Search · VoyageForum

La carte des points visités

Jeudi 11 septembre 2014 – réponse à une question de l'an dernier

Prendre l'avion pour les États Unis un 11 septembre, on peu avoir une certaine appréhension. On évite d'y penser et quand le A380 d'AF se pose à l'heure à Los Angeles, ce sont les formalités puis la prise en charge de la voiture qui préoccupent. Formidable, chez Alamo, j'ai le choix : c'est bien la 1ère fois. Une Grande Cherokee – déjà eu en 2012, une Santa Fe – c'était celle de l'an dernier... tient, une Chevrolet Captiva – ç'a l'air pas mal, coffre ok, pas trop haut pour grimper dedans, on prend. 34000 miles au compteur – normal après l'été. Elle en aura 3850 de plus dans 3 semaines 1/2. Boite automatique avec accès aux rapports courts, ce sera utile en montagne.

Notre voiture cette année.

Et en route vers Oxnard, 100 km plus au nord par la Pacific Coast Hwy. Au niveau de Pepperdice University à Malibu, nous retrouvons l'étonnant champ de drapeaux vus au passage l'an dernier à la même époque. Cette fois, nous savons ce que c'est, la télé en a parlé récemment : ici, chaque année depuis 2008 les 2997 drapeaux commémorent les victimes du 11 septembre.

Les drapeaux de Alumni Park sont retirés le 22 septembre.

Étape au Walmart de Oxnard – misère, ils n'ont pas de glacière en polystyrène – puis direction le Best Western proche – très bien.

Vendredi 12 – à la découverte des Channels Islands NP

La préparation de cette journée avait été plus compliquée que pour tout autre parc national, car comme leur nom l'indique, les Channels Islands sont des îles, de plus, loin de la côte, inhabitées. Et personne sur VF pour donner des renseignements utiles. Sur nps.gov, site que chacun devrait consulter avant de poser des questions, on apprend entre autres qu'il y a 5 îles, dotées d'une station de ranger et d'un camping, qu'on peu aller en avion sur une et en bateau aussi vers deux autres. Et surtout, le visitor center est à terre, à Ventura. La desserte en bateau est assurée par Island Parkers Cruises, basés à Ventura et à Oxnard.

Première destination ce vendredi, le Vons de Ventura, un hypermarché beaucoup mieux achalandé que le Walmart de la veille. Puis route vers le Visitor Center au bout de Spinnaker Drive à Ventura Harbor.

Entre le port et la plage, l'entrée du Visitor Center.

Comme aux autres NP, rangers accueillants, vidéo de présentation, carte et maquette des îles du parc, animaux et fossiles, parcourt botanique et aussi un aquarium et un point de vue de haut sur la mer et le port.

Les maquettes nous montrent les 5 îles, Anacapa, la plus proche (mais à près de 20km de la côte), Santa Cruz et Santa Rosa, les plus grandes, San Miguel la plus éloignée et la petite Santa Barbara, beaucoup plus au sud.

La carte selon Google map.

La vidéo d'environ 20 minutes nous explique tout sur la géologie, l'historique, la faune, la flore, les anciens habitants Chumash et la préservation en monument puis en parc national en 1980.

Dans l'aquarium, poissons, moules et étoiles de mer géantes.

Spécimen d'un habitant peu recommandable.

Fossile de mammouth pygmée, espèce qui s'est développé sur les îles.

Le circuit botanique est court, dense et pas très entretenu.

Vu de l'étage, les îles ne sont pas perceptibles à l'horizon.

Entraînement de beach-volley sur la plage.

Mais la visite d'un parc national ne se limite pas à son visitor center ! La question s'était posée 2 mois auparavant : quoi voir et comment ? Le site de Island Parkers Cruise est un peu touffu mais offre un large éventail de solutions au départ de Ventura ou de Oxnard. Tout d'abord, il faut distinguer les bateaux qui accostent et ceux qui suivent la côte.

Accoster pour randonner sur l'une ou l'autre ? Nous ne sommes pas de grands marcheurs et voir la mer du haut des falaises n'est pas forcement l'idéal – longer les rives (d'après les photos du site) permet de voir la faune ailée et marine qui peuple les rochers et de photographier les roches découpées sous différents angles. C'est la solution sans accostage que nous avions retenue, après avoir hésiter pour une sortie plus longue promettant d'approcher les baleines. Le fait que ce soit la dernière sortie baleine de la saison (faible probabilité d'en voir ?) et la durée de navigation (7h) nous avait fait choisir la solution plus sage des 3 heures de la Channel Island Wildlife Cruise, et heureusement !

Le départ est au port de Oxnard. Lors de notre passage à l'agence d'Island Parkers pour échanger nos réservations contre les billets, l'hôtesse nous avertit qu'il y aurait un peu de mer et nous demanda si on voulait vraiment y aller ! On avait bien vu quelques moutons blancs sur l’immensité bleue du Pacifique, pas de quoi nous alarmer.

Le bateau (celui du milieu) où nous nous installons en haut.

La sortie du port est calme, quelques otaries bronzent sur un ponton. Dès le passage de la digue qui protège l'entrée du port, le bateau prend de la vitesse et nous commençons à être secoués à chaque grosse vague, il doit ralentir et à chaque retombée, nous décollons de nos bans – pas question de se promener. Les îles sont à plus d'une heure et ne sont pas visibles au début.

Le spectacle de la côte qui s'éloigne et des oiseaux marins qui nous suivent occupe un moment.

