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Visiter la Bolivie depuis l'Argentine
Bonjour,
je serais le 16 juillet 2010 à Salta et je rêve de visiter un maximum de la Bolivie. Je dispose de 15 - 18 jours, l'impératif étant d'être de retour à Buenos Aires au plus tard le 5 août (retour en France le lendemain).
Ce que je souhaiterais faire au minimum: - le salar d'uyuni évidemment, - potosi (mines) - un petit bout de jungle, pour changer des montagnes et voir un peu de verdure et des oiseaux colorés... :)
après, si possible: - La paz - Titicaca côté bolivien (j'ai déjà vu le côté péruvien)
Pour le retour je pense revenir sur Salta et prendre un vol pour BA. Cela vous paraît-il possible et raisonnable? Un temps j'ai envisagé de repartir par Santa cruz - Paraguay/Brésil - Iguazu (rajouter les chutes) - puis avion vers BA. Mais ça me paraît un peu trop long!
Merci de vos conseils!!!
je serais le 16 juillet 2010 à Salta et je rêve de visiter un maximum de la Bolivie. Je dispose de 15 - 18 jours, l'impératif étant d'être de retour à Buenos Aires au plus tard le 5 août (retour en France le lendemain).
Ce que je souhaiterais faire au minimum: - le salar d'uyuni évidemment, - potosi (mines) - un petit bout de jungle, pour changer des montagnes et voir un peu de verdure et des oiseaux colorés... :)
après, si possible: - La paz - Titicaca côté bolivien (j'ai déjà vu le côté péruvien)
Pour le retour je pense revenir sur Salta et prendre un vol pour BA. Cela vous paraît-il possible et raisonnable? Un temps j'ai envisagé de repartir par Santa cruz - Paraguay/Brésil - Iguazu (rajouter les chutes) - puis avion vers BA. Mais ça me paraît un peu trop long!
Merci de vos conseils!!!
Premier voyage seule, destination Pérou
Bonjour!!
Alors je me prépare a faire le grand saut dans le monde du voyage!! Et pour une première je pense faire gros: voyage seule 3 semaines ou 1 mois au Pérou !! Je suis a la recherche d'infos sur un circuit que je pense faire : Lima Ayacucho ou Huancayo Cuzco Puno puis si possible passage en Bolivie pour voir la mer de sel puis retour au Pérou!! Pensez vous que ce tour est jouable en 15 jours ou faut il que je m'en tienne au Pérou? Sinon 3 semaines suffirait elle ??? Quels sont les villes ou sites majeurs a ne pas manquer en dehors du célèbre Machu Pichu et du lac Titicaca...??? Je suis ouverte a tous conseils que l'on pourrait donner a une neophyte !!!
Merci d'avance pour votre bienveillance!!
Alors je me prépare a faire le grand saut dans le monde du voyage!! Et pour une première je pense faire gros: voyage seule 3 semaines ou 1 mois au Pérou !! Je suis a la recherche d'infos sur un circuit que je pense faire : Lima Ayacucho ou Huancayo Cuzco Puno puis si possible passage en Bolivie pour voir la mer de sel puis retour au Pérou!! Pensez vous que ce tour est jouable en 15 jours ou faut il que je m'en tienne au Pérou? Sinon 3 semaines suffirait elle ??? Quels sont les villes ou sites majeurs a ne pas manquer en dehors du célèbre Machu Pichu et du lac Titicaca...??? Je suis ouverte a tous conseils que l'on pourrait donner a une neophyte !!!
Merci d'avance pour votre bienveillance!!
Volé et séquestré pendant 2 heures dans un taxi à Arequipa (Pérou)
Nous venons d'être agressés dans un taxi de connivence avec des voleurs qui ont pénétré par la fenêtre du taxi en avant et par la porte en arrière où se trouvait ma compagne. Ils ont abimé nos lunettes et nous ont bandé les yeux puis volé tout notre argent et nos cartes de crédit, nous ont menacé de mort si nous ne donnions pas notre nip, ont vidé le compte bancaire d'environ $1000. us et peut-être plus, puis nous ont relachés en nous donnant 5 soles pour retourner à l'hôtel en menaçant de nous tuer si nous allions à la Police. Nous sommes quand même allés à la police pour faire le rapport qui s'imposait et recevoir de l'aide pour canceller nos cartes. La police nous a accompagné à l'hôtel pour que nous téléphonions aux banques ce qui n'était pas possible de la police. Nous devrons retourner pour terminer le rapport de police demain.
À Arequipa, c'est apparemment connu que circulent des taxis bandits et que parfois on tue les touristes piégés.
Votre avis sur un itinéraire au Pérou et vos conseils pour le Salar d'Uyuni?
Bonsoir à tous,
Mon ami et moi partons un mois au Pérou et en Bolivie en avril 2010.
Nous pensons , dès notre arrivée à Lima ( à 6 h du matin), prendre un vol pour Cuzco. Nous commencerons ainsi par Cuzco, la vallée sacrée ( Pisac, las salinas, Ollantaytambo...)et le Machu Picchu, pendant une grosse semaine.
Ensuite nous descendrons vers le lac Titicaca où nous resterons 3 jours. Puis direction la Bolivie : Copacabana. Nous souhaitons aller jusqu'au Salar et sud Lipez. Vaut-il mieux prendre une excursion depuis La Paz ( Prix plus chers, je suppose? Grosses journées de transport pour y arriver et pour revenir???) ?
Ou est-il préférable de descendre par nos propres moyens jusqu'a Uyuni ( en prenant un bus de nuit par exemple?).
Si je compte une semaine maxi pour la Bolivie est-ce suffisant?
La suite de notre itinéraire sera de retourner au Pérou pour faire la région d'Arequipa avec le canyon de Colca et remonter vers Lima par le Pacifique en faisant quelques étapes: Ica et laguna de Huacachina, Paracas, Islas Ballestas. Derniers jours (si on a de la marge) pour Lima .
Que pensez-vous de cet itinéraire?
Pouvez-vous me dire quelle est la meilleure solution pour le Salar d'Uyuni avec le temps que nous avons? Connaissez-vous une bonne agence et combien coute l'excursion de plusieurs jours au salar et sud lipez?
Nous comptons à peu près 1000 € de budget maxi par personne (hors billets d'avion). Est-ce suffisant à votre avis, sachant que nous nous contentons de "petits hôtels", mangeons sur le pouce à midi, et empruntons les transports locaux? Nous pensons faire quelques trajets de nuit pour gagner du temps et économiser des nuits d'hôtel.
Merci pour tous vos conseils!
Randonnée au parc des Glaciers en Patagonie (Argentine)
Bonjour,
En dehors du Fitz Roy, connaissaient vous des secteurs de rando (classique ou hors des sentiers battu) dans le parc des Glaciers ? Sans vraie carte pour l'instant, j'ai un peu du mal à voir les choses.
Je ne sais pas s'il est intéressant et possible d'aller sur les péninsules.
Merci, Simon
En dehors du Fitz Roy, connaissaient vous des secteurs de rando (classique ou hors des sentiers battu) dans le parc des Glaciers ? Sans vraie carte pour l'instant, j'ai un peu du mal à voir les choses.
Je ne sais pas s'il est intéressant et possible d'aller sur les péninsules.
Merci, Simon
Faire du stop en Amérique Latine, sécurité pour une fille seule?
Salut,
ici, quelques questions sécurité pour le Perou, Equateur, Bolivie. Peut-être que certains d' entre vous pourront m' éclairer. * J imagine que ds ces pays le stop ne se fait pas ou est peu recomendé? (pour une fille seule ) De ce que j' ai lu en Bolivie, apparemment c est pas sure, arnaque assuré ou retour avec les touristes, au Perou ca se fait , y a t il des zones à risques? ou au contraire de bonnes zones? et en Equateur ça a pas l air top non plus! Si toute fois y a des trajet faisable ( de passage ) ou que quelqu un s y est risqué... n' hésite pas! :-) D ailleurs je demande qu a ceux qui on pris le risque!! Par curiosité je me demande si on attire pas la poisse aux locaux niveau vol, agression! car je m' en voudrais si c' était le cas, quoique dans ce cas ils doivent te laisser au bord de la route! lol enfin si je dois me faire voler, c' est pas si grave, tant qu' on me retire pas la vie! bizare cette question! Sure, dans les bus touristique c est plus probable ( deplus en plus ces dernieres années ) selon les regions et si le trajet est de nuit!( et que les références sont fiables!lol)
* j ai lu également qu il y avait des zones à risques dans le nord de la foret Amazonienne (entre autre) au Pérou a cause de la drogue, connaissez-vous les coins auxquels je devrais renoncer a cause de cela? (là parcontre si tu es au mauvais endroit, je pense qu'ils n' hésites pas à te tirer dessus!) bon je vous demande ça, mais je sais que le truc à faire c est de se renseigner avant le départ pour chaque région bon c est vrai que ca m evite aussi de trop chercher, quelle fainéante! bah on pourrais me comparer à une mule, la différence serait pas loin! lol Bin alors donner moi un site intéressant à ce sujet si vous en avez un sous la main, je chercherais de mon coté.. ;) - Je parlais de réferences, plus haut, justement concernant le site des ministères étrangère je ne suis pas fan... ils sont tellement alarmant que c est limite si c est pas fait pour vous dissuader de partir et surtout je leur fait PAS CONFIANCE. JE NE LANCE PAS UN DEBAT C' EST POUR CA QUE JE NE DEVELOPPE MEME PAS MA PENSEE JE DIT JUSTE CE QUE JE PENSE ET CHERCHE D AUTRES SITE SUR LE PLAN SECURITE ET LES GUIDES C EST BIEN MAIS C EST PAS LA VOIE UNNIVERSELLE!!
