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15 jours de canoë/tandem en Alaska: Au Pays des Rêves
Bonjour à tous,
Nous tenons à partager avec vous notre expérience sur la Yukon River, entre Canada et Alaska, en canoë, notre tandem à bord, en Août 2016. Ca fait déjà quelques mois mais l'Alaska nous manque déjà, peut-être parce que nous avons plus de mal avec le monde et la chaleur d'Asie du Sud-Est où nous sommes actuellement!
Le voyage, la découverte, ça nous apprend des choses… Quoi? Nous ne savons pas, et puis ce n’est pas le moment d’y réfléchir, nous n’en avons pas l’envie, on compte les bouses à la fin de la foire, y paraît…
Ce que nous avons compris, c’est que c’est à nous d’écrire notre vie. Pas d’a priori, pas de honte, pas de crainte, plus de barrière, tout est possible si on s’en donne les moyens… Donc profitons-en!
Nous, nous revenons d’une aventure de 15 jours au Pays des Rêves… Ca vous intéresse? Munissez-vous juste d’une boite d’allumettes et d’une hache!
Dawson City, le pays de l’or ou des trésors cachés!
Déjà 3 jours que nous scrutons, observons, fouinons, questionnons à la recherche de notre trésor. Nous finirons par le dégoter avec l’aide de Colm (un gars qui ne parle pas beaucoup, mais le peu qu’il dit, c’est pas des conneries!). Nous le trouvons enfin entre les herbes, sur le dos, il n’attire pas vraiment l’attention mais bon, il devrait faire l’affaire…
Bon, on va prendre le jaune!
Nous, on s’affaire (oui, 2 fois mais on fait ce qu’on veut!)! Nous le retournons, lui passons un coup de gant pour lui redonner la couleur de ses 20 ans (nous ne pourrons pas faire mieux que 20). Un petit bout de corde à l’avant pour l’amarrer, la même à l’arrière, on ne sait jamais! Une éponge, un vieux bidon pour écoper, nous voilà fin prêts pour essayer notre canoë!
Nous chargeons tout: 4 grosses sacoches, la remorque, Théolou, en se contorsionnant, nous arrivons même à monter tous les 2 dedans! Colm nous lâche un léger sourire… essai validé, ya plus qu’à payer!
Le grand départ
Après une bonne nuit de sommeil, sous la tente, sous la pluie à éponger le matelas, nous voilà fin prêts pour descendre une partie de la Yukon River. Environ 450km qui devrait nous prendre une dizaine de jours et nous faire passer une frontière, celle de l’Alaska.
Les premiers coups de pagaie se font tout en douceur, nous testons stabilité et maniabilité de notre canoë et ses 300kg de chargement, nous attrapons la canne à pêche en pagayant, tout est bon! Nous glissons vers l’immensité de l’Alaska, de ses forêts aux mille couleurs, sa toundra impénétrable (et pour cause on a essayé), de cette nature incontrôlable, de cette vie sauvage qui nous met la boule au ventre quand nous posons un pied à terre…
Oh hisse!
Le Canoë c’est génial!
C’est génial car nous pouvons trimballer une bonne dose de confort supplémentaire avec nous (Théolou, notre tandem, n’accepte pas les kilos de confort superflus). A savoir:
– une bâche supplémentaire de 6mX5 pour se mettre à l’abri
– une hache pour se faire un feu de trappeur en toute circonstance
– une grille avec pied pour faire chauffer 2 casseroles à la fois
– une canne à pêche pour s’occuper (pour manger, nous faisons comme tout le monde, supermarché!)
– des kilos de fruits et légumes et boites de conserves
– une dizaine de litres d’eau potable filtrée que nous stockons constamment avec nous
Bon OK, on est un peu chargés…
Notre rythme en canoë est différent, nous réapprenons le voyage… Le temps pour monter et lever le bivouac est plus long, les journées défilent lentement, au rythme des coups de pagaie. Nous nous laissons surprendre à observer pendant des heures les nuages qui d’un côté, forment des strates régulières, tandis que de l’autre, les cumulonimbus se chargent, s’assombrissent pour finir par se déverser sur les sommets environnants. Le soir, quand nous avons la chance d’apercevoir le soleil, il illumine de mille couleurs tout ce qui est sur notre passage. La toundra deviendrait presque clémente et accessible… Se laissant porter par le crépitement du feu, nous avons l’impression de voyager au côté d’Alice. Quel pays merveilleux…
Les cabanes des bois
A notre grande surprise, nous apprenons que la rivière est jalonnée de 4 ou 5 cabanes de trappeurs. On nous donne minutieusement les points GPS. Merci, mais nous, on se dirige uniquement à la carte papier 1/400 000 et à l’instinct!! Bastien (qui a sans doute construit des cabanes dans tous les bois de St-Césaire!) met un point d’honneur à les retrouver toutes, une à une.
Un vrai Paradis…
Certaines sont compliquées à débusquer, mais quand il se met dans la peau d’un trappeur des années 1950, il revient toujours avec quelques trous en plus sur son pantalon, des griffures plein les bras, des boutons de moustiques plein le visage (il avait qu’à prendre le temps de mettre la moustiquaire) mais jamais bredouille.
C’est comme ça que nous passons 5 nuits dans l’odeur entêtante du bois de Spruce et la poussière dense mais toute relative, face à la chaleur rustique que nous apporte ces cabanes de bois massif. Ces camps de base nous permettent de découvrir plus profondément la vie sauvage environnante. Nous verrons un élan et son petit, des aigles survolant la rivière, des canards chassés par des ragondins, un hibou, des centaines d’écureuils, des traces de puma… Un soir, alors que Bastien répare le canoë à coup de chambre à air et de boite de conserve (et oui, on ne l’a pas payé bien cher!), nous surprenons un ours en pleine séance de natation, 400m de traversée dans le courant de la Yukon River… Pas mal!
Avec la lune se lèvent…
Après 8 jours passés sur la rivière, il serait peut-être temps de lever les yeux! Depuis une quinzaine de jours, nous avons enfin le droit, entre minuit et 3h du mat’, à un peu de nuit noire.
Entre 2 coups de pagaie, dans un silence de début d’après-midi, Alexine dit:
« Aurore, c’est pas le lever du jour? »
« Boréal, ça veut dire Nord, non? » Silence…
A partir de ce moment-là, nous décidons de nous lever toutes les nuits vers 00h30. La première nuit, rien, la deuxième, un peu trop nuageux, nous retournons, (ou restons!) au Pays des Rêves.
La troisième nuit, le temps paraît clair, on s’équipe, une doudoune, une bombe anti-moustiques. Nous marchons un peu pour se mettre dans un endroit dégagé, mais voilà qu’Alexine est déjà envoutée par le ciel. Bastien n’y croit pas: « Tu déconnes, c’est un nuage! ».
Pendant près de 30 minutes, nous avons droit à un balai extraordinaire. Une parabole se dessine, on pourrait la confondre avec un simple nuage, mais voila qu’elle devient luminescente, l’intensité varie au fur et à mesure de sa progression dans le ciel, elle se déplace afin d’embellir une partie de la nuit noire au dessus de nos têtes. Nous fixons ce voile qui se déplace. Ce pourrait juste être la lumière Tungstene d’un néon, mais non, nous sommes bel et bien en train d’admirer notre première Aurore Boréale.
La couleur et l’intensité n’était certes pas celle que l’on a tous en tête, mais nous pouvons vous assurer que ce phénomène naturel vous apporte quand même son lot de frissons…
Encore un Bivouac inoubliable…
Et non, pas de photo de l’Aurore Boréale…
Incroyable mais vrai!
Déjà 12 jours, il est temps pour nous de remettre pied à terre à Circle, village d’une centaine d’habitants, été comme hiver (quoique l’été, nous ne sommes pas bien sûrs qu’ils en aient!). Dernière étape, revendre le canoë. Ca s’annonce compliqué, bien que nous ayons pris contact avec plusieurs agences de location susceptibles de le racheter, mais ici pas de téléphone et encore moins Internet. Bon, tant pis, on verra ça plus tard, en tous cas nous allons essayer de se ravitailler dans le boui-boui qui sert d’épicerie, de bar, de magasin de bricolage, en gros le dépanneur.
Le rêve continue, en moins de 2 minutes, la propriétaire nous tend 2 billets, sans même l’avoir vu « Je viens de prendre une décision, amenez-le derrière quand vous voulez! »! Bon OK nous avons de la chance, mais y parait que la chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule (c’est pas de nous mais on aurait bien aimé l’écrire!).
Il est temps pour nous de continuer avec Théolou, un léger pincement au cœur (pourtant nous ne sommes pas vraiment matérialistes!), pour reprendre la route, celle qui des fois nous fait pleurer de joie, hurler de colère, rire aux éclats, tomber, transpirer de peur, celle qui nous fait vivre depuis quasiment 1 an et demi…
Merci de nous avoir lu, c'était pour nous une superbe expérience et l'Alaska est vraiment un endroit magique...
Alexine & Bastien https://tandunreve.com/
Nous tenons à partager avec vous notre expérience sur la Yukon River, entre Canada et Alaska, en canoë, notre tandem à bord, en Août 2016. Ca fait déjà quelques mois mais l'Alaska nous manque déjà, peut-être parce que nous avons plus de mal avec le monde et la chaleur d'Asie du Sud-Est où nous sommes actuellement!
Le voyage, la découverte, ça nous apprend des choses… Quoi? Nous ne savons pas, et puis ce n’est pas le moment d’y réfléchir, nous n’en avons pas l’envie, on compte les bouses à la fin de la foire, y paraît…
Ce que nous avons compris, c’est que c’est à nous d’écrire notre vie. Pas d’a priori, pas de honte, pas de crainte, plus de barrière, tout est possible si on s’en donne les moyens… Donc profitons-en!
Nous, nous revenons d’une aventure de 15 jours au Pays des Rêves… Ca vous intéresse? Munissez-vous juste d’une boite d’allumettes et d’une hache!
Dawson City, le pays de l’or ou des trésors cachés!
Déjà 3 jours que nous scrutons, observons, fouinons, questionnons à la recherche de notre trésor. Nous finirons par le dégoter avec l’aide de Colm (un gars qui ne parle pas beaucoup, mais le peu qu’il dit, c’est pas des conneries!). Nous le trouvons enfin entre les herbes, sur le dos, il n’attire pas vraiment l’attention mais bon, il devrait faire l’affaire…
Bon, on va prendre le jaune!Nous, on s’affaire (oui, 2 fois mais on fait ce qu’on veut!)! Nous le retournons, lui passons un coup de gant pour lui redonner la couleur de ses 20 ans (nous ne pourrons pas faire mieux que 20). Un petit bout de corde à l’avant pour l’amarrer, la même à l’arrière, on ne sait jamais! Une éponge, un vieux bidon pour écoper, nous voilà fin prêts pour essayer notre canoë!
Nous chargeons tout: 4 grosses sacoches, la remorque, Théolou, en se contorsionnant, nous arrivons même à monter tous les 2 dedans! Colm nous lâche un léger sourire… essai validé, ya plus qu’à payer!
Le grand départ
Après une bonne nuit de sommeil, sous la tente, sous la pluie à éponger le matelas, nous voilà fin prêts pour descendre une partie de la Yukon River. Environ 450km qui devrait nous prendre une dizaine de jours et nous faire passer une frontière, celle de l’Alaska.
Les premiers coups de pagaie se font tout en douceur, nous testons stabilité et maniabilité de notre canoë et ses 300kg de chargement, nous attrapons la canne à pêche en pagayant, tout est bon! Nous glissons vers l’immensité de l’Alaska, de ses forêts aux mille couleurs, sa toundra impénétrable (et pour cause on a essayé), de cette nature incontrôlable, de cette vie sauvage qui nous met la boule au ventre quand nous posons un pied à terre…
Oh hisse!Le Canoë c’est génial!
C’est génial car nous pouvons trimballer une bonne dose de confort supplémentaire avec nous (Théolou, notre tandem, n’accepte pas les kilos de confort superflus). A savoir:
– une bâche supplémentaire de 6mX5 pour se mettre à l’abri
– une hache pour se faire un feu de trappeur en toute circonstance
– une grille avec pied pour faire chauffer 2 casseroles à la fois
– une canne à pêche pour s’occuper (pour manger, nous faisons comme tout le monde, supermarché!)
– des kilos de fruits et légumes et boites de conserves
– une dizaine de litres d’eau potable filtrée que nous stockons constamment avec nous
Bon OK, on est un peu chargés…Notre rythme en canoë est différent, nous réapprenons le voyage… Le temps pour monter et lever le bivouac est plus long, les journées défilent lentement, au rythme des coups de pagaie. Nous nous laissons surprendre à observer pendant des heures les nuages qui d’un côté, forment des strates régulières, tandis que de l’autre, les cumulonimbus se chargent, s’assombrissent pour finir par se déverser sur les sommets environnants. Le soir, quand nous avons la chance d’apercevoir le soleil, il illumine de mille couleurs tout ce qui est sur notre passage. La toundra deviendrait presque clémente et accessible… Se laissant porter par le crépitement du feu, nous avons l’impression de voyager au côté d’Alice. Quel pays merveilleux…
Les cabanes des bois
A notre grande surprise, nous apprenons que la rivière est jalonnée de 4 ou 5 cabanes de trappeurs. On nous donne minutieusement les points GPS. Merci, mais nous, on se dirige uniquement à la carte papier 1/400 000 et à l’instinct!! Bastien (qui a sans doute construit des cabanes dans tous les bois de St-Césaire!) met un point d’honneur à les retrouver toutes, une à une.