-- A suivre – Anacapa

Nouvelle-Angleterre: Acadia National Park ou Cap Cod et Nantucket? English translation pending

by Laurence49b · 2014-10-07 · 19 replies

Bonjour, Je cherche à planifier un road trip d'une quinzaine de jours, le voyage aurait lieu du 7 au 22 mai 2015, les dates ne sont pas encore arrêtées Je pars avec ma soeur ; nous aimons la rando, la photo, les beaux paysages, les endroits sauvages voire méconnus puis les us et coutumes de la population rencontrée L'Ouest USA a été quadrillé de long en large (5 voyages), le Nord Est par contre est totalement inconnu excepté une escapade de 10 jours à NYC Aprés un "effeuillage" minutieux de différents posts de VF, j'ai tracé jusqu'à 5 projets à partir de Washington DC qui reste figée en début de trip (graduation de ma fille) En voici 2 qui retiennent notre attention mais pour lesquelles nous ne parvenons pas à nous déterminer: La 1ère monture cible l'Acadia NP et la 2ème Cap Cod et Nantucket Pourriez-vous nous donner un coup de pouce pour dénouer le dilemne😛1er choixJ0 Vol CDG/Washington J1 à J3 Washinton 3 nuits J4 à J5 Lancaster Pays Amish/Ponts couverts 2 nuits J6 Woodstock 1 nuit J7 Franconia Notch rando 1 nuit J8 White Mountain rando 1 nuit J9 Wolfboro/Ogunquit/Cap Ann/Glouster 1 nuit J10 Salem/Cap Cod/Provincetown/Chatham1 nuit J11à J12 Nantucket 2 nuits J13 Vol intérieur Boston/NYC 1 nuit J14 à J16 NYC 3 nuits J17 Vol retour2ème choix J0 Vol CDG/WashingtonJ1 à J3 Washington 3 nuits J4 à J5 LancasterPays Amish/Ponts couverts 2 nuits J6 Woodstock 1 nuit J7 Franconia Notch rando 1 nuit J8 White Mountain rando 1 nuit J9 Wolfboro/ Lac Winnipesankee 1 nuit J10 à J12 ACADIA NP 3 nuits J13 Portland vol intérieur Portland/NYC 1nuit J14 à J16 NYC 3 nuits J17 Vol retour NYC/CDG

Bien sûr, si vous avez des suggestions et idées sur le déroulement des 2 versions je suis à l'écoute car rien est figé..🙂 merci et à bientôt, Laurence

Trek de 8 jours dans les Alpes albanaises: recommandations et avertissement aux voyageurs English translation pending

