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Vu la pelletée d'églises dans le Tigray, quelles seraient les plus importantes et/ou les + intéressantes à voir? Merci

J'ai toujours du mal à me décider pour l'hôtel où nous allons séjourner pendant notre séjour aux perhentians, même mieux (!!!), j'hésite à présent sur quelle île choisir... Alors, au début, sur les conseils d'amis, on s'était fixés le Coral View sur Besar, puis je me suis rendue compte que c'était quand même cher (60€ la nuit). Sur le guide du routard, même sur plusieures discussions, je me suis rendue compte combien le Mama's chalet était apprécié: alors qq'1 at-il des photos par hasard? Ce qu'on veut c'est un truc calme, très propre, avec vue sur la mer (alors ça je crois que c'est le plus important pour nous) avec des gens sympas et de l'hotel et des touristes. Ah oui, on veut aussi notre salle de bain... Alors, est-ce que le Mama's pourrait nous convenir? y'a-t-il des gens qui ont fait les deux hôtels? Sur le net, j'ai vu que la chambre était à 40€ la nuit, c'est quand même beaucoup moins cher que le Coral View, alors quelle est la véritable différence? Et que penser du Tropical reef (à côté du coral view avec ses chambres à 20€???)

Et puis maintenant, je me demande si on irait pas plutôt sur l'île de kecil, on est jeunes et même si on veut un endraoit tranquille, sans bruit, on aimerait pouvoir faire un peu la fête le soir, et je crois que cette île y est plus propice... Quel est votre avis? Je pensais à l'hôtel D'Laggon, endroit apparemment tranquil sur une belle plage, à 10 min des endroits plus festifs, est-ce vrai? qu'en est-il de l'hotel en lui même, je ne trouve aucunje photo sur les sites internet, propreté, plage, vue sur la mer??? Merci de vos conseils, il me faut me dépêcher, nous partons du 6 au 16 mai, j'ai peur qu'il n'y ait pls de place...

PS: Euh, je fais les choses à l'envers, je viens de voir les posts précédents sur le D'Lagoon, qui finalement n'a pas l'air sibien que ça... On veut quand même pouvoir faire pliens de restos différents le soir et pas en faisant 45 min de marche pour y arriver... Donc, je m'en remets à vous, quelle île? quel hotel? Au pire, je pensais... (si si c'est vrai!!!) on peut loger sur Besar et passer qq soirées sur Kecil, les bateaux fonctionnent-ils la nuit? Merci d'avance

Bjr, je viens de reserver une croisière sur le MSC MUSICA c'est notre première croisière, je cherche des infos

A+ MAEVA

Je cherche des info sur un voyage en Ethiopie en Janvier prochain. Nous sommes deux femmes et envisagions de nous rendre aux fêtes du Timkat (19 janvier) . On vient de me le déconseiller car bcp trop touristiques et bcp moins interessantes que les fêtes de Noel (5/6 janvier ?) dont je n'avais jamais entendu parler. Quelqu'un peut il me donner des info à ce sujet et mieux me donner des adresses locales pour trouver un véhicule par exemple pour se déplacer dans le pays notamment la vallée de l'Omo et bien sûr assister aux fêtes puisque tel est le but du voyage. J'ai contacté Bella abysinnia (?) mais ils ne m'ont pas répondu. Apparemment vu la période je dois me dépêcher pour réserver les billets d'avion. Quelques info à ce sujet me seraient également très utiles car le tarif des vols que j'ai trouvés jusqu'à présent sont relativement élevés. Temps prévu sur place : 1 mois

En vue d'un séjour en Ethiopie (en individuel dans le Nord), j'ai une question:

Faut-il emporter avec soi un filtre pour l'eau (type Sigg) ou bien peut-on boire (et trouver) de l'eau sur place.

Comme je voyage léger, autant éviter d'apporter trop de choses.

Merci d'avance

Michel

Bonjour, Constatant que les personnes qui répondent à ma première discussion (Meilleure saison pour voyager en Ethiopie) me parlent souvent d'agences de voyages en Ethiopie pour circuler sur place, ma question est la suivante: ne sait on vraiment pas circuler seul en Ethiopie (Nord et/ou Sud) car pour être franc, je n'ai jamais voyagé en groupe et ne souhaite pas le faire. Merci Michel

Bonjour à tous les voyageurs,

Après quelques recherches, je fais appel à vos expériences pour m'aider dans mon organisation de voyage.

Voila, je compte partir avec mon amie 9 jours pleins en Islande en Juin, louer un véhicule type Camper Van et faire le tour de la route 1 (l'intérieur de l'île étant encore difficile d'accès sans 4x4 à cette époque). Nous souhaitons donc dormir dans le véhicule ici et là pour surtout des questions de budget.

Plusieurs interrogations : - Est-ce faisable sur 9 jours de faire le tour ou mieux vaut revoir l'itinéraire (nous ne voulons pas courir tous les jours). - Nous ferons forcement les spots naturels classiques mais avez vous quelques suggestions à ne pas louper a cette période de l'année. - Pour la location de véhicule, avec toutes ces assurances qui proposent (sable, gravier etc) un loueur en particulier à conseiller (véhicule dans lequel je souhaite dormir)? Une assurance à ne pas oublier de souscrire ? - Nous pouvons donc dormir partout semble-t-il mais est-ce si facile pour le quotidien : douche / toilette? faire des course ? ...

Enfin toutes informations ou tips que vous jugez utiles n'hésitez pas à les partager.

Un grand merci par avance.

