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Bonjour a Tous,

ca fait maintenant quelques temps que je prepare ce voyage de 14 jours en Namibie, mais j'ai beaucoup de mal a finaliser. Mes questions sont: dois je modifier le parcours pour aller a Epupa Falls? Faut il passer par Opuwo pour aller Sesfontein? Est ce que 3 jours dans le Damaraland/Brandberg c'est pas trop? Est ce que 3 jours dans le desert Namib c'est suffisant? Est ce qu'avec ce parcours on rate un passage obligé.....snif ?

J'attends vos commentaires avec impatience

Merci Jerome.

J1: arrivee a WIndhoek J2: Waterberg J3: Etosha J4: Etosha J5: Kaokoland (Sesfontein) J6: Damaraland J7: Damaraland J8: Damaraland J9: Swakopmund J10: Naukluft J11: Sesriem J12: Sesriem J13: Mariental J14: Back to home.

Bonjour, nous partons le mois prochain, ma compagne et moi, pour 3 semaines en Namibie. Nous avons opté pour un autotour classique de 3 semaines en 4x4 aménagé pour la camping. Sans basculer dans la paranoia, il semblerait qu'à certains endroits (je pense particulièrement aux villes, notament, Swakopmund) il faille être plus que vigilant. Certains guides, même, signalent que "le vol est un veritable fleau dans certains campings" (sic). Hors, d'après ce que j'ai lu dans ce forum, toutes les personnes en revenant, n'ont eu aucun problèmes de ce genre. Qu'en est il réellement? Y a t-il des situations ou des endroits où la vigilance doit être plus soutenue? Comme je pense que c'est le genre de renseignement qu'il vaut mieux connaitre avant qu'après je suis preneur de tous tuyaux...Par avance merci et désolé d'avoir été aussi long

Bonjour à tous !

J'essaie de préparer un voyage de début novembre à mi décembre (38 jours): boucle Le cap - namibie à 2, en 2 roues motrices et logement en BB, hotels ou lodges ou jour le jour (pas de camping). J'ai déjà visité l'Afrique du sud en 2000 dans ces conditions, mais pas de ce coté là, et votre aide me serait fort utile !

D'ores et déjà un grand merci, dans le désordre, à Simba, jpw, bbirdy, smouchy, nancy, senmout, phil4x4, mlefevre, norbertmgt, boyer, eurekalap...et tous ceux que j'oublie sans doute ! Question préalable : quel guide pour la namibie ? les lonely planet ne sont pas d'actualité sur ce secteur, je peux lire l'anglais ou le français et j'hésite entre le footprint (05/2006), le globe trotter road atlas of namibia (02/2004, je n'ai pu le feuilleter nuelle part mais l'un d'entre vous le recommandais), l'insight guide à paraitre en 09/06 : je ne connais pas ces guides et n'ai pas non plus eu l'occasion d'en feuilleter... Et voici le parcours que je projète, les questions que je me pose sur certaines zones, tous vos commentaires seront bienvenus (bons plans, pb potentiels en 2x4 roues, route recommandée ou non, étape pour dormir plutôt à tel endroit qu'à tel autre etc...) Le cap - 2 jours en essayant de retrouver le monkey valley resort : ? quelqu'un y a t'il séjourné récemment... ?Hermanus, histoire de voir si les baleines nous aurons attendu début novembrepaarl, bloubergstrand, yzerfontein (hotel)Langebann et parc West coast, paternoster (hotel)elands bay, lambert's bay, doring bay -strandfontein ? là aussi il y aurait des baleines en novembre ? où loger ? - Etat de la route cotière au nord du cap pour une 2x4 en novembre ?Varhynsdorp-calvinia-niewoudtville (hotel) pour la route qui semble superbe et que nous n'aurons pas l'occasion de prendre au retourkamieskroon (hotel) ? intéret du namaqua Nat Parc à cette époque (après la saison des fleurs) ???springbok (hotel) ? même question que précédemment pour goegap Nat parc - Là aussi dilemme : la route entre steinkopft et vioolsdrif a l'air belle, mais me conseillez-vous aussi -ou plutôt- de faire un détour par la cote : port noloth, alexander bay et surtout le richtersveld parc qui semble beau mais peu accessible en 2X 4 ???Fish river canyon, ais ais, (hotel à proximité ou dans le parc ??), j'ai vu des commentaires disant qu'il ne vallait mieux pas arriver le soir à fish river pour des pb de contrejour, confirmez-vous, ou faut il privilégier un circuit plutot qu'un autre ??? - Aus et nuit à klein aus vista... réservation indispensable ou y a t'il d'autres lodges équivalents dans le coin, les tarifs indiqués sur leur site (glurp...) sont ils négociables ????luderitz (hotel) ou étape luderitz avant aus pour avoir ensuite moins de km jusqu'à sessriem ???sessriem et/ou sossusvlei : bon plans, le lodge à sossluvei à l'air Top, cher aussi je suppose et avec réservation obligatoire ??? y en a t'il d'autres sur place ? dans quel ordre vaut il mieux visiter les dunes ? le camping de sessriem propose t'il aussi des bungalows, ou y en a t'il a proximité ? (nous n'aurons pas de matériel de camping), par ailleurs, j'ai vui qu'il était possible de rejoindre les dunes à pied et d'éviter ainsi les navettes 4x4 : est-ce long ? une nuit sur chaque site ou une seule pour les 2 ? Bref, tous les bons plans sur ce coin me seront particulièrement utiles...solitaire, tsaobis leopard nat parc, swakopmund (hotel)...ou si vous avez des bons plans logement avant swakopmund, dites-le moi !Walvis bay (hotel à walvis ou à nouveau swakop?), welwitchia drivecape cross ? possible par la cote en 2x4 ??? logement sur place ?brandberg west (ok en 2x4 depuis cape cross ???), khorixas (bambatsi holiday ranch si nous pouvons et si c'est abordable...glurp aussi sur leur site !)twylfontein, petrified forest, palmwag (hotel si pas trop cher -budget de 50 euros en b and B environ- et de la place...) ??? Ou me conseillez vous de continuer sur la cote depuis cape cross jusqu'à torra bay et de rejoindre khorixas et les environs ensuite ???sesfontein, opuwo ? une seule ou 2 étapes conseillées, ok en 2x4 ?etosha (par le nord ou le sud depuis opuwo ??? j'ai vu qu'il y a hobatere en route par le sud ??? quequ'un connait ?) Plusieurs questions sur etosha : .d'abord j'ai lu dans un seul guide qu'ils fermaient de novembre à mars (comme fish river d'ailleurs) : me confirmez vous que c'est faut ? .ensuite la réservation...est elle quasi obligatoire pour les bungalows, meme en novembre ? (à cette époque au kruger et autres parcs nous n'aviosn pas eu de pb en afs en 2000...) si oui, est ce suffisant qq jours ou une semaine à l'avance ? et sinon, au pire, y a t'il d'autres hébergements autour, en conseillez vous ?Rundu (hotel)mahango : j'ai vu les chaudes recommandations concernant le ngepi camp dans ce secteur pour la ballade en canoe, font ils aussi bungalows, ou y en a t'il dans le coin, quelqu'un recommandait aussi le mahango safari lodge, est ce à coté ? Puis Caprivi si nous avons le temps :Katima mulilo, caprivi natural parc, caprivi cabin river lodge si possibleKasane ? comment se passe le passage de la frontière ? hébergements recommandés ? - journée A/R victoria falls par un tour operator depuis kasane, depuis katima mulilo? - tour à Chobe à priori moins cher si réservé depuis victoria falls ? impossible en 2x4 si j'ai bien compris de toutes façons ? où laisser la voiture ??Whindoek (avec étapes selon d'où nous partirons précédemment) - hotelmariental et nuit à la lapa farm recommandée si possiblekeetmanshop (hotel) ? faut il plutot prévoir twee river et kalahari game lodge pour leur intérêt ou ne sont elles que des étapes lorsqu'on entre en namibie via le kalahari gemsbok parc ASF ???rietfontein, nuit sur place ou suffisamment de temps pour étape vers nat parc kalahari gemsbok depuis kettmanshop ? (au moins 2 nuits dans le parc, là aussi preneuse d'infos sur l'hébergement et les réservations)Upington (hotel)augrabies falls (nuit sur le secteur, à kakamas, ou kendhart ???)je pensais ensuite prendre la r27 par kendhardt et brandvlei, connaissez vous la route (2x4) ? les choses à voir ? les hébergements ?Calvinia (hotel)rte 364 clanwillams, algeria, cedarberg (hébergement dans ce secteur ?)citrusdal, ceres, tulbagh, piketberg, groot winterhoek wilderness, piketberg (impasse sur cette dernière ?) ? là aussi, toute suggestion d'hébergement ou d'itinéraire est bienvenueCape town (au moins la dernière nuit)

Voilà ! Beaucoup d'interrogations mais rien n'est figé sauf le vol pour l'instant, ce ne sont que des préparatifs sur lectures, nous voulons prendre le temps de visiter et éviter les trop grandes étapes dans la mesure du possible mais j'ai bien peur d'etre obligée de devoir raccourcir la partie nord (chobe, victoria falls et peut être même caprivi...). Toutes vos remarques, conseils ou commentaires seront les bienvenus. J'attends vos réponses avec impatience ! Merci par avance !

Bonjour,

Me voici de retour et vraiment, je suis comblé.

Nous avons réalisé, ma femme et moi, le parcours suivant en 4*4 équipé camping avec tente sur le toit.

Jour 1 /Windhoek / Chameleon Guesthouse/ Jour 2 /route vers etosha / camping Namutoni / Jour 3 /Parc d'Etosha / camping Halali Jour 4 /Parc d'Etosha / camping Okaukuejo/ Jour 5 /Parc d'Etosha / Kavita lion lodge/ Jour 6 /Opuwo / camping Oreness/ Jour 7 /Opuwo / camping Oreness/ Jour 8 /Kaokoland / camping epupa falls/ Jour 9 /Kaokoland / camping lodge fort sesfontein/ Jour 10 /Damaraland / camping Palmwag Lodge/ Jour 11 /Damaraland / camping White lady lodge brandberg/ Jour 12 /Damaraland / camping Bushcamp spitzkoppe/ Jour 13 /Skeleton cost / Dunedin Star Ghesthouse Jour 14 /Namib Naukluft/ camping Solitaire/ Jour 15 /Namib Naukluft / camping Sesriem/ Jour 16 /Namib Naukluft / camping Sesriem/ jour 17 /Namib Naukluft / KuanguKuangu lodge/ Jour 18 /Windhoek /Chameleon Guesthouse/

4250 km en 18 jours

Nous avons été véritablement enchanté par ce pays. La Namibie est un Must !!

Concernant l’itinéraire, je l’ai trouvé assez bien équilibré. une seule grosse journée de voiture (la 9) cependant j’aurais rajouté une nuit à Etosha, et une nuit à Epupa.. Pour ceux qui disposent de jours de congés, n’hésitez pas.. on apprécie encore plus quand on a le temps J

Les pistes namibiennes sont larges et bien entretenues. Avec un 4*4 on roule très confortablement… Attention aux nids de rivières. C’est pour moi le seul danger de ces pistes car certes les pistes sont droites mais vallonnées et si par mégarde on arrive trop vite dans le creux, on peut tout casser !!!. La piste la plus difficile a été celle menant à epupa à cause d’un passage en sable infranchissable sans 4*4 et celle menant de opuwo a sesfontein.. le reste est très agréable et pour peu que vous ayez un peu l’expérience d’un 4*4, vous vous sentirez comme sur du goudron. Au passage, la route goudronnée du camping de sesriem à sossuvlei a été entièrement refaite à neuf… ça roule parfaitement. (4*4 obligatoire pour les 5 derniers km)

4250 km à deux conducteurs (voir 1/3 -2/3) est gérable. Nous avons loué la voiture chez Asco. Je recommande chaudement ce loueur très pro.. La voiture était entièrement neuve et très fonctionnelle. D’ailleurs nous avons eu aucune crevaison (grâce aux pneus neufs ?), ni aucun problème avec la voiture. Nous voulions au départ une voiture simple cabine, mais toutes étaient déjà louées. Nous avons donc pris une voiture double cabine, et franchement, c’est un bon conseil. On peut d’abord transporter des personnes à l’arrière (pratique pour prendre un guide himba) et on peut ranger tout son bordel tout en gardant un accès facile (appareil photos, vêtement, eau, bouffe etc…). Nous n’avons pris aucune réduction de franchise, et tant mieux pour nous, tout s’est bien passé.

Descriptif journalier rapide : Jour 1 : récupération voiture de loc puis accueil au guesthouse puis course à windhoek Jour 2 : Route vers Etosha Jour 3 : parc Etosha Jour 4 : parc Etosha Jour 5 : parc Etosha le matin, puis route vers Kavita lion lodge Jour 6 : route vers Opuwo et courses à opuwo Jour 7 : visite himba et après midi tranquille au camping Jour 8 : route vers Epupa et ballade à pied autour d’Epupa Falls Jour 9 : route vers Sesfontein Jour 10 : game drive dans la rivière Hoanib puis route vers Palmwag. Ballade à pied Jour 11 : Twyfelfontein, burnt mountain, organ pipe, puis route vers brandberg Jour 12 : route vers spitzkoppe et ballade à pied au spitzkoppe Jour 13 : route vers la côte puis visite cape cross, puis walvis bay Jour 14 : shopping à swakopmund puis route vers solitaire Jour 15 : route vers naukluft et ballade à pied sur l’Olive trail, puis sesriem Jour 16 : sossuvlei - deadvlei Jour 17 : sossuvlei – deadvlei puis route vers kuangukuangu Jour 18 : route vers windhoek puis shopping

Coups de Cœur des sites : (Ordre décroissant) 1 Sossuvlei- deadvlei 2 epupa falls 3 Etosha 4 spitzkoppe 5 Palmwag 6 Brandberg 7 cape cross 8 solitaire

Pas terrible : /Twyfelfontein/ : la visite est rapide (~30min) et sans grand intérêt selon nous. On y apprend d’ailleurs plus de chose sur les panneaux à l’entrée de la visite qu’avec le guide (peut être avons-nous eu peu de chances). /Burnt mountain/ : bof, mais comme c’est à 10 min de twyfelfontein, autant y passer. /Organ pipe/ : bof (pareil que Burnt Moutain) Cependant ces trois étapes n’engendrent pas de détour si l’on fait la boucle classique, donc autant y passer mais sans s’attendre à s’émerveiller J

Concernant l’olive trail, la piste est mal indiquée et on l’a perdue au bout d’une demie heure. On a continué la balade seuls, en suivant des chemins ou non suivant les cas. Très belle vue. Cette balade vaut le coup mais soyez vigilant sur le balisage. Après coup, un allemand nous a dit aussi qu’il avait perdu la trace également mais qu’il l’avait retrouvé 5 m plus haut.. bref cherchez un peu …J

Hébergement : * Les deux guesthouse de chameleon et dunedin sont impeccables. On a même pu faire laver notre linge à dunedin pour 45$N (linge lavé avec enlèvement et dépôt). * Les campings des parcs nationaux sont corrects (certains ont même la lumière) mais il manque parfois l’eau chaude (sesriem) et la vétusté se fait sentir. * le camping d’epupa falls est excellent * le camping oreness à opuwo est excellent. Un français nommé Jacky vous accueillera avec une gentillesse et une originalité qui vous fera chaud au cœur.. un Must à ne pas rater !!!!!!! * le camping du lodge de sesfontein est le pire que nous ayons fait. Cher (65$N) sale et plein de poussière… en outre, ma femme est restée enfermée une demie heure dans les toilettes.. bref, à éviter absolument. * Le camping de palmwag lodge est excellent. En outre les balades à pied qu’ils proposent sont superbes.. nous avons fait celle de la rivière et avons vu un éléphant du désert et d’autres animaux… impressionnant et c’est un grand moment de notre voyage. * le camping de white lady lodge du brandberg est sympa. * le camping du bushcamp de spitzkoppe est original et sympa. Dormir tout seul face à la montagne est un grand moment. Attention le site est grand et le plan assez mal fait. Mais chacun trouve sa place isolée du monde J * Le camping de solitaire est excellent. Une ambiance unique et très agréable. * Le must du must c’est kuangukuangu. A ne pas rater !!!!!. J’en dis pas plus…

Climat : Alors là, c’est le top et franchement, voir un ciel bleu qui pète, sans aucun nuage, et un soleil radieux tous les jours, avec 24-25°C de température diurne, ça vous met en forme et de bonne humeur chaque matin. C’est un vrai régal pour le moral et les photos. Donc il ne fait pas trop chaud, (nous sommes partis en juillet) même dans le désert où l’on peut se promener toute la journée, et la nuit, la température descend vers 5-10°C, ce qui est largement supportable avec un bon duvet. En outre, nous n’avons eu aucun moustique ni même d’insectes volants sur tout notre parcours et c’était vraiment un grand soulagement. (C’est mieux qu’en France !!)