MERCI DE COMPRENDRE (en espérant avoir quelques réponses fructueuses!!)
A+
ici, quelques questions sécurité pour le Perou, Equateur, Bolivie. Peut-être que certains d' entre vous pourront m' éclairer. * J imagine que ds ces pays le stop ne se fait pas ou est peu recomendé? (pour une fille seule ) De ce que j' ai lu en Bolivie, apparemment c est pas sure, arnaque assuré ou retour avec les touristes, au Perou ca se fait , y a t il des zones à risques? ou au contraire de bonnes zones? et en Equateur ça a pas l air top non plus! Si toute fois y a des trajet faisable ( de passage ) ou que quelqu un s y est risqué... n' hésite pas! :-) D ailleurs je demande qu a ceux qui on pris le risque!! Par curiosité je me demande si on attire pas la poisse aux locaux niveau vol, agression! car je m' en voudrais si c' était le cas, quoique dans ce cas ils doivent te laisser au bord de la route! lol enfin si je dois me faire voler, c' est pas si grave, tant qu' on me retire pas la vie! bizare cette question! Sure, dans les bus touristique c est plus probable ( deplus en plus ces dernieres années ) selon les regions et si le trajet est de nuit!( et que les références sont fiables!lol)
* j ai lu également qu il y avait des zones à risques dans le nord de la foret Amazonienne (entre autre) au Pérou a cause de la drogue, connaissez-vous les coins auxquels je devrais renoncer a cause de cela? (là parcontre si tu es au mauvais endroit, je pense qu'ils n' hésites pas à te tirer dessus!) bon je vous demande ça, mais je sais que le truc à faire c est de se renseigner avant le départ pour chaque région bon c est vrai que ca m evite aussi de trop chercher, quelle fainéante! bah on pourrais me comparer à une mule, la différence serait pas loin! lol Bin alors donner moi un site intéressant à ce sujet si vous en avez un sous la main, je chercherais de mon coté.. ;) - Je parlais de réferences, plus haut, justement concernant le site des ministères étrangère je ne suis pas fan... ils sont tellement alarmant que c est limite si c est pas fait pour vous dissuader de partir et surtout je leur fait PAS CONFIANCE. JE NE LANCE PAS UN DEBAT C' EST POUR CA QUE JE NE DEVELOPPE MEME PAS MA PENSEE JE DIT JUSTE CE QUE JE PENSE ET CHERCHE D AUTRES SITE SUR LE PLAN SECURITE ET LES GUIDES C EST BIEN MAIS C EST PAS LA VOIE UNNIVERSELLE!!
MERCI DE COMPRENDRE (en espérant avoir quelques réponses fructueuses!!)
A+
Peuples de la Chine et de l'Asie du Sud-Est
On trouve en Asie une grande quantité de peuples dont les origines et les liens de parenté ne sont souvent pas évidents. La confusion est d’autant plus grande qu’ils ont une variété de noms aux sonorités assez semblables à premier abord, et qu’un groupe donné se voit attribuer des noms différents suivant le pays où on le rencontre, la date à laquelle on en parle, l’auteur etc…. Meo, Miao, Yao, Hmong, Lao, Taï, Thaï, Qiang, Jurchen, Mandchous, Khitai etc…. la liste et longue ! Comment s’y retrouver ? D’où viennent-ils et comment sont-ils reliés les uns aux autres?
Je ne suis pas ethnologue, mais c’est un sujet qui m’a toujours intéressé. Au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que pratiquement tous les peuples qui se trouvent maintenant en Asie du sud-est sont originaires de la Chine. La plupart des experts, par exemple, font remonter à Taiwan les langues austronésiennes, c.-à-d. malais, langues cham du sud du Vietnam, langues parlées dans le monde Malayo-Polynésien, qui s’étend de Madagascar jusqu’à Hawaï mais dont on trouve encore aujourd’hui quelques traces en Asie du sud-est. Comme référence, il suffit de citer l’excellent « Cambridge History of South-Est Asia », Vol. 1, Part One, « From early times to c. 1500 », 1999 ; page 112 (je traduis):
« Pendant l’étape linguistique proto-Austro-Tai (vers 4500 av. JC ?), il semblerait que des colonisateurs possédant une culture agraire franchirent le détroit de Formose pour atteindre Taiwan. Ils y établirent les langues initiales du groupe Austronésien. Leur population augmenta et se répandit à travers l’île, jusqu’à ce que, un millénaire plus tard peut-être (vers 3500 av. JC ?), leurs descendants linguistiques firent leurs premiers mouvements vers Luzon. » Etc……
Curieusement, je n’étais pas trop porté sur la Chine au départ, mais j’ai fini par me rendre à l’évidence : un minimum de connaissances sur la Chine est essentiel pour comprendre les populations de l’Asie du sud-est et même au-delà. Que s’est-il passé en Chine qui aurait poussé tous ces peuples à se déplacer vers le sud ?
Permettez-moi une plaisanterie ! On peut apporter une réponse simple et rapide à cette question : « Les Chinois sont des casse-pieds qui bousculent les gens autour d’eux. Les habitants non-Chinois de la Chine en ont eu marre, ont ramassé leurs cliques et leurs claques et se sont cassés ».
Il y a du vrai dans cette réponse, mais nous sommes entre gens un peu moins simplistes que ça, j’en suis sûr, et il doit y avoir plus à dire sur le sujet ! Je me propose de prendre autant de raccourcis que possible sur l’histoire de la Chine, pour en distiller ce qui m’intéresse ici, c.-à-d. les mouvements des peuples dans la sphère géographique chinoise. Ma référence principale (il faut bien commencer quelque part, comme je l’ai dit, ce n’est que récemment que « j’aborde la Chine ») est un livre publié en 2008: « China, A History » (« Chine, Une Histoire ») de John Keay. Ce journaliste britannique a dénoncé le « consensus international, pour ne pas dire la conspiration, de faire de l’histoire de la Chine un sujet aussi rébarbatif et incompréhensible que possible ». Je recommande vivement de le lire (je ne sais pas s’il a été traduit en français).
On me reprochera peut-être ma préférence à (souvent, sauf pour les termes déjà bien acceptés en français) ne pas utiliser les formes féminine ou plurielle pour les noms d’ethnies et de cultures de la Chine et de l’Asie en général. Ces formes n’existent ni en chinois ni dans d’autres langues locales. Je préfère donc dire « les Xia » plutôt que « les Xias ». Le comble, il me semble, est le terme « Laos », introduit il semblerait par des missionnaires Portugais, le « s » final en faisant un nom en portugais. Le problème, à mon avis, c’est que tout le monde prononce se « s » final, qui n’existe pas dans la langue Lao. Que ceux que ma petite manie dérange ajoutent les « s », les « e » et les « es » où ils veulent !
Alors allons-y! Premier chapitre:
Les débuts - Xia
La première dynastie chinoise reconnue, suivant la période des « cinq empereurs » mythiques, fut celle des Xia (2070-1600 av. JC ; chinois traditionnel: 華夏 ; chinois simplifié : 华夏; pinyin: Huáxià). On n’est pas absolument sûr que les Xia aient vraiment existé. La dynastie suivante, celle des Shang, est mieux corroborée. L’évidence archéologique ferait correspondre les Xia à un ensemble de cultures néolithiques et de l’âge du bronze du bassin inférieur du Fleuve Jaune (Huang He), c.-à-d. de la Plaine Centrale de la Chine du nord qui s’étend de la province de Shandong à la province du Shaanxi.
L’histoire de la Chine, presque toujours un produit « officiel » par des gens qui avaient un « agenda », a tendance à idéaliser et à simplifier. En fait, il ne semble pas que le nord de la Chine ait été contrôlé d’une façon uniforme et centralisée par les premières dynasties. Et les développements qui résultèrent en une « culture chinoise » se déroulèrent plutôt sur des territoires plus vastes que ceux des Xia, et auraient impliqué des peuples qui n’étaient probablement pas uniformes d’un point de vue ethnique. En fait, le concept d’ethnies bien séparées ne semble pas « tenir la route », une constatation qui n’est pas unique à l’Asie d’ailleurs. On devrait plutôt parler de culture et d’héritage linguistique. De la même façon, le mot «Han », désignant au départ une dynastie (202 av. JC – 189 après JC), en passa à être utilisé comme une étiquette ethnique et se trouve maintenant être la dénomination officielle de la majorité du peuple chinois, supposée être d’une seule et même ethnie.
