon ce qui nous intéressait le plus. La chine est un pays si grand avec tant de choses à voir..... Nous aimerions avoir vos commentaires et conseils, savoir si cet itinéraire est viable en 18-21 jours, s'il y a des endroits qu'ont devrait enlever ou bien ajouter et combien de jours par endroit vous conseillez ? Nous sommes très intéressés par les paysages autour de la rivière Li et ces montagnes karstiques, des rizières et des villages de campagnes. Les montagnes qui ont servis d'inspiration pour le film avatars semble aussi un incontournable. Nous aimons les paysages et la randonnée et préférons les endroits moins populeux. Nous sommes tout de même intéresse à visiter une grande ville comme Hong Kong 1 jour ou 2.
voici donc l'itinéraire brouillon :
Hong Kong
GUANGXI: Yangshuo/Guilin et Xingping :
Yulong river L’arche de Moon hill randonnée Croisière sur la rivière Li en bamboo boat Rizière Longji/Longsheng Pingan et villages authentiques (Zhuang and Yao minority villages)
YUNNAN:
Terrasses de riz de Yuanyang et Honghe hani terrace Forêt de pierre à Shilin Champ de canola Ville de Lijiang Blue Moon Valley Randonnée de 2 jours Tiger Leaping Gorge Village de Shangri-La Village de Yubeng
SICHUAN:
Leshan (grande statue Buddha, pont de Leshan, Mont emei) Chengdu (réserve de Panda) Wenshu temple et Qingyang temple Mont Siguniang Shan Luotuofeng peak Jiuzhaigou valley and national park three natural bridge
GUIZHOU:
Longgong caves
HUNAN:
Tianmen mountains Huanglong Fenguhuang County Tianmen Mountain National Park Zhangjiajie national park (Zhangjiajie heaven gate road, Tianzi mountains...)
Merci beaucoup !
Bonjour à tous !
Nous partons en famille, mon mari, ma fille de 7 ans et moi-même, 3 semaines en Chine, en juillet prochain.
Nous avons prévu de rester sur Pékin les 5 premiers jours. Ensuite, nous prenons un avion jusqu'à Shenzhen. Nous pensons rester une nuit sur Macao. Nous reprenons l'avion de Shengdu le dernier jour de notre voyage pour nous ramener sur Pékin puis sur Nice. En consacrant environ 5 jours pour le Sichuan.
Là où j'ai besoin de votre aide c'est pour la partie entre Macao et le Sichuan. Nous allons prendre les transports en commun pour remonter. Cependant, nous hésitons en Lijiang qui est quand même assez excentré ou l'île Haïnan (pour faire un peu de farniente). Nous aimerions également passer par Yangshuo et Guilin.
Auriez-vous des conseils ou des suggestions pour choisir entre ces deux étapes ? Ou d'autres idées pour remonter de Macao à Shengdu en 15 jours.
Merci beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter !!!
Marion
Nous partons en famille, mon mari, ma fille de 7 ans et moi-même, 3 semaines en Chine, en juillet prochain.
Nous avons prévu de rester sur Pékin les 5 premiers jours. Ensuite, nous prenons un avion jusqu'à Shenzhen. Nous pensons rester une nuit sur Macao. Nous reprenons l'avion de Shengdu le dernier jour de notre voyage pour nous ramener sur Pékin puis sur Nice. En consacrant environ 5 jours pour le Sichuan.
Là où j'ai besoin de votre aide c'est pour la partie entre Macao et le Sichuan. Nous allons prendre les transports en commun pour remonter. Cependant, nous hésitons en Lijiang qui est quand même assez excentré ou l'île Haïnan (pour faire un peu de farniente). Nous aimerions également passer par Yangshuo et Guilin.
Auriez-vous des conseils ou des suggestions pour choisir entre ces deux étapes ? Ou d'autres idées pour remonter de Macao à Shengdu en 15 jours.
Merci beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter !!!