Alimentation : Ce qui choque la première fois que l’on va dans un supermarché de grande ville, c’est la quantité de chose que l’on y trouve. Franchement, à windhoek ou swakopmund, vous trouvez de TOUT !! comme en France. Pas la peine de stresser.. on se croirait à Carrefour. Ailleurs, on trouve autour des stations essences, ou parfois dans les campings, des petites superettes dans lesquelles vous pourrez vous approvisionnez en eau, bois, viande, féculents, boites de conserves, friandises etc… bref, l’essentiel, et vraiment pas la peine de s’inquiéter. Les produits sont frais et nous n’avons eu aucun problème de santé

Agence : J’avais consulté plusieurs agences locales francophones à propos du trajet que j’avais en tête, et nous avons choisi chameleon car ils étaient les moins chers et très réactifs. Nous n’avons pas regretté car Christine (consultante française) est très sympa, réactive et de bons conseils. Bref que du bonheur. Nous n’avons eu aucun problème avec les réservations et le courant est bien passé. Nous recommandons fortement cette personne, comme d’autres l’ont déjà fait précédemment. Contact : chamnam@chameleon.com.na

Billets d’avion : Pris avec opodo que j’aime bien, les billets étaient des Paris-Johannesburg/ Johannesburg-Windhoek (prononcé winedouk) pour 1840 euros pour deux personnes. Et nous les avons pris le 24/05 pour un départ le 04 juillet !!! La compagnie était SAA.. très bonne compagnie, très bon service et pas besoin de reconfirmer 72h avant le départ.

Essence : Malgré ce que l’on entend partout, on trouve de l’essence facilement en Namibie. Il y a de plus en plus de station services et pour peu que l’autonomie de votre voiture dépasse les 500 km alors vous ne craigniez rien du tout !! Avec notre 4*4 équipé d’un réservoir de 150 litres, nous avions une autonomie de plus de 1000km !!

Budget : Avions : 1840 euros Voiture : 1738 euros Agence : 471 euros Sur place (bouffe + essence + entrée parc + camping libre) : ~ 900 euros Cadeaux : ~350 euros

Bon voyage à tous dans ce magnifique pays !!!

Bonjour,

Qui peut nous dire l'état de la piste pour aller dans le delta de l'Okavango depuis la bande de Caprivi en Namibie? Et le temps de trajet? Est il envisageable de pousser jusqu'aux victoria falls et en combien de temps? Nous partons 3 semaine en NAmibie en aout et nous aurons un 4X4 de location. Dernière petite question : nous avons pris l'option tente sur le toit : combien de temps prend le montage/démontage de ce bidule?crise de nerf assurée? Tous vos conseils sont les bienvenus! merci

Bonjour,

J'ai en projet de partir au mois d'août 3 semaines en Namibie. Je ne me "sens" pas de partir toute seule à l'aventure, donc je pense m'orienter vers un organisme de randonnée. Voici les circuits que j'ai sélectionnées par rapport à mes dates et durée de vacances. Pour ceux qui connaissent bien la Namibie, lequel vous parait le mieux? Sachant que mon but n'est pas de passer toute la journée en voiture, mais ausi de marcher! 1 NMB52 €Kalahari, Namib et chutes d’Epupa. 22 j. en v€hicule avec de nombreuses balades  pied. NMB52 €Kalahari, Namib et chutes d’Epupa. 22 j. en v€hicule avec de nombreuses balades  pied. JOUR 1-2 : PARIS (ou PROVINCE) – WINDHOEK - OTJIBAMBA Vol de nuit Paris (ou province) – Windhoek. Arriv€e . Windhoek et d€part imm€diat en direction du parc d’Etosha. Nuit en Lodge . l’ext€rieur de Windhoek ou . Otjiwarongo (en fonction de l’heure d’arriv€e). JOURS 3-4 : OTJIBAMBA – ETOSHA PN Route vers le parc d'Etosha. D€but d'un safari de 2j. . la recherche des animaux vivants autour de ce lac ass€ch€. Les f€lins y sont pr€sents ainsi qu’€l€phants, rhinoc€ros et une large vari€t€ d’antilopes. Camping dans le parc prs d’un point d’eau €clair€ pour l’observation nocturne des animaux. JOUR 5 : ETOSHA PN – KAOKOLAND - OPUWO Travers€e de la partie Ouest du parc d’Etosha, zone r€serv€e aux tours op€rateurs. Observation de la faune sur des zones plus sauvages et plus montagneuses. Sortie du parc et d€part en direction du Kaokoland, le pays des nomades Himbas. Opuwo, capitale des Himbas, ville de modernisme et de tradition o. se m€langent les diff€rentes ethnies du pays : Himbas, Hereros, Ovambos… Camping. JOUR 6 : OPUWO – EPUPA FALLS Nous remontons dans l’extr.me nord du Kaokoland jusqu’. atteindre les chutes d’Epupa. Rencontre avec les Himbas, l’une des derni.res tribus vivant encore selon des traditions ancestrales. Camping. JOUR 7 : EPUPA FALLS La journ€e est consacr€e . la d€couverte du fleuve Kunene et de ses magnifiques chutes d’Epupa. Visite d’un village Himba, balade en amont a la recherche des crocodiles, d€tente et coucher de soleil sur les chutes. Camping. JOUR 8 : DAMARALAND - KHOWARIB Nous redescendons vers le Damaraland o. nous atteignons le canyon du Khowarib dans l’aprs-midi. Balade dans ce splendide canyon. Camping. JOUR 9 : DAMARALAND - TWYFELFONTEIN Nous traverserons la concession de Palmwag (un ancien territoire annexe . Etosha). Des paysages de Sud-ouest am€ricain : c.nes volcaniques et montagnes tabulaires de grs rouges. Nous quittons vers le sud du Damaraland. Transfert au site de Twyfelfontein d’o. nous marchons . la d€couverte du site de gravures rupestres (+/- 6 000 ans) et du panorama qui nous attend depuis les hauteurs de falaises de grs. Camping dans les environs de l’Aba Huab (rivi.re ass€ch€e). JOUR 10 : TWYFELFONTEIN - SPITZKOPJE Court transfert vers le massif du Spitzkopje, un kopje impressionnant qui lui vaut bien son surnom du . Cervin namibien .. Rando . la d€couverte de ces €rosions o. nous pourrons admirer quelques peintures rupestres dans le creux d’un cratre. Nuit sous tente. JOUR 11 : SPITZKOPJE – CAPE CROSS - SWAKOPMUND Nous rejoignons Cape Cross et ses otaries (+/- de 80 . 150 000), la plus grande concentration d’Afrique australe. Un spectacle surprenant. Nous longeons l’Oc€an Atlantique jusqu’. Swakopmund. Nuit . l’h.tel. JOUR 12 : SWAKOPMUND Journ€e libre pour d€couverte et le shopping en ville. Nombreuses possibilit€s d’activit€s en option : survol du d€sert du Namib, croisire dans la baie : otaries et dauphins sont souvent au rendez-vous. Nuit . l’h.tel. JOUR 13 : SWAKOPMUND – DESERT DU NAMIB : BLOEDKOPJE D€couverte de la vall€e de la Swakop River aux paysages lunaires et de la surprenante Welwitshia Mirabilis, cette fameuse plante " fossile " pouvant atteindre plus de 1500 ans. Nous visitons le canyon de Timkas et ses €tranges sculptures de granit ainsi que le massif de Bloedkopje lors d’une jolie rando en aprs-midi. Nuit sous tente. JOUR 14 : NAMIB : BLOEDKOPJE - HOMEB 14. Transfert vers la Kuiseb River. Balade en aprs-midi et possibilit€ de contempler le coucher de soleil au sommet des dunes. Bivouac . Homeb, oasis de verdure et frontire entre les plaines du nord et l’oc€an de dunes ocre au Sud. JOUR 15 : NAMIB : HOMEB – SESRIEM - CANYON DE SESRIEM Transfert . Sesriem et visite du canyon. Camping. JOUR 16 : NAMIB : SESRIEM - SOSSUSVLEI Trs t.t le matin, nous quittons vers Sossusvlei et Dead Vlei, ces lacs ass€ch€s et durcis d’une cro.te blanch.tre sal€e. Situ€s au centre d’un gigantesque cirque de dunes ocres et rugissantes, nous grimperons une des plus hautes dunes du monde (300 m de haut !) pour mieux admirer ce lieu magique. En aprs-midi, rando jusqu’au sommet de la dune d’Elim afin d’y contempler le coucher de soleil. Camping. JOUR 17-18 : NAMIB : SESRIEM – NAMIB-NAUKLUFT : ZEBRA NATIONAL PARK Court transfert dans les montagnes du Namib-Naukluft. Nous consacrons un jour et demi . pied . ce massif cisaill€ de gorges aux sources d'eau claire et aux piscines naturelles o. les Kookerbooms (vari€t€ d’alos g€ante, end€mique au d€sert du Namib) sont nombreux. Camping. JOUR 19 : NAMIB-NAUKLUFT : ZEBRA NATIONAL PARK - KALAHARI Nous continuons notre travers€e de la Namibie vers le Kalahari. Possibilit€ d’une balade en 4x4 d€couvert dans les dunes rouges du Kalahari jusqu’au coucher du soleil, ap€ritif en haut d’une dune (en option). Camping. JOUR 20 : KALAHARI - WINDHOEK Nous levons le camp pour nous diriger vers Windhoek. Aprs-midi de shopping et nuit en h.tel. Possibilit€ d’effectuer une excursion guid€e pour l’observation de gu€pards et /ou de lions au lodge d’Amani (en option). JOURS 21-22 : WINDHOEK – PARIS (OU PROVINCE) Transfert . l’a€roport et vol sur Paris (ou province). Arriv€e le j. 22.

OU Jour(s) 02 Arrivée à l`aéroport de Windhoek en milieu de journée. Accueil aéroport par votre accompagnateur puis départ vers l`ouest du pays. Installation au camping de Nauchas. Transport : minibus Jour(s) 03 Nous nous dirigeons sur le Zebra parc dans la réserve du Namib-Naukluft, où nous nous installons pour deux nuits au camping. Balade agréable dans l`après-midi dans les montagnes du Naukluft. Nb d'heures de marche : 3 Jour(s) 04 Journée de marche dans les montagnes du Naukluft, possibilité de voir des zèbres, des oréotragues et de se baigner dans les piscines naturelles. La baignade dépend de la période de l`année pendant laquelle vous visitez la Namibie, ces points d`eau naturels peuvent être à sec pendant la saison sèche. Nb d'heures de marche : 5 à 6 Jour(s) 05 Nous sommes aujourd`hui au coeur des grandes dunes du Namib et nous nous installons pour deux nuits au camping de Sesriem. Dans l`après-midi, nous partons du campement vers la dune Elim, nous atteignons son sommet pour le coucher du soleil. Nous retournons au campement en bus. Nb d'heures de marche : 2 Jour(s) 06 Départ matinal en direction du coeur des dunes. Nous prenons le petit déjeuner au départ de la randonnée et nous marchons en direction de la crazy dune. après l`ascension de la plus haute dune de Sossusvlei, nous descendons dans le Dead vlei puis retour au bus et au campement. Nous pique niquons au site de Sesriem puis repos détente au bord de la piscine avant la visite l`après-midi, du canyon de Sesriem. Possibilité de retourner au campement à pied. Nb d'heures de marche : 5 à 6 Jour(s) 07 Nous partons vers la petite bourgade, le bagdad café de Namibie, appelée Solitaire, au croisement de toutes les pistes. Petite halte où vous pourrez déguster les uniques apple cramble puis direction vers le nord du parc du Namib Naukluft et le site de Homeb sur la rivère de Kuiseb. Nous sommes à la limite des dunes, plus au nord et on arrive sur un désert plus minéral avec des rochers. Arrivée dans l`après-midi, montage du camp puis balade dans les dunes. Les paysages sont superbes et isolés. Nb d'heures de marche : 2 Jour(s) 08 Nous partons plus au nord pour atteindre le site de Bloedkoppe. Installation du campement puis en fin d` après-midi nous grimpons cet impressionant monolithe granitique pour une vue imprenable sur le parc du Namib. Nous aurons certainement la chance d`observer quelques animaux dans cette région sauvage. Nb d'heures de marche : 2 Hebergement : camping à Bloedkoppe Jour(s) 09 Par le route du Moonlandscape et la plaine des Welwitschia Mirabilis, la doyenne des plantes de notre planète, nous rejoignons la ville de Swakopmund en fin de matinée. Installation dans de petits bungalows. Apres midi libre avec possibilité de faire un survol des dunes et de la côte en petit avion, de faire du quad ou encore du Sand-boarding. Jour(s) 10 Départ de Swakopmund en direction du site de Cape Cross le long de la côte. Visite de la réserve où se sont données rendez vous des milliers d` otaries à fourrure. Nous prenons maintenant la direction du massif du Spitzkoppe pour y installer notre campement pour 2 nuits. Jour(s) 11 Nous visitons le site de Spitzkoppe et ses célèbres peintures d`origine bochimans. L`après-midi, balade autour du site avec la possibilité de grimper dans les koppe granitiques. Nb d'heures de marche : 5 à 6 Jour(s) 12 Nous rejoignons le célèbre massif du Brandberg, plus haut massif Namibien qui contient des milliers de peintures rupestres. Installation sur les bords de la rivière Ugab. Possibilité de voir des éléphants qui se sont acclimatés au milieu désertique. Dans l`après midi, marche à l’intérieur du massif pour découvrir la fameuse peinture de la Dame Blanche. Nb d'heures de marche : 2 à 3 Jour(s) 13 Nous continuons notre visite de cette région sauvage, le Damaraland. Dans l`après-midi, nous nous baladons pour découvrir le site de gravures rupestres de Twyfelfontein. Nb d'heures de marche : 2 Jour(s) 14 Nous remontons à présent plein nord en direction de la rivière Hoanib. Sur la route, nous avons de grandes chances de voir des oryx, des springboks et des girafes. Nous nous installons au camping situé au coeur de magnifiques gorges dans la rivière Hoanib. Possibilité de voir des éléphants du désert et de baignade dans la rivière (si la saison le permet). Nb d'heures de marche : 1 Jour(s) 15 Nous rentrons dans la région du Kaokoland et nous faisons route en direction de Opuwo. Véritable melting ethnique, ce sera notre premier vrai contact avec la population Himba. Installation en camping à l`extérieur de la ville. Jour(s) 16 Le matin de bonne heure, nous partons avec un guide local visiter un village Himba pour comprendre le mode de vie et voir vivre cette population qui a gardé ses coutumes ancestrales. En fin de matinée, nous redescendons en direction du parc de Etosha. Un point d`eau non loin de l`endroit où nous montons notre camp permet d`observer les animaux en toute tranquillité. Jour(s) 17 Nous entrons dans le parc d`Etosha par la porte ouest. Cette partie du parc est très peu fréquentée car seulement réservée à quelques compagnies de tourisme. Il nous faut une demi journée pour rejoindre le campement d`Okaukuejo où nous nous installons. L`après midi, nous pouvons faire une "game drive", c`est à dire partir à l`observation du parc en véhicule, ou tout simplement nous reposer au bord de la piscine. Un point d`eau éclairé la nuit permet d`observer des animaux difficilement visibles la journée. Hebergement : camping à Okaukuejo Jour(s) 18 Ce parc qui fait la superficie de la Belgique est un des plus grands parcs animaliers en Afrique. Nous allons durant cette journée rechercher les animaux qui peuplent ce parc. Nuit dans le camp central de Halali. Il y a aussi un point d`eau éclairé la nuit, le léopard vient souvent s`y désaltérer. Hebergement : camping à Halali Jour(s) 19 Nous parcourons la partie est du parc, riche en faune et en points d`eau naturels. Nous installons notre campement à Namutoni. Hebergement : camping à Namutoni Jour(s) 20 Nous entamons notre redescente sur Windhoek. A mi-chemin, nous installons notre campement au pied du Plateau du Waterberg. Dans l`après-midi, balade au pied du plateau que nous gravissons finalement pour avoir une vue imprenable sur la région. Dénivelé plus : 100 mètres Nb d'heures de marche : 4 Jour(s) 21 et 22 Nous rejoignons Windhoek. Sur la route et suivant l`horaire de retour, nous nous arrêtons au marché de Okahandja pour faire du shopping. Possibilité également de faire quelques achats à Windhoek, toujours si l`horaire du vol retour le permet. Transfert pour l`aéroport et vol retour pour Paris.

