Cette fois c'est tout au bout de l'Amérique du sud que nous vous amenons [:)]
Qui n'a pas rêvé à la Patagonie ... pas nous en tout cas !
Cette année nous aurons 55 et 50 ans, ça se fête non ?
Le hic avec la Patagonie c'est que c'est loin ... mais alors loinnnn ... et qu'en plus la bonne saison est à l'inverse de nous, donc impossible d'y aller en juillet août.
Il ne reste plus que des "petites" vacances, nous ferons donc beaucoup d'heures en avion pour une durée assez courte sur place, mais quand on aime ...
Lors de la préparation, j'en ai parlé à Val et Guy avec qui nous étions en Islande et ils sont partants ... GENIAL !!!!.
J'ai opté pour les vacances de Pâques, pourquoi plutôt que février: il y a moins de vent que les mois précédents et il y a beaucoup moins de touristes début avril qu'au beau milieu du mois de février (période de vacances au Chili et en Argentine)....
L'HEURE DES CHOIX
J'ai sillonné "virtuellement" tout le sud du continent pour voir ce qui "m'inspirait" le plus.
Péninsule de Valdès: trop au nord et pas la bonne saison pour les baleines.
La région des lacs, m'attire moins ... en fait ce sont les glaciers et les montagnes mythiques qui correspondaient le mieux à ce que je cherchais.
Comme je l'ai dit la période sera courte, donc il va falloir faire des choix, le sacrifié sera Ushuaia, dommage, pour une prochaine fois peut-être ...
Les lauréats sont donc le Fitz Roy, le Perito Moreno et Torres Del Paine ... que du lourd.
Et ... et ... oui il y a un ET ... je vous ai dit que j'aurais 50 ans, je nous ai donc rajouté une petite folie: une croisière / expédition avec Whale Sound pendant 3 jours pour compter les baleines !!!.
En revanche cela nous oblige à faire un "one way" et non une boucle. Nous arriverons à El Calafate, en Argentine, pour repartir de Punta Arenas (Chili). Cela complique pas mal l'organisation puisqu'il faut trouver une compagnie de location de voiture qui accepte cette configuration et ça n'est pas simple pour les vols...
LES VOLS
Je n'ai pas trouvé une compagnie qui gère l'ensemble avec des délais d'escale raisonnable ou un "e-booker" qui me propose une configuration sympa. Quand c'est Lufthansa / Aerolineas qui est "maître", ils veulent te ramener en Argentine depuis Punta Arenas et ça fait d'énormes escales et quand c'est la Latam c'est l'inverse. Du coup j'ai regardé chaque vol indépendamment pour trouver l'idéal et je suis allé voir une agence de voyage pour qu'elle "m'attache" tout ça ensemble.
Du coup escale à Buenos Aires à l'aller, Santiago de Chile et Rio au retour. Nos amis nous avaient prévenus qu'il fallait être prudent à Buenos Aires et prévoir quasiment une journée de battement entre les vols internationaux et internes à cause des modification d'horaires et les annulations. J'avoue ne pas les avoir écouté et choisi une escale de 4 heures mais dans le même aéroport ... ERREUR ! ... après de multiples changement d'horaires on finit avec une escale de deux heures ! ... trop juste. Je contacte l'agence de voyage pour qu'elle nous décale d'une journée notre vol international afin d'arriver la veille du vol BA - El Calafate.
Et hop !, un jour de vacances en plus et une visite de la ville en prime !!!!.
Conclusion: prévoyez une journée à BA, cela vous évitera de jouer avec vos nerfs..
AGENCE ... OR NOT
Dans un premier temps j'ai voulu travailler avec un prestataire à qui j'avais donné nos désidératas et notre budget (6,000 € pour nous deux). Il nous a fait une proposition à 8.500 €, alors qu'initialement il avait écrit que ça devrait être jouable avec notre budget. J'étais très déçu, j'ai donc demandé des explications ça a rapidement "tourné vinaigre". Manifestement ils préfèrent des clients plus fortunés n'ayant pas envie de s'occuper de leur voyage. bref je leur ai fait perdre leur temps !!!!. Il s'agit de ARGENTINA EXCEPCION pour ne pas les citer..
BUDGET
Comme j'en suis au stade budget, nous avons dépensé:
2.550 € pour les vols
2.510 € pour l'hébergement et la location de la voiture
Ces deux postes sont à rapprocher des 6.000 € donnés à l'agence, on a donc même été en dessous du prévisionnel.
Là dessus se rajoutent 1.440 € sur place pour les repas, l'essence, les cadeaux, etc, ...
et 2.800 € pour la croisière de 3 jours
Soit 9.300 € en tout pour nous deux.
C'est la première fois que je parle d'argent dans un de mes blogs, mais la réputation de la Patagonie étant ce qu'elle est, je pensais que ça vous intéresserait que je vous fournisse ces informations.
Bref au final j'ai tout organisé moi-même et ça valait le coup ... et je dois avouer que j'aime organiser !.
DANS LE DETAIL
Location de voiture: ADEL RENT A CAR
Nous avons payé 897 € avec livraison à l'aéroport de El Calafate et pour le retour ils sont venus chercher la voiture à notre hôtel à Punta Arenas ... que demander de mieux. Nous ne pouvons que recommander cette agence, qui répondu rapidement et avec laquelle nous n'avons eu aucun problème. Ils ont acceptés sans histoire (mais moyennant finance) de "drop off" à El Calafate.
Lors de mes recherches je me suis rendu compte qu'il était moins cher de louer au Chili et de se faire apporter la voiture en Argentine que l'inverse. En plus les locations y sont moins cher et les agences mieux "structurées" qu'en Argentine.
Hébergement:
A Buenos Aires: La Querencia, un B&B tenu par Yann, un Français où nous avons été très bien reçu. A recommander (80 € pour 4 avec petit déjeuner)
El Chalten: Nothofagus B&B - très bien, propre, bien situé, répond rapidement, on ne peut que recommander (env. 70 € pour deux avec petit déjeuner)
El Calafate: Solares Del Sur - vieillot, accueil très aimable, excentré, nous non ne recommandons pas.
( env. 94 € pour 4 avec petit déjeuner)
Pour Torres Del Paine c'est un peu compliqué, il y a deux compagnies qui se partagent les hébergements dans le parc, principalement des refuges ou des campings.
Nous dormirons à Torre Central géré par Fantastico Sur, il est récent, très propre, on y mange bien, ils ont une bière locale excellente, atmosphère de bout du monde agréable, en revanche dortoir de 6 ou dortoir de 6 personnes, faut l'accepter, nous recommandons fortement. (500 $ / nuit pour 4 avec lits faits, petit déjeuner et dîner)
Puis une nuit à Paine Grande, accessible uniquement avec un catamaran à partir de Pudeto Jetty. Egalement un refuge, là nous pourrons avoir un dortoir pour 4. En revanche il est plus ancien, on y mange moins bien, après que l'on recommande ou pas il n'y a pas d'alternative et ce serait dommage de ne pas loger dans ce secteur. Géré par Vertice Patagonia. (280 $ pour 4 avec lits faits)
Pour finir à Torres Del Paine nous nous gâterons en logeant au Lago Grey. Magnifique, superbe chambre, repas excellent, bref tout bien, à recommander ... si on est prêt à casser sa tirelire (300 € pour 2 avec petit déjeuner)
De façon générale il faut savoir que à Torres Del Paine tout est cher, voire très cher, voire encore plus que ça.
Puerto Natales: El Muelle Hôtel Boutique, typique de la région, façon construction du bout du monde, très bien. On recommande (89 € pour 2 avec petit déjeuner).