Un vrai Paradis…Certaines sont compliquées à débusquer, mais quand il se met dans la peau d’un trappeur des années 1950, il revient toujours avec quelques trous en plus sur son pantalon, des griffures plein les bras, des boutons de moustiques plein le visage (il avait qu’à prendre le temps de mettre la moustiquaire) mais jamais bredouille.
C’est comme ça que nous passons 5 nuits dans l’odeur entêtante du bois de Spruce et la poussière dense mais toute relative, face à la chaleur rustique que nous apporte ces cabanes de bois massif. Ces camps de base nous permettent de découvrir plus profondément la vie sauvage environnante. Nous verrons un élan et son petit, des aigles survolant la rivière, des canards chassés par des ragondins, un hibou, des centaines d’écureuils, des traces de puma… Un soir, alors que Bastien répare le canoë à coup de chambre à air et de boite de conserve (et oui, on ne l’a pas payé bien cher!), nous surprenons un ours en pleine séance de natation, 400m de traversée dans le courant de la Yukon River… Pas mal!
Avec la lune se lèvent…
Après 8 jours passés sur la rivière, il serait peut-être temps de lever les yeux! Depuis une quinzaine de jours, nous avons enfin le droit, entre minuit et 3h du mat’, à un peu de nuit noire.
Entre 2 coups de pagaie, dans un silence de début d’après-midi, Alexine dit:
« Aurore, c’est pas le lever du jour? »
« Boréal, ça veut dire Nord, non? » Silence…
A partir de ce moment-là, nous décidons de nous lever toutes les nuits vers 00h30. La première nuit, rien, la deuxième, un peu trop nuageux, nous retournons, (ou restons!) au Pays des Rêves.
La troisième nuit, le temps paraît clair, on s’équipe, une doudoune, une bombe anti-moustiques. Nous marchons un peu pour se mettre dans un endroit dégagé, mais voilà qu’Alexine est déjà envoutée par le ciel. Bastien n’y croit pas: « Tu déconnes, c’est un nuage! ».
Pendant près de 30 minutes, nous avons droit à un balai extraordinaire. Une parabole se dessine, on pourrait la confondre avec un simple nuage, mais voila qu’elle devient luminescente, l’intensité varie au fur et à mesure de sa progression dans le ciel, elle se déplace afin d’embellir une partie de la nuit noire au dessus de nos têtes. Nous fixons ce voile qui se déplace. Ce pourrait juste être la lumière Tungstene d’un néon, mais non, nous sommes bel et bien en train d’admirer notre première Aurore Boréale.
La couleur et l’intensité n’était certes pas celle que l’on a tous en tête, mais nous pouvons vous assurer que ce phénomène naturel vous apporte quand même son lot de frissons…
Encore un Bivouac inoubliable…
Et non, pas de photo de l’Aurore Boréale…Incroyable mais vrai!
Déjà 12 jours, il est temps pour nous de remettre pied à terre à Circle, village d’une centaine d’habitants, été comme hiver (quoique l’été, nous ne sommes pas bien sûrs qu’ils en aient!). Dernière étape, revendre le canoë. Ca s’annonce compliqué, bien que nous ayons pris contact avec plusieurs agences de location susceptibles de le racheter, mais ici pas de téléphone et encore moins Internet. Bon, tant pis, on verra ça plus tard, en tous cas nous allons essayer de se ravitailler dans le boui-boui qui sert d’épicerie, de bar, de magasin de bricolage, en gros le dépanneur.
Le rêve continue, en moins de 2 minutes, la propriétaire nous tend 2 billets, sans même l’avoir vu « Je viens de prendre une décision, amenez-le derrière quand vous voulez! »! Bon OK nous avons de la chance, mais y parait que la chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule (c’est pas de nous mais on aurait bien aimé l’écrire!).
Il est temps pour nous de continuer avec Théolou, un léger pincement au cœur (pourtant nous ne sommes pas vraiment matérialistes!), pour reprendre la route, celle qui des fois nous fait pleurer de joie, hurler de colère, rire aux éclats, tomber, transpirer de peur, celle qui nous fait vivre depuis quasiment 1 an et demi…
Merci de nous avoir lu, c'était pour nous une superbe expérience et l'Alaska est vraiment un endroit magique...
Alexine & Bastien https://tandunreve.com/
Croisière Alaska: distances ports - centres-villes
Bonjour
Nous irons en Alaska au mois de mai.😊
Pouvez vous m'aider sur :
- les distances du port au centre ville pour Sitka, Ketchikan et Juneau
- les excursions à faire nous même dans ces 3 villes. Nous serons à Sitka de 8 heures à 17 h, à Ketchikan de 8 heures à 18 h et à Juneau de 11 h à 20 h.
- les vêtements à prendre, sachant que la croisière commence le 7 mai
Merci de votre aide
Christine
Nous irons en Alaska au mois de mai.😊
Pouvez vous m'aider sur :
- les distances du port au centre ville pour Sitka, Ketchikan et Juneau
- les excursions à faire nous même dans ces 3 villes. Nous serons à Sitka de 8 heures à 17 h, à Ketchikan de 8 heures à 18 h et à Juneau de 11 h à 20 h.
- les vêtements à prendre, sachant que la croisière commence le 7 mai
Merci de votre aide
Christine
Travailler, étudier et vivre en Alaska, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Sainte-Lucie
Bonjour
Je m’appelle Gnimassoun Wenceslas je suis Africain Béninois résident au Bénin. Titulaire d'un diplôme d’étude agricole tropicale, deuxième année de sociologie et anthropologie avec une expérience professionnel de quatre ans au ministère d'agriculture d’élevage et de la pêche du Bénin.J'ai 27 ans je veut bien travailler, étudier, et vivre à Alaska, saint-Pierre-et-Miquelon, ou sante-Lucie. veuillez bien vouloir m'aidez à avoir les conditions à remplir et les procédures.Je serai très ravi de lire vos différents réponses.Merci
Cordialement
Voyager seule en Alaska
Bonjour,
Je souhaite me rendre en Alaska pour une periode de 10 jours pendant les fetes.
J'ai decidé de prendre un avion jusqu'a Anchorage, et je voudrai savoir s'il etait possible de continuer mon voyage ensuite à pied, bus, stop ? Je n'ai pas encore décidé de mon itineraire car je voudrai avoir des avis, bons plans?
Est ce dangereux ? Quand est il du budget ? Que faut il prevoir ? ya t'il des personnes ayant voyager seules qui pourraient me renseigner?
Je vous remercie d'avance
Je souhaite me rendre en Alaska pour une periode de 10 jours pendant les fetes.
J'ai decidé de prendre un avion jusqu'a Anchorage, et je voudrai savoir s'il etait possible de continuer mon voyage ensuite à pied, bus, stop ? Je n'ai pas encore décidé de mon itineraire car je voudrai avoir des avis, bons plans?
Est ce dangereux ? Quand est il du budget ? Que faut il prevoir ? ya t'il des personnes ayant voyager seules qui pourraient me renseigner?
Je vous remercie d'avance
Préparation d'un road trip de 3 semaines en Alaska
Bonjour à tous,
Après avoir effectué un magnifique road-trip dans l'ouest canadien en juin 2016 et après avoir sélectionné la Mongolie pour notre road-trip de l'été 2017 en juillet prochain, nous nous intéressons à présent à notre destination pour l'été 2018 : l'Alaska ! 🙂 Trois semaines en juin 2018. Fans de grands espaces et de nature, cet endroit du globe nous a toujours fait rêver et nous nous sommes dit qu'il serait temps de sauter le pas.
Certes c'est encore loin, mais au vue des nombreux carnets de voyages que nous avons lu sur cette destination, une chose est souvent revenu : s'y prendre le plus tôt possible surtout à cause des prix qui peuvent vite exploser.
Notre but est donc de commencer les réservations pour ce trip en aout 2017, soit après notre retour de Mongolie. Les réservations seront donc effectué 10 mois avant le départ ce qui, nous pensons, est pas mal pour avoir des prix plus intéressants.
Étant donné que les hébergements sur place sont bien souvent hors de prix, nous souhaitons réaliser ce voyage en louant un genre de truck camper ou même un van aménagé. Le fait de ne pas avoir de douche à l'intérieur ne nous dérange pas, car nous avons vu qu'il était possible de se doucher dans les stations services ou encore dans les nombreux "campground" présents un peu partout. Le coté un peu "roots" ne nous fait pas peur.
Au début, nous voulions arriver et repartir d'Anchorage avec la compagnie Condor qui propose les tarifs les moins chères cependant les prix des van ou truck camper pour 3 semaines au départ d'Anchorage, nous ont fait bondir! On a souvent lu par exemple que Go North permettait d'aller sur les routes de graviers mais entre la taxe du pays, le kilométrage illimité, l'assurance, le GPS etc cela nous revenait à plus de 6000€ pour 2 personnes ce qui nous a clairement fait halluciné! Le seul loueur que nous avons trouvé qui propose des prix corrects à Anchorage est Northwest Van Campers. Ce dernier autorise également les routes de gravier mais ce qui nous dérange ici c'est qu'il y a dans l'ensemble très peu d'avis. On ne sait donc pas trop ce qu'il vaut, surtout que c'est une toute petite entreprise. Si certains sont déjà passés ce loueur, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience. 🙂
Nous avons donc trouvé une autre option pour avoir des prix plus avantageux : louer notre camion aménagé à Whitehorse au Canada (dans le Yukon) ville située à un peu plus de 5h de la frontière de l'Alaska en passant par la Alaska Highway. D'après nos recherches c'est Authentik Canada qui semble proposer les prix les plus intéressants et si vous réservez bien à l'avance, les frais de kilométrage illimité et le passage de la frontière aux USA sont offerts. En gros, pour tout compris (GPS, assurance etc) cela nous reviendrait pour un petit camion aménagé à environ 4000€ les 3 semaines (soit 2000€ mois chère qu'en Alaska). Bien sur ici, si vous avez des meilleurs plans nous sommes preneur d'infos 😎
Voici donc le parcours que nous nous sommes pour le moment fixé, ce dernier peut bien évidemment encore changer. Vos impressions, bons plans, avis, choses à voir en plus de celles mentionnées sont donc les bienvenus 🙂 Sachez avant de lire la suite que nous recherchons principalement le coté nature (montagne, lacs, glaciers etc) les randonnées, des sports pour voir la "wildlife". Nous adorons également les routes panoramiques : rouler, s'arrêter, profiter du moment pour prendre une photo, reprendre la route sont des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Rouler une journée entière ne nous fait donc pas peur. Lors des journées de routes on se réveille en général très tôt pour arriver au plus tôt à notre future étape. Bien que nous arriverons et repartirons à Whitehorse, notre but à travers ce trip est de privilégier l'Alaska et non le Yukon car pour nous, en 3 semaines, difficile d'allier les 2 tant il y de choses à voir de chaque coté.
Jour 1 :
- Vol Paris/Whitehorse avec la compagnie Lufthansa pour environ 1000€/pers (ici le prix ne change pas trop par rapport à un vol Paris/Anchorage avec la compagnie Condor). Durée totale du voyage 22h avec deux escales, une à Francfort et une autre à Vancouver. Tout les vols Paris/Whitehorse avec Lufthansa arrive à Whitehorse à 23h06 heure locale. Connaissez vous ici des compagnies aériennes plus avantageuses?
- Nuit à Whitehorse
Jour 2 :
- Petit tour à Whitehorse le matin
- Récupération du camion aménagé à 15h
- Route de Whitehorse jusqu'à Beaver Creek (Yukon à la frontière) sur la Alaska Highway (5h et 446km). Savez vous si il y a des incontournables rapides à voir sur cette partie de la Alaska Highway?
- Nuit à Beaver Ceek
Jour 3 : - Route de Beaver Creek à Mc Carthy dans le Wrangell-St. Elias National Park (7h40 et 600km). Google map indique 2h pour faire la fameuse route de gravier entre Chitina et McCarthy. Pour ceux qui l'auraient déjà empruntée, combien de temps avez vous mis?
- Nuit à McCarthy sur la parking à l'entrée, nous avons lu qu'aucun véhicule n'était autorisé dans le village.
Jour 4 :
- Excursion à la journée sur le glacier Kennicott avec un guide. Pour ceux qui l'auraient déjà faite, savez vous si les crampons sont prêtés ?
- Fin de journée à visiter le village- Nuit sur place
Jour 5 :
- Route de McCarthy jusqu'à Valdez (4h15 et 290km)
- Différents arrêts sur la route : Worthington Glacier, Bridal Veil Falls Trail, Keyston Canyon, Horsetail falls
- Une fois arrivés sur Valdez : Solomon Gulch Trail (en espérant ici voir les ours chassez le saumon), petite pause au Valdez Glacier lake et à Crooked Creek
- Nuit à Valdez
Jour 6 :
- Journée en kayak avec l'organisme Anadyr Adventure pour aller voir le Columbia Glacier. Des avis pour ceux qui l'auraient déjà fait? C'est vrai que le prix est assez chère mais nous avons l'impression que c'est un peu monnaie courante en Alaska pour les activités...
- Nuit à Vadez
Jour 7 :
- Route de Valdez à Anchorage (5h10 et 480km)
- Nombreux arrêts en route : Matanuska Glacier, Lion's Head Trail, Eklutna Village, Thunderbird Falls trail, Eklutna Lake, Artic Scenic Road
- Si nous avons le temps : Eagle Center River avec le Rodak Trail et le Albert Loop Trail
- Nuit à Anchorage. Si vous connaissez ici un endroit au calme aux alentours de la ville pour passer la nuit, nous sommes preneur d'infos.