Merci par avance de votre aide,

Cindy

Vendredi 03 Février Départ de Roissy 23h15, nous sommes 3 et sommes arrivés à Jonhannesbourg le lendemain à 10h50, de là nous avons pris un vol de correspondance pour Windhoek

Samedi 04 Février Arrivés à Windhoek à 16h30, nous avons changé notre argent à l’aéroport car nous ne récupérions la voiture que le lendemain et c’est un dimanche alors…le taux de change n’était pas celui que l’on avait utilisé pour le calcul du budget alors attention ! Le taux de change pour un euro était de 7, 14$N au lieu de 7, 34, au retour il était à 7, 04$N Une personne de la location de voiture nous attendait pour nous amener au B&B, en effet pour moins de 15 jours de location on avait une nuit offerte. Le soir les personnes qui tenaient l’établissement très sympa avec piscine nous ont préparé à manger pour 200$N à trois avec entrée, plat, dessert très bon

Dimanche 05 février A 9 heure on est revenu nous chercher, direction le loueur Asco Car Hire on y a passé 2 heures ils ont été très disponibles, patients et gentils car en effet on a eu du mal a comprendre le système de location jamais rencontré avant, un peu spécial en Namibie ! Pour la location vous n’êtes assurés qu’au tiers et une caution est bloquée sur votre compte bancaire en cas d’accident et c’est là que les choses se compliquent, vous avez la possibilité ou non de réduire cette caution si vous payez plus par jour 1/ vous ne payez rien et la caution est de 38000$N 2/vous payez 100$N /jour et la caution est de 19000$N 3/ vous payez 150$N/jour et la caution est de 4750$N 4/ vous payez 250$N/jour et la caution est de 0 vous avez et dans ce cas uniquement l’assurance contre le bris de glace

En cas d’accident toute est en fait question de négligence ou non par exemple un animal traverse la route et pour l’éviter vous rentrez dans un arbre vous avez été négligent et paierez les réparations et la tout dépend de la formule que vous avez choisi : si vous avez pris la formule 3 et qu’il y en a pour plus de 6000$N vous ne paierez que 4750$N alors que si vous avez choisi la formule numéro 2 et bien vous paierez la totalité des réparations et si le montant n’est que de 2000$N c’est seulement ce montant qui sera débité. Revenons à notre exemple si l’animal traverse la route et que vous le percutez et bien vous serez assuré !!Et en cas d’accident avec une autre voiture tout dépend de l’interprétation de cette fameuse négligence. Tout cela fait peut être un peu peur mais en Namibie ce système a été instauré car il y a un très grand nombre d’accident avec des 4x4.Il faut le dire beaucoup de gens ayant un tel véhicule entre les mains se prennent pour des conducteurs de formule 1 et sur la route pour l’avoir vu ils conduisent comme des fous. Il suffit simplement de respecter les limitations de vitesse et d’être prudent c’est tout. Et surtout dégonflez vos pneus sur route de graviers ou de sable

Prix de la location 4x4 avec 2 tentes sur le toit por 12 jours :7327, 08$N (610, 59$N/jour) + 1800$N (150$N /jour pour la réduction de la caution) + 480$N (20$N /jour/conducteur supplémentaire) et à la réservation 2500$N sont débités de votre compte bancaire

Après tout cela on a filé faire les courses au supermarché et oui il y en a plein d’ouvert le dimanche !On a acheté des bûches de bois et des allumes feu pour le barbecue sans oublié de la viande ( il y a un frigo et tout le nécessaire à camping dans le 4x4) et surtout de l’eau car même si février est une période de pluie il a fait très beau et chaud.

Et nous voilà partis pour Waterberg 275 km et 4 heures de trajet, les routes ne sont pas toujours bonnes !

Lundi 06 Février Rendez-vous à 7h00 pour 4 heures de game drive sur le plateau de Waterberg, promenade sympa premier contact avec la nature quelques girafes et kudus.cependant un peu cher pour ce que c’était, si c’était à refaire on ferait plutôt les chemins de randonnées

Prix :260$N /pers + l’entrée dans le parc 80$N/pers + 10$N/voiture 120$N pour l’emplacement

Puis après avoir levé le camps (et oui les tentes sont plus pénibles à démonter qu’à monter) on a pris la route pour Etosha 385 km et 5 heures de trajet nous voilà enfin arrivé dans le camps de Namutoni. Sanitaire pas très propre à cause de bêtes style petites mouches, scarabés….et puis notre premier feu une catastrophe ce n’est définitivement pas comme un feu de cheminée !! Il faut mettre les bûches un peu enchevêtrés et la moitié de la boîte d’allumes feu car le bois est dense ! Et là en fait ne pas attendre que la nuit soit trop tombée car le feu met 2 heures à faire des braises et nous il était 22 heures, on a du défendre notre viande contre les chacals on a bien rigolé, ils ne sont pas dangereux si on les course ils s’en vont mais reviennent assez vite, ils nous ont volé un sac de congélation dans lequel il y avait de la glace !!

Mardi 07 au Jeudi 08 Février Trois jours de visite dans le parc où la découverte des animaux et des paysages a été fantastique, quitter le parc d’Etosha a été un vrai déchirement tellement les émotions ont été fortes, éléphants, girafes par centaines, springboks, gemsboks, zèbres, autruches, impalas, kudus, dik-diks, wildebeests….Une merveille. Ah oui attention au campement d’halali les honey badgers remplacent les chacals à la nuit et renversent les poubelles pour les dépouiller ils sont dangereux car s’attaquent à beaucoup plus gros qu’eux et sont loin d’être peureux !

Notre coup de cœur dans le parc : klein namutoni( dikdik drive), fisher pan, la route vers stinkwater, andoni, the ghost tree forest (à l’ouest de okaukuejo)et le point d’eau dans Okaukuejo, on a vu des rhinos à 22h15 très impressionnant, et l’odeur alors qu’ils étaient assez loin, tout simplement super ! Les regrets beaucoup de routes fermées vers halali (nuases, rhino drive, eland drive) et les points d’eau étaient asséchés

Prix : 80$N /jour/pers + 10$N/jour/voiture Namutoni 240$N pour l’emplacement de camping Halali 235$N pour l’emplacement Okaukuejo 240$N pour l’emplacement

Vendredi 10 Février On quitte Etosha la gorge serrée pour la Cheetah farm (quelques kilomètres avant Kamandjab ) 252 km et 3h30 de route. Cette famille qui a une ferme a décidé de recueillir des cheetahs afin qu’ils cessent d’attaquer leurs troupeaux, ils en prennent soin dans un enclos immense où ils peuvent courir à leur guise et les nourrissent . Emotions garanties, surtout que l’on a eu une chance immense de n’être que tous les trois alors que 3 jours avant il y avait 50 personnes. Ils ont un bar très sympa et les consommations aident à soutenir la ferme et les animaux, autant vous dire que ce soir là on a très bien soutenu la cause, on a eu du mal a regagner les tentes !!

Prix : 50$N /personne pour l’emplacement et la même chose pour faire le tour en 4x4 pour nourrir les cheetahs l'apres-midi pour nous 17h00 a 19h00

Samedi 11 Février Départ pour la forêt pétrifiée où l’on a vu des troncs d’arbre dur comme de la pierre car différents minéraux avec le temps les ont cristallisés, là on a pris je ne sais pas combien de degré de différence mais vu comment il faisait chaud je dirais peut être 10 ! Une étuve….balade sympa qui n’a pas trop durée 20mn je crois et c’est bien suffisant, on a vu quelques welwechias, plantes vieilles de plusieurs centaines d’années . Il nous a fallu 3h30 et 200 km pour y arriver. Prix : 20$N /pers + 10$N /voiture

Après cela nous sommes allés à Twyfelfontain ( 2 heures et 80km), voir les peintures rupestres il était 17h00 normalement l’heure de fermeture, on a eu de la chance car on était encore que tous les 3 et on bien voulu nous accepter pour faire le petit tour, 45mn !!!(le grand dure 1 heure) Tout simplement exceptionnel ces peintures et ces gravures Prix : 20$N/pers + 10$N/voiture

Pour terminer on est allé voir les organ pipes très sympa mais faire attention car le panneau est tout petit, si vous arrivez de twyfelfontain, tournez à droite à l’embranchement et ce sera sur la gauche, et après avoir garé la voiture descendre sur la droite Gratuit

Nuit au camping d’Aba Huab un camping super en pleine nature et encore tout seul, un vrai bonheur !Aucune « attaque » d’animaux !! Prix : 50$N/pers + 10$N/voiture

Dimanche 12 Février On décide finalement de passer par la Skeleton coast pour rejoindre Swakopmund 480km et 7h30 plus tard on y arrivera ! on a nettement ressenti la différence de température beaucoup plus foide sur la côte.La route entre aba huab et la côte vraiment pourrie mais pour ceux qui aiment les grandes étendues et les splendeurs des paysages, faites-le ! Prix : 80$N /pers+ 10$N /voiture

On a pas eu le temps de faire cape cross en raison de la fatigue de cette journée et de l’heure tardive.Nous sommes allés pour cette nuit et la suivante dans une auberge de jeunesse très sympa Villa Wiese à l’entée de la ville avec encore une fois un bar sympa et un parking pour la voiture

Prix : la chambre double + 1 personne supplémentaire 330$N/nuit car il n’y avait plus de place en dortoir (85$N/pers)

Lundi 13 Février Rendez-vous à 9h00 à Walvis bay (30km de Swakopmund) à l’agence Mola-Mola, tout est toujours très bien indiqué en Namibie, pour un tour en bateau de 4 heures avec au programme rencontre avec une otarie qui grimpe nous voir dans l’embarcation, les pélicans et les mouettes a qui l’on donne du poisson alors qu’ils sont en plein vol, des dauphins et une colonie d’otaries, une bonne centaine, impressionnant….Et l’on termine par un repas sur le bateau avec vin petillant, boissons a volonté, petits sandwichs…Tout simplement super génial on a adoré c’est à faire sans acun doute Prix : 370$N/pers

L’après-midi on est parti pour faire la route des welwechias et juste avant le paysage lunaire. Il faut acheter son permis en ville au ministere de l’environnement à Swakopmund. La route est très pénible et pour nous cela a été l’erreur du parcours le paysage lunaire vaut vraiment le coup, la route des welwechias horrible à faire et pas plus spectaculaire que cela quand on les a déjà vu à la forêt pétrifiée, c’est notre avis. Je sais que d’autres personnes ont pensé le contraire mais bon Prix : 80$N/pers + 10$N/voiture

Le soir sur les conseils de l’auberge on a diné au Tug en bord de mer très bon restaurant de poisson dans un cadre agréable Prix : entrée, plat, dessert et vin 490$N à trois

Mardi 14 février La veille on a décidé de faire du sand-boarding et de la luge sur la dune 7 pas très loin de la ville avec Alter action durée de 9h30 à 13h30 avec sandwich copieux et boissons à volonté à la fin. Sensations à la clef descendre une dune à 53 km à l’heure en luge c’est super et pour ce qui est du surf ça glisse beaucoup moins vite que sur la neige donc même les débutants comme moi peuvent le faire ! Prix : 300$N/pers et le dvd de vos exploits offert

Après-midi route de 300 km et 5h30 plus tard nous arrivons à 20h00, le soleil est pratiquement couché et on se demande si le camping de sessriem va nous accepter car les campings régis par l’Etat ouvre à 6h30 et ferme à 19h45 cela dépend du lever et du coucher du soleil. Pour ce camping il est intéressant d’y dormir car l’accès pour les dunes se situe dans le camping et ouvre une heure avant les portes exterieures.Pour nous il était trop tard pour acheter notre permis pour les dunes, le bureau étant fermé, le gardien à l’entrée nous fait un papier expliquant que nous sommes arrivés tard et que nous paierons plus tard.Le gardien nous explique que le camping était vide et que l’on pouvait se mettre où l’on voulait.Les emplacements sont des grands ronds en pierre avec un arbre au milieu et un point d’eau comme à chaque fois. Ici encore nos amis les chacals !! Et des petites tempêtes de sable… Prix : 240$N l’emplacement

Mercredi 15 Février Levés 4h30 pour partir à 5h10 et oui il faut un temps pour replier les tentes et nous voilà partis pour 60km pour accéder aux dunes, n’ayant pas payé, le garde prend mon passeport comme garantie. On voit une route goudronnée, on se dit que c’est super et que l’on va voir un super lever de soleil, et bien cela a été la route la plus horrible et la plus pénible de ma vie, sans exagérer, explications : d’abord à cette heure matinale il fait nuit et tout d’un coup alors que vous êtes à 60km vous trouvez des plots et des pierres énormes sur la route et quand les pneus ne sont pas assez dégonflés c’est l’horreur vous devez quitter la route et puis quand vous pensez que vous pouvez reprendre la route et bien cela recommence. On a un peu loupé le lever du soleil mais bon le temps était assez couvert alors bon on n’a pas été trop déçu !Et nous voilà en route pour Sossusvlei et ses dunes de rêve mais pour cela 5 km dans le sable, on était un peu sceptique et avions peur de nous ensabler mais tout c’est bien déroulé. Il suffit de bloquer les roues avant et de mettre les 4 roues motrices de dégonfler les pneus pour qu’ils soient à 1, 4 et ça roule ! L’escalade des dunes ça vaut le coup les paysages sont grandioses….Méditation oblige ! Puis direction Dead vlei, lac de sel avec des arbres morts et les dunes autour une merveille .. Mais attention au soleil il tape vraiment très très fort et la chaleur grimpe vite Prix : 80$N /pers+10$N /voiture

Après-midi détente sous plus de 35 degré à l’ombre et bien même pas, car quand on a payé notre permis à notre retour des dunes nous avons donné le numéro de l’emplacement mais on s’est trompé on a dit 6 au lieu de 7.Et alors que l’on se reposait dans nos tentes montées ( donc impossible de déplacer la voiture, évidemment !) un couple est arrivé en nous disant qu’à l’entrée il leur avait attribué l’emplacement numéro 7, on leur a expliqué gentillement que l’on s’était trompé, et bien ils étaient furieux et en colère que cela soit eux qui soient obligé de retourner à l’accueil et que l’on ne bouge pas de l’emplacement que leur avait attribué (l’accueil qui se trouvait au moins à 150 mètres et les faire à pieds cela aurait été suicidaire par la chaleur et le soleil! On se moullait et en même pas 10mn on était sec de la folie jamais vécue une telle chaleur!).Cinq minutes plus tard c’est une personne du camp qui est venue nous agresser, nous accusant limite d'avoir fait exprès de donner le mauvais numéro. Les gens sont fous alors que le camping était vide et que ce n était pas les emplacements qui manquaient !!

Jeudi 16 Février Départ pour Windhoek et rangement plus que rapide du campement car de l’arbre descendait par des fils un peu comme des araignées, des touts petits vers, dégoutant c’était atroce même quand on en avait plus sur nous on avait l’impression d’en avoir encore. Mais le soir et tôt le matin il n’y en avait pas ! Pour rentrer on a pris la route C24 pour rejoindre Rehoboth, route absolument horrible, des montagnes russes avec des cailloux et des pierres, 325 km et 6h30 de trajet si c’était à refaire on prendrait la route C26 !

Nuit à Windhoek au Card board box une auberge de jeunesse sympa avec une piscine, en dortoir avec comme toujours un bar et en plus pour 35$N un plat de lasagne maison Prix : 65$N /pers + 20$N pour pouvoir garer la voiture dans le parking

On a l’impression que les rues n'étaient pas sures quand on voit tous les systèmes de vidéosurveillances et les barbelés

Vendredi 17 février Rendez-vous à 11h00 à la location de voiture mais préalablement nous sommes passés à la station essence pour refaire le plein et passer le 4x4 au car wash Prix : 50$N pour l’extérieur et 10$N pour l’intérieur Le prix de l’essence : dépend de la station varie entre 5, 27$N/l et 5, 52$N/l mais le plus souvent autour de 5, 46$N/l faites le plein dès que vous en avez l'occasion, il y a beaucoup de stations service dans les villes les plus importantes

Le loueur était surpris et extrêmement content que l’on nettoie la voiture car c’est très rare alors petit conseil faites-le car quand on nous donne la voiture elle est propre et c’est tout à fait normal de la rendre dans le meilleur état possible, en plus ça fait plaisir…Après avoir fait le tour de la voiture on nous a débloqué la caution et emmené à l’aéroport pour notre avion de 13h45, nous avons fait nos au revoir à ce pays fantastique

En conclusion je pourrais dire que j’ai quand même voyagé, je suis allée en Irlande, en Espagne, en Turquie, à Ténérife, en Crête, en Egypte, en Tunise, à Dubai, en Afrique du sud, à l’île Maurice, aux Seychelles, en Guadeloupe, à Bali, en Polynésie, au Japon et bien la namibie est le plus beau pays que je n’ai jamais visité pour le moment, il est riche au niveau de la flore et de la faune tout simplement magique…. Epoustouflant !

