Results for "Mongolie+hébergement"
About 5,548 results.
More options
Many results are in French, the community’s main language. English translations are added over time.
Search results
Famille cherche guide local en Mongolie
bonjour
nous sommes une famille de 4 et prévoyons de partir en mongolie aussi j'aimerai savoir si vous auriez des contacts de guides locaux pour nous faire visiter ce pays
en général nous préférons les recommandations, bonnes expériences plutôt que les agences de voyages traditionnelles !
merci
Petite virée dans le centre de la Mongolie
Voici un récit écrit à plusieurs mains d’après les notes prises par deux participantes et moi-même lors d’une virée mongole.
Le début n’ayant aucun intérêt à être présenté ici, le carnet commence à l’aéroport de Pékin.
Nous y mesurons à sa juste valeur le sérieux – et peut-être aussi un peu le zèle - des services douaniers chinois qui nous autorisent enfin à franchir la zone du contrôle des bagages, non sans avoir minutieusement vidé, vérifié, retourné en tous sens nos petits sacs à dos de cabine, fait étudier longuement par l’autorité suprême les filtres de cigarettes, reniflé tabac à rouler et piqué au passage 7 briquets et un tube de Dexeril, sous l’œil médusé et noir de Véro.
Vue du ciel, Oulan-Bator se laisse approcher avec quelques yourtes puis une série de toits rouges, verts, bleus... suivent de tristes immeubles agricoles et très vite, presque en rase campagne, se dessine la piste (presque) goudronnée de Ghengis Khan, où nous sommes accueillis par deux hélicos en tenue léopard...
Les contrôles sont simplifiés au regard des tatillons voisins chinois et nous avons une pensée émue pour le petit gars au comptoir de Lyon qui a permis l’arrivée jusqu’ici et sans problème, de tous nos bagages.
Nous sommes reçus par Amgalan le responsable de l’agence et Bayna notre guide. Ils nous accompagnent jusqu’à l’hôtel. La route est plutôt défoncée mais ne semble en rien gêner Amgalan et sa conduite sportive.
L’architecture, marquée par le «protectorat russe» n’est pas vraiment sexy. C’est pas mal daté, déglingué, poussiéreux, en bref peu engageant. Le centre ne vaut guère mieux, en plus prétentieux. Bâtiments officiels lourdauds rivalisent avec quelques rares envolées contemporaines qui font un curieux mélange face aux récents hôtels de luxe et aux vestiges pompeux de l’ère soviétique mâtinée de relents chinois.
L’hôtel a l’avantage d’être central et après une douche réconfortante nous passons faire un peu de change. Alourdis de plusieurs dizaines de billets et avec le sentiment d’être riches (1000 Tugruts = 0,60€) nous allons déjeuner.
Dire que le pays est végétarien serait faire une grave insulte aux traditions d’élevage et au lobby qui s’en suit. Aussi c’est de la viande, qui bouillie, qui grillée, qui mitonnée en ragoût qui déborde de nos assiettes au grand désespoir de notre quasi-végétarienne Marie-Paule.
Notre premier repas mongol est arrosé d’un premier orage. Ça souffle de la poussière partout avant de tomber dru et serré. De la terrasse où nous dominons un carrefour, nous pouvons constater que la fameuse conduite locale et sportive a ses limites, certains passent, d’autres pas, mais les deux violents coups de freins, crissements de pneus et bruits de tôle froissée ne troubleront notre déjeuner que le temps de se marrer devant l’engueulade des deux chauffeurs se rejetant mutuellement les tords.
Bayna qui nous accompagnera durant notre périple est plutôt sympa. Son français appris par Internet nous impressionne pas mal et permet à ce journaliste musical de mettre un plus de beurre de yack dans son thé salé pendant la saison touristique.
Après une petite sieste nous nous aventurons en free lance dans la ville, quelque peu désorientés par l’écriture cyrillique qui ne facilite pas la lecture des plans.
Re-bourrasque nous en profitons pour une virée cartes postales, une excellente bière mongole et… une non moins excellente pizza (Si si c’est une italienne qui le dit !!!) dans ce qui semble être un des hauts lieux de rencontre de la jeunesse dorée d'Oulan-Bator.
La capitale by night ne nous livre guère ses secrets, juste une vue plus voilée de son manque d’harmonie. Sur la place principale, nous sommes invités à participer à un petit flash mob de danse occidentalisée avec, en clôture une lambada très chaloupée qui laissera de marbre le Ghengis local.
A nouveau l’orage menace. Retour au triple galop à l’hôtel pour une nuit rythmée par la boite de night voisine.
Sans les 20 heures de voyage et le rhum arrangé vanille et café bourbon façon José, certaines auraient, sans doute eu du mal à trouver Morphée.
Vendredi Où nous découvrons Adia, notre chauffeur et son véhicule, dont la dimension trapue nous inquiète vu le nombre de passagers et de bagages. Mais c’est fou ce que l’on arrive à caser dans une ambulance de l’armée russe réformée. Et hop en route, ma poule.
La banlieue Ouest sous la pluie est encore plus sinistre et embouteillée que la route de l’aéroport. Petite halte pour bon nombre de bidons d’eau minérale, jus de houblon et diverses provisions dans une épicerie-lingerie-quincaillerie.
Des produits français s’alignent en masse, dont de la moutarde, évidemment dijonnaise et un St Emilion bien égaré à côté des mètres linéaires de vodka.
La pluie nous accompagne toujours et nous déjeunons dans une petite maison, résidence d’hiver tristounette d’Adia notre chauffeur, à peine égayée au mur par un morin khuur, la traditionnelle viole à deux cordes ornée d’une tête de cheval. Premier contact avec les toilettes locales au bout de l’enclos, système ingénieux bien que jugé spartiate par certaines européennes habituées au luxe de l’eau courante.
La campagne se révèle beaucoup plus accueillante sous le soleil qui daigne enfin se montrer, et les premiers troupeaux de courtes pattes et de fiers chevaux en liberté nous remontent sérieusement le moral mis à mal jusque là par la météo locale.
A Lün, premier vrai centre situé à plus de 150 kms d’Oulan Bator, nous assistons à notre premier Naadam. Cette fête nationale populaire, nous offre un spectacle des plus dépaysant, encore qu’à voir l’insistance avec laquelle nous sommes dévisagés par certains autochtones on se demande ce qui est le plus remarquable.
Une concentration de Mongols en habits traditionnels, gueules burinées, deels et bottes du dimanche, aussi typiques que colorés sont réunis, en cercle.
A cheval, à moto ou en voiture ils sont là pour assister aux combats de lutte. Un sport national qui n’éveillera pas chez nous (du moins dans l’immédiat…) la même passion que chez les autochtones.
Après quelques affrontements, lesquels nous laissent … disons, assez pantois et moins admiratifs que les fins connaisseurs du cru, nous nous dirigeons vers la place d’arrivée des courses de chevaux.