JP

1- Les personnes désirant séjourner au Myanmar plus longtemps que la durée du visa ( 28 jours+ le jour d'entrée qui ne compte pas) peuvent le faire sans problème; c'est l"overstay" reconnu par les autorités. En quittant le pays par voie aérienne ou terrestre, vous réglez 3$ ( uniquement des dollars en billets neufs) par jour d'overstay, ni plus, ni moins. Vous avez le droit de dépasser de 90 jours. Au delà, vous devez régler 5$ par jour. Nous avons eu la confirmation de cela par les douaniers à Kawthaung. Pour les 12 jours de dépassement, nous avons réglé chacun 36$. C'est officiel avec tampon sur le passeport. Ignorant le principe de l'overstay, certains hôteliers demandent des explications; nous n'avons jamais renvontré de problèmes. L'entrée en Thailande avec exemption de visa de 30 jours par voie terrestre ne peut se faire que 2 fois par année calendaire ( depuis fin 2016). Cela ne s'applique pas pour les entrées par voie aérienne. 2- notre voyage: Vieux routards depuis toujours ( voir mon post de février2018), nous voyageons sans nous presser, sans stresser, sans rien réserver ( sauf 1 fois au sud Dawei) et sans télé phoner. Nous utilisons uniquement le wifi des guest houses. Nous circulons avec les moyens locaux, bus et minibus, bateau public, tuk tuk, moto-taxi et accessoirement taxi, vélo et logeons dans des guest houses modestes et propres souvent avec clim. Le petit dej est toujours inclus. Les hôteliers souvent nous réservent les transports pour le lendemain. Repas dans des restaurants de rue, nourriture souvent grasse mais très bon marché ou fruits, biscuits et bière Myanmar. Moyenne des dépenses pour 40 jours sur place: 39 € par jour pour le couple ( quelques nuits sans hôtel car en bus ou en bateau. 3-Itinéraire: Rangoon-Mandalay ( bus de nuit) Monywa-Htamanthi ( environ 600 km bateau public) Layshe et le festival Naga (4×4). Retour idem. Mindat ( minibus) et tribus Chin ( moto-taxi) Kantpetlet ( jeep collective) Pyay ( bus, changement à Magwe) Ngapali ( bus de nuit hors d'âge) Yangon ( bus confortable) Dawei ( bus de nuit) Péninsule de Dawei, ( tuk tuk et surtout moto-taxi) Myeik ( minibus) Tanintharyi ( bus) Bokpyin ( minibus) Kawthaung ( bus confortable) Ranong ( Thailande, bateau public long tail). 4- Les points forts de notre circuit: -festival du nouvel an Naga 14 et 15 janvier -les tribus Chin autour de Mindat, femmes au visage tatoué. - plages et villages de pêcheurs du sud de la péninsule de Dawei. 5- quelques infos a venir sur les lieux visités.

Bonjour,

Je sais, beaucoup de questions tournent déjà autour de voyage mais j'ai vraiment besoin d'un retour avant de prendre mes billets pour San Francisco.

Je pars en couple au mois d'août 3 semaines pour faire un road trip en boucle de San Francisco. Mais tellement de choses à voir... Je souhaitais juste savoir si mon itinéraire était envisageable. Je n'ai pas encore déterminé le nombre de jour sur place à voir après si tout sera faisable. Ce sont des vacances, l'objectif n'est pas de rouler 8h par jours mais de voi ce que l'on peut.

- Départ San Francisco ( ou nous resterons au moins 2/3 jours) - Mariposa pour faire le Yosemite National Park - j'imagine y rester au moins 2 jours

- Mariposa - Monolake : dormir une nuit la bas

- Monolake - Fresno ( en passant par Oaks - peut être faire une halte) : rester 1 journée sur Fresno

- Fresno - Three Rivers : Faire le Sequoia National Park - Kings Canyon - Tokopah falls sur 2/3 jours

-Three Rivers - Death Valley : En passant par Bakersfiel ( halte longue ou pas?)

- Death Vallley - Las Vegas : Y rester 3 jours

- Las Vegas - Grand Canyon ( ou bien le détour vers halte Zion National Park et/ou Bryce Canyon et/ou Lac Powell et/ou Coral Pink sand dunes ) >> est ce incontournable? Aurais je le temps?

- Grand Canyon - Mojave desert

Puis la je veux retourner en direction de la côte est sans passer par Los Angeles alors j'avais pensé m'arrêter à Santa Barbara

- Mojave desert - Santa Barbara ( Cela vaut le coup???)

- Santa Barbara - San Simeon

- San Simeon - Monterey : Carmel Beach -Big Sur - Bixby Bridge

- Monterey - San Francisco par la Highway 1

Je suis désolée, c'est un peu en vrac mais j'ai besoin de savoir si je vais dans la bonne direction ou pas.

Je vous remercie d'avance.

Delphine

Bonjour à tous,

De retour d'un premier voyage en Éthiopie, je tenais à vous faire partager cette expérience inoubliable et fantastique.

Nous sommes partis 10 jours c'est peu mais on n'a pas couru du tout. C'est notre passion pour les volcans qui nous a conduit vers cette destination. Nous rêvions de voir le Dallol et l'Erta Ale.

Grâce à ce forum et à Jean Louis, un de ses membres, nous avons été aiguillés vers l'agence Bella Abyssinia tenu par Yonas, un francophone. Ce fut un excellent choix.

Notre programme était simple :

J 1 : Vol Marseille-Munich-Doha-Addis sur Lufthansa et Qatar Airways J 2 : Visite d'Addis J 3 : Vol Addis-Mekele, prise en charge par l'agence et visite de Gheralta Rock (Maryam Korkor) J 4 : Route vers le campement Hamed Ela, repos et caravanes de sel J 5 : Dallol, les montagnes de sel, les marres bouillonnantes, les travailleurs de sel et le lac Asale. J 6 : Piste vers Erta Ale, repos et montée du volcan en soirée. Nuit au sommet à observer le cratère. J 7 : Descente du cratère et route vers Mekele. J 8 : Route vers Lalibela das des paysages grandioses J 9 : Les églises de Lalibela J10: Vol Lalibela-Addis et shopping J11: Vol Addis-Doha-Paris et TGV vers Marseille

Budget : Les billets choisis : Qatar Airways 690€/pers modifiables et remboursables avec frais de 70€ Les vols intérieurs : Ethiopian 322€ par personne les 2 vols L'agence locale : Bella Abyssinia : du J3 au J8 en pension complète : 1770€/pers Pour cette agence, ils demandent un acompte par chèque à Jean Louis, un français qui voyage souvent avec eux et qui leur remet l'argent quand il y va. Le solde a été réglé sur place en Euro, en espèces. Hotels : Addis Abeba J1-2 : Hôtel Addissinia 85€/nuit pour 2 Mekele J3 : Planet Hotel 70€ la nuit pour 2 Lalibela J8-9 : Sora Lodge 45€ la nuit pour 2 Addis Abeba J10 : Hotel Addissinia 85€ la nuit pour 2 Les visites : Addis : 100€ pour le chauffeur à la journée / 5€ pour les guides des musées et des églises. Gheralta : 15€ pour 2 pour le guide Dallol : 15€ pour le guide Afar Lalibela : 45€ pour l'entrée par personne / 25€ pour le guide