Punta Arenas: Iliai hôtel, pareil, typique, on mange bien avec un petit déjeuner maison, très bon accueil. Nous recommandons vivement (140 $/ nuit pour 2 avec petit déjeuner).
Santiago De Chile: B&B Abracadabra. Belles chambres dans une maison typique, correct. Nous recommandons ( env. 30 € pour 2 avec petit déjeuner)..
Le hic avec la Patagonie c'est que c'est loin... mais alors loinnnn... et qu'en plus la bonne saison est à l'inverse de nous, donc impossible d'y aller en juillet août.
Parle pour toi!!!!! Non, non, la patagonie en hiver austral c'est génial!!!!!
Personnellement, je trouve que c'est moins loin que l'Afrique australe!!!!!
Manifestement ils préfèrent des clients plus fortunés n'ayant pas envie de s'occuper de leur voyage. bref je leur ai fait perdre leur temps !!!!. Il s'agit de ARGENTINA EXCEPCION pour ne pas les citer.
Tu n'es pas le premier à avoir ce genre de ressenti avec argentina exception. Il n'y a que Kashtin que j'ai entendu en dire du bien.
ADEL RENT A CAR
Je retiens pour la prochaine fois, ça peut être une alternative à europcar avec qui j'ai l'habitude de travailler.
J'ai opté pour les vacances de Pâques, pourquoi plutôt que février: il y a moins de vent que les mois précédents et il y a beaucoup moins de touristes début avril qu'au beau milieu du mois de février (période de vacances au Chili et en Argentine)...
Donc l'automne et ses merveilleuses couleurs.... j'ai vu les photos c'est splendide.
De façon générale il faut savoir que à Torres Del Paine tout est cher, voire très cher, voire encore plus que ça.
J'ai l'impression qu'il ya une forte inflation depuis 2010!! Ceci dit en hiver ça doit être plus abordable??
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/
Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/
Impressions d'Afrique et de Namibie
Après s'ils ferment il doit y avoir une raison, donc je ne sais pas si c'est une super idée que d'y aller tout de même [;)]. L'activité principale étant la marche, s'il pleut il ne reste plus grand chose pour occuper tes journées.
Le prix est une chose, mais si tu ne peux pas profiter des sites c'est encore trop cher.
Bonjour Max,
Génial , merci pour ce récit , parce que nous voulons voir aussi la pantagonie vers le mois de Mai 2018 . Mais , ce sera fermé ?
Je pense que les budgets par ville/étape sont très bien - au moins pour nous . Ca nous donne une ordre de grandeur . On va chercher un peu plus pour rester dans notre budget .
A+
perdant
Ce début de carnet me donne l'occasion d'aborder une question que je me pose depuis que j'ai commencé à regarder cette destination:
Torres del Paine ou pas?
Si on fait le trajet Puerto Montt-Villa O'Higgins et qu'on ne va pas à Torres del Paine, passe t on à côté de quelque chose de très différent, est ce une grave erreur??
C'est un voyage que j'envisage plutôt au printemps austral, quelque part entre novembre et mi-décembre, et nous n'allons pas faire de randonnées de plusieurs jours.Des petites randos de 5à 6h et 700m de dénivelé max, oui mais pas plus.
Génial, merci pour ce récit, parce que nous voulons voir aussi la Patagonie vers le mois de Mai 2018. Mais, ce sera fermé ?
tout ne sera pas fermé, mais l'activité touristique sera restreinte.
Par exemple à Torres Del Paine, il y a plus qu'un ferry pour traverser et aller à Grande Paine, une partie des sentiers de randonnées sont fermés ... plus haut au niveau de El Calafate l'Estancia Cristina est fermée, l'hôtel où nous logions à Punta Arenas fermait aussi fin avril, etc , ...
Il fera plus froid, plus pluvieux, les belles couleurs seront parties.
C'est donc une restriction dont il faut avoir conscience, à intégrer dans le raisonnement [:)]
Il faudrait m'en dire un peu plus pour que puisse vous faire un retour plus précis:
Si on fait le trajet Puerto Montt-Villa O'Higgins
ok et après ?, il n'y a plus de route, vous voulez faire demi-tour à cet endroit ou laisser la voiture là et continuer à pieds ?.
Vous serez au nord de El Chalten, il y a encore loin jusqu'à Torres Del Paine.
une question que je me pose depuis que j'ai commencé à regarder cette destination:
Torres del Paine ou pas?
Tout dépend de vos centres d'intérêts. A TDP balades sympas = 20 kms AR et 1.000 m de dénivelé. En fait c'est souvent très beau qu'à la fin de la rando, donc une version plus courte c'est pas le top.
Si vous aimez les glaciers, le Lago Grey est tout de même très beau.
Le parc se fait bien en voiture, il y a plein de lagunas photogéniques, si c'est ce que vous aimez. C'est ce qu'on fait nos co-voyageurs, moins branchés marche que nous.
Au niveau ambiance et randos nous avons préféré El Chalten.
Tu n'es pas le premier à avoir ce genre de ressenti avec argentina exception
ça n'est pas du "ressenti", Môssieur D'Etigny a clairement écrit "que je fais perdre du temps à ses gens" et que "des personnes comme moi leur demande un devis uniquement pour pouvoir "piquer" leurs idées et adresses".
Tu comprendras donc que je l'ai très mal pris, surtout que niveau itinéraires et idées je n'ai besoin de personne et il n'a fait que chiffré ce que je lui ai donné.
N'empêche qu'avec la différence de prix entre le réel et son devis, j'ai pu nous payer une croisière pour 3.000 $
Il fera plus froid, plus pluvieux, les belles couleurs seront parties.
Plus froid certes, et encore, mais pluvieux non!! Les argentins, en patagonie, nous ont dit que l'hiver était leur période préférée car il n'y avait pas de vent, et que le temps était majoritairement beau.
Par exemple à Torres Del Paine, il y a plus qu'un ferry pour traverser et aller à Grande Paine, une partie des sentiers de randonnées sont fermés... plus haut au niveau de El Calafate l'Estancia Cristina est fermée, l'hôtel où nous logions à Punta Arenas fermait aussi fin avril, etc, ..
Ça c'est vrai, de nombreuses activités sont fermées, et nombre d'hébergements aussi. Mais, au moins, il n'y a pas foule, et pour les promenades en auto ce que nous avons fait c'était génial. Nous avons logés à l'hotel las torres.
Personnellement, j'avais beaucoup aimé ce parc en hiver.
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Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/
Impressions d'Afrique et de Namibie
Bonsoir Jean-François,
Merci pour cette réponse. En fait j'en suis aux prémices des débuts du commencement de la réflexion préparatoire.....j'ose à peine avouer que ce sera pour l'automne 2020...Donc les projets ne sont pas encore précis.
Pour le moment je pense à une découverte du Chili sur plusieurs ( 5-6...) semaines, avec Santiago et Valparaiso, puis le nord, probablement pendant une dizaine de jours, et ensuite d'après mes lectures de carnets sur le sujet, je pensais à une location de voiture à Puerto Montt et effectivement à un trajet AR puisque Villa O'Higgins est un cul de sac.Rajouter Torres del Paine sous entendrait soit y aller par la route, en n'allant pas jusqu'à Villa O Higgins mais à passer en Argentine pour rejoindre le parc ( ce qui implique des frais et des complications administratives pour la location de la voiture), soit à prendre l'avion à Puerto Montt après avoir fait une boucle en voiture pas trop longue au sud de Puerto Montt ( car apparemment il y a des taxes importantes sur le one way en voiture, tout ça est à calculer).
Nous aurons pris notre retraite, donc il n'y a pas de contrainte sur la durée du voyage, sur le prix... oui bien sûr. Le fait de me dire qu'il faut compter avec 1000m de dénivelé me fait hésiter très fort. 20km je veux bien les faire, ce n'est pas le problème, mais pas avec autant de dénivelé.