by Rvleroutard · 2014-09-05 · 2 replies

J’ai finalement décidé avec un peu de retard de poster ce récit de voyage dans les Alpes Albanaises (Albanie du Nord). La raison de mon retard est que j’ai découvert que récemment le site �� voyage forum ». Je m’y suis inscrit il y a quelques jours seulement et vraiment je suis très emballé par la qualité de ce site et je pense qu’il est digne de recevoir ce carnet de voyage qui contient aussi d’importants avertissements à tous les voyageurs qui veulent s’aventurer dans cette superbe region étonnamment peu connu et peu fréquenté bien qu’elle soit en Europe : Du 17.09.13-au-10.10.13 ma femme et moi, avons fait un voyage de trois semaines dans les Balkans du sud. Nous avons commencé à Dubrovnik deux jours, Monténégro quatre jours, Albanie (destination principale) 13 jours et trois jours à Corfou en Grèce, de là nous sommes rentrés. La période la plus forte dece voyage était un trek d'une semaine dans les Alpes albanaises: chaîne de montagnes, au nord du pays, relativement élevée. Détails de l'itinéraire de ce trek jour par jour : Nous sommes rentrés dans les Alpes albanaises par le Nord, du Monténégro de Plav et Gusinje, première nuit à Vermoshi .nous étions avec un couple de voyageur belge avec qui nous avons sympathisé au Monténégro. Ils étaient très intrigués de connaitre un peu l’Albanie mais ils étaient en voiture et il n’y a pas vraiment de route praticable dans les alpes albanaises, ils nous ont donc quitté au bout du premier jour… Premier jour: excursion de la journée dans les montagnes du nord de Vermoshi , Deuxième jour: Route deVermoshi à Lepushé (le propriétaire du guesthouse a Vermoshi nous a déposé nos sac à dos avec sa jeep à Lepushé ) Troisième jour : excursion dela journée dans les montagnes à l'est de Lepushe jusqu'à la crête à la frontière avec le Monténégro , Quatrième journée : étape de Lepushé à Thethi , long et difficile parcours , nous avons pris des guides locaux , Cinquième jour nous avons pris un taxi jeep pour une promenade relativement courte jusqu'à l'"œil bleu" d’Albanie du Nord et retour à Thethi , Sixième jour: étape de Thethià Valbone , nous avons pris un cheval avec un accompagnateur, le premier portait tous sacs ce qui était tres pratique, brave bête ! Le septième jour : Nous sommes resté à Valbone , il pleuvait c'était la tempête , Huitième jour : Nous avons voyagé en minibus ( forgon ) jusqu'à Fierze d'où nous avons pris un ferry sur le lac artificiel de Koman (traversée fortement recommandée ), de là nous avons quitté les Alpes albanaises et nous sommes allés à Skodra . Au début de la randonnée à Vermoshi, nous avons rencontré un couple allemand qui prévoyait de faire le même trek que nous, nous avons décidé de le faire ensemble, hormis nos amis belges, jusqu'au cinquième jour de la randonnée, jusqu' à Thethi, nous n'avons pas rencotré un seul touriste... Nous tenons absolument a donner quelques conseils sur l'étape particulièrement difficile de ce trek: de Lepuché à Thethi . Cette journée comprend une marche d'environ 25 km avec de longs passages non balisés, avec environ cinq cols montagneux à passer dont un particulièrement difficile à une altitude de 2400 mètres ... Pour Nous, cette journée se déroula de facon éprouvante mais heureusement tout s'est bien terminé! Pour cette étape délicate, nous avons pris deux guides locaux qui nous ont aussi porté un de nos sac à dos (un de nous et un de nos amis Allemands ) . Pour ce service, nous avons payé chaque " guide "... € 100 ! Bien sûr, ils ont profité de nous: en Albanie, le prix d'un guide professionnel, qui parle couramment l’anglais, devrait être tout au plus 50-60 euros par jour mais nous n'avons trouvé personne dans le village Lepushe qui était prêt à nous emmener à Thethi , nous n'avions donc pas le choix . A Lepushé il n'y a pas de routes; le voyage à Thethi en transports en commun prend deux jours durs sur des sentiers dangereux qui descendent loin dans la vallée jusqu'à Koplik et remontent ensuite dans vallée de Thethi . En raison de doutes sur la météo, nous sommes partis tard, à 9h00 du matin, avec ces deux guides qui ne parlaient pas l’anglais et nous nous sommes rendu compte, au bout d'un certain temps, qu'ils n'étaient pas vraiment des guides et ne connaissaient pas la route ! Ils se sont un peu perdu, nous avons dû marcher 14 heures, nous sommes arrivés épuisés dans la vallée de Thethi à 11h00 du soir, après une marche nocturne, très désagréableet même dangereuse pour le moins ... un taxi-jeep que nos "guides"ont appelé, nous attendait dans la vallée, pour les 5 derniers km jusqu'au village . Ce Taxi nous a pris encore 10 euros pour ce voyage. Finalement nous sommes arrivés à Thethi épuisés mais sains et saufs ! vu que cette journée se termina bien, nous en avons en fin de compte un excellent souvenir: nous avons eu des paysages spectaculaires des Alpes Albanaises si sauvages et même une rencontre insolite avec une sympathique bergère qui vit seule loin de tout, dans cette montagne au paysage à couper le souffle mais si hostile pour y vivre…impressionnant ! Mais pour éviter le cauchemar de cette journée, nous tenons à donner quelques conseils importants : 1. Il est Probablement préférable de commencer le trek dans le sens opposée : je veux dire de Valboneà Thethi et finir a Vermoshi et non pas comme nous l'avons fait : de Vermoshi àThethi et Valbone car Valbone et Thethi sont des parcs nationaux et donc mieux organisés pour l'accueil des voyageurs. Là, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations en anglais. dans Ces deux villages on peut facilement trouver des guides réels parlent aussi l'anglais et qui connaissent bien la montagne comme le propriétaire de la maison d'hôtes Kol Gjonit a Valbone ( tél : +355 (0 ) 673 022 876 ) ou Pavlin Polia a Thethi ( tél : 355 ( 0 ) 693 016 781 , papolia@gmail.com).Par contre la région de Lepushé et Vermoshi est très belle et intéressante, mais pas organisée pour les touristes : il y a peu de voyageurs la bas et apparemment pas de guides. 2. Si vous décidez quand mêmede prendre l'itinéraire à partir Lepushé vers Thethi sachez que c'est trèspossible mais je recommande vivement de prendre un vrai guide professionnel qui parle anglais qui viendrait vous prendre à Lepushe (Nous ne connaissons pas de vrai guides dans la région Lepushe - Vermoshi). Nous recommandons fortement le guide que nous avons rencontré dans Valbone nommé Alex Marco Tél :+355692561804 Email : aleks_marko@hotmail.com. Vous pouvez bien sûr égalementcontacter les guides que j'ai mentionnés à la section 1. 3. Il existe 2 routes pour l'étape Lepushe Thethi : 1. le chemain que nous avons pris : par les cols des hautes montagnes, où les chevaux ne peuvent pas passer, 2. en contournant les hautes montagnes par l'Ouest en passant près du village Nickj mais en restant en hauteur (sana descendredans la vallée de Nickj ) : Cette route est plus longue mais plus facile et est praticable avec un cheval . Nous ne connaissons pas ce chemin, mais nouspensons qu'il est mieux bien qu'il soit un peu plus long. 4. Bien sûr, il est hautement recommandé de commencer la marche tôt (fin Septembre, même avec le lever du soleil vue que les journées sont plus courtes ... )avec un vrai guide cela peut prendre de 10 à 12 heures selon votre rythme . 5 . Pour toute personne intéressée à faire du trekking dans les Alpes Albanaises, je recommande fortement l'achat d'un « guide papier » en allemand qui existe en traduction anglaise: "Thethy and Kelmend" , ce guide donne beaucoup d'informations nécessaires pour les voyageurs , y compris la passage de Lepushé à Thethi. Dommage que nous ne connaissions pas ce livre auparavant. 6 . Attention: à Lepushé nous étions logé au "Alpine guest house " détenue par Luidji . Je dois admettre que cette maison d'hôtes dispose de bonne documentation sur la région, y compris des cartes précises de la région et Luidji lui-même connaît bien la montagne. le premier soir, il nous a donné avec précision une très bonne recommandation d'un superbe securit de Lepushe jusqu’à la ligne de crête qui fait frontière avec le Monténégro , mais ... Il a complètement foiré pour le passage à Thethi , est en fait il est le responsable des déboires que nous nous avons eu : Il nous a menti quand il nous a raconté qu'il est impossible de joindre Thethi avec des chevaux ( il n'a pas de chevaux, etdonc n'était pas intéressé!), il nous a dit que cette étape est de 8 heures demarche alors qu'il savait qu'il faut au moins 10-12 heures de marche, il nous a apporté les deux "faux guides " qui étaient des proches (peut-être mêmede sa famille ) évidement il ne pensait qu'à leurs intérêt: il a exagérer le prix, 100 euros ( Il avait compris que nous avions pas vraiment le choix ) . Il a été franchement irresponsable: il nous a envoyé dans les montagnes avec ces deux villageois qui ne connaissaient pas vraiment la route , tard dans la matinée , alors qu'il savait que nous terminerons en pleine nuit, sans nous en avertir .... Heureusement que nous avions tous des lampes de poche, sinon, pour sure, on aurait été oblige de rester bloqué jusqu'à l'aube en altitude dans le froid et l'obscurité car il faisait très sombre et le terrain était dangereux! Nous savons que de nombreux voyageurs se sont retrouvés bloqués en montagne entre Lepushé - Thethi et certains ont apparemment été induit en erreur par ce Luidji. Nous ne recommandons donc pas le "Alpineguest house". Nous savons qu'il existe un autre gesthouse à Lepushé , nous savons aussi qu'il y a un certain Tom à Lepushé qui probablement peut organiser le passage à Thethi avec un cheval (sa maison est de l'autre côté de la rivière qui traverse Lepushé mais il n'y avait personne chez lui ce jour-là ). 7. Nous avons également eu de bonnes expériences avec la population locale pendant ce trek et nous tenons également à recommander fortement deux guesthouses : - Kol Gjonit a Valbone je l'ai mentionné plus haut, nous y avons passé deux nuits inoubliables: un accueil chaleureux, le propriétaire parle anglais, la nourriture excellente, service très généreux ... Nous avons particulièrement aimé la deuxième nuit: c'était la tempête, il y avait une panne de courant dans toute la région et tous les invités ont mangé près de la cheminée à la lueur des bougies avec une excellente ambiance ... excellente anecdote ! - Maison d'hôtes de Gjiovalin pllumaj à Vermoshi (Tel : +328-67595512 ou +355-692250681) là aussi nous avons eu un accueil chaleureux et généreux et une excellente nourriture: Gjiovalin a vraiment fait le maximum pour nous servir au mieux, il parle bien le français, mais en anglais il ne connait que quelques mots. Il a le wifi et donc pour ceux qui ne parlent pas le français on peut communiquer par une application de traduction sur téléphone mobile. Bonne chance à tous ceux qui veulentfaire ce merveilleux trek peu connu…