Nous avons choisi de retirer une partie de la somme en France en Euro avant le départ, une partie en dollar à Doha, lors de l'escale. On payait les hôtels en dollars, on nous rendait la monnaie en Birr (ce qui nous a fait de la monnaie pour les resto et pourboires)

Voici maintenant le récit

Jour 1 : Samedi 28/11/2015 : Le grand départ

Trois vols nous attendent. La Lufthansa n'est plus en grève, tout s'annonce serein. Le transfert à Munich est agréable, les vols de Qatar se passent bien aussi. Cette compagnie mérite ses 5* mais tout le personnel n'est pas forcément agréable. Certaines hôtesses sont très hautaines, alors que d'autres sont adorables. Les repas sont TOP, le programme de divertissement aussi. Les sièges sont un peu dures et la place pour les jambes, pas terrible sur les 787 Dreamliner.



Nous arrivons à 2h du matin, achetons les visas à l'arrivée et sortons en moins d'une heure de l'aéroport, bagages récupérés et douane passée. Nous sommes au Vieux Terminal, le 1.

Le chauffeur n'est pas là, j'appelle donc l'hôtel, ce dernier s'est trompé de terminal, il arrive donc dans les 5 minutes. Tout va bien.

La nuit est courte. Nous nous couchons à 3h00 et devons nous lever à 7h30 pour la visite.

Jour 2 : Dimanche 29/11/2015 : La Nouvelle Fleur Soleil 20°C

L'hôtel nous a organisé à ma demande la visite d'Addis Abeba. Abi, le chauffeur anglophone est là à 8h30 pour nous emmener.

Nous commençons par le très intéressant musée ethnologique : Un guide nous fait la visite de cette Éthiopie humaine, riche de culture, de traditions et d'histoire. Nous découvrons les monarques du pays, l’implantation des religions et les aspects de la vie locale.



Nous nous rendons ensuite sur la colline Entoto, où nous visitons l'église.



Puis nous mettons le cap sur le musée National. Un autre guide nous prend en charge et nous présente Lucy, notre ancêtre, parmi d'autres reliques de la préhistoire. Nous remontons ensuite les siècles dans l'histoire de l’Éthiopie.



Le déjeuner se déroule au Lucy Restaurant à côté du musée. Il y a ici beaucoup de touristes, mais la nourriture est bonne et le cadre très agréable.

La visite reprend avec l'église de la Trinité. Le prêtre nous fait la visite des vitraux, représentant l'ancien testament, puis les tombeaux du roi Selassié… Nous flânons ensuite dans les jardins bien agréables.



Abi, nous conduit ensuite pour un City Tour : Nous allons au Mercato (juste pour voir, nous ne nous y arrêtons pas), puis aux Nations Unies.



Enfin, nous allons voir la nouvelle église et rentrons à l'hôtel.

Nous sommes claqués et fatigués, nous nous couchons à 21h00. J'ai la surpise d'avoir un coup de fil du directeur de l'hôtel pour savoir si notre séjour se passe bien !!

Ben voilà, tout est dans le titre...🙂

Je me demandais si cette étape vous avait semblé intéressante, et si l'atmosphère et la spiritualité qui y régnaient valaient le détour. J'ai déjà visité pas mal de coins de pèlerinage hindous, j'aime bien Nasik, Ujjain, Omkareshwar et Maheshwar par exemple, mais j'ai moins accroché sur Haridwar, donc je voulais savoir à quoi m'attendre à Mathura. Merci d'avance 🙂

Bonjour, Je souhaite vivement aller en Iran l'année prochaine. Malheureusement, ni mon compagnon ni mes amis ne peuvent m'accompagner. Que me recommanderiez-vous : un guide ou une petite agence locale afin de ne pas être tout le temps seule (si oui laquelle ?), passer une annonce pour trouver des compagnons de voyage ? Enfin quel mois me recommanderiez-vous ?

Un grand merci par avance pour vos réponses...

karine.

Bonjour, à tous.

Je lis ce forum depuis quelques mois, j'y ai trouvé un tas d'information utile mais je vous pose quelques questions auxquelles je n'arrive pas à trouver de réponse.

Je passe 2 semaines fin juillet en Islande en vélo (vtt). Je suis plutôt habitué aux traversées vtt type GTMC OU GTJ donc je voudrais passer au centre sud de l'ile sur piste plutôt que de rester sur la route n°1 mais j'ai quelques doutes sur certaines pistes. Je précise que l'on roule avec saccoches.

Pour l'instant, je pars de Keyflavik direction, grindavic, reykyavik thingvellir, geysir gullfoss jusque là pas trop de souci, c'est plutôt "piste facile" et route.

C'est après que j 'hésite. Il y a une piste qui coupe entre la F35 vers Gullfoss et la F32 qui me permettrait d'aller vers Landmanalaugar par la F32 puis F208. En passant il y a l'hotel Hrauneyjar. Il y a une station service. Peut on faire des réserves de nourriture dans un magasin las bas ?

De retour du Landmannalaugar, je voudrais aller au sud des glaciers, vik skogar et l'ile vest... en passant par porsmork. Ca donne F208 puis F233, F210 et F261. Que pensez vous de ces pistes.

Enfin dernière question la F261 semble être sur la mauvaise rive à Porsmörk, peut-on traverser à un endroit la rivière à l'air très large? Où faut il faire le tour par la F249. Sinon il y a le trek Porsmork Landmannalaugar qui est sur la bonne rive si le chemin est assez large ça peut être passer en vtt entre le refuge emstur et porsmork en poussant sur quelques passage si besoin ??? Si quelqu un coonait bien je suis à l'écoute?

