Results for "Asie+de+l'Ouest+(Moyen-Orient)+déplacer"

Bonsoir tout le monde. Je m'apprête à partir en Syrie avec des amis, j'aurais besoin de quelques informations pour la mise en place de notre itinéraire. La visite du Krak et d'Apamée sur la même journée vous parait-elle réalisable, sachant que nous utiliserons les bus pour nos déplacements ou éventuellement un taxi. Rallier Mar Moussa depuis Palmyre en fin d'après-midi faisable, est qu'il existe un bus Palmyre - Nabek ? Le jour de fermeture du château de Saladin est bien le mardi ? Merci pour les réponses !

Je pars au Liban dans 10 jours. Qu'en est-il des conditions de sécurité dans les villes du sud (Tyr, Sidon), peut-on les visiter sans difficulté. Merci pour vos infos.

Bonjour à tous,

Peut être y en aurait il parmis vous quelqun qui aurait déjà un peu vadrouillé dans cette région a l'extreme est de la syrie ? Je sais la région hautement stratégique et que la sécurité y est donc renforcée, d'ou mes quelques questions.

J'ai déjà eu l'occasion de me rendre à deux reprises dans ce fabuleux pays ou la gentillesse des gens n'est pas légendaire mais bien réelle et je compte y retourner avec des amis en septembre 2008.

Le but du voyage et à visée naturaliste (inventaires des espèces d'oiseaux, de reptiles, de libellules, etc.). J'ai déjà eu l'occasion de passer quelques jours autour de la vallée de l'Euphrate qui recelle certains secteurs vraiment riches et je me demandais si il était actuellement possible de se rendre dans la région de Ain Diwar, au bord du Tigre. Cette région recelle certainement des richesses naturelles insoupsonnées étant donnée sa position géographique mais les naturalistes qui s'y sont avanturés se compte sur les doigts d'une main et les derniers passages remontent à plusieurs années, voir dizaines d'années... Il faut dire que la zone est politiquement "sensible".

Je sais qu'il est possible de se rendre sur le site archéologique d'Ain Diwar mais j'aurais aimé savoir si certains pouvaient m'en dire plus sur les conditions une fois sur place... Est-il possible selon vous de bénéficier d'une certaine "liberté" de déplacement une fois sur place ou bien faut-il se limiter à dire que l'on vient voir le fameux pont et profiter des 5 minutes ou l'on est autorisé à rester dessus avant de se voir reconduire gentiement ? Quelle est l'attitude de la police sur place, pensez vous qu'il serait possible de se faire accompagner pour une demi-journée en expliquant le but des recherches, est il possible de communiquer en anglais ou bien l'arabe est-il la seule langue pouvant être utilisée une fois sur place ??

Pas sur de trouver quelqun qui puisse répondre à mes questions, mais je tente le coup quand meme ! ;-)

Merci à ceux qui pourront m'aider,

slt tt monde! je me rend a dubai mars prochain pour 10jours, je vais essayé d'élaboré le maximum de contacts pour mon entreprise, boite de production audio&visuel, qui veux dire que je vais faire le tour de dubai.Et on serra deux personne. 1-Devrai-je louer une voiture, ou les taxis et bus ferront l'affaire?! 2-Combient sa coute une location d'une voiture la plus simple. 3-Quel est le prix d'essence, gasoil /1littre. 4-Existe-il des location de voiture Gasoil (Diesel).? 5-Existe-il des location de Moto ou scooter?! Si oui, est-il mal-vue qu'une femme conduit une moto a dubai?! Merci D'avance.

Compte rendu Oman et Emirats 22-11 au 19-12-17 Voyages Forum

Bonjour à tous, d’abord merci pour tous vos posts qui nous ont bien aidés dans la préparation de ce voyage.