L’ambiance est festive, mais le final des 2 ans montés par de tous jeunes enfants suggère la dureté de la vie des nomades. Peut-être est-ce cette rudesse qui pousse certains à fricoter de près avec la vodka ; cadeau, s’il en est, du protectorat russe.
Nous avalons encore le peu de goudron qui reste entre les énormes nids de poule, puis bifurquons dans une grande steppe ourlée à l’infini de montagnes arrondies. Ce sera l’endroit de notre premier bivouac. Nous y ferons l’amère constatation que matériel fourni par notre agence, et notamment les tentes, n’est pas à la hauteur de la qualité vantée.
Pendant que Bayna s’active aux gamelles, nous nous débattons en pestant contre Amgalan le grand responsable. Nous réussirons finalement à installer notre campement. Mais Christine et Estelle dont la tente n'est pas montable n’ont d’autre solution de couchage que la grande tente mess qu’elles partageront avec Bayna. Adia, taiseux et à l’air constamment renfrogné brique et rebrique son camion. Nous soupons attablés en plein steppe. Notre guide-cuistot est plutôt bon, quant au chauffeur nous en reparlerons.
«La connaissance est le trésor suprême. Les enfants sont le trésor du milieu. La richesse matérielle est le trésor le plus bas.» Proverbe mongol
Nous y mesurons à sa juste valeur le sérieux – et peut-être aussi un peu le zèle - des services douaniers chinois qui nous autorisent enfin à franchir la zone du contrôle des bagages, non sans avoir minutieusement vidé, vérifié, retourné en tous sens nos petits sacs à dos de cabine, fait étudier longuement par l’autorité suprême les filtres de cigarettes, reniflé tabac à rouler et piqué au passage 7 briquets et un tube de Dexeril, sous l’œil médusé et noir de Véro.
Vue du ciel, Oulan-Bator se laisse approcher avec quelques yourtes puis une série de toits rouges, verts, bleus... suivent de tristes immeubles agricoles et très vite, presque en rase campagne, se dessine la piste (presque) goudronnée de Ghengis Khan, où nous sommes accueillis par deux hélicos en tenue léopard...
Les contrôles sont simplifiés au regard des tatillons voisins chinois et nous avons une pensée émue pour le petit gars au comptoir de Lyon qui a permis l’arrivée jusqu’ici et sans problème, de tous nos bagages.
Nous sommes reçus par Amgalan le responsable de l’agence et Bayna notre guide. Ils nous accompagnent jusqu’à l’hôtel. La route est plutôt défoncée mais ne semble en rien gêner Amgalan et sa conduite sportive.
L’architecture, marquée par le «protectorat russe» n’est pas vraiment sexy. C’est pas mal daté, déglingué, poussiéreux, en bref peu engageant. Le centre ne vaut guère mieux, en plus prétentieux. Bâtiments officiels lourdauds rivalisent avec quelques rares envolées contemporaines qui font un curieux mélange face aux récents hôtels de luxe et aux vestiges pompeux de l’ère soviétique mâtinée de relents chinois.
L’hôtel a l’avantage d’être central et après une douche réconfortante nous passons faire un peu de change. Alourdis de plusieurs dizaines de billets et avec le sentiment d’être riches (1000 Tugruts = 0,60€) nous allons déjeuner.
Dire que le pays est végétarien serait faire une grave insulte aux traditions d’élevage et au lobby qui s’en suit. Aussi c’est de la viande, qui bouillie, qui grillée, qui mitonnée en ragoût qui déborde de nos assiettes au grand désespoir de notre quasi-végétarienne Marie-Paule.
Notre premier repas mongol est arrosé d’un premier orage. Ça souffle de la poussière partout avant de tomber dru et serré. De la terrasse où nous dominons un carrefour, nous pouvons constater que la fameuse conduite locale et sportive a ses limites, certains passent, d’autres pas, mais les deux violents coups de freins, crissements de pneus et bruits de tôle froissée ne troubleront notre déjeuner que le temps de se marrer devant l’engueulade des deux chauffeurs se rejetant mutuellement les tords.
Bayna qui nous accompagnera durant notre périple est plutôt sympa. Son français appris par Internet nous impressionne pas mal et permet à ce journaliste musical de mettre un plus de beurre de yack dans son thé salé pendant la saison touristique.
Après une petite sieste nous nous aventurons en free lance dans la ville, quelque peu désorientés par l’écriture cyrillique qui ne facilite pas la lecture des plans.
Re-bourrasque nous en profitons pour une virée cartes postales, une excellente bière mongole et… une non moins excellente pizza (Si si c’est une italienne qui le dit !!!) dans ce qui semble être un des hauts lieux de rencontre de la jeunesse dorée d'Oulan-Bator.
La capitale by night ne nous livre guère ses secrets, juste une vue plus voilée de son manque d’harmonie. Sur la place principale, nous sommes invités à participer à un petit flash mob de danse occidentalisée avec, en clôture une lambada très chaloupée qui laissera de marbre le Ghengis local.
A nouveau l’orage menace. Retour au triple galop à l’hôtel pour une nuit rythmée par la boite de night voisine.
Sans les 20 heures de voyage et le rhum arrangé vanille et café bourbon façon José, certaines auraient, sans doute eu du mal à trouver Morphée.
Vendredi Où nous découvrons Adia, notre chauffeur et son véhicule, dont la dimension trapue nous inquiète vu le nombre de passagers et de bagages. Mais c’est fou ce que l’on arrive à caser dans une ambulance de l’armée russe réformée. Et hop en route, ma poule.
La banlieue Ouest sous la pluie est encore plus sinistre et embouteillée que la route de l’aéroport. Petite halte pour bon nombre de bidons d’eau minérale, jus de houblon et diverses provisions dans une épicerie-lingerie-quincaillerie.
Des produits français s’alignent en masse, dont de la moutarde, évidemment dijonnaise et un St Emilion bien égaré à côté des mètres linéaires de vodka.
La pluie nous accompagne toujours et nous déjeunons dans une petite maison, résidence d’hiver tristounette d’Adia notre chauffeur, à peine égayée au mur par un morin khuur, la traditionnelle viole à deux cordes ornée d’une tête de cheval. Premier contact avec les toilettes locales au bout de l’enclos, système ingénieux bien que jugé spartiate par certaines européennes habituées au luxe de l’eau courante.
La campagne se révèle beaucoup plus accueillante sous le soleil qui daigne enfin se montrer, et les premiers troupeaux de courtes pattes et de fiers chevaux en liberté nous remontent sérieusement le moral mis à mal jusque là par la météo locale.
A Lün, premier vrai centre situé à plus de 150 kms d’Oulan Bator, nous assistons à notre premier Naadam. Cette fête nationale populaire, nous offre un spectacle des plus dépaysant, encore qu’à voir l’insistance avec laquelle nous sommes dévisagés par certains autochtones on se demande ce qui est le plus remarquable.
Une concentration de Mongols en habits traditionnels, gueules burinées, deels et bottes du dimanche, aussi typiques que colorés sont réunis, en cercle.