Bientôt mon lien pour mes photos

bonjour nous partons dans 20 jours en af du sud et namibie bostwana et nous voudrions savoir si en louant une voiture a jobourg on peut aller vers la namibie le bostwana et si pour aller a vic falls il est preferable d y aller en avion ou peut on traverser le zimbabwe en voiture .concernant le logement dans ces pays y a til des campings ou des petits hotels a prix doux .faut il absolumnet un 4x4 pour les parcs surtout en namibie .et ou dans tous ces pays peut on voir le plus d animaux.en bref quel est le plus beau parc du coin. et concernant jobourg est il vrai que c est une ville tres dangereuse et qu il faut se mefier partout.ou faut il simplement etre prudent .merci d avance.

Salut,

De retour sur ce super forum, je paufine mon voyage en Namibie et je m'adresse à vous à nouveau pour connaître votre avis sur les endroits qu'il ne faut pas manquer, et où on ne peut définitivement pas se passer des services des tours opérateurs...

Selon vous, faut-il prendre un guide/ tour opérateur pour les destinations suivantes: Etosha? Sandwich Harbour? Namib section sesriem? (on fera la ballade dans la section naukluft seuls)

En fait, la question est surtout est-ce que sandwich harbour vaut vraiment le coup au point de mettre 100 € dans un combiné safari mer-désert? Est-ce qu'à Etosha, le guide apporte vraiment qqch en plus? (outre les explications) ou peut-on passer deux jours dans le parc en en voyant autant qu'avec lui?

merci d'avance pour tous vos conseils!

Bonjour

Encore un nouveau forum!!... Par avance, Merci bcp a tous pour vos reponses!...

Nous partons donc bientot, et avec notre budget serré serré, on recherche tous les bons plans. Tout d'abord, pensez vous que le camping sauvage n'est pas trop risqué ? Pas dans etosha bien sur, d'autant plus que la tente sera par terre et non sur le toit!! Notre itinéraire en gros est: sesriem, naukluft montains pour 4 jours, en voiture(on la loue a swakop) (et une seule nuit dans le parc de sesriem, tarifs oblige...), et peut etre si le coeur nous en dit qq part sur le trajet... swakop -walwis bay 3-4 jours, sans voiture, quels sont les chouets coins pour camper et bien sur les beaux endroits ou aller sans voiture??? Etosha, 2 nuits seulement dans le parc meme(namutoni)et avec auto bien sur, qu'on loue a windhoek pour 4 jours, je sais qu'il existe des campings juste a l'exterieur, vous me conseillerer lesquels?et sur le trajet vers windhoek?? windhoek, 3 4 jours, sans voiture, connaissez vous la aussi des moyens pour sortir un peu de la ville en bus ou autre, et des campings sympa??

En gros on cherche des coins tranquilles, sympas et sans pretention, les paysages etant pour nous le but de ce voyage (on a vraiment craqué sur les fotos...et meme si la namibie n'est pas vraiment un pays pour petits budget, on est tombé amoureux!)

Voila, merci d'avance pour vos infos... et en echange, si vous voulez tout renseignement sur le congo-brazza, n'hesitez pas, on y habite de puis 1 an et on commence a connaitre pas mal le sud du pays!!

a bientot

Bonjour,

Nous allons certainement voyager 3 semaines en Namibie en septembre prochain et avons plein de questions pour ceux qui connaissent le pays !

1) Tout d'abord, qu'en est-il côté climat en septembre ? Est-ce une bonne période pour y aller ?

2) Nous avons choisi, pour des raisons de budget et de liberté, de louer un 4x4 avec tente de toit et d'aller de camping en camping. Nous n'avons pas l'intention de les réserver à l'avance mais est-ce une bonne idée ? J'ai lu sur le forum qu'on serait peut-être bien inspirés de réserver au moins à Sesriem ?

3) A partir de nos lectures, on arrive à l'itinéraire suivant mais je ne suis pas certaine qu'il soit réaliste et optimisé : qu'en pensez-vous ? Y a-t-il des étapes à prolonger et si oui, lesquelles peut-on supprimer ? nuit 1 : Windhoek, nuit 2 : Namutoni, nuit 3 :Halali, nuit 4 : Okaukuejo, nuit 5 : Hobatere, nuits 6 et 7 : Epupa, nuit 8 : Sesfontein, nuit 9 : Palmwag, nuit 10 : Twyfelfontein, nuits 11 et 12 : Swakopmund, nuit 13 : Kuangukuangu, nuit 14 : Sesriem, nuit 15 : Aus, nuits 16 et 17 : Fish River Canyon, nuit 18 : Kalahari, nuit 19 : Windhoek. Je suis vraiment pas certaine que cela soit bien réaliste : n'allons pas passer beaucoup beaucoup (trop ?) de temps en voiture ?

4 ) Connaissez-vous la cabane Kuangukuangu ? On a trouvé leur site sur internet, ça a l'air incroyable...

5) une question subsidiare... j'hésite à la poser cellelà mais bon... on est des fous de musique, et quitte à faire de la route, autant la faire avec de la bonne musique si c'est possible... quelqu'un a-t-il trouvé une solution pour voyager en rythme ?

enfin, tous vos conseils nous intéressent : à voir absolument, trucs à emmener et auxquels on pense pas forcément etc.

Par avance merci beaucoup à tous !!!!!

Batuc

Bonjour!

Je suis actuellement en pleine préparation d'un voyage en Namibie avec un départ prévu dans un peu plus d'un mois (option sur un vol sec déjà faite) et j'aurais souhaité avoir certains conseils et avis.

Le choix de parcours s'orienterait vers :

1 - une semaine dédiée au Khaudom Game Reserve, en passant par le Parc du Plateau de Waterberg (1jour) - organisée depuis la France au départ de Windhoek en 4x4 via une agence locale

2 - une semaine dans le Parc du Namib-Naukluft (sesriem) + (Keetmanshop-Luderitz ou Walvis Bay-Cap Cross), avec location d'un Toyota Tazz

Nous passerions la plupart des nuits en camping (budget existant mais pas très extensible).

Que pensez-vous des choix dans ce périple compte-tenu de sa courte durée (15 j)?

Conseillez-vous des sites à ne pas manquer sur ce parcours, ou à privilégier dans la durée?

Auriez-vous des contacts intéressants en terme de rapport qualité/prix pour l'organisation de la découverte du Khaudom Game Reserve?

Est-ce facile de voyager en Namibie pour deux jeunes femmes dans ces conditions?

Merci pour vos réponses.

A bientôt,

Lesgirls 😉

Bonjour a tous;

Troisième road trip en 4X4 en préparation pour Août, après 2007 et 2012 . Arrivée en milieu de journée a JNB le 29/07, pour plus de confort nuit sur place. Je pense attaquer directement par le KTP pour 4/5 jours que l'on adore, avec si possible deux nuits en satellite camp, souvenir d'une expérience inoubliable à Garaghab. C'est là que ça se complique, on aimerais bien aller faire un tour en Namibie ou au Botswana avant de finir par le Kruger pour encore 5/6 jours. Vol retour le 13/08 au départ de JNB.

Merci pour vos conseils et idées

Bonsoir à tous je voudrais savoir si quelqu'un a des info récentes sur les hébergements à Kasane pour visiter Chobe et sur la bande de Caprivi ( idéalement un à l'ouest et un à l'est). De préférence pour des raisons budgétaires en camping. Amitiés , Sylvie

De retour en France depuis quelques jours on a vraiment beaucoup apprécié ces 4 semaines en itinérance dans ces 2 pays (et même 3). Quelle chance d'avoir pu faire ce voyage 🙂

Je ne sais pas si je prendrais le temps de faire un carnet de voyage , ne serais ce pour revivre ces journées merveilleuses, mais déjà vu qu'on est encore dedans , une petite synthèse rapide de nos coups de cœurs

Évidemment , chacun ayant sa propre expérience des voyages, de ses attendus , de ses rêves, mon vécu peut être bien différent d'un autre voyageur



Paris-Franckfort-Windhoek --> Air Namibie c'est standard, pas top mais pas mauvais . Les films sont en anglais/allemand😕 , la place pour les jambes est sensiblement plus faible que sur Emirates(pris au retour) sinon pour l'aller les horaires sont très bien avec une arrivée au lever du jour à Windhoek et sans escale à johnesbourg. WINDHOEK Londiningi B&B --> Belles chambres, excellent restaurant mais c'est aussi un point de rendez vous francophone des résidents dans le pays , on y glane pas mal d'infos . Le propriétaire, Alex , est très efficace pour résoudre les petits soucis d'arrivée.

MARIENTAL Anib Lodge --> Très beaux communs , peut être le plus beau workshop du voyage . Les emplacements du Campsite sont tres bien et bien espacé les uns des autres . (NB : différence entre un campsite et un camping : le premier offre des emplacements avec un bloc sanitaire privé pour chacun au contraire du camping qui mutualise ). A 400k au sud-est de Windhoek, on est au bord du Kalahari avec les lignes de dunes parallèles caractéristiques mais globalement y a rien à voir vraiment . NAMIB RAND HIDEOUT --> 2 journées dans ce qui est sans conteste la "bestplace" du voyage. Un lieu magique , isolé dans un erg de dunes orange : il faut 2 heures de piste privée pour y arriver de la route . On est seul (3 emplacements espacés de 500/800m dans ce campsite) avec la visite épisodique de quelques herbivores pour le petit point d'eau attenant . C'est ici qu'on a observé le plus beau ciel d'Afrique australe (ciel sans lune) et peut être les plus beaux paysages de sable. C'est aussi ici que j'ai pris une leçon de conduite dans le sable profond avec le gardien du site qui passe une fois dans la journée . Ca nous aura bien servi pour la suite.

SESRIEMNWR Sesriem --> Peut être l'endroit le plus célèbre de Namibie(et c'est mérité) avec ses dunes de 300m de haut. On a dormi au camping du parc ce qui permet de s'affranchir des horaires d'ouverture et donc de le parcourir avant et après le depart/sortie des autres visiteurs soumis aux horaires de la porte. Heureusement car les dunes sont concentrées sur un lieu à 50km de la porte , à pratiquement une heure de voiture ce qui fait des journées bien courtes pour bien s’imprégner du lieu . Manque de chance on y a subit un orage avec tempête de sable à la suite ce qui nous a immobilisé une grosse matinée. SOLITAIRE Gecko Camp --> Encore un Campsite dans un lieu magique avec une vue extraordinaire sur la plaine et les montagnes attenantes . 2 ou 3 emplacements privés sur la colline : c'est extra apres la descente de la fameuse Spreetshoogte pass (route pavée bien large sur le haut , aucun souci à monter ou descendre avec une voiture normale ). Peut être aurions du y rester 2 jours pour s'immerger du lieu (?)

On a pris un permis à Sesriem pour pouvoir emprunter les routes du parc Naukluft pour aller à Swakop. : un roadtrip extra , il faut pas se laisser intimider par la solitude, les pistes sont sures et le 4x4 n'est peut etre pas indispensable avec un châssis haut. SWAKOPMUND The Stiltz --> La déception du voyage : endroit morne, froid et brumeux. Quand on arrive de l'Est , on abandonne le ciel bleu à 20km de l'arrivée , place au froid et à l'humidité pour une zone semi-industrielle . Un endroit qu'on peut eviter si ce n'est peut être l'immense colonie d'otaries au nord et les flamands roses à Walvis BRANDBERG Brandberg White Lady Lodge --> Un camping accolé à un lodge dans une zone sableuse . Rien de bien folichon si ce n'est l’expérience d'un parcours 4x4 pour rejoindre le lendemain la prochaine étape du lendemain(on pouvait aussi le faire par une gravel mais on a voulu tester : c'est tape cul pendant des heures , faut aimer ). TWYFELFONTEIN Mowani Mountain Camp --> Le lodge Twyfelfontein est superbe , dans un emplacement grandiose , le Campsite : Mowani à 10km est aussi très bien mais avec une vue moins spectaculaire compensée par une tranquillité absolue . moins d'une dizaine d'emplacements séparés les uns des autres de plusieurs centaines de mètres. GROOTBERG Grootberg Lodge --> lodge de luxe situé en haut d'une montagne avec une vue époustouflante et un service exceptionnellement avenant . On y est resté une seule nuit ce qui ne permet pas de profiter des services du lodeg(traque à l'elephant ou rhyno. qui dure sur la journée) ETOSHA lodge Dolomite --> le seul lodge situé dans le parc dans la partie ouest , on y dort avec le son des rugissements des lions qui chassent en bas (les cabanes-tentes sont situées à dos d'une petite colline) . Tres confortable mais ce n’est pas une base exceptionnelle vu qu’apparemment ce n’était pas la partie du parc où se trouvent la majorité des animaux . ETOSHA Halali --> Un camping situé dans une des partie du parc les plus actives . Le camping etait à moitié vide/plein , on a eu nos aises et notre tranquillité . On a fait notre seul night drive du voyage ce qui nous a confirmé le peu d’intérêt de cette formule (à nos yeux) ETOSHA Mushara lodge - Le lodge le plus luxueux qu'on ai fait durant ce voyage , un 5 etoiles au tripadvisor , tout est dans l'excellence : logement, cuisine, et service . Situé à 2 km de la porte du parc, il faut se taper les formalités d'entrée à chaque fois et il y a la queue à l'ouverture au matin....

Etosha nous a un peu deçu en comparaison du Kruger , on y a vu une unique et grosse autoroute en gravel en tole ondulée agressive parsemée de dérivation qui conduisent aux points d'eau qu'il faut faire pour voir les animaux . Ca reste néanmoins un endroit superbe pour observer tous les animaux de Namibie(sauf peut être les hippo(?) ). 3 nuits et 2,5 jours à écumer les spots , on aurait du prévoir 4 nuits . RUNDU Hakusembe River-Lodge --> On a quitté les deserts pour des paysages style "afrique noire" bien différents . La route en goudron est agréable par le spectacle des lieux traversés On a dormi au campsite du lodge (3 emplacements assez proches l'un de l'autre) , à mon avis le couchage en chalet est préférable car mieux situé au vu du surplomb du fleuve .

SHAKAWE Drotsky's Cabins --> on est au Bostwana , c'est plus "décontracté" : multiples trous sur la route, animaux d’élevage partout sur les abords de la route à traverser n'importe quand . Campsite au bord de l'eau, le lodge à 1km est magnifique (à preferer si budget compatible). Tour en bateau sympa pour observer les oiseaux et crocodiles ETSHA Guma-Lagoon --> La route d’accès est très très compliquée : peu d'indications et piste en sable profond coupée par de multiples bras d'eau (il y avait beaucoup d'eau) .

Un lodge situé sur le début du delta de l'Okavango constitué de cabanes en toile au bord de l'eau avec des emplacements campsite placés derrière (pas de vue sur le delta) mais les communs sont grands pour qu'on puisse venir y lire/rever, boire au bord de l'eau .

Beaucoup d’activés proposées : pêche, maroko , bateau à moteur , .... possibilité d'aller passer une nuit ou plus sur des iles proches du delta (mais il faut avoir arranger cela avant de venir avec le proprio du lodge) , survol en hélicoptère (500$ l'helico les 30mn, 3 places max)On y est resté 2 nuits - bien BAGANI Nunda Safaris Lodge --> On a beaucoup apprécié le confort de ce lodge où on a dormi dans un "bungalow" comme ils disent , en fait une très jolie cabane en bois avec sdb ouverte.On est encore une fois au bord de l'eau avec beaucoup d'hippopotamesbien visibles à la nuit tombante . La soirée passée sur la terrasse en surplomb reste un souvenir agréable(sans doute suite à nos péripéties de la veille à dormir dans la voiture) Le personnel est très sympa

KASANE Senyati Safari Camp - Au Bostwana - attention le parc Chobé commence quasi à la frontière , pas la peine d'aller jusqu'à Kasane pour une première visite en arrivant . Le campsite Senyati est bien après Kasane , on a pris la piste sableuse 4x4 d'accès (bien dégonfler les pneus et aucun souci) . Je ne sais pas si on a pas eu de chance ou si les animaux ne viennent plus mais le trou d'eau du camp est resté quasi vide d’éléphant au soir et au matin 🤪 Dommage , le tunnel d'accès qu'ils ont fait pour arriver à un poste d'observation à 2 mètres du trou d'eau est prometteur . KASANE Water Lily Lodge - bof , un hôtel sans charme mais situé au cœur de Kasane . J'ai vu qu'il y a des lodges situés dans le parc et au bord de l'eau , ca doit etre beaucoup mieux si on reste un peu plus longtemps .