Toujours est-il que les peuples de la Plaine Centrale, constituant le noyau des futurs Han, en fait les ancêtres de l'ethnie Han, se désignaient aux derniers siècles av. JC comme « Xia » pour se différencier des peuples « moins Chinois » considérés comme barbares, pour lesquels on usait de termes tels que « Di » ou « Rong ». Les Di ou Rong auraient été assimilés au fil de la très longue dynastie des Zhou (1050 – 256 av. JC). Cela résultait peut-être du sentiment d’avoir une identité privilégiée en tant qu’héritiers du royaume Xia, par des gens qui ont fini par se désigner comme « Xia ». Pour une première fois, avant l’usage du terme « Han », on avait abusé d’un terme désignant une culture pour désigner une population qui n’était pas ethniquement homogène.
Le terme « Xia » était encore utilisé pour désigner la culture « Chinoise », celle du nord, à l’époque ou les Qin (d’un «état » du nord qui correspondait plus ou moins au Shaanxi d’aujourd’hui) commencèrent à unifier le territoire chinois dans un sens moderne. En particulier, le roi Hui de la dynastie Qin conquit le Sichuan (le pays « des quatre rivières », connu jusque là sous les termes de Shu et Ba) au IV-ème siècle av. J-C (on cite la date de 316 av. JC). Le Sichuan tomba donc sous l’influence culturelle Xia, et fut intégré dans l’empire chinois.
Cette consolidation intégra d’autres territoires « non-Xia » : le reste du bassin du Yang Tse, une grande partie de la Chine du sud et la Mongolie Intérieure. L’apogée fut Huangdi, le premier empereur historique, rendu fameux entre autres par l’ armée de terre cuite de sa tombe (dont la chambre centrale n’a pas encore été excavée), et qui régna au III-ème siècle av. J-C. La dynastie Qin ne dura pas longtemps, mais donna la base à partir de laquelle l’empire suivant, celui des Han, se reforma à partir de la fin du III-ème siècle av. J-C.
Voilà donc ma première fournée. J’espère que cela intéressera quelques forumistes, et comme je l’ai dit, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc j’espère bien en apprendre plus de la part de ceux dont la lanterne est plus éclairée que la mienne !
Je ne suis pas ethnologue, mais c’est un sujet qui m’a toujours intéressé. Au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que pratiquement tous les peuples qui se trouvent maintenant en Asie du sud-est sont originaires de la Chine. La plupart des experts, par exemple, font remonter à Taiwan les langues austronésiennes, c.-à-d. malais, langues cham du sud du Vietnam, langues parlées dans le monde Malayo-Polynésien, qui s’étend de Madagascar jusqu’à Hawaï mais dont on trouve encore aujourd’hui quelques traces en Asie du sud-est. Comme référence, il suffit de citer l’excellent « Cambridge History of South-Est Asia », Vol. 1, Part One, « From early times to c. 1500 », 1999 ; page 112 (je traduis):
« Pendant l’étape linguistique proto-Austro-Tai (vers 4500 av. JC ?), il semblerait que des colonisateurs possédant une culture agraire franchirent le détroit de Formose pour atteindre Taiwan. Ils y établirent les langues initiales du groupe Austronésien. Leur population augmenta et se répandit à travers l’île, jusqu’à ce que, un millénaire plus tard peut-être (vers 3500 av. JC ?), leurs descendants linguistiques firent leurs premiers mouvements vers Luzon. » Etc……
Curieusement, je n’étais pas trop porté sur la Chine au départ, mais j’ai fini par me rendre à l’évidence : un minimum de connaissances sur la Chine est essentiel pour comprendre les populations de l’Asie du sud-est et même au-delà. Que s’est-il passé en Chine qui aurait poussé tous ces peuples à se déplacer vers le sud ?
Permettez-moi une plaisanterie ! On peut apporter une réponse simple et rapide à cette question : « Les Chinois sont des casse-pieds qui bousculent les gens autour d’eux. Les habitants non-Chinois de la Chine en ont eu marre, ont ramassé leurs cliques et leurs claques et se sont cassés ».
Il y a du vrai dans cette réponse, mais nous sommes entre gens un peu moins simplistes que ça, j’en suis sûr, et il doit y avoir plus à dire sur le sujet ! Je me propose de prendre autant de raccourcis que possible sur l’histoire de la Chine, pour en distiller ce qui m’intéresse ici, c.-à-d. les mouvements des peuples dans la sphère géographique chinoise. Ma référence principale (il faut bien commencer quelque part, comme je l’ai dit, ce n’est que récemment que « j’aborde la Chine ») est un livre publié en 2008: « China, A History » (« Chine, Une Histoire ») de John Keay. Ce journaliste britannique a dénoncé le « consensus international, pour ne pas dire la conspiration, de faire de l’histoire de la Chine un sujet aussi rébarbatif et incompréhensible que possible ». Je recommande vivement de le lire (je ne sais pas s’il a été traduit en français).
On me reprochera peut-être ma préférence à (souvent, sauf pour les termes déjà bien acceptés en français) ne pas utiliser les formes féminine ou plurielle pour les noms d’ethnies et de cultures de la Chine et de l’Asie en général. Ces formes n’existent ni en chinois ni dans d’autres langues locales. Je préfère donc dire « les Xia » plutôt que « les Xias ». Le comble, il me semble, est le terme « Laos », introduit il semblerait par des missionnaires Portugais, le « s » final en faisant un nom en portugais. Le problème, à mon avis, c’est que tout le monde prononce se « s » final, qui n’existe pas dans la langue Lao. Que ceux que ma petite manie dérange ajoutent les « s », les « e » et les « es » où ils veulent !
Alors allons-y! Premier chapitre:
Les débuts - Xia
La première dynastie chinoise reconnue, suivant la période des « cinq empereurs » mythiques, fut celle des Xia (2070-1600 av. JC ; chinois traditionnel: 華夏 ; chinois simplifié : 华夏; pinyin: Huáxià). On n’est pas absolument sûr que les Xia aient vraiment existé. La dynastie suivante, celle des Shang, est mieux corroborée. L’évidence archéologique ferait correspondre les Xia à un ensemble de cultures néolithiques et de l’âge du bronze du bassin inférieur du Fleuve Jaune (Huang He), c.-à-d. de la Plaine Centrale de la Chine du nord qui s’étend de la province de Shandong à la province du Shaanxi.
L’histoire de la Chine, presque toujours un produit « officiel » par des gens qui avaient un « agenda », a tendance à idéaliser et à simplifier. En fait, il ne semble pas que le nord de la Chine ait été contrôlé d’une façon uniforme et centralisée par les premières dynasties. Et les développements qui résultèrent en une « culture chinoise » se déroulèrent plutôt sur des territoires plus vastes que ceux des Xia, et auraient impliqué des peuples qui n’étaient probablement pas uniformes d’un point de vue ethnique. En fait, le concept d’ethnies bien séparées ne semble pas « tenir la route », une constatation qui n’est pas unique à l’Asie d’ailleurs. On devrait plutôt parler de culture et d’héritage linguistique. De la même façon, le mot «Han », désignant au départ une dynastie (202 av. JC – 189 après JC), en passa à être utilisé comme une étiquette ethnique et se trouve maintenant être la dénomination officielle de la majorité du peuple chinois, supposée être d’une seule et même ethnie.
Toujours est-il que les peuples de la Plaine Centrale, constituant le noyau des futurs Han, en fait les ancêtres de l'ethnie Han, se désignaient aux derniers siècles av. JC comme « Xia » pour se différencier des peuples « moins Chinois » considérés comme barbares, pour lesquels on usait de termes tels que « Di » ou « Rong ». Les Di ou Rong auraient été assimilés au fil de la très longue dynastie des Zhou (1050 – 256 av. JC). Cela résultait peut-être du sentiment d’avoir une identité privilégiée en tant qu’héritiers du royaume Xia, par des gens qui ont fini par se désigner comme « Xia ». Pour une première fois, avant l’usage du terme « Han », on avait abusé d’un terme désignant une culture pour désigner une population qui n’était pas ethniquement homogène.
Le terme « Xia » était encore utilisé pour désigner la culture « Chinoise », celle du nord, à l’époque ou les Qin (d’un «état » du nord qui correspondait plus ou moins au Shaanxi d’aujourd’hui) commencèrent à unifier le territoire chinois dans un sens moderne. En particulier, le roi Hui de la dynastie Qin conquit le Sichuan (le pays « des quatre rivières », connu jusque là sous les termes de Shu et Ba) au IV-ème siècle av. J-C (on cite la date de 316 av. JC). Le Sichuan tomba donc sous l’influence culturelle Xia, et fut intégré dans l’empire chinois.