A cheval, à moto ou en voiture ils sont là pour assister aux combats de lutte. Un sport national qui n’éveillera pas chez nous (du moins dans l’immédiat…) la même passion que chez les autochtones.
Après quelques affrontements, lesquels nous laissent … disons, assez pantois et moins admiratifs que les fins connaisseurs du cru, nous nous dirigeons vers la place d’arrivée des courses de chevaux.
L’ambiance est festive, mais le final des 2 ans montés par de tous jeunes enfants suggère la dureté de la vie des nomades. Peut-être est-ce cette rudesse qui pousse certains à fricoter de près avec la vodka ; cadeau, s’il en est, du protectorat russe.
Nous avalons encore le peu de goudron qui reste entre les énormes nids de poule, puis bifurquons dans une grande steppe ourlée à l’infini de montagnes arrondies. Ce sera l’endroit de notre premier bivouac. Nous y ferons l’amère constatation que matériel fourni par notre agence, et notamment les tentes, n’est pas à la hauteur de la qualité vantée.
Pendant que Bayna s’active aux gamelles, nous nous débattons en pestant contre Amgalan le grand responsable. Nous réussirons finalement à installer notre campement. Mais Christine et Estelle dont la tente n'est pas montable n’ont d’autre solution de couchage que la grande tente mess qu’elles partageront avec Bayna. Adia, taiseux et à l’air constamment renfrogné brique et rebrique son camion. Nous soupons attablés en plein steppe. Notre guide-cuistot est plutôt bon, quant au chauffeur nous en reparlerons.
«La connaissance est le trésor suprême. Les enfants sont le trésor du milieu. La richesse matérielle est le trésor le plus bas.» Proverbe mongol
Voyage en Lettonie, Bhoutan puis Mongolie
bonjour à tous,
je voudrai connaitre les incontournables à visiter pour une semaine en Lettonie en individuel et si il est facile de trouver des auberges de jeunesse?
de plus cette année je vais aussi aller au Bhoutan et en Mongolie et j'aimerai savoir si c'est possible en individuel ou doit on faire partie d'un voyage organisé pour 15 à 20 jours chaque voyage?
merci à vous
cordialement
evvie😉
Mongolie à cheval hors agence?
Bonjour le forum,
Avec ma soeur nous envisageons de partir en Mongolie entre 2 et 3 semaines l'année prochaine. Nous montons toutes les deux à cheval depuis toute petite et on a donc comme projet de réaliser une randonnée à cheval avec du temps passé chez l'habitants dans des camps.
On a bien vu que des tonnes d'agences internationales proposent des circuits tout fait. Mais habituées des "voyages sac à dos" un peu à l'arrache, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche, ces circuits nous paraissent peu authentique (sans parler des prix exorbitants).
C'est pourquoi je fais appel à vous, est ce que certains connaissent des guides ou des agences locales un peu plus authentiques à qui on pourrait s'adresser?
Si vous avez également des conseils sur les endroits de mongolie pour une randonnée à cheval.
Merci beaucoup d'avance.
Ophélie
Avec ma soeur nous envisageons de partir en Mongolie entre 2 et 3 semaines l'année prochaine. Nous montons toutes les deux à cheval depuis toute petite et on a donc comme projet de réaliser une randonnée à cheval avec du temps passé chez l'habitants dans des camps.
On a bien vu que des tonnes d'agences internationales proposent des circuits tout fait. Mais habituées des "voyages sac à dos" un peu à l'arrache, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche, ces circuits nous paraissent peu authentique (sans parler des prix exorbitants).
C'est pourquoi je fais appel à vous, est ce que certains connaissent des guides ou des agences locales un peu plus authentiques à qui on pourrait s'adresser?
Si vous avez également des conseils sur les endroits de mongolie pour une randonnée à cheval.
Merci beaucoup d'avance.
Ophélie
Visa chinois au Népal et visa mongol en Chine
Je galère je galère et j'ai besoin de retours d'expériences récentes si possible ...
Nous serons en Thailande 1 mois puis Népal 2 mois puis Chine 1 mois puis Mongolie 1 mois.. Du coup pour les VISAS Chine et Mongolie je ne sais plus comment faire ...
Es-ce qu'il est facile d'avoir le visa touriste pour la chine à l'ambassade de Pekin?? Que demandent-ils?
Idem pour le Visa mongolie es-ce que l'ambassade de Chine délivre facilement les visas touriste?? et que demendent-ils??
Merci !!
Nous serons en Thailande 1 mois puis Népal 2 mois puis Chine 1 mois puis Mongolie 1 mois.. Du coup pour les VISAS Chine et Mongolie je ne sais plus comment faire ...
Es-ce qu'il est facile d'avoir le visa touriste pour la chine à l'ambassade de Pekin?? Que demandent-ils?
Idem pour le Visa mongolie es-ce que l'ambassade de Chine délivre facilement les visas touriste?? et que demendent-ils??
Merci !!
Itinéraire 6 mois en Asie: voie aérienne ou terrestre?
Au début de la planification de mon prochain voyage avec mon copain, je suis à la recherche de quelques conseils:
Nous souhaiterions visiter ces pays: -Russie (Lac Baïkal) -Mongolie (Altai) -Chine (Guilin?) -Népal (Trek aux alentours de l'everest) -Inde (Taj Mahal) -Birmanie -Cambodge -Vietnam -Laos -Thaïlande
En 6 mois plus au moins et avec un budget d'environ CHF 10'000.-/pers. est-ce possible? Sachant que tous ces pays ont des frontières communes (donc plus de possibilités pour voyager par voie terrestre)
Finalement avez-vous des conseils quant à l'itinéraire? Aux choses à faire ou ne pas faire?
Merci d'avance ;-)
Nous souhaiterions visiter ces pays: -Russie (Lac Baïkal) -Mongolie (Altai) -Chine (Guilin?) -Népal (Trek aux alentours de l'everest) -Inde (Taj Mahal) -Birmanie -Cambodge -Vietnam -Laos -Thaïlande
En 6 mois plus au moins et avec un budget d'environ CHF 10'000.-/pers. est-ce possible? Sachant que tous ces pays ont des frontières communes (donc plus de possibilités pour voyager par voie terrestre)
Finalement avez-vous des conseils quant à l'itinéraire? Aux choses à faire ou ne pas faire?
Merci d'avance ;-)
Meilleure saison en Mongolie
Bonjour.
Je souhaiterais aller en Mongolie l'année prochaine.
A votre avis, entre fin Mai début Juin et mi septembre, quelle est la meilleure saisons ?