Cherche à réunir séniors ou retraité(e)s style routard(e)s English translation pending

by Abélios · 2014-07-23 · 1161 replies

Je cherche à réunir des Séniors ou Retraité(e)s style Routard(e)s pour envisager de voyager ensemble ou simplement échanger des infos sur ce forum. Si comme moi vous n'aimez pas voyager seuls, mais par contre vous voulez prendre du bon temps et partager des super moments, on peut peut-être dans un premier temps communiquer pour voir si nos profils correspondent. Plusieurs fois j'ai eu la chance de voyager avec des gens extras et j'ai dans mon sac-à-dos pleins de souvenirs formidables. Personnellement je conçois le voyage en transports locaux (quelque fois loc de 4x4), hébergements très simples (petits hôtels, aub. de jeunesse ou chez l'habitant), repas sur les marchés ou dans petites gargotes, maximum de contacts avec la population locale et convivialité et solidarité avec mes coéquipier(éres). Je suis prêt à partir en nov/déc 2014, je n'attends plus que l'occasion se présente ! Enfin ma motivation pour poster ce message: j'ai la chance de partager ma vie avec une femme formidable, son seul défaut : elle déteste les voyages ! Et moi c'est ma passion (Je pense que beaucoup sont dans mon cas!) Alors si vous vous reconnaissez laissez un message, je suis sûr que nous allons être nombreux à souhaiter faire connaissance.

Cordialement

Didier

La traversée des Alpes Lyngen à ski English translation pending

by Julien92Sui · 2014-05-01 · 7 replies

La traversée des Alpes Lyngen à ski de randonnée

Un projet que nous avons depuis longtemps et que nous avons enfin réalisé : 224km et 10'500m de dénivellé pour rallier Russelv à Nordksjosbotn en y incluant quelques ascensions de sommets, le tout en 13 jours en autonomie partielle et en dormant sous tente.

En plus de récit de voyage, je vous propose de vous rendre sur mon blog pour avoir accès à plus de photos, aux informations pratiques, aux données GPS, aux détails des étapes etc.

Présentation du voyage : Pour cette partie, nous allons simplement nous servir de l'article paru dans le journal local, le Versoix Région : Etudiants en géographie à l’Université de Genève, nous partons, en cette fin du mois d’avril, pour une expédition à ski de randonnée aux confins de l’Europe: nous traversons les Alpes Lyngen en autonomie ! Cette péninsule escarpée, de 100 kilomètres de long, avec des sommets culminants à près de 2000 mètres, s’étend dans la mer de Norvège à 70° Nord. Cette traversée d’une vingtaine de jours est un véritable défi et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous évoluerons en quasi autonomie; ce qui implique des sacs lourds, près de 25kg, pour porter notre matériel (tente, réchaud, habits, nourriture etc.). Effectivement, ce massif nous oblige à évoluer en autonomie puisque seuls de rares villages de pêcheurs sont accrochés aux flancs des montagnes sur les côtes. L’intérieur est, quant à lui, vide de toute présence humaine. De plus, le relief alpin nous contraint à affronter des dénivelés conséquents et parcourir d’importantes distances. Nous devrons donc être en excellente condition physique pour réussir ce défi sportif. Pour finir, le froid risque d’être un de nos pires ennemis puisque nous camperons dans la neige en pleine nature, entourés de sommets enneigés. Nous pouvons nous attendre à combattre des températures inférieures à -10°C pendant la nuit ! Une des raisons du choix de cette destination est l’alliance mer-montagne. En effet, la Norvège est connue pour ses innombrables fjords qui dessinent le contour de ses côtes et skier face à la mer, avec les fjords à nos pieds, sera sans doute un souvenir inoubliable. En outre, notre espoir d’observer des aurores boréales lors des courtes heures de nuit, depuis notre tente, renforce encore plus notre motivation.