Nous sommes arrivés à l’aéroport de Dubaï et avons pris un bus pour Mascate, environ 6h de voyage. Le lendemain, prise du 4x4 à l’aéroport à 9h comme prévu, Toyota Prado réservé en très bon état et impeccable. Passage au Carrefour à côté pour la nourriture, deux matelas de 8 cm d’épaisseur et les petites cartouches butagaz de 350 g. Puis direction route 11, Nakhal, son fort, Al Awabi et Wadi Bani Kharus facile pour se mettre le Prado en main et beau trek à pied vers Ad Dar. Retour vers Al Awabi, Rustaq et son fort, puis Wadi Bani Sahtan, une partie des passages marqués comme piste sur le OOR est maintenant goudronnée. Piste vers le petit village de Wijmah, abrupte et toute en tournants, visiblement les habitants ne voient pas grand monde et sont contents de discuter. Retour route principale et Wadi Bani Awf. Pistes en bon état, balade Little Snake Canyon et Snake Canyon très beaux, puis village de Balad Sayt accès par des pistes tout en épingles à cheveux mais vue superbe. Cultures en terrasses de fèves, riz et palmiers pas d’engrais chimique que du fumier. On continue la piste vers Sharaf Al Alamayn et la route de Bahla (route 13) (fort) et Jabrin (fort bien meublé avec explications entre autre sur la manière de stockage par empilement des sacs de dates de 70 kg, un liquide sucré était récupéré dans des jarres et servait de sucre et de poix en cas d’attaque). Wadi Damm, nous campons près du petit barrage et des piscines. Ballade vers le fond du canyon aux parois abruptes. Tous les wadis sont différents et offrent des vues magnifiques surtout au lever et coucher du soleil. Dans la journée il y a toujours une petite brume qui rend les photos moins nettes. Visite aux tombes datant de l’âge de bronze près d’Al Ayn en forme de ruches posées sur la crête des collines. Elles sont en très bonne état. Par contre ne pas aller jusqu’à Bat (22 km). Le site est clôturé et les tombes en mauvais état ne sont pas visibles. Jeudi soir nous dormons à Nizwa pour être au premier plan pour le marché aux bestiaux du vendredi matin à 7h. Une piste en noria autour d’un terre plein central où se trouvent les acheteurs. d’autres forment un cercle à l’extérieur ...avec les touristes:o))) le vendeur avec une chèvre, un bouc ou une vache tourne sur la piste. Si quelqu’un semble intéressé, il lui lance un petit caillou et les discussions commencent….certains viennent acheter plusieurs bêtes sûrement des marchands, d’autres juste une ou deux. Les femmes nomades avec des masques contre le soleil, forme différente suivant les familles achètent seules et ont l’air de bien savoir marchander. Départ ensuite pour Djebel Shams, sommet à 2700 m. camping près du Jebel Shams Resort. La route monte jusqu’à Al Khitaym avec des points de vue sur le grand canyon. Deux treks possibles, la balcony walk, sentier serpentant à flanc de canyon jusqu’à un village abandonné, faire attention en prenant des photos, le sentier n’est pas large par endroits. Le sentier pour le sommet part du Resort et est très bien balisé sur les rochers, petits cairns ont été rajoutés quand certains ont du hésiter. Difficile de faire l’aller-retour en une fois à cause des 9 kms de montée, la nuit tombant vers 17h30. Le camping au sommet à 2800m est très venté et froid. On monte pendant 4-5h et nous redescendons avant la nuit. Puis visite du vieux village d’Al Hamra aux maisons en terre bien refaites dont une transformée en musée. Nous descendons ensuite par la route du désert vers Hayma, petite ville étape rappelant le Far West de Lucky Luke. Belle route qu’ils sont en train de doubler par une autre 2 voies bien qu’il n’y ait pas beaucoup de voitures ou de camions. Le soir on aperçoit les torchères des puits de pétrole. Arrivée à Salalah au sud, deuxième ville du pays à une centaine de km du Yemen, plusieurs points de contrôle de l’armée en direction de la frontière. Visite du musée de l’encens sur l’ancien site de Salalah, très intéressant, une grande salle avec tous les types de bateaux, des maquettes en bois et les routes commerciales. Une autre partie consacrée à la formation géologique de la péninsule et les animaux endémiques au Sultanat. Remontée par la route de la côte, aux paysages variés, falaises sédimentaires aux couches de sable horizontales jaunes et ocre et blanches, falaises plissées de roches volcaniques noires veinées de blanc, désert de sable plus haut se terminant sur des plages. Pour faire passer les routes, les omanais n’hésitent pas à tailler la montagne sur des hauteurs énormes. Les bateaux de pêche – Dhow – restent au large et les sardines sont débarquées sur les plages par des barques à double coque. Spectacle époustouflant car le marin met son hors bord à fond, s’échoue sur la plage, passe un cordage à un 4x4 qui l’attend, le remonte un peu plus haut et ensuite deux 4x4 en ligne le tire à toute vitesse jusqu’aux camions frigo qui emportent les poissons vers les usines ou marchés. La barque est ensuite redescendue par la voiture qui la pousse à l’eau pour qu’elle reparte vers les Dhow. D’autres endroits sont spécialisés dans la pêche au gros et débarquent thons, requins, daurades, thasars, barracudas….. Visite au centre des tortues, puis wadi Tiiwi et Wadi Ash Shab. Dernière nuit sur la plage de Bimah près des vagues illuminées par le plancton. Mascate : visite de la grande mosquée et du beau muséum d’histoires naturelles à l’intérieur du Ministère du Patrimoine National. Retour Dubaï, visite entre autre Dubaï Marina, Palmier et le vieux quartier de Deira. Bus pour Abu Dhabi, sa grande mosquée et le Louvre. Dubaï est très facile à visiter, bus, métro, tramway avec le même forfait journalier et un bon maillage. Abu Dhabi plus difficile car peu de bus et surtout la nouvelle ligne pour le Louvre pas très régulière, mais le stop marche bien ou louer une voiture à la journée. Voila pour le trajet et les impressions. Pour le pratique, quelques suggestions ou réflexions : - D’abord si quelqu’un vous fait un appel de phare, pas de panique ce n’est pas un contrôle de police mais juste un dromadaire au milieu de la route après le tournant. - Camping facile, quelques d’endroits aménagés avec des dépôts de sable mais on trouve partout un petit coin plat. - Eau, nous avions acheté 4 bouteilles de 5l d’eau que nous remplissions dans les mosquées où il y a toujours un robinet en hauteur avec de l’eau filtrée dans le coin des ablutions. Petit geste pour notre planète qui croule sous le plastique. Cerise sur le gâteau, un bidon à chaque angle de la tente la leste la nuit en cas de vent et il y en a…. Bus Dubaï – Mascate : la compagnie El Khanjry part du centre de Dubaï et arrive à Ruwi, l’autre compagnie a déplacé son centre de départ et d’arrivée loin et cela nécessite un taxi. - Sortie en bus des Emirats 35 AED = 10 euros, entrée Oman 20 OMR = 45 euros. Rien à payer pour entrée aux Emirats, ni à la sortie par avion, gratuit aussi pour la sortie d’Oman. - Prix des hôtels à discuter sauf en haute saison. Attention : bien vérifier qu’à la sortie des Emirats, les douaniers apposent bien le tampon sur le passeport. Ils avaient oublié sur un de nos 2 passeports et le bus nous a attendu 1/2h, le temps de nous rajouter un tampon anti-daté. De même, avoir un visa imprimé car problème avec ceux visibles sur smartphone. - Dans tous les hypermarchés, Lulu, Carrefour à Mascate, Salalah, Nizwa, Al Kharama à Bahla il y a un rayon traiteur si on veut emporter quelque chose pour le camping du soir. Tous les « cantines vendent aussi des barquettes à emporter. - Question déchets, gardez les avec vous et ne les jetez que dans les villes car dans les villages les chèvres renversent les poubelles et tout est dispersé à nouveau par le vent. Voilà un peu long peut être, si vous voulez plus d’infos précises ce sera avec plaisir.