Le parc Chobé est très différent d'Etosha, c'est une immense foret parcourue de multiples pistes en sable avec la rivière Chobé en limite . On avait pas bien préparé , on avait pas de plan du parc , on s'est donc résolu à suivre de loin des games drive avec l'aide du gps (4africa). Beaucoup d'animaux surtout au bord de l'eau de la rivière zambeze/chobe VICTORIA FALLS Kingdom Hotel --> On arrive au Zimbabwe, les gens sont beaucoup plus pauvres , on est plus sollicité pour acheter des "souvenirs" . Le transfert de Kasane à Victoria s'est fait via un relais de véhicule à la frontière(passée en 10mn !! ) . C'est quasi du luxe : on était 2 dans un gros monospace qui pouvait transporter 6 personnes.

L’hôtel est immense avec une bonne organisation , notre chambre était très confortable .

Les chutes sont à quelques centaines de mètres à pied ce qui permet de prendre le temps de les découvrir. C'est très spectaculaire et après avoir vu ça, il faudra être très persuasif pour m'emmener voir une cascade 😎 Johannesbourg-Paris : retour laborieux , on part le matin de l’hôtel pour arriver le lendemain en fin d’après-midi chez nous . 3 avions , 4 douanes , 2 taxis, un tgv ..... Dommage que la différence de prix avec le vol direct Paris-Johnesbourg soit si importante (quasi le double : 450 avec Emirates pour 2 allers simple et 800 euros avec AF)

La période a été agréable , chaude la journée , 38 degrés au max dans dans l'ouest de la Namibie mais plutôt entre 25 et 30 en général , la nuit etait plus fraiche mais pas froide, on pouvait rester autour du feu le soir sans se couvrir .

Il y avait encore beaucoup d'eau au Bostwana, ce qui ne faisait pas forcement venir les animaux aux trous d'eau . Aout/septembre/octobre doivent être des mois plus propice à leur observation quoiqu'on en ai vu pas mal ...

Bonjour,

Avant de me rendre seul (accompagné 3 semaines de Jo'burg à Durban via Limpopo, Kruger, Swaziland, St Lucia), en septembre et octobre prochains en Afrique du Sud puis en Namibie (partenaires éventuels , signalez vous 😉 ! ) et suite à ce que l'on peut lire en général sur la sécurité là-bas, est-il imprudent de traverser seul le Limpopo, le Mpumalanga et le Pays Xhosa, ou au contraire ces régions offrent-elles un accueil plutôt ouvert aux européens eux-même ouverts? L'accueil est il chaleureux dans les coins perdus d'A.du Sud ou faut il vraiment être sur ses gardes?

Vaut il mieux louer une petite voiture, me semble t'il, ou privilégier le Baz Bus: finances, mobilité, hébergement, si l'on compte aller de Durban au Cap, en évitant la visite depuis East London à Mossel Bay, ne présentant pas pour moi les caractéristiques sauvages des trois autres régions du nord et de l'est?

Quel montant journalier escompter en privilégiant les petits repas sur le pouce avec une ou deux folies hebdomadaires jusqu'à 15 €/repas, les auberges de jeunesse et les camps les moins chers, ainsi qu'un petit véhicule d'environ 30 €/jour?

Merci pour votre contribution.

MC

Bonjour à tous,

Nous venons de prendre les billets d'avion pour Windoek du 27 juillet au 30 août. Pour l'instant l'organisatoon s'arrête là!

On pense louer un camping-car, car nos enfants (8 et 10 ans) aiment ce mode de transport. En dehors de Bobo, connaissez-vous d'autres loueurs sérieux et peut-être moins chers sur Windoek? Combien de temps à l'avance faut-il louer le véhicule pour être sûr d'en avoir un à nos dates?

On aime la flexibilité, mais aussi des campgrounds sympas, bien placés et avec piscine si possible... Alors lesquels faut-il absolument réserver à l'avance et combien de temps avant? (Sur un itinéraire "classique" moitié nord de la Namibie - Nord Botswana - Vic Falls)?

Une autre question, avez-vous un bon plan pour aller à Chobe River Front (Botswana) vu qu'il n'est pas accessible apparemment en camping-car non4x4 et dormir si possible à Ihaha? (Ne me dites pas qu'on s'y prend trop tard! :))

Merci Corina

Récit de voyage - Botswana / Namibie - mai 2011

Mieux vaut tard que jamais 😊



Carole, 35 ans, et Matei, 40 ans. Notre premier voyage en Namibie date de mars 2009. Deux semaines et demie de pur bonheur. Le Damaraland, Sossusvlei et le NamibRand.

Une année plus tard, à la même période, on a commencé à rêver toutes les nuits de Namibie : le pays nous manquait, il fallait qu’on y retourne. Et avec le Botswana cette fois-ci.

On avait très envie de repartir à la même période, qui nous avait plu pour plusieurs raisons : la végétation verte et haute, l’eau dans les lits de rivières, très peu de monde (souvent nous étions seuls dans les lodges, aux petits soins), une température très agréable nuit et jour, et la découverte des animaux par surprise, au détour d’un buisson ou d’une dune. La basse saison présentait aussi l’avantage de pouvoir improviser sur place, décider du jour au lendemain l’itinéraire et la prochaine étape, à des prix inférieurs à la haute saison.

Mais pour diverses raisons, nous avons du décaler le voyage au mois de mai. Ce qui s’est avéré un coup de chance, car les pluies ont été très tardives et nous sommes arrivés peu après les dernières gouttes. Des connaissances qui étaient dans le Kalahari quinze jours avant nous, ont passé une semaine sous l’eau avec toutes les complications au niveau de l’état des pistes.

Le premier voyage s’était fait de guesthouse en lodge, ne connaissant pas du tout l’Afrique, nous n’étions pas rassurés à l’idée de camper au milieu des bêtes sauvages, grosses comme petites.

Cette fois-ci, ce serait mixte, moitié camping et bivouac, moitié lodge et guesthouse. Et donc la célèbre tente sur le toit, si pratique (et gardant un peu de distance avec les bêtes : ). On l’a trouvée cependant aussi très peu confortable, et notre sommeil s’en est ressenti : lorsque l’un bouge, toute la voiture bouge, et du coup l’autre aussi : ) Et de plus on est assez à l’étroit. Au final des nuits pas très reposantes, et une conviction : la prochaine fois, c’est tente au sol, sans hésitation!

Nous sommes donc partis dimanche 8 mai 2011, pour un mois de voyage entre le Botswana et la Namibie : Victoria Falls, Chobe, Savuti, Moremi, Magkadigkadi, Okavango, Damaraland, Kaokoland.

Les carnets de voyage d’autres membres du forum, notamment celui de Pierre77 qui nous a précédé sur un itinéraire quasiment identique, nous ont été précieux, un grand merci!

Lundi 9 mai - jour 1 Victoria Falls Après une escale à Francfort, et une autre à Johannesburg, nous atterrissons à Victoria Falls. Le vol entre Francfort et Johannesburg n’étant pas complet, on a pu avoir des sièges avec de la place pour les jambes. Une chance, dont on a bien profité! Une fois les formalités de visa accomplies (en euros ou en USD, mais ce n’est pas le même comptoir, donc on a fait deux fois la queue : ), un transfert nous attend pour nous emmener à la guesthouse Amadeus. En chemin nous déposons un couple au Vic Falls Safari Lodge, et premier contact avec la nature : le lodge est très beau, tout en bois, et en traversant le lobby pour aller sur la terrasse, on a une vue plongeante sur la savane, un beau point d’eau, et ... 4 éléphants, qui barbotent à quelque distance... Ca nous avait manqué, et nous sommes toujours aussi impressionnés.



La guesthouse Amadeus est simple, confortable, nous sommes les seuls, et peu de temps après on nous emmène faire un sunset cruise sur le Zambèze. Le soleil est orange, le GinTo bienvenu, on voit quelques hippos entre les rires tonitruants des canadiens qui nous accompagnent. Pas mécontents de retourner au calme, on mange un morceau et se couche à 20h.

Mardi 10 mai - jour 2 Victoria Falls > Kasane Départ tôt pour voir les chutes. A cette période on ne voit pas grand chose, le débit est tel qu’il y a un immense nuage de vapeur qui recouvre le tout. Par moments on découvre des bouts, et à d’autres c’est une vraie pluie tropicale («spray and mist») qui s’abat sur nos pèlerines. La faille est impressionnante, la forêt vierge inattendue, le volume d’eau ahurissant. C’est spectaculaire, sans être inoubliable.

La seule photo où on voit autre chose que de la vapeur d'eau...

Retour à la guesthouse, on remarque des troncs arrachés en pleine ville : les éléphants sont passés au cours de la nuit. Bagages faits, nous embarquons dans le minibus qui nous emmène à Kasane, au Botswana. Lors de la réservation de la voiture, on a opté pour la variante transfert entre Victoria Falls / Zimbabwe et Kasane / Botswana, qui s’avérait moins chère (12 €/p) et moins compliquée (taxes, formalités de douane) que de récupérer la voiture à Vic Falls et la faire retraverser la frontière. Personne à la douane, hormis des camions de transport de minerais (cuivre, cobalt) en provenance de RDC, en 10 mn c’est fait. On arrive au Chobe Safari Lodge, où nous attend Rex, de chez McKenzie 4x4, et notre Defender 130 Diesel. Nous faisons le tour en 2 heures et demie, on vérifie chaque pièce, et en particulier le téléphone satellite et le GPS. Bonne nouvelle, le téléphone satellite ainsi que les appels d’urgence sont offerts. Mauvaise nouvelle, ils ont oublié les «sand ladders». Une bière au bord de la Chobe river, on paye le solde de la voiture en cash. Au final, le Defender de McKenzie aura coûté, pour 11 jours, 1‘800 € (contre une offre de 2‘420 € pour le Land Cruiser de SelfDriveAdventures et 2‘050 € pour le Hilux basique 2.5L de Asco). On mange au buffet le soir, pas dément, entourés de russes et d’américains. Vivement le départ demain.

Mercredi 11 mai - jour 3 Kasane > Ihaha Chobe On se lève à l’aube pour un tour sur la Chobe River. L’eau est lisse et ample, l’air est froid, la lumière splendide, nous sommes seuls avec le guide, ainsi qu’un buffle, quelques oiseaux, plein d’hippopotames (dont les petits qui se dandinent ressemblent à des sharpei roses), des impalas, crocodiles et un magnifique hippotrague noir, puissant et d’apparence mythologique.





On ne verra pas d’éléphants, qui ne descendent que l’après-midi, et en cette saison ne traversent pas la rivière vers la Namibie, l’eau étant trop haute et les îles intermédiaires submergées. Retour à l’hôtel, et départ pour les courses. Déjeuner au Old House et sa terrasse très sympa, complément de courses, et enfin direction Sedudu Gate pour l’entrée dans le parc. Les journées sont courtes et celle-ce tire déjà gentiment sur sa fin. Nous avons 1h30 de soleil devant nous, et 30 km à parcourir jusqu’à Ihaha Campsite, ça devrait le faire. Erreur... A peine entrés dans le parc, nous découvrons une densité incroyable d’animaux, des troupeaux de centaines de buffles, des dizaines de girafes, et des éléphants de tous les côtés. C’est la première fois que nous conduisons dans un parc national, tout est nouveau, donc, prudents et patients, ayant lu les précautions concernant les éléphants, nous restons à distance, laissant passer. Sauf qu’il y en a partout, et lorsqu’un vieux mâle ou une femelle avec son petit mangent tout au bord de la piste, nous nous retrouvons coincés. Avec le soleil qui descend vite ... gloups. Heureusement, lors d’une marche arrière précautionneuse sur plusieurs dizaines de mètres (une mère et son petit suivaient la piste en se dirigeant vers nous), une voiture de Sud-Af nous dépasse : beaucoup plus audacieux (ou confiants, ou inconscients ?), ils ouvrent la route et nous les suivons de près, essayant de ne pas se faire semer. On passera comme ça 3 ou 4 situations délicates, avec mouvements de têtes mécontents et oreilles battantes. Sans eux, on y serait peut-être encore, à force d’être prudents et impressionnés/effrayés à la fois. Traçant derrière, on se désintéresse presque des girafes languides et si proches pour arriver enfin au campsite, soleil rasant. Ouf! Emplacement n°5 au bord de l’eau, on monte la tente, et invite notre voisin à un apéro très agréable pour le coucher de soleil. Tout en gardant l’oeil ouvert sur les buffles qui se promènent dans le coin, les rangers nous ont prévenus d’être attentifs à pied. Jesse est français, photographe professionnel et voyage seul depuis quelques semaines. Il répond à nos questions de novices, nous rassure, et on se remet de nos émotions. Puis dodo, première nuit dans le «bush»…



Jeudi 12 mai - jour 4 Ihaha Chobe La nuit a été longue, peuplée de bruits inconnus et de questions (c’est un hippo qui monte sur l’échelle? Un buffle qui prépare le petit déj?), on prend nos marques. Bonne nouvelle : pas de moustiques! La saison est censée être redoutable, mais le courant de la Chobe River est trop important et les moustiques absents : ) Réveil à l’aube, on se déplie tranquillement, tout le monde est parti, petit déjeuner royal (oeufs brouillés, bircher muesli) puis départ pour un drive vers Shimwanza Valley.



Le soleil est déjà chaud et on ne verra pas grand monde, quelques girafes, buffles et impalas, mais la balade est belle, isolée.



Déjeuner au camp et nouveau drive vers 15h, vers Serondela, avec l’envie - et l’appréhension - de revoir des éléphants. La piste principale étant parallèle à la rivière et les éléphants y descendant l’après-midi depuis l’intérieur du Parc, il est inévitable de les croiser. Ils traversent, à l’aller sans s’attarder, mais au retour prenant leur temps, tout au long de la piste : une pluie d’éléphants. On n’y avait pas pensé la veille, d’où le manque de temps prévu et le coup de stress. On descend au bord de la rivière, la presqu’île que nous visions s’est transformée en île, inaccessible.



Un grand éléphant mâle traverse, tandis que 3 autres batifolent au ralenti, se retournent dans l’eau les pattes en l’air. Le spectacle est délicieux. Dans l’intervalle le mâle est ressorti en face, et la ligne d’eau s’est dessinée sur sa peau poussiéreuse, comme s’il avait été trempé dans du chocolat. Retour au camp, plusieurs éléphants traversent la piste, c’est magique et moins éprouvant que la veille : nous avons le temps. Petits, vieux, tout le monde est là, une trentaine en tout, répartis en petits groupes. Désolé, les photos manquent, n’étant pas équipés pour la photo animalière, on pensait à autre chose : )



Douche au camp, tente, et on prépare l’apéro : GinTo, un excellent sauvigon blanc «Fat Bastard» (dans les verres à vins en inox, trop chouettes) et du biltong.



Nous partageons avec Monique et Alain, croisés le matin, ainsi que Jesse qui passe dire au revoir. Ils ont vu une lionne près de Sedudu. La nuit est tombée, tout le monde rentre, on mange nos steaks et au lit!

vendredi 13 mai - jour 5 Ihaha Chobe > Savuti Pas très bien dormi à nouveau, départ tôt pour Savuti.



La piste longe la rivière, toujours aussi vaste et d’une couleur bleu vif impressionnante. On croise waterbucks, girafes et baobabs.



Passé Ngoma Gate, on se retrouve sur une route fraîchement goudronnée, très large qui nous mène à Kachikau où, sans transition, on passe à une piste sableuse, avec les traces de roues et les hautes herbes au milieu. Le Bradt conseille de prendre une piste parallèle pour éviter le sable épais et profond, ce que nous faisons, aidés des points GPS. Nous croisons peu après la bifurcation un 4x4, probablement des chasseurs, à qui nous demandons confirmation, et qui nous répondent le contraire, qu’il faut retourner sur nos pas pour prendre la piste «officielle». Un temps perplexes, nous décidons de continuer malgré tout. Nous sommes au milieu de nulle part, la végétation est dense et basse, et nous nous regardons parfois avec un sourire légèrement tendu. Le choix se révèle bon et nous arrivons enfin à Ghoha Gate, d’où nous entrons dans le Parc. Quelques centaines de mètres plus loin, un point d’eau sur la droite et 3 énormes éléphants. Avec toute cette végétation, nous apercevons toujours les animaux à la dernière seconde, une fois arrivés à leur hauteur. Le soleil est haut à présent, et le sable, profond par endroits, devient de plus en plus mou. Nous nous enlisons deux fois, mais le Defender est un vrai tracteur, et nous repartons à chaque fois, labourant la piste. 4h20 après le départ, nous arrivons au Campsite. Un nouveau pont rend le passage de la rivière très facile, et on se pose à notre emplacement, pas fâchés d’être arrivés.