Mon programme pourrait ressembler à tout ou partie de cela :
Oulan-Bator et le monastère de Gandantegchinlin, musée Choir-Ikh Gazaryn Chuluu-Tsogt-Ovoo (ou plutôt vol de Oulan-Bator à Dalanzadgad) Dalanzadgad, Yoliin Am et la région dont Khongoryn (dunes de Khongor Els) Monastère d'Ongi - Bayanzag Saihan Ovoo Uvurkhangaï Niaman Nuur Vallée de l'Orkhon, les chutes d’eau, Ermitage Tovkhon Les sources chaudes de Tsenkher, Karakorum Le monastère d'Erdene zuu, le monastère de Shankh Lac Ogii Nuur Tsetserleg et le fleuve Tamir Peut-être Erdenet ? Parc national d'Uran Togoo et Amarbayasgalant ; visite du monastère d’ Amarbayasgalant Parc National de Khogno Khan et les temples avoisinants (dont le monastère d'Erdene Khambiin) Parc naturel de Khorgo – Lac de Terkhiin Tsagaan Parc national de Khustai
Qu'en pensez-vous ? Que faut-il supprimer qui n'apporte pas grand chose ?
Merci pour vos réponses. Bonne année. Cordialement. Pascal.
Mon programme pourrait ressembler à tout ou partie de cela :
Oulan-Bator et le monastère de Gandantegchinlin, musée Choir-Ikh Gazaryn Chuluu-Tsogt-Ovoo (ou plutôt vol de Oulan-Bator à Dalanzadgad) Dalanzadgad, Yoliin Am et la région dont Khongoryn (dunes de Khongor Els) Monastère d'Ongi - Bayanzag Saihan Ovoo Uvurkhangaï Niaman Nuur Vallée de l'Orkhon, les chutes d’eau, Ermitage Tovkhon Les sources chaudes de Tsenkher, Karakorum Le monastère d'Erdene zuu, le monastère de Shankh Lac Ogii Nuur Tsetserleg et le fleuve Tamir Peut-être Erdenet ? Parc national d'Uran Togoo et Amarbayasgalant ; visite du monastère d’ Amarbayasgalant Parc National de Khogno Khan et les temples avoisinants (dont le monastère d'Erdene Khambiin) Parc naturel de Khorgo – Lac de Terkhiin Tsagaan Parc national de Khustai
Qu'en pensez-vous ? Que faut-il supprimer qui n'apporte pas grand chose ?
Merci pour vos réponses. Bonne année. Cordialement. Pascal.
Kazakhstan déplacement / hébergement / régions reculées
Bonjour,
Je suis vidéaste. Je suis entrain de planifier un voyage au Kazakhstan pour une future production.
En lisant les topics sur ce forum je me rends compte que l'expérience des gens vaut milles conseils sur n'importe quel guide alors je me lance.
Nous avons décidé de voyager entre Juin et Septembre, 4 personnes, équipement vidéo, 2 VTT et d'autres sacs.
L'idée, la meilleure, enfin j'imagine étant d'atterrir à Almaty.
Par la suite, plusieurs objectifs, tous très loin de notre lieu d'atterrissage donc
- Aktolagay Cliff- appro 2200 km depuis Almaty
- Plateau Ustyurt - idem 2200 km
- Altyn Emel National - plus proche 200 km d'Almaty.
Nous comptons rester 15 jours. JE pense que l'option location de véhicule est la plus adaptée à cette expédition compte tenu du caratère reculé de certaine région.
Mes questions étant - Circule t'on facilement à voiture? Quelle est la qualité des routes? - Certains ont déjà ralié ces destinations en voiture depuis Almaty? - Niveau hébergement, est-il facile de trouver un endroit ou dormir ou faut-il prévoir des tentes et autre matériel de camping.
Merci d'avance.
Nous comptons rester 15 jours. JE pense que l'option location de véhicule est la plus adaptée à cette expédition compte tenu du caratère reculé de certaine région.
Mes questions étant - Circule t'on facilement à voiture? Quelle est la qualité des routes? - Certains ont déjà ralié ces destinations en voiture depuis Almaty? - Niveau hébergement, est-il facile de trouver un endroit ou dormir ou faut-il prévoir des tentes et autre matériel de camping.
Merci d'avance.
Vivre avec une famille nomade en Mongolie
Salut à tous,
Dans le cadre de mon tour du monde, je compte passer par la mongolie qui est un pays qui me fait rêver. Je serais en Mongolie en août/ septembre 2015. Je compte rester un mois, et aimerai faire aussi des treks en jeep ou à cheval mais 15 jours avec une famille me semble pas mal pour découvrir leur culture.
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur la possibilité de rencontrer des familles nomades et de partager leur quotidien (les aider etc)? Comment en trouver sans que ce soit des arnaques ou des pièges à touriste?
Est ce que vous connaissez des adresses de famille ou de lieux sérieux (agences locales) permettant de les rencontrer?
Comment passer la barrière de la langue avec eux si ils ne parlent pas anglais (guide qui nous suit?)
Bref, hésitez pas si vous avez déjà une expérience la dedans ou que vous savez comment rencontrer et vivre avec cette magnifique population.
Merci,
Julien
Comment passer la barrière de la langue avec eux si ils ne parlent pas anglais (guide qui nous suit?)
Bref, hésitez pas si vous avez déjà une expérience la dedans ou que vous savez comment rencontrer et vivre avec cette magnifique population.
Merci,
Julien
Préparation d'un voyage camping-car en Mongolie
Bonjour a tous amis voyageurs, j ai le reve de partir en mongolie en camping car ou camion amenenagé. je voudrais avoir le maximum de renseignements, trajet, frais, type de vehicules adaptés etc et beaucoup de commentaires de personnes l ayant effectué.
Transmongolien Pékin - Ulan Bator - Sochi?
Bonjour,
Je pars faire un tour du monde et j'ai pour projet de rentrer en Europe par le Transmongolien.
Je voudrais partir de Pékin jusqu'à UB (rester une quinzaine de jour pour les steppes et les nomades), aller jusqu'au lac Baïkal et enfin, au lieu de filer en direction de Moscou j'aimerai descendre sur Sochi pour revenir par la Géorgie et la Turquie.
Est-ce que selon vous mon projet est viable ?
J'ai cru lire qu'au niveau de Kazan je pouvais prendre une ligne qui m’emmènerait au sud (en passant par Volgograd) mais je ne suis sûr de rien et je n'ai pas trouvé de post de personne qui auraient fait un parcours similaire.
Est-ce qui vous savez si la frontière de Sochi vers la Géorgie est ouverte ?
J'en suis au début de ma préparation donc il y a pleins d'infos de partout et je suis un peu perdu au niveau visa, délais et faisabilité... Au niveau des visas (chine, mongolie, russie), je reste moins d'un mois dans chacun de ces 3 pays et ne serait pas en France ou en union européenne au moment de ma demande. Est-ce que passer par une agence type Action-visas facilite clairement la chose où est-ce que ça vaut le coup de le tenter tout seul ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Valentin
Je pars faire un tour du monde et j'ai pour projet de rentrer en Europe par le Transmongolien.
Je voudrais partir de Pékin jusqu'à UB (rester une quinzaine de jour pour les steppes et les nomades), aller jusqu'au lac Baïkal et enfin, au lieu de filer en direction de Moscou j'aimerai descendre sur Sochi pour revenir par la Géorgie et la Turquie.
Est-ce que selon vous mon projet est viable ?
