Results for "Argentine+sécurité"

Les prix se modifient au fils des mois ( toujours vers le haut bien sur ....).

Solution la plus "Barata", le bus Tienda Leon a la sortie en face de la douane ...( d ailleurs pour ceux qui connaissaient, voila deux semaines que l' arrivee a Ezeiza au niveau des douanes et de la sortie sur Hall a changé ) ............"Argentine pays des changements fulgurants ! "

Donc apres avoir appliqué des prix de 18 ARS ( pesos argentins ), depuis un mois Tienda Leon assure la liaison Aeroport - Centre ville pour aujourd'hui 22 ARS ( 1 EUR = 4 ARS )

Coté Taxi : Compter 45 ARS( plus peages ....5 ARS de plus ) = 50 ARS

A Compter du 1er janvier prochain ( Argentine, pays du changement oblige ! ), les taxis augmentent de 11 % leurs tarifs, donc gommer vos ancien prix et nous passeront dans 2 semaines a pres de 60 ARS la liaison en taxi Ezeiza - Centre ville .

Et comme les autres vont en profiter, sûr que les bus Tienda Leon vont repercuter aussi les prix a la hausse a partir du 1er janvier .

Pour les malades des details les voila : En ville, prise en charge d un passager aujour dhui : 1, 44 ARS et ensuite 0, 18 ARS les 120 metres . Dans deux semaines : prise en charge : 1, 60 ARS et 0, 20 ARS tous les 120 metres . Pour Ezeiza- Buenos Aires, tarification speciale ( pas de prise en charge, ni prix a la distance, mais un forfait ...en general a la tete du client ............toujours demander le prix de la course a Ezeiza avant de monter dans le taxi ............quelques abus relevé sur des vfistes de passage a Bsas il y a 10 jours avec des courses a 80 ARS . )

Comment voulez vous que les prix indiqués sur les guides ( routard, lonely, petit futé etc... ) soient valables si entre le moment de la mise en presse et la sortie en librairie se passent plusieurs mois et qu ils pensent qu une seule edition par an soit suffisant ! .........Si je pouvais, je sortirais un guide sur Buenos Aires chaque mois ! Bon voyage ! herge !

La Realite de l Argentine

Petit resume pour bien comprendre la situation aujourd hui :

Le 30 novembre 2001, le gouvernement argentin bloque tous les comptes en banque en Argentine ( qu ils soient argentins, etrangers, prives ou commerciaux ) . Tout le monde comprend que les annees de la convertibilité 1USD = 1ARS se termine . Il faut se rendre a l evidence, le peso argenin va etre devalué, mais de combien ?

Une semaine plus tard, le gouvernement argentin accepte l idee de devaluation est propose un taux de change de 1 USD = 1, 40 ARS pour tous les proprietaires de compte en USD en Argentine. Mais voila que pendant cette meme semaine, deja dans la rue ( puisque les banques sont fermes ainsi que les casas de cambio) l'USD s echange deja a 1, 70 ARS ..........les argentins ( pour la pluparts) refusent et meme entament une procedure legale soit contre le gouvernement ( car anticonstitutionel de bloquer l argent des citoyens ou meme de vouloir echanger les USD de force contre des ARS ) soit directement contre les entites bancaires ( qui au passage, ne se genent pas pendant les nuits des 1ere et 2eme semaine de charger des fourgons entiers d'USD de leurs agences pour les faire passer en Uruguay ! ) ....nous entrons dans le " nous avons deposé des USD a la banque, nous voulons recuperer des USD et rien d autre " .

La justice analyse alors au cas par cas toutes les demandes des "ahoristas" (epargnants) ...pendant le mois de decembre 2001 puis de janvier 2002 ....l´ARS continue a se devaluer 1USD = 2 ARS, puis 3 ARS pour atteindre en juin 2002 1USD = 4 ARS ............alors que pendant ce temps la le gouvernement continue a indemniser les epargnants a hauteur de 1, 40 ARS ...pas etonnant que meme ceux qui accepteront de se faire indemniser a ce cours se retourneront peu de temps apres vers les tribunaux pour contester a leur tour leur indemnisation et se joindre a ceux qui refusent l indemnisation .

Pendant toutes les annees 2002, 2003 et 2004.....les tribunaux analysent la legalité d avoir bloqué les comptes, et d avoir changé de force les comptes USD en ARS .....jusqu a hier ou de la situation " il faut etudier chaque cas ", nous sommes passés a " nous avons decidé une fois pour toute et la reponse est : le gouvernement a bien fait, et tous les comptes seront indemnise a 1, 40 ARS pour 1 USD " ....je rappelle qu aujour dhui 1 USD = 3 ARS . ( vous imaginez la colere des petits epargnants ! ayant epargné pendant toute une vie pour pouvoir mettre de cote plusieurs milliers de dollar pour tenir pendant leur retraite, puisque ici la retraite de l Etat est proche de 0 ) ...... Ce qui explique la photo ci dessous prise hier apres midi au Tribunal de Buenos Aires !

Pendant que les riches et que la classe moyenne pleurent la perte de 15 ans d'economies des annees 80 et 90 ........la classe pauvre gueule contre le manque de travail, le manque de futur a l horizon, accroché a leur 150 ARS ( 40 EUR ) mensuel par famille d aide sociale lancée par la province de Buenos Aires, alors de temps en temps ca explose en banlieue sud, et la seule maniere de montrer leur colere c est de bloquer le puente Pueyrredon reliant la Province de Bsas a la ville de Bsas. Si ils bloquent ce pont, c est que de toute facon, ils n arrivent pas a penetrer dans Buenos Aires (capital federal), puisque tenue par la police federale PFA... coté province de Buenos Aires, la police provinciale est depassée et tres souvent corrompue, jettant de l huile sur le feu ( puisqu a la solde de Duhalde, gouverneur de la province de Buenos Aires et fervant opposant du president Kirschner ) . A la meme heure de l apres midi hier, les pauvres sur le pont Pueyrredon à la limite de capitale federale et du partido de Avellaneda (Prov de BsAS), ca bastonne dans la joie et la bonne humeur, et ca fait passer le temps quand par manque de travail de toute facon on n'a rien a faire pendant la journee. Ca c est un coup de la PFA sur les doigts d'une ahorrista a Tribunales ( deja qu elle a perdu tout son fric, si en plus elle perd un doigt ! ) Une vue du micro centre hier en fin d apres midi ....un peu de colere dans l air ! A Buenos Aires, on va toujours de surprise en surprise, et apres 10 ans de vie ici je continue a apprendre! Cet article n est peut etre pas tres touristique et on est loin de savoir si ca vaut le coup d aller a Ushuaia ou d aller jeter un coup d oeil aux baleines, mais si vous avez dans l idee de venir en Argentine, laissez ne serait qu une seule journee votre attirail de touriste et vos prejugés au placard pour franchement plonger dans la realite du pays ........vous apprendrez surement plus des autres ( et meme sur vous meme, car vous serez obliges de prendre parti ) dans une seule journee comme celle d hier, que de "faire" le Fitz Roy ou les chutes d'Iguazu pour rapporter de belles photos a montrer aux copains et a la famille. Les Eurodisney laissez les pour les autres . Herge !

Novembre 2003, je me rends en Argentine et plus précisément à Buenos Aires et ses environs (Tigre, San Antonio de Areco) puis dans l'état de Misiones afin de visiter les anciennes missions jésuites et les chutes d'Iguazu !

Je suis à la recherche de bons tuyaux quant à des adresses pour dormir, manger, visiter des lieux insolites ! Toute personne pouvant me conseiller sera la bienvenue !

A très bientôt

Patrik

Merci a jaisalmer et a trans pour les réponses apportées à ma précédente question. Pour ce qui concerne la sécurité au brésil, j'aimerais avoir votre avis. j'ai lu toutes sortes de choses, et si je prends certaines au pied de la lettre, j'annule mon voyage... Bien entendu, en prenant un peu de recul, je me dis qu'avec un minimum de précaution (pas d'étalage de billet de banque, de bijoux ou d'appareil photo dernier cri, pas de visite de "quartiers chauds"...) je devrais pouvoir passer un séjour agréable. Mais qu'en est-il vraiment, je rappelle que je vais voyager avec un groupe d'une vingtaine de personne (tour operator français), le fait d'être en groupe protège t'il, ou génére t'il les convoitises? Mon circuit commence à salvador, se poursuit par l'amazonie, ouru preto et belo horizonte, puis iguacu et rio. Certains endroits sont-ils plus à craindre que d'autre? (rio j'imagine...)

Merci à ceux qui répondront

This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...

Hi everyone,

I’m heading to Chile this coming November and I’d love to spend a few days cycling from Santiago (Chile) to Mendoza (Argentina).

Has anyone done this route before? If so, do you have any tips (stages, gear, accommodation spots, etc.)?

Also, to avoid carrying too much stuff, I’d like to rent a bike in Santiago. Any recommendations for a good rental shop?

Thanks so much in advance for your help :)

Clément

My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March. We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica). Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days. Here are our stops: 1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid 2) Arrival and first contact with Buenos Aires 3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel 4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park 5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate 6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike 7) El Chaltén: hike 8) El Chaltén: hike 9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate 10) El Calafate: Perito Moreno Glacier 11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas 12) Seven Lakes Region 13) Nahuel Huapi National Park region 14) Flight to Salta. Car rental 15) To Tilcara 16) To Humahuaca 17) To Purmamarca 18) To Jujuy via the salt flats 19) To Cafayate 20) Around Cafayate 21) To Cachi 22) Back to Salta 23) Flight to Iguazu 24) Waterfalls on the Argentine side 25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires 26) Buenos Aires 27) Return flight 28) Morning arrival Happy reading!..

Bonjour, Il n'est jamais trop tard pour rendre compte de son voyage. Le confinement me laisse enfin du temps pour le faire. Je suis parti le 17 août 2017 et je suis rentré le 7 février 2018. Entre temps, je suis allé en Argentine par cargo puis une fois sur ce continent, j'ai visité l'Uruguay, l'Argentine et le Chili. Durant tout ce voyage, j'ai tenu un carnet journalier. Je me propose de vous le livrer.

Un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. José Vasconcelos Calderón

CHAPITRE 1 : USHUAÏA

Me voici à Londres, où m’attends une journée d’escale. Située assez loin dans ma liste personnelle des lieux à visiter, je suis quand même heureuse de pouvoir découvrir une nouvelle ville, pour le peu de temps que j’ai à y passer. Elle me fait penser à un Paris version Britannique. Je visite le British Museum : c’est une mine d’or historique et culturelle ( en plus on m’offre le guide audio ) ! Je vois Big Ben en travaux de loin, ainsi que Buckingham Palace. Je monte dans un des fameux bus rouge à étages, et m’arrête boire une bière locale dans un pub : en bref, je fais ma touriste de base.

Je comprends que l’on puisse aimer les grandes villes ( diversité et abondance culturelle, ambiance, tout à disposition, animation.. ), mais il m’est compliqué de faire abstraction du brouhaha incessant, des bruits de voitures, du mauvais temps, du stress qui pourrait se couper au couteau, et du béton omniprésent.

Je me dirige vers l’aéroport, et, 13h de vol, la sympathisation avec une française, 3h d’escale à Buenos Aires, et 4h de vol plus tard, me voici enfin à Ushuaïa ! Je suis heureuse d’avoir un pied sur le continent, et de pouvoir enfin démarrer mon voyage.

À l’atterrissage, je peux distinguer la Terre de Feu sous les nuages, avec ses îles et ses sommets enneigés. Ushuaïa est une petite ville dont le centre compte de petits chalets mignons, même si j’avoue, il y plane une odeur pesante de machine à fric. Le soir, je regarde la ville s’endormir avec le soleil, spectacle que je dois avouer très agréable.

Le lendemain, je me réveille tôt, auberge de jeunesse tmtc, on paie moins cher car on offre sa promiscuité. Je vais me faire tamponner le passeport à l’Office du tourisme, après avoir dégusté le petit déjeuner copieux de l’auberge ( avec du pain fait maison ! ).

Dans la matinée, je vais au Musée Maritime de l’Antarctique dans l’ancienne prison d’Ushuaia. Un prisonnier avait dessiné son portrait sur les murs de sa cellule. Toute une aile du musée est dédiée à l’entreprise Total, dont l’apologie est faite ( ils sauveraient les pingouins en Antarctique, et contribueraient à leur protection ). Je ris jaune très fort dans ma tête.

Dans l’après-midi, je teste l’Icebar. Le concept : un congélateur géant à -18 degrés, orné de sculptures de glace ( maintenues telles quelles depuis deux ans ), de la musique, et un vrai bar avec boissons à volonté. Je me bois trois cocktails dans des verres de glace, en papotant avec le barman. Je ne vois pas le temps passer, à part mes doigts qui commencent à se congeler : je reste en tout 40min, grand maximum pour la santé.

Je rentre à l’auberge frigorifiée, en pensant prendre une douche brûlante avant de dormir. Que Neni, je tombe sur une Suisse dans mon dortoir, paniquée car elle venait de se rendre compte qu’elle s’était faite voler sa carte bleue ! On accroche de suite et je me prends d’une envie de l’aider. On part donc en ville pour essayer de régler son problème, alors qu’on se connaît depuis à peine dix minutes. On va dans différentes institutions, réussit à appeler sa banque aux Etats Unis, et finalement, après quelques montagnes russes, on réussit à régler son problème. On va donc boire un coup pour se détendre, dans un bar Irlandais, où je recroise un français avec qui j’avais papoté. On parle durant des heures. Cette fille est incroyable, elle a une vie hors du commun. Elle me raconte ses péripéties, et on part dans de grandes conversations. Je passe une très bonne soirée.

Le lendemain, je pars pour la Estancia Tunel. Le colectivo ( minibus, ( attend d’être plein avant de partir selon les endroits )) n’accepte que la carte » Sube « , et pas le liquide. La conductrice, adorable, me laisse passer gratuitement. Je marche environ 45 minutes, avant d’arriver à la balise qui est malheureusement en travaux; on ne peut pas accéder à la forêt. Tant pis, je trouve un coin isolé et désert, entre la forêt et le bord du canal. Les pics enneigés, la verdure, les lacs : c’est magnifique et très agréable. Je pique-nique et me pose toute l’après-midi avant de rentrer. Un local très gentil passe sa carte Sube pour moi, et refuse que je le rembourse en liquide.

À l’auberge, je retrouve la Suisse qui a passé une sale journée. On fait le tour des hostals, pour qu’elle puisse trouver un volontariat afin de rester, seulement, on est entre deux périodes touristiques, et aucune auberge ne recherche de volontaires. On se boit une bouteille de vin au bord du lac, et rentre assez éméchées. Nos rires ont l’air d’agacer les deux autres personnes du dortoir, qui écoutent leurs telenovelas sans écouteurs H24 : ça leur fait les pieds un peu.

Le lendemain, incroyable en Amérique latine : le car arrive en avance. Je pars dans le parc national Tierra del Fuego. Cela fait trois jours que ma cheville droite me fait souffrir et a doublé de volume: après 1h30 de marche je fais du stop pour aller sur mon lieu de campement. J’avais prévu de faire le trek du Hito XXIV, le seul qui n’est pas enseveli sous la neige, mais ça ne sera pas possible pour aujourd’hui. En montant ma tente, je me rend compte que le problème vient de mes chaussures, qui sont devenues bien trop petites pour moi, et que l’os de mon pied creuse le cuir de la chaussure haha, c’est pour ça que ma cheville a autant gonflé.

Il y a un petit ruisseau, le coin est très agréable, et une fois tous les touristes partis, sachant que je suis la seule campeuse du parc, personne à des kilomètres, j’en profite pour chanter à tue-tête.

Je dors à peine ( des rafales de vent à 100km/h ça fait du bruit contre une tente ), mais je n’ai pas froid, mon sac de couchage a une température maximale de -5°.

Je fais le Hito XXIV en chaussettes, et 2h30 de marche plus tard, j’arrive à à la frontière officielle Chilienne, délimitée par un simple panneau et la fin du sentier. Avec la fonte des neiges, je suis trempée, mais bon, j’aurai vu le joli lac. Je croise deux magnifiques chevaux dans la forêt. Il y a un petit restau à côté de l’arrêt de bus, où le patron m’offre un thé, sûrement car j’ai été la seule idiote à camper par ce temps haha.

En rentrant, j’achète des baskets de piètre qualité, mais qui tiendront tous mes treks des quatre prochains mois.

En rentrant à l’auberge, j’apprends que la Suisse a pu trouver un couchsurfing. Je suis contente pour elle, même si on a pas échangé nos contacts.

Le lendemain, je me fais réveiller par une brésilienne, paniquée car des clients nous avaient enfermées à clé sans faire exprès. J’appelle mes proches, le lendemain je pars pour le Chili.

J'alimente régulièrement mon blog de mes récits de voyage également ! Si ça peut vous intéresser : lacobayeailee.com

Bonjour ! Qu'entendez vous par" difficulté à se faire au pesos?". J'y serais 5 semaines en janvier , avez vous eu des difficultés pour retirer du liquides aux DAB ? . Il y a une limite + taxe à chaque retrait n'est ce pas....pourriez vous men dire un peu plus s'il vous plaît ?. D'avance merci. Patrick

On prépare actuellement un véhicule ( poids lourds midliner 180 4X4) pour un long séjour en amérique du sud (un an ou plus) via Montévidéo. On serait contents de rencontrer des personnes qui auraient un projet similaire pour préparer ce voyage et éventuellement faire un bout de route ensemble si affinité... jocelyne et michel (retraités)

Bonjour

J'envisage un circuit en Argentine, vraisemblablement en octobre/novembre 2020 et via Evaneos qui utilise des agents locaux pour créer les circuits.

Le "souci" est que l'agent local me dit ne pas pouvoir établir de devis actuellement vu la situation économique du pays. Ce qui ne facilite pas la mise en place de ce voyage, bien évidemment. J'aurais voulu déjà réserver éventuellement les billets d'avion mais sans plus de détails sur le prix du circuit, je n'ose pas m'avancer.

Y-a-t-il des informations sur ce qui va se passer maintenant en Argentine, du point de vue économique et politique?

Merci à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne et bonne journée

bonjour à tous. Nous partons prochainement pour 7 semaines au Chili /Argentine, et j'ai lu a plusieurs reprises que cela était la souvent un peu galère pour payer avec une carte de crédit, ou elles ne sont pas acceptées, ou les commissions et taux de change sont très élevés. J'ai même lu que le dollar américain était souvent demandé? , et il semblerait que dans beaucoup d'endroits les distributeurs sont inexistants, ou vides. Pourriez-vous partager votre expérience à ce sujet? Merci à tous

Après notre échec à traverser sur le Chili par le col de San Francisco nous avons réorienté notre voyage à travers le nord de l’Argentine. Rien n’avait été programmé, et à l’improviste et à l’inspiration nous sommes partis durant un mois à travers ces territoires gigantesques très peu peuplés. Sensation étrange de devoir bouleverser un voyage tracé dans les grandes lignes depuis pas mal de temps mais une curiosité renforcée à l’idée de nouvelles aventures dans des contrées sur lesquelles nous n’avons pratiquement aucun renseignement nous attire. La non-programmation et les décisions au jour le jour sont une forme d’aventure qui nous convient. Nous allons prendre conscience une fois de plus du gigantisme de ce pays et de la faible densité humaine de ces plaines qui viennent buter contre les premiers contreforts des Andes.



Bye bye le paso San Francisco et ses tourmentes de vent

31 octobre Tinogasta à Campanas 64 km 750 m de dénivelé Après une deuxième nuit à Tinogasta qui met un point final à notre boucle de 500 km, aller-retour, à destination du paso San Francisco, nous partons ce matin vers le sud pour une étape que je pense facile. Mais une petite forme va la rendre difficile, en particulier les vingt kilomètres de piste en montée, bien souvent sur de la tôle ondulée semée de cailloux. On ne se laisse pas abattre et le malbec argentin même pour un Lyonnais le top

Nous longeons une magnifique sierra aux couleurs multiples, où des plans se succèdent et s’enchevêtrent dans un décor de crêtes déchiquetées. Les nuages qui s’accrochent aux flancs de ces montagnes aux dimensions difficiles à évaluer approfondissent l’impression de mystère de ces coins en dehors des voies du tourisme.





Nous arrivons à destination à 14h30 dans ce petit village de Campanas qui semble mort, l’heure espagnole explique peut-être que nous ne rencontrons âme qui vive. Après des tours et des détours enfin une personne à qui poser une question. Cela nous mènera à un hébergement qui ne paie pas de mine, mais qui s’avère très bien, dont le propriétaire sera très serviable. Ce logement est équipé d’une petite cuisine un peu beaucoup « bordélique » mais pleine de charme. Nous sommes d’autant mieux situés qu’une épicerie se trouve à quelques mètres et nous offre toutes les commodités, certes nous ne sommes pas dans un supermarché occidental.

Malheureusement c'est aussi cela en préambule au panorama fantastique, souvent décharge à ciel ouvert des papiers et des détritus plus lourds partout

Cette vie d’errance tranquille nous allons le mener quelques semaines. Cette façon de voyager où l’on prend le temps de s’inscrire justement dans un autre temps me convient complètement. Pas de programme chronométré, de visites imposées, de file d’attente, de restaurant bondé, non simplement un village désert où l’on ressent l’ennui et peut-être la tristesse des personnes vivant ici. Cela permet l’adoption d’un rythme lent en alternant moments consacrés à l’effort physique à vélo et moments dédiés à la réflexion sur soi, les autres et l’évolution du monde. Se retrouver loin de chez soi et de sa famille durant des périodes relativement longues crée les conditions d’une expérience fructueuse, d’une part bien sûr un certain manque des êtres aimés persiste et s’intensifie avec la durée, mais d’un autre côté une obligation de repenser son fonctionnement quotidien se fait jour. Et dans ces voyages où l’on vit de longues semaines jour et nuit avec un camarade cela crée un lien privilégié de camaraderie entre les êtres, en étant vigilant de rester à l’écoute l’un de l’autre, dimension très importante et enrichissante de ces périples à vélo.



1 novembre Campañas Chilecito 85 km dénivelé 708 m Nous quittons notre logement à 7h30. D’après les indications nous nous attendons à une assez grosse journée, 1150 m de dénivelé. Une belle montée pas trop raide nous conduit à travers une gorge toute en courbes, agréable à parcourir, car à chaque virage des perspectives nouvelles nous sautent au visage. Le plaisir est d’autant plus intense que la circulation automobile est pratiquement absente. En deux heures nous arrivons au sommet, après quelques 700 m de dénivelé. Nous constatons qu’à partir de ce point une immense descente nous attend.

Les grands espaces argentins

Ce qui m’a frappé au cours de cette montée ce sont les différentes stèles en commémoration des tués sur la route. Au cours de notre voyage de 3600 km à travers l’Argentine nous en verrons beaucoup. À côté des marques habituelles d’un monument du souvenir évoquant le défunt une montagne de bouteilles en plastique vides interpelle. Différentes explications nous seront données lorsque nous poserons la question du pourquoi de ces bouteilles en un tel lieu. Je l’avais déjà constaté dans d’autres pays d’Amérique du Sud, en particulier dans les grandes solitudes de haute altitude de Bolivie dans la ville pré inca d’Alcaya. Des momies vielles de plusieurs milliers d’années dans ce désert le plus sec du monde étaient accompagnées de bouteilles de coca-cola aux bouchons rouges.

En mémoire des morts de la route

Est-il mort à vélo?

Entre les salars de Coipasa et Uyuni en Bolivie à 3800 mètres d'altitude cité précolombienne abandonnée d'Alcaya on voit en bas à gauche le bouchon de la bouteille de coca-cola auprès de cette dépouille qui serait multi-millénaire dans ce recoin l'un des plus secs au monde

Dans un premier temps, la chance nous accompagne, une vingtaine de kilomètres descendants avec vent dans le dos nous procurent un vrai bonheur. Plaisir absolu, nous les dévalons à grande vitesse entre 40 et 55 km/h. Nous nous arrêtons dans un village où des étages de fruits nous font de l’œil. Nous consommons sur place.

Nous repartons, malheureusement le vent s’est inversé, cela ne nous empêche pas de garder une bonne moyenne. Je m’abrite derrière André qui ouvre comme un bulldozer. Vers 13 heures nous atteignons Chilecito, Les derniers kilomètres ont été pénibles du fait d’une immense ligne droite qui semblait s’allonger au fur et à mesure que nous la parcourions.

Comme souvent sur la route nous avons vu des évocations des peuples indiens qui vivaient en ces lieux avant l’invasion espagnole. En particulier cette fois-ci une représentation géante d’un Indien, évoquant les peuples aborigènes. Une plaque commémorative revendique la terre volée à ces premiers habitants il y a plusieurs siècles.



La ville est assez grande. Nous nous renseignons au syndicat d’initiative et allons à l’hôtel de l’automobile club argentin. Un immense christ la domine. Cela nous donnera l’occasion d’une agréable promenade ponctuée d’un très joli point de vue. Nous côtoyons dans notre hôtel un couple de Suisses à moto. Ils sont sur la route depuis plus de deux ans et possèdent de remarquables montures. Malheureusement ils ne chercheront pas le contact et ils ne nous diront pas grand-chose de leur périple, dommage car ils ont certainement vécu de magnifiques aventures.

J’en profite pour aller chez le coiffeur et outre les cheveux je me fais couper la barbe. En effet, elle commence à être longue, vieille de plus d’un mois. Je l’avais laissé pousser car nous avions séjourné en altitude souvent au-dessus de 4000 m. Maintenant que nous allons rester dans les plaines nous ne dépasserons plus les 2000 mètres, donc les rayons UV seront moins agressifs. Le coiffeur est un vieux monsieur perclus de rhumatismes et qui ne peut plus lever les bras. Pour alléger ses douleurs il officie en montant sur un tabouret, cependant de toute évidence il souffre. Cette obligation de continuer à travailler résulte sans doute de l’absence de retraite pour cet artisan.

Plus d'un mois en haute altitude et on se transforme en yéti des Andes, le coiffeur barbier a eu du boulot mais je n'ai payé que pour une personne!!! La barbe est une bonne protection contre le soleil en particulier en haute altitude où il est peu atténué par une atmosphère moins dense.

Bonjour J'envisage en 2020 de faire la route 40 en Argentine depuis la Guyane Française en traversant l'Amazonie vers le Pérou ou la Bolivie puis l'Argentine où je prendrai la route 40 jusqu'à Ushuaïa.

Quelqu'un peut me dire si les routes (ou pistes) sont praticables en Amazonie et éventuellement quel trajet je dois prendre.

Merci de vos réponses

Bonjour à tous,

Après lecture de beaucoup de récits de voyages et de discussions sur la Puna, je me lance et présente ici mon projet d'itinéraire cet été en voiture de location (à cheval entre juillet et août). Nous somme une famille de 4, avec des enfants assez grands (18 et 15 ans).

En effet, je ne trouve ça pas si facile à organiser comme destination et malgré toutes mes lectures (et il y en a pas mal ici ! Merci aux contributeurs qui se reconnaitront aisément !), j'ai encore pas mal de questions et d'incertitudes… Tous les conseils et les feedbacks, surtout si récents, sont les bienvenus 🙂

L'ébauche d'itinéraire

J0 : arrivée du vol de Buenos aires à Salta à 17h15 J1 : prise du véhicule - Mont des 7 couleurs - Nuit à Pumamarca J2 : Pucara/Cascade du diable/Paleta del Pintor - Nuit à Tilcara J3 : Uquia/Quebrada las Senorotas/Hornacal - Nuit à Humahuaca J4 : Salinas Grandes/un peu de route vers le Paso de Jama en A/R? - Nuit à Susques J5 : Nuit à San Antonio de Los Cobres J6 : par Pocitos (routes 51/129/27) - Nuit à Tolar Grande J7 : Mina la Casualidad/un peu route en A/R vers Mina Julia (?) - Nuit à Tolar Grande J8 : Par le Salar del Hombre Muerto (repasser par Pocitos ou par Cono Arita ?) - Nuit à Antofagasta de la Sierra J9 : Excusion à confirmer avec guide local - Nuit à Antofagasta de la Sierra J10 : Nuit à El penon J11 : Excusion à confirmer avec guide local - Nuit à El penon J12 : Nuit à Cafayate J13 : A/R dans la direction de Cachi - Nuit à Cafayate J14 : Retour à Salta par la 40 - Nuit à Salta

Quelques questions sur la voiture de location

4x4 : j'aimerais prendre un 4x4 mais j'ai l'impression qu'il n'a que des pick-ups en location… pas super commode à 4 et être obligé de laisser toutes les affaires à l'air libre… Quelqu'un connait un endroit pour louer des 4x4 qui ne soient pas des pickups ? Autrement, on trouve des Dulster/Ford Ecosport. Vous pensez que l'itinéraire est faisable avec ce genre de véhicule ? J'ai bien noté que c'est mieux de prendre deux bidons pour l'essence et une 2ème roue de secours (et un kit crevaison). Notamment de Tolar Grande vers Antofagasta de la Sierra, possible avec ce véhicule ? Par quel itinéraire, Pocitos forcément ou par le Cono Arita ? Des conseils ?

Questions sur l'itinéraire

Des suggestions pour améliorer l'itinéraire ? J'ai encore une journée de rab' que je peux placer... des idées ? C'est l'hiver et il va faire bien froid… pensez vous que certaines routes peuvent être inaccessibles ? J'ai lu que ça peut être le cas pour la Mina Julia… Je prévoyais 2 jours d'excursion avec guide/4x4 local à El penon et Antofagasta. J'imaginais aller à Campos de Piedra Pomez. D'autres suggestions ? Il faut compter combien environ ? J'imagine que je ne suis pas en avance pour réserver des hébergements dans la Puna pour fin juillet...

Un grand merci à tous ceux qui pourront apporter leur contribution à mes réflexions 🙂🙂🙂

Voilà, je me lance dans le CR de notre croisière Argentine – Chili – Uruguay sur le Celebrity Eclipse du 08 au 23 décembre 2018. Tout d’abord … wahouw ! C’était vraiment magique ! Mon dernier CR date d’un retour sur le Fantasia, duquel j’avais hpate de débarquer, mais là, tout était simplement parfait ! Allez je me lance.

Jour 1 : 08 décembre – France – Argentine

Nous sommes partis depuis l’aéroport de Nice sur vols Air France vers Buenos Aires via Paris. Petite anecdote : il s’agissait d’un samedi, avec risques de perturbations par rapport aux manifestations des « gilets jaunes ». Nous avons donc décidé de prendre beaucoup beaucoup de marge pour être sûrs de ne pas rater le vol. Nous sommes donc arrivés à l’aéroport de Nice à 14h30 pour un vol prévu à 20h30 ! Oui je vous l’ai dit nous avions pris beaucoup de marge ! et bien nous en a pris ! En arrivant nous avons enregistré nos bagages aux bornes, édité nos tags bagages et … attendu… Jusqu’à ce qu’une hôtesse Air France vienne nous voir pour nous indiquer que le vol de 20h30 aurait 1h de retard et que nous avions été basculés sur le vol de 18h00 vers CDG. Comme nous avions imprimé les tags, ils savaient que nous étions à l’aéroport.

Heureusement que nous étions là ! en temps normal nous serions arrivés à l’aéroport vers 18h30, et si notre vol avait 1h de retard, et bien nous aurions très certainement raté notre vol vers Buenos Aires ! Donc merci les gilets jaunes !!

09 décembre – Buenos Aires

Pour notre arrivée, j’avais contacté Petit Hergé, afin de convenir avec lui d’une organisation. Il était donc bien là, à nous attendre. Comme nous avions reçu une information de la part de la compagnie, précisant que nous devions nous présenter au port à 15h, j’avais demandé à Petit Hergé s’il pouvait nous récupérer à l’aéroport et nous emmener directement faire un tour de Buenos Aires. C’est donc ce que nous avons fait. Je ne peux que recommander très fortement Petit Hergé !

Il nous a emmené en voiture faire le tour de Buenos Aires, il est incollable sur la ville, son histoire, ses petites histoires et anecdotes et évidemment son vécu. Mais surtout ce qui est génial c’est son adaptabilité et sa réactivité. A chacune de nos questions ou de nos réactions il adaptait ses explications ou même l’itinéraire. Nous avons d’ailleurs (par l’odeur alléchés) fait un arrête pour déguster un Assado (barbecue) terrible dans un quartier très très populeux. Il nous a expliqué la face cachée de Buenos Aires et tous les petits métiers « inventés » par les personnes les plus « pauvres ». C’était vraiment fascinant. Puis il nous a déposés à la gare maritime.

Nous avons été accueillis, dirigés très rapidement vers l’enregistrement, tout a été très rapide. Ensuite nous avons dû attendre, je dirais une petite demi heure, l’arrivée d’une navette. En effet dans le port de Buenos Aires il n’y a pas de zone pour les bateaux de croisière. Le bateau est donc sur les docks, au milieu des portes containers, des grues et des containers, à une sacrée distance de la gare maritime.

Donc on attend la navette, on embraque (après avoir passé le contrôle des douanes) dans la navette, laquelle sort du port ( !) on prend la route, puis à quelques kilomètres on entre de nouveau dans le port, et la navette nous dépose au pied du bateau.

Les navettes se succèdent, il y a environ 10 minutes d’attente pour grimper la passerelle. A bord une petite coupette nous accueille, et on se dirige vers notre cabine, pont 9. Wahouw 3 valises sont déjà là ! il en manque 2, elle arriveront dans la demi heure ! super service.

Au passage nous croisons notre super cabinier Appaddoo, un mauricien adorable qui parle français. Comme nous sommes français, nous aurons tous les soirs le Today en français ! Je le précise car d’autres fancophones se sont vus répondre que cela n’existait pas !

Nous sommes épuisés, ce soir nous irons à l’Ocean View, la « cafétéria ». Mais avant ça nous avons droit à un superbe arc en ciel !

J’avoue que ce buffet est absolument hallucinant ! à tous points de vue. Diversité et qualité de la nourriture : il y en a pour tous les goûts.

Info pratique : petitherge @ hotmail .com

L’Amérique du Sud m’a toujours fait rêver, et me fera toujours rêver, tout particulièrement sa zone de grands déserts qui s’étend sur 4 pays, Pérou, Bolivie, Chili et Argentine, vaste zone que l’on dénomme Atacama.

Pour la troisième fois je pars dans cette région, armé de mon vélo, accompagné de deux compagnons. Je vais vous relater la première partie de ce voyage de Salta à San Antonio de los Cobres, qui s’est déroulé sur une dizaine de jours.

Nous n’avons pas emprunté la route directe, mais nous sommes d’abord partis vers le nord par la route N°9 jusqu’à l’embranchement vers Purmamarca, puis la 52 jusqu’à Susques, et enfin la mythique Ruta 40 jusqu’à San Antonio de los Cobres. Nous avons parcouru 450 kilomètres et escaladé un volcan le Tuzgle à 5530 m d’altitude.

Notre itinéraire

27 septembre arrivée à Salta

Arrivée très matinale à l’aéroport de Salta, le douanier nous demande d’ouvrir l’un de nos cartons contenant les vélos, car il ne passait pas dans le scanner. En bons Français ça râle, en effet un carton ouvert cela risque d’être difficile à transporter. Mais ce n’est que pour la forme qu’on râle, car nous avons un rouleau de scotch de déménageur, et le refermer est facile. Le douanier ne se laisse pas impressionner et répond : si je vais en France et qu’on me demande d’ouvrir mes bagages je les ouvre !

Eh oui sa remarque est imparable, les Français ça se remarque souvent rapidement.

Une fois sortis de l’aéroport à 4 heures du matin, la difficulté, outre le fait que tous les taxis classiques sont partis, c’est de trouver le véhicule adéquat pour nos trois gros emballages. Juste en face de la porte de sortie, un pick-up blanc qui ferait bien l’affaire. Je demande au propriétaire s’il peut nous rendre ce service. Il s’agit d’un guide de montagne argentin, qui va charger, outre nos trois vélos, tout notre matériel et cela gratuitement, il refuse tout argent.

Une fois arrivés devant notre hostal, il nous prodigue de nombreux conseils pour notre balade à vélo de deux mois à travers les Andes argentines et chiliennes. Mais nos projets de vélos-montagne il les trouve par trop osés, et nous traite de fous. En effet, il nous explique que les conditions parfois extrêmes de ces régions sont à prendre en compte et tout particulièrement lors d’un voyage à vélo. Ce qu’il nous dit je m’en doute, car c’est la troisième fois que je viens dans ces parages à vélo. La dernière fois, j’avais effectué une traversée de d’Atacama de Arica à Santiago du Chili via Bolivie et Argentine. Mais les mises en garde d’un professionnel sont toujours à écouter avec attention. En tout cas grand merci pour tout à ce guide de montagne. Enfin les vélos à l'hôtel

Nous restons deux nuits à Salta afin de bien assimiler le changement d’horaire. Ne jamais se précipiter pour partir lors d’un long voyage à vélo, le corps et son rythme commandent, c’est le meilleur moyen de gagner du temps et de rentrer dans l’effort au long cours. Outre ce guide, nous avons discuté avec un couple de Français qui étaient dans le même avion. Ils comptent aussi grimper sur le Tuzgle, volcan que nous avons décidé d’escalader. Et par un hasard incroyable nous allons les croiser dans 10 jours au pied de cette montagne.

Nous passons deux jours à Salta à préparer notre matériel et à acheter ce qu’il nous manque, en particulier les cartouches de gaz que nous n’avons pu amener avec nous dans l’avion, le transport de matériel inflammable étant interdit.

Salta, de façon étonnante durant ces deux jours je n’y ai pas trouvé un cachet particulier, alors qu’à la fin de notre voyage dans deux mois nous allons y séjourner 5 jours et mon impression sera toute autre. Je vais beaucoup apprécier m’y promener dans ses rues très fréquentées le soir. Mon Saint préféré San Pedro de Atacama

En particulier, outre quelques restaurants très agréables aux vins rouges magnifiques, particulièrement le cépage Malbec, celui du Cahors, je vais beaucoup aimer ses librairies. Je vais m’alourdir au retour de 7 livres dont plusieurs de dimensions respectables. Il est toujours très intéressant lorsqu’on se trouve dans un pays d’acheter des livres écrits par des gens du cru sur des grands problèmes internationaux dans lesquels leur pays a été au premier plan. Pour l’Argentine deux grandes questions historiques me passionnent, la protection des nazis après la deuxième guerre mondiale et la guerre des Malouines.

Concernant cette dernière question j’avais déjà lu ce que les Britanniques avaient écrit sur les opérations militaires. De même lors de mon passage à Mendoza il y a cinq ans, j’avais acheté un livre relatant la version argentine des opérations militaires de cette guerre. Les deux visions sont très différentes et passionnantes à lire, bien qu’il s’agisse d’un terrible drame humain, où comme souvent la jeunesse paie le tribut le plus lourd dans ces confrontations armées.

Là encore je vais trouver deux livres traitant de cette guerre. Mais, non seulement les opérations de guerre y sont abordées, mais tous les aspects politiques. Les différentes tractations avec les USA, le Royaume-Uni et aussi tous les soubresauts internes à la junte militaire argentine.

Puis je vais me laisser tenter par un gros livre sur la vie d’Eichmann en Argentine. Comme l’écrit l’auteur dans la préface, il a voulu écrire ce livre, car il avait honte que son pays ait pu protéger les grands assassins nazis organisateurs du plus grand génocide de tous les temps.

D’où l’importance de parler et si possible bien, les langues étrangères afin de pouvoir par la lecture plonger dans l’âme des habitants dans leur langue, car une traduction si bonne soit-elle, ne permet pas de pénétrer aussi profondément la pensée de l’auteur.

D’ailleurs, pour moi le voyage commence entre autres au cours des longues séances au cours desquelles j’essaie d’apprendre au mieux les langues étrangères, afin de lire les livres en version originale. J’y suis arrivé assez bien avec l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’albanais, pays dans lequel j’ai vécu. Par contre avec des langues plus exotiques, le mongol, le thaï ou le laotien, mes premières tentatives ont vite été douchées. Peut-être aurait-il fallu que je prenne un professeur ? Mais les journées ne font que 24 heures et il n’est pas facile de dégager des plages de temps importantes, nécessaires pour maîtriser des langues très éloignées de la nôtre. Pour les langues européennes, j'ai eu la chance de travailler fréquemment avec des Anglais et des Allemands, ça aide. D'ailleurs l'anglais je n'appelle plus cela une langue étrangère, mais un outil de travail dans de nombreux domaines indispensable.

Salta, alors que je ne suis pas un adepte des musées, j’y ai été subjugué par le musée des momies du Llulaillaco, trois enfants sacrifiés et enterrés au sommet de cette montagne à 6700 m d’altitude, il y a maintenant 5 siècles, absolument époustouflant. Les explications sont en anglais et en espagnol, impératif de tout lire. Et si l’on veut approfondir, il est possible de se procurer un magnifique livre écrit par l’archéologue qui a conduit les travaux en 1999.

« « En mars 1999, on découvrit près de son sommet un cimetière dont on dégagea trois momies, les « momies du Llullaillaco ». Il s'agit des corps d'enfants que les Quechuas ont sacrifiés à ce qu'ils considéraient comme leurs déités, près de 500 ans avant leur découverte et peu de temps avant l'arrivée des premiers conquistadors1. Ils ont été momifiés par congélation. Les momies sont aujourd'hui exposées dans le Museo de Arqueología de Alta Montaña (musée archéologique de haute montagne), à Salta. » » www.argentina-excepcion.com/...thnologie/maam-s...

Niña del Rayo 29 septembre Salta El Carmen 76 km Dénivelé 637 m Temps Parcours 4h36

Aujourd'hui, enfin nous partons, mais pas très tôt, à 8 h, avec des derniers petits réglages de dernière minute.

mon vélo prêt La sortie de Salta ce samedi matin ne pose pas de problème, de plus après deux kilomètres une piste cyclable nous conduit dans la campagne, nous la suivons sur une quinzaine de kilomètres, puis elle cède la place à une étroite chaussée toute en virage au goudron excellent et à la circulation faible.

Cette route est appelée la "Corniche". Elle est en encorbellement à flanc de montagne. On pourrait se croire sur des bosses de Haute-Provence. Cependant, certains végétaux sont très différents de ce que l'on trouve chez nous, comme ces grandes herbes qui pendent, ou ces touffes qui décorent certains arbres.

Nous rencontrons notre premier voyageur à vélo. Bien évidemment, nous ne coupons pas au rite de l'arrêt et de la discussion enflammée. Il est argentin, originaire d'une ville éloignée sur la côte atlantique. Il termine un périple de 225 jours à travers la Puna argentine. Mais cela nous fait un peu mal de le regarder, car il roule torse nu, alors que le soleil dans ces régions pas très éloignées de l’équateur est particulièrement agressif. Pour ma part je roule pratiquement toujours entièrement couvert, bras et jambes, et pourtant ma peau est adaptée au soleil avec mes origines maltaises. Peu de circulation sur cette route, mais nombreux parmi les véhicules rencontrés, sont les conducteurs qui nous adressent des signes d'encouragement. Souvent des vaches et des chevaux occupent avec nonchalance l'asphalte. Une étrange statuette nous intrigue au détour d'un virage.



La chaleur est conséquente, vers midi, 33 degrés. Après un repas dans un restaurant sympathique au milieu de nulle part, la petite ville de El Carmen se dévoile, et un sympathique hostal nous ouvre ses portes, dont le nom nous avait été donné par la restauratrice. Toujours laisser le hasard faire son œuvre et ne pas trop planifier son voyage, meilleur moyen d’aller de surprise en surprise, certes bonnes ou mauvaises. Mais le voyage c’est justement être dépaysé voire décoiffé ! J’aime bien la formule de Nicolas Bouvier : on ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.

Nous montons doucement en puissance, les promesses de grosses difficultés se dessinent en arrière-plan, sous forme de gigantesques volcans qui se dressent toujours plus proches, accaparant de plus en plus le ciel, presque menaçants au-dessus des plaines. Ces immenses montagnes aux dimensions difficiles à évaluer, chargées de promesses de difficultés et de menaces de souffrances à venir, sont le moteur de notre motivation à venir nous confronter à ces coins des Andes.

30 septembre el Carmen à Tumbaya 77km 1120 m de dénivelé temps de parcours 6h10

Après une nuit récupératrice, et un repas du soir dans un restaurant un peu glauque, mais au patron agréable, nous reprenons la route. Ce ne sera pas comme la veille, mais la grosse route dure, les camions et surtout les bus qui frôlent. La route dans toute son hostilité, comme le voyageur à vélo a pris l’habitude de temps en temps de composer avec. Un œil rivé sur le rétroviseur à regarder le danger arriver pour être prêt à « gicler ».

Sur notre gauche les sommets des Andes sont éclairés par le soleil, alors que la route reste à l'ombre. Ces crêtes sont la promesse de ces beaux combats à venir, car derrière se cache la fameuse "ruta 40".

Grand axe de fond de vallon sans caractéristique particulière, mais toujours quelque chose d'intéressant, comme par exemple ces fresques sur un mur d'école ou ces gros galets retraçant le combat des Indiens pour leur liberté.



Un peu avant la ville de San Salvador de Jujuy, un jeune cycliste roule avec nous, et il va nous amener à l'entrée de la ville par une piste cyclable qui évite l'autoroute assez passante.

Nous traversons la petite ville de Jujuy le long de sa rivière presque à sec à cette époque. Nous roulons quelques kilomètres sur une piste cyclable au goudron rouge. Le long de cette piste un homme s'entraîne au flamenco. Jean-Paul s'arrête et à son tour se met à taper du talon sur la mini-piste en rythme, pas mal du tout.

Puis surprise, il faut se rendre à l'évidence notre seule et unique route, la 9 est une autoroute. Avec quelques appréhensions nous nous y engageons en montant sur un immense pont. Mais du fait de la large bande d'arrêt d'urgence, nous réalisons que nous y sommes plus en sécurité que sur les routes ordinaires, doublés par des bolides qui nous frôlent de trop près. paradoxe on est en sécurité sur une autoroute

En Argentine, à l’instar d’autres immense pays comme la Mongolie, la population y est très dispersée. Une fois hors d’une agglomération, la suivante peut être à 100 kilomètres et sur plusieurs dizaines de kilomètres on ne verra pas la moindre maison.

L'eau commence à manquer. Nous nous arrêtons devant une maison, et l'Indien qui y habite nous offre deux litres, qui sont les bienvenus.

Pendant que nous cassons la croûte un couple d'Allemands à vélo vient en sens inverse. Bien évidemment ils s'arrêtent, et nous discutons comme toujours avec passion quand on se croise au bout du monde entre cyclos épris d’efforts et d’inconfort. Ils ont démarré à Quito il y a plusieurs mois. Dommage que la fille n'ait pas un vélo plus adapté pour les pistes. Je pense qu'ils ont été obligés d'éviter les grands déserts comme le Sud Lipez. Il faudra qu'ils y reviennent. Je ne peux pas imaginer une traversée de l’Amérique du Sud sans emprunter ces pistes horribles de sable, de scories volcaniques et de cailloux parfois de belle taille, où le vent souffle en maître tyrannique, et où l’amplitude thermique journalière dépasse les quarante degrés. Mais, ces combats face à cette nature hostile, même s’ils nous font peur avant et pendant, nous laissent de tels souvenirs qu’il ne faut surtout pas les éviter.

Revenons en Argentine. Après le repas une côte très raide nous fait passer à plus de 2000 m, mais ce n’est qu’une bosse et une descente effrénée va nous faire perdre 300 m. Deux jours de route, j'ai encore mon petit bedon, mais bientôt je vais être aussi svelte qu’un jeune sportif au régime draconien. Nous nous arrêtons au village de Tumbaya. Nous demandons l'autorisation de dormir devant l'église. Elle nous ait accordée. L’épicerie est au coin d’une rue à proximité, la bière locale est fort bonne et peu alcoolisée, 3 degrés. Mais ce sera souvent une longue négociation pour acheter une bouteille de verre d’un litre, car il y a la consigne, donc la bouteille est à rapporter. Généralement, on nous fera confiance, mais pas toujours.

Nous passons une nuit fort agréable.

1er octobre Tumbaya à Purmamarca 17 km 222 m de dénivelé arrivée 2288 m d'altitude

Aujourd'hui l'étape va être très courte, à 9 heures du matin nous sommes arrivés. Nous allons nous arrêter dans ce petit village universellement connu pour ses couleurs de roches extraordinaires. Nous pouvons constater que nous prenons de l'altitude, car les premiers cactus, plutôt candélabres, apparaissent.

Seule anecdote de cette courte étape, un chien nous a suivis tout au long de la route. Il nous a fait peur, non qu'il soit agressif plutôt très affectueux, mais il effectuait des traversées de route parfois pas très loin des voitures. Demain on rentre dans le dur, on part à l'assaut du premier col à plus de 4000 m. Nous allons rester au-dessus de 3700 m une semaine de jours, et essayer de monter sur le Tuzgle à 5530 mètres.

La suite plus tard

Bonjour, Suis en train de planifier notre 1er voyage en Argentine. J'aimerais voir le maximum car je ne suis pas sûre d'y revenir. Voici ma 1ère ébauche, sachant que nous aimons surtout les paysages, randonner à la journée , pouvoir être autonomes. J1 : vol Buenos Aires J2, J3 : visite Buenos-Aires J4 : vol Buenos-Aires - Iguazu J5 : chutes côté brésilien J6 : chutes côté argentin J7 : vol Iguazu - Salta j8 : visite Salta J9, 10, 11 : boucle sud J12, 13, 14 : boucle Nord J15 : visite Salta J16 : vol Salta San Carlo de Bariloche : J17 à J 23 : visite des P.N. Nahuel Huapi, Villa Angostina, route des 7 lacs, P.N. Los Alerces. Je ne sais pas comment organiser pour cette région. Je suppose que je dois louer une voiture ? Les randonnées sont-elles accessibles sur 1 journée ? J24 : vol Bariloche - El Calafate J25 à J28 : Visite de Los Glaciares Dois-je louer une voiture ? J29 : vol El Calafate - Buenos Aires J30 / Buenos Aires et vol retour Merci pour vos précieux conseils.

Hello, Etant en pleine préparation un petit séjour de 3 semaines en Terre de Feu et Patagonie Chilienne et Argentine (tour classique : Ushuaia, Punta Arenas, Puerto Natales/Torres de Paine, El Calafate, El Chalten), je voudrai louer une voiture a Ushuaia (1 journée) et a Puerto Natales (de 1 a 3 jours selon si nous allons camper au Parc ou non). Le reste du parcours se fera en bus et les locations ne traverseront pas de frontières.

Apres quelques recherches , je ne trouve que des agences de location qui n affichent pas de prix, ou alors ils faut les contacter par mail (sans sombrer dans la parano... Dis moi d ou tu viens, je te dirais a combien je la loue...).

Donc, je souhaiterai avoir quelques infos (exemple de modèle, prix par jour, conditions) sur des agences de location sérieuses et pas chères sur ces 2 villes.... Si vous avez des bons plans, c 'est encore mieux !!

Si quelqu'un pouvait me tuyauter, ça serait sympa.

Merci d avance, Cordialement, Pierre