J'ai deux inquiétudes pour le moment sur cette partie, c'est le sable et les gués sur les pistes que je vous ai cité et l'approvisionnement en nourriture sachant qu'entre Geysir et l'ile vest... il faudra tenir entre 6 et 8 jours...

Merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre.

Il faut d'abord savoir que l'Ethiopie est grande comme deux fois la France, et possede la deuxieme population du continent. C'est pour ces deux raisons que j'ai choisi d'y voyager: une telle taille et une telle population assuraient assez de diversite pour trois mois de voyage (decembre, janvier, fevrier) sans sortir des frontieres, comme par hasard la duree du visa accorde. Apres une dizaine de jours de baroude, il est temps de tirer quelques conclusions. Je rappelle avant tout mon mode de voyage: aucun vehicule personnel, aucun guide humain, aucun guide bouquin, aucune montre. 1Eur = 25Birrs

Climat Malgre quelques mises en garde contre l'altitude des hauts plateaux, une intuition m'a decide a ne rien emporter de plus lourd que deux chemises. Pari gagnant, meme la nuit! Contrairement a la plupart des regions tropicales et equatoriales l'air est assez sec (en decembre, le mois le plus froid de l'annee), ce qui n'oblige pas a se doucher deux ou trois fois par jour comme aux Indes. Les hauts plateaux se situent dans un grand cercle autour de la capitale, et s'aplatissent en deserts des que les frontieres approchent (Soudan, Kenya, Somalie) pour ressembler a l'Afrique telle que l'on se l'imagine (savanes de safaris).

Gastronomie Excellente. L'une des meilleures cuisines du monde. Nourriture Le plat-roi: l'injeera, a la fois assiette et aliment. Sorte d'immense galette de tef (variete de mil, cereale) elle se presente sous forme spongieuse et permet d'attraper les accompagnements sans presque se salir les doigts, un peu comme les chapatis indiens. Le gout est un peu amer lors des premieres fois mais excellent ensuite qui se mange sans faim, et on s'apercoit que le gout de l'injeera se marie bien avec les differents aliments, legumes le plus souvent (haricots, lentilles, patates, tomates) poses en petites piles sur la galette etalee. Quelques tout petits stands de viande se tiennent dans les rues, le plus souvent accoles a leur restaurant ou la viande est alors servie sur cette meme injeera, en morceaux predecoupes. De facon generale on n'utilise que les doigts de la main droite (a rincer avant et apres) et jamais de couverts, sauf pour les pates (heritage italien) qui viennent parfois, sans gout, accompagnees d'une sorte de sauce tomate tres epicee. L'injeera se mange dans un seul grand plat, soit seul soit en groupe; plus il y a de convives plus le plat sera grand. On peut parfois porter une bouchee a vos levres en signe d'amitie, ce qui surprend les premieres fois puis fait saisir notre rapport occidental (voire meme typiquement francais) different a l'acte de nourriture (ceremoniel dans l'ensemble, couverts, tables). Si vous etes curieux de la decouvrir sans prendre un vol pour Addis, mon ami Etienne me l'a fait decouvrir au Godjo (pres du Pantheon, a Paris) (20Eur le menu soit...500B) Injeera vegetarienne (fasting food) = 10-15B Injeera carnivore = 30-35B 'Spaghetti-beurk' = 10-15B Aussi quelques boulangeries proposant des 'pain au ble' sympa pour le petit-dej, et des patisseries proposant quelques sucreries pas mauvaises mais un peu epaisses et pas donnees (8-10B la part de simili-quatre-quarts) Boissons Le cafe. Je n'en bois jamais en France, mais celui d'Ethiopie est si bon que je le pense l'un des meilleurs du monde. Dans le moindre village il y aura un ou plusieurs 'stands' de tasses alignees et de cafetieres assises juste derriere, et d'instruments de cuisson en terre qui servent a secher les grains au feu, les torrefier et donnent evidemment un gout incomparable a la tasse de cafe servi donc extremement pur, qui n'a meme pas d'effets 'enervants'! 2-3B la tasse, et 5B la version 'deluxe' macchiato dans les villes. Le the. Pas mauvais, dispo aux memes stand que les cafes, produit localement, encore moins cher que le cafe, bonne option pour une boisson de soiree apres le diner. 1B le verre. Le jus de fruits: une institution. Plusieurs fruits disponibles: avocat, mangue, kiwi, orange... On peut choisir un seul de ces fruits ou un panache, et la consistance est si epaisse que cela forme des 'etages' a deguster a la cuiller! 7-15B le verre a biere. Bieres: je ne suis pas fan, mais ca se boit bien, souvent et frais pour 10B. Rien de plus fort.

Culture Autour de la capitale Addis et dans la region d'Oromia, signes visibles de culture distinctive (par rapport a l'Occident) presque inexistants en-dehors de la gastronomie. C'est du systeme D pour survivre, voire meme Z. Les villes se presentent en tres longues rues, souvent sans reel centre ou marche comme le monde de l'islam en a le secret. Les maisons de bitume precaire remplacent de plus en plus le pise et la terre. Le sexe masculin porte presque toujours jean-ticheurte, tandis que les femmes continuent en majorite a enrouler une grande jupe autour de leurs jambes (pour combien de temps encore?). Constat a moderer peut-etre apres la visite d'autres regions, notamment les tribus du Sud (Mursis, Hamer, Omo) et les eglises rupestres du Nord. Cela a ete toute une histoire d'arriver a Shek Husen, lieu de pelerinage musulman, mais c'etait sympa: le lieu se visite nu-pieds sur un terrain de pierraille, dont les croyants du lieu avalent poussiere et graviers en signe de devotion. En periode de pelerinage ce doit etre encore mieux a vivre, mais attention ce n'est qu'un hameau, pas meme d'hotel. (l'habitant vous depannera certainement en attendant le prochain bus)

Religion 50% de la population est chretienne, 30% musulmane (surtout vers l'Est et la Somalie) et 20% 'autre chose'. A premiere vue assez peu de signes visibles de religion dans les rues, et en dehors de la croix de bois nue, simple emouvante que la presque-totalite des chretiens porte a son cou (le pays a ete le premier du monde a embrasser la religion chretienne). Eglises sises en hangars, mosquees baties en toles d'aluminium. Le Noel et le Nouvel An orthodoxe se situent mi-janvier, j'essaierai d'attraper les festivites dans une petite ville hors de la 'route historique' du Nord.