Bonjour, Après 12 ans d’absence me voilà de retour en Iran après avoir découvert des merveilles aux 4 coins du pays hors des sentiers battus (après une recherche de 6 mois). Et oui malgré de nombreux tremblements de terre et des invasions il y’a plus de 30 000 sites historiques répertoriés et il en existerait 100 000 de la ruine à la parfaite conservation. Chose rare, toutes les provinces ont un intérêt soit géologique soit historique voir les deux. Selon moi dans le top 6 des pays les plus intéressants si on fait un mix paysage, histoire, gastronomie, accueil, climat, coût du voyage. J’ai malheureusement trouvé peu d’infos pratiques avant de partir. Je précise que ce message s’adresse plutôt à un voyageur solo désirant quitter le circuit classique mais tout le monde peut le lire. J’ai croisé des touristes que 2 fois en un mois à Yazd & Kashan.

1-Formalités

Il est possible à ce jour (Mai 2017) d’obtenir le visa dans 10 aéroports internationaux : Téhéran, Shiraz, Isfahan, Lar, Tabriz, Bandar Abbas … J’ai testé à Téhéran et on peut dire que l’accueil est LABORIEUX pour obtenir le visa. Tous les vols d’Europe arrivent en même temps en plein milieu de la nuit donc on se retrouve à 200 à demander le visa avec beaucoup de groupes de retraités n’ayant pas fait la démarche avant. Résultat 2 heures d’attente avec peu de sièges. 1 étape : On va à 1 guichet qui donne un papier et nous demande si on a une assurance : quand il y’a trop de monde il ne regarde même pas le papier. Si vous n’en n’avez pas un guichet existe pour l’acheter 30 euro il me semble. 2 étape : On va payer les 75 euros pour le visa + 3 euros de frais. 3 étape : On attend gentiment 1 heure minimum avant de recevoir le visa. Pas besoin de photos pour les hommes il scanne la photo du passeport. Visa valable 30 jours. Apparemment possibilité de prolonger mais votre compagnie aérienne ne vous laissera pas embarquer si votre billet retour est supérieur à 30 jours NB : le taxi officiel coûte +/- 750 000. J’ai trouvé un taxi clandestin pour 400 000. L’aéroport est situé à 50 km du centre-ville.

2- Sécurité et accueil

Selon moi le pays musulman le plus sûr pour voyager avec Oman et Indonésie au 21 siècle. Aucun souci pour ses effets personnels comme en Chine et au Myanmar mais tout de même faîte attention lors de bus de nuit j’ai déjà eu des témoignages de vol d’argent. Toujours avoir sur soi une photocopie du visa et de la première page du passeport. En effet, en Iran tous les hébergements gardent votre passeport. Pour l’anecdote, lors d’une excursion proche de l’Afghanistan j’avais oublié ma photocopie et je me suis fait contrôlé : je m’en suis bien sorti. L’accueil des iraniens est toujours excellent mais varie selon les provinces : les iraniens comme les français ont un personnalité différente selon la région. Par ailleurs, dans les grandes villes et Kashan l’accueil est quelquonque de nos jours. Mon dernier jour à Téhéran a été terrible après 1 mois dans le pays. Par contre dans les villes de moins de 100 000 habitants et dans les campagnes on me prenait pour un extraterrestre ou une star de cinéma. Exemple de petit gestes que l’on ne trouve pas ailleurs : invitation à prendre le thé, à manger une glace, à boire un Milk Shake, des bonbons… Par contre tous les iraniens ne sont pas sympathiques, il ne faut pas croire ça ! À kashan au jardin Fin j’ai failli me battre avec un iranien qui ne comprenait pas que je refusais de payer 2 fois plus cher le café qu’un iranien. Pour acheter un billet de train dans une agence, accueil de la jeune iranienne exécrable… Mais dans la grande majorité des cas les iraniens veulent donner une bonne image de leur pays aux étrangers et j’ai toujours trouvé quelqu’un pour m’aider même dans les coins les plus reculés.