Cette consolidation intégra d’autres territoires « non-Xia » : le reste du bassin du Yang Tse, une grande partie de la Chine du sud et la Mongolie Intérieure. L’apogée fut Huangdi, le premier empereur historique, rendu fameux entre autres par l’ armée de terre cuite de sa tombe (dont la chambre centrale n’a pas encore été excavée), et qui régna au III-ème siècle av. J-C. La dynastie Qin ne dura pas longtemps, mais donna la base à partir de laquelle l’empire suivant, celui des Han, se reforma à partir de la fin du III-ème siècle av. J-C.
Voilà donc ma première fournée. J’espère que cela intéressera quelques forumistes, et comme je l’ai dit, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc j’espère bien en apprendre plus de la part de ceux dont la lanterne est plus éclairée que la mienne !
Quels dons apporter à la population du Cambodge?
bonjour je vais faire de la place dans mes valises pour apporter quelques dons oui mais quoi et a qui ??
des vetements? des affaires scolaires? ou autres et a qui les donner
si vous pouvez me renseigner sur les besoins
et les regions ou je vais sejourner ou les dons feraient le plus besoin
merci d'avance
Laos, Cambodge ou Vietnam pour un premier voyage en Asie?
Bonjour
Pour un premier voyage en Asie en novembre de 3 semaines - quels avis entre ces trois pays ?
Conscient que la question est vaste, mais j'aimerais avoir des retours sur des 'coups de coeur' et des conseils
Ne sommes pas du tout du genre : 'tout voir sur les chapeaux de roues' : on n'hésite pas à restreindre le parcours afin de profiter pleinement de ce que nous aurons choisi
Merci d'avance !
Pour un premier voyage en Asie en novembre de 3 semaines - quels avis entre ces trois pays ?
Conscient que la question est vaste, mais j'aimerais avoir des retours sur des 'coups de coeur' et des conseils
Ne sommes pas du tout du genre : 'tout voir sur les chapeaux de roues' : on n'hésite pas à restreindre le parcours afin de profiter pleinement de ce que nous aurons choisi
Merci d'avance !
Skywalk Grand Canyon ou Grand Canyon Village?
Bonjour a tous,
Je vais dans 1 semaine faire un tour dans l'ouest des etats unis, notament au Grand Canyon.
J'ai entendu parle du Skywalk (plateform en verre suspendue dans le vide) et de Grand Canyon village tous deux situe au coeur du Grand Canyon.
Quel est le ''meilleur'' point de vu pour admirer le paysage du grand Canyon ? Y a t' il des personnes qui ont eu l' occasion de visiter ces 2 lieux ?
Merci pour vos reponses
Herby
Je vais dans 1 semaine faire un tour dans l'ouest des etats unis, notament au Grand Canyon.
J'ai entendu parle du Skywalk (plateform en verre suspendue dans le vide) et de Grand Canyon village tous deux situe au coeur du Grand Canyon.
Quel est le ''meilleur'' point de vu pour admirer le paysage du grand Canyon ? Y a t' il des personnes qui ont eu l' occasion de visiter ces 2 lieux ?
Merci pour vos reponses
Herby
Le tourisme aux Philippines
En faisant le tour de ce forum, (seulement en Asie du Sud-est, je précise), je me suis aperçu que le nombre de discussions sur les Philippines était un des plus faibles ! (982 exactement à ce jour). Non pas que ces discussions ne soient pas de qualité. !
La palme revient à la Thaïlande avec 18640 discussions, loin, très loin devant le Vietnam(3906) puis l'Indonésie (3854), le Cambodge (2726), la Malaisie (2161), le Laos (1662), la Birmanie ..!(1324) et enfin les Philippines....!
Ces discussions ont toutes débutées au printemps 2003.
Et l'on peut constater (mais c'est une lapalissade) qu'elles sont directement proportionnelles aux nombres de voyageurs allant dans ces beaux pays.
Tout le monde sait que la France est au 1er rang mondial (bientôt la Chine va lui piquer cette place!); mais savez-vous que les Philippines se classe au 50ème rang avec 3 millions de touristes ? (chiffre 2007), loin derrière la Thaïlande (18ème avec 14, 5 millions) et la Malaisie (11ème avec 21 millions) et l'Indonésie (37ème avec 5, 5 millions)
Exception avec le Laos (76ème avec 842000 touristes) donc bien moins que les Philippines mais plus de discussions… !?
Conclusions, moins de discussions = moins de touristes. … ??
Faut’ il s’en plaindre ?, je ne crois pas. Les philippines restent donc pour l’instant préservées du tourisme de masse.
Mais la tendance est en train de changer, vu l’exaspération des touristes bloqués à l’aéroport de Bangkok.
A propos, sur les 3 millions de visiteurs, 59% viennent d’Asie de l’Est et du Pacifique…et seulement 300.000 viennent d’Europe….et sur ces 300 milles, exactement 19.273 viennent de France. ..en constante augmentation depuis 2004. (les Allemands sont 3 fois plus nombreux !)
Bref, si je fais un ratio idiot, cela fait moins de 3 français par île…hihi.. !
Donc, ne vous privez pas, venez visiter les Philippines, et vous serez conquis par la gentillesse et le sourire permanent de la population. 😉 Au passage, merci à tous les forumeurs qui alimentent ces rubriques et merci à voyageforum.
Bref, si je fais un ratio idiot, cela fait moins de 3 français par île…hihi.. !
Donc, ne vous privez pas, venez visiter les Philippines, et vous serez conquis par la gentillesse et le sourire permanent de la population. 😉 Au passage, merci à tous les forumeurs qui alimentent ces rubriques et merci à voyageforum.
Premier essai de mon nouveau jouet...
Ca fait maintenant 15 jours que je l'ai mais pour diverses raisons je n'avais pas pu l'essayer avant ce week end.
Mon nouveau jouet c'est un Trike Mesh de chez Performer acheté chez Bentoline à Crolles (38).
Equipé de sacoches flambant neuves achetées chez Cyclo randonnées (modèle 104) je suis parti ces 3 jours (enfin de vendredi 11h30 à dimanche 12h30 ça fait plutôt 2 jours) pour un périple de 150km environ qui m'a mené sur le plateau de Valensole qui surplombe le lac de Ste Croix (oui je sais j'habite une région avec des paysages pas sympas 😉).
Après cette courte 1ère expérience voici quelques observations et questions: le 1er jour j'en ai vraiment ch.. mais au 3° jour ça commence à aller mieux, je m'arrête moins souvent dans les côtes, j'ai un pédalage plus régulier même si je remplacerais bien le petit plateau de 30 par un de 26 pour pouvoir mouliner bien mieux dans les côtes sévères. Je mettrais bien un 22 mais j'ai peur que la montée vers, ou la descente depuis le 42 dents ne pose problème, vous en pensez quoi? le vélo couché ça fait un peu mal au dessus du genou au début mais après ça va, par contre ça expose vraiment les membres inférieurs au soleil et si, comme moi, tu as oublié la crème solaire, à ton retour à la maison la biafine est ton amie... le trike c'est génial par les réactions que ça provoque: les automobilistes font coucou, les autres cyclistes encouragent, les gens sourient en le voyant arriver et ça permet de faire connaissance facilement avec les gens. côté sécurité, pas de soucis avec les automobilistes, ils passent au large en général sauf si on se serre entre les pointillés de droite et la fin du bitume: dans ce cas ils doivent penser que c'est chacun sa voie et qu'ils sont dispensés de laisser 1, 50m pour l'occasion. j'ai voulu couper par des chemins, ça le fait pas trop mal sauf quand on se trompe sur le chemin à suivre et qu'on retrouve dans les champs de lavande: la terre n'est pas tassé, la motricité aux abonnés absents et pousser un trike c'est le dos cassé en 2 pour à la fois pousser et diriger ces 2 p...... de roues avant qui font ce qu'elles veulent. Un système de traction façon cheval de trait raccordé aux roues avant devrait résoudre le problème, non? le centre de gravité est très haut et il va falloir que je trouve une solution pour le rabaisser. Vous pensez quoi de mettre des sacoches de type guidon sur la "fourche" arrière avec l'eau à l'intérieur? L'idéal serait de remplacer la "valise" au dessus des sacoches par des sacs étanches placés en "cavalières" entre l'arrière du siège et les sacoches, va falloir que j'étudie ça pour ma prochaine escapade dans une quinzaine de jours.
En clair ça m'a bien plu, et, le temps d'acheter de la crème solaire, j'ai hâte de recommencer...
Mon nouveau jouet c'est un Trike Mesh de chez Performer acheté chez Bentoline à Crolles (38).
Equipé de sacoches flambant neuves achetées chez Cyclo randonnées (modèle 104) je suis parti ces 3 jours (enfin de vendredi 11h30 à dimanche 12h30 ça fait plutôt 2 jours) pour un périple de 150km environ qui m'a mené sur le plateau de Valensole qui surplombe le lac de Ste Croix (oui je sais j'habite une région avec des paysages pas sympas 😉).