Relations humaines Pour le moins decomplexees, presqu'enfantines. Du rire, du rire, encore du rire et toujours du rire: c'est une vraie cure de rire, pour tout et n'importe quoi. Les salutations se font souvent en se serrant la main et en se choquant l'un l'autre l'epaule droite. Se preparer a etre la star a tout moment, l'equivalent d'un Brad Pitt ou Angelina Jolie. Chaque regard de chaque seconde de la journee est le prelude a une nouvelle interaction. Sous peine de partir en vrille il faut donc savoir faire le tri: ne repondre aux poignees de main que des personnes du meme age et plus agees, se composer un masque dur et s'eloigner immediatement lorsqu'un attroupement se forme immanquablement autour de soi. De facon generale montrer une attitude ferme et decidee. Anglais tres peu parle, souvent de facon tres basique. Les conversations se composent beaucoup de signes, de noms de ville, tournent autour du cafe ou de l'injeera. Contrairement a l'Asie, les incomprehensions frequentes ne font perdre la face a personne et l'Africain continuera toujours de nourrir la conversation jusqu'a la separation (presque toujours provoquee par le farenji). Les Ethiopiens sont tres fiers de leur pays et ne manqueront pas de vous rappeler qu'il est le seul du continent a n'avoir jamais ete colonise. Hospitalite possible: souvent lorsqu'il s'agit d'offrir un cafe ou de parteger une injeera avec un groupe, un peu plus rares mais reelles des qu'il s'agit d'heberger. J'ai dormi trois fois chez l'habitant en trois nuits, attention car cela s'accompagne souvent de demande d'argent, de facon faible et reelle, ce qui mene au chapitre suivant:

Le sexe et l'argent Indissociables de tout voyage en Afrique. Apres un seul coup d'oeil neutre, une jeune femme m'a propose d'aller tout de suite dans ma chambre d'hotel, 'for free'. Apres un seul sourire, une fillette de six ou sept ans m'a repondu d'un regard aguicheur en faisant les signes 'dormir' et 'argent'. Les hommes me designent souvent les femmes d'un air coquin. Le sexe semble tres libre dans cette region, et dans tout le continent de ce que j'ai lu (hors islam). Mes conversations 'entre hommes' ont toujours eu leur partie 'bordel', que chaque localite semble posseder et que je n'ai pas encore eu la curiosite (chance?) de visiter. A un moment de la plupart des rencontres prolongees, la question de l'argent se montrera toujours, souvent debutee par un 'I am poor (...)' et formulee de facon faible mais explicite. J'ai resolu la question en gardant la regle de fer que je me suis donnee depuis le debut de mes voyages: je n'ai jamais rien donne, ne donne jamais et ne donnerai jamais rien pour rien. Au besoin pretexter ne pas comprendre par un 'I speak bad English'. Cela arrive souvent que l'on m'offre un cafe, un repas ou un lit, dans ce cas je rends l'invitation la fois suivante (s'il y en a), dans un principe de reciprocite, mais si l'on commence a donner sans aucun service rendu cela mene au fameux cercle vicieux et l'alimente. Il est clair que ce n'est pas une destination a recommander aux voyageurs debutants, qui se feraient probablement plumer constamment. La 'double-tarification double' envers le farenji reste une legende pour le moment: je verifie tres souvent aupres des locaux, et regle toujours le prix 'habesha', ethiopien; une tenanciere m'a meme fait une reduction 'farenji' de moitie par rapport au prix habesha! Le secret reste bien sur de rester a l'ecart des autoroutes touristiques, d'eviter les activites personnelles et particulieres (nature, rando, safaris humains), et de consommer les memes services que la population locale (hotels, nourriture, bus), et le prix 'normal' sera toujours demande. C'est la consequence logique d'une certaine forme de voyage qui n'est pas la mienne.

Hotels Ou pensions. Autre nom: Hoteela. S'annoncent toujours en pancartes d'alphabet romain, donc aucun souci pour les localiser (malgre le quasi-monopole par ailleurs de l'alphabet amharic (tres particulier, descendant des langues mesopotamiennes)). Veritables institutions et lieux de rencontre des localites, sans doute parce qu'ils offrent souvent aussi restaurant et cafe. Une nuit en chambre simple avec salle de bains commune revient autour de 100B a Addis, 70B dans la peripherie, et de 30 a 50B dans le reste du pays. La literie est, etonnamment, presqu'irreprochable (le matelas, un drap propre, un autre drap propre, une couverture et un pardessus de lit), mais les sanitaires sont souvent une horreur sans nom: a la turque, une corbeille, aucun papier ni broc d'eau propre a portee de main: c'est une expedition. Meme topo pour les douches, souvent bouchees, mais dont l'eau reste heureusement tiede sans aucun chauffage grace au climat equatorial tres clement. Hors d'Addis point de pressing; possible de donner une ou deux pieces d'habits a laver au tenancier de l'hotel, souvent sans surcout.

Transports La campagne est etonnamment populeuse, ce qui assure des bus assez frequents, qui se rarefient toutefois apres le dejeuner. Pas necessaire donc de se lever systematiquement avant le soleil. Meme dans les villages recules il y aura au moins un bus dans les deux sens, on ne reste donc jamais bloque tres longtemps. Tarifs de l'ordre de 50B les 100km. Le farenji aura souvent d'office sa place reservee au meilleur endroit, pres du chauffeur face au grand pare-brise. Tres bons endroits pour sympathiser, voire meme souvent offrir un point de chute a l'arrivee. Les Ethiopiens ont aussi l'habitude d'accomplir de longs trajets au sein de leur pays en changeant de bus deux ou trois fois par jour, et en cas de trajet complique quelqu'un suivra souvent la meme route que vous qui servira de compagnon tout au long du voyage.

Divers Presque tout le monde a un tel portable (pour le meilleur et pour le pire), il est donc facile de garder contact avec les gens. Cafes Internet jusque dans les petites villes, factures a la minute (0.10B a Addis, jusqu'a 0.40B ailleurs).