Le temps de nettoyer la voiture et le matériel (les secousses de la route ont renversé les bidons d’eau et le charbon de bois, il y en a partout), de déplier les chaises, d’ouvrir les bières, lorsque soudain apparaît entre les arbres un éléphant imposant, venant de l’emplacement voisin! Silencieux, il arrive tranquillement, droit sur nous. Calmes mais alertes, on range rapidement toute la nourriture et on se met dans la voiture. Il passe à 5 m et commence à se frotter à notre arbre, puis, nonchalamment, repart continuer sa tournée, en balançant ma chaise au loin d’un mouvement de trompe. Elle était sur le passage, l’idiote. Et moi dessus avec ma bière, une minute plus tôt.



(au milieu, Converse taille 44 : )

La visite des sanitaires, véritable place forte entourée d’un mur en béton armé renforcé d’un talus en terre, en dit long sur la présence des éléphants. Après Savut (on apprendra plus tard que c’est le nom de notre invité surprise) et les monstres vus à Ghoha, on a notre dose pour la journée. Pas de drive cet après-midi, on finit de ranger, préparer le barbecue et bouquiner sous l’arbre, l’oeil ouvert pour toute visite impromptue.



On admire le coucher de soleil sur la rivière Savuti, qui coule à nouveau depuis 2 ans, après presque 20 ans de sécheresse.

samedi 14 mai - jour 6 Savuti La nuit a été froide, la lune pleine et lumineuse, et on n’a pas beaucoup mieux dormi. On se présente à 7h30 au Savuti Safari Lodge, ils sont abasourdis, ils n’ont jamais vu des selfdrive arriver aussi tôt : ) Mais l’accueil est très chaleureux et la prise en main absolument parfaite. Linge sale hop, thé et cookies hop, game drive improvisé avec guide perso hop! et nous voilà partis pour explorer le Savuti. Metal est excellent, drôle, connaisseur et bon tracker. Carole est sous le charme, et moi aussi.



Nous voyons quelques zèbres, éléphants, et ... un léopard! et ... un autre léopard, à peine plus tard! Quelle chance, et quelle beauté! Il s’agit d’abord de la fille, qui longe la piste sur quelques mètres devant nous, puis de la mère, posée sur un tronc d’arbre mort pendant plusieurs minutes. Nous l’observons goulûment, je suis en admiration totale! Je n’ai qu’un appareil compact : les photos au zoom numérique sont de très mauvaise qualité, mais le souvenir est intact.





Retour au lodge, brunch parfait, on rencontre un couple de vieux anglais, tout droit sortis de l’imaginaire du safari (Dr Livingstone et sa femme je présume) et un couple de juges brésiliens, puis on s’installe dans la chambre, superbe.





Longue douche, courte sieste, et on repart pour le drive de l’après-midi, toujours seuls avec le guide. Metal nous explique comment le fait que la rivière coule à nouveau a modifié l’écosystème, et que nous ne verrons pas le célèbre groupe de lions qui s’attaquait avant aux éléphants : des luttes de pouvoir ont dispersé le groupe, et l’eau abondante a changé les habitudes. Le parcours est varié, nous voyons plusieurs girafes et une troupe de 25 éléphants qui se dirige vers un point d’eau.





Il y a des tout petits qui sont à tomber, avec leur bout de trompe hors contrôle. GinTo au coucher du soleil, une vraie carte postale avec la girafe au loin et les zèbres au premier plan, puis retour au lodge.



Nous y rencontrons Pierre Jaunet, qui nous rejoint au bar, entendant que nous parlons français. Il nous parle de sa longue expérience du Zimbabwe et du Botswana, on se renseigne sur la qualité des pistes pour la suite du voyage, puis on passe à table avec ses amis, Tim et June Liversedge, sur la belle terrasse avec vue nocturne sur le point d’eau et la rivière. Au cours du repas, Tim nous racontera plein d’anecdotes sur le Botswana, où il réside depuis 40 ans, ayant été conservateur à Chobe, reconstruit le Khwai Lodge, construit la route entre North Gate et South Gate à Moremi et étant maintenant réalisateur et producteur de documentaires animaliers. A moment donné, nous remarquons la présence soudaine d’une trentaine d’éléphants venus s’abreuver au point d’eau (puisée en profondeur, l’eau est minéralisée). Arrivant en vagues régulières, tout petits compris, ils remplissent la plaine juste à quelques mètres devant le deck. Il en arrive toujours plus, comme si ça ne devait pas s’arrêter, déclenchant exclamations et enthousiasme fasciné de notre part. Même Tim est bluffé. Une soirée inoubliable, d’autant que nous aurons la chance de voir aussi des lycaons («wild dogs») et des hyènes, et qu’un léopard a été aperçu dans l’enceinte du lodge. Nous discutons encore tard dans la nuit, puis dodo.

dimanche 15 mai - jour 7 Savuti > Moremi La nuit est réparatrice, réveil à 6h et départ à 7h30. Nous partons pour Third Bridge, et les avis divergent sur la route à prendre. Il y a beaucoup d’eau à Moremi, et la piste entre North Gate et Xakanaxa est fermée. La première option est de passer par North Gate et descendre sur South Gate pour remonter ensuite sur Xakanaxa ou Third Bridge, mais les passages sont très difficiles autour de Khwai et North Gate, et on nous déconseille de prendre cette route seuls. La deuxième est de prendre la gravel road par Mababe et remonter sur South Gate, c’est moins intéressant, plus long mais plus sûr. Un groupe d’italiens va prendre la route de North Gate dans 2 camions avec guides, nous discutons pour nous joindre à eux, mais finalement ils partent sans nous attendre. Tant pis, nous aviserons à Mababe Gate. Nous embarquons deux planches en guise de «sand ladders» et prenons la Sandridge road. La piste est belle, et nous restons concentrés, Carole sur l’apparition d’éléphants sur la piste, et moi sur les passages de sable mou et profond. On n’a pas trop envie de s’ensabler puis d’avoir des éléphants sur le dos pendant qu’on déblaie. Un ou deux passages délicats (arbres en travers de la piste au milieu d’un passage de «hauts fonds») et nous voilà à Mababe Gate. Le Ranger nous déconseille lui-aussi de passer seuls par North Gate. Bon, d’accord, on ne va pas insister, c’est vrai qu’on n’a croisé aucune voiture de toute la matinée. Mais la gravel road est atroce, pleine de nids-de-poules, et le Defender, qui était jusque là irréprochable, se comporte très mal, perdant régulièrement l’adhérence au-dessus de 30 km/h. Je ne pense pas à dégonfler les pneus, j’aurais dû! La route est un calvaire, d’autant plus incompréhensible que les rares autres voitures foncent sans problème. Je me sens comme Gaston Lagaffe dans son tacot : ). Nous remontons ensuite vers South Gate et entrons dans le Parc. A l’entrée, on nous déconseille la route directe vers Third Bridge, il faut aller sur Xakanaxa puis continuer sur Third Bridge. La piste est de plus en plus belle, on roule bien, la Mopane Tongue est verte, les arbres sont hauts et feuillus et nous ne traversons que quelques passages boueux.



Nous atteignons enfin Xakanaxa, après 7h de route! C’est long, trop long... Il reste encore 40 mn pour rejoindre Third Bridge, et on en a un peu marre. On va voir s’il y a de la place ici. Le campsite est plein, on essaye les lodges, et coup de chance, le Xakanaxa Moremi Safari Lodge nous accepte à l’improviste, passés les conciliabules d'hésitation devant cette situation inhabituelle. Et à prix réduit (pour Xakanaxa!), puisqu’on nous propose le Full Board et toutes activités à 100 € par personne. Le lodge est superbe! Les tentes ont chacune une petite terrasse donnant sur le delta et les hautes herbes, et salle à manger, bar, salon et coin autour du feu ouverts s’articulent le long du canal, sur un deck qui serpente entre les grands arbres.





On bouquine le reste de l’après-midi, le coucher de soleil est magique, on est biens. On apprend que la semaine dernière encore, il pleuvait à verses. Ca explique les routes coupées et les trous d’eau profonds qui barrent l’accès aux lodges.



Repas léger, échanges concernant l’état des pistes vers Savuti avec un couple de SudAf et on se couche, épuisés.

lundi 16 mai - jour 8 Xakanaxa Moremi Game Drive à 6h30 avec Oli, excellent tracker : il s’arrête soudain, regardant des traces au sol. Il entend ensuite les cris d’alerte des singes. Plus loin, repère la direction où regardent les impalas, et nous mène droit sur un magnifique léopard, qui suit la piste devant nous. On est vernis! On le suit, faisons un court détour, puis, moteur arrêté, l’observons passer à 3m de nous, calme et indifférent à notre présence. Nous sommes bouche bée.



Puis les autres voitures, alertées par radio, déboulent de tous les côtés, mais il est parti. Nous le reverrons un peu plus tard, grâce à l’oeil perçant de Carole, assis immobile à l’ombre d’un buisson, nous regardant droit en face : impressionnant. Nous voyons également de très beaux kudus et un troupeau d’éléphants, dont un petit qui n’a pas froid aux yeux et cherche à nous intimider.





Brunch au lodge, lecture sur le deck, nous décidons finalement de ne pas aller à Third Bridge. La route du sud, peu recommandée, nous contraint à revenir par Xakanaxa, ce qui nous fait faire un aller-retour quasi-inutile, et surtout rallonge une route déjà longue demain. Avec quelques regrets - mais du confort - on reste au lodge une nuit supplémentaire. Game Drive avec un autre guide à 15h30, en direction de Third Bridge justement, où certains ont vu la veille un jeune lion mâle prendre la pose dans une clairière. On fait un crochet par une carcasse d’hippopotame, victime d’un combat des chefs qui s’est terminé en agonie dans l’enceinte d’un lodge.



Les paysages sont à tomber, les arbres majestueux, les couleurs vives, il y a une beauté et une énergie incroyables.



Nous nous engageons sur les pistes secondaires, parfois à peine visibles, avec des passages compliqués dans les marais, l’eau entrant dans la voiture par les portières. Il faut sérieusement connaître, sinon c’est l’enlisement assuré.



La piste est là, à droite. Où ? Ben là... : )

On se regarde avec Carole : on ne serait jamais passés par ici, seuls en selfdrive. On passe non loin du campement de Veronica Roodt, qui vit seule et isolée, sous tente, avec un aide bushman. La saison n’est pas la plus riche en faune, le haut niveau des eaux éloigne beaucoup d’animaux, et notamment les guépards. Il pleut entre novembre et mars, puis le delta est haut entre avril et juin. C’est à la saison sèche hivernale, entre août et septembre, que l’on voit le plus d’animaux, mais avec une végétation sèche, jaune et des arbres sans feuilles. Nous voyons quand même beaucoup d’éléphants.



Plus loin, soudain, un grand mâle en rut vient droit sur nous, l’oeil mauvais... Surtout ne pas reculer, faire gronder le moteur de manière régulière, le face à face dure un moment, puis il finit par nous contourner… Décidément c’est très impressionnant, et ça fait peur. Il est énorme et, comment dire? Pas content quoi. Puis nous avons la chance de tomber sur une meute de 6 lycaons qui se reposent dans une clairière, après une chasse infructueuse. Etonnante similitude comportementale avec les chiens.





Retour au lodge, un peu de lecture, repas et dodo confortable, dans une belle chambre éclairée aux bougies. Pleine lune sur le delta.



mardi 17 mai - jour 9 Moremi > Boteti River Départ tôt pour Boteti. Pour une fois, la route va aller en s’améliorant, et ça fait drôle de rouler sur le bitume. On aide un français à changer sa roue à South Gate, il revient du Kalahari où il a vu 6 lions en 5 jours. On arrive en début d’après-midi à Meno-A-Kwena (le GPS n’était pas du luxe). Le lodge est un camp de toile, type safari mobile mais permanent, avec du mobilier et des objets dans le style des années 50 (tiens, il y a une photo de Tim dans le tas).



Le camp domine la rivière Boteti, avec le Parc du Magkadigkadi en face, la vue est splendide. Tout se fait au feu de bois, y compris l’eau pour la douche, et toujours cette vue plongeante, partout.





Il y a des nuages, pour une fois. L’après-midi est passée à observer les rares animaux, en faisant attention aux serpents apparemment nombreux, apéro avec Anita et John qui rentrent eux aussi du Kalahari, où ils ont croisé une lionne et ses 3 petits, dans leur campement, au petit déjeuner. Voir Anita, sud-africaine habituée au bush, mimer comment elle s’est jetée tête la première dans la voiture, nous fait encore sourire aujourd’hui, mais est surtout rassurant : ils ne sont pas tous fous : ) Excellent repas sous la toile de parachute de la tente principale, pleine de détails, d’armoires et de caisses à l’ancienne. Bonne nuit, pleine lune, pluie au milieu de la nuit, et rugissements de lions au loin. A moins que je n’aie rêvé, Carole n’a rien entendu?



mercredi 18 mai - jour 10 Boteti > Gweta Petit déjeuner et observation de 4 éléphants pas tranquilles en contrebas, au bord de la rivière.



On hésite entre deux routes pour rallier Planet Baobab : soit à travers le Parc Magkadigkadi Pans, ce qui implique de prendre le bac à Khumaga (il n’y en a qu’un le matin?) et ressortir par Phuduhudu Gate, soit en faisant le tour par Motopi. Les incertitudes liées au bac et le temps de route sensiblement plus long de l’option Parc font pencher la balance pour la seconde. La route est facile et nous arrivons tôt dans un lieu décontracté, avec quelques locaux et de beaux baobabs. Le ciel est gris et nuageux et c’est ce soir que nous avons prévu de dormir à la belle étoile dans le Pan. Malgré le temps menaçant, nous partons quand même à 14h, avec une famille d’australiens (père et fils tout contents, mère et belle-mère pas du tout : ). Au programme : visite de suricates, nuit dans Ntwetwe Pan, et le lendemain retour par Chapman’s Baobab. La route est cahoteuse, longue, pas très intéressante et il fait rapidement froid. En chemin nous passons voir les suricates : pas fous, ils ne se montrent pas par ce temps. Nous continuons le chemin jusqu’à l’étendue plate du pan, et arrivons au camp incongru préparé pour la nuit : une table et des chaises posées au milieu de rien, ce vestige asséché de lac mésozoïque où rien ne pousse, rien ne vit. Le guide prépare les grillades et le pain, fait sur place à partir de maïs et de bière. A cause des nuages, il fait déjà sombre, mais en une minute le coucher de soleil embrase le ciel bas, le Pan prend feu, on est émerveillés.



Repas rapide et on se couche dans les «bedrolls» utltra-chauds et confortables. On va bien dormir, et je me réjouis de me réveiller à l’aube dans ce désert, on voit déjà la lune qui fait quelques apparitions. Malheureusement, vers 22h, quelques gouttes de pluie de trop nous font tout remballer en vitesse. Lorsque la croûte du Pan est mouillée, les voitures s’embourbent profondément, on ne peut pas rester. Quel dommage !! Surtout que lorsque nous arrivons au guesthouse après un drive de nuit dans le froid, le ciel est complètement dégagé et la lumière de la lune inonde le bush... Il s’en est fallu de rien! Les regrets seront persistants. C’était en plus la seule raison qui nous avait fait choisir Planet Baobab, plutôt que Nxai Pan qui nous attirait beaucoup.

jeudi 19 mai - jour 11 Planet Baobab Réveil tranquille, grasse matinée (8h). Il fait beau, l’air est pur. Petit déjeuner et farniente. On envisage un temps de retourner dormir dans le Pan, mais le guide est malade (il a pris froid?), bon, on se fait une raison, et tant pis pour les suricates qu’on avait tellement envie de revoir. Lecture, sieste, on prépare les bagages et la voiture pour la rendre le lendemain à Maun. Le soir, on mange typique botswanais «Bogobe le Nyama», délicieux ! L’ambiance locale promise laisse à désirer : il n’y a personne : )

Vendredi 20 mai - jour 12 Gweta > Maun > Okavango Réveil à 5h30, départ de nuit à 6h. Le lever de soleil est superbe et rapide, juste après la lune et les étoiles. Ca change vite ! Nous faisons un détour par Nxai Pan pour voir les Baine’s Baobabs. Le paysage du parc rappelle un peu la Namibie, avec zèbres et oryx. Ca donne envie d’y passer plus de temps, d’autant que tout le monde est là à cette saison, même si nous ne les voyons pas ce matin : lions, guépards et léopards. Les baobabs sont imposants, millénaires plantés sur une île au milieu du pan.