J'ai cru lire qu'au niveau de Kazan je pouvais prendre une ligne qui m’emmènerait au sud (en passant par Volgograd) mais je ne suis sûr de rien et je n'ai pas trouvé de post de personne qui auraient fait un parcours similaire.
Est-ce qui vous savez si la frontière de Sochi vers la Géorgie est ouverte ?
J'en suis au début de ma préparation donc il y a pleins d'infos de partout et je suis un peu perdu au niveau visa, délais et faisabilité... Au niveau des visas (chine, mongolie, russie), je reste moins d'un mois dans chacun de ces 3 pays et ne serait pas en France ou en union européenne au moment de ma demande. Est-ce que passer par une agence type Action-visas facilite clairement la chose où est-ce que ça vaut le coup de le tenter tout seul ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Valentin
Location de moto en Mongolie
Bonjour à tous,
Je pars en Mongolie en juillet avec 2 amis pour faire de la moto pendant un petit 20 jours du coté du lac Khovsgol. Connaissez-vous une bonne adresse pour louer des motos adaptées? Nous sommes des motards confirmés et aimerions louer qqch comme un Transalp ou une moto qui supporte qques kilos d'équipements. J'ai déjà bcp sillonné le web et j'ai trouvé un très bon site : cheketours.com, ils proposent meme des Transalp et des AfricaTwin sur leur site. Seul problème, après qques échanges de mail j'apprend qu'ils n'ont en fait que des motos chinoises de 150cc.
Qu'en pensez-vous? Qqun a déjà fait ce voyage?
Tous les conseils sont les bienvenus !
Je pars en Mongolie en juillet avec 2 amis pour faire de la moto pendant un petit 20 jours du coté du lac Khovsgol. Connaissez-vous une bonne adresse pour louer des motos adaptées? Nous sommes des motards confirmés et aimerions louer qqch comme un Transalp ou une moto qui supporte qques kilos d'équipements. J'ai déjà bcp sillonné le web et j'ai trouvé un très bon site : cheketours.com, ils proposent meme des Transalp et des AfricaTwin sur leur site. Seul problème, après qques échanges de mail j'apprend qu'ils n'ont en fait que des motos chinoises de 150cc.
Qu'en pensez-vous? Qqun a déjà fait ce voyage?
Tous les conseils sont les bienvenus !
4 semaines en Mongolie avec Nomad Planet
Bonjour à tous,
Je souhaite vous faire partager notre retour d'expérience sur 4 semaines en Mongolie au mois de juillet 2013. Cet avis, qui porte notamment sur l’agence Nomad Planet, se veut le plus objectif possible. Si vous avez des questions, n’hésitez pas, j’essaierai d’y répondre le plus honnêtement possible.
Nous sommes partis avec l'agence Nomad Planet, que nous avions sélectionnée pour différentes raisons : - réactivité des réponses par mail - possibilité de dormir en yourte chez des familles nomades - tarifs relativement compétitifs (par rapport aux agences françaises)
Nous avons opté pour un circuit sur-mesure, avec un chauffeur et un guide anglophone pour notre couple. Le véhicule était un 4*4 Toyota Land Cruiser.
Les premiers bémols ont eu lieu au moment de la préparation du voyage : - l'agence refuse que nous ne partions qu'avec un chauffeur, sans guide. Après tout, pourquoi pas, cela peut être utile d'avoir un interprète et des informations sur le pays… - l'agence a insisté à plusieurs reprises pour que nous réalisions le voyage avec d'autres personnes, pour un prix légèrement inférieur (mais pas tant que ça, ce qui m'a surtout fait penser que leurs marges étaient plus importantes sur de plus grands groupes...)
Budget
2 400 € par personne (hors avion) pour 29 jours en pension complète, avec chauffeur et guide anglophone pour notre couple
Sur l'itinéraire
(+) Itinéraire varié et bien équilibré
(+) Séjours inoubliables chez l'habitant, notamment dans la vallée d'Uush (mais nous n'étions que le 2e groupe de touristes qu'ils recevaient, ceci explique sans doute cela...)
(-) La dernière semaine était de trop : cela ne vaut pas la peine de faire autant de route pour ne passer qu'une journée au lac Khovsgol
(-) Il ne s'agit pas vraiment d'un itinéraire sur-mesure, nous avons passé plusieurs nuits avec d'autres groupes de touristes qui voyageaient avec la même agence. Et du coup, les rencontres avec les Mongols étaient moins faciles.
(-) Les durées indiquées dans le programme étaient parfois un peu fantaisistes. Par exemple, 2-3h de marche étaient en réalité 10 minutes !
(-) Mon ami avait une demande spécifique de pouvoir pêcher en rivière. Des possibilités de pêche avaient été indiquées dans l'itinéraire, mais n'étaient pas réalistes (rivière à plusieurs km du campement par exemple)
Sur la logistique
(+) Voiture 4*4 de bonne qualité et en bon état
(+) Flexibilité de l’agence et de la guide lors de notre arrivée : nos bagages ne sont pas arrivés dans le même avion que nous, nous sommes retournés les chercher plus tard, et pour le 2e bagage, c’est un manager de l’agence qui a été le récupérer pour nous.
(-) Nous avons passé notre première nuit dans une guesthouse à Oulan Bator. Elle était bien située à proximité de la place Sukhbaatar, mais bondée et bruyante. Nous avons donc demandé à en changer pour notre dernière nuit à la fin du voyage, 1 mois plus tard. L’un des managers de l’agence (le frère du patron, nous l’avons appris par la suite), nous a donné son accord. Quelques jours avant la fin du voyage, Munkhe, le patron de Nomad, nous rappelle en nous disant qu’il refuse de changer la guesthouse, qu’il n’y a que lui pour décider d’un tel changement, que l’accord de son frère n’avait pas de valeur. Finalement, nous sommes retournés dans cette guesthouse (pas tellement envie de nous battre pour ça…). Et cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés en dortoir et sans petit-déjeuner.
(-) Descriptif du voyage parfois mensonger (selon Munkhe, il s’agit d’un document générique, c’est donc normal que cela ne s’applique pas à chacun des voyages sur mesure…). Par exemple, le descriptif indique le nom d’un hôtel à UB, qu’il y a des douches chez certaines familles nomades, ou que lors des repas, les entrées et desserts ne seront pas toujours possibles (nous n’en n’avons jamais eu). Ce sont certes des détails, mais trompeurs.
(-) Aucune flexibilité sur le déroulement du voyage, ce qui devrait pourtant être l’un des principaux avantages d’un voyage sur mesure. Nous avons ainsi demandé à visiter un musée à UB ou aller voir l’endroit où l’une des familles nomades travaillait (à 10 km de là) , et la guide avait toujours une mauvaise excuse pour refuser (pas le temps, pas assez d’essence…).