3- Taux de change

A l’aéroport de Téhéran, on ne peut que changer 200 euros… et le taux début mai était de 40 000. Ne jamais changer son argent à la banque le taux est ultra défavorable 36 000 mais dans les bureaux de change. J’en ai trouvé partout en Iran même dans des villes sans touriste : taux autour de 41 000 42 000. Exemple Kashan (ou j’ai eu le plaisir de revenir pour visiter les alentours) Mehr exchange Mir Emad street. La carte bancaire provisoire pour étranger est un « FAKE ». J’ai demandé à plusieurs banques personne ne connaît. Dommage, cela serait une bonne idée pour éviter de se balader avec beaucoup d’argent ! La suite pour bientôt.

Bonjour,

je pars en Iran pour un mois. Quelle est la solution pour voyager avec un minimum d'argent liquide ? J'ai lu qu'il serait possible de demander une carte "plastic card magnetic" ou "gift card" dans certaines banques et ainsi de pouvoir retirer aux distributeurs ATM. Quelqu'un a-t-il cette expérience ? Merci. Nadia

Bonjour à tous,

Je pars pour un voyage en israel ce vendredi 11 juillet 2014 avec ma compagne (billet réservé depuis longtemps) et compte tenu des récents affrontements et de l'actualité, nous nous demandons si il ne serait pas plus sage d'annuler ce voyage (tant attendu), ou si nous devons le réaliser et si oui, que doit-on savoir avant de partir..?

Je vous demande donc, de me faire partager des avis ou des informations qui m'aideraient à prendre une décision.

Merci à tous sincèrement.

Bonjour, je rentre d'un voyage seul de 10 jours en Israel et Palestine (ou j'ai fait Tel Aviv, Césarée, Akko, Ramalah, Jericho, Naplouse, Hébron, Jérusalem, Betlheem, Ein Geidi et Massada). Le voyage fut fantastique et incroyablement enrichissant et je partagerais avec plaisir mon expérience avec ceux que cela peut intéresser. Je suis donc à l'écoute de vos demandes :)

Bonjour à tous,

Depuis longue date le site de Pétra me faisait rêver et je prévoyais de me rendre dans la région au printemps prochain, et, in extenso, de visiter la Jordanie. Je disposerai d'une dizaine de jours de congé. Cependant, au gré de mes recherches et lectures de témoignages sur le forum, j'ai comme l'impression de la Syrie serait peut être plus intéressante, chaleureuse...et Pétra une énorme machine à touristes lui enlevant son "âme". Quelqu'un qui aurait visiter ces 2 pays pourrait il me le confirmer/infirmer ? Hormis Pétra, selon vous, est-il plus intéressant de visiter la Jordanie ou la Syrie ? Je suis à la recherche d'authenticité mais aussi de cultures et paysages. Pensez vous vous qu'il serait envisageable d'aller en Syrie et de juste "faire" Pétra 2 jour via un A/R Damas/Aqaba ou serait-ce une hérésie ?

Merci de vos avis et témoignages !

Bonjour à tous,

Je compte me rendre en syrie en mai prochain avec mon frère et ma soeur afin de découvrir ce beau pays. J'avais laissé quelques messages sur ce forum et les réponses publiées m'avaient rassurés tant sur la sécurité du pays que sur la population qui semble assez accueillante. En recherchant les autres posts sur ce pays, j'ai cru comprendre que d'autres avaient la meme opinion et que personne n'avait rencontré de réelles galères.

Donc jusqu'à là tout allait bien.

Jusqu'à hier où j'ai discuté avec un ami qui me parlait de sa collègue qui en revenait. Tout au long du voyage, frequemment elle s'est fait insultée par des syriens, ainsi que son ami, sans doute (selon elle) parce qu'elle ne portait pas le voile. Elle se sentait souvent haie par la population et le regard haineux à son égard ont été très frequent. Pire elle a croisée des policiers qui tapaient leur matraque sur leurs mains en les regardant. Elle en ai revenu decu et en ayant la certitude que les syriens n'aiment pas les Francais.

A votre avis ? qu'est ce qu'il faut en penser ? De plus, une femme en syrie sans voile est t-elle montrée du doigt ?

Rassurez moi car j'ai été un peu sonné par cette description. Je serai parti qu'avec mon frère, je n'aurais pas été inquièt, mais ma soeur sera présente et je me pose vraiment quelques questions ...

Merci de votre retour Nico

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un contact pour passer deux nuits dans le Wadi Rum avec mon ami et ma fille de deux ans. J'aimerais pouvoir dormir au moins une nuit à la belle étoile et être seule avec ma petite famille.

Auriez-vous une adresse à me donner ainsi qu'une idée de budget ?

Merci d'avance, Marion

Bonjour à tous,

Nous partons à 4 entre avril et mai (du 24 au 10) en Syrie et Jordanie pour un périple de 14 jours et souhaiterions quelques conseils avisés... Au départ nous ne pensions faire que la Syrie sur une 10aine de jours (nous sommes très limités en vacances) et nous avons finalement décidé de rajouter quelques jours pour passer par la Jordanie et voir Pétra (ce serait dommage en étant si près de ne pas y aller).