ça n'est pas du "ressenti", Môssieur D'Etigny a clairement écrit "que je fais perdre du temps à ses gens" et que "des personnes comme moi leur demande un devis uniquement pour pouvoir "piquer" leurs idées et adresses". 
Je crois qu'il était arrivé à peu près la même chose à Michant!!!!! Quand j'employais le terme de ressenti, c'était un euphémisme!!!!
Par contre, depuis des années, je n'arrête pas de recevoir des newsletters d'Argentina exception!! Pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui pique ses idées, il devrait demander à ses employés d'arrêter!!!
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Impressions d'Afrique et de Namibie
je m'insére dans ta conversation car en novembre 2014, nous sommes partis au Chili pour 1 mois (59 et 57 ans) avec exactement les mêmes interrogations que toi.
comme toi, nous ne voulions pas de grosses randos....., problème des frais de drop off pour la voiture....et en plus nous passions par Valparaiso pour voir notre fille et nous devions impérativement rentrer en France après 1 mois. Et en plus nous aurions voulu tout voir !!!!
notre choix de voyage a donc été :
faire 2 boucles :
-la route australe de Puerto Montt jusqu'à Puerto guadal ( bien avant Vill O'higgins) et passer en Argentine par Chile chico puis remonter la route 40 pour repasser au Chili à Currarehue puis revenir à Puerto Montt
en détail : Puerto montt-chiloe-quellon-chaiten-puerto rio tranquilo-puerto guadal- chile chico- frontiére- PERITO MORENO-route 40 san carlos de bariloche-junin de los andes- frontiere-currarehue-pucon-lanco-osorno-puerto montt
- vol Puerto Montt-Punta Arenas + loc de voiture et Aller faire Torres del Payne
Valparaiso et Vina del Mar 3 jours
Vol Santiago-Puerto Montt
loc voiture avec autorisation de passer en Argentine
Punta arenas-puerto natales-torres del payne et retour à punto arenas
Vol punta arenas - santiago
avec le recul, nous avons regretté notre choix :
- je regretterai toujours de ne pas avoir été jusqu'à Villa O'higgins même si cela impliquait de revenir par la même route jusqu'à Puerto Guadal
- nous avons du finir la boucle de Puerto Guadal à Puerto Montt trop vite car cette partie du trajet et surtout de Bariloche à Pucon méritait beaucoup plus de temps.
- beaucoup de temps consacré à la 2° boucle juste pour dire avoir été à Torres del Payne. n'étant pas de gros randonneur, nous n'avions prévu que de petites ballades dans le parc. La mauvaise météo ne nous l'a même pas permis. et la route de Punta arenas à Puerto Natales n'apporte pas grand chose
conclusion PERSONNELLE !!! :
si c'était à refaire (peut être un jour) j'irai jusqu'à Villa O'higgins et j'utilisera mon temps pour profiter à fond de ma première boucle et tant pis pour Torres del Payne.
notre ressenti de ce voyage :
la route australe est magnifique...en plus la météo fut clémente (à peu près)
des rencontres avec les locaux enrichissantes (j'ai la chance de parler la langue)
leur crainte de ce que va apporter (bien ou mal) "l'asphaltement " de la route
nous n'avions rien réservé en hébergement : pas de souci en novembre pour trouver et surtout un confort car tous les ferrys ont des horaires aléatoires (météo et conditions de mer) 1 jour de retard entre quellon et chaiten, par exemple....
la patagonie chilienne est complétement différente de l'argentine et pour moi beaucoup plus belle.
j'espère t'avoir apporté un éclairage différent pour ton projet mais aussi peut être des soucis....
bye
Arrivée à l’heure à Buenos Aires. On a juste ½ h de décalage avec Val et Guy. Passage de douane sans encombre, attente 1/2h pour les bagages puis 1/2 h au guichet de la banque. Enfin le taxi, mais aussi les bouchons, on arrivera à notre hébergement en 1h. On a réservé chez Yann, un français qui possède un petit B and B bien situé dans la ville. Val et Guy sont déjà venus plusieurs fois chez lui. Accueil chaleureux, chambre en duplex, on dormira à l’étage dans le grand lit, Val et Guy au rez-de-chaussée dans 2 petits lits. Une douche, on s’habille plus léger, ici il fait chaud et nous voilà parti à la découverte de la ville.
D’abord Camilito avec ses fresques taguées le long des murs et son quartier style Montmartre ou San Francisco au choix, quartier d’artistes, peintres et sculpteurs avec vieilles maisons repeintes aux couleurs vives.
Puis un petit tour en taxi pour voir d’autres fresques immenses le long des rues.
Le taxi nous dépose près de l’Eglise Orthodoxe, il est midi passé, le petit dèj pris dans l’avion à 4h du mat est très très loin et le petit empanadas en en-cas pris il y a 1h aussi. On s’arrête dans un petit restau style végan-bobo-branché, au menu quasadillas végétariennes arrosée d’une limonade maison menthe gingembre, un délice et la note aussi. On teste aussi le maté, boisson nationale en Argentine. Puis on part flâner jusqu’à la Plaza de Mayo.
Retour à notre hébergement par les bords de l’eau, on a envie d’une bonne glace, impossible de trouver quelque chose qui nous convienne, on testera donc le Mac’Do . On rentre fourbu vers 17h30. Douche, repos, SMS ou FB à la famille. Yann nous a indiqué un restaurant où il a l’habitude d’aller, c’est à 2 blocs d’ici.
On se rendra compte que de nombreuse villes sud-américaines sont bâties sur le même principe : un quadrillage de 100 n° par 100 n°, si le n° de rue qu’on cherche est dans les 500, on sera dans le 5ème bloc après le début de la rue. Le resto s’appelle « le Giron », on se fera une dégustation de viande (biffe de chorizo, biffe désossé, asado de tiro) Succulent. Au retour on s’arrêtera dans une pâtisserie acheté une spécialité d’Amérique du Sud : un gâteau à la « dulce de leche » (confiture de lait). Retour chez notre hôte et dodo bien mérité.
Ce matin on se réveille de bonne heure (5h) à cause du décalage horaire et on stressera un peu notre hôte car on sera dans ses jambes avant l’heure prévue (8h). Croissants locaux, pains, scones, confiture de lait, thé, café, très bon petit déj. Vers 9h30, un taxi nous emmène à l’aéroport pour les vols domestiques. Il est au bord du Rio de la Plata qui sert de frontière entre l’Argentine et l’Uruguay, en face c’est Montevideo. Vol sans retard mais très mouvementé pour le petit cœur de Valérie. Vus d’avion, les paysages sont magnifiques. Descente et atterrissage rapide à El Calafate.
Dès l'arrivée à l'aéroport le ton est donné, on a l'impression d'arriver au bout du monde, ici même l'air ne sent pas pareil ....
Le loueur argentin de voiture de Val et Guy est déjà là, ils préparent les papiers. Le nôtre qui vient du Chili a un peu de retard, mais ce sera rapide pour les papiers. Nous aurons une Renault Symbol.
En route pour El Chalten, il est 15h30 et ici on roule à droite. Route goudronnée presque toute droite, on croise quelques guanacos, qui parfois traversent la route. On longe de grandes étendues d’eau et on prend quelques photos.
On arrivera à El Chalten vers 18h, il fait presque nuit. Cette ville existe depuis 1985 grâce (ou à cause) du développement touristique du Parc des Glaciers. Le B&B s’appelle le « Nothofagus », qui est l’espèce d’arbres endémiques de la région, c’est un parent du hêtre (fagus) avec de toutes petites feuilles. Ce B&B est très chouette et notre hôte parle un très bon français. On s’installe dans une jolie chambre et on commence à préparer nos affaires pour notre 1ère randonnée de 20 km.