(-) Lorsque la guide n’avait pas envie de faire une activité prévue au programme, là encore, elle cherchait des excuses. Par exemple, nous avions une journée à cheval. Nous avons dû parlementer pour la faire, car l’endroit où nous devions aller était trop loin, les chevaux n’étaient pas assez calmes…
(-) La guide disposait d’un peu d’argent pour les menues dépenses. Nous avons cependant dû insister pour qu’elle achète de l’eau minérale (ce qui était prévu au contrat) : elle voulait que nous buvions l’eau des puits ou des rivières. Comme déjà dit plus haut, nous n’avons jamais eu de dessert : nous devions acheter des fruits pour le chauffeur, la guide et nous. En revanche, la caisse de la guide a servi à leur payer confiseries, sodas et cigarettes (pour lesquelles elle demandait des factures non détaillées).
Sur la guide
Comme pour la plupart des agences mongoles, notre guide n’était pas une professionnelle du tourisme, mais une prof d’anglais qui joue la guide pendant ses vacances. C’était plus une facilitatrice qu’une guide (elle nous faisait chauffer l’eau du petit déjeuner, payait les familles…). Bref, elle n’était absolument pas indispensable. Un bon guide de conversation aurait fait tout aussi bien l’affaire.
(+) Sympa et dynamique
(-) Niveau d’anglais très moyen, il était parfois difficile de communiquer
(-) Aucune compétence de guide : ne connaissait pas l’itinéraire (elle devait demander au chauffeur pour savoir où nous étions…), pas de connaissance de l’histoire ou de la culture mongole, ni des monuments/musées visités (heureusement que j’avais le Lonely Planet !). A la question « Arrive-t-on bientôt ? », nous nous amusons à deviner ce qu’elle allait nous répondre au choix parmi : - Oui bientôt - Non, pas tout de suite - Je ne sais pas
(-) Rechigne à faire l’interprète avec les familles. Ils parlaient souvent en mongol entre eux.
(-) Sur les guides « locaux » (cheval…), et malheureusement l’ensemble de la population mongole : pas de notion d’écologie ou de respect de l’environnement. Jettent leurs déchets en pleine nature, les chauffeurs roulent en dehors des traces des véhicules précédents, massacrant les prairies et pâturages.
(-) Passe son temps pendue au téléphone, y compris pendant les repas. Heureusement qu’il y a des zones blanches !
(-) En randonnée, elle marchait toujours loin devant nous. Au point de nous avoir même perdu une fois !
(-) Nous avions une nuit en bivouac, pour laquelle il lui revenait de faire la cuisine. Nous avons mangé… des cup noodles ! (des bolinos asiatiques)
Nous savions bien que nous n’allions pas en Mongolie pour le confort ou la bonne bouffe, mais nous avons tout de même été déçus par les prestations de l’agence. Avec quelques dizaines d’euros supplémentaires sur la durée du séjour, il aurait été possible d’améliorer considérablement les conditions du voyage (achat de fruits et légumes pour changer un peu des pâtes et du riz par exemple). Nous ne savons pas si c’est véritablement lié à l’agence ou à la guide qui détournait l’argent du groupe…
En résumé
Nous ne recommandons pas Nomad Planet, qui facture des prestations élevées pour un service qui ne l’est pas. Il s'agit du voyage le plus cher que nous ayons fait, et l'un des moins satisfaisants. Evidemment, nous n’avons jamais reçu de questionnaire de satisfaction suite à notre voyage…
Je souhaite vous faire partager notre retour d'expérience sur 4 semaines en Mongolie au mois de juillet 2013. Cet avis, qui porte notamment sur l’agence Nomad Planet, se veut le plus objectif possible. Si vous avez des questions, n’hésitez pas, j’essaierai d’y répondre le plus honnêtement possible.
Nous sommes partis avec l'agence Nomad Planet, que nous avions sélectionnée pour différentes raisons : - réactivité des réponses par mail - possibilité de dormir en yourte chez des familles nomades - tarifs relativement compétitifs (par rapport aux agences françaises)
Nous avons opté pour un circuit sur-mesure, avec un chauffeur et un guide anglophone pour notre couple. Le véhicule était un 4*4 Toyota Land Cruiser.
Les premiers bémols ont eu lieu au moment de la préparation du voyage : - l'agence refuse que nous ne partions qu'avec un chauffeur, sans guide. Après tout, pourquoi pas, cela peut être utile d'avoir un interprète et des informations sur le pays… - l'agence a insisté à plusieurs reprises pour que nous réalisions le voyage avec d'autres personnes, pour un prix légèrement inférieur (mais pas tant que ça, ce qui m'a surtout fait penser que leurs marges étaient plus importantes sur de plus grands groupes...)
Budget
2 400 € par personne (hors avion) pour 29 jours en pension complète, avec chauffeur et guide anglophone pour notre couple
Sur l'itinéraire
(+) Itinéraire varié et bien équilibré
(+) Séjours inoubliables chez l'habitant, notamment dans la vallée d'Uush (mais nous n'étions que le 2e groupe de touristes qu'ils recevaient, ceci explique sans doute cela...)
(-) La dernière semaine était de trop : cela ne vaut pas la peine de faire autant de route pour ne passer qu'une journée au lac Khovsgol
(-) Il ne s'agit pas vraiment d'un itinéraire sur-mesure, nous avons passé plusieurs nuits avec d'autres groupes de touristes qui voyageaient avec la même agence. Et du coup, les rencontres avec les Mongols étaient moins faciles.
(-) Les durées indiquées dans le programme étaient parfois un peu fantaisistes. Par exemple, 2-3h de marche étaient en réalité 10 minutes !
(-) Mon ami avait une demande spécifique de pouvoir pêcher en rivière. Des possibilités de pêche avaient été indiquées dans l'itinéraire, mais n'étaient pas réalistes (rivière à plusieurs km du campement par exemple)
Sur la logistique
(+) Voiture 4*4 de bonne qualité et en bon état
(+) Flexibilité de l’agence et de la guide lors de notre arrivée : nos bagages ne sont pas arrivés dans le même avion que nous, nous sommes retournés les chercher plus tard, et pour le 2e bagage, c’est un manager de l’agence qui a été le récupérer pour nous.
(-) Nous avons passé notre première nuit dans une guesthouse à Oulan Bator. Elle était bien située à proximité de la place Sukhbaatar, mais bondée et bruyante. Nous avons donc demandé à en changer pour notre dernière nuit à la fin du voyage, 1 mois plus tard. L’un des managers de l’agence (le frère du patron, nous l’avons appris par la suite), nous a donné son accord. Quelques jours avant la fin du voyage, Munkhe, le patron de Nomad, nous rappelle en nous disant qu’il refuse de changer la guesthouse, qu’il n’y a que lui pour décider d’un tel changement, que l’accord de son frère n’avait pas de valeur. Finalement, nous sommes retournés dans cette guesthouse (pas tellement envie de nous battre pour ça…). Et cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés en dortoir et sans petit-déjeuner.
(-) Descriptif du voyage parfois mensonger (selon Munkhe, il s’agit d’un document générique, c’est donc normal que cela ne s’applique pas à chacun des voyages sur mesure…). Par exemple, le descriptif indique le nom d’un hôtel à UB, qu’il y a des douches chez certaines familles nomades, ou que lors des repas, les entrées et desserts ne seront pas toujours possibles (nous n’en n’avons jamais eu). Ce sont certes des détails, mais trompeurs.