Marion
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE Général Il faut télécharger et préparer des applis : - Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour) - Didi pour les taxis - Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros) - une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois) - Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique. - helloride pour les vélos - Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses. - Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés) - Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur. Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet. Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet. Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville. Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs. Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés. Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant. Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple. On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement. On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix. Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre. 45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension. On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée. En ville, passez voir le
Chengdu Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée. La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée. Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous. Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça. Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam) Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM Généralités : - il faut l'appli Grab pour les taxis - très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus. - le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai 2km entre la frontière et la gare. Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois). Musée des femmes : très bien, pas très long Temple de la littérature : très beau, assez rapide C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes. Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause. Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure). La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud. Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas. Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux. 1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi. 250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto) Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas. Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE Généralités : - Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs. Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple. Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise. Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure. Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30 Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon. Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes. Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours. Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher) Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville Conseil spectacle : the Phare Circus
CHINE Général Il faut télécharger et préparer des applis : - Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour) - Didi pour les taxis - Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros) - une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois) - Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique. - helloride pour les vélos - Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses. - Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés) - Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur. Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet. Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet. Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville. Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs. Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés. Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant. Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple. On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement. On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix. Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre. 45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension. On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée. En ville, passez voir le
Chengdu Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée. La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée. Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous. Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça. Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam) Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM Généralités : - il faut l'appli Grab pour les taxis - très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus. - le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai 2km entre la frontière et la gare. Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois). Musée des femmes : très bien, pas très long Temple de la littérature : très beau, assez rapide C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes. Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause. Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure). La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud. Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas. Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux. 1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi. 250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto) Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas. Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE Généralités : - Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs. Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple. Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise. Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure. Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30 Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon. Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes. Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours. Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher) Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville Conseil spectacle : the Phare Circus
Bonjour à vous connaisseurs de ce pays/continent,
Nous commençons à préparer notre voyage de cet été ou pour la première fois nous irons en Chine.
Nos objectifs de ce premier voyage de 30 jours (visa max)
Culture Nature et animaux (oiseaux+++ et mammifères++) Paysages "Minorités" Bouddhisme et marches du Tibet Cuisine
Pas prioritaire sur ce voyage :
Mégapoles très hauts lieux touristiques (Beijing, grande muraille, Xi' an) Grand nord, Tibet...
Donc nous nous dirigeons naturellement vers
Yunnan Sichuan Guizhou Guangxi
Mais là... que privilégier ?
Merci de nous donner vos coups de cœurs.
Yann et Anne PS: nous avons l'habitude de voyager, les trajets longs et pas forcement confortables ne nous font pas (trop) peur.
Culture Nature et animaux (oiseaux+++ et mammifères++) Paysages "Minorités" Bouddhisme et marches du Tibet Cuisine
Pas prioritaire sur ce voyage :
Mégapoles très hauts lieux touristiques (Beijing, grande muraille, Xi' an) Grand nord, Tibet...
Donc nous nous dirigeons naturellement vers
Yunnan Sichuan Guizhou Guangxi
Mais là... que privilégier ?
Merci de nous donner vos coups de cœurs.
Yann et Anne PS: nous avons l'habitude de voyager, les trajets longs et pas forcement confortables ne nous font pas (trop) peur.
Bonjour,
nous prévoyons environ 2 semaines à passer dans le Yunnan entre le Yanyang et les Terres rouges, mais il y a d'autres endroits que nous aimerions visiter, mais ne savons pas si c'est faisable au départ des terres rouges ou trop loin ??!! il s'agit de :
- le site des sables du Yuanmou (du saut du tigre, gua ban, xin hua ..)
- le park de Gansu (zhangye danxia geopark)
Je ne sais pas du tout ou ça se trouve par rapport au voyage prévu du Yunnan.
Merci à ceux qui savent ou cela se trouve et si cela est faisable ! et ça vaut le coup bien entendu 😉
Dan
Dan
Hello, me voici de retour d'un mois de voyage au Yunnan - accompagnée d'un ami. Je suis revenue enchantée de ce séjour, que certains m'avaient prédit très compliqué...
Pas facile, facile de communiquer, certes, mais les Chinois étaient très cordiaux, souriants, souvent prêts à nous aider quand ils le pouvaient. Sentiment que je n'avais pas gardé il y a 2 ans, lors d'un petit voyage de 15 jours à Pékin, Pingyao, Xian. Peut-être était-ce dû à "l'urbanité" des habitants, un certain stress, conséquence de leur mode de vie... ou était-ce moi qui n'était pas aussi patiente, ou réceptive, ou... Toujours est-il que j'ai vraiment revu mon état d'esprit sur le sens de l'accueil des Chinois, j'insiste un peu là-dessus car j'ai entendu souvent des touristes le critiquer...