Les impressions à chaud, écrit quelques heures après notre arrivée à Nordksjosbotn :Me voilà à Tromsø pour la 3e fois en 18 mois... mais cette fois cela veut surtout dire que la traversée des Alpes Lyngen est terminée et réussie ! Beau défi physique (sac de 24kg pour parcourir à ski 228km et 10'485 de montée en 13 jours) mais surtout mentale (un seul jour sans précipitation, très peu de beau temps et beaucoup de vent... pas le top pour camper dans la neige) ... ce sac beaucoup trop lourd qui tuent les épaules, du départ du Russelvfjellet à l'arrivée à Nordksjosbotn, la sensation d'être toujours aussi chargé, .. cette lutte contre le froid qui devenait quasi permanente sur la fin, .. cette p*** de falaise à 20m du fjord qui nous barrait le passage alors qu'on croyait en avoir enfin terminer de ce maudit vallon de Gjevdbevági, .. ces galères dans les forets denses de bouleaux: Flatsteinfjellet, Stuorrariidi, Hœńggajohka, Huldberget, Døaresvàggi, Virrànjhøhka; vous êtes toutes en courses pour le prix de la plus compliquée à skier, .. cette après-midi passé sous le perron de la Coop de Lakselvkbut fermée, à attendre désespérément le lendemain pour se ravitailler; z'ont qu'à travailler le lundi de Pâques ces faignasse de norvegiens ! .. cette journée pris dans la tempête à naviguer au GPS et à la boussole, complètement perdu sur le plateau d'Unggajàvriit à chercher dans un épais brouillard le col deMåsedalen-Skàvlevæggi, .. cette neige qui colle sous les peaux et qui nous fait d'énormes sabots.. ce samedi 19 avril 2014 que je n'oublierais jamais, peut-être le plus difficile de ma vie. Et portant toutes ses difficultés s'effacent quand nous nous rappelons la grande beauté des paysages par les rares moments de ciel bleu ! Une expérience inoubliable

Forme de rédaction et mise en garde : Si vous êtes des habitués de mon blog, vous avez certainement dû être un peu étonné du format de cette page. Effectivement, j'ai l'habitude de ne pas trop parler de moi et de mes voyages. Le récit de voyage, pourtant un choix fait par la majorité des bloggueurs, n'est pas la forme de rédaction que je trouve le plus intéressant. Je préfère axer mes articles sur des informations pratiques : descriptions d'itinéraires, topos, informations pratiques, conseils, données GPS, photos, etc. Hormis cette page, ce site fonctionne plutôt comme un modeste guide de voyage destiné à aider les futurs randonneurs. Pourtant, ici, j'ai changé exceptionellement de format en proposant un court récit de voyage. Comme il s'agit d'une aventure, il faut savoir que cette traversée n'est pas une expérience que tout le monde peut entreprendre. Ce n'est pas un exploit que nous accomplissons, mais pour s'y lancer, nous devions être sur de bien connaître ce sport, de savoir évaluer le danger d'avalanche, de préparer son projet convenablement, de maîtriser les appareils d'orientations (indispensable quand on se fait surprendre par le mauvais temps et qu'on y voit plus rien du tout), d'être conscient des risques d'été et surtout d'hiver en montagne, d'être bien équipés, d'être en bonne condition physique etc. Ce n'est donc pas comme les treks d'été que j'ai décrit, il y a un caractère bien plus avantureux et dangereux à ce voyage. Bref, c'est mon premier voyage de ce type, et il n'a rien à voir avec les autres treks que je décris sur ce blog; par conséquent, je ne peux pas vous le présenter de la même manière.

Les photos : Vous en retrouverez plus sur mon blog : http://trek.uniterre.com/AlpesLyngen/

Le récit du voyage :

11 avril : Ça y est, c'est le départ pour ce voyage tant attendu ! Après une nuit passé à l'aéroport de Zurich, nous embarquons pour Tromsø via Oslo. L'arrivée à Tromsø se fait sous la pluie. Les prévisions pour la suite ne sont guère plus optimistes. Nous achetons deux bouteilles de gaz et prenons le bus pour Russelv à 16h. Après une traversée en ferry et deux changements, le bus nous pose à 18h30 à Russelv. La pluie a cessé. Quel beau lieu de départ : des airs de bout du monde. Nous bivouaquons après un petit kilomètre abrité du vent violent par un immense rocher. Superbe spot de lumière sur le fjord. La neige n'est pas très abondante; un peu inquiets pour le ski jusqu'à la mer.