Jour 8 :
Journée sur Anchorage et ses alentours :- Le matin : Flattop Mountain Trail avec sa vue sur Anchorage
- L'après-midi : location de vélo pour faire le Tony Knowles Coastal Trail (28km)
- Si non fait la veille et si il nous reste du temps : Eagle Center River avec le Rodak Trail et le Albert Loop Trail
- Nuit à Anchorage
Jour 9 :
- Route d'Anchorage à Alyeska (50min et 65km)
- Journée Crow Pass Trail pour aller voir le Crystal lake et le Raven Glacier dans le Chugach State Park
- Nuit dans les alentours
Jour 10 :
- Route d'Alyeska jusqu'à Portage lake (30 min et 33km)
- Randonnée Byron Glacier
- Portage Pass Trail pour aller voir le Glacier Portage
- Nuit à Whittier (20min plus loin)
Jour 11 :
Ici nous sommes partagés, on hésite entre deux croisières dans le fjord Prince William.
Nous avons en tête celle des 26 glaciers qui apparemment est mythique et la Glacier Quest Cruise Cependant le point qui nous déplait c'est le fait de se retrouver une journée entière dans un bateau avec 300 personnes... ça fait un peu le truc attrape touriste qu'en pensez vous? Une des ces croisières vaut elle vraiment le coup?
- A la fin de la croisière (ou à 16h45 ou à 17h30 selon celle qu'on choisira si croisière il y a) route jusqu'au Skilak Lake ou nous passerons la nuit (1h50 et 135km)
Jour 12 :
- Route jusqu'à Homer (2h11 et 165km)
- A 10h30 croisière jusqu'à Seldovia en passant par Gull Island et ses 15000 oiseaux (nous aurions préféré aller voir les ours dans le Katmai mais la vue du prix nous a vite fait revenir à la réalité 😕)
- Retour à 17h30, balade à Homer Spit et Diamond Creek Trail pour atteindre la plage.
Jour 13 :
- Route Homer jusqu'à Seward (3h15 et 170 km) avec plusieurs arrêts : Kenai et son estuaire pour tenter d'observer les caribous, passage à nouveau au Skilak lake pour tenter de voir des animaux, Rainbow lake trail, Carter lake trail
- Nuit à Seward
Jour 14 :
- Harding Icefield trail sur le Exit Glacier (rando à la journée) Quels sont vos impressions sur ce trail? Est il vraiment difficile?
- Nuit à Seward
Jour 15 :
- Croisière Glacier and Whale Watching dans le Kenai Fjord National Park à la journée. Ici nous souhaitons privilégier un organisme à taille humaine (6 personnes par bateau) avec l'organisme Northern Latitude Adventure ou les avis ont l'air d'être tous excellents.
- Nuit à Seward
Jour 16 :
- Journée randonnée à Lost Lake
- Nuit à Seward
Jour 17 :
- Route de Seward à Hatcher Pass (3h22 et 292km)
- Journée dans les alentours : Scenic drive, Summit lake, Hatch Peak & April bow trail etc
- Nuit dans les alentours
Jour 18 :
- Route jusqu'au Denali National Park (3h45 et 315km) : sur la route petite pause à Talkeetna et à Healy (pour prendre une photo avec le bus d'Into the Wild).
- Une fois arrivés à McKinley Park : horseshoe lake trail
- Nuit sur place
Jour 19 et 20 :
- Deux jours dans le Denali National Park avec la navette à vadrouiller. Nous avons lu ici que la navette était pour la plupart du temps une contrainte, si jamais le temps est défavorable nous pensons n'y rester qu'une seule journée.
- Nuit sur place
Sur les 3 derniers jours nous avons envie de profiter de la route et de ses beaux panoramas, les arrêts nuits que nous avons indiqué par la suite sont susceptible de changer en fonction de si on a un coup de coeur pour un endroit ou non on va dire que c'est la partie du voyage qui va se faire le plus au feeling.
Jour 21 :
Journée sur la Denali Highway (route de gravier) de Cantwell à Paxson (217 km avec vitesse entre 33 et 55 mph soit entre 50 et 80km/h) Pour ceux qui auraient empruntés cette route est elle vraiment en mauvaise état? Combien de temps avez vous mis pour la faire?
Une fois arrivés à Paxson, nous souhaitons rejoindre les alentours de Tok (3h et 300km) pour y passer la nuit, nous remonterons donc la Richardons Highway jusqu'à Delta Jonction et nous reprendrons la Alaska Highway jusqu'à Tok (pour ainsi éviter de prendre la même route qu'à l'allée)- Nuit aux alentours de Tok Jour 22 : Grosse journée de route de Tok à Whitehorse en passant par Dawson City en prenant la Top of the World Highway. Pour ceux qui connaissent cette route, vos avis? En combien de temps l'avez vous faites? Vaut elle vraiment le coup? Pause déjeuner le midi à Dawson City (nous avons lu que cette ville est sans plus) et reprise de la route jusqu'à Whitehorse (5h30 et 533km)
- Nuit à Whitehorse ou sur la route en fonction de l'état de fatigue.
Jour 23 :
Se fera ou sur la route en fonction de la ou on se trouve ou sur Whitehorse
Si vous avez ici des spots incontournables à voir sur la route entre Dawson et Whitehorse et même sur Whitehorse même nous sommes preneur d'infos 🙂
Jour 24 :
Fin du voyage - Retour en France
- Remise du camion aménagé à 8h
- Décollage à 12h10 avec la compagnie Lufthansa pour Paris avec les mêmes escales qu'à l'allée.
Vous connaissez à présent tout dans les moindres détails 🙂 Dernière petites questions, comment se passe le passage de la frontière? Cela prend t il du temps? Dans le Yukon, pour ceux qui connaissent, faut il passer plus de temps à Whitehorse ou Dawson City? (on parle ici de choses rapides à voir) Oups nous avons écrit un roman, merci à ceux qui ont été au bout et merci à tout ceux qui ont partagé leurs carnets, certains sont de vrais perles. Nous attendons avec impatience vos avis et conseils.
Après avoir effectué un magnifique road-trip dans l'ouest canadien en juin 2016 et après avoir sélectionné la Mongolie pour notre road-trip de l'été 2017 en juillet prochain, nous nous intéressons à présent à notre destination pour l'été 2018 : l'Alaska ! 🙂 Trois semaines en juin 2018. Fans de grands espaces et de nature, cet endroit du globe nous a toujours fait rêver et nous nous sommes dit qu'il serait temps de sauter le pas.
Certes c'est encore loin, mais au vue des nombreux carnets de voyages que nous avons lu sur cette destination, une chose est souvent revenu : s'y prendre le plus tôt possible surtout à cause des prix qui peuvent vite exploser.
Notre but est donc de commencer les réservations pour ce trip en aout 2017, soit après notre retour de Mongolie. Les réservations seront donc effectué 10 mois avant le départ ce qui, nous pensons, est pas mal pour avoir des prix plus intéressants.
Étant donné que les hébergements sur place sont bien souvent hors de prix, nous souhaitons réaliser ce voyage en louant un genre de truck camper ou même un van aménagé. Le fait de ne pas avoir de douche à l'intérieur ne nous dérange pas, car nous avons vu qu'il était possible de se doucher dans les stations services ou encore dans les nombreux "campground" présents un peu partout. Le coté un peu "roots" ne nous fait pas peur.
Au début, nous voulions arriver et repartir d'Anchorage avec la compagnie Condor qui propose les tarifs les moins chères cependant les prix des van ou truck camper pour 3 semaines au départ d'Anchorage, nous ont fait bondir! On a souvent lu par exemple que Go North permettait d'aller sur les routes de graviers mais entre la taxe du pays, le kilométrage illimité, l'assurance, le GPS etc cela nous revenait à plus de 6000€ pour 2 personnes ce qui nous a clairement fait halluciné! Le seul loueur que nous avons trouvé qui propose des prix corrects à Anchorage est Northwest Van Campers. Ce dernier autorise également les routes de gravier mais ce qui nous dérange ici c'est qu'il y a dans l'ensemble très peu d'avis. On ne sait donc pas trop ce qu'il vaut, surtout que c'est une toute petite entreprise. Si certains sont déjà passés ce loueur, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience. 🙂
Nous avons donc trouvé une autre option pour avoir des prix plus avantageux : louer notre camion aménagé à Whitehorse au Canada (dans le Yukon) ville située à un peu plus de 5h de la frontière de l'Alaska en passant par la Alaska Highway. D'après nos recherches c'est Authentik Canada qui semble proposer les prix les plus intéressants et si vous réservez bien à l'avance, les frais de kilométrage illimité et le passage de la frontière aux USA sont offerts. En gros, pour tout compris (GPS, assurance etc) cela nous reviendrait pour un petit camion aménagé à environ 4000€ les 3 semaines (soit 2000€ mois chère qu'en Alaska). Bien sur ici, si vous avez des meilleurs plans nous sommes preneur d'infos 😎
Voici donc le parcours que nous nous sommes pour le moment fixé, ce dernier peut bien évidemment encore changer. Vos impressions, bons plans, avis, choses à voir en plus de celles mentionnées sont donc les bienvenus 🙂 Sachez avant de lire la suite que nous recherchons principalement le coté nature (montagne, lacs, glaciers etc) les randonnées, des sports pour voir la "wildlife". Nous adorons également les routes panoramiques : rouler, s'arrêter, profiter du moment pour prendre une photo, reprendre la route sont des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Rouler une journée entière ne nous fait donc pas peur. Lors des journées de routes on se réveille en général très tôt pour arriver au plus tôt à notre future étape. Bien que nous arriverons et repartirons à Whitehorse, notre but à travers ce trip est de privilégier l'Alaska et non le Yukon car pour nous, en 3 semaines, difficile d'allier les 2 tant il y de choses à voir de chaque coté.
Jour 1 :
- Vol Paris/Whitehorse avec la compagnie Lufthansa pour environ 1000€/pers (ici le prix ne change pas trop par rapport à un vol Paris/Anchorage avec la compagnie Condor). Durée totale du voyage 22h avec deux escales, une à Francfort et une autre à Vancouver. Tout les vols Paris/Whitehorse avec Lufthansa arrive à Whitehorse à 23h06 heure locale. Connaissez vous ici des compagnies aériennes plus avantageuses?
- Nuit à Whitehorse
Jour 2 :
- Petit tour à Whitehorse le matin
- Récupération du camion aménagé à 15h
- Route de Whitehorse jusqu'à Beaver Creek (Yukon à la frontière) sur la Alaska Highway (5h et 446km). Savez vous si il y a des incontournables rapides à voir sur cette partie de la Alaska Highway?
- Nuit à Beaver Ceek
Jour 3 : - Route de Beaver Creek à Mc Carthy dans le Wrangell-St. Elias National Park (7h40 et 600km). Google map indique 2h pour faire la fameuse route de gravier entre Chitina et McCarthy. Pour ceux qui l'auraient déjà empruntée, combien de temps avez vous mis?
- Nuit à McCarthy sur la parking à l'entrée, nous avons lu qu'aucun véhicule n'était autorisé dans le village.
Jour 4 :
- Excursion à la journée sur le glacier Kennicott avec un guide. Pour ceux qui l'auraient déjà faite, savez vous si les crampons sont prêtés ?
- Fin de journée à visiter le village- Nuit sur place
Jour 5 :
- Route de McCarthy jusqu'à Valdez (4h15 et 290km)
- Différents arrêts sur la route : Worthington Glacier, Bridal Veil Falls Trail, Keyston Canyon, Horsetail falls
- Une fois arrivés sur Valdez : Solomon Gulch Trail (en espérant ici voir les ours chassez le saumon), petite pause au Valdez Glacier lake et à Crooked Creek
- Nuit à Valdez
Jour 6 :
- Journée en kayak avec l'organisme Anadyr Adventure pour aller voir le Columbia Glacier. Des avis pour ceux qui l'auraient déjà fait? C'est vrai que le prix est assez chère mais nous avons l'impression que c'est un peu monnaie courante en Alaska pour les activités...
- Nuit à Vadez
Jour 7 :
- Route de Valdez à Anchorage (5h10 et 480km)
- Nombreux arrêts en route : Matanuska Glacier, Lion's Head Trail, Eklutna Village, Thunderbird Falls trail, Eklutna Lake, Artic Scenic Road
- Si nous avons le temps : Eagle Center River avec le Rodak Trail et le Albert Loop Trail
- Nuit à Anchorage. Si vous connaissez ici un endroit au calme aux alentours de la ville pour passer la nuit, nous sommes preneur d'infos.
Jour 8 :
Journée sur Anchorage et ses alentours :- Le matin : Flattop Mountain Trail avec sa vue sur Anchorage
- L'après-midi : location de vélo pour faire le Tony Knowles Coastal Trail (28km)
- Si non fait la veille et si il nous reste du temps : Eagle Center River avec le Rodak Trail et le Albert Loop Trail
- Nuit à Anchorage
Jour 9 :
- Route d'Anchorage à Alyeska (50min et 65km)
- Journée Crow Pass Trail pour aller voir le Crystal lake et le Raven Glacier dans le Chugach State Park
- Nuit dans les alentours
Jour 10 :
- Route d'Alyeska jusqu'à Portage lake (30 min et 33km)
- Randonnée Byron Glacier
- Portage Pass Trail pour aller voir le Glacier Portage
- Nuit à Whittier (20min plus loin)
Jour 11 :
Ici nous sommes partagés, on hésite entre deux croisières dans le fjord Prince William.
Nous avons en tête celle des 26 glaciers qui apparemment est mythique et la Glacier Quest Cruise Cependant le point qui nous déplait c'est le fait de se retrouver une journée entière dans un bateau avec 300 personnes... ça fait un peu le truc attrape touriste qu'en pensez vous? Une des ces croisières vaut elle vraiment le coup?