Voila, en esperant avoir donne envie a quelques-uns! Je me dirige maintenant vers les tribus du Sud (Omo, Hamer, Mursis) par les chemins detournes (en descendant depuis Mizan Teferi), dans le but d'aller vivre parmi eux sans aucun guide et en influant le moins possible sur leurs coutumes.

Bonnes ethiopiques a tous!

Bonjour ou bonsoir à tous,

Je suis étudiant à Lyon, et j'ai été accepté dans le cadre d'un échange Erasmus pour effectuer ma première année de Master de Communication à l'université d'Akureyri. Etant donné que ça n'était pas mon premier choix, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le lieu mais je suis tout de même très impatient.

Seulement j'ai beaucoup de questions, à ceux qui connaissent cette belle île, ou bien même à certains étant très bien renseignés 🙂

1. Quel est le coût de la vie en Islande, et surtout plus précisément à Akureyri ? Je m'interesse surtout aux choses suivantes :

- Loyer d'un petit appartement / studio en ville - Nourriture aux supermarchés - Abonnement internet - Transports dans le pays - Billets d'avion aller retour depuis la France

2. Est-ce facile de se déplacer dans l'île sur le pays sans trop dépenser ? Est-ce qu'il existe de nombreuses navettes faisant le trajet Reykjavík - Akureyri ?

3. Peut-on facilement trouver un petit job en parlant uniquement l'Anglais ?

4. Si des étudiants ici sont déjà partis là-bas, est-ce que la communauté Erasmus dans une ville assez petite au finale bouge tout de même et permet de passer de bons moments ? Des colocations sont-elles possible assez facilement ?

Voilà, si des gens ont des réponses à ces questions je vous serez vraiment reconnaissant de m'accorder un peu de votre temps ! J'ai sûrement encore mille autres questions mais ce sont les plus importantes qui me viennent en tête !

Merci d'avance,

L.P

Je pars en octobre ou novembre, je voudrais voir la région des volcans et le désert du Danakil, est-ce possible actuellement? Ensuite Bere-Ale, Kombolcha, Gromo, l'accueil est-il sympathique et les photos sont-elles permises? Je poursuis par le parc national d'Awash, quelle faune peut-on encore voir? Je cherche aussi vos impressions, vos conseils sur les volcans Erta Ale et leDallol, que je voudrais aussi voir. Pourrais-je rencontrer les nomades Affars? Avec quel tour opérator êtes vous partis, quel est le budget que je dois prévoir pour partir 15 jours? Merci beaucoup pour vos réponses. 🙂

Bonjour, J'ai prochainement l'occasion de me rendre en Ethiopie pour raisons professionelles et je souhaiterais évidemment en profiter pour découvrir un peu le pays. Mais les contraintes font que je n'aurai qu'une semaine depuis Addis-Abéba. Je serai seule, je souhaite utiliser les transports locaux et je préfère aller tranquille faire un truc sympa qui permette de s'imprégner du pays qu'essayer de voir le maximum de choses en speedant. Que me conseillerez-vous? Aussi est-il conseillé / intéressant de prendre un guide? Combien est-ce que cela peut couter? Merci d'avance pour vos bons conseils et vos bons plans. Géraldine

Bonjour.

Nous sommes en préparation pour un voyage au Pérou et nous aimerions savoir si quelqu'un sur le site a déjà fait un circuit ou connaît cette agence du Pérou l'agence "Terres Péruviennes"? Nous aimerions avoir d'autres commentaires que ceux inclus dans leur site web. Quelqu'un connaît-il cette agence ? Merci d'avance. 😉

Bonjour,

Ma femme et moi-même avons décidé d'un commun acoord de changer de vie.....Quel beau programme me dirait vous !!! Notre destination est Tahiti... J'ai quelques questions : Mon épouse est titulaire d'un bac + 5 dans le tourisme et nous pensons qu'elle pourra trouver rapidement un emploi croyez-vous que cela est possible ? Est ce qu'il faut mieux chercher sur place ou bien envoyer des candidatures de France ? Les maisons ou apparts à louer sont ils nombreux ? Pouvons nous trouver rapidement ? Nous avons un bb de 9 mois et nous ne voudrions quand même ne pas faire n'importe quoi....

Merci pour vos réponses ce site est génial....

Boone journée, bon voyage et bonne vie à tous !!!!!!

En Mai-Juin 2010 je me suis rendu en Éthiopie et au Somaliland (je posterais le carnet du Somaliland dans un message à part). L'Éthiopie c'était un peu ma destination rêvée. Un endroit où je me devais d'aller. Pourquoi? Parce que pour moi l'Éthiopie ne se résume pas aux famines, à la pauvreté, aux guerres, non. L'Éthiopie c'est le pays de l'une des plus ancienne civilisation au monde, le pays africain qui n'a jamais été colonisé, le pays où l'on écrit en amahrique... Certains rêvent d'aller en Italie, en Grèce, en Chine etc pour visiter ce qui concerne les civilisation anciennes, moi mon rêve c'était l'Éthiopie.

Vous trouverez ici petit à petit mes impressions sur ce pays. J'espère me faire comprendre facilement. À tête froide je me rends compte maintenant que le rêve est devenu réalité, je ne vais pas pouvoir m'en "débarasser" facilement. Ce fut mon premier voyage en Éthiopie, certainement pas le dernier.

First time in Ethiopia ?

A quatre heures du matin, Addis-Abeba est une ville morte. Non qu’il n’y ait personne dans les rues, au contraire, elles sont pleines de mendiants, d’amputés de guerres et de chèvres. Sauf que tous dorment ! Le taxi que j’ai attrapé à l’aéroport semblait être dans ces rues la seule trace de vie. Musique à fond, le chauffeur, tout en brûlant les feux rouges et en poussant sa vieille Lada au maximum, me parle avec les mots d’anglais usuels : « Where you go ?... No no no 250 birrs[1], this is really good price!... First time here ?... Like soccer ?... You know, Arsenal is best team ! ». Après un trajet sans aucun stop depuis l’aéroport, j’arrive à l’hôtel Taitu, premier à avoir été construit en Ethiopie et qui, à défaut d’avoir conservé son charme des années 1900, offre un confort d’origine. Me voilà arrivé, je ne sais que penser. Pourtant j’étais prévenu, l’Ethiopie est difficile à imaginer, il faut y aller pour comprendre. Mes premières quarante-huit heures ici ressemblent un peu aux premiers moments d’une relation amoureuse. Elles sont les prémisses de la relation à venir. L’Éthiopie me semblait être une fille pleine de promesses mais hermétique au premier contact. Il faut s’armer de patience pour la découvrir, mais une fois que l’on sait comment l’aborder, elle enchante.