Petit à petit je rajouterais quelques photos, mais sur les apprentis voyageurs elles y sont toutes.
C'est aujourd'hui que ça commence vraiment ....
Au programme LOS TRES en partant de El PILLAR
19 km AR - 800 mètres de dénivelé - 3h10 aller et 2h45 retour.
L'idée de départ étant d'aller à El Pillar (5) en voiture, marcher à Los Tres (D) et redescendre à El Chalten, nos amis pouvant nous ramener ce soir pour récupérer la voiture. Malheureusement la pluie au retour nous a fait opter pour la solution la plus rapide, retour à El Pillar et la voiture.
Lever 7h et petit déj à 7h30. Il fait encore nuit noire. Le jour se lève quand on part. Aujourd’hui on doit faire une approche du Fitz Roy, the montagne.
Après une quinzaine de km sur une piste caillouteuse, on laisse la voiture et c’est parti pour 19 km.
Bon il faut un peu de temps pour les faire car il y a des arrêts photos, notamment pour voir le soleil se réveiller sur la montagne.
On longe d’abord le Rio Blanco, on marche dans le lit de la rivière, puis on arrive dans une immense forêt de nothofagus. Le sol est souple, c’est très agréable de marcher, le chemin monte en douceur. On continue de longer la rivière.
1er point de vue sur le glacier PIEDRAS BLANCAS sur le versant de la montagne en face. On entend des craquements de glace, mais on ne voit rien bouger. On reprend notre chemin. On traverse un camping, puis on attaque l’escalade de la moraine glaciaire derrière laquelle on verra lagune et glacier. 1km de marche pour 500m de dénivelé.
Mais le spectacle à l’arrivée en vaut la chandelle. Par contre, on ne verra pas le Fitz Roy coincé dans les nuages, on ne verra que ses copains. On s’installe pour le pique-nique en essayant de se mette à l’abri du vent. Notre lunch box acheté au B&B contient un sandwich au jambon (très fin), salade, tomate, un bol de salade de riz avec maïs, petits pois et cube de carottes, un cookie et une pomme. Il fait très froid et le ciel se couvre.
A la descente on cherche un sentier qui nous aurait permis de rejoindre Las Piedras Blancas, il est sur la carte, en pointillé, malheureusement sans succès. On croisera de nombreux marcheurs dont un groupe de français en short et Converse de toile alors que la neige menace de tomber et qu’il fait un vent à décorner les bœufs. On ne leur dira même pas bonjour tellement on a honte d’être français. Le trajet du retour se passe sans encombre, sous la pluie et le vent. Ouf, la voiture est toujours là
On rentre au B&B, on y retrouve Val et Guy. Ensuite direction la Chocolateria, ce qui sera notre "repaire" pour les jours à venir.
Chocolat chaud accompagné d’un brownie au chocolat recouvert de confiture de lait pour rattraper les calories qu'on avait perdues !.
Maintenant, il pleut des cordes.
Vers 19h, on va dans un restaurant, l'Ahonikenk, pourtant bien noté, en 2ème place pour El Chalten sur Tripadvisor mais dont la nourriture et le service ressemblent plutôt à une cantine avec des prix d’un étoilé. On recevra des plâtrées, plutôt que des assiettes et des pizzas énormes. On emportera le reste des pizzas pour le repas du lendemain. Puis on rentre et dodo.
Au programme LAGO TORRE qu'on contournera en direction du mirador Maestri.
22 km AR - 500 mètres de dénivelé - 3h30 aller et 3h45 retour ... ok avec pas mal d'arrêts photos.
Lever 7h et petit déj à 7h30.Ce matin, le ciel est dégagé mais gris par endroit. Aujourd’hui, nouvelle rando de 22 km. On part à 8h, il fait soleil et le ciel est bleu. On va en voiture au départ du trail et on attaque par une petite montée. On se retrouve sur un plateau au-dessus d’El Chalten.
On attaque l’ascension de la 1ère moraine. Superbe vue sur une cascade et sur la rivière qui vient de la fonte du glacier et qui est encaissée dans un canyon. Après 3 km, 1er point de vue sur le glacier qu’on doit atteindre et sur la montagne, mais le plafond est très bas. On descend de la moraine sur un terrain plat et on se fait rattraper par la pluie. On n’a parcouru que 4km. Le chemin est très agréable, il serpente dans la forêt en bordure de la rivière ; On franchit 2 autres moraines. Après la dernière on se retrouve devant la lagune Torre.
photo prise au retour une fois que le ciel c'est dégagé
On décide de rester sur la crête de la dernière moraine et de partir en direction du mirador. Le ciel commence à s’ouvrir et la vue sur le glacier se dégage progressivement. On n’ira pas jusqu’au mirador, on s’arrêtera lorsque le chemin deviendra trop pentu à notre goût. On a déjà parcouru 11 km.
On s’arrête pour déguster les parts de pizzas froides de la veille et une barre de céréales. Le ciel s’ouvre complètement et on voit apparaître un immense glacier et un énorme massif montagneux, splendide. Après une pause d’1/2 heure, on repart. Le chemin du retour se fait rapidement. Au dernier point de vue, on retrouve Val et Guy
Retour au B&B pour une bonne douche et un thé (en libre service tous les soirs de 16 à 19h). On aura parcouru 22 km.
Comme il est tôt, on fait un petit tour « en ville » et on réserve au Asador – Parilla El Viejo Nando spécialisé dans la viande.
Ce soir, ce sera parillada : pour 2 personnes, on aura 2 steaks, 3 morceaux de mouton cuit à la broche, 1 morceau de poulet, 2 saucisses et 1 boudin. Quel festin ... et en plus c'est bon.
Puis retour au B&B avec vue sur le Fitz Roy (enfin) éclairé par la pleine lune..
Au programme un petit tour à la LAGUNA CAPRI avant de partir pour El Calafate.
10 km AR - 400 mètres de dénivelé - 1h20 aller et 1h40 retour (en passant par le mirador Del Fitz Roy)... ok avec pas mal d'arrêts photos .. c'es terrible ces arrêts incessants ... hi, hi, hi.
Lever 7h, petit déj 7h30. Départ au point du jour pour un point de vue sur le Fitz Roy le long de la route. Les photographes se positionnent pour avoir the photo aux couleurs du soleil levant. C’est la 1ère fois en 3 jours qu’on voit aussi bien le massif du Fitz Roy.
ça en jette non ? [;)]
Contemplez le lever de soleil sur le Fitz Roy depuis le parking situé 2 km avant l'entrée d'El Chalten
On retourne au B&B pour fermer les valises et payer, puis on part faire un tour vers la lagune Capri. Il fait beau mais il y a beaucoup de vent. On monte avec vue sur le Rio Blanco et la vallée glaciaire. Arrêt à la lagune, le ciel se couvre et il fait froid.
2ème arrêt auprès d’une cascade, puis retour avec pause déjeuner (sandwich acheté dans une boulangerie et barre de céréales). On redescend.
On reprend les valises, un arrêt à la Chocolateria et nous voilà repartis vers El Calafate. On s’arrête plusieurs fois sur la route pour prendre des photos.
On a bien aimé cette ville du bout du monde.
PS spécial randonneur: concernant la randonnée vers Los Tres, l'accès à partir de El Pillar est plus beau, à notre avis. La forêt est plus belle, ensuite sur le plateau on a l'impression d'être seul au monde, avant de rejoindre tous ceux qui viennent de El Chalten.
Je conseille aussi de rester au moins 3 jours à El Chalten pour avoir une chance suffisante de pouvoir voir le Fitz Roy [;)]
Hello Jean François,
Dans les suggestions de lecture du jour, tiens la Patagonie, oh mais c'est Max68 [;)].