- A la fin de la croisière (ou à 16h45 ou à 17h30 selon celle qu'on choisira si croisière il y a) route jusqu'au Skilak Lake ou nous passerons la nuit (1h50 et 135km)
Jour 12 :
- Route jusqu'à Homer (2h11 et 165km)
- A 10h30 croisière jusqu'à Seldovia en passant par Gull Island et ses 15000 oiseaux (nous aurions préféré aller voir les ours dans le Katmai mais la vue du prix nous a vite fait revenir à la réalité 😕)
- Retour à 17h30, balade à Homer Spit et Diamond Creek Trail pour atteindre la plage.
Jour 13 :
- Route Homer jusqu'à Seward (3h15 et 170 km) avec plusieurs arrêts : Kenai et son estuaire pour tenter d'observer les caribous, passage à nouveau au Skilak lake pour tenter de voir des animaux, Rainbow lake trail, Carter lake trail
- Nuit à Seward
Jour 14 :
- Harding Icefield trail sur le Exit Glacier (rando à la journée) Quels sont vos impressions sur ce trail? Est il vraiment difficile?
- Nuit à Seward
Jour 15 :
- Croisière Glacier and Whale Watching dans le Kenai Fjord National Park à la journée. Ici nous souhaitons privilégier un organisme à taille humaine (6 personnes par bateau) avec l'organisme Northern Latitude Adventure ou les avis ont l'air d'être tous excellents.
- Nuit à Seward
Jour 16 :
- Journée randonnée à Lost Lake
- Nuit à Seward
Jour 17 :
- Route de Seward à Hatcher Pass (3h22 et 292km)
- Journée dans les alentours : Scenic drive, Summit lake, Hatch Peak & April bow trail etc
- Nuit dans les alentours
Jour 18 :
- Route jusqu'au Denali National Park (3h45 et 315km) : sur la route petite pause à Talkeetna et à Healy (pour prendre une photo avec le bus d'Into the Wild).
- Une fois arrivés à McKinley Park : horseshoe lake trail
- Nuit sur place
Jour 19 et 20 :
- Deux jours dans le Denali National Park avec la navette à vadrouiller. Nous avons lu ici que la navette était pour la plupart du temps une contrainte, si jamais le temps est défavorable nous pensons n'y rester qu'une seule journée.
- Nuit sur place
Sur les 3 derniers jours nous avons envie de profiter de la route et de ses beaux panoramas, les arrêts nuits que nous avons indiqué par la suite sont susceptible de changer en fonction de si on a un coup de coeur pour un endroit ou non on va dire que c'est la partie du voyage qui va se faire le plus au feeling.
Jour 21 :
Journée sur la Denali Highway (route de gravier) de Cantwell à Paxson (217 km avec vitesse entre 33 et 55 mph soit entre 50 et 80km/h) Pour ceux qui auraient empruntés cette route est elle vraiment en mauvaise état? Combien de temps avez vous mis pour la faire?
Une fois arrivés à Paxson, nous souhaitons rejoindre les alentours de Tok (3h et 300km) pour y passer la nuit, nous remonterons donc la Richardons Highway jusqu'à Delta Jonction et nous reprendrons la Alaska Highway jusqu'à Tok (pour ainsi éviter de prendre la même route qu'à l'allée)- Nuit aux alentours de Tok Jour 22 : Grosse journée de route de Tok à Whitehorse en passant par Dawson City en prenant la Top of the World Highway. Pour ceux qui connaissent cette route, vos avis? En combien de temps l'avez vous faites? Vaut elle vraiment le coup? Pause déjeuner le midi à Dawson City (nous avons lu que cette ville est sans plus) et reprise de la route jusqu'à Whitehorse (5h30 et 533km)
- Nuit à Whitehorse ou sur la route en fonction de l'état de fatigue.
Jour 23 :
Se fera ou sur la route en fonction de la ou on se trouve ou sur Whitehorse
Si vous avez ici des spots incontournables à voir sur la route entre Dawson et Whitehorse et même sur Whitehorse même nous sommes preneur d'infos 🙂
Jour 24 :
Fin du voyage - Retour en France
- Remise du camion aménagé à 8h
- Décollage à 12h10 avec la compagnie Lufthansa pour Paris avec les mêmes escales qu'à l'allée.
Vous connaissez à présent tout dans les moindres détails 🙂 Dernière petites questions, comment se passe le passage de la frontière? Cela prend t il du temps? Dans le Yukon, pour ceux qui connaissent, faut il passer plus de temps à Whitehorse ou Dawson City? (on parle ici de choses rapides à voir) Oups nous avons écrit un roman, merci à ceux qui ont été au bout et merci à tout ceux qui ont partagé leurs carnets, certains sont de vrais perles. Nous attendons avec impatience vos avis et conseils.
Croisière en Alaska Neuiw Amsterdam
Bonsoir amis voyageurs! J'envisage une premiere croisière. Quelqu'un connait ce navire? Expérience de coisière en Alaska? Les breuvages sont en supplément payant? Et ca peut être dispendieux?
Si vous avez des recommandations et/ou mise en garde, j'apprécirais bien!
😉
Arctique ou Antarctique?
Bonjour à tous.....
J'ai promis à mes garçons (24 et 21 ans !!!) un "dernier" voyage ensemble....et nous sommes tombés d'accord pour les régions polaires Nous avons tjrs voyagé de manière indépendante mais sur ce coup là j'ai choisie de m'en remettre entre les mains d'un pro Quelqu'un peut il me conseiller sur ; -la destination -un organisme? Sachant que nous aimerions voir les icebergs d'un bateau.....faire du canoë kayak..... du chien de traîneau????? cotoyer les phoques....etc etc
Bref, si l'un d'entre vous qui me lit a eut une belle expérience, merci de me la faire partager
J'ai promis à mes garçons (24 et 21 ans !!!) un "dernier" voyage ensemble....et nous sommes tombés d'accord pour les régions polaires Nous avons tjrs voyagé de manière indépendante mais sur ce coup là j'ai choisie de m'en remettre entre les mains d'un pro Quelqu'un peut il me conseiller sur ; -la destination -un organisme? Sachant que nous aimerions voir les icebergs d'un bateau.....faire du canoë kayak..... du chien de traîneau????? cotoyer les phoques....etc etc
Bref, si l'un d'entre vous qui me lit a eut une belle expérience, merci de me la faire partager
Fairbanks à Prudhoe Bay (Deadhorse, Alaska)
Bonjour à toutes et à tous,
je pars le 4 mai 2017 pour Anchorage ou je compte récupérer ma moto. A ce sujet, j'ai déjà quelques devis pour l'acheminement de la bécane. Je suis preneur d'info et d'adresses de transitaires au départ de Genève ou de Paris.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur l'état de la route/piste (Dalton Highway) et sur l'éventualité de l'enneigement "habituel" en Mai ?
Ensuite, je file sur Ushuaïa en évitant la panaméricaine. Retour prévu pour la mi-novembre au plus tard.
Je suis preneur de toutes infos concernant les entrées dans les pays traversés (visas, autorisations, etc...) ainsi que la prise d'assurances pour la moto.
Je n'ai encore rien booké pour le retour. Apparemment trop tôt, pour le billet retour à partir de Buenos Aires. Mon billet retour sera pris courant de l'hiver. Pour la moto, rien de fait non plus. J'ai une adresse à Buenos Aires et je me pose la question d'attendre d'être sur place pour l'acheminement en bateau ou en avion cargo. Si vous aveuz des infos...
L'itinéraire est bien avancé, et pour le reste... on verra en allant !!! Je pars seul, donc je minimise les problèmes éventuels.
Merci de vos retour.
Chani
je pars le 4 mai 2017 pour Anchorage ou je compte récupérer ma moto. A ce sujet, j'ai déjà quelques devis pour l'acheminement de la bécane. Je suis preneur d'info et d'adresses de transitaires au départ de Genève ou de Paris.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur l'état de la route/piste (Dalton Highway) et sur l'éventualité de l'enneigement "habituel" en Mai ?
Ensuite, je file sur Ushuaïa en évitant la panaméricaine. Retour prévu pour la mi-novembre au plus tard.
Je suis preneur de toutes infos concernant les entrées dans les pays traversés (visas, autorisations, etc...) ainsi que la prise d'assurances pour la moto.
Je n'ai encore rien booké pour le retour. Apparemment trop tôt, pour le billet retour à partir de Buenos Aires. Mon billet retour sera pris courant de l'hiver. Pour la moto, rien de fait non plus. J'ai une adresse à Buenos Aires et je me pose la question d'attendre d'être sur place pour l'acheminement en bateau ou en avion cargo. Si vous aveuz des infos...
L'itinéraire est bien avancé, et pour le reste... on verra en allant !!! Je pars seul, donc je minimise les problèmes éventuels.
Merci de vos retour.
Chani
Aller vivre en Alaska
Bonjour, j'ai quelques conseils à demander à ceux qui voudront bien me renseigner car ce projet me tient énormément à coeur. Moi et ma petite amie voudrions partir fin d'année 2017 en Alaska (c'est la première destination que l'on a en tête, cependant l'Island pourrait être très intéressant aussi). Cependant nous ne partirons pas pour vivre en ville, ni trouver un job en ville, je m'explique : nous cherchons à vivre dans un village, donc en Alaska, de pêcheurs et d'y travailler pour vivre. En plus du fait d'aller vivre dans un pays totalement étranger, aux conditions climatiques très différentes des nôtres et à la vie aussi étrangère, on pensait faire le voyage de France à là bas en bateau. En autre nous tendons à être au plus proche du strict nécessaire, un petit habitat et nos seules mains pour nous débrouiller. Bon, notre idée même est idyllique me diriez-vous, c'est pourquoi pour la rendre plus concrète je voudrais rassembler le plus de conseils, renseignements et peut-être contacts qui pourraient nous aider.
Quel visa devons nous nous procurer pour y habiter ?
Trouver un logement dans un village est-il compliqué ? Et cher ?
A quoi se préparer une fois arriver là bas ?
Est-il possible de travailler "à la dure", une fois arrivé là bas, au sein d'un village ? (pêche, ..)
J'ai lu sur une autre discussion sur l'Alaska, que la vie avait un prix assez élevée : Est-ce seulement dans les villes ou aussi dans les petits villages de pêcheurs ?
Connaissez vous, ou êtes vous originaire d'Alaska et si vous y vivez quels conseils pouvez vous nous donner ?
Voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me donner d'autre informations que je n'aurais pas demandé.
Merci à tous 😎
Location de campervan 4x4... pour l'Alaska
Bonjour à tous,
Je commence à me renseigner pour effectuer un bon petit voyage d'environ 2 mois en Juillet et Aout 2017 en Alaska, Yukon, Colombie Britannique. Alors je sais que 2 mois c'est long et que c'est la pire période au niveau des tarifs, mais je n'arrive pas à trouver de location de véhicule dans lequel on peut dormir sans en avoir pour 8000-10000$, j'ai même reçu des devis à 14.000$ pour des Economy Campervan...
J'ai aussi regardé pour acheter un véhicule mais le soucis sont les assurances...
Quels sont les prix que vous avez pu avoir, quelles compagnies ? Connaissez-vous d'autres solutions, genre au pire la petite voiture et la toile de tente mais c'est vrai qu'on aurait préféré pouvoir dormir dans le véhicule (moustiques, ours... ;-) ). Sinon même le break avec un lit à l'arrière nous irait bien mais avec un minimum d'équipement !
Merci à tous !
Je commence à me renseigner pour effectuer un bon petit voyage d'environ 2 mois en Juillet et Aout 2017 en Alaska, Yukon, Colombie Britannique. Alors je sais que 2 mois c'est long et que c'est la pire période au niveau des tarifs, mais je n'arrive pas à trouver de location de véhicule dans lequel on peut dormir sans en avoir pour 8000-10000$, j'ai même reçu des devis à 14.000$ pour des Economy Campervan...
J'ai aussi regardé pour acheter un véhicule mais le soucis sont les assurances...
Quels sont les prix que vous avez pu avoir, quelles compagnies ? Connaissez-vous d'autres solutions, genre au pire la petite voiture et la toile de tente mais c'est vrai qu'on aurait préféré pouvoir dormir dans le véhicule (moustiques, ours... ;-) ). Sinon même le break avec un lit à l'arrière nous irait bien mais avec un minimum d'équipement !
Merci à tous !
Voyage magique en Alaska juillet 2016
Bonjour à tous!
Allez, je me lance! Après avoir énormément profité des conseils de plusieurs d'entre vous et des quelques carnets de voyages qui étaient sur le forum l'année dernière pour préparer notre voyage, c'est à mon tour de partager avec vous cette merveilleuse aventure en Alaska!
Je commence par les infos pratiques, et ensuite, c'est parti pour le voyage!
Qui? Mon mari (Arnaud) et moi (Gaëlle), 31 et 29 ans
Quand? Du 9 au 31 juillet 2016
Où? Anchorage > Girdwood > Homer > Kodiak > Homer > Seward > Whittier > Vadez > Denali NP > Anchorage
Pourquoi? Pourquoi l'Alaska?! Parce que nous avions envie de voir des paysages à couper le souffle, de voir des animaux sauvages (et surtout des ours!), parce que nous aimons la nature et parce que nous n'avions pas peur ni de la pluie, ni du froid. Et aussi parce que la fraîcheur des pays du nord nous attire particulièrement!
Budget? Avion: environ CHF 4000.- aller-retour pour deux entre Genève et Anchorage avec 2 escales pour chaque trajet, billets réservés en novembre.