12 avril : Nous quittons notre rocher pour monter un pierrier raide jusqu'à un col. Ce sera notre point le plus au Nord où nous irons; les dernières centaines de mètres étant sans neige, ils ne sont pas intéressants pour nous. Les sacs sont vraiment très lourds : 24 kilos plus les skis et les chaussures sous nos pieds. Le portage est plus lourd que pour un trek estival : plus d'habits chauds, tente plus technique, pelle/sonde/ARVA, plus de gaz pour faire fondre la neige etc. Nous avons emporté huit jours de nourriture puisque nous avons l'obligation d'être autonomes jusqu'à Lyngseidet, le milieu de la presqu'île. Nous contournons le Russelvfjellet qui offre une vue magnifique malgré le temps gris et les nuages bas. On fini par ne plus savoir ce qui est terre, île ou presqu'île. Soudain, le beau temps arrive d'un coup. Le sommet est dégagé et grosse surprise : il y a au moins vingt personnes qui y montent. Le mythe des "Lyngen/seul au monde " s'ébranle. Nous passons un col à 500m avant de couper à flanc de coteaux des pentes raides. A nouveau : plein de monde, pour le Storgalten cette fois ! Le mythe s'écroule alors totalement. Nous plantons notre tente sur une butte; les eaux du gjords sintillant 400m plus bas. 17h ! Il est encore temps de gravir un sommet avec des sacs légers cette fois. Nous optons pour le Lillegalten. Qu'est ce que l'on avance quand on est plus léger ! Une superbe vue nous attend au sommet : un pic rappelant le majestueux Ama Dablam himalayen, avec la mer tout autour de soi. Une belle soirée à contempler le paysage depuis notre tente pour terminer cette convaincante première journée.

13 avril : Nous nous réveillons sous la neige, mais le message de Fabian, chargé de nous envoyer chaque soir les prévisions et le bulletin avalanche par SMS, nous donne espoir. Nous descendons en bas du fjord et empruntons un pont à pied. Le bout du fjord gelé ne nous inspire pas confiance. Nous suivons un moment une piste de ski-doo. Le soleil fait son apparition et le ciel bleu apparaît peu à peu. De nouvelles montagnes plaquées de neige, comme on m'en voit pas dans nos Alpes, nous entourent. Nous montons en t-shirt dans un forêt de bouleaux. Plus loin, nous tombons sur le terrain de jeu des ski-doo : des traces partout, le sentiment de pleine nature en prend un nouveau coup. Nous installons notre tente au sommet du Rundfjellet. Il fait maintenant grand beau. Quel spot pour planter sa tente : c'est joli de partout. Je profite jusqu'à tard de cette soirée que je rêvais de vivre depuis si longtemps. Le soleil prend un temps fou pour se coucher, laissant un paysage aux couleurs féeriques. Que de bonheur !

14 avril : Le temps a complètement changé : un épais nuage nous empêche de voir quoi que ce soit. Nous descendons presque à l'aveugle. Expérience difficile avec des sacs lourds et des chaussures de randos, mais heureusement, la neige est facile à skier. Nous remplissons nos bouteilles dans une rivière. Nous ne pensions pas que l'eau coulerait, permettant ainsi des économies de gaz non négligeables. S'en suit une longue galère pas très aventureuse : six kilomètres le long de la route à avancer ski au pied à moins d'un mètre de la route goudronée. Ensuite, nous traversons une grande pleine. Nous sommes instantanément plus motivé. Puis, nous avançons sur un grand lac gelé. Nous ne sommes pas très rassurés au début, mais nous voyons qu'un ski-foo fait de même. Nous posons la tente devant la cabane fermée, tenu par la DNT. Son occupant arrive : nous profitons d'y entrer pour faire sécher mes peaux qui ne collent plus du tout aux skis. Nous ressortons dormir au froid dans notre tente. Une journée pas très agréable s'achève.

15 avril : C'est par un vent violent que nous avançons sur le lac gelé: la neige volant de partout ! Le vent de dos, nous avançons vite. Nous faisons un petit détour pour laisser passer la tempête en se mettant à l'abri dans la cabane glaciale de Trollhytta. Le temps se decouvre; il va faire beau. A 16h, nous partons nous engagé dans la grande vallée d'Est en Ouest. Une ambiance d'infinie, fantastique. Le soleil derrière nous, les montagnes abruptes nous encerclant et le profil du col au loin : seuls au monde... pour une fois ! Les séracs d'un glacier nous invitent à une petite halte au col, malgré l'heure tardive. Nous nous laissons glisser jusqu'au bas de la vallée où nous plantons notre tente vers 22h. Une longue journée : rude au début mais largement compensée par l'atmosphère de cette vallée sauvage.

16 avril : A notre grande surprise, c'est sur un pont de neige par dessus une rivière que nous avons campé. Nous parcourons les deux kilomètres qui nous séparent de Fastdalshytta. Le temps change vite : le vent se lève et la visibilité baisse. Nous tentons quand même l'ascension du Fastdaltinden en se délestant des gros sacs, mais nous sommes contraints d'abandonner rapidement. Un après-midi de repos dans cette confortable cabane nous attend.

17 avril : Nous reprenons notre traversée. Il ne nous reste plus de nourriture et les magasins seront fermés demain (vendredi de Pâques), il nous faut donc atteindre Lyngseidet. Nous rencontrons beaucoup de monde montant par ce temps très mitigé au Fastdaltinden. Quel contraste avec la traversée isolée de la vallée de l'avant-veille. Le ciel commence à se dégager et le soleil pointe le bout de son nez pour éclairer le magnifique fjord qui coupe la péninsule en deux. Une mauvaise surprise nous attend à Lyngseidet : les magasins ferment eux aussi le jeudi avant Pâques. Nous achetons deux ou trois aliments à prix d'or à la station service. Nous sommes contraints de changer nos plans. Nous décidons de rester jusqu'à samedi matin en attendant l'ouverture du supermarché. Ce n'est pas si mal, il fait un beau temps norvégien (comprendre : beaucoup de nuages et quelques rares rayons de soleil), nous pourrons donc en profiter pour skier un peu en gravissant des sommets sans sacs. Nous montons dans les forêts de bouleaux et établissons le camp sur une butte avec une vue dégagée sur la mer. Tout de suite après, nous partons à l'assaut du Rønestinden (1041m). La montée sans les gros sacs est très facile. La vue au sommet est splendide avec le fjord étriqué au Sud et la mer à l'Est. La descente dans une pente intéressante avec de l'excellante neige est un pur bonheur.