Intéressant, je vais suivre même si cette destination n'est pas dans ma top liste, non pas pour son manque d'intérêt, loin de là, les paysages sont magnifiques. Mais surtout comme pour l'Islande, la peur d'avoir trop froid [:/].
Bon, je vois aussi qu'il ne faut pas avoir peur des kilomètres et des dénivelés.
La photo du Fitz Roy au clair de lune est superbe [:)].
"Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir." Ilka Chase
comme la Patagonie me tente depuis longtemps je visionne les carnets la concernant et hop, que vois-je ? un carnet de JF , quelle productivité ! En tout cas il faut que j'aille voir sur ton site pour me régaler, mais comme Rouquine je trouve la photo du Fitz Roy au clair de lune superbe [:)], bravo.
Par contre faut pas avoir peur de marcher, je vais m’entraîner cet été dans les Alpes [;)].
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
J'ai loupé le début de ce carnet qui m'intéresse pas mal. Jolies randonnées et belles photos. À quelle altitude max. êtes-vous allés?
oui, après l'Islande on a parfois du mal à "vendre" certaines destinations. Madame Maxou a aussi du mal avec les régions "à risque" climatique [;)]
Elle n'est certainement pas la seule. Moi aussi, je préfère le beau temps pendant les vacances. En Islande, nous avons souvent eu les quatre saisons dans la même journée.
On ne leur dira même pas bonjour tellement on a honte d’être français.
Ce n'est pas sympa du tout nos enfants ont fait pareil aux US.[;)] Mais eux, ils ont la double nationalité et peuvent aussi changer de langue.[:p]
Sympa d'être passé, on se sentait un peu seul dans les montagnes Patagoniennes [;)]
Oui, c'est une destination randonnée.
Les distances et le dénivelé peuvent impressionner, mais il faut penser qu'on part du niveau de la mer, c'est donc plus facile qu'à 2.000 mètres comme dans les Alpes [:)]
Effectivement je te conseille d'aller voir sur le site, il y a beaucoup, beaucoup plus de photos et il est terminé (sauf le tout dernier jour à Santiago De Chile)
Tu es prête à affronter le vent, la pluie et le froid ? [;)].
Non je rigole, nous avions eu majoritairement du beau temps et peu de vent
À quelle altitude max. êtes-vous allés?
1.500 mètres
Maintenant que vous êtes plusieurs à être venu voir je vais me remettre au "travail" pour télécharger sur VF plus de photos e mettre les jours suivants. J'avoue que le peu de fréquentation m'avait découragé
Bonjour Jean-François
Merci pour le récit de ta préparation à ton voyage en Patagonie , de tes choix, difficultés.rencontrées..
Ayant renoncé à passer par une agence, tu as organisé seul ton itinéraire et opté pour un aller Buenos aires et retour par Santiago avec des vols intérieurs en plus.
Peux-tu m'indiquer quel moteur de recherche tu as utilisé pour obtenir les meilleurs tarifs.
Est-ce très pénalisant financièrement de ne pas prendre un A/R Buenos aires ou Santiago (A/R)depuis Paris.(écart de prix?)As-tu prix un billet multidestination? Compagnie?
As tu des adresses de Band B ou hotels à Santiago, Punta Arenas, Buenos aires?
Nous réfléchissons à un voyage assez similaire au tien.
Toutes les infos que tu peux nous donner nous intéressent.Merci.
Cordialement
Maintenant que vous êtes plusieurs à être venu voir je vais me remettre au "travail" pour télécharger sur VF plus de photos e mettre les jours suivants. J'avoue que le peu de fréquentation m'avait découragé
A+ [:)]
Jean-François
Mais , voyons, on est tous là en train de piaffer d'impatience !
Merci pour la suite
Merci à Sissi .je me joins à elle pour t'encourager à continuer à relater ton voyage et nous donner des infos intéressantes.Assurément nous lirons ton récit.
Maintenant que vous êtes plusieurs à être venu voir je vais me remettre au "travail" pour télécharger sur VF plus de photos e mettre les jours suivants. J'avoue que le peu de fréquentation m'avait découragé
Oui, oui, la suite... toutes tes groupies sont là [:P]
"Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir." Ilka Chase
Arrivée vers 17h. On fait le plein et on chercher le motel Solares Del Sur. On n’a pas la bonne adresse. On croisera une charmante dame qui nous accompagnera.
Val et Guy sont déjà là. Le motel est assez bucolique, on se croirait dans les chalets quand on va au ski mais version « un peu sur le retour ».
On part en ville car Val et Guy ont des soucis avec leur voiture et doivent en changer. Puis on se promènera et on achètera des bombillas à maté (petites calebasses). On s’arrêtera au restaurant « La Pura Vida ».
Excellent, les 2 Val prendront un gratin purée, fromage, aubergines, JF unepie au mouton et Guy une pie au bœuf et fromage, on se régale et le cadre est très chouette. Retour à l’hôtel. La salle de bain est défraîchie, le rideau de douche cracra, le vent passe à travers les fenêtres, cette fois-ci, Val et Guy ont le grand lit et Jf et Valérie les lits des enfants...
Mercredi 12 avril
Aujourd’hui, Valérie a 55 ans, ça se fête ; lever 6h30 et petit déj à 7h. Le petit déj nous avait été apporté la veille par notre hôte, donc assez bof. Beaucoup de pain de la veille, des gâteaux industriels, 2 confitures pas super, des corn flakes et du lait. En partant, on s’arrête dans une boulangerie pour acheter des sandwiches et des gougères pour le repas de midi. Il est 8h, la boulangère est de mauvaise humeur : nous sommes les 1er clients et elle n’a pas fini sa mise en place.
Puis direction le « Perito Moreno », le seul glacier qui grandit encore malgré le réchauffement climatique. La route est toute droite, puis on oblique à 90°) vers la gauche. On arrive à l’entrée du parc : 500 pesos (environ 30 € par personne). Puis la route devient très sinueuse, on longe la lagune. Au détour d’un virage, on découvre le glacier, c’est énorme, on prend une sacrée claque !
Le site est équipé de passerelles métalliques qui vont jusqu’au pied du glacier. On se retrouve devant un mur de glace de 70 m de haut (sachant que le glacier s’appuie sur le fond du lac et que le lac a une profondeur de 160m, ça veut dire qu’on est en présence de 230m de glace !!!).
Les passerelles ont l’avantage de l’inconvénient : comme nous sommes arrivés tôt, il y a peu de touristes et la promenade de découverte est très agréable, mais bientôt, les bus de touristes affluent et le site se couvre de monde ... toute proportion gardée, car il est facile d'être seul en prenant les circuits plus longs ou lointains.
Il fait nuageux au début et la glace prend de magnifiques teintes bleues plus ou moins intense, puis le soleil arrive et la glace devient blanche.
On assiste aussi à la chute d’un énorme morceau de 70m de haut, comme un candélabre qui bascule dans l’eau dans un grand vacarme. On restera sur le site jusqu’à 16h.
Retour à l’hôtel, pause douche et départ pour un super restaurant après avoir fait un petit tour en ville histoire de visiter les marchés "artisanaux" et de faire quelques achats souvenirs.
En revanche surtout pas de nourritures car les douaniers Chiliens ne laissent rien passer !.
Le restaurant s'appelle La Tablita. Il est super chic avec 3 moutons qui grillent écartelés sur un énorme brasero. Val choisira le boudin local et des empanadas, Guy un ½ filet de lomo, Valérie un ½ bife argentino et JF le mouton grillé, le tout accompagné d’un bon verre de Malbec. Suivra le dessert : glace crema avec dulce de leche : à tomber !. Excellente adresse.