Nous hésitons entre 2 périples, l'un en commençant par Pétra, l'autre en terminant par la Jordanie.

1er itinéraire: Jour 1: Damas Jour 2: Damas - Petra (bus) -> nuit Jour 3&4: Petra Jour 5: Petra - Mer Morte (?) - Damas (bus) -> nuit Jour 6: Damas matin puis Palmyre (nuit) Jour 7: Palmyre Jour 8: Palmyre - Homs - Krak des chevaliers - Alep Jour 9&10: Alep (+St Siméon) Jour 11, 12&13: villes mortes (Sergilla...), Chateau de Saladin, Apamée (en gravitant autour d'Alep) Soir 13: retour à Damas (nuit) Jour 14: Damas

2è itinéraire: Jour 1: Damas Jour 2: Damas (matin) puis Palmyre (nuit) Jour 3: Palmyre Jour 4: Palmyre - Homs - Krak des chevaliers - Alep Jour 5&6: Alep (+St Siméon) Jour 7, 8 et 9: villes mortes (Sergilla...), Chateau de Saladin, Apamée (en gravitant autour d'Alep) Soir 9: retour à Damas Jour 10: Damas-Petra Jour 11&12: Petra Jour 13: Petra - Mer Morte (?) - Damas (bus) -> nuit Jour 14: Damas

Nous sommes tiraillés entre le fait de pas trop courir (considérant la durée limitée du voyage) et en voir suffisamment pour avoir une idée du pays. Nous nous sommes laissés assez de marge (notamment dans le nord de la Syrie) pour avoir à choisir parmi les plus célèbres sites si on a envie de se poser un peu. Nous hésitons entre la crainte de commencer par Pétra et de voir d'entrée sans doute le plus beau site de ce voyage et celle de finir par un site très touristique bien loin de l'authenticité que nous espérons trouver en Syrie. Qu'en pensez vous?

D'autre part, je voudrais savoir si:

1/ Il est possible de faire un arrêt à la Mer Morte sur le trajet Pétra - Damas (dans une même journée)? 2/ Pour visiter les villes mortes depuis Alep, est il plus facile de louer une voiture que de le faire en transports en commun? Pareil pour le Chateau de Saladin et Apamée? 3/ Existe-t-il un bus entre Alep et Aman de nuit? 4/ 2 jours à Pétra sur les 14 de notre congé seront-ils suffisants?

Merci beaucoup de vos réponses, je suis sûr qu'elles vont nous aider à affiner notre voyage...