Après cette première nuit, il me fallait commencer mon voyage. Quoi de mieux pour sentir une ville qu’expérimenter les transports publics ? De nombreux minibus arpentent les principales artères de la ville. Le principe est simple : pour un itinéraire donné, ils partent d’un même endroit, une fois remplis, ils démarrent, déposent les passagers à leur destination en en faisant monter d’autres en chemin. Addis se prête bien à ce système de minibus avec ses grandes artères qui permettent de naviguer facilement d’un quartier à l’autre et ses nombreuses places très utiles pour servir de terminus aux Toyota. Il y a neuf places assises dans la Toyota mais le coxer n’hésite pas à embarquer jusqu’à 14 personnes. Les minibus sont pratiques mais ne sont pas fait pour quelqu’un qui débarque et ne parle pas un mot d’amharique. A l’intérieur, on croise la « classe moyenne » éthiopienne, principalement des fonctionnaires, des étudiants et des personnes âgées. Le coxer représente l’archétype du travailleur exploité. C’est à lui qu’il revient de crier la destination à travers la fenêtre, d’ouvrir et de fermer la porte du véhicule et de faire payer les passagers. La conduite et la programmation de la radio sont réservées au chauffeur (qui en profite pour nous révéler ses préférences musicales). Mon but consistait à trouver l’ambassade du Somaliland pour y faire mon visa. Une fois l’ambassade découverte – pardon, le bureau de liaison puisque le Somaliland n’est reconnu par aucun pays –, le processus administratif fut d’une rapidité à toute épreuve ! Trente minutes et quarante dollars plus tard, mon passeport se voyait attribuer le visa numéro 160… Il ne me restait plus qu’à arranger mon départ pour le Nord du pays, premier périple de mon voyage.

Marie vit depuis 19 ans à Addis, elle possède une jolie maison fleurie sur les hauteurs de la ville. Il y a 30 ans, elle découvrait l’Ethiopie et depuis, elle ne s’en est jamais vraiment remise. Photographe de profession, elle a pu sillonner le pays de long en large. Pour y avoir vécu aussi longtemps, elle a réussi à le démystifier. Comme un vieux couple, l’Ethiopie et Marie ne peuvent se séparer, mais Marie sait y poser un regard critique. Je ne pouvais tomber sur meilleure mine d’informations avant de partir ! De plus, Marie connaît beaucoup de monde. Grâce à elle, j’ai pu avoir un 4x4 plutôt qu’un bus pour me transporter jusqu’à Gondar, ma première étape dans le Nord, de précieux contacts dans l’Est et, surtout, des conseils qui m’ont permis d’apprendre à aborder l’Ethiopie. « Non, ne va pas là, c’est pourri par le tourisme… Alors, tu fais bien attention, hein, parce qu’ils ne vont pas te faire de cadeaux… Ah mais alors, si tu vas là-bas, il faut absolument que tu appelles Yaya ! Tu voyageras en bus ? Bon, bah, tu es au courant que ça va prendre du temps, hein ? Avant de payer la chambre, tu regardes s’ils lavent les draps… »

Une fois les dernières formalités remplies, il ne me restait plus qu’à passer ma dernière nuit au Taitu, à ingurgiter ma première platée d’injera[2] et à me réveiller pour un long trajet vers Gondar. Mon tout premier contact avec l’Ethiopie m’a surpris. Au Canada, j’avais essayé des restaurants éthiopiens, écouté de la musique éthiopienne et remarqué à quel point tout était particulier. Mais une fois en dans le pays, j’ai compris une chose : l’Ethiopie fut, est et restera toujours un monde à part. Elle s’est affirmée à sa manière, n’a jamais accepté de se faire envahir et a su s’adapter aux cultures auxquelles elle était confrontée pour les rendre « éthiopiennes ». En une seule journée, j’ai découvert qu’il ne fallait pas que je m’attende à quelque chose en particulier, puisque tout pouvait arriver, pour le meilleur comme pour le pire. Il me fallait percer l’intrigue.

J’ai rendez-vous à sept heures avec mon chauffeur. Très vite j’apprendrais que les Ethiopiens se lèvent tôt, très tôt. Alors qu’à 4 heures du matin, la ville m’avait paru morte, à 7 heures, elle vibre. Les minibus s’affairent à transporter le plus de gens possible, les vendeurs à la sauvette commencent leur longue et éprouvante journée, les bus longues distances partent vers leurs destinations, les cafés s’emplissent de gens qui viennent pour le premier de leur dix expressos/macchiatos quotidiens. Moi, je pars à Gondar, 750 km au nord-est d’Addis-Abeba. Le Nord de l'Ethiopie consiste en une succession de hauts plateaux (altitude moyenne 2000-2500 mètres). Ainsi, lorsque l'on sillonne les routes de cette région, on admire au loin le relief et, tous les 200-300 km, on dégringole d’un plateau pour monter sur le suivant. Dégringoler n’est pas un vain mot : la descente est très abrupte, la remontée tout autant... Le paysage est splendide, certes, mais on prie le ciel pour que le chauffeur soit raisonnable ! Une fois remonté sur un plateau, même scénario : 200-300 km au milieu de champs ponctués de villages, descente, puis remontée. Hormis le paysage, ce qui fascine, c’est l’activité au bord des routes. D’innombrables personnes marchent sur le côté, parfois accompagnées d’un âne ou d’une vache. En raison de manque de transport, les Ethiopiens marchent. Les enfants agrémentent leur randonnée jusqu’à l’école de jeux stupides, du genre « Qui va rester le plus longtemps possible au milieu de la route à l’approche d’un véhicule pour l’éviter au dernier moment en sautant sur le bas-côté ? ». Les femmes se rendent au marché en commérant. Les paysans naviguent d’un champ à l’autre en débattant sur la force respective de leur mule. Les pèlerins profitent parfois de la platitude de la route pour en faire un lit… Autant dire que conduire n’est pas de tout repos pour le chauffeur qui doit sans cesse faire attention à n’écraser personne. Peu à peu, je m’habituerais à ce spectacle permanent qu’est la route en Ethiopie. Mais au début je suis resté fasciné devant tant de vie. Nous croisions un village à peu près toutes les trois heures. Dans chacun d’entre eux il y avait foule au bord de la route (rude tâche pour le chauffeur…). Kapuscinsky notait en qu’en Afrique, les maisons sont trop petites pour qu’on vive à l’intérieur, « les cases ne servent en effet qu’à dormir »[3]. Le trajet nous prit deux jour. Un bon premier aperçu de l’Ethiopie rurale après ma brève expérience de l’Ethiopie urbaine à Addis : j’étais préparé.