Retour à l’hôtel et dodo avec plein de belles images dans la tête ....
Debout 7h, petit déj 7h30, le même que la veille, donc bof mais avec pain grillé, c’est mieux. Départ 8h, on s’arrête à la même boulangerie pour acheter des sandwiches et des gâteaux. Ce matin, la boulangère est plus aimable.
Arrêt à Esperanza pour prendre de l’essence, c’est la dernière ville avant la frontière chilienne. On voit aussi les 1er nandous et des guanacos.
Puis 2ème arrêt à l’entrée de la piste qui nous mène à la frontière pour déjeuner. Il est parfois difficile de passer de la nourriture au Chili. On refera le complément des réservoirs grâce à un bidon d’essence qu’on a avec nous.
On arrive au poste frontière, on quitte l’Argentine : 15 min pour passer les 4 guichets, puis 15 autres minutes pour que quelqu’un nous ouvre la barrière.
6 km après, 2ème poste frontière, on entre au Chili. Le douanier dort sur la machine qui radiographie les bagages. On présente les passeports, on remplit un formulaire, on passe les bagages aux rayons X (le douanier a été réveillé par ses camarades) et basta, c’est parti pour le Chili.
Juste après la frontière se trouve une petite épicerie/bar/cafétéria très « typique ». On change des euros en pesos chiliens et on achète quelques bricoles à manger.
Nous sommes rentrés par le coin en bas à droite (Castillo) puis nous sommes montés à la Laguna Azul
Puis à la cascade Paine
Puis on arrive au refuge Torre Central vers 17h. Chambre à 6 (3 lits superposés), douches et WC communs. Petit tour au bar où il est proposé une handmade draft beer « Natales », un régal mais au prix de 15 USD le ½ litre.
Après une bonne douche, on se dirige vers la salle de restaurant pour le diner. Il faut attendre 19h30, on donne nos tickets et on nous place.
Ce soir, soupe au potiron, émincé de volaille et riz et mousse au caramel. Une cantine bien améliorée, le chef se décarcasse pour la présentation et il a une équipe dynamique. Puis au lit, nos 2 compagnons de chambrée arrivent assez avinés et ont du mal à trouver leur lit. Ça ronfle à tour de rôle.
Ce matin, lever à 7h à la lampe frontale pour ne pas réveiller les 2 congénères. Petit déjeuner à 7h30 : œufs brouillés, fromage, toasts, confiture de lait, thé ou café).
Puis on part pour les « Cuernos ». On commence par une montée un peu pénible dans les cailloux et on se retrouve à flanc de montagne dans les éboulis, puis on remonte la vallée.
On arrive au refuge de Chilino, ça sent bon le petit déjeuner, un camping est installé derrière le refuge avec des plateformes en bois pour installer les tentes dans la pente. Le refuge est ravitaillé par des chevaux. On continue dans la forêt et au bord de la rivière. Les derniers kilomètres sont les plus difficiles avec 300 m de dénivelé dans la moraine.
On n’a pas prévu assez d’eau, on en prend à une source Enfin, on arrive au bord du lac de retenue derrière la moraine au pied des 3 cornes. Magnifique, puis pause déjeuner avec notre super lunch box dans laquelle on découvre un énorme sandwich au saumon fumé, délicieux, une pomme, une barre de céréales, une barre de chocolat au lait et un sachet de fruits secs.
Après quelques photos, on redescend. On aura mis 4h pour l’aller et 3h30 pour le retour. On regarde l’eau dans les bouteilles, elle est jaune, on trouvait bien qu’il y avait un petit goût ferreux. Pour s’en remettre, on re-déguste une bonne bière.
Au dîner (à 19h30), ce sera : céviche de saumon bien citronné, viande de pot au feu avec pommes de terre et sauce brune, riz et blé au lait avec crème à l’orange légèrement alcoolisée. Ce soir, coucher vers 21h, les sacs de voyage sont déjà dans la voiture, on compte partir rapidement demain pour assister au lever du soleil. Nos 2 comparses arriveront de nouveau très avinés et assez tard dans la nuit
Débout 7h et petit déj à 7h30, on décolle à 7h50. La voiture est entièrement gelée et on a rien pour gratter.
On fonce vers la Laguna Amara pour voir les « Torres » se refléter dans l’eau. On arrive juste à temps, les rochers rosissent pendant 1 minute, avant c’est trop tôt, après c’est trop tard. Les appareils photos crépitent, la lagune est gelée sur le bord et les cailloux qui sont dans l’eau sont pris dans une gangue de glace. Un magnifique renard passera à côté de nous pendant que nous regardons le soleil se lever.
On reprend la voiture en direction de la lagune Péhoé dans un brouillard de plus en plus épais.
On arrive à l’embarcadère avec 1h d’avance, on patiente devant le catamaran : le petit café –restaurant en bordure de l’eau est encore fermé à cette heure matinale. Un bus arrive dans ce coin du bout du monde et lâche une cinquantaine de touristes. Enfin, on embarque. On choisit des places à l’abri sur un des 2 bancs latéraux.
Après 20 min de traversée, on accoste au refuge « Paine Grande ». On s’enregistre à la réception comme de nombreux autres passagers. L’autre option est le camping. Puis après avoir monté et descendu plusieurs escaliers, longé des couloirs, on arrive à notre chambre avec 2 fois 2 lits superposés. C’est spartiate. Pas de rideaux à la fenêtre, pas de chauffage malgré les gelées matinales, « Summer time » nous dira-t-on à la réception. Les sanitaires sont vieillots et il y fait froid.
Le brouillard est en train de se lever, on part faire un tour en direction du Lago Grey. Après 1 heure de montée, on découvre un petit lac « laguna los pathos » entouré d’arbres couleurs d’automne qui se reflètent dans l’eau, bucolique !! Arrêt photos.
On continue vers le Lago Grey. Au 1er point de vue, on découvre le lac gris sur lequel flotte de gros glaçons blancs. On aperçoit également le glacier. On poursuit notre promenade jusqu’à un promontoire rocheux qui offre une très belle vue sur le glacier, arrêt photos.
On est sur le point de repartir quand un énorme condor contourne le promontoire juste en dessous de nous. C’est impressionnant, mais JF n’a pas le temps de dégainer pour la photo. Dommage. Retour au refuge. Il fait soleil mais assez froid et de nombreux campeurs sont attablés en terrasse. Notre chambre qui donne sur le camping et non pas sur le lac est pleine de soleil. Un peu de chaleur à travers les vitres ça ne fait pas de mal.
Petite promenade "photos" sur le promontoire au dessus de Paine Grande.
Avant le dîner, on va au bar qui se trouve au-dessus de la cafétéria pour y déguster une bière « Austral », en canette. A 7h30, c’est le repas, au menu : soupe d’asperges, goulash avec riz et salade verte + tomates, en dessert, une tranche de biscuit accompagné d’une crème et d’une pêche au sirop, le tout sur un plateau et à déguster dans une énorme salle avec tables en bois et bancs.
Avant d’aller dormir, on fait une halte pour regarder les photos prises dans la journée. On s’arrête dans un petit salon où sont installés de gros fauteuils en cuir et un poêle à bois. Vers 21h, dodo dans notre chambre un peu fraîche. Seuls Val et Guy auront le courage de se doucher.
Merci pour ce superbe carnet qui rappelle de bien belles images ! Il semblerait qu'avril soit un très bon choix pour visiter cette région. Nous y étions fin février 2014 et n'avons pas eu le plaisir de voir les pics orangés...
blog : https://www.blog-trotting.fr/voyage/1437-quatre-mamies-en-amerique-du-sud
http://perou-patagonie.e-monsite.com/
Blogs : http://www.travelark.org/traveller/marie-claude.g
Debout 7h, petit déj à 7h30. Au menu : Fromage, jambon, œufs brouillés, pain toasté, thé, café. On croisera des campeurs français complètement congelés et qui viennent se réchauffer. Le plafond est bas, on décide quand même d’aller sur le chemin des glaciers des italiens jusqu’au 1er point de vue.