Israël : un voyage dans l’espace et dans le temps Terre promise du peuple juif, berceau du christianisme, troisième lieu saint des musulmans. Chaque pierre rappelle une histoire, l’Histoire. Chaque nom de lieu évoque une paracha de la Torah ou un passage des Evangiles. C’est le théâtre vivant de la Bible. Israël, une vieille terre mais aussi un Etat jeune, qui à l’éternité du désert a su ajouter la fertilité des champs d’orangers, de dattes, de fraises et de bananiers. Religieux à Jérusalem, laïques à Tel Aviv, dragueurs à Eilat, les Israéliens sont à la fois rudes, exubérants, passionnés et tolérants, âpres au travail et bons vivants. Malgré des cultures d’une extrême diversité Israël a fait preuve d’une immense capacité d’adaptation en intégrant une population variée, aux nombreuses origines ethniques, religieuses et sociales. Epreuve difficile qui ne va pas sans problèmes mais quel pays saurait intégrer 1/6 de nouveaux immigrants en si peu de temps, pour ne prendre que l’exemple des réfugiés de l’ancienne URSS ? Terre de contraste ? Plutôt patrie du paradoxe, comme cette Jérusalem que l’on se dispute, et dont le nom signifie « cité de la paix » Terre Promise de la Bible, Israël est aujourd’hui un pays moderne, dynamique, prospère et animé. Nous ne comptons plus le nombre de voyages effectués dans ce pays que nous aimons tant. Et chaque fois, un émerveillement devant les villes et les villages, les forêts dont le vert profond contraste toujours avec l’aridité environnante, les fermes florissantes, les sites archéologiques riches en histoire, les industries et les entreprises en plein essor. Tout ceci sur un territoire à peine plus grand que deux départements français. Un récent séjour grâce au travail de Daniel nous permet de sortir des circuits touristiques classiques. Un incontournable : Jérusalem, ville sainte, capitale éternelle, ville mystique, mythique et magique, ville du passé et du futur. Comment ne pas s’émouvoir devant cette ville détruite combien de fois et reconstruite avec ses propres pierres, blanches et éclatantes, cette ville qui a si bien conserver son caractère et son âme. Croyant ou pas, qui « monte à Jérusalem ou y vit est envahi par cette joie mystérieuse et profonde, celle d’un monde inconnu » (Dostoïevski) Ici on n’oublie rien, « Capitale de la mémoire » avec ses quartiers ethniques et religieux de la vieille ville, une ville sacrée et chargée de spiritualité, l’émotion intense d’une visite au nouveau Yad Vashem (musée de la Shoah), un prisme triangulaire qui pénètre du fond d’une colline aride pour terminer au sommet d’une forêt qui domine Jérusalem… et l’espoir de la vie. Flâner à Jérusalem, se perdre dans le théâtre humain coloré, vif, passionné et riche de la Vieille Ville, autour des remparts, dans le Cardo. Monter le matin sur l’esplanade pour admirer la magnifique Dôme du Rocher, couvert de l’or offert par le roi Hussein de Jordanie. Découvrir au coin d’une ruelle la vue magnifique et combien empreinte d’émotion du mur Occidental, du Kotel, le Mur des Lamentations, et partager les cris de joies et d’amour des Bar Mitzvah, les chuchotements et les murmures des prières autour de la Torah. Effleurer les pierres du mur, usées par les caresses des mains et des lèvres des fidèles. Insérer ses vœux rapidement griffonnés sur une feuille de carnet. Marcher, marcher la journée et la nuit. Magique ! Inutile de refaire la liste des sites, des quartiers, et des musées à visiter à Jérusalem, les guides sont là pour ça ! Mais consacrez un peu de temps pour le nouveau Davidson Center, parc archéologique qui se trouve à la base du mur sud de l’esplanade du Temple et qui permet d’apprendre l’histoire du Mont du Temple avec des moyens informatiques impressionnants. On y apprend par de nombreuses illustrations et reconstitutions, la reconstruction du Temple d’Herode. Les images virtuelles font revivre la vie quotidienne de cette époque. Cette exhibition est indispensable pour bien comprendre toutes les explications concernant la construction du mur que l’on découvre en visitant les tunnels. Mais Jérusalem n’est pas seulement la ville qui prie : la ville nouvelle à l’ouest vit avec son temps et offre un double visage. On y travaille, et on s’y amuse comme partout. La nuit dans les cafés de Ben Yehouda, on se croirait n’importe où… sauf à Jérusalem ! Au sud du pays, le vaste triangle du désert du Néguev occupe près de la moitié de la superficie du pays. Un vrai désert, avec la nudité, l’immensité, l’aridité des étendues de pierres et de sable. Mais de plus en plus un « faux-désert » car partout surgissent des villes et des villages, la terre se couvrent d’un verdoyant manteau de culture grâce à de gigantesques travaux d’irrigation. Le Néguev, c’est en quelque sorte le Far West israélien et la re-découverte de ses solitudes a été pour nous une magnifique expérience. Nous avons passé trois nuits et trois journées formidables, remplies d’émotion et d’images. Aujourd’hui, nous ne pensons qu’à y retourner. Stéphane, français, émigré en Israël depuis huit ans, nous a accueillis et nous a transmis sa passion et son amour de la région de Mitzpé Ramon. La première fois qu’il y a séjourné, il a su que c’était ici qu’il devait se « poser » Dans un hangar, il a construit un guest-house : autour d’une grande pièce conviviale avec salon, salle à manger et cuisine américaine, il a installé quatre chambres doubles, une grande salle au première étage avec nombreux couchages, une piscine, un sauna, un jacuzzi, salle de fitness et massage. Son idée géniale : construire quatre « tomcars », sorte de buggy à deux places et, avec son 4x4 Land Rover, il fait faire des sorties autour et au fond du cratère du Mitzpé Ramon : le Makhtesh (mortier, en hébreu). Nous partons à la découverte du cratère érosif entouré d’une haute muraille. C’est un phénomène géologique unique au monde et à certains endroits, on se croit vraiment sur la lune. Nous parcourons des pistes caillouteuses parmi des splendides paysages. Des granits roses et gris, les calcaires jaunes et blancs, les grès multicolores y composent des formes étranges et spectaculaires. Les dunes du désert et les carrières de la pierre de Jérusalem, pierre de taille, toute en dentelle, une nature ponctuée par des collines rabotées par l’érosion, traversée par des oueds (rarement envahis par les eaux de pluies soudaines et brèves), cassée par des ravins et des canyons profonds. Quel bonheur de sortir des chemins balisés et faire bondir nos engins sur les chemins de pierres, des escaliers et des trous creusés par l’érosion. Rapidement, une poussière épaisse et étouffante de chaleur nous recouvre complètement. Il faudra l’aide d’une soufflette à air comprimé et une bonne douche pour tout évacuer ! Arrêt dans la quiétude d’une clairière plantée de conifères au milieu du désert pour accueillir les animaux (des chevaux nains sauvages et des chameaux) Repos et thé à la menthe. Un peu plus loin, au bord de la falaise de laquelle les bédouins précipitent leurs bêtes mortes, nous admirons l’incessant ballet des aigles, des serpents et des scorpions en quête de nourriture. La ferme de Yossi, militaire de Bat Yam à la retraite, est installée sur le site d’une ancienne ferme Nabatéenne de plus de 1000 ans avant JC. Il élève des chevaux, des oies et des brebis, et nous fait déguster ses yaourts et son fromage de chèvre. Planté dans son potager, des tomates, aubergines, courgettes, poivrons, et