Nuitées: en B&B en moyenne entre CHF 100-120.- pour deux, dans les "campgrounds" avec une tente et une voiture entre 10 et 20$/nuit.
Repas: au restaurant/pub (de classe moyenne) minimum 15$ pour un burger-frites, 30$ pour un plat avec viande/poisson, 20$ pour une pizza, 6-7$ pour une bière. Nos tickets variaient entre 50 et 80$ pour deux plats et 2 boissons, eau plate toujours servie à notre arrivée, en général les plats étaient relativement conséquents, toujours la possibilité de repartir avec un "doggybag". Ne pas oublier les minimum 15% de pourboire... Pour les pic nic au supermarché, jambon et fromage (locaux !) en tranches assez cher, environ 200g pour 8$... Pain (toast) assez cher aussi, mais gros paquets qui durent plusieurs jours.
Essence : La bonne surprise du voyage ! En moyenne entre 2,5 et 3$ le gallon, soit entre 60 et 80 centimes le litre !
Activités : nous avons craqué pour deux activités particulières vraiment chères, mais qui en valent vraiment la peine, le « bear watching » à Kodiak, 545$/personne pour 6h d’excursion dont environ 2h d’hydravion et 4h d’observation des ours (http://www.seahawkair.com/) et le kayak de mer depuis Valdez dans les icebergs près du Colombia Glacier, 259$/personne (http://anadyradventures.com/).
Organisation ? Looooooongtemps à l’avance (presque une année à l’avance pour les premiers guides achetés!) Réservations faites entre novembre et février pour l’avion, les B&B, les ferries, la voiture, les activités.
Afin d'organiser ce voyage j'ai surtout utilisé les guides/livres suivants:
"Fabuleux Alaska et Yukon" aux éditions Ulysse (guide général pour une première impression générale, belles images et descriptions générales, très peu d'aspects pratiques)
"Alaska" de Lonely Planet (en anglais, très complet)
Petit Futé Alaska (largement pas suffisant à lui seul mais utile pour certaines infos pratiques)
Milepost 2015 (bible des routes de tout l’Alaska, mile par mile autant utile pour la préparation que sur place!)
« 55 ways to the Wilderness in southcentral Alaska » (guide de randonnées, très bien fait !)
« Alaska’s Bears » de Bill Sherwonit, éd. Alaska Northwest Books (bonnes explications sur les grizzlis, ours noirs et ours polaires)
Et j’ai évidemment également beaucoup consulté les pages de ce forum dédiées à l'Alaska! Je remercie d’ailleurs les personnes qui ont laissé leurs magnifiques (et pratiques) carnets de voyage sur ce forum, et celles qui ont répondu à mes questions !
Allez, je me lance! Après avoir énormément profité des conseils de plusieurs d'entre vous et des quelques carnets de voyages qui étaient sur le forum l'année dernière pour préparer notre voyage, c'est à mon tour de partager avec vous cette merveilleuse aventure en Alaska!
Je commence par les infos pratiques, et ensuite, c'est parti pour le voyage!
Qui? Mon mari (Arnaud) et moi (Gaëlle), 31 et 29 ans
Quand? Du 9 au 31 juillet 2016
Où? Anchorage > Girdwood > Homer > Kodiak > Homer > Seward > Whittier > Vadez > Denali NP > Anchorage
Pourquoi? Pourquoi l'Alaska?! Parce que nous avions envie de voir des paysages à couper le souffle, de voir des animaux sauvages (et surtout des ours!), parce que nous aimons la nature et parce que nous n'avions pas peur ni de la pluie, ni du froid. Et aussi parce que la fraîcheur des pays du nord nous attire particulièrement!
Budget? Avion: environ CHF 4000.- aller-retour pour deux entre Genève et Anchorage avec 2 escales pour chaque trajet, billets réservés en novembre.
Nuitées: en B&B en moyenne entre CHF 100-120.- pour deux, dans les "campgrounds" avec une tente et une voiture entre 10 et 20$/nuit.
Repas: au restaurant/pub (de classe moyenne) minimum 15$ pour un burger-frites, 30$ pour un plat avec viande/poisson, 20$ pour une pizza, 6-7$ pour une bière. Nos tickets variaient entre 50 et 80$ pour deux plats et 2 boissons, eau plate toujours servie à notre arrivée, en général les plats étaient relativement conséquents, toujours la possibilité de repartir avec un "doggybag". Ne pas oublier les minimum 15% de pourboire... Pour les pic nic au supermarché, jambon et fromage (locaux !) en tranches assez cher, environ 200g pour 8$... Pain (toast) assez cher aussi, mais gros paquets qui durent plusieurs jours.
Essence : La bonne surprise du voyage ! En moyenne entre 2,5 et 3$ le gallon, soit entre 60 et 80 centimes le litre !
Activités : nous avons craqué pour deux activités particulières vraiment chères, mais qui en valent vraiment la peine, le « bear watching » à Kodiak, 545$/personne pour 6h d’excursion dont environ 2h d’hydravion et 4h d’observation des ours (http://www.seahawkair.com/) et le kayak de mer depuis Valdez dans les icebergs près du Colombia Glacier, 259$/personne (http://anadyradventures.com/).
Organisation ? Looooooongtemps à l’avance (presque une année à l’avance pour les premiers guides achetés!) Réservations faites entre novembre et février pour l’avion, les B&B, les ferries, la voiture, les activités.
Afin d'organiser ce voyage j'ai surtout utilisé les guides/livres suivants:
"Fabuleux Alaska et Yukon" aux éditions Ulysse (guide général pour une première impression générale, belles images et descriptions générales, très peu d'aspects pratiques)
"Alaska" de Lonely Planet (en anglais, très complet)
Petit Futé Alaska (largement pas suffisant à lui seul mais utile pour certaines infos pratiques)
Milepost 2015 (bible des routes de tout l’Alaska, mile par mile autant utile pour la préparation que sur place!)
« 55 ways to the Wilderness in southcentral Alaska » (guide de randonnées, très bien fait !)
« Alaska’s Bears » de Bill Sherwonit, éd. Alaska Northwest Books (bonnes explications sur les grizzlis, ours noirs et ours polaires)
Et j’ai évidemment également beaucoup consulté les pages de ce forum dédiées à l'Alaska! Je remercie d’ailleurs les personnes qui ont laissé leurs magnifiques (et pratiques) carnets de voyage sur ce forum, et celles qui ont répondu à mes questions !
Sud de l'Alaska en 1 semaine
bonjour,
j'ai envie de retourner en alaska... 7 a 9 jours , en louant une voiture.
je sais que l'alaska est immense est ne se fais pas en 9 jours...
mais depuis d' anchorage, je voudrais me limiter a la partie sud...
j'ai pas trouvé un circuit autotour que sa soit sur les catalogues ou bien ici, me permettant de faire ce circuit d'une semaine en voiture, pour profiter des fiords....
pouvez vous m'indiquer des etapes a faire a partir d'anchorage, un circuit entre terre est mer, ect... le principale, des endroits a ne pas manquer, comme seward ou homer...est tout sa sur une grosse semaine ! ! !
merci
pouvez vous m'indiquer des etapes a faire a partir d'anchorage, un circuit entre terre est mer, ect... le principale, des endroits a ne pas manquer, comme seward ou homer...est tout sa sur une grosse semaine ! ! !
merci
Croisière en Alaska et excursions incontournables
Bonjour, nous partons en croisière en Alaska l'été prochain(2017)j'aimerais savoir quelles excusions sont incontournables.Merci!
Alaska en mars 2017
Bonjour voyageuses/voyageurs!
Je viens chercher un peu d'aide ici et des informations actualisées concernant un prochain voyage en Alaska prévu pour mars 2017. Je sais que ce n'est pas la saison idéale en terme d'activités/météo mais ce sont mes seules possibilités de vacances. Nous partirions à deux, arrivée à Anchorage.
Mes questionnements sont :
- quelles seraient les activités possibles à cette époque à part ski et traineau à chiens? - y aurait-il des sentiers de rando ouverts dans des parcs nationaux?
Le tout, pas forcément situé à Anchorage même, nous pourrions bouger.
Merci beaucoup de votre aide!!!🙂
Je viens chercher un peu d'aide ici et des informations actualisées concernant un prochain voyage en Alaska prévu pour mars 2017. Je sais que ce n'est pas la saison idéale en terme d'activités/météo mais ce sont mes seules possibilités de vacances. Nous partirions à deux, arrivée à Anchorage.
Mes questionnements sont :
- quelles seraient les activités possibles à cette époque à part ski et traineau à chiens? - y aurait-il des sentiers de rando ouverts dans des parcs nationaux?
Le tout, pas forcément situé à Anchorage même, nous pourrions bouger.
Merci beaucoup de votre aide!!!🙂
Quelle compagnie de croisières conseillez-vous pour l'Alaska?
Nous prévoyons de faire une croisière au large de l'Alaska et a partir de Vancouver en mai 2018
(trop tard pour 2017...).
Nous souhaiterions si possible des bateaux de "taille humaine" c'est a dire moins de 1500 passagers.Quelle compagnie privilégier ? un conseil sur le choix du bateau?
Nous ferions la boucle "passage intérieur" Vancouver-Glacier Bay-Vancouver , trajet assez classique selon ce que j'ai pu voire.
Merci pour votre aide et vos conseils
Futur voyage en Alaska
bonjour a vous
je viens de lire pas mal de carnet de vos voyages en Alaska . C 'est un voyage qui me tente énormément !! nous sommes déjà des passionnés des USA puisque nous avons fait notre 4 eme voyage vers les Etats unis . L’année dernière nous avons fait le yellowstone et cette nature a l’état pur nous a laissé une envie d'y revenir . Mais apres avoir vu un reportage sur l'Alaska je me dit que c'est la que nous devons aller !!!
Par contre j 'ai quelques question concernant ce voyage :
nous voyageons par nos propres moyens mais cette fois nous aimerions faire un circuit e camping car . est ce que cela vous semble possible par rapport a l'etat de la route ? Nous ferions le voyage au mois de juin ou au mois d'aout nous ne connaissons pas encore l’année .... surement 2018 car je vois que c'est un voyage qui coute cher .
nous aimerions faire :
Anchorage
Denali
Fairbanks
Glennallen
Chitina
Valdez
Whittier en prenant le ferry j'ai vu que les rv pouvait embarquer aussi
peninsule de Kenai
puis je tiens absolument a voir Katmai ! alors j'ai bien compris qu on y va qu'en hydravion . Mais de quelle ville ? Si nous sommes a Homer ne serait il pas moins cher que de le prendre a Anchorage ? Et pour ceux qui l'on fait j'ai l'impression que c’était que pour la journée .
or j'ai vu qu'il y a un lodge sur place est il possible de dormir une nuit sur place ?
J'ai vu aussi qu'il fallait un pass est ce que lorsqu'on réserve il s'occupe de tout ?
pouvez vous me donner des noms de compagnie qui s'occupe de ces tours ?
Cela doit être magnifique d’être en hydravion et de survoler toute cette immensité !
Merci pour vos reponses !
Kayak et rando en Alaska
Si un jour ça peut servir à quelqu’un voici un petit compte-rendu de notre séjour en Alaska.
A la recherche d’une destination nordique aux paysages grandioses et à la nature préservée, notre choix s’est porté sur l’Alaska. Du fait des aléas des congés et des disponibilités de chacun, nous partirons à deux, seulement deux semaines (strict minimum pour un endroit si grand) et en septembre ou la pluviométrie est très importante à certains endroits (en se disant que les couleurs automnales et le rut des élans compenseront !)
On prévoit de diviser le séjour en deux parties, une semaine « marine » sur la côte à Seward en kayak de mer en autonomie et une semaine « alpine » au Denali en randonnée à la journée.
PREPARATION Pour être plus libre des horaires on décide d’emmener un kayak gonflable de France. Nous sommes presque débutants en kayak de mer et du coup peu équipés. Disposant déjà d’un Gumotex Swing 2 deux places, ponté et jupé, nous complétons l’équipement avec des cirés de pêcheur pour le haut, des pantalons K-Way pour le bas, des bottes pour les pieds et des sacs étanches pour les affaires. Tout l’équipement de kayak (kayak+rames+jupes+tenue+gilets+gonfleur+sacs étanches…) tient dans le sac de 135 l du fabriquant (taille normal d’un gros bagage) et pèse 22 kg (pour 23 kg autorisés !) Il nous reste donc 23 kg à partager à deux et nos bagages à main pour les vêtements et autres affaires de camping (largement suffisant).
Pour notre destination kayak nous hésitons beaucoup entre Valdez et Seward. Notre choix se porte sur Seward uniquement pour des raisons de proximité avec Anchorage. La carte topographique 231 au 1/100 000 nous aide grandement à préparer l’itinéraire, elle indique entre autres les bivouacs pour le kayak de mer. On « trace » sur Oppenrunner dans la baie de Seward (Resurrection Bay) un parcours de 90 km environ en se donnant 5 jours pour le réaliser en prenant notre temps (on ne se servira jamais du GPS sur place).
Par ailleurs, Resurrection Bay est immense et nous n’avons pas envie de la parcourir à la rame en AR. On décide, si c’est possible, de se faire déposer en bateau navette au milieu de la baie sans rien réserver à l’avance.
JOUR 1 Arrivée à Anchorage samedi à 15h après avoir survolé le pôle nord et le Denali.
Le passage de la douane se fait sans aucune accroche, on nous demande même pas nos ESTA et après quelques banalités échangées sur le pourquoi du séjour on file chez le loueur où sans surprise nous récupérons notre minuscule voiture.