Après cette courte 1ère expérience voici quelques observations et questions: le 1er jour j'en ai vraiment ch.. mais au 3° jour ça commence à aller mieux, je m'arrête moins souvent dans les côtes, j'ai un pédalage plus régulier même si je remplacerais bien le petit plateau de 30 par un de 26 pour pouvoir mouliner bien mieux dans les côtes sévères. Je mettrais bien un 22 mais j'ai peur que la montée vers, ou la descente depuis le 42 dents ne pose problème, vous en pensez quoi? le vélo couché ça fait un peu mal au dessus du genou au début mais après ça va, par contre ça expose vraiment les membres inférieurs au soleil et si, comme moi, tu as oublié la crème solaire, à ton retour à la maison la biafine est ton amie... le trike c'est génial par les réactions que ça provoque: les automobilistes font coucou, les autres cyclistes encouragent, les gens sourient en le voyant arriver et ça permet de faire connaissance facilement avec les gens. côté sécurité, pas de soucis avec les automobilistes, ils passent au large en général sauf si on se serre entre les pointillés de droite et la fin du bitume: dans ce cas ils doivent penser que c'est chacun sa voie et qu'ils sont dispensés de laisser 1, 50m pour l'occasion. j'ai voulu couper par des chemins, ça le fait pas trop mal sauf quand on se trompe sur le chemin à suivre et qu'on retrouve dans les champs de lavande: la terre n'est pas tassé, la motricité aux abonnés absents et pousser un trike c'est le dos cassé en 2 pour à la fois pousser et diriger ces 2 p...... de roues avant qui font ce qu'elles veulent. Un système de traction façon cheval de trait raccordé aux roues avant devrait résoudre le problème, non? le centre de gravité est très haut et il va falloir que je trouve une solution pour le rabaisser. Vous pensez quoi de mettre des sacoches de type guidon sur la "fourche" arrière avec l'eau à l'intérieur? L'idéal serait de remplacer la "valise" au dessus des sacoches par des sacs étanches placés en "cavalières" entre l'arrière du siège et les sacoches, va falloir que j'étudie ça pour ma prochaine escapade dans une quinzaine de jours.
En clair ça m'a bien plu, et, le temps d'acheter de la crème solaire, j'ai hâte de recommencer...
Site internet d'informations pour l'Orissa (Inde)
Bonjour Je prépare mon séjour dans l'état d'Orissa en Inde, départ le 12 septembre pour 1 mois (Roissy CDG > Kolkota puis train vers l'Orissa) et je vous livre ci-dessous quelques sites qui m'ont bien aidé pour ce voyage qui est presque bouclé...
Plein d'infos touristiques en général Orissa http://www.orissa-tourism.com/index.html
Orissa Tourism Development Corporation http://www.panthanivas.com/index.asp
Tout sur les parcs naturels et protégés de l'Orissa http://www.wildlifeorissa.in/
Le site de tous les trains indiens (réservation en ligne) http://www.indianrail.gov.in/index.html
Une carte pointant les principaux lieux à voir dans l'Orissa www.orissalinks.com/orissagrowth/wp-content/uploads/2008/07/touristdestination.jpg
Le site du Centre de Demande de Visa pour l'Inde en France http://www.vfs-in-fr.com/french/index.aspx
Si cela peut en aider d'autres ou faire découvrir l'Orissa !
Bons voyages Bernard.
Plein d'infos touristiques en général Orissa http://www.orissa-tourism.com/index.html
Orissa Tourism Development Corporation http://www.panthanivas.com/index.asp
Tout sur les parcs naturels et protégés de l'Orissa http://www.wildlifeorissa.in/
Le site de tous les trains indiens (réservation en ligne) http://www.indianrail.gov.in/index.html
Une carte pointant les principaux lieux à voir dans l'Orissa www.orissalinks.com/orissagrowth/wp-content/uploads/2008/07/touristdestination.jpg
Le site du Centre de Demande de Visa pour l'Inde en France http://www.vfs-in-fr.com/french/index.aspx
Si cela peut en aider d'autres ou faire découvrir l'Orissa !
Bons voyages Bernard.
Où laisser le sac à dos en Polynésie-Française pendant le snorkeling?
Voila mon grand PB, nous partons en polynesie et nous n irons que au camping peu de fois car apres c est camping sauvage sur au fil des trek et au bord des plages.
ma grande question est de savoir ou laisser nos sacs pendant que nous faisont du snorkeling? car il est facile de se baigner et regarder ses affaires, mais de la a les regarder avec la tete sous l eau emerveille par de si beaux poissons...
il est facile de cacher un sac sur terre ou de le porter sur le dos, mais pour l eau jai pas trouver le solution sauf de louer un bateau sans moteur a la journee.
on voudrait surtt savoir si les plages de huahine, raiatea, tahaa et maupiti son propice pour laisser les sacs un peu sur la plages sans risque de vols
des suggestions? - -- si viajar es tu sueño, sigue tu camino
ma grande question est de savoir ou laisser nos sacs pendant que nous faisont du snorkeling? car il est facile de se baigner et regarder ses affaires, mais de la a les regarder avec la tete sous l eau emerveille par de si beaux poissons...
il est facile de cacher un sac sur terre ou de le porter sur le dos, mais pour l eau jai pas trouver le solution sauf de louer un bateau sans moteur a la journee.
on voudrait surtt savoir si les plages de huahine, raiatea, tahaa et maupiti son propice pour laisser les sacs un peu sur la plages sans risque de vols
des suggestions? - -- si viajar es tu sueño, sigue tu camino
Sécurité à Alger?
Bonjour,
on m'a proposé de peut-être aller former des gestionnaires à Alger durant quelques semaines. J'espère que ça va marcher :)
Par contre, quand j'ai dit à mon mari que j'irais peut-être à Alger, il m'a dit que c'était peut-être dangereux pour une femme seule. Il a mentionné qu'il y a quelques années il y a eu beaucoup de violence.
Comment se situe le niveau de sécurité pour une femme seule ? Quels sont vos conseils pour profiter du séjour une fois sur place ?
Merci !
on m'a proposé de peut-être aller former des gestionnaires à Alger durant quelques semaines. J'espère que ça va marcher :)
Par contre, quand j'ai dit à mon mari que j'irais peut-être à Alger, il m'a dit que c'était peut-être dangereux pour une femme seule. Il a mentionné qu'il y a quelques années il y a eu beaucoup de violence.
Comment se situe le niveau de sécurité pour une femme seule ? Quels sont vos conseils pour profiter du séjour une fois sur place ?
Merci !
Effectuer un "jungle trek" en Malaisie avec un enfant de 4 ans?
Bonjour,
Nous serons en Malaisie de la mi février jusqu 'à la première semaine de mars et il me semble dommage d'aller en Malaisie sans avoir une petite expérience de la "jungle"! Je vois beaucoup d'endroits où on peut l'expérimenter alors je voulais avoir vos avis. Nous serons avec notre fils qui a 4 ans, marche bien et est assez curieux mais qui a quand même ses peurs et ses fatigues. Je n'ose pas imaginer la tête qu 'il va faire s'il se retrouve nez à nez avec un gros varan d'1 m par exemple 🤪 Je vois beaucoup de possibilités d'avoir une expérience de la jungle alors je voulais savoir laquelle était la meilleure et la plus adaptée aux petits enfants de 4 ans: le FRIM (faisable en une journée depuis KL), le parc national de Bako près de Kuching, les Cameron Highlands ? Des retours d'expériences sur ces trois endroits seront les bienvenus!
Nous allons passer un peu de temps à KL, aller à Malacca, aux Cameron Highlands, sur une plage (Langkawi ou Pulau Pangkor? ou une autre?), et aurons trois jours pleins à Kuching. A KL, le parc des orchidées et des papillons semblent incontournables pour les enfants et nous allons sans doute y faire un saut.
D'autres sugestions d'endroits sympas où aller ?
Merci beaucoup d'avance!
Nous serons en Malaisie de la mi février jusqu 'à la première semaine de mars et il me semble dommage d'aller en Malaisie sans avoir une petite expérience de la "jungle"! Je vois beaucoup d'endroits où on peut l'expérimenter alors je voulais avoir vos avis. Nous serons avec notre fils qui a 4 ans, marche bien et est assez curieux mais qui a quand même ses peurs et ses fatigues. Je n'ose pas imaginer la tête qu 'il va faire s'il se retrouve nez à nez avec un gros varan d'1 m par exemple 🤪 Je vois beaucoup de possibilités d'avoir une expérience de la jungle alors je voulais savoir laquelle était la meilleure et la plus adaptée aux petits enfants de 4 ans: le FRIM (faisable en une journée depuis KL), le parc national de Bako près de Kuching, les Cameron Highlands ? Des retours d'expériences sur ces trois endroits seront les bienvenus!