18 avril : Nous montons déposer nos sacs à Skihytta et partons gravir le fameux Kavringtinden (1289m). Sa forme volcanique est ses pentes assez raidse le rendent très populaire; nous ne sommes pas vraiment seuls aujoud'hui encore. Un nuage accroché au sommet gâche un peu la course. Nous descendons une fois encore dans la neige poudreuse. Nous enchaînons en refaisant le sommet de la veille pour le bon ski qu'il propose. Ensuite, nous dormons bien au chaud dans la petite cabane.

19 avril : A 9h, nous nous pointons devant la porte du Coop. Affamés, nous prenons un copieux petit déjeuner. Nous l'attendions depuis un moment ! Nous remontons à la cabane avec notre réserve de vivres pour cinq jours d'autonomie. Nos sacs sont à nouveau très lourds. Il pleuvine dehors quand, vers midi, nous partons pour ce qui s'avèra être une des journées les plus éprouvantes de notre vie. Bien que la météo annonce une amélioration pour l'après-midi, il va s'avérer en être tout autrement. Nous montons un moment avant d'arriver sur un plateau où un vent chargé de pluie nous acceuille. Nous descendons dans une vallée, en-bas une pente courte mais raide (45 degrés) nous attend. Dans cette neige lourde et avec les gros sacs, ce n'est pas évident. Bastien tombe : la neige humide et la pluie trempe ses vêtements et ses gants. Nous remontons péniblement de l'autre côté. La neige colle de plus en plus sous nos peaux, nous avançons comme nous le pouvons. Soudain, les nuages descendent et nous nous retrouvons pris dedans. J'essaie de tirer plein Sud. La pluie s'est transformée en neige et la puissance du vent donne une affreuse sensation de froid. Puis, nous nous retrouvons face à de grosses falaises. J'ai perdu le cap et nous sommes perdus. Un point GPS nous donnent nos coordonnés. Nous tirons quatre azimutes que nous reportons sur le GPS. Les points sont éloignés de 500 à 800m. Après cette manoeuvre, nos doigts sont gelés. Bastien sort sa bousolle et je me met devant pour qu'il surveille le cap que je prend. Nous montons, descendons, tombant sans y voir à plus de dix mètres. Tout est blanc, nous ne distinguons rien du relief. Difficile de descendre avec les peaux sous les skis, le gros sac et en tenant les appareils d'orientation. Nous procédons comne ça jusqu'au troisième point. Bastien casse la calle de son ski en tombant. Une trouée dans le brouillard nous laisse quelques secondes pour repérer le col à 900m qui nous permettra de quitter ce haut plateau. Arrivés là-haut, nous enlevons les peaux et réglons les skis en mode descente. Le vent est encore plus fort, nous ne commandons plus nos doigts. Nous descendons dans une neige infame : du carton gelé. Les chutes sont nombreuses. En descendant, la visibilité commence petit à petit à devenir acceptable. Nous descendons dans une gorge avec la peur de tomber sur un ressaut de la rivière infranchissable. Nous devons déchausser deux fois pour contourner des cascades. Il n'y a pas d'échappatoire, en cas de falaise, nous devrons presque tout remonter. Soudain, nous apercevons enfin le fin de la vallée. Je m'enfonce dans de la neige lourde. Il me faut la pelle pour me dégager. Arrivés en bas, nous posons érintés notre tente. Bastien est transi par le froid. Il me reste encore un peu de courage pour m'occuper du camp. A 22h, nous terminons enfin cette journée terrible.

20 avril : Nous nous réveillons sous la neige : 10e jour aux Lyngen et toujours pas un sans précipitation. Usés par la journée éprouvante de la veille, nous partons péniblement. Nous gagnons l'entrée de la vallée avec un détour causé par un mauvais choix d'itinéraire. Comme hier, la neige colle sous les peaux; ces sabots obligent à soulever le ski à chaque pas : un gros effort en plus, d'autant que ce sabot allourdit énormément le ski. Une fois dans la vallée, un sentiment d'infini nous envahi. Cette plaine toute plate, entourée de pentes raides... magique ! Heureusement que le risque d'avalanche est faible car la vallée est très exposée aux avalanches. Au col, nous nous croyons sur une autre planète : glacier et beaux séracs, lacs gelés, pics accérés et ses fameux sommets plaqués de neige comme nous n'en avons jamais vu dans les Alpes. Nous descendons à flanc de coteaux pour éviter de pousse, de toute façon la neige est trop gelée pour être agréable à skier. Tout à coup, la mer apparaît. Au premier plan, d'énormes rochers. Le ciel devient de plus en plus bleu : sublime ! Toutes les difficultés de la veille s'oublient. Nous campons entourés de ce décor de rêve à 360 degrés : glaciers, séracs, fjords, montagnes himalayennes et crètes rocheuses aux formes étranges... Il fait un froid glacial et le vent ne contribue pas à améliorer la sensation. Que c'est beau la Norvège lors de ses rares monents de beau temps ! Ces deux jours étaient rudes physiquement : on se lève, on se change, on enlève la tente, on fait nos sacs, on marche toute la journée sans grande pause, on plante la tente, on l'ancre comme on peut, on se fait à manger puis on se couche... on est épuisés et dormons 10 à 12h chaque nuit. Comparé à mes treks estivaux, il fait trop froid (et trop mauvais) pour passer la fin de la journée à se reposer en contemplant le paysage depuis le camp... cette absence de moments de pauses, obligeant aux longues journées de marche, est vraiment une difficulté physique supplémentaire.