Je ne vais pas donner en détail les étapes de ce voyage, je ne sais pas si je saurais bien transcrire ce que j'ai vu. Mais si vous avez des questions, d'ordre pratique ou autres, n'hésitez pas.
SI, un souci inattendu m'attendait... Il faut dire que je suis un "dinosaure", question technologie, et que je voyage... les mains dans les poches... Pas de smartphone, même pas un portable... Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de souci, dans chaque pays traversé, j'allais de temps en temps dans un cybercafé pour garder le contact - "lointain" - avec mes proches ou éventuellement réserver... Je n'aime vraiment pas rester "connectée" durant mes voyages, je sais, c'est louche... ! mais non, j'ai envie simplement de profiter pleinement de ce que je vois et je vis, et couper avec le quotidien, le plus possible...
Je suppose que ce que je dis semble de... l'hébreu, à la plupart d'entre vous, car évidemment, je ne rencontre quasiment personne sans son smartphone... Bref, il m'a été quasi-impossible de me connecter sur internet - même avec l'aide de jeunes très sympas qui étaient désolés de ne pouvoir m'aider - sur ma messagerie où j'ai pu aller... une fois... mon mail était traduit... en chinois... !!! rageant sur le moment, rigolo après coup !
Le copain avait un smartphone, on a donc pu communiquer via WhatsApp, mais pour le reste, nous n'avions pas les applications nécessaires, bref... on s'est débrouillés... ! Pas de traducteur, pas de gps, pas de... tout ce dont se servent les voyageurs actuels... Changement radical de façon de voyager quand même, non ? Ceux qui ont mon âge comprendront... Je pense que les deux ont du bon, mais en utilisant tant de technologie, on réduit les échanges, il me semble, non ? la question reste ouverte !
Juste une idée rapide de l'itinéraire emprunté : Kunming - Jianshui - rizières en terrasses - Jinghong - Dali - Shaxi - Lijiang - Gorges du Saut du Tigre - Terres rouges...
Temps idéal - doux (plus tropical à Jinghong), un peu de pluie parfois - pas de ressenti de pollution (scooters électriques et éoliennes partout)
Trajets en bus le plus souvent, retour sur Kunming en train de nuit, et un vol intérieur de Jinghong à Dali. Routes impeccables... arrêts pour pause pipi lors de grands trajets... inoubliables...
Ce que j'ai le moins apprécié : Lijiang, trop touristique (eh oui, patrimoine mondial de l'Unesco), mais il y a toujours moyen de s'en évader), mes coups de cœur, les rizières en terrasses (alors que ce n'était pas "le bon moment", paraît-il), des paysages irréels de toute beauté - et les Terres Rouges, au nord-est de Kunming, pour les mêmes raisons
J'espère avoir donné envie d'aller y voir de près...
bonjour :quelqu'un peut il me donner des conseils . je veux visité le japon et au retour faire deux stop over : hong kong/macao et singapour dois je les visiter avant ou apres et dans quel sens singap / hong kong ou le contraire et de quel aeroport partir . merci de vos conseil avisés
Hi there,
I’m planning a route through China from Hong Kong to Chengdu.
Here’s the draft:
Hong Kong + Macau (4 nights) Shenzhen (1 night) Guangzhou (2 nights) Yangshuo (3 nights) Sanjiang (1 night) Longji Rice Terraces (1 night) Guilin then head north (1 night) Zhangjiajie (3 nights) Chongqing (1 night) Chengdu (2 nights)
I’d love your thoughts. Can I cut nights from some spots and add them elsewhere?
Quick note—I’ve got a lot of travel experience and I’m pretty fast and efficient (early riser, etc.). So I usually pack in more than the average traveler...
Thanks for your help!
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Bonjour
J’ai réservé un voyage d’une semaine fin mai dans la ville de hong kong Quels seraient les lieux à ne manquer sans courrir en 1 semaine Merci
Nb avez vous un hôtel moyenne gamme à me conseiller
J’ai réservé un voyage d’une semaine fin mai dans la ville de hong kong Quels seraient les lieux à ne manquer sans courrir en 1 semaine Merci
Nb avez vous un hôtel moyenne gamme à me conseiller