On continue la route pour arriver à Maun, où nous rendons la voiture à Mac (Kenzie), quinquagénaire sympa et décontracté, rosé dans son bleu de mécano. On a bien aimé le Defender, qui a été solide et fiable, même si de loin pas de toute première fraîcheur, et on le quitte à regret.



Nous sommes à présent arrivés à la dernière partie du voyage au Botswana, avec deux jours au Gunn’s Camp, dans le delta de l’Okavango, juste au sud de Chief’s Island. A midi nous embarquons à bord d’un petit avion pour Xaxaba; la piste de notre camp étant inondée, il va falloir atterrir à une demi-heure de là. Il y a une TV dans la salle d’attente. Coupés du monde pendant 2 semaines, l’éclair d’actualité au fin fond du Botswana nous apprend l’arrestation de DSK à NY. La planète Mars quoi : ) Nous nous réjouissons de survoler enfin le delta, dont nous avons tant entendu parler. Le survol est sympa, même si on est pas mal secoués dans le coucou qui tangue et vole de travers, et j’ai la chance d’être à la place du copilote pour observer autant les gestes du pilote que l’Okavango au-dessous, très bleu et immergé.



A l’arrivée, des guides du camp nous attendent pour un transfert à pied, en pirogue «mokoro» et en bateau à moteur pour arriver au lodge, joliment placé au bord d’un canal. Les tentes sont plus loin, via une passerelle au milieu des hautes herbes, sous les grands arbres, toutes avec vue sur le delta. Elle sont immenses, avec douche et baignoire à l’extérieur, une terrasse à l’avant, et une sorte d’antichambre qui fait office de bureau et salon.





Départ pour une balade «sundowner» en bateau, beaucoup d’oiseaux (marabouts, african jacana...) et plusieurs éléphants, que nous sommes surpris de voir aussi loin dans le delta submergé. Un mâle en rut («smelly») traverse la rivière juste devant nous, c’est très sympa à observer, il ressort de l’autre côté, la ligne de flottaison bien visible. Le coucher de soleil est rouge, orange, rose et violet.





Repas au lodge avec Jinx, le manager un peu envahissant qui monopolise la parole et l’attention, mais entraînant. Puis au lit, après une belle et longue journée! Quand je pense que le matin nous étions parmi les baobabs gigantesques, au milieu d’un pan désertique, quel contraste!

samedi 21 mai - jour 13 Okavango La nuit a été fraîche, on a entendu plusieurs hippopotames, réveil à 6h pour un départ en «mokoro». La balade est lente et silencieuse, on glisse entre les herbes et les nénuphars au lever du soleil, quel plaisir. On accoste sur une rive, pour continuer à pied.



J’attendais ça depuis longtemps, on n’a pas l’occasion de marcher dans les parcs nationaux au Botswana. Le rapport à la nature est tout autre lorsqu’on est là, vulnérable, au milieu de la végétation. Nous croisons une grande famille de babouins, plusieurs phacochères pas trop craintifs, des impalas beaucoup plus, et quelques traces d’éléphants et zèbres. Et toute une flopée d’oiseaux : aigle, martin-pêcheur, cigogne, marabout et d’autres très colorés (oui, nous ne sommes vraiment pas des spécialistes : ) Retour soyeux en «mokoro», délicieux brunch suivi d’une douche à ciel ouvert sous les grands arbres, et lecture dans la tente. A 15h nouvelle ballade en bateau, assez semblable à la veille.



Apéro dans la tente et repas animé par les contes africains de Jinx. Impala rôti, asperges, on mange bien au Gunn’s Camp.

dimanche 22 mai - jour 14 Okavango > Maun > Windhoek Grasse mat’ monstrueuse (7h : ). La nuit a été moyenne, les oiseaux, insectes, grenouilles et hippos sont bien là. Petit déjeuner copieux (oeufs brouillés et tomate, saucisse, bacon, corn-flakes avec joghurt et fruits frais, miam). Nous profitons d’un moment calme pour écrire quelques cartes postales puis départ en bateau pour l’aéroport de brousse. Derniers nénuphars et African jacana, et nous voilà débouchant sur la piste d’atterrissage en terre avec les bagages, sortant de nulle part. Le vol secoue pas mal et la vue est belle : les patches d’îles et d’arbres, avec les traces des pistes des animaux, dessinent une carte fascinante, tantôt émergée, tantôt immergée, de différents verts, beiges, bleus et noirs. Comme des rides sur la peau, les pistes des animaux sillonnent la terre. Changement d’avion à Maun, et vol vers Windhoek, très excités à l’idée de retourner en Namibie! L’aéroport est familier, il y a une heure de décalage horaire avec le Botswana, nous faisons un peu de change, prenons une carte SIM et en route pour Asco, où nous récupérons le Hilux Double Cabine avec tente sur le toit. Aïe, il n’y a pas de 2e batterie et le frigo ne marche pas lorsque le moteur est arrêté. La tuile. Et il est trop tard pour changer de véhicule. Tant pis, on avisera. Il y a beaucoup d’eau à Windhoek, et on traverse un gué en pleine rue, chose que l’on avait pas connue en mars 2009. On retrouve la pension Londiningi, et Nathalie et Alex avec plaisir. David Rey, notre guide pour le Kaokoland, nous y rejoint pour faire connaissance et régler les derniers points. Au moment de préparer le voyage, nous avions beaucoup hésité sur la manière de voyager dans le Kaokoland. Devant la plupart des avertissements, nous avons finalement exclu le voyage en solo, même munis de téléphone satellite. Il restait soit l’option de trouver une autre voiture intéressée aux mêmes dates, soit un guide. Nous en avons contacté plusieurs, dont David, recommandé par notre amie Ruth. Puis les échanges de mails avant le départ ont achevé de nous convaincre de son sérieux. Mais nous ne l’avions jamais rencontré jusqu’à ce soir. RV est pris pour le surlendemain à Opuwo. Un pavé de springbok aux truffes du Kalahari plus tard, nous nous couchons pour une belle et longue nuit.

lundi 23 mai - jour 15 Windhoek > Opuwo Excellent petit déjeuner, copieux, frais et varié, on mange toujours aussi bien à Londiningi. On prend la route à 8h30 après avoir réservé la nuit du 2 juin, veille du retour. Quel plaisir de rouler à 120 Km/h sur une route asphaltée, dans une voiture confortable et souple. Arrêts successifs à Otjiwarongo, Outjo (délicieuse Bäckerei et étonnant Biergarten où les serveuses Damara parlent allemand), Kamanjab (première Himba, sublimement belle, qui sort de l’épicerie) et Kavita Lion lodge, où on envisage éventuellement de passer la nuit, le Hobatere lodge étant malheureusement fermé pour de tristes histoires avec la Communauté. Les activités avec les lions ne sont que le matin, le lodge est désert, on décide de continuer notre chemin. On tente le Community Campsite d’Hobatere, un peu plus loin en face de la porte Ouest d’Etosha, un très bel endroit, mais on n’est pas complètement emballés. Finalement, la décision est prise de continuer jusqu’à Opuwo, ça devrait le faire au niveau timing et du coup on partira plus tôt pour le Kaokoland. On arrive au coucher du soleil, la vue sur la vallée est très belle, avec la fumée de tous les feux qui s’allument, et une légère brume qui s’installe. On aura finalement roulé toute la journée, mais par rapport au Botswana, c’était du beurre, de la double crème, on n’est même pas fatigués. Opuwo est un melting-pot impressionnant. Beaucoup de Himbas traditionnels, mélangés aux Hereros en costume XIXe (quel contraste!) et au reste de la population, de tous genres. On s’installe au campsite, où nous tombons sur David, qui est lui-aussi arrivé plus tôt que prévu, son RV à Swakopmund ayant été annulé. Ca tombe bien. Apéro au lodge, belle vue sur la piscine et les montagnes environnantes. Le contact avec David est excellent, on se réjouit!

mardi 24 mai - jour 16 Opuwo > Orupembe Réveil à l’aube, on n’a pas entendu les bruits de fête au loin qui ont duré, à ce qu’il semble, toute la nuit. Le campsite est presque plein, avec notamment un bus / camion rempli de français. Leurs discussions animées sont une musique familière qui nous font sourire, un brin nostalgiques. L’un d’eux, peut-être pas bien réveillé, ou excluant d’emblée la possibilité, nous pose trois questions de suite en anglais, sans réaliser qu’on répondait à chacune en français. Il est ensuite reparti, et on ne saura jamais s’il s’en est rendu compte : ) ? On fait les courses pour 7 jours d’autonomie au supermarché, avec toujours ce mélange étonnant, dans cette ville carrefour où tous se croisent. Plein d’essence à ras-bord et départ pour une nouvelle longue journée de route. Il est 9h30. David part devant avec son Land Cruiser, on le suit à distance, une fois le nuage de poussière retombé : à chaque intersection, s’il ne s’est pas arrêté pour nous attendre, c’est que c’est tout droit. On quitte rapidement la vallée d’Opuwo, les paysages évoluent, puis changent souvent. La piste rétrécit, puis devient cahoteuse par endroits, voire délicate avec des passages de pierriers, mais sans jamais être trop difficile. On passe des lits de rivière (Hoarusib), des canyons, des goulets, des cols, des vallées étroites, d’autres beaucoup plus larges, on aperçoit un marcheur solitaire - minuscule point perdu dans l’immensité.





On croise des Himbas à la pompe à eau de Sanitatas. On a acheté à Opuwo de la farine et du tabac, David leur en donne une partie, échange quelques mots, et obtient l’autorisation de faire des photos. Je dois me faire prier, car je n’ai aucune envie de faire le voyeur, mais c’est malgré tout un moment unique.



La timidité est de mise chez les jeunes filles, qui se dérident sensiblement lorsqu’elles voient le résultat sur l’écran de l’appareil. Les enfants s’esclaffent et se tapent sur les cuisses. On continue notre route et peu avant Orupembe, alors que le soleil descend, on choisit un emplacement de bivouac à côté de la piste, au milieu de Bushman Grass et de quelques arbres. On aura croisé beaucoup de vaches, de chèvres et d’ânes, et quelques oryx, autruches et springboks.





Magnifique coucher de soleil (17h30), la lumière est belle, on est seuls au monde et heureux. Dîner au coin du feu, l’air s’est rapidement refroidi, il est temps de se coucher.

mercredi 25 mai - jour 17 Orupembe > Hartmann Petit déjeuner au lever du soleil, on est encore un peu fripés.





La compagnie de David est très agréable, et il est très compétent. Ses connaissances du pays sont vastes et complètes mais il n’impose pas, il est sûr, a un sens de l’humour qu’on apprécie, il est prévenant et attentif, c’est un bonheur. Départ à 8h, on arrive rapidement à Orupembe (étrange ce poste de police perdu au milieu de nulle part) pour continuer et s’enfoncer vers le Nord, soleil dans les yeux. Orange Drum, quelques bifurcations et nous voilà enfin dans la vallée de Hartmann, but de notre voyage. C’est magnifique… On sort de la piste centrale pour rejoindre notre emplacement de bivouac en hauteur. Il a tellement plu cette année que tout est recouvert d’herbe haute, alors qu’en temps normal ce n’est que sable rouge et roche. David découvre le phénomène pour la première fois, alors qu’il y vient plusieurs fois par année depuis 15 ans. Le Hilux ne parvient pas à monter une pente raide avec du sable mou. On tente les vitesses courtes, le Diff Lock, rien n’y fait. Recul pour prendre de l’élan, dégonflage des pneus à 0.8 bar, et on fonce comme des dératés : ça passe tout, tout juste. Il manque un peu de puissance mais c’est passé. Deux autres passages délicats se font sans problème, c’est impressionnant l’efficacité des pneus -très- dégonflés sur le sable meuble. Le lieu de bivouac est idéal, situé entre une falaise et un gros rocher granitiques, ce qui offre de l’ombre pratiquement toute la journée.





On s’installe, petite douche et balade à pied vers un point de vue en hauteur. La vue est magnifique, d’un côté la vallée principale de Hartmann en contrebas, de l’autre la vallée secondaire et au loin, les dunes de la Skeleton Coast. On reste un long moment à contempler en silence, sous une légère brise.





Retour au bivouac et apéro pour le coucher de soleil. Le gros rocher forme une arche, et en passant dessous on accède à un promontoire qui surplombe la vallée, plein ouest et le soleil qui descend sur les dunes. Le GinTo est mémorable, on est bouche bée, c’est vraiment un endroit magique.





Grillades et petits pois à la nuit tombée, avec le bois ramassé en route, il fait extrêmement doux c’est un bonheur. Coucher à 20h, réveil 2 heures plus tard, le vent s’est levé et fait claquer violemment la toile anti-pluie. Démontage à la frontale, à poil sous les étoiles.



jeudi 26 mai - jour 18 Hartmann Réveil à 6h, il fait bon, la lumière est très belle, on descend dans la vallée principale pour aller au bout de la piste, vers des dunes en forme de croissants, ça tombe bien pour le petit-déjeuner : ) On se régale, le soleil s’est levé, les ombres sont longues, et les discussions intéressantes et décontractées.





Puis départ vers la 1ère vallée, la plus à l’est. Un village himba est posé au milieu de dunes roses - apparemment le lodge de luxe voisin a fait en sorte de pérenniser la présence des semi-nomades - et on descend vers la rivière Kunene. Elle est là, large, puissante, bordée de végétation et de crocodiles, vision étonnante dans ce paysage désertique et dramatique.



On croise un jeune berger himba et ses chèvres qui éternuent, avant de rencontrer 3 himbas adultes qui descendent chercher de l’eau à la rivière. Deux jeunes à dos d’âne, souriantes, et une vieille matriarche à pied, plus austère et pressée, qui se laissent photographier en échange de farine.





On rentre au bivouac pour la fin de matinée, exploration à pied des environs, sieste, lecture, déjeuner, re-sieste, balade, dur quoi ! : )



On ne voit pratiquement pas de grands animaux, la vie se trouve à l’échelle miniature, avec criquets et autres bugs qu’on observe à plat ventre. A 15h30 on prend la route d’un sommet plus proche de la Skeleton Coast pour le ‘sundowner’. En route, sur les pentes recouvertes de duvet, on passe devant un terrier de suricates, qui disparaissent à notre approche. On attend en vain qu’ils ressortent. On continue la piste jusqu’au dernier sommet, la pente est raide, heureusement que le Land Cruiser de David est puissant. Et là… c’est indescriptible! … Les dunes de la Skeleton Coast s’étendent à perte de vue, tournent autour de notre point de vue sur 210°. Au sud, on voit clairement la limite entre le désert et la vallée secondaire de Hartmann, les dunes s’arrêtent brusquement, tandis qu’au nord, elles tombent dans la faille de la Kunene, avec les montagnes noires de l’Angola au-delà. Et à l’ouest, la brume de l’océan se mélange au soleil couchant sur une mer de dunes.







C’est le point le plus au nord-ouest de Namibie où il est permis d’aller. On voit d’ailleurs la piste réservée aux rangers percuter les premières dunes avant de disparaître au milieu du sable. Le vent est violent, mais on reste des heures, transportés, envoûtés.



Carole est à gauche.

Finalement le soleil se couche, on doit quitter le lieu, muets d’émerveillement durant tout le trajet de retour. Un bon plat de pâtes et dodo, il fait toujours aussi doux, c’est vraiment très agréable.



La nuit est magnifiquement étoilée.

vendredi 27 mai - jour 19 Hartmann > Purros Lever de soleil sur la Hartmann Valley...



Nous partons pour Purros, les pneus toujours à 800 grammes. David nous fait prendre une piste non-indiquée sur les cartes, qui longe la Skeleton Coast. On roule une heure, séduits par la beauté des paysages, avant de s’arrêter sur de petites dunes pour le petit déjeuner.





Les paysages changent, on passe Green Drum, des dizaines et des dizaines d’oryx galopent au milieu d’une vallée granitique, puis c’est un désert de cailloux, des rivières asséchées, un peu de gravel «tôle ondulée», des pistes secondaires inconnues, quelques girafes dans le lit de la Khumib River et enfin l’arrivée splendide à Purros. Les montagnes violettes entourent le lit très vert et dense de la rivière Hoarusib.