Nous voila désormais à Walmart où nous achetons pour 1 semaine de bouffe : pâtes chinoises, riz, soupes et Alaska oblige spray à ours. Nous trouvons l’alcool à bruler pour le réchaud au rayon pharmacie (vendu comme antiseptique). Pour gagner de la place nous n’avons emmené ni tapis de sol ni bottes, le rayon camping/randonnée est bien fourni et on trouve rapidement notre bonheur.
Nous roulons désormais vers Seward dans l’espoir de prendre dès demain le bateau navette à 7h30 chez Millers Landing, bateau taxi déniché sur le net.
Nous apercevons des bélugas depuis la route aux abords de la baie d’Anchorage. Mais la fatigue reprend le dessus et nous nous endormons enfin dans un camping à 150 km de Seward.
JOUR 2 Décalage oblige, lever à 3h30… nous reprenons la route et nous arrivons à Seward à 5h. Il pleut, il fait nuit, il y a du brouillard, bref cela donne pas envie de faire du kayak...
Heureusement nous trouvons un abri bus où nous pouvons nous préparer au sec. Nous répartissons les affaires dans les sacs et les bidons. Tout passe de justesse ! Finalement à 7h00 nous sommes chez Millers Landing à Lowell Point loueur de kayak et taxis bateau. On achète un trajet simple pour Fox Island et 5 jours de parking soit 68 euros par personne ainsi que nos cartes de pêches (70 euros/personne/15jours). Muet comme une tombe et avare de conseils nous n’obtenons de Millers Landing aucune info malgré nos nombreuses questions sur les endroits à voir, les spots fauniques, les bivouacs ou sur la météo si ce n’est de vagues « maybe » ou des « you will see ». Peut être sommes nous tombés sur un mauvais jour…. Petit doute quand même, il pleut toujours, il fait même franchement mauvais, des nappes de brouillard obstruent la baie et nous nous n’avons aucune indication sur la faisabilité de notre itinéraire préparé depuis la France avec la carte et Google Earth. On se focalise sur le seul point positif, la mer est calme et il n’y pas de vent. On embarque dans le bateau navette à 7h30. Après la dépose, nous sommes désormais seuls sur la plage de Fox Island au bord du Pacifique à gonfler et charger le kayak et enfin c’est parti.
Tout est oublié, la météo, la fatigue du voyage, l’antipathie du loueur : des dizaines de macareux moines survolent le kayak, on aperçoit le 1er lion de mer et la côte est superbe, falaises, criques, grottes et forêt pluviale ne nous lâchent plus. On commence par un tour de Fox Island jusqu’à SandSpit et nous nous dirigeons au hasard vers Humpy Cove où sur la carte une rivière se jette dans l’océan. L’embouchure de la rivière offre un spectacle animalier grandiose, 5 loutres d’eau douce chassent le saumon sans se soucier un instant de ce qui se passe aux alentours. Nous restons presque 2 heures sous la pluie à les regarder faire le va et vient entre leur tanière et la rivière.
Des kayakistes de passage nous offrent une bière et enfin nous obtenons des conseils sur les endroits à voir !
Nous retournons à SandSpit sur Fox Island pour passer la nuit, apparemment il n’ya pas d’ours sur Fox Island alors autant y dormir !
JOUR 3 Sur les conseils des kayakistes de la veille nous partons pour Barwell Island qui ferme l’est de la baie pour voir des macareux et des lions de mers. Avec un peu d’appréhension nous quittons SandSpit, nous partons pour sûrement plusieurs heures sans escale possible.
Nous franchissons le cap Resurrection où la houle du golfe d’Alaska martèle les falaises couvertes de déjections d’oiseaux. On se demande s’il est bien prudent de pousser jusqu’à Barwell Island encore 1 km plus au large et donc encore plus exposée mais notre envie de voir des lions de mer nous motive. Nous faisons donc le tour de cette petite ile, qui a des allures de caillou au milieu de l’océan. La houle est impressionnante, un petit vent se lève, il pleut, la roche est grisâtre avec d’immenses algues, bref l’ambiance est tendue.
Finalement, pas de lions de mer nous verrons quand même quelques phoques échoués sur les rochers. Au moins nous aurons pagayé dans le golfe d’Alaska ! On se dépêche de retourner derrière le cap, bien à l’abri des éléments. Par chance nous sommes à marée basse et du coup on trouve même une petite plage pour le piquenique.
On entame ensuite une longue traversée de la baie pour rejoindre la rive Ouest, 12 km sans escale, des dauphins et des macareux viendront nous divertir.
On campe à l’entrée de la baie Bear Glacier dont l’exploration est prévue demain. La recherche du bon emplacement de bivouac est marquée d’une chute à l’eau à l’embarquement.
De toute façon il pleut depuis la veille !
JOUR 4 La baie du glacier est reliée à Resurrection Bay par un étroit chenal d’eau saumâtre qu’il faut franchir à marée haute. Manque de chance elle commence à 10h30 du matin et toujours décalés nous sommes sur l’eau à 7h30. Nous allons donc tirer le kayak en marchant à coté de lui dans l’eau pour le km de chenal à franchir, le courant étant trop fort pour pagayer.
Le chenal s’élargit et devient profond, on embarque, le ciel se dégage, la muraille du glacier apparait entre d’immenses icebergs, des phoques viennent et disparaissent, personne en vue, pas un bruit, c’est magique.
Nous slalomons entre les icebergs et tirons jusqu’au front du glacier à 7 km de la.
Puis c’est le miracle, le soleil perce les nuages, marquant l’arrêt d’urgence séchage : tente, duvet, vêtement tout est étendu sur la plage face au grand mur de glace.
Nous longeons tout le front de deux km puis nous entamons notre retour à Seward enivrés par cette journée.
JOUR 5 Afin de ne pas revenir trop vite sur Seward, nous faisons un arrêt sur l’alpine trail de Caines Head Recreation Area que nous comptons parcourir jusqu’au sommet de Calisto Peak Le chemin est bien marqué et bien entretenu. Heureusement, vu la végétation impénétrable. Après 2h dans la forêt nous dépassons enfin la ligne des arbres découvrant ainsi la baie et toutes ses iles que nous parcourons depuis 3 jours en kayak.
A la jumelle nous apercevons un ours noir, puis un peu loin un autre et encore un peu plus loin un 3ème, on s’arrêtera à 4 ours pour cette balade… Le spray est sorti du sac ! Si Caslito Peak semble un peu loin (on marche depuis déjà 3h) nous poussons jusqu'à la dernière ligne de crête pour manger. Nouveau spectacle, on surplombe la baie de Bear Glacier, il est tout aussi majestueux vu du haut.
Dans la soirée nous sommes de retour chez le loueur.
Finalement, la partie kayak fut plus courte que prévue, la végétation rend toute randonnée impossible à pied sans chemin et nous n’avons pas osé à franchir les caps pour sortir de Resurrection Bay qui reste malgré tout, un peu petite pour s’occuper une semaine complète. Avec du recul nous aurions dû aller explorer une des deux baies adjacentes, notamment Aialik Bay qui semble être réputée pour le kayak. Mais comment savoir si un cap franchissable un jour le sera encore 2 jours plus tard !
Nous reprenons la voiture et partons pour Exit Glacier pour admirer la calotte de Harding, réseau glaciaire de 100 km qui borde Resurrection Bay. Le camping d’Exit Glacier est super, réservé aux tentes, il dispose d’un endroit couvert pour manger, véritable luxe au regard de la météo.
JOUR 6 Départ matinal pour Exit Glacier Trail qui permet d’atteindre la calotte. Nous dérangeons une mère élan et son petit qui profitaient eux aussi du chemin.
Nous nous élevons peu à peu au dessus des arbres. Vient le seul moment du séjour ou l’on maudit vraiment la météo : la vue est complètement bouchée. On devine tout de même l’immensité de la calotte. Frustrés on redescend et comme nous avons encore tout l’après midi, nous nous promenons le long de Resurrection River où des chasseurs nous expliquent les règles de la chasse à l’élan et à l’ours.
Nouvelle nuit à Exit Glacier Campground
JOUR 7 Nous commençons à revenir vers Anchorage en voiture. On s’arrête à Russian River Trail ( à faire que si l’on est pêcheur). On remonte le chemin jusqu’au lac tout admirant les remontées de Silver Salmon dernière espèce présente en Septembre avec quelques rares Red Salmon Nuit à Lost Lake Campground
JOUR 8 Dernière randonnée dans la région. Surprise il fait grand beau, pas un nuage dans le ciel. Nous partons pour Lost Lake. Plusieurs heures sont nécessaires pour sortir de la forêt (pleine de myrtilles) puis on débouche sur un plateau où la toundra est en couleur automnale. Le lac apparait, ses eaux turquoises contrastent fortement avec le reste du paysage.
Bordé de deux pics, nous décidons de gravir le moins haut qui surplombe la rive nord. Nous franchissons le plateau et nous nous dirigeons vers le sommet à vue qui n’était pas aussi proche que ce que l’on pensait !
Retour à la voiture après 10h de marche et nous partons pour le Denali à 400 km d’ici avec un stop au Walmart pour refaire le plein pour la semaine suivante.
Camping à Byers Lake à 150 km de l’entrée du parc.
JOUR 9 Petit stop à Troublesome Creek, rivière qu’on pensait très poissonneuse au regard d’un précédent voyage en Août, mais en Septembre plus un saumon, plus une truite, rien de rien. La rive est pleine de trace d’ours. On voulait la remonter jusqu’à la ligne des arbres pour voir le Ruth Glacier et le massif du Denali mais il pleut à grosses gouttes, la vue est bouchée, on s’en retourne trempés à la voiture…. On finit par atteindre le parc (chauffage à fond pour essayer de faire sécher les affaires) vers 15h. Nous découvrons alors la véritable usine du Denali National Park. On nous propose des dizaines d’options de bus, de voitures, de camping et finalement après trois bon quart d’heures à discuter avec la Ranger nous nous décidons. Nous prendrons l’option 3 nuits à Teklanika Campground en voiture et aussi un trajet en bus pour Eilson Visitor Center. Pour préciser, nous avons donc le droit d’aller en voiture jusqu’à Teklanika Campground au mile 30 où nous devrons rester 3 nuits consécutives sans se servir de la voiture. Pour se promener il faudra soit partir du camping à pied, soit prendre des bus. Malgré la basse saison, l’affichage instantané des places de bus et de camping indique que tout est presque plein. Nous rentrons donc dans le parc où l’on remarque que l’automne est presque terminé. Nous montons la tente à Teklanika Campround et comme il est un peu tôt nous faisons un repérage pour la rando de demain et notamment si Teklanika River peut être franchie en bottes (ou en crocs !)
JOUR 10 Franchissement de rivière à 8h du matin : ça réveille !
Nous marchons à vue vers une crête de montagnes. C’est immense et nous n’avançons pas très vite et pour cause on s’enfonce dans 20 cm de mousse à chaque pas… Le paysage est grandiose, la vue porte loin et du haut des collines nous apercevons plusieurs élans trahis par leurs ramures.
On monte au plus haut point de la crête, il fait beau : il ne pleut pas.
Nouvelle nuit à Teklanika.
A la recherche d’une destination nordique aux paysages grandioses et à la nature préservée, notre choix s’est porté sur l’Alaska. Du fait des aléas des congés et des disponibilités de chacun, nous partirons à deux, seulement deux semaines (strict minimum pour un endroit si grand) et en septembre ou la pluviométrie est très importante à certains endroits (en se disant que les couleurs automnales et le rut des élans compenseront !)
On prévoit de diviser le séjour en deux parties, une semaine « marine » sur la côte à Seward en kayak de mer en autonomie et une semaine « alpine » au Denali en randonnée à la journée.
PREPARATION Pour être plus libre des horaires on décide d’emmener un kayak gonflable de France. Nous sommes presque débutants en kayak de mer et du coup peu équipés. Disposant déjà d’un Gumotex Swing 2 deux places, ponté et jupé, nous complétons l’équipement avec des cirés de pêcheur pour le haut, des pantalons K-Way pour le bas, des bottes pour les pieds et des sacs étanches pour les affaires. Tout l’équipement de kayak (kayak+rames+jupes+tenue+gilets+gonfleur+sacs étanches…) tient dans le sac de 135 l du fabriquant (taille normal d’un gros bagage) et pèse 22 kg (pour 23 kg autorisés !) Il nous reste donc 23 kg à partager à deux et nos bagages à main pour les vêtements et autres affaires de camping (largement suffisant).
Pour notre destination kayak nous hésitons beaucoup entre Valdez et Seward. Notre choix se porte sur Seward uniquement pour des raisons de proximité avec Anchorage. La carte topographique 231 au 1/100 000 nous aide grandement à préparer l’itinéraire, elle indique entre autres les bivouacs pour le kayak de mer. On « trace » sur Oppenrunner dans la baie de Seward (Resurrection Bay) un parcours de 90 km environ en se donnant 5 jours pour le réaliser en prenant notre temps (on ne se servira jamais du GPS sur place).
Par ailleurs, Resurrection Bay est immense et nous n’avons pas envie de la parcourir à la rame en AR. On décide, si c’est possible, de se faire déposer en bateau navette au milieu de la baie sans rien réserver à l’avance.
JOUR 1 Arrivée à Anchorage samedi à 15h après avoir survolé le pôle nord et le Denali.
Le passage de la douane se fait sans aucune accroche, on nous demande même pas nos ESTA et après quelques banalités échangées sur le pourquoi du séjour on file chez le loueur où sans surprise nous récupérons notre minuscule voiture.