Nous allons passer un peu de temps à KL, aller à Malacca, aux Cameron Highlands, sur une plage (Langkawi ou Pulau Pangkor? ou une autre?), et aurons trois jours pleins à Kuching. A KL, le parc des orchidées et des papillons semblent incontournables pour les enfants et nous allons sans doute y faire un saut.
D'autres sugestions d'endroits sympas où aller ?
Merci beaucoup d'avance!
Avis sur itinéraire en Argentine en mai 2009
Bonjour,
Nous envisageons de faire notre voyage de noce en Argentine, début mai 2009. Notre itinéraire serait:Buenos airesEl calafate (3 jours)Ushuaia (2 jours)Péninsule de Valdes (2 jours) Iguacu (2 jours) Puis retour à Buenos aires (3 jours) Ceci étant conseillé par notre agence de voyage. Les durées envisagées sont elles optimales selon vous? Cet itinéraire dépasse notre budget, quelles destinations faut il absolument privilégier selon vous? (Sachant qu'une des villes sera forcément éliminée!!)
Merci beaucoup pour votre aide!
Nous envisageons de faire notre voyage de noce en Argentine, début mai 2009. Notre itinéraire serait:Buenos airesEl calafate (3 jours)Ushuaia (2 jours)Péninsule de Valdes (2 jours) Iguacu (2 jours) Puis retour à Buenos aires (3 jours) Ceci étant conseillé par notre agence de voyage. Les durées envisagées sont elles optimales selon vous? Cet itinéraire dépasse notre budget, quelles destinations faut il absolument privilégier selon vous? (Sachant qu'une des villes sera forcément éliminée!!)
Merci beaucoup pour votre aide!
Vos boissons durant un long voyage à vélo?
Hello,
Durant un long voyage, comme certains en font de part le monde, je pense à l'asie, l'orient ou l'affrique... quelles boissons est plus ou moin idéale à boire pour s'hydrater toute la journée, que mettre dans ses gourdes? de l'eau (bouille ou micropurée) simple, ou avec du sucre, ou thés (thé vert ou noir) ou autre? et quelle est plus ou moins la quantité de boisson dont le corp à besoin par jour, en faisant des efforts?
merci por vos lumières!!
Deux semaines en Patagonie, tant de choses à voir
Bonjour,
je pars en Patagonie pendant 2 semaines en Fevrier avec une amie. Nous pensons voyager en bus et dormir dans des auberges de jeunesse la plupart du temps, et peut etre camper quelques jours. Nous ne comptons voir differents types de paysage, et faire des excursions et des randonnes d'un ou 2 journees a la fois. Nous voulons aussi essayer de pas passer trop trop de temps dans les transport.
j'ai tout un tas de question.
Tout d'abord, nous n'avons pas reussi a nous decide sur la region a previlegier. Nous pensions nous retrouver a El Calafate, puis El Chalten, Torres del Paine et descendre vers la Terre de Feu. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des choses magnifiques plus au nord, notemment du cote de LAguna San Rafael et Coihaque. Laquelle de ses 2 regoins nous conseillez vous? Est ce qu'il y a d'autres regoins qui vous semble adequates pour un trajet de cette duree?
Aussi, le mois de fevrier etant le vacances d'ete en Argentine, faut-il reserve les auberges de jeunesse/campings/bus a l'avance ou on peut juste voir sur place.
Dernierement, y a t il des regions qui sont plus economiques que d'autres?
Merci pour vos renseignement,
Viva La Vida ;-)
je pars en Patagonie pendant 2 semaines en Fevrier avec une amie. Nous pensons voyager en bus et dormir dans des auberges de jeunesse la plupart du temps, et peut etre camper quelques jours. Nous ne comptons voir differents types de paysage, et faire des excursions et des randonnes d'un ou 2 journees a la fois. Nous voulons aussi essayer de pas passer trop trop de temps dans les transport.
j'ai tout un tas de question.
Tout d'abord, nous n'avons pas reussi a nous decide sur la region a previlegier. Nous pensions nous retrouver a El Calafate, puis El Chalten, Torres del Paine et descendre vers la Terre de Feu. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des choses magnifiques plus au nord, notemment du cote de LAguna San Rafael et Coihaque. Laquelle de ses 2 regoins nous conseillez vous? Est ce qu'il y a d'autres regoins qui vous semble adequates pour un trajet de cette duree?
Aussi, le mois de fevrier etant le vacances d'ete en Argentine, faut-il reserve les auberges de jeunesse/campings/bus a l'avance ou on peut juste voir sur place.
Dernierement, y a t il des regions qui sont plus economiques que d'autres?
Merci pour vos renseignement,
Viva La Vida ;-)
Trek solo au Pamir (Tadjikistan)... ou comment s'en sortir seul avec un oedème pulmonaire!
Trek au Pamir, Juillet 2008
En route... Dans mon avion pour le Tadjikistan, seuls trois touristes : des alpinistes qui vont faire le Pic Karl Marx au Sud du Pamir. Le reste des places est occupé par des travailleurs d'ONG principalement américains, et quelques tadjiks retrouvant leurs familles. Nous arrivons à 3 heures du matin à Dushambe. J'ai décidé de partir le matin même pour le Pamir et Khorog. D'après mes informations, des voitures partent vers 6h; j'ai donc du temps, et j'en profite pour discuter avec le tadjik qui me change des euros contre des somonis : il veut que je vienne dormir chez lui, on discute des origines de nos religions respectives. Le jour levé, je marche pour trouver une voiture allant dans le Pamir. Il est tout juste 5 heures, et déjà de nombreuses femmes balayent et arrosent le sol devant leurs maison. La ville est tranquille, le soleil encore sous l'horizon, mais il fait déjà chaud à Dushambe. Je trouve rapidement cinq autres Pamiris pour partager une voiture, et me voici déjà en route... En ce début d'été, de nombreux Pamiris habitant Dushambe retournent dans leurs familles. C'est pourquoi il est très difficile d'obtenir une place d'avion, et il faut se convaincre que les 20 heures de route sont bien mieux pour faire des liens sociaux que les quelques minutes d'avion ! La vue est vraiment belle, et nous longeons rapidement la frontière afghane. Je retrouve les vallées vertigineuses du Ladakh, ainsi que les torrents -tels l'Indus- tumultueux et marrons, drainant la poussière des montagnes sèches.
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0847.jpg
Nous nous arrêtons manger souvent, de la soupe grasse au mouton à chaque fois, accompagnée de nombreux abricots. Habituellement peu soucieux au niveau sanitaire, je suis cette fois sur mes gardes au Tadjikistan. J'achète une bouteille d'eau minérale qu'un jeune m'apporte bien fraîche. Curieux de savoir d'où elle vient, je vais voir vers l'arrière du magasin... Je connais mes classiques : Dans "le Théorème de la peur", Greg Child raconte comment il est tombé malade comme un chien au Pakistan à cause d'une bouteille "rafraîchie" dans des eaux pas très claires qui passent dans tout le village. C'est bien le cas ici aussi, et je laisserai la bouteille à mes compagnons qui ne sont pas du tout tracassés par mes soucis d'occidental fraîchement arrivé. Nous arrivons à Khorog, "capitale" du Pamir, en pleine nuit, ce qui est toujours idéal quand on ne connaît pas du tout la ville. Des jeunes me conduisent heureusement vers un endroit pour dormir. Durant ma courte nuit, j'ai décidé de tenter un autre trek que celui que j`avais prévu initialement : départ de Alichur sur la "Pamir Highway", en passant par le lac Yachilkul, pour commencer, ensuite peut-être route vers le lac Sarez... ou peut-être pas ! Entre les réserves apportées d'Europe et les achats au marché de Khorog (effectué avec une fille tadjik qui m'a bien aidé), je pense avoir une bonne dizaine de jours d'autonomie. Après une matinée ubuesque où je me confronte à l'emprunte soviétique de la bureaucratie afin de me faire enregistrer par les autorités, j'aurai réactivé mes quelques phrases de russe. Pour me rendre à Alichur, je trouve une vieille UAZ (4x4 soviétique) à partager avec des kirghizes forts sympatiques se rendant vers Murgab. Nous sommes 8 au total dans cette petite voiture, le rêve ! La route s'élève rapidement jusqu'à des cols vers 4000m, et nous sommes entourés de montagnes encore plus hautes aux sommets enneigés. Si le trajet devait être parcouru en 5h environ, c'était sans compter les nombreux arrêts : Pour faire le plein d'essence avec une boîte de conserve et un entonnoir fin (une bonne demi heure) Après chaque grosse côte pour refroidir le moteur et enduire une partie du moteur de boue humide avec de l'herbe (technique très répendue ici) Aider une autre voiture qui a crevé ou avec un problème moteur Crever à notre tour et s'arrêter pour changer la roue...
