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Bonjour le Voyageurs,

Nous avons l’intention de partir au Mexique en décembre, où janvier 2020. La durée du séjour serait comprise entre +-14 et 20 jours Nous aimons les voyages simples , authentiques , riche culturellement et avec un contact régulier avec la vie du pays (marchés, population, fêtes locales..). Précisons, que nous sommes plus jeunes et assez raide (cause accident), mais pleinement autonome.

Pour ceux qui ont eu une bonne expérience du pays et la conviction d'avoir eu un circuit complet et bien équilibré....quel serait le/les circuits conseillés, les lieux événements, choses à "vivre"..à ne pas rater ??

Auriez-vous de bonnes agences locales (fiables & réellement compétentes) et/où accompagnateurs de préférence parlant français ???😏 > J'ai d'excellent expériences et contact pour un accompaganteur local excellent pour: l'Ouzbékhistan, Thurkhémistan, Russie, Iran et pour Pérou, Bolivie

Aussi, tous les tuyaux, conseils sont Hyper bien venus .. Merci de vos retour et

bons..........Voyages (et projets..;) )🙂

Daniel

Bonjour,

moi aussi je me décide à faire un carnet sur votre voyage dans le Sud-Ouest. Le point de départ a été une promotion Paris - L.A. à moins de 350 euros en février 2019. A partir de là nous avons tenté d'établir un circuit à peu près cohérent grâce à ce forum et des sites comme ouestusa, arizona-dream, sunset bld et roadtrippin. Merci à eux d'exister.

Un an après notre voyage en kayak gonflable à Disko au milieu des icebergs et des baleines nous sommes décidés pour retourner au Groenland. Dans ce pays grand comme quasiment 4 fois la France le choix de la « région » est un peu laborieux tant les possibilités sont nombreuses. Le fjord d’Uummannaq où je me suis rendu en hiver il y a 6 mois nous semble être formidable. Il y a un loueur (ce qui nous permettrait d’avoir un kayak rigide), des baleines, d’immenses montagnes et des icebergs en quantité. En revanche la zone est toujours sous le risque « imminent » d’un tsunami (pour une grande partie du nord du fjord). Nous craignons également l’immensité du fjord et son exposition au vent et à la houle avec en plus, selon le parcours de nombreuses traversées entre les îles dépassant les 10 km et nous ne sommes pas des kayakistes confirmés. Pour finir les températures à nos dates de congés (fin août et début septembre) risquent d’être déjà bien froides (-5/5°C) pour la pratique agréable d’un sport nautique. Tout ceci considéré, nous continuons à imaginer des parcours avec Google Earth dans tout le pays mais les montagnes aux environs de Nanortalik sur la pointe sud du pays nous paraissent également vite idéales. Cette zone, bien desservie depuis Copenhague (vols directs !), possède de grands réseaux de fjords bien encaissés et donc protégés des caprices de la haute mer. Différents transferts en bateau proposés par la Disko Line permettent d’envisager des traversées plus ou moins longues entre les différents villages. Nous « dessinons » donc un parcours entre le village de Nanortalik et l’aéroport d’arrivée à Narsarsuaq. Le fjord de Tasermiut apparait être le joyau du coin et ne pas s’y rendre serait bien dommage. Mais en aller-retour, visiter ce fjord nous ferait faire un détour de 140 km ! Le seul moyen d’y pagayer en restant dans les temps (15 jours de kayak) est de le parcourir en aller simple et donc de s’en échapper par la terre une fois au fond. La carte au 1/100 000e montre une vallée large et plate reliant le fond du fjord de Tasermiut à celui du Sondre Sermilik par un portage d’une petite vingtaine de kilomètres. La traversée dans le sens Nanortalik>Narsarsuaq via le fjord de Tasermiut fait ainsi 240 km soit une bonne quinzaine de kilomètres obligatoires à effectuer pour les 15 jours de voyage. D’expérience cette distance est le compromis parfait entre les jours de rando, les jours d’avancée et la marge de sécurité. 3 portages jalonnent l’itinéraire pour un total de 30 km à effectuer à pied environ. Notre trajet passe par le village d’Ammasivik au kilomètre 160 où nous pourrons nous ravitailler. Nous ne sommes donc pas obligés d’emporter 15 jours de nourriture ce qui limite largement le poids et le volume des vivres à embarquer. Le sud du Groenland présente également l’avantage d’avoir des températures clémentes même en septembre, pas d’ours polaire (surtout à la fin de l’été), des côtes très vertes qui contrastent avec la mer où les glaciers et de gros icebergs qui remontent depuis la côte Est le cap Farewell parfois jusqu’à Qaqortoq.