[1] Environ 15 dollars US. Le trajet se fait normalement pour 70-100 birrs.

[2] Les repas éthiopiens se composent d’une sorte de crêpe « l’injera » sur laquelle on dépose différents ragoûts (wat). La technique consiste à envelopper avec ses doigts une partie du ragoût avec des morceaux d’Injera puis de les diriger vers sa bouche.

[3] Ebène, aventures africaine, éditions Pocket, p.248

bonjour,

Il doit nous rester 10j environ pour parcourir le N de l'ethiopie apres avoir fait le sud omo avec une agence locale. On regarde un peu les coins interessants et faisables pendant cette periode arrosee...

Il y a evidemment lalibela, gondar et axum, mais en 10j c'est court alors quelles sont vos impressions : - lalibela semble sureploitee avec pas mal de gamins-guides harcelant et les hotels semblent chers, ca ne motive pas : les eglises sont-elles vraiment plus impressionnantes que dans le nord Tigrai vers axum? - Gondar : le fort semble genial; il y a d'autres choses a voir et a aller faire tranquille autour? Est-il possible de louer des velos en ethiopie? - Axum: ca semble super mais un peu loin d'addis. Est-il facile d'avoir acces aux sites seul? Les eglises sont faciles d'acces seuls?

d'autres idees d'endroits non innondes et tranquilles pour s'impregner de ce pays? Des endroits ou se poser et regarder le temps passer a observer??? Sur addis aussi, si vous avez de bons plans (hotel, bouffe, musique, quartier a ballades, location de velo...) merci de faire signe. La pluie n'est pas trop penible en aout?

merci axl et oliv'

Bonjour,

Je part en principe du 8 ou 9 juin au 21 juin en Islande et j'aurais voulu en profiter pour faire le trek de Landmannalaugar à Skogar.

Seulement voilà, deux questions:

1/ Je vien de me rendre compte que les bus pour Landmannalaugar ne commence que le 15 juin. Je me demande donc si le trek est déjà réalisable avant le 15, refuge ouvert..., et comment faire pour se rendre labas, la loc de voiture n'allant pas puisque la voiture devrait renvenir toute seul...

Avez vous une solution? Le stop apparement marche bien mais trouverons nous quelqu'un qui se rendra sur place avant le 15, je ne sais pas si il s'agit d'une route pratiqué en dehors des touristes trekkeurs...?

2/ J'ai choisi ce trek en fonction d'une conversation avec quelqu'un rencontré vite fait, j'avais à ce moment là retenu Landmannalaugar et une arrivé à Selfoss avec de très belle chutes d'eau sur 5 à 6 jours de marche. Seulement en recherchant sur le net je ne trouve comme trek uniquement Landmannalaugar à Skogar qui pourrait correspondre, je ne sais pas comment retrouver la personne qui m'en avait parlé pour pouvoir vérifier qu'il s'agit bien du même trek, je me tourne donc vers vous...

Est ce le même trek, si non comment trouver le trek correspondant? et lequel des deux me conseillez vous?

Je reste bien entendu à l'écoute de toutes suggestions, nous sommes un groupe de 4 très sportif et vivons dans les alpes donc habitué aux conditions un peu froides... Nous souhaitons nous rentrer un peu dedans (physiquement) lors de ce trek mais surtout découvrir de magnifiques paysage et vivre une belle aventure...

A la lecture de carnet de voyage je crois que nous avons fait le bon choix avec l'Islande et même ce trek... Par contre pour les quelques jours qui nous restera on ne sait ou aller? Louer une voiture et vadrouiller me semble la bonne option pour 4 jours qu'il devrait rester, mais de quel coté partir? Je crois qu'on voudra essayer de voir un peu des baleines mais il y a tant de chose à voir labas apparement et nous restons si peu de temps...

au plaisir de vous lire! N'hésitez pas à me proposer des variantes... C'est vrai que pour le moment j'ai réuni peu d'info sur l'Islande et reste ouvert à tout!

Amicalement,

PS: En écrivant le post il m'est venu une idée, attaquer le trek dans l'autre sens afin d'arriver après le 15 à Landmannalaugar et pouvoir profiter du bus... Mais est ce aussi simpa de le prendre dans ce sens? J'ai pas lu de teimoignage allant dans cette direction...

Nous voici rentrés de la vallee de l'omo.Ce fut un voyage extraordinaire, le meilleur periple que nous avons jamais fait.Notre agence ethiopienne fut exemplaire, et grace a elle nous avons pu passer 5 jours et 4 nuits dans un village hamer pres de turmi, et ça, je ne l'oublierai jamais.Je crois que notre agence est la seule a le proposer. Notre chauffeur samuel et notre traducteur daniel se sont pliés en 4 pour nous :gentillesse, professionnalisme, connaissance du terrain, ponctualité, efficacité... Nous avons fait le trajet awasa, dorzé, turmi (kolcho, omorate, dimeka) jinka, key afer, konso, arbaminch, butajira, addis. Nous avons eu la chance d'assister au festival des peuples et tribues d'arbaminch ou 56 tribues etaient représentées telles que les surma, bodis, dizi, silté, erythrée, oida, sidama.... Si vous avez des questions sur les trajets, etats des routes, hotels ou autres, n'hesitez pas, je vous repondrai .