(-) Aucune flexibilité sur le déroulement du voyage, ce qui devrait pourtant être l’un des principaux avantages d’un voyage sur mesure. Nous avons ainsi demandé à visiter un musée à UB ou aller voir l’endroit où l’une des familles nomades travaillait (à 10 km de là) , et la guide avait toujours une mauvaise excuse pour refuser (pas le temps, pas assez d’essence…).
(-) Lorsque la guide n’avait pas envie de faire une activité prévue au programme, là encore, elle cherchait des excuses. Par exemple, nous avions une journée à cheval. Nous avons dû parlementer pour la faire, car l’endroit où nous devions aller était trop loin, les chevaux n’étaient pas assez calmes…
(-) La guide disposait d’un peu d’argent pour les menues dépenses. Nous avons cependant dû insister pour qu’elle achète de l’eau minérale (ce qui était prévu au contrat) : elle voulait que nous buvions l’eau des puits ou des rivières. Comme déjà dit plus haut, nous n’avons jamais eu de dessert : nous devions acheter des fruits pour le chauffeur, la guide et nous. En revanche, la caisse de la guide a servi à leur payer confiseries, sodas et cigarettes (pour lesquelles elle demandait des factures non détaillées).
Sur la guide
Comme pour la plupart des agences mongoles, notre guide n’était pas une professionnelle du tourisme, mais une prof d’anglais qui joue la guide pendant ses vacances. C’était plus une facilitatrice qu’une guide (elle nous faisait chauffer l’eau du petit déjeuner, payait les familles…). Bref, elle n’était absolument pas indispensable. Un bon guide de conversation aurait fait tout aussi bien l’affaire.
(+) Sympa et dynamique
(-) Niveau d’anglais très moyen, il était parfois difficile de communiquer
(-) Aucune compétence de guide : ne connaissait pas l’itinéraire (elle devait demander au chauffeur pour savoir où nous étions…), pas de connaissance de l’histoire ou de la culture mongole, ni des monuments/musées visités (heureusement que j’avais le Lonely Planet !). A la question « Arrive-t-on bientôt ? », nous nous amusons à deviner ce qu’elle allait nous répondre au choix parmi : - Oui bientôt - Non, pas tout de suite - Je ne sais pas
(-) Rechigne à faire l’interprète avec les familles. Ils parlaient souvent en mongol entre eux.
(-) Sur les guides « locaux » (cheval…), et malheureusement l’ensemble de la population mongole : pas de notion d’écologie ou de respect de l’environnement. Jettent leurs déchets en pleine nature, les chauffeurs roulent en dehors des traces des véhicules précédents, massacrant les prairies et pâturages.
(-) Passe son temps pendue au téléphone, y compris pendant les repas. Heureusement qu’il y a des zones blanches !
(-) En randonnée, elle marchait toujours loin devant nous. Au point de nous avoir même perdu une fois !
(-) Nous avions une nuit en bivouac, pour laquelle il lui revenait de faire la cuisine. Nous avons mangé… des cup noodles ! (des bolinos asiatiques)
Nous savions bien que nous n’allions pas en Mongolie pour le confort ou la bonne bouffe, mais nous avons tout de même été déçus par les prestations de l’agence. Avec quelques dizaines d’euros supplémentaires sur la durée du séjour, il aurait été possible d’améliorer considérablement les conditions du voyage (achat de fruits et légumes pour changer un peu des pâtes et du riz par exemple). Nous ne savons pas si c’est véritablement lié à l’agence ou à la guide qui détournait l’argent du groupe…
En résumé
Nous ne recommandons pas Nomad Planet, qui facture des prestations élevées pour un service qui ne l’est pas. Il s'agit du voyage le plus cher que nous ayons fait, et l'un des moins satisfaisants. Evidemment, nous n’avons jamais reçu de questionnaire de satisfaction suite à notre voyage…
Tour du continent en camion aménagé
Bonjour à tous,
Un projet s'installe dans ma tête mais beaucoup de question reste en suspend ! Mon ami et moi voulons faire un bout du continent en camion aménagé. Nous voudrions partir été 2014, histoire de pouvoir économiser un petit peu ! D’ailleurs question budget, c'est le grand flou ! Est ce que quelqu'un pourrai m'aider à calculer le budget ? Sachant qu'il y a 23 000 km à parcourir ! Et qu'il faut se nourrir, l'avantage du camion aménagé est que l'hébergement n'est pas un souci ! Mais biensur il faut un certain budget pour l'achat du camion Est ce que 23 000 km c'est possible à parcourir sachant que nous n'avons pas de date de retour ? Les pays que nous voudrions faire sont : Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Russie, Mongolie, Ukraine, Moldavie, Hongrie, Croatie, Slovénie, Autriche, République tchèque.. Et les pays rêvé mais peut être pas forcément faisable : Chine, Népal, Inde, Laos, Thaïlande Pour ce qui est de la Chine pour aller en direction de l'Inde, est ce possible de traverser la Chine ? Avons nous besoin d'un visa pour certain pays ? Il y a t'il des endroit où il ne faut pas aller ? Ou au contraire des endroit à ne surtout pas rater ! Qu'elles sont les choses à prendre pour se type de voyage, les précautions à avoir... Je voudrais avoir des avis de personnes ayant déjà fait se genre de voyage pour être sur de faire un minimum de conneries !! Car nous n'avons jamais fait ce genre de voyage et nous voulons profiter au max.
Petite question en plus, est ce possible de partir et de toucher le chômage en même temps ? Ou est ce possible d'avoir des aides pour réaliser notre projet ?
Merci d'avance pour toute vos réponses
Un projet s'installe dans ma tête mais beaucoup de question reste en suspend ! Mon ami et moi voulons faire un bout du continent en camion aménagé. Nous voudrions partir été 2014, histoire de pouvoir économiser un petit peu ! D’ailleurs question budget, c'est le grand flou ! Est ce que quelqu'un pourrai m'aider à calculer le budget ? Sachant qu'il y a 23 000 km à parcourir ! Et qu'il faut se nourrir, l'avantage du camion aménagé est que l'hébergement n'est pas un souci ! Mais biensur il faut un certain budget pour l'achat du camion Est ce que 23 000 km c'est possible à parcourir sachant que nous n'avons pas de date de retour ? Les pays que nous voudrions faire sont : Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Russie, Mongolie, Ukraine, Moldavie, Hongrie, Croatie, Slovénie, Autriche, République tchèque.. Et les pays rêvé mais peut être pas forcément faisable : Chine, Népal, Inde, Laos, Thaïlande Pour ce qui est de la Chine pour aller en direction de l'Inde, est ce possible de traverser la Chine ? Avons nous besoin d'un visa pour certain pays ? Il y a t'il des endroit où il ne faut pas aller ? Ou au contraire des endroit à ne surtout pas rater ! Qu'elles sont les choses à prendre pour se type de voyage, les précautions à avoir... Je voudrais avoir des avis de personnes ayant déjà fait se genre de voyage pour être sur de faire un minimum de conneries !! Car nous n'avons jamais fait ce genre de voyage et nous voulons profiter au max.