On commence par monter puis on se ballade sur une sorte de col. Les nuages descendent jusqu’à nous, parfois nous enveloppent ou se déchirent pour laisser apparaître dans une trouée de ciel bleu le sommet des montagnes enneigées. On arrive au bord de la lagune, le brouillard s’est levé, mais il reste un léger voile sur l’eau et les arbres s’y reflètent. C’est magnifique.
Mais pas le temps de trop s’attarder car il faut être à l’heure pour le bateau du retour. On sera de retour avec 1h d’avance. Cette petite promenade de 7km nous aura mis en forme. La brume recouvre de nouveau la lagune. On entendra arriver le bateau avant de la voir.
IL crachera les nouveaux arrivants avant de nous avaler. On profite de la traversée pour prendre notre repas : une tartine de beurre, une tranche de cake et une compote empruntés le matin au petit déj et quelques graines On ne sort jamais sans nos sachets de graines !!! On reprend les voitures et on part vers le lago Grey. On fera une halte pour voir une cascade. Un complexe hôtelier a été construit en surplomb de cette cascade.
Pour se promener facilement, des passerelles ont été installées, on se croirait à Yellowstone. La chute d’eau est sympa, sans plus, par contre les Cuervos, montagnes blanches coiffées de chapeaux noirs (fantaisie géologique) sont magnifiques.
On laisse la route goudronnée pour s’attaquer à une gravel road pour les 25 derniers km. On se gare devant l’hotel très « prout prout ». Hall d’entrée et salle de restaurant très vastes avec vue sur le lac et le glacier. Les chambres (très nombreuses) sont disposées en groupe style motel. On se retrouve dans une très belle chambre équipée de 2 lits king size et donnant comme le restaurant sur le lac et le glacier.
Cela nous change de la veille. Comme il fait beau, on va aller au Mirador Ferrier. Le point de départ se trouve à 2 km de l’hotel, mais on prend quand même la voiture. JF m’explique que c’est une petite ballade de 6 km en tout. Frisou après les 7km de ce matin. Au départ du sentier se trouve la maison d’un garde auprès duquel on doit s’inscrire et noter l’heure de départ. Il est 15h et le dernier départ autorisé est 16h. Quand on découvre la carte du sentier, on comprend pourquoi : sur les 3km de l’aller on prend 780 m de dénivelé !!!!
Alors on attaque. Au début le chemin est plat et serpente à travers des grandes herbes et des buissons, puis on arrive aux 1ères marches faites de gros rochers avec une main courante pour s’aider. On a pensé à prendre les bâtons, heureusement. On alternera des chemins escarpés serpentant sur le flanc de la montagne avec des passages en forêt et des marches allant jusqu’à 50 cm de haut. On mettra 1h30 pour arriver au sommet à grand renfort de plantés de bâtons, de graines, d’eau, mais quel point de vue sur les glaciers et sur le massif des Cuervos!!!
Une belle lumière nous permet de voir plusieurs langues glaciaires et le glacier « mère », reste de la calotte glaciaire qui recouvrait tout le continent à une époque lointaine. On fera une bonne pause contemplative.
Puis nous revoilà partis pour la descente. Les batons sont les bienvenus. On avait prévus aller/retour entre 3 et 4h on aura mis 3h30. Bonne moyenne. Et hop, maintenant une bonne douche dans une vraie salle de bain chauffée. On est prêt à aller diner dans le super restaurant quand Val arrive affolée : les clés de la voiture ont disparu !!!! Ce sera 1h30 de recherche pour se rendre compte qu’elles s’étaient accrochées dans le filet au dos du sac à dos. Au restaurant on a droit au cocktail de bienvenue : le pisco sour, c’est du pisco (schnaps local) avec du jus de fruit et de préférence des glaçons du glacier. C’est bon mais un peu sucré, JF n’aime pas trop, Valérie boira les 2 verres. Comme il commence à être tard, on prendra le menu proposé : une soupe à l’oignon, des cœurs de palmier farcis avec du poisson, puis du congre panés avec purée au basilic et en dessert un brownie avec de la glace aux calafates (myrtilles locales). JF ne supportera pas ce délicieux repas et ce sera le début de la fin.
Lever à 7h comme presque tous les matins. Petit déjeuner à 7h30. Le lit était très confortable, mais la nuit a été très agitée pour JF. Il décide d’aller quand même avaler quelque chose. Le buffet du petit déjeuner est impressionnant. Cela va du fromage et charcuterie (somme toute industriels), aux fruits frais (melons, pastèque, orange et ananas) en passant par toutes sortes de pâtisseries sèches ou crémeuses. Programme de ce matin : une promenade en bateau jusqu’au pied du glacier Grey. En attendant, on va payer notre chambre. Val et Guy paient plus que Valérie et JF, on vérifie, ils ont oublié de compter un repas, ça tombe bien, JF ne l’a pas digéré. Vers 11h on quitte l’hôtel pour aller sur le parking à 2 km. Une petite ballade dans le lit de la rivière à sec jusqu’au bateau et nous voilà partis. Si on veut aller sur le pont, le port du gilet de sauvetage est obligatoire.
J’en demande l’explication. Ce n’est pas tant pour sauver les gens qui tomberaient à l’eau (l’espérance de vie dans une eau aussi froide est de quelques minutes) que pour repêcher le corps. C’est rassurant !!! Peu de temps après le départ, on commence à croiser des glaçons plus ou moins gros. Pour le fun, 3 membres de l’équipage sont à l’avant du bateau et guident le pilote. Un arrêt au camping pour récupérer quelques marcheurs puis direction la 1ère langue de glace à droite de la rive. On se trouve face à un mur de glace de 40m de haut.
On contourne un gros rocher et on tombe sur une 2ème langue de glace, puis une 3ème langue de glace, la plus bleue. Ce glacier après l’Antarctique et le Groenland représente la 3ème réserve d’eau douce au monde. Une grande langue de glace se décroche et bascule dans l’eau dans un grand vacarme. L’onde ne tarde pas à se faire sentir.
Retour sur la terre ferme. Un bus vient de déverser son flot de touristes. Pour traverser la rivière, on doit emprunter un pont suspendu, max 6 personnes à la fois. A l’aller, nous l’avons passé sans encombre. Au retour, un autochtone se trouve au milieu du pont et indique aux touristes par des gestes brefs qui doit passer, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre.
On reprend les voitures direction Puerto Natale à environ 110 km. On alterne gravel road et goudron. On franchit des collines, la route monte, puis descend et ça recommence. Nous sommes sur la route du sud. On atteint une grande plaine littorale en bordure du détroit de Magellan. Le GPS annonce une altitude de +/- 5m. Puerto Natale est un tout petit port. Avec ses maisons colorées et en bois, on se croirait en Islande.
L’hôtel est minuscule, tout en bois. L’accueil est charmant et les chambres récentes et bien aménagées. Nous sommes au rez de chaussée avec vue sur des containers et non pas sur le port. Dommage ! On recherche un restaurant car au déjeuner nous nous sommes contentés de quelques graines. On choisit le Santolla, réputé pour ses fruits de mer. On passe avant au super marché faire quelques emplettes (crackers, coca, eau). Le Santolla est un restaurant construit par empilage de containers, les tables et les bancs, recouverts de peau de mouton sont en bois. Il y a aussi un gros poêle dans un coin.