21 avril : Le temps a évidemment changé ce matin : très nuageux. Nous descendons dans la vallée avant de remonter par une pente raide pour passer une épaule. Il pleuvine. La vue au sommet est belle, mais le ciel gris ne rend pas très photogénique ce fjord. Nous amorçons la descente sur Lakselvbukt. La mauvaise neige et la densité élevée de la forêt de bouleaux rend le ski assez technique, sans oublier le petit passage raide (45°) imprévu. A 14h, nous nous posons sur le perron de la Coop fermée. La pluie devenue soutenue ne nous motive pas à avancer. Le temps file alors que nous ne faisons rien. Nous bravons notre courage pour monter cent mètres plus haut pour planter notre tente.

22 avril : La pluie a laissé place à de gros flocons. Nous faisons nos provisions pour trois petits jours d'autonomie. La route enneigée nous permet d'avancer ski au pied, sans peau mais en mode "walk". Nous avançons vite. Heureusement, nous croisons très peu de voitures. Malgré l'absence de wilderness, il y a une atmosphère sympa, avec le cri des mouettes et la mer à côté. Ce n'est pas déprimant comme nos six kilomètres passés sur la route sur la partie Nord. Ensuite, nous montons dans une neige fraîche mais lourde dans une forêt. La neige cesse enfin et laisse apparaître la forme du soleil. Le vent prend le relais. Nous passons un plateau. En montant ces quatre cents mètres, nous sommes passés dans les nuages. La visiiblité est quasimenet inéxistante. Le vent de plus en plus soutenu. Nous campons dans une grande pleine, prêt d'un bosquet d'arbre. La neige fait son retour.

23 avril : Une toute petite montée nous attend sous un ciel toujours aussi triste et un vent soutenu. La descente se révèle compliquée : nous devons passer d'un côté à l'autre de la rivière par des ponts de neiges. Nous devons remettre les peaux pour sortir d'une gorge. La fin est raide et une falaise de quize mètres nous barre le passage. Nous descendons à pied, en se passant les sacs et skis à la chaîne. C'est presque de la grimpe. Sur la fin, nous ne passons plus de cette matière. Nous lançons donc nos sacs en bas de la parroie. Nous finissons par réussir à descendre. Nous nous retournons : cent mètres plus loin, il y avait un passage bien plus évident. Nous marchons trois kilomètres le long de la route, ski au pied sur un restant de neige. Nous prenons un bon pic-nic à la Coop d'Oteren, se chargeons de deux jours de nourriture. Les sacs ne sont donc pas si lourds que ça quand nous reprenons la route pour attaquer la dernière heure d'effort de la journée.

24 avril : Nous montons au sommet du Lille Rastinden : le vent nous empêche presque de nous tenir de bout. La vue au sommet n'est pas exceptionnelle : l'absence de vue sur le fjord rend le paysage un peu banal. Par contre, les deux sommets qui se dressent à l'Ouest sont splendides. Les trouées de ciel bleu, dans ce ciel où les nuages passent à toute vitesse, font de cette matinée, la moins pire que nous avons connue. En effet, au cours de la journée, le temps s'améliorait souvent. Nous passons sous ce sommet avec ses aires de Cervin et avançons jusqu'au Storvatn. Nous y laissons nos sacs et partons à la conquête di deuxième sommet de la journée : le Perstinden. Après une montée facile, le Graal nous attend : une fin mémorable. La lumière y est magique. Le ciel est dégagé au-dessus du fjord. Le paradis ! Nous voilà au point le plus au Sud de notre traversée. Notons qu'il s'agit de la première journée sans précipitations depuis notre arrivée en Norvège.

25 avril : La descente sur Nordksjosbotn est facile malgré la piètre qualité de la neige. Il est 10h quand nous arrivons à destination : nous avons réalisé notre obectif : la traversée des Alpes Lyngen !

Epilogue : Epuisés, nous passons l'après-midi et le samedi à nous reposer à Tromsø. Nous campons la première nuit dans la forêts de Tromsdalen et la deuxième devant l'aéroport sous une pluie battante... on n'est plus à ça près ! Une superbe aventure, rêvée et préparée depuis longtemps s'achève. Malgré les moments difficiles, nous avons apprécié cette aventure : les moments de beau temps étaient si extraordinaires que l'on ne peut qu'oublier nos galères. Vu la météo, nous n'aurions pas pu faire plus de sommets : les cimes étaient toujours dans les nuages les jours où nous avons décidé de ne pas en faire. Nous avions un peu peur de regretter d'avoir choisi cette façon de découvrir les Lyngen : nous aurions pu être frustrés d'avancer

N'hésitez pas à consulter la page de mon blog si vous voulez voir ce récit de voyage illustré d'une cinquantaine de photos. Les informations (météo, ravitaillement, transport, avalanche, étapes, traces GPS, cartes) pourraient aussi vous intéresser.

Advanced search

Your search

Keywords

Match

Search in

More filters

Filters

Destination

Forum

First post only

Photos

Classified ads

All-inclusive

By member

Usernames

Username

Display

Grouping

Time range

Sort

Results for "Alpes+ou+Prokletije+|+123+&gt;+195"

Advanced search

Your search

Filters

By member

Display

Results for "Alpes+ou+Prokletije+|+123+>+195"