Le vol est donc réservé en mai pour la dernière semaine d’août et la première de septembre. Manque de chance, l’aller retour direct depuis Copenhague est hors de prix à nos dates mais en choisissant à l’aller un Copenhague- Narsarsuaq avec Air Greenland et un retour Narsarsuaq-Reykjavik avec Air Iceland le tarif devient plus raisonnable. C’est l’option que nous choisissons même si passer par Reykjavik complique un peu le voyage de retour sur Paris…. Depuis Narsarsuaq nous gagnerons Nanortalik en 6h de bateau. Ce trajet est réservé auprès de la Disko Line, 3 mois à l’avance, nous prenons les dernières places disponibles malgré des trajets presque quotidiens. Seulement 50 minutes séparent notre arrivée en avion et le départ du bateau mais normalement ce dernier attend les passagers… Nous prenons donc ce risque pour gagner du temps sur place. A Narsarsuaq, la présence de l’agence BlueIce tenue par un Français nous permettrait la location d’un kayak rigide mais avec 30 km de portage ce n’est pas envisageable c’est donc avec notre kayak gonflable biplace Gumotex Swing 2 que nous partons. C’est un kayak que je connais bien et avec lequel j’ai déjà effectué 2 voyages de plusieurs jours dans le grand Nord. Son seul véritable inconvénient est sa vitesse de croisière assez lente du fait de sa largeur importante et de son fond plat. Il est en revanche assez léger (14 kilos à vide) très très stable et comme tous les gonflables, facile à remettre à flot après un dessalage. C’est un kayak très robuste qui n’a d’ailleurs pas pris une ride en dépit de nombreux jours d’utilisation dans des conditions parfois rudes (gel, glace, transport en avion…) Pour un poids total de 20 kilos avec tous ses équipements : pagaies, pompe, jupes et gilets compris il remplit pile un sac de 150 l. Les autres 20 kilos que nous autorise la franchise bagage sont occupés par le matériel de camping (tente 3 saisons et duvet 0°C confort) et 8 kilos de nourriture (4 kilos de muesli maison, 3 kilos de semoule complète et 1 kilo de comté). Même si tout peut se procurer sur place, cette nourriture pratique en camping et goûteuse constitue tout de même un petit plus ! En vue du portage, tout est empaqueté dans un gros sac à dos de randonnée de100 litres qui pèse à lui seul 3 kilos à vide tout de même. Nous partons avec un réchaud multi combustible gaz/essence MSR ainsi qu’un second réchaud Trangia à alcool à brûler au cas où. Cette année, nous avons également investi dans des combinaisons étanches pour le confort et la sécurité. Du fait de leur volume et de leur poids nous n’osons pas les prendre comme « accessoire » de cabine, elles occupent donc la moitié de notre bagage à main. L’autre moitié est occupée par nos vêtements Nous partons à deux (nous sommes frères) et je connais un peu la région pour avoir déjà effectué un tour en kayak en 2015 du côté de Narsaq.

Mardi 20 août Réveil avec une petite boule au ventre après le boulot c’est le départ et un couac à une seule étape et tout le voyage tombe à l’eau. Mais la première partie s’effectue sans anicroches: Chorges (05)-parking de l’hôtel Ibis de Villeurbanne où nous laissons la voiture premier « portage » à pied de 3 km entre le parking et la gare de Lyon Part Dieu Lyon-Roissy en TGV Roissy-Copenhague en avion avec Air France et nous sommes à l’hôtel à Copenhague.