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0841.jpg
L'arrêt le plus imprévu fut la pause à des sources chaudes : perdu au milieu du désert d'altitude, à des heures de tout village digne de ce nom, nous nous arrêtons avec mes amis kirghizes pour nous baigner dans des eaux thermales brûlantes. C'est le pied, juste avant d'affronter la première nuit fraîche dans le Pamir à 4000m : en effet il est déjà bien tard et il nous reste 2 grosse heures de route... Nous arriverons finalement en Alichur au milieu de la nuit. Je dois trouver un toit pour la nuit, et mes compagnons de route veulent faire une pause avant de continuer vers Murgab. On va donc chez des amis à eux, qui peuvent m'héberger, et nous faire un repas au milieu de la nuit : poissons frits, pain et beurre, à volonté ! J'en profite le mieux possible en vue des jours à venir... Après avoir dit au revoir aux kirghizes continuant vers Murghab, je discute un peu avec le père de la famille, puis m'endors rapidement. Je suis plutôt excité de me retrouver si "vite" au milieu du Pamir, accueilli chaleureusement dans un petit village au milieu de la nuit. Je prévoit de partir tôt demain, pour faire une grosse journée de marche jusqu'au lac peut-être...
Marchons...
Le lendemain, réveillé à 5h30 par un soleil puissant à travers la grande fenêtre de ma chambre, je n'ai envie que d'une chose : aller marcher dans le Pamir ! Je partage le petit déjeuner avec la famille. Avant de me mettre en route, je découvre dans la lumière du matin le village, qui est constitué de quelques maisons pamiris blanches à toit plat, éparpillées sur le plateau poussiéreux. La simplicité même, mais pour l'isolation, ça ne doit pas rigoler l'hiver !
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0849.jpg
Je me sens frais, motivé, le sac semble léger malgré les 10 jours de réserves. Je m'éloigne rapidement du village, en suivant la rivière, vers l'ouest. Très vite je n'aurai plus de repère humain en vue, seulement la poussière sous mes pas. En dehors de la rivière, aucune source d'eau, aucun signe de vie non plus. J'avance sûr de moi, une pause chaque heure pour boire et manger ; l'espace qui m'entoure semble si grand que marcher 1 heure représente un saut de puce. Le soleil est puissant, des nuages pointent au nord, je les surveille attentivement, n'ayant pas spécialement envie de connaître immédiatement les joies d'un orage au Pamir !
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0883.jpg
Dans ma tête je ne pense pas à l'Europe, mais à ce qui m'attend les jours prochains. Et je calcule les jours et les heures à marcher pour arriver à ces petits lacs au nord, et le lac Sarez peut-être. Questions : comment seront les torrents à franchir ? Cela peut tellement varier d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre; j'en ai repéré au moins 5 sur mon chemin. Je devrais peut-être retourner sur mes pas ? Dans un méandre de la rivière se tient une yourte. Première habitation en vue depuis le début. La famille est hélas de l'autre côté de la rivière, que je n'ai pas envie de franchir maintenant. Je salue à distance et continue mon chemin. Quelques heures plus tard, le sac me paraît déjà bien plus lourd qu'au début, mais j'avance encore à bonne allure. J'ai l'impression d'approcher du lac Yachilkul, il ne doit pas être si loin que ça... Cela fait plus de 12 heures que je suis parti ce matin, j'ai parcouru près de 30km avec mon gros sac, il faudrait que je pose la tente. Et ce lac qui ne doit pas être loin... tant pis pour le bivouac sur le lac pour ce soir, il faudra attendre encore un peu ! Je franchi la rivière pour m'installer sur une jolie plage de la rive opposée. La tente est montée machinalement, puis je m'écroule de fatigue, sans bouger pendant une heure. Je ne me relèverai que pour manger un peu, car il le faut bien, même si la faim n'est pas là. Je sais que l'altitude me coupe souvent un peu la faim, ce n'est pas très grave. Malgré ma fatigue physique, je n'arrive pas très bien à dormir. J'ai très mal aux muscles des jambes. J'ai dû faire une grosse journée quand même...
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0864.jpg
Le jour se lève, je plie la tente et recommence à marcher... la rivière s'élargit vite en un delta verdoyant, pour laisser rapidement (2 heures de marche tout de même) place au lac. Il est bordé à l'est par une immense plage de sable blanc de laquelle s'élève de véritables tornades, le tout sur fond de hauts sommets glacés. Le vent souffle effectivement fort, face à moi, incessant. Il brûle les lèvres, les yeux, les tornades passent et repassent, il faut se protéger à chaque fois... Je réussi malgré tout à faire une petite sieste au milieu de ce vacarme.
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0915.jpg
Je progresse ensuite lentement sur la rive nord. Le bleu du lac est profond, sombre et intense. Le vent rend tout ce paysage beau, extrêmement beau, mais brutal et inhospitalier. J'ai l'impression d'être arrivé à mon premier but, mais en même temps d'être nul part. Je suis bien au milieu de nul part, je me souviens des cartes satellites observées attentivement avant mon départ ne montrant que quelques minuscules villages distants de plusieurs jours de marche, séparés par des rivières et des cols... et des glaciers si par hasard je me trompais de vallée.
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_1072.jpg
Mais une carte satellite ne montre pas le bruit des vagues du lac agité, ne fais pas sentir les lèvres brûlées par le vent qui ne donne aucun répis de la première heure de jour jusqu'au couché du soleil, et enfin ne permet pas de voir qu'en plusieurs heures de marche, les montagnes qui nous entourent ont à peine changé leur perspective... Je marcherai le plus possible, ajoutant à chaque fois 30 minutes de marche quand je pensais m'arrêter. Je ferai finalement bivouac au milieu de la rive nord, vraiment épuisé. J'espérai peut-être trouver une habitation, un berger, dans cet endroit où une rivière venant du nord se jette dans le lac, je n'ai trouvé qu'une ruine abandonnée. Je me force encore une fois à manger avant de m'endormir, alors que le soleil n'est pas encore couché. Je me réveille, après quelques heures de mauvais sommeil. J'ai mal à la tête, c'est indéniable. Une alarme se déclenche en moi: je pense pour la première fois au mal des montagnes, et à un oedème pulmonaire. Pour vérifier cela, par réflex j'expire et vide mes poumons. Le verdict est sans appel : j'entend ce gargouillis si caractéristique, signifiant que mes poumons sont en train de se remplir d'eau. Je regarde ma montre, il est 22h30. Tout va très vite dans ma tête, j'évalue ma situation, clairement mauvaise : je suis seul, la nuit vient de commencer, je suis à 45km de mon point de départ, et n'ai rencontré aucun village depuis, seule une famille dans une yourte non loin d'Allichur, ainsi qu'une yourte vide dans le delta à l'extrémité est du lac. Ce début d'oedème pulmonaire signifie qu'il me reste environ 24h avant que les choses ne s'aggravent irrémédiablement. Dans 24h au plus je DOIS être à moins de 3000m. Le problème est que sur ce plateau du Pamir, le premier point en dessous de cette altitude se situe à plus de 150km de là... D'une manière ou d'une autre quelqu'un devra m'aider...
En route... Dans mon avion pour le Tadjikistan, seuls trois touristes : des alpinistes qui vont faire le Pic Karl Marx au Sud du Pamir. Le reste des places est occupé par des travailleurs d'ONG principalement américains, et quelques tadjiks retrouvant leurs familles. Nous arrivons à 3 heures du matin à Dushambe. J'ai décidé de partir le matin même pour le Pamir et Khorog. D'après mes informations, des voitures partent vers 6h; j'ai donc du temps, et j'en profite pour discuter avec le tadjik qui me change des euros contre des somonis : il veut que je vienne dormir chez lui, on discute des origines de nos religions respectives. Le jour levé, je marche pour trouver une voiture allant dans le Pamir. Il est tout juste 5 heures, et déjà de nombreuses femmes balayent et arrosent le sol devant leurs maison. La ville est tranquille, le soleil encore sous l'horizon, mais il fait déjà chaud à Dushambe. Je trouve rapidement cinq autres Pamiris pour partager une voiture, et me voici déjà en route... En ce début d'été, de nombreux Pamiris habitant Dushambe retournent dans leurs familles. C'est pourquoi il est très difficile d'obtenir une place d'avion, et il faut se convaincre que les 20 heures de route sont bien mieux pour faire des liens sociaux que les quelques minutes d'avion ! La vue est vraiment belle, et nous longeons rapidement la frontière afghane. Je retrouve les vallées vertigineuses du Ladakh, ainsi que les torrents -tels l'Indus- tumultueux et marrons, drainant la poussière des montagnes sèches.