Petite question en plus, est ce possible de partir et de toucher le chômage en même temps ? Ou est ce possible d'avoir des aides pour réaliser notre projet ?
Merci d'avance pour toute vos réponses
Transsibérien Russie-Mongolie-Chine, obtention des visas
Bonjour, je vais essayer d'être claire ce qui n'est pas gagné!!🙂
Voila, je souhaite partir de Moscou et arrivé a Pekin, le tout par le train, avec quelques stop notamment la Mongolie.😉 J'ai deja chercher et rechercher des infos, partout et nulle part et c'est le grand bagdad pour le transiberien, transmongolien, visa, ect ect !!!
Mes questions : - est il possible d'obtenir un visa pour la Russie en France sans billet d'entrée et de sortie du pays? Car je souhaiterais arrivé par la route a Moscou depuis Bruxelles, de là prendre mon billet de train pour le lac Baikal, y faire un stop et reprendre le train (ou bus selon) pour Ulan Bator en Mongolie.. - est il fesable de prendre ses billets de train etapes par etapes jusqu'en Chine, a Moscou? - est il possible d'obtenir un visa pour la Mongolie en France sans billet d'entrée et de sortie du pays?? - je ne souhaite pas reserver d'hotels, guest house ou autres pour ces destinations, cela est il possible pour la demande de visa?? - est il possible de faire faire son visa pour la Chine a Ulan Bator en Mongolie??Quels sont les delais??
Concernant mes dates elles sont vagues, je partirais debut juillet et a partir de Bruxelles ce serat en mode au jour le jour, je voyage plutot "routarde" , avec un tres petit budget et sans preparations a part bien sur les papiers ce qui a tendances a m'emmerder!!!!!!😕
Merci infiniment pour vos infos!! Marion
Mes questions : - est il possible d'obtenir un visa pour la Russie en France sans billet d'entrée et de sortie du pays? Car je souhaiterais arrivé par la route a Moscou depuis Bruxelles, de là prendre mon billet de train pour le lac Baikal, y faire un stop et reprendre le train (ou bus selon) pour Ulan Bator en Mongolie.. - est il fesable de prendre ses billets de train etapes par etapes jusqu'en Chine, a Moscou? - est il possible d'obtenir un visa pour la Mongolie en France sans billet d'entrée et de sortie du pays?? - je ne souhaite pas reserver d'hotels, guest house ou autres pour ces destinations, cela est il possible pour la demande de visa?? - est il possible de faire faire son visa pour la Chine a Ulan Bator en Mongolie??Quels sont les delais??
Concernant mes dates elles sont vagues, je partirais debut juillet et a partir de Bruxelles ce serat en mode au jour le jour, je voyage plutot "routarde" , avec un tres petit budget et sans preparations a part bien sur les papiers ce qui a tendances a m'emmerder!!!!!!😕
Merci infiniment pour vos infos!! Marion
Le désert de Gobi: seul ou guidé? (Mongolie)
Salut tout le monde !
Le titre parle de lui même, j'envisage de me rendre en Mongolie ( à Oulan Bator ) et j'aimerai ensuite rejoindre la Chine par une traversée du desert du Gobi. Outre la possibilité de le faire en minibus, 4x4 ou à dos d'animal, pensez vous que ce soit possible de le faire seul à pieds? Si oui, en combien de temps à peu près? Comment faire pour l'eau, la nourriture? En bref, j'aimerai récolter un maximum d'infos pour ne pas filer droit au casse-pipe ;)
Merci à tous
Le titre parle de lui même, j'envisage de me rendre en Mongolie ( à Oulan Bator ) et j'aimerai ensuite rejoindre la Chine par une traversée du desert du Gobi. Outre la possibilité de le faire en minibus, 4x4 ou à dos d'animal, pensez vous que ce soit possible de le faire seul à pieds? Si oui, en combien de temps à peu près? Comment faire pour l'eau, la nourriture? En bref, j'aimerai récolter un maximum d'infos pour ne pas filer droit au casse-pipe ;)
Merci à tous
Bagages à prévoir pour seize jours de randonnée en Mongolie?
Bonjour,
Je vais partir en Mongolie cet été, 16 jours au mois de juillet, avec un organisme spécialisé. A part deux nuits en hôtel et celles en vol, le reste se fait en bivouac et quelques jours en campement de yourtes aménagées (pas d'électricité). Au programme des journées, marches de quelques heures et jeep, sans portage.
Que dois-je mettre dans mon bagage pour un voyage de ce type??? (pharmacie, vêtements, équipement de marche et de campement, ...)
Merci pour votre aide!
Je vais partir en Mongolie cet été, 16 jours au mois de juillet, avec un organisme spécialisé. A part deux nuits en hôtel et celles en vol, le reste se fait en bivouac et quelques jours en campement de yourtes aménagées (pas d'électricité). Au programme des journées, marches de quelques heures et jeep, sans portage.
Que dois-je mettre dans mon bagage pour un voyage de ce type??? (pharmacie, vêtements, équipement de marche et de campement, ...)
Merci pour votre aide!
Hébergements au Québec: réserver ou pas en juillet/août?
Bonjour,
Pour diverses raisons, plus de Costa-Rica cet été…
Nous partons au Québec du 17/07 au 07/08. Les billets d'avion sont réservés sur Air Canada.
Le circuit, très vague pour le moment… Montréal - Lac St Jean - Saguenay - Gaspésie - Québec - Montréal. Avec un focus sur la Gaspésie, nous aimons les endroits reculés et sauvages.
Ma question : faut-il verrouiller tout l'itinéraire et réserver tous les hébergements à l'avance ?
Nous sommes 2 adultes et 2 enfants et souhaitons des hébergements simples, B&B, chalets, tentes dans les parcs, peut-être une pourvoirie ou deux…
Quelqu'un aurait un bon plan pour une "cabane au Canada" quelques jours au bord d'un lac ?
Merci de vos avis !
Possible d'obtenir un visa pour la Chine depuis la Mongolie?
Bonjour à tous,
Nous partons pour un voyage au long cours en mars 2009, nous comptons arriver en Chine avec le transmongolien. Nous ne pourrons pas demander nos visas chinois avant de partir de France (le délai de validité du visa serait périmé), on pensait donc le demander depuis Oulan Bator en Mongolie, mais d'après les derniers posts du forum, il paraît que ce n'est plus possible du fait des nouvelles conditions de délivrance depuis mars 2008..
Y a t-il des voyageurs qui ont récemment (été- automne 2008) fait cette démarche et obtenu satisfaction? Merci.
Itinéraire pour aller à moto en Mongolie depuis le sud de la France?
Bonjour, j'envisage de partir en Mongolie dans quelques mois.Le voyage se fera à deux sur la moto.
Des idées d'itinéraires depuis le sud de la France pour l'aller, le retour et experiences me seront précieuses !!
Merci !!