autres légumes, des oliviers, le tout cultivé en utilisant les plans exacts de l’installation des Nabatéens aussi bien pour l’emplacement de la maison par rapport au potager, que les enclos du bétail et les techniques d’irrigation. Cette année il plantera des vignes en espérant un bon cru pour son vin du Néguev d’ici 5 ans. En 4x4 nous descendons dans le Makhtesh où nous faisons plusieurs arrêts pour nous promener au fond des cirques creusés par l’érosion, dans des bassins immenses où les lits des rivières, asséchés en été, peuvent devenir des endroits très dangereux quand des orages éclatent. La roche d’un aspect solide s’effrite comme du sable entre nos doigts. Une géologie riche et variée, calcaire, fer et ardoise. Mais ce « pays sec » (traduction de Néguev en hébreu) est comme une éponge… sous le désert il y a de l’eau, donc possibilité de vie ! En cherchant bien on trouve des champs de culture, une variété infinie de plantes et de fleurs (les pistaches, anémones, marguerites, acacias) et une faune qui a élu domicile ( gazelles, hyènes, renard, ânes sauvages, vautours et une grande variété d’oiseaux) La découverte des solitudes désertiques du Néguev était pour nous une magnifique expérience. Nous n’oublierons jamais la lumière, le soleil éblouissant aux différents moments de la journée, les couchers du soleil qui enflamment le désert et les nuits sous un ciel étoilé. Quelle chance exceptionnelle de pouvoir assister à une éclipse de la lune ! Un grand merci à Stéphane et à Ronit pour ce séjour fantastique. guidmi@netvision.net.il ou www.guidehorizon.com Archéologues passionnés, les Israéliens ne cessent de fouiller dans le passé de leur pays. Un moine égaré dans le désert, un enfant bédouin à la recherche d’une chèvre, un paysan labourant sa terre et c’est la découverte d’une synagogue antique, un pavement de mosaïque byzantine, des vestiges d’anciens habitats ou carrément une population disparue et toute une ville. Massada est certainement un de ses sites les plus extraordinaires d’Israël. Tout d’abord par sa situation géographique : une citadelle naturelle qui domine la mer Morte du haut des 300m de ses falaises, une masse formidable de puissance et sécurité au beau milieu du désert de Judée. Quel symbole aussi par son histoire, la prise de Massada par les Romains et toute la population d’une cité qui se suicide plutôt que de vivre la captivité. Massada a d’abord été une résidence royale pour Hérode et sans doute la plus géniale « villa » que l’on puisse imaginer. Les fouilles ont permit de mettre à jour tous les bâtiments, ce qui rend le site et la visite passionnants. Le plus étonnant dans cet environnement hostile est le système qui permettait à Hérode d’avoir plusieurs bains et même une vraie piscine au milieu du désert. Incroyable ! Le système d’irrigation est très bien démontré. Nous n’avons rien inventé ! Dominant la belle route du désert menant vers le kibboutz de Ben Gourion à Sde Boker, les ruines d’Avdat, cité byzantine, veillent sur le Néguev depuis plus de quinze siècles. Les Nabatéens construisent cette ville étape sur la « route des épices », route des caravanes pour le transport d’herbes, épices, parfums et trésors de l’Orient. Ils y habitent pendant mille ans. Avdat est découvert par un voyageur anglais en 1871 mais c’est seulement en 1958 qu’elle a été restaurée. Daniel y a travaillé en 1965 avec un archéologue allemand rescapé des camps de la mort et venu en Israël en 1945. Il travaille au nettoyage d’une tombe où il y a aussi bien une croix qu’une menorah. Ne sachant à laquelle religion ils appartiennent, ils se rassurent en utilisant les deux symboles. Quelle joie pour Daniel quand il retrouve « sa tombe » Il est comblé ! De Jérusalem à Beit She’an nous empruntons la route de la vallée du Jourdain qui passe en rase campagne. La route est d’une beauté incroyable, une sorte de Grand Canyon en miniature. Nous descendons vers la mer morte où nous sommes à 300m au-dessous du niveau de la mer (le point le plus bas de la Terre). Nos oreilles bourdonnent. Point stratégique : Jericho se trouve sur notre gauche et l’Allenby Bridge pour rejoindre la Jordanie sur notre droite. La vallée de Beit She’an est d’une grande fertilité grâce aux 35 sources et aux cours d’eau qui descendent des monts de Gilboa et canalisés pour permettre l’arrosage de toute la région. On y cultive des céréales, des légumes, des bananiers et des dattes. Plusieurs kibboutzim se sont installés dans cette région et pratiquent l’élevage. Des fermes, des poulaillers et des dairy farms. Le site archéologique de Beit She’an est d’un intérêt remarquable. Sa restauration a permis de rendre la vie à la vieille cité : on peut aisément imaginer l’animation d’une ville romano-byzantine, la vie de ses habitants entre les thermes avec les vestiges de bains monumentaux, amphithéâtre des gladiateurs, et les rues pavées avec les boutiques précédées d’élégantes colonnes. Un capharnaüm de pierres provoqué par le tremblement de terre de 747. L’arbre dénudé et cruciforme qui se trouve sur la colline a servi de « croix de Golgotha » dans l’un des films christiques tournés en Israël. Les bains sont dignes d’un grand centre de fitness, lieu de rendez vous et ouvert à tous. Il s’agit d’un ensemble de huit salles entourées d’un portique. Les thermes sont posés sur un soubassement de basalte, dans les pièces centrales un système de chauffage souterrain commun à tous les édifices. Ne possédant pas de savon ils utilisent une huile et gomment avec des bâtonnets pour faire peau neuve. Toutes les villes de cette époque sont construites avec les mêmes modèles de manière qu’en arrivant dans une ville les voyageurs puissent facilement se repérer. New York a sûrement copié sur ce principe ! C’est dans la synagogue du VIe siècle de Beit Alfa que fut découverte l’une des plus belles mosaïques juives. Ce sont les pionniers du kibboutz Hefzi Bah qui voient apparaître sous leurs pioches les premiers fragments de la mosaïque d’une ménorah. Les mosaïques sont entièrement réalisées en pierre de couleurs à l’exception de quelques cubes de verre qui lui donnent un éclat mystérieux. Sur les différents panneaux on y voit la représentation du sacrifice d’Abraham, la roue des signes du zodiaque et l’Arche sainte. Les mosaïques semblent être l’œuvre d’une seule famille juive de Palestine, spécialisée en Galilée dans l’édification des synagogues et le travail des mosaïques. La réserve naturelle d’Ein Guedi, oasis de 450 ha est un véritable havre de fraîcheur. L’oasis est irriguée par de nombreuses sources, des magnifiques chutes qui retombent dans des piscines naturelles. Au-delà de ces sources se succèdent des gorges percées de grottes situées sur leurs parois. Une riche végétation subtropicale y prospère : énormes bambous, acacias, plantes aux fleurs merveilleuses, pommiers de Sodome. Dans cette végétation débordante évolue une faune plutôt discrète : nombreux bouquetins, hyènes, renards, loups et beaucoup de reptiles. Deux vallées traversent la réserve : Wadi Arugot et Wadi David. Compter deux heures pour la première marche, certainement la plus belle mais la plus longue et la plus difficile. Même si Wadi David est moins sauvage elle est plus facile et très chouette aussi. Israël, une terre promise il y a cinq mille ans et qui fêtera bientôt ses soixante ans. Une terre qui mérite la paix au delà des passions et de la folie des fanatismes.