http://explore-photo.com/informations-recits/tadjikistan/images/pamir/DSC_0847.jpg
Nous nous arrêtons manger souvent, de la soupe grasse au mouton à chaque fois, accompagnée de nombreux abricots. Habituellement peu soucieux au niveau sanitaire, je suis cette fois sur mes gardes au Tadjikistan. J'achète une bouteille d'eau minérale qu'un jeune m'apporte bien fraîche. Curieux de savoir d'où elle vient, je vais voir vers l'arrière du magasin... Je connais mes classiques : Dans "le Théorème de la peur", Greg Child raconte comment il est tombé malade comme un chien au Pakistan à cause d'une bouteille "rafraîchie" dans des eaux pas très claires qui passent dans tout le village. C'est bien le cas ici aussi, et je laisserai la bouteille à mes compagnons qui ne sont pas du tout tracassés par mes soucis d'occidental fraîchement arrivé. Nous arrivons à Khorog, "capitale" du Pamir, en pleine nuit, ce qui est toujours idéal quand on ne connaît pas du tout la ville. Des jeunes me conduisent heureusement vers un endroit pour dormir. Durant ma courte nuit, j'ai décidé de tenter un autre trek que celui que j`avais prévu initialement : départ de Alichur sur la "Pamir Highway", en passant par le lac Yachilkul, pour commencer, ensuite peut-être route vers le lac Sarez... ou peut-être pas ! Entre les réserves apportées d'Europe et les achats au marché de Khorog (effectué avec une fille tadjik qui m'a bien aidé), je pense avoir une bonne dizaine de jours d'autonomie. Après une matinée ubuesque où je me confronte à l'emprunte soviétique de la bureaucratie afin de me faire enregistrer par les autorités, j'aurai réactivé mes quelques phrases de russe. Pour me rendre à Alichur, je trouve une vieille UAZ (4x4 soviétique) à partager avec des kirghizes forts sympatiques se rendant vers Murgab. Nous sommes 8 au total dans cette petite voiture, le rêve ! La route s'élève rapidement jusqu'à des cols vers 4000m, et nous sommes entourés de montagnes encore plus hautes aux sommets enneigés. Si le trajet devait être parcouru en 5h environ, c'était sans compter les nombreux arrêts : Pour faire le plein d'essence avec une boîte de conserve et un entonnoir fin (une bonne demi heure) Après chaque grosse côte pour refroidir le moteur et enduire une partie du moteur de boue humide avec de l'herbe (technique très répendue ici) Aider une autre voiture qui a crevé ou avec un problème moteur Crever à notre tour et s'arrêter pour changer la roue...
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L'arrêt le plus imprévu fut la pause à des sources chaudes : perdu au milieu du désert d'altitude, à des heures de tout village digne de ce nom, nous nous arrêtons avec mes amis kirghizes pour nous baigner dans des eaux thermales brûlantes. C'est le pied, juste avant d'affronter la première nuit fraîche dans le Pamir à 4000m : en effet il est déjà bien tard et il nous reste 2 grosse heures de route... Nous arriverons finalement en Alichur au milieu de la nuit. Je dois trouver un toit pour la nuit, et mes compagnons de route veulent faire une pause avant de continuer vers Murgab. On va donc chez des amis à eux, qui peuvent m'héberger, et nous faire un repas au milieu de la nuit : poissons frits, pain et beurre, à volonté ! J'en profite le mieux possible en vue des jours à venir... Après avoir dit au revoir aux kirghizes continuant vers Murghab, je discute un peu avec le père de la famille, puis m'endors rapidement. Je suis plutôt excité de me retrouver si "vite" au milieu du Pamir, accueilli chaleureusement dans un petit village au milieu de la nuit. Je prévoit de partir tôt demain, pour faire une grosse journée de marche jusqu'au lac peut-être...
Marchons...
Le lendemain, réveillé à 5h30 par un soleil puissant à travers la grande fenêtre de ma chambre, je n'ai envie que d'une chose : aller marcher dans le Pamir ! Je partage le petit déjeuner avec la famille. Avant de me mettre en route, je découvre dans la lumière du matin le village, qui est constitué de quelques maisons pamiris blanches à toit plat, éparpillées sur le plateau poussiéreux. La simplicité même, mais pour l'isolation, ça ne doit pas rigoler l'hiver !
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Je me sens frais, motivé, le sac semble léger malgré les 10 jours de réserves. Je m'éloigne rapidement du village, en suivant la rivière, vers l'ouest. Très vite je n'aurai plus de repère humain en vue, seulement la poussière sous mes pas. En dehors de la rivière, aucune source d'eau, aucun signe de vie non plus. J'avance sûr de moi, une pause chaque heure pour boire et manger ; l'espace qui m'entoure semble si grand que marcher 1 heure représente un saut de puce. Le soleil est puissant, des nuages pointent au nord, je les surveille attentivement, n'ayant pas spécialement envie de connaître immédiatement les joies d'un orage au Pamir !
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Dans ma tête je ne pense pas à l'Europe, mais à ce qui m'attend les jours prochains. Et je calcule les jours et les heures à marcher pour arriver à ces petits lacs au nord, et le lac Sarez peut-être. Questions : comment seront les torrents à franchir ? Cela peut tellement varier d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre; j'en ai repéré au moins 5 sur mon chemin. Je devrais peut-être retourner sur mes pas ? Dans un méandre de la rivière se tient une yourte. Première habitation en vue depuis le début. La famille est hélas de l'autre côté de la rivière, que je n'ai pas envie de franchir maintenant. Je salue à distance et continue mon chemin. Quelques heures plus tard, le sac me paraît déjà bien plus lourd qu'au début, mais j'avance encore à bonne allure. J'ai l'impression d'approcher du lac Yachilkul, il ne doit pas être si loin que ça... Cela fait plus de 12 heures que je suis parti ce matin, j'ai parcouru près de 30km avec mon gros sac, il faudrait que je pose la tente. Et ce lac qui ne doit pas être loin... tant pis pour le bivouac sur le lac pour ce soir, il faudra attendre encore un peu ! Je franchi la rivière pour m'installer sur une jolie plage de la rive opposée. La tente est montée machinalement, puis je m'écroule de fatigue, sans bouger pendant une heure. Je ne me relèverai que pour manger un peu, car il le faut bien, même si la faim n'est pas là. Je sais que l'altitude me coupe souvent un peu la faim, ce n'est pas très grave. Malgré ma fatigue physique, je n'arrive pas très bien à dormir. J'ai très mal aux muscles des jambes. J'ai dû faire une grosse journée quand même...
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Le jour se lève, je plie la tente et recommence à marcher... la rivière s'élargit vite en un delta verdoyant, pour laisser rapidement (2 heures de marche tout de même) place au lac. Il est bordé à l'est par une immense plage de sable blanc de laquelle s'élève de véritables tornades, le tout sur fond de hauts sommets glacés. Le vent souffle effectivement fort, face à moi, incessant. Il brûle les lèvres, les yeux, les tornades passent et repassent, il faut se protéger à chaque fois... Je réussi malgré tout à faire une petite sieste au milieu de ce vacarme.
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Je progresse ensuite lentement sur la rive nord. Le bleu du lac est profond, sombre et intense. Le vent rend tout ce paysage beau, extrêmement beau, mais brutal et inhospitalier. J'ai l'impression d'être arrivé à mon premier but, mais en même temps d'être nul part. Je suis bien au milieu de nul part, je me souviens des cartes satellites observées attentivement avant mon départ ne montrant que quelques minuscules villages distants de plusieurs jours de marche, séparés par des rivières et des cols... et des glaciers si par hasard je me trompais de vallée.
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Mais une carte satellite ne montre pas le bruit des vagues du lac agité, ne fais pas sentir les lèvres brûlées par le vent qui ne donne aucun répis de la première heure de jour jusqu'au couché du soleil, et enfin ne permet pas de voir qu'en plusieurs heures de marche, les montagnes qui nous entourent ont à peine changé leur perspective... Je marcherai le plus possible, ajoutant à chaque fois 30 minutes de marche quand je pensais m'arrêter. Je ferai finalement bivouac au milieu de la rive nord, vraiment épuisé. J'espérai peut-être trouver une habitation, un berger, dans cet endroit où une rivière venant du nord se jette dans le lac, je n'ai trouvé qu'une ruine abandonnée. Je me force encore une fois à manger avant de m'endormir, alors que le soleil n'est pas encore couché. Je me réveille, après quelques heures de mauvais sommeil. J'ai mal à la tête, c'est indéniable. Une alarme se déclenche en moi: je pense pour la première fois au mal des montagnes, et à un oedème pulmonaire. Pour vérifier cela, par réflex j'expire et vide mes poumons. Le verdict est sans appel : j'entend ce gargouillis si caractéristique, signifiant que mes poumons sont en train de se remplir d'eau. Je regarde ma montre, il est 22h30. Tout va très vite dans ma tête, j'évalue ma situation, clairement mauvaise : je suis seul, la nuit vient de commencer, je suis à 45km de mon point de départ, et n'ai rencontré aucun village depuis, seule une famille dans une yourte non loin d'Allichur, ainsi qu'une yourte vide dans le delta à l'extrémité est du lac. Ce début d'oedème pulmonaire signifie qu'il me reste environ 24h avant que les choses ne s'aggravent irrémédiablement. Dans 24h au plus je DOIS être à moins de 3000m. Le problème est que sur ce plateau du Pamir, le premier point en dessous de cette altitude se situe à plus de 150km de là... D'une manière ou d'une autre quelqu'un devra m'aider...