Nous voila désormais à Walmart où nous achetons pour 1 semaine de bouffe : pâtes chinoises, riz, soupes et Alaska oblige spray à ours. Nous trouvons l’alcool à bruler pour le réchaud au rayon pharmacie (vendu comme antiseptique). Pour gagner de la place nous n’avons emmené ni tapis de sol ni bottes, le rayon camping/randonnée est bien fourni et on trouve rapidement notre bonheur.
Nous roulons désormais vers Seward dans l’espoir de prendre dès demain le bateau navette à 7h30 chez Millers Landing, bateau taxi déniché sur le net.Nous apercevons des bélugas depuis la route aux abords de la baie d’Anchorage. Mais la fatigue reprend le dessus et nous nous endormons enfin dans un camping à 150 km de Seward.
JOUR 2 Décalage oblige, lever à 3h30… nous reprenons la route et nous arrivons à Seward à 5h. Il pleut, il fait nuit, il y a du brouillard, bref cela donne pas envie de faire du kayak...
Heureusement nous trouvons un abri bus où nous pouvons nous préparer au sec. Nous répartissons les affaires dans les sacs et les bidons. Tout passe de justesse ! Finalement à 7h00 nous sommes chez Millers Landing à Lowell Point loueur de kayak et taxis bateau. On achète un trajet simple pour Fox Island et 5 jours de parking soit 68 euros par personne ainsi que nos cartes de pêches (70 euros/personne/15jours). Muet comme une tombe et avare de conseils nous n’obtenons de Millers Landing aucune info malgré nos nombreuses questions sur les endroits à voir, les spots fauniques, les bivouacs ou sur la météo si ce n’est de vagues « maybe » ou des « you will see ». Peut être sommes nous tombés sur un mauvais jour…. Petit doute quand même, il pleut toujours, il fait même franchement mauvais, des nappes de brouillard obstruent la baie et nous nous n’avons aucune indication sur la faisabilité de notre itinéraire préparé depuis la France avec la carte et Google Earth. On se focalise sur le seul point positif, la mer est calme et il n’y pas de vent. On embarque dans le bateau navette à 7h30. Après la dépose, nous sommes désormais seuls sur la plage de Fox Island au bord du Pacifique à gonfler et charger le kayak et enfin c’est parti.
Tout est oublié, la météo, la fatigue du voyage, l’antipathie du loueur : des dizaines de macareux moines survolent le kayak, on aperçoit le 1er lion de mer et la côte est superbe, falaises, criques, grottes et forêt pluviale ne nous lâchent plus. On commence par un tour de Fox Island jusqu’à SandSpit et nous nous dirigeons au hasard vers Humpy Cove où sur la carte une rivière se jette dans l’océan. L’embouchure de la rivière offre un spectacle animalier grandiose, 5 loutres d’eau douce chassent le saumon sans se soucier un instant de ce qui se passe aux alentours. Nous restons presque 2 heures sous la pluie à les regarder faire le va et vient entre leur tanière et la rivière.
Des kayakistes de passage nous offrent une bière et enfin nous obtenons des conseils sur les endroits à voir !
Nous retournons à SandSpit sur Fox Island pour passer la nuit, apparemment il n’ya pas d’ours sur Fox Island alors autant y dormir !
JOUR 3 Sur les conseils des kayakistes de la veille nous partons pour Barwell Island qui ferme l’est de la baie pour voir des macareux et des lions de mers. Avec un peu d’appréhension nous quittons SandSpit, nous partons pour sûrement plusieurs heures sans escale possible.
Nous franchissons le cap Resurrection où la houle du golfe d’Alaska martèle les falaises couvertes de déjections d’oiseaux. On se demande s’il est bien prudent de pousser jusqu’à Barwell Island encore 1 km plus au large et donc encore plus exposée mais notre envie de voir des lions de mer nous motive. Nous faisons donc le tour de cette petite ile, qui a des allures de caillou au milieu de l’océan. La houle est impressionnante, un petit vent se lève, il pleut, la roche est grisâtre avec d’immenses algues, bref l’ambiance est tendue.
Finalement, pas de lions de mer nous verrons quand même quelques phoques échoués sur les rochers. Au moins nous aurons pagayé dans le golfe d’Alaska ! On se dépêche de retourner derrière le cap, bien à l’abri des éléments. Par chance nous sommes à marée basse et du coup on trouve même une petite plage pour le piquenique.
On entame ensuite une longue traversée de la baie pour rejoindre la rive Ouest, 12 km sans escale, des dauphins et des macareux viendront nous divertir.
On campe à l’entrée de la baie Bear Glacier dont l’exploration est prévue demain. La recherche du bon emplacement de bivouac est marquée d’une chute à l’eau à l’embarquement.
De toute façon il pleut depuis la veille !JOUR 4 La baie du glacier est reliée à Resurrection Bay par un étroit chenal d’eau saumâtre qu’il faut franchir à marée haute. Manque de chance elle commence à 10h30 du matin et toujours décalés nous sommes sur l’eau à 7h30. Nous allons donc tirer le kayak en marchant à coté de lui dans l’eau pour le km de chenal à franchir, le courant étant trop fort pour pagayer.
Le chenal s’élargit et devient profond, on embarque, le ciel se dégage, la muraille du glacier apparait entre d’immenses icebergs, des phoques viennent et disparaissent, personne en vue, pas un bruit, c’est magique.
Nous slalomons entre les icebergs et tirons jusqu’au front du glacier à 7 km de la.
Puis c’est le miracle, le soleil perce les nuages, marquant l’arrêt d’urgence séchage : tente, duvet, vêtement tout est étendu sur la plage face au grand mur de glace.
Nous longeons tout le front de deux km puis nous entamons notre retour à Seward enivrés par cette journée.JOUR 5 Afin de ne pas revenir trop vite sur Seward, nous faisons un arrêt sur l’alpine trail de Caines Head Recreation Area que nous comptons parcourir jusqu’au sommet de Calisto Peak Le chemin est bien marqué et bien entretenu. Heureusement, vu la végétation impénétrable. Après 2h dans la forêt nous dépassons enfin la ligne des arbres découvrant ainsi la baie et toutes ses iles que nous parcourons depuis 3 jours en kayak.
A la jumelle nous apercevons un ours noir, puis un peu loin un autre et encore un peu plus loin un 3ème, on s’arrêtera à 4 ours pour cette balade… Le spray est sorti du sac ! Si Caslito Peak semble un peu loin (on marche depuis déjà 3h) nous poussons jusqu'à la dernière ligne de crête pour manger. Nouveau spectacle, on surplombe la baie de Bear Glacier, il est tout aussi majestueux vu du haut.
Dans la soirée nous sommes de retour chez le loueur.Finalement, la partie kayak fut plus courte que prévue, la végétation rend toute randonnée impossible à pied sans chemin et nous n’avons pas osé à franchir les caps pour sortir de Resurrection Bay qui reste malgré tout, un peu petite pour s’occuper une semaine complète. Avec du recul nous aurions dû aller explorer une des deux baies adjacentes, notamment Aialik Bay qui semble être réputée pour le kayak. Mais comment savoir si un cap franchissable un jour le sera encore 2 jours plus tard !
Nous reprenons la voiture et partons pour Exit Glacier pour admirer la calotte de Harding, réseau glaciaire de 100 km qui borde Resurrection Bay. Le camping d’Exit Glacier est super, réservé aux tentes, il dispose d’un endroit couvert pour manger, véritable luxe au regard de la météo.
JOUR 6 Départ matinal pour Exit Glacier Trail qui permet d’atteindre la calotte. Nous dérangeons une mère élan et son petit qui profitaient eux aussi du chemin.
Nous nous élevons peu à peu au dessus des arbres. Vient le seul moment du séjour ou l’on maudit vraiment la météo : la vue est complètement bouchée. On devine tout de même l’immensité de la calotte. Frustrés on redescend et comme nous avons encore tout l’après midi, nous nous promenons le long de Resurrection River où des chasseurs nous expliquent les règles de la chasse à l’élan et à l’ours.
Nouvelle nuit à Exit Glacier CampgroundJOUR 7 Nous commençons à revenir vers Anchorage en voiture. On s’arrête à Russian River Trail ( à faire que si l’on est pêcheur). On remonte le chemin jusqu’au lac tout admirant les remontées de Silver Salmon dernière espèce présente en Septembre avec quelques rares Red Salmon Nuit à Lost Lake Campground
JOUR 8 Dernière randonnée dans la région. Surprise il fait grand beau, pas un nuage dans le ciel. Nous partons pour Lost Lake. Plusieurs heures sont nécessaires pour sortir de la forêt (pleine de myrtilles) puis on débouche sur un plateau où la toundra est en couleur automnale. Le lac apparait, ses eaux turquoises contrastent fortement avec le reste du paysage.
Bordé de deux pics, nous décidons de gravir le moins haut qui surplombe la rive nord. Nous franchissons le plateau et nous nous dirigeons vers le sommet à vue qui n’était pas aussi proche que ce que l’on pensait !
Retour à la voiture après 10h de marche et nous partons pour le Denali à 400 km d’ici avec un stop au Walmart pour refaire le plein pour la semaine suivante.Camping à Byers Lake à 150 km de l’entrée du parc.
JOUR 9 Petit stop à Troublesome Creek, rivière qu’on pensait très poissonneuse au regard d’un précédent voyage en Août, mais en Septembre plus un saumon, plus une truite, rien de rien. La rive est pleine de trace d’ours. On voulait la remonter jusqu’à la ligne des arbres pour voir le Ruth Glacier et le massif du Denali mais il pleut à grosses gouttes, la vue est bouchée, on s’en retourne trempés à la voiture…. On finit par atteindre le parc (chauffage à fond pour essayer de faire sécher les affaires) vers 15h. Nous découvrons alors la véritable usine du Denali National Park. On nous propose des dizaines d’options de bus, de voitures, de camping et finalement après trois bon quart d’heures à discuter avec la Ranger nous nous décidons. Nous prendrons l’option 3 nuits à Teklanika Campground en voiture et aussi un trajet en bus pour Eilson Visitor Center. Pour préciser, nous avons donc le droit d’aller en voiture jusqu’à Teklanika Campground au mile 30 où nous devrons rester 3 nuits consécutives sans se servir de la voiture. Pour se promener il faudra soit partir du camping à pied, soit prendre des bus. Malgré la basse saison, l’affichage instantané des places de bus et de camping indique que tout est presque plein. Nous rentrons donc dans le parc où l’on remarque que l’automne est presque terminé. Nous montons la tente à Teklanika Campround et comme il est un peu tôt nous faisons un repérage pour la rando de demain et notamment si Teklanika River peut être franchie en bottes (ou en crocs !)
JOUR 10 Franchissement de rivière à 8h du matin : ça réveille !
Nous marchons à vue vers une crête de montagnes. C’est immense et nous n’avançons pas très vite et pour cause on s’enfonce dans 20 cm de mousse à chaque pas… Le paysage est grandiose, la vue porte loin et du haut des collines nous apercevons plusieurs élans trahis par leurs ramures.
On monte au plus haut point de la crête, il fait beau : il ne pleut pas.
Nouvelle nuit à Teklanika.
Procédure d'immigration vers l'Alaska depuis le Maroc
Bonjour touts le monde
J'aimerai bien avoir des informations sur la procédure d imigration vers alaska depuis le maroc je veux vivre loin de la civilisation en sachant que je suis un fonctionnaire d etat est aussi y a t il une possibilité d avoir une propriété ou la louer?
Croisière Alaska: Princess, Royal Carribbean, Holland America, Carnival, Celebrity, lequel choisir?
Bonjour, 😉
Profitant des offres temporaires exceptionnelles d'American Airlines, nous avons réservé des vols vers la côte ouest des Etats Unis (Seattle) pour mai/juin 17.😎
Nous y serons 5 semaines, ce qui nous permettra de revisiter les rocheuses canadiennes et l'Oregon.
Nous comptons en profiter aussi pour dédier une des 5 semaines sur place à une croisière vers l'Alaska en boucle de 7 jours depuis Seattle.
C'est fou l'offre de ce type de croisières entre mai et septembre depuis Seattle !😮
Toutes les compagnies de croisières "américaines" majeures y sont présentes avec de nombreux navires !!! ... et pour la même boucle (à quelques détails près).
Le tout avec des prix assez comparables.😎
Nous connaissons Norwegian Cruise Lines (NCL) avec laquelle nous avons déjà navigué (Los Angeles/Miami via Canal de Panama) sur NCL/Star et préférons donc en tester d'autres.
Au moment où nous voulons faire cette croisière (entre 19 mai et 30 mai 2017 en gros), l'offre est très multiple pour ces croisières de 7 jours et nous avons le choix parmi une dizaine de croisières proposées par 6 compagnies différentes assurant la même boucle vers l'Alaska au départ de Seattle !!!.
Pour un prix assez semblable, http://francais.vacationstogo.com/ signale que nous avons le choix entre;
- Holland America (Eurodam ou Oosterdam) - Princess (Ruby Princess ou Emerald Princess) - Carnival (Carnival Legend) - Royal Carribbean (Explorer of the seas) - Celebrity (Celebrity Solstice) - NCL (Jewel ou Pearl)
Profitant de cette offre multiple, je ne veux pas me tromper !!!
Que me conseillez vous comme compagnie (et accessoirement comme bateau) ?
Merci d'avance
Joseph 😉
Profitant des offres temporaires exceptionnelles d'American Airlines, nous avons réservé des vols vers la côte ouest des Etats Unis (Seattle) pour mai/juin 17.😎
Nous y serons 5 semaines, ce qui nous permettra de revisiter les rocheuses canadiennes et l'Oregon.
Nous comptons en profiter aussi pour dédier une des 5 semaines sur place à une croisière vers l'Alaska en boucle de 7 jours depuis Seattle.