Mercredi 21 août A 12h nous décollons pour Narsarsuaq que nous atteignons à 13h après 5h d’avion. Ce vol direct est un plaisir par rapport à toutes les escales nécessaires pour se rendre à d’autres destinations du Groenland. Même pas fatigués par ce court voyage, nous embarquons à l’heure dans le bateau de la Disko Line. Et à 19h avec 45 minutes d’avance nous voilà au bout du pays, sur la pointe sud, à Nanortalik.

Il fait beau, doux et nous repérons à quelques encablures du port une collinette cachée pour installer la tente.



Le gros supermarché ferme à 18h mais un autre plus petit est toujours ouvert. Il ne nous manque pas grand-chose pour compléter nos vivres. Nous achetons des sauces, du salami, du beurre, des tortillas, des biscuits et un litre d’alcool à brûler. Nous prenons en tout 10 jours de vivres ce qui nous laisse un peu de marge pour atteindre Ammasivik situé à 160 km d’ici. Nous sommes donc presque prêts à partir mais nous n’avons pas trouvé de cartouche de gaz. La station essence nous permettrait de partir avec ce carburant mais nous voulons quand même tenter notre chance avec le gaz dans le gros magasin. C’est quand même plus pratique que l’essence à utiliser.

Jeudi 22 août A 7h, dès l’ouverture nous sommes au magasin et bonne pioche nous trouvons du gaz. Retour au port où nous gonflons le kayak.

Il a bien survécu au transport et à 9h nous pagayons en direction du fjord de Tasermiut sous un temps correct malgré un bon plafond nuageux. Comme constaté en bateau la veille, il n’y a pas un seul iceberg en vue. L’embouchure du fjord est pourtant une zone où beaucoup viennent se bloquer. C’est aussi un endroit où passent parfois des baleines de Minke et nous sommes aux aguets. Mais tandis que nous gagnons l’entrée du fjord aucun signe de vie animale n’est observé. Le fjord est très large et nous remontons sa rive Ouest puis, nous le traversons pour tenter de se protéger du petit vent arrière qui commence à se lever. A l’abri d’un cap, la pause midi est agréable, nous mangeons notre « ration » : deux tortillas avec du salami et du beurre puis une tasse de muesli.

Juste avant le village de Tasiusaq nous repérons un talus bien plat qui parait idéal pour le bivouac. Nous montons le camp vers 16h en face de nos premiers icebergs. La marée est basse et le coin est rempli de grosses moules. Nous en ramassons une pleine casserole. Le démarrage du réchaud est inquiétant, le gaz produit une minuscule flamme bleue avec laquelle nous mettons 1h15 pour faire bouillir 3 litres d’eau ! Nous essayons divers réglages et nettoyage mais rien n’y fait le réchaud ne tire pas. Nous nous servirons de l’alcool pour tout le reste du séjour…

Vendredi 23 août Nuit claire et beau temps à 6h au réveil. Nous reprenons notre route, les montagnes commencent à être spectaculaires notamment sur la rive Est où de grandes aiguilles de granit montent vers le ciel. A l’embouchure de la rivière Kuussuaq nous hésitons à nous arrêter : c’est ici qu’il faudrait franchir un isthme de 1 km pour rejoindre un grand lac dont l’extrémité Est est bordée de la forêt Qinngua. Cette forêt naturelle si particulière mérite apparemment une visite mais cela nous ferait faire un détour de 40 km. Les arbres n’étant pas la spécificité du pays nous décidons de tracer notre route.

Vers 13h nous atteignons la vallée de Qooromiut bordée d’une immense tour rocheuse : Ulamertorsuaq. C’est un bel endroit pour planter la tente et s’offrir une demi-journée de randonnée le long de la rivière qui coule dans la vallée.