Bonjour aux futurs touristes,

Oui, la nourriture vietnamienne est bonne et variee. Oui, les paysages sont magnifiques. Et pourtant! Ca fait trois semaines que je parcours le Vietnam, dans des endroits touristiques et non touristiques. Et, sincerement, je suis tres decu par la mentalite du pays. Les touristes, dans la mesure ou ils rapportent de l argent, interessent les Vietnamiens. Par contre, creer un contact qui depasse la relation commerciale, dur, dur... Je me suis fait notamment refuser l entree de boites et de bars, purement vietnamiens. Apparement, hors des circuits touristiques, le Vietnamien ne s interesse pas trop au touriste. Et sans parler des petites arnaques quotidiennes, des cafes pour touristes deux fois plus chers (et le vendeur vous soutient mordicus que c est le tarif local)... Non, le Vietnam, c est pas ca. Et apres avoir voyage au Cambodge et au Laos, 'l aterrissage' est encore plus dur! Je ne sais pas ce que vous pensez de ce pays, mais pour ma part, grosse deception!

Hey fellow travelers,

We’re a couple in our fifties who’ve been traveling independently for ages—mostly in Asia, a bit in Africa, very little in the Americas, and never ever in West Asia until November 2023, when we discovered the Sultanate of Oman.



If we waited so long to explore this part of the world, it’s because a few questions were nagging at us, like: Can two Landais party lovers like us survive 15 days without apéro 😄? Or, more seriously: Can a feminist like me enjoy traveling in such a conservative country?

That is the question (and I feel your pain with this unbearable suspense 😅).

Ready to dive in?

PS: Apologies in advance for the casual tone of this travel journal—it’s the one I shared with our loved ones in real time, which explains everything.

Bonjour,

Préparant un voyage à vélo depuis la France vers l'est et n'envisageant pas revenir, je me pause de plus en plus la question de l'Afrique, qui se présente finalement comme une évidence.

Depuis la France, en passant par l'Espagne je pourrais rejoindre le Maroc. Je m'imagine un trajet qui me plaît bien, Maroc - Mauritanie - Sénégal - Guinée (je ne trouve pas de documentation récente) - Liberia - Côté d'Ivoire - Ghana - Togo - Bénin - bateau jusqu'au Cameroun puisqu'il est fortement déconseillé d'aller au Nigéria - continuer depuis le Cameroun jusqu'au Gabon, puis République du Congo - là je dois passer par la République Démocratique du Congo, qui semble être une zone à risque... puis Angola - Namibie - Afrique du sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Madagascar - Tanzanie - Kenya et là...soit je fais demi-tour, soit je prends un avion puisque tout ce qui suit semble être en guerre.

Qu'en pensez vous ? les zones qui me semblent être risquées le sont elles vraiment ? les zones qui me semblent correctes le sont elles également ?

Des conseils particuliers pour l'Afrique ?

Merci !!

Bonjour

Quel est le pays au monde qui vous intéresse le moins ?

Pourquoi ?

Quels sont vos préjugés par rapport à ce pays ?

Pour ma part c'est la Russie.

Ce pays ne m interesse pas du tout pour 3 raisons (qui sont peut-etre des préjugés..)

1) Le froid extreme ( je suis tres frileuse )

2) Le racisme anti noirs exacerbé

3) Leur passion pour la Vodka (les gens ivres me font peur )

Je pense que je ne mettrai jamais un pied la bas. A moins que je sois obligée d'y faire escale....

A vous 🙂