On s’installe au Campsite, ça fait bizarre de revoir des gens : ) Après le déjeuner, on va remonter la rivière, à la recherche des éléphants et des lionnes du désert. Les trois mâles ont malheureusement été tués en 2010, par des chasseurs. On remonte la rivière, tombant rapidement sur les premières traces, impressionnantes, bien fraîches, elles ne sont pas loin…



Commence la traque savante et complexe, mais bien plus haut, toujours pas de fauves. On tombe sur un groupe d’éléphants du désert, dont un tout petit à croquer et un mâle qui barrit à notre passage.





Le soleil se couche, il est temps de retourner sur nos pas, lorsque soudain on les repère, allongées tranquillement au bord de la rivière. Grosses paluches, bonne tête, bien en chair, elles nous regardent tranquillement, à 20m. David nous explique en chuchotant, entre deux prises de vues, le travail de Flip Stander qui documente toute l’activité des lions du désert à l’aide des colliers radio (www.desertlion.info).



Ravis, nous rentrons au Camp pour un dîner de patates et «gemsquash» au feu de bois. La soirée est délicieuse, c’est toujours aussi agréable de discuter avec David et écouter ses histoires. Dodo tôt pour se lever à l’aube, on est impatients de retrouver nos lionnes : )

samedi 28 mai - jour 20 Purros Réveil à 5h45 (en fait 4h45 car on a oublié de changer d’heure sur le réveil depuis le Botswana, grrr : ), départ de nuit à 6h, c’est le bon moment pour revoir les lionnes. On traque, on observe, on guette, trace après trace, minutieusement, les sens aux aguets, mais rien, pas de lionnes. Petit déjeuner au bord de la piste après 2h de recherches infructueuses, en regardant une centaine de springboks descendre par vagues successives du pied des montagnes vers la rivière pour s’abreuver. Montés sur ressorts, ils sautent, bondissent comme des gamins surexcités et réjouis. Peut-être que les lionnes sont juste à côté et vont trouver le spectacle à leur goût? On attend, scrutant de tous côtés, mais c’est peine perdue. Le soleil est haut à présent, elles doivent être tapies dans l’ombre, invisibles. Plus loin on revoit les éléphants, si particuliers dans ce décor montagneux, puis retour au camp, avec un crochet par la case supermarché du village. Case au sens propre : ) A l’intérieur, quelques rayonnages, deux jeunes qui jouent au billard, un juke box fou et une femme ivre morte, qui titube de personne en personne. On en profite ensuite pour sonder l’entrée du canyon de l’Hoarusib, piste prévue pour le lendemain, mais a priori encore impraticable, ce qui se confirme avec un sol très mou, collant et imbibé. Quoique, une voiture estampillée «Club 4x4» nous dépasse et s’enfonce plus loin, pas farouche. Déjeuner au camp, douche, sieste, et c’est reparti pour la chasse aux lionnes. On tourne, retourne, re-retourne, décidément ça veut pas… Au sommet d’un point de vue en hauteur, assez haut le long de la rivière, on admire les montagnes et repère en contrebas le groupe d’éléphants, dans la lumière du couchant.



On se rapproche bien, un petit est parmi eux, et on reste un long moment à les observer en se régalant. Le petit est craquant... Oups! Il faut déguerpir soudain en vitesse, on s’est retrouvés encerclés par d’autres congénères arrivés par derrière, et deux mâles nous font comprendre - on comprend très bien dans ces cas-là : ) - qu’on doit dégager fissa.





On redescend toute la rivière vers Purros, l’espoir de revoir les lionnes s’amenuisant au fur et à mesure que le camp se rapproche, et nous voilà de retour. Pas de fauves pour aujourd’hui. Mais au dîner, excellent poisson aux épices de David! Soirée très agréable à nouveau, et dodo.

Ps. On ne reverra plus les lionnes, et le 10 juillet 2011 toutes les trois seront retrouvées mortes, empoisonnées, sonnant la fin du groupe de lions de l’Hoarusib. Heureusement d’autres groupes continuent, Hoanib, Auses, Obab, Ugab et peut-être que certains reviendront vers l’Hoarusib.

dimanche 29 mai - jour 21 Purros > Hoanib River Réveil tôt pour monter sur une colline et prendre le petit déjeuner avec la vue au lever du soleil. Ca caille grave. On remarque à nouveau que l’air se refroidit sensiblement quelques instants à peine avant les premiers rayons, chacun y va de sa théorie, mmh, personne ne convainc vraiment : ) La vue est à 360°, la vallée de Purros est splendide avec la large coulée verte de végétation autour de l’Hoarusib, lacet d’argent dans l’ombre des montagnes couleur betterave.



Nous partons pour notre prochaine étape, la rivière Hoanib, via Amspoort, mais malheureusement sans passer par le canyon de l’Hoarusib. On n’est toutefois pas déçus, les paysages sont variés, les dunes rencontrent les collines de basalte et on traverse de vastes plaines et étendues d’herbe (elle est partout cette année, au grand étonnement de David). On ne se lasse pas de cette beauté, parsemée d’oryx et … de suricates. On aperçoit une sentinelle dressée sur son monticule, impassible. Après l’avoir observée à la jumelle, on tente l’approche à pied, délicatement, lorsqu’elle disparaît soudain. On se poste à moyenne distance, avec vue sur les multiples sorties du terrier, mais malgré la patience et la longue attente, elle ne réapparaît pas. La piste continue et nous voilà arrivés à l’Hoanib, que l’on remonte à présent tranquillement.





Gouttes de pluie tombées juste au bon moment pour s'imprimer sur la boue en train de sécher

Il y a beaucoup de sable et des traces toute fraîches de lion, apparemment un gros mâle. On inspecte, cherche à déduire où il se trouve, tourne et retourne, mais sans le trouver. Un peu plus haut, des traces de babouins autour d’un point d’eau, puis on croise un groupe de quinze éléphants du désert, qui se détachent de la végétation de la rivière, mais se confondent avec les collines environnantes.



On passe le Dubis Pass et installons le bivouac. Quelques herbes couchées signalent une présence récente. On retourne ensuite voir les éléphants, menés par une vieille femelle aux longues défenses. Un petit trottine maladroitement avec ses grosses pattes et sa trompe à contretemps. On retourne au camp, pour réaliser que les herbes couchées témoignent en fait du passage des éléphants. Pour éviter les visites impromptues, on se déplace au sommet d’une colline, au centre du cirque de montagnes formé par le Dubis Pass et les vallées de l’Hoanib et du Ganamub. Les mastodontes ne sont que récemment descendus des montagnes et ne sont pas encore complètement à l’aise avec les visiteurs. La montée est très raide, et le Hilux s’en sort bien. Le T-Bone steak cuit et sent merveilleusement bon tandis qu’on prend l’apéro devant le coucher de soleil.



lundi 30 mai - jour 22 Hoanib > Palmwag La nuit a été froide et on rêve d’un bedroll dans une tente au sol : ) Lever de soleil sur le cirque, c’est un émerveillement sans cesse renouvelé. Petit déjeuner emmitouflés, on remarque que l’hiver approche, et qu’on est déjà plus au sud que Hartmann.



Le raidillon pierreux pour descendre de la colline est impressionnant, mais la technique très simple : première courte et on lâche tout, ni accélérateur ni frein, la voiture fait le reste. On continue à remonter l’Hoanib, avec plusieurs passages en eau, et une sortie compliquée, qui nécessite une reconnaissance approfondie à pied et un choix cornélien entre plusieurs traces. Là encore, le Hilux s’en sortira bien, s’arrachant à la boue collante et escaladant le talus haut et abrupt. Quelques antilopes et pas mal de fech-fech plus tard, nous arrivons à Sesfontein, où nous faisons le plein d’essence. L’aiguille de la jauge n’a pas bougé depuis Opuwo, nous n’avons pas entamé le 2e réservoir (les balades autour de Hartmann et de Purros se sont faites dans le Land Cruiser de David, mais les distances étaient faibles). On prend la route vers Palmwag, avec girafes et springboks, on a du plaisir à retrouver la concession qui nous avait beaucoup plu lors du premier voyage 2 ans plus tôt. La gravel road est régulièrement entrecoupée de passages abîmés par les eaux. On se régale d’un délicieux steak d’oryx au campsite de Palmwag et prenons congé de David, guide parfait et tellement agréable, qui repart vers Windhoek, prévoyant un bivouac aux environs de la rivière Huab. «Choice is yours» : ) On hésitait entre Grootberg et Palmwag pour cette nuit, on choisira de ne pas reprendre la voiture, même si Grootberg nous tente bien plus comme endroit. Lecture à la piscine - on a honte? Un peu : ) - apéro au coucher de soleil, dîner et dodo.



mardi 31 mai - jour 23 Palmwag > Huab Lodge Encore une grasse mat’, énorme! 8h! C’est vertigineux! On bouquine au pieu, petit déj frisquet et départ pour le Huab Lodge, via Grootberg Pass et Kamanjab. J’avais beaucoup aimé l’endroit en 2009, découvert par hasard et choisi à l’improviste, où nous nous étions retrouvés les seuls clients aux bons soins de Jaap, hôte passionnant et attachant. Cette fois-ci, arrivant au lodge après une route facile, nous rencontrons le couple propriétaire, Jan et Suzi, qui étaient absents la première fois, en voyage dans le Kgalagadi Transfrontier Park. Mais pas de Jaap, qui est parti la veille en vacances. Dommage. Jan et Suzi nous font un accueil très chaleureux. On s’installe dans la chambre, ça fait plaisir d’être de retour, nous sommes à nouveau les seuls clients. On part ensuite pour un drive avec Jan, qui s’avère être un érudit très sympathique avec une tête de marchand hollandais dans les peintures du XVIIe siècle. Il a acheté le Huab Lodge 19 ans plus tôt, après avoir passé près de 20 ans à Etosha, où il a rencontré Suzi. La vallée de l’Huab est verte comme un jardin d’Eden, on aperçoit oryx, kudus et zèbres de Hartmann au loin, passablement craintifs. Jan est passionné d’ornithologie, identifie tous les oiseaux au chant, a une mémoire encyclopédique et les imite à la perfection. On apprend que le Huab Lodge est une destination prisée des «birders», et que la vallée abrite une dizaine d’espèces endémiques qu’on ne trouve pas ailleurs en Namibie. Retour au lodge après un GinTo au coucher de soleil et un combat d’oryx, avant de se rendre au lapa pour le dîner. L’ambiance du lieu est très réussie, et le repas présenté en langue «click tongue» Damara par Mercia est juste trop bon! La compagnie est très agréable, Jan présente les vins et nous souhaite officiellement la bienvenue, ils savent recevoir, même si une très légère couche de vernis est perceptible. On rentre se coucher repus et ravis, dans un lit très confortable.

mercredi 1er mai - jour 24 Huab Lodge Réveil de nuit pour une marche matinale à 6h avec Jan, accompagné de Tessa et Mafuta, les deux chiens du lodge. Le moment que je préfère, de loin.



Traces d'oryx sur le sel au bord de la rivière

La Huab River est impraticable en véhicule, pleine d’herbes hautes et épaisses. La balade est très agréable, Jan regorge d’informations sur la géologie, la flore, les oiseaux, l’histoire, je l’écoute parler en m’abreuvant du paysage à l’aube, c’est un moment paisible, hors du temps.



Au retour, délicieux petit déjeuner au soleil et anecdotes sur la vie passée à Etosha. A 10h nouveau drive avec Jan, qui profite de chaque sortie pour tenir le compte des animaux dans le coin. Donc : 40 oryx, 10 zèbres, 15 kudus dont 2 petits. Ils sont clairement plus sauvages qu’ailleurs. On est seuls, forcément, et c’est très apprécié. Déjeuner au lapa, avec les meilleurs spaghettis bolognaise jamais mangés, préparés par Mona Lisa. Sans blague! Vraiment la cuisine est exceptionnelle. Après midi farniente, passée entre la Hot Spring et la chambre, lecture et cartes postales. Apéro WeizenBier Camelthorn, nouvelle brasserie à Windhoek. Il y d’autres clients ce soir, ou plutôt des amis : Berndt et Sandra, amis allemands de Suzi, et Orlando, ranger dont on fête l’anniversaire ce soir. Repas gargantuesque, chants en Damara, Pinotage et dodo.

jeudi 2 mai - jour 25 Huab Lodge > Okonjima Marche matinale, avec Jan et Orlando, en remontant le lit de la rivière. Les deux sont tout autant passionnés d’ornithologie, et s’échangent des nouvelles des amis communs. Je flotte.



Nous quittons le lodge après le petit déjeuner, direction Okonjima, improvisation de dernière minute : plutôt que de passer la dernière nuit à Windhoek comme prévu, on souhaite profiter encore un peu des animaux, et on nous a dit du bien de la Africat Foundation, qui s’occupe de préserver guépards et léopards. Le lapa est beau, très vert et entouré de plantes. Accueil sympa, bien qu’impersonnel. Nous partons avec notre guide, Nigel, namibien blanc dans la soixantaine, visiter la clinique, avec sa salle de traitement, le matériel et la documentation sur les activités menées par la Fondation. Rien d'ébouriffant, d’autant que le personnel est absent ce jour-là, mais on se rend un peu compte du quotidien, et les explications sont claires. Plusieurs types d’animaux sont soignés ici, répartis dans différentes zones de différentes tailles : ceux qui sont trop habitués à l’homme pour être relâchés (les seuls que voient les visiteurs), ceux qui ont une chance de retrouver leurs capacités de survie, et ceux qui sont toujours restés à l’état sauvage. On part à la recherche de trois guépards dans un enclos de 50 ha, que l’on retrouve sous des buissons après un bon moment passé à les localiser à l’aide de l’antenne radio et du collier émetteur. Effectivement très habitués, ils ne bronchent pas et on les observe longuement, suffisamment près pour entendre leurs ronronnements.



Traditionnel apéro au coucher de soleil, suivi peu après d’un bon dîner, mais on se les pèle grave. On renonce finalement au hide nocturne, fait trop froid et le sommeil nous tombe dessus, tant pis pour les porcs-épics…

vendredi 3 mai - jour 26 Okonjima > Windhoek > Genève Après avoir entendu des rugissements de lion au cours de la nuit, réveil à 5h30, petit-déjeuner et départ avec Nigel et Steven, pour observer les guépards à pied dans une réserve de 16‘000 ha. Nigel confirme que la Fondation s’occupe également de lions, mais qu’ils ne sont pas visibles. Les herbes au bord de la route sont recouvertes de gelée matinale, brrr, les couvertures ne sont pas de trop dans la jeep. Passé le portail de l’enclos, on se rapproche en voiture, puis lorsque le signal radio est suffisamment proche, on descend. C’est une sensation rare de marcher dans le bush, démuni, et on frémit lorsque deux kudus déboulent à toute vitesse hors d’un arbuste voisin avant de changer brusquement de direction en nous voyant. Steven le tracker marche devant, nous suivons et Nigel ferme la marche.



Après plusieurs centaines de mètres et un passage de rivière, nous les apercevons enfin, à l'affût dans les buissons, avançant lentement, avant de se mettre soudain à courir. C’est très impressionnant, on confirme, ça va vite ! : ) On les retrouve un peu plus tard, apparemment la chasse n’a rien donné, et ils se reposent au soleil. On s’approche à 10m, c’est grisant et stupéfiant d’être à pied juste à côté d’eux.







On les observe longtemps, debout, couchés, à ronronner et se lécher la pomme, c’est une fin de voyage de toute beauté, on a le grand sourire des réjouis de la crèche! Retour au lodge et départ pour le dernier trajet vers Windhoek. On rend la voiture à Asco, qui l’ausculte sous toutes le coutures et remplit le réservoir à ras-bord (on devra payer le 1,3 litre manquant alors qu’on a fait le plein à la station qui est à 200m : ) Comme on a encore du temps, le chauffeur très sympa du transfert vers l’aéroport nous emmène en ville à la recherche des verres à vins en inox qui nous ont tellement plu, mais sans succès, et après quatre magasins différents, il est l’heure de partir vers Hosea Kutako. Nous décollons à 15h30 direction Johannesburg, le visage collé au hublot pour les dernières gouttes, puis long-courrier vers Francfort avec les chants du choeur Ye Begudi qui donnent la chair de poule («Jerusalema»), short-transfer à Francfort (coupe-file magnifique, sont trop forts à Lufthansa) et arrivée à Genève au petit matin. Forcément complètement décalés… quel endroit étrange? : )

Si c’était à refaire, en mieux :

1- On prendrait une tente au sol, suffisamment grande (une tente de 4 pour 2 personnes), plutôt que la tente sur le toit. 2- On ferait étape à North Gate ou Khwai River, pour couper le long trajet entre Savuti et Third Bridge. 3- On irait à Nxai Pan au-lieu de Planet Baobab. 4- On passerait quelques jours dans le Central Kalahari Game Reserve.