C'est fou l'offre de ce type de croisières entre mai et septembre depuis Seattle !😮
Toutes les compagnies de croisières "américaines" majeures y sont présentes avec de nombreux navires !!! ... et pour la même boucle (à quelques détails près).
Le tout avec des prix assez comparables.😎
Nous connaissons Norwegian Cruise Lines (NCL) avec laquelle nous avons déjà navigué (Los Angeles/Miami via Canal de Panama) sur NCL/Star et préférons donc en tester d'autres.
Au moment où nous voulons faire cette croisière (entre 19 mai et 30 mai 2017 en gros), l'offre est très multiple pour ces croisières de 7 jours et nous avons le choix parmi une dizaine de croisières proposées par 6 compagnies différentes assurant la même boucle vers l'Alaska au départ de Seattle !!!.
Pour un prix assez semblable, http://francais.vacationstogo.com/ signale que nous avons le choix entre;
- Holland America (Eurodam ou Oosterdam) - Princess (Ruby Princess ou Emerald Princess) - Carnival (Carnival Legend) - Royal Carribbean (Explorer of the seas) - Celebrity (Celebrity Solstice) - NCL (Jewel ou Pearl)
Profitant de cette offre multiple, je ne veux pas me tromper !!!
Que me conseillez vous comme compagnie (et accessoirement comme bateau) ?
Merci d'avance
Joseph 😉
Alaska: 4x4, treks, glaciers et raft
Un récit plutôt orienté nature/aventure de notre voyage en Alaska en juin 2015. Avec quelques treks, des randos glacières et du packraft. Toujours en autonomie.
Pour donner envie aux âmes d’aventuriers et amoureux de la nature de découvrir cet état magique. Où malgré les apparences, on peut faire des trucs accessibles et assez fun sans exploser le budget et surtout sans guide ! 😉
En pratique : Location du 4X4 che happytourUSA 2x moins cher qu’ailleurs On dormira à la sauvage à l’arrière du 4X4, donc rien à payer pour les nuits (les douches sont possibles dans toutes les stations service). Matos : Packraft , crampons, matériel de bivouac Bon évidement, encore peu d'entre nous ont un Packraft, donc certaines étapes n’intéresseront que peu de monde, a moins que cela ne développe une nouvelle passion chez certains.... Pour info plusieurs compagnies en Alaska proposent des excursions avec Packraft, mais pour très cher.
Itinéraire www.google.com/...HeGRTo5N1mhLuOpWHOFU
Vidéo www.youtube.com/watch?v=hr8oRkbI1pw
Le blog avec toutes les photos et les traces GPS 28joursenalaska.wordpress.com/
Les étapes => Matanuska glacier Premier jour en Alaska et on chausse nos crampons à la découverte du glacier de Matanuska. L’accès coûte 20$ par voiture si mes souvenirs sont bons. Pas besoin de guide mais de crampons oui.
Packraft Nizina river, Wrangell st Elias NP Packraft + marche sur 3 jours C’est à peine notre 2eme jour en Alaska et on se prépare pour le trip le plus engagé du voyage dans le parc national de Wrangell st Elias. L’objectif est de prendre un petit avion à Mc Carthy jusqu’au lac glacière de Nizina et de redescendre ensuite en packraft la rivière de Nizina jusqu’au vieux pont. Le retour jusqu’à Mc Carthy se fait par une marche de 14km. Sur le chemin du retour on croise maman ours et son ourson
Root glacier, Wrangell st Elias NP Au retour de Nizina on traverse la mine de Kennicott pour aller camper juste avant le glacier. Le lendemain on passera la journée à explorer Root glacier et ses canyons bleu.
Denali Highway Après avoir quitté le parc de Wrangell st Elias, on reprend la Mc Carty road pour rejoindre le parc de Denali via la piste de Denali Highway. A notre passage la piste était très bien et passable en voiture classique.
Packraft Sanctuary river, Denali NP Marche + packraft sur 3 jours Pour le trip de Sanctuary river: 2 jours de marche et 6 heures de packraft le troisième jour. A notre arrivée dans le parc de Denali c’est un peu la cata. Tout d’abord on passe 2 heures a gérer les formalités de permis et de navette pour notre trip sur Sanctuary River. Ensuite on remarque un pneu crevé sur notre 4X4. Et pour finir il se met a pleuvoir des trombes d’eau non stop… Le lendemain, on prend la navette qui doit nous mener a Sable pass, le départ de notre trip de 5 jours. Mais Il pleut toujours et il neige même un peu plus haut ce qui va compliquer notre périple. On marche pendant deux jours sans savoir si on parviendra a passer le col enneigé de Calico pass. Mais notre volonté aura raison des éléments et on parviendra finalement à la rivière de Sanctuary Après le col on redescend difficilement à la rivière que l’on pourra enfin packrafter le troisième jour.
Toklat, Denali NP Notre trip sur Sanctuary river nous ramène à la route du parc de Denali où nous reprenons une navette pour nous conduire plus loin dans le parc et rejoindre la rivière de Toklat où nous passerons 2 jours à marcher incluant les deux compétences indispensables en Alaska: le river crossing et le bush walking.
Bus Magic Ce trip de 3 jours se passe au bout de la Stampede road, au nord de Denali NP. C’était vraiment une étape incontournable de notre voyage en Alaska, sur les pas d’Alexander Super Tramp. Pour rejoindre le Bus magic il faut marcher 32km le long du Stampede trail et autant pour revenir. Le premier jour au matin nous parcourons assez confiants les 15km qui nous séparent de la mythique Teklanika river. Mais arrivés a la rivière on se rend compte que le courant est vraiment trop fort pour traverser. On ressent peut être ce qu’avait pu ressentir Chris 20 ans plus tôt quand il avait renoncé a traverser la rivière. On tente de traverser la rivière avec la peur au ventre et on renonce après avoir manqué de se faire emporter par le courant. on longe alors la rivière a la recherche de l’ancien treuil pour traverser mais on ne le trouve pas. On est résigné, il va falloir refaire les 15km en sens inverse pour prendre les Packraft bêtement laissés a la voiture. Après avoir abandonné l’option du treuil On repère un endroit ou la rivière est plus large et ou des gallets forment de petits ilots dans son lit mais le courant reste très fort et peu engagent. Finalement sur un dernier élan de courage Je décide de retenter une dernière traverse et miracle, ca passe! Maintenant plus que 15km nous séparent du bus. On est content et a la fois anxieux de na pas pouvoir la traverser a nouveau dans l’autre sens. La fin de la marche est pénible et le Bus se fait attendre.
Packraft Spencer glacier Portage A Portage on prend le train jusqu’au glacier de Spencer. On packraft au milieu des Iceberg et on termine la journée par la descente de Placer river pour rejoindre Portage.
Kayak Resurrection bay A Seward on loue des kayak et on prend un Taxi Boat qui nous dépose au cœur de resurection Bay pour 3 jours de kayak de mer avec pêche et bivouac au bord de l’océan. Kayka loué clés Millers’s landing qui fait aussi water taxi. Par contre pour louer sans guide il faut monter qu’on es « un kayakiste ». Comprendre par là, qu’on sait remonter dans un kayak à l’aide d’un flotteur (ce que je n’avais jamais utilisé avant). Bref on y va au bluff et ça marche on a nos kayaks. Durant ces 3 jours, nous croiserons une baleine, des dauphins, un orque, des loutres et otaries et des macareux 😄. Il ne manque personne
Exit glacier Notre périple en Alaska se termine par la decouverte de Exit glacier et The Harding Icefield dans le parc national de Kenai Fjord. On emprunte le sentier pour rejoindre the harding icefield puis on redescend marcher sur le glacier via le petit sentier caché au niveau de Marmot meadow. (sentier des guides indiqué par une ranger)
En pratique : Location du 4X4 che happytourUSA 2x moins cher qu’ailleurs On dormira à la sauvage à l’arrière du 4X4, donc rien à payer pour les nuits (les douches sont possibles dans toutes les stations service). Matos : Packraft , crampons, matériel de bivouac Bon évidement, encore peu d'entre nous ont un Packraft, donc certaines étapes n’intéresseront que peu de monde, a moins que cela ne développe une nouvelle passion chez certains.... Pour info plusieurs compagnies en Alaska proposent des excursions avec Packraft, mais pour très cher.
Itinéraire www.google.com/...HeGRTo5N1mhLuOpWHOFU
Vidéo www.youtube.com/watch?v=hr8oRkbI1pw
Le blog avec toutes les photos et les traces GPS 28joursenalaska.wordpress.com/
Les étapes => Matanuska glacier Premier jour en Alaska et on chausse nos crampons à la découverte du glacier de Matanuska. L’accès coûte 20$ par voiture si mes souvenirs sont bons. Pas besoin de guide mais de crampons oui.
Packraft Nizina river, Wrangell st Elias NP Packraft + marche sur 3 jours C’est à peine notre 2eme jour en Alaska et on se prépare pour le trip le plus engagé du voyage dans le parc national de Wrangell st Elias. L’objectif est de prendre un petit avion à Mc Carthy jusqu’au lac glacière de Nizina et de redescendre ensuite en packraft la rivière de Nizina jusqu’au vieux pont. Le retour jusqu’à Mc Carthy se fait par une marche de 14km. Sur le chemin du retour on croise maman ours et son ourson
Root glacier, Wrangell st Elias NP Au retour de Nizina on traverse la mine de Kennicott pour aller camper juste avant le glacier. Le lendemain on passera la journée à explorer Root glacier et ses canyons bleu.
Denali Highway Après avoir quitté le parc de Wrangell st Elias, on reprend la Mc Carty road pour rejoindre le parc de Denali via la piste de Denali Highway. A notre passage la piste était très bien et passable en voiture classique.
Packraft Sanctuary river, Denali NP Marche + packraft sur 3 jours Pour le trip de Sanctuary river: 2 jours de marche et 6 heures de packraft le troisième jour. A notre arrivée dans le parc de Denali c’est un peu la cata. Tout d’abord on passe 2 heures a gérer les formalités de permis et de navette pour notre trip sur Sanctuary River. Ensuite on remarque un pneu crevé sur notre 4X4. Et pour finir il se met a pleuvoir des trombes d’eau non stop… Le lendemain, on prend la navette qui doit nous mener a Sable pass, le départ de notre trip de 5 jours. Mais Il pleut toujours et il neige même un peu plus haut ce qui va compliquer notre périple. On marche pendant deux jours sans savoir si on parviendra a passer le col enneigé de Calico pass. Mais notre volonté aura raison des éléments et on parviendra finalement à la rivière de Sanctuary Après le col on redescend difficilement à la rivière que l’on pourra enfin packrafter le troisième jour.
Toklat, Denali NP Notre trip sur Sanctuary river nous ramène à la route du parc de Denali où nous reprenons une navette pour nous conduire plus loin dans le parc et rejoindre la rivière de Toklat où nous passerons 2 jours à marcher incluant les deux compétences indispensables en Alaska: le river crossing et le bush walking.
Bus Magic Ce trip de 3 jours se passe au bout de la Stampede road, au nord de Denali NP. C’était vraiment une étape incontournable de notre voyage en Alaska, sur les pas d’Alexander Super Tramp. Pour rejoindre le Bus magic il faut marcher 32km le long du Stampede trail et autant pour revenir. Le premier jour au matin nous parcourons assez confiants les 15km qui nous séparent de la mythique Teklanika river. Mais arrivés a la rivière on se rend compte que le courant est vraiment trop fort pour traverser. On ressent peut être ce qu’avait pu ressentir Chris 20 ans plus tôt quand il avait renoncé a traverser la rivière. On tente de traverser la rivière avec la peur au ventre et on renonce après avoir manqué de se faire emporter par le courant. on longe alors la rivière a la recherche de l’ancien treuil pour traverser mais on ne le trouve pas. On est résigné, il va falloir refaire les 15km en sens inverse pour prendre les Packraft bêtement laissés a la voiture. Après avoir abandonné l’option du treuil On repère un endroit ou la rivière est plus large et ou des gallets forment de petits ilots dans son lit mais le courant reste très fort et peu engagent. Finalement sur un dernier élan de courage Je décide de retenter une dernière traverse et miracle, ca passe! Maintenant plus que 15km nous séparent du bus. On est content et a la fois anxieux de na pas pouvoir la traverser a nouveau dans l’autre sens. La fin de la marche est pénible et le Bus se fait attendre.
Packraft Spencer glacier Portage A Portage on prend le train jusqu’au glacier de Spencer. On packraft au milieu des Iceberg et on termine la journée par la descente de Placer river pour rejoindre Portage.
Kayak Resurrection bay A Seward on loue des kayak et on prend un Taxi Boat qui nous dépose au cœur de resurection Bay pour 3 jours de kayak de mer avec pêche et bivouac au bord de l’océan. Kayka loué clés Millers’s landing qui fait aussi water taxi. Par contre pour louer sans guide il faut monter qu’on es « un kayakiste ». Comprendre par là, qu’on sait remonter dans un kayak à l’aide d’un flotteur (ce que je n’avais jamais utilisé avant). Bref on y va au bluff et ça marche on a nos kayaks. Durant ces 3 jours, nous croiserons une baleine, des dauphins, un orque, des loutres et otaries et des macareux 😄. Il ne manque personne
Exit glacier Notre périple en Alaska se termine par la decouverte de Exit glacier et The Harding Icefield dans le parc national de Kenai Fjord. On emprunte le sentier pour rejoindre the harding icefield puis on redescend marcher sur le glacier via le petit sentier caché au niveau de Marmot meadow. (sentier des guides indiqué par une ranger)