La végétation est sublime, la toundra commence à se colorer de rouge et l’eau de la rivière est d’un bleu étincelant. Le ciel est noir et très menaçant mais il ne pleut pas, nous remontons la rive gauche de la rivière jusqu’à ce que l’heure nous rappelle. Nous constatons qu’au milieu des saules et des éboulis la progression n’est pas rapide ce qui nous laisse dubitatifs pour les 20 km du portage dans quelques jours. 23h30 quelque chose gratte vers les sacs stockés à l’extérieur de la tente. Je sors et partout où le faisceau de ma lampe éclaire, une paire d’yeux me fixe. Je compte 4 renards que j’effraie comme je peux jusqu’à leur terrier situé seulement à une centaine de mètres de la tente. 1h nouvelle visite du camp je sors à nouveau et la seule chose que je peux faire est d’obstruer pour la nuit l’entrée du terrier avec une pierre. 2h30 décidément la nuit va être longue, le terrier doit avoir plusieurs entrées puisque la pierre est toujours en place mais les renards toujours autour de la tente ! A coup de rame nous les repoussons à nouveau. Ils nous laisseront tranquilles.

Samedi 24 août La nuit n’a pas été reposante du tout. II y a un bon brouillard mais nous devinons que le ciel bleu n’est pas loin. Nous retirons la pierre du terrier et constatons effectivement un autre trou quelques mètres plus loin…Nous reprenons la mer et après 2 km nous sommes en vue de la célèbre montagne en forme de M : Nalumarsortoq.



Elle émerge du brouillard dans une forêt de pics tous plus beaux les uns que les autres. Nous regrettons de ne pas nous être arrêtés dans cette vallée hier. D’ailleurs de nombreuses tentes sont visibles, l’endroit est réputé. La météo n’incite pas à la randonnée et nous poursuivons en kayak vers le fond du fjord. Vers midi le temps se lève alors que nous atteignons la vallée de Klosterdalen. Au pied de l’immense face Ouest de la montagne Ketil nous montons la tente dans un endroit paradisiaque.





Il est encore tôt et nous partons à pied dans la vallée. Nous sommes vite entourés de hauts bouleaux qui nous dépassent largement. Visiblement il n’y a pas que dans la forêt de Qinngua qu’on peut voir de vrais arbres au Groenland. Battus par les vents leurs troncs sont très tortueux. De retour du camp, la marée est basse et nous ramassons des moules pour agrémenter notre semoule. La cuisine est faite au feu de bois sous le soleil couchant qui illumine les sommets de la rive opposés.

Dimanche 25 août Grand ciel bleu à 6h.

Au matin, le sommet de la montagne Ketil nous apparait pour la première fois et il est blanchi par la neige. Sa face de plus de 1400 m est vraiment impressionnante, dans presque toute sa diagonale, elle est balafrée par une grosse fissure type « âge de glace ». Le chargement du kayak est maintenant une routine. Sur le pont avant, le gros sac de rangement du kayak de 150 l qui contient le gros sac de randonnée de 100 l qui contient lui-même trois sacs étanches de 30 l : deux de nourritures et un d’outillage divers (popote, réchauds, outils, pharmacie…) Sur le pont arrière deux sacs étanches de 60 l contiennent les vêtements, les baskets, la tente et le gaz. Tout est attaché avec des sangles réglables fixées au kayak via la ligne de vie. C’est beaucoup plus pratique qu’avec les tendeurs que nous utilisions les années précédentes. A l’intérieur 2 autres petits bidons contiennent également de la nourriture, un troisième est rempli par les deux duvets. Les bidons sont un peu plus durs à caler et à remplir que les sacs qui sont plus souples. Mais ils ont l’avantage d’être hermétique à tout : eau et renards notamment et au fond du kayak il y a toujours un peu d’eau provenant de nos Crocs™ lors des embarquements. Le fond du fjord n’est plus très loin et l’immense muraille glaciaire qui le ferme commence à être