Les 2 Valérie prendront du crabe, spécialité du coin, Guy prendra une sorte de soupe de poisson et JF des pâtes aux fruits de mer. Nous sommes un peu déçu : le crabe, c’est du crabe, avec quelques ramequins de mayonnaises différentes et sans autre accompagnement et il est beaucoup trop cuit, ça a un goût de flotte. La soupe de Guy n’a pas non plus beaucoup de goût. Seul le plat de JF semble appétissant. On apprécie quand même après notre déjeuner frugal. Retour à l’hôtel où il fait encore très chaud dans la chambre, même si on a déjà baissé les radiateurs.
Euh..... Tu sais que tu commences sérieusement à m'inciter à retourner en patagonie. Ça va pas, mais pas, mais pas du tout.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/
Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/
Impressions d'Afrique et de Namibie
Ouais mais, j'ai plein d'autres endroits à découvrir moi..... entres autres la karakoram road.... donc il me manque du temps!!!!!![;)]
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/
Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/
Impressions d'Afrique et de Namibie
suis allé voir le blog, dis donc, c'est pire qu'un site d'agence de voyage ces photos ? C'est malin, maintenant j'ai encore plus envie d'y aller !
Impressionnant la vidéo de la chute d'un morceau de glacier à Perito Moreno.
Vous avez regretté légèrement que ce soit pas si dépaysant que ça à part les glaciers, rien que pour les glaciers je me sens envie d'y aller . Les seuls gros glaçons que j'ai vu c'est en Islande et je trouve ça fascinant.
Merci en tout cas pour ce carnet.
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Bonsoir,
Vous connaissez des agences locales argentines à BA qui proposent des circuits de Pentagonie à partir de BA ? Circuits complets (vos+hotels+voiture) , ou seulement Vols+ Hotels ..
On arrivera à BA la 1ère semaine d'Avril ( ceci n'est pas un poisson d'Avril [:)] )
Merci d'avance
Vous connaissez des agences locales argentines à BA qui proposent des circuits de Pentagonie à partir de BA ?
Peut-être auriez-vous plus de chances de trouver des agences pour vous emmener en PATAGONIE??
Connaissez-vous le site du petit hergé ? Ça pourrait vous aider. Hergé est membre du forum, essayez de le contacter. Et surtout avant de partir, emmenez suffisamment d'espèces pour la durée de votre séjour en Argentine. Vous ferez du change en arrivant, les cartes de crédit sont difficilement acceptées.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/
Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/
Impressions d'Afrique et de Namibie
Bonjour Max,
Merci pour la réponse .
J'ai compris ...[:)] . Donc ,
En arrivant à BA , j'irai directement à l'Office Tourisme BA, je prendrai des infos ( Avions+ Bus+ hotels) + adresses des agences locales et je cherche ma perle sur place ... [:)]
Ce sera tellement facile d'après ce que tu as dit .
Entre-temps, j'apprendrai danser la fameuse Tango Argentine sur place .
Un bon programme , non ?
Merci encore
perdant
Bonjour Diamina,
Merci pour l'info . Je vais explorer le site du petit hergé .
A propos de l'argent en liquide, ce n'est pas pratique de partir avec des milliers d'Euros pendant semaines . Bon, on va s'organiser ....
Merci encore
perdant
photo prise au retour une fois que le ciel c'est dégagé 
ça en jette non ? [;)]
On arrive au refuge de Chilino, ça sent bon le petit déjeuner, un camping est installé derrière le refuge avec des plateformes en bois pour installer les tentes dans la pente. Le refuge est ravitaillé par des chevaux. On continue dans la forêt et au bord de la rivière. Les derniers kilomètres sont les plus difficiles avec 300 m de dénivelé dans la moraine.
On arrive à l’embarcadère avec 1h d’avance, on patiente devant le catamaran : le petit café –restaurant en bordure de l’eau est encore fermé à cette heure matinale. Un bus arrive dans ce coin du bout du monde et lâche une cinquantaine de touristes. Enfin, on embarque. On choisit des places à l’abri sur un des 2 bancs latéraux.
On commence par monter puis on se ballade sur une sorte de col. Les nuages descendent jusqu’à nous, parfois nous enveloppent ou se déchirent pour laisser apparaître dans une trouée de ciel bleu le sommet des montagnes enneigées. On arrive au bord de la lagune, le brouillard s’est levé, mais il reste un léger voile sur l’eau et les arbres s’y reflètent. C’est magnifique.
IL crachera les nouveaux arrivants avant de nous avaler. On profite de la traversée pour prendre notre repas : une tartine de beurre, une tranche de cake et une compote empruntés le matin au petit déj et quelques graines On ne sort jamais sans nos sachets de graines !!! On reprend les voitures et on part vers le lago Grey. On fera une halte pour voir une cascade. Un complexe hôtelier a été construit en surplomb de cette cascade.
Pour se promener facilement, des passerelles ont été installées, on se croirait à Yellowstone. La chute d’eau est sympa, sans plus, par contre les Cuervos, montagnes blanches coiffées de chapeaux noirs (fantaisie géologique) sont magnifiques.
On laisse la route goudronnée pour s’attaquer à une gravel road pour les 25 derniers km. On se gare devant l’hotel très « prout prout ». Hall d’entrée et salle de restaurant très vastes avec vue sur le lac et le glacier. Les chambres (très nombreuses) sont disposées en groupe style motel. On se retrouve dans une très belle chambre équipée de 2 lits king size et donnant comme le restaurant sur le lac et le glacier.
Une belle lumière nous permet de voir plusieurs langues glaciaires et le glacier « mère », reste de la calotte glaciaire qui recouvrait tout le continent à une époque lointaine. On fera une bonne pause contemplative.
J’en demande l’explication. Ce n’est pas tant pour sauver les gens qui tomberaient à l’eau (l’espérance de vie dans une eau aussi froide est de quelques minutes) que pour repêcher le corps. C’est rassurant !!! Peu de temps après le départ, on commence à croiser des glaçons plus ou moins gros. Pour le fun, 3 membres de l’équipage sont à l’avant du bateau et guident le pilote. Un arrêt au camping pour récupérer quelques marcheurs puis direction la 1ère langue de glace à droite de la rive. On se trouve face à un mur de glace de 40m de haut.
Retour sur la terre ferme. Un bus vient de déverser son flot de touristes. Pour traverser la rivière, on doit emprunter un pont suspendu, max 6 personnes à la fois. A l’aller, nous l’avons passé sans encombre. Au retour, un autochtone se trouve au milieu du pont et indique aux touristes par des gestes brefs qui doit passer, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre.
L’hôtel est minuscule, tout en bois. L’accueil est charmant et les chambres récentes et bien aménagées. Nous sommes au rez de chaussée avec vue sur des containers et non pas sur le port. Dommage ! On recherche un restaurant car au déjeuner nous nous sommes contentés de quelques graines. On choisit le Santolla, réputé pour ses fruits de mer. On passe avant au super marché faire quelques emplettes (crackers, coca, eau). Le Santolla est un restaurant construit par empilage de containers, les tables et les bancs, recouverts de peau de mouton sont en bois. Il y a aussi un gros poêle dans un coin.
Les 2 Valérie prendront du crabe, spécialité du coin, Guy prendra une sorte de soupe de poisson et JF des pâtes aux fruits de mer. Nous sommes un peu déçu : le crabe, c’est du crabe, avec quelques ramequins de mayonnaises différentes et sans autre accompagnement et il est beaucoup trop cuit, ça a un goût de flotte. La soupe de Guy n’a pas non plus beaucoup de goût. Seul le plat de JF semble appétissant. On apprécie quand même après notre déjeuner frugal. Retour à l’hôtel où il fait encore très chaud dans la chambre, même si on a déjà baissé les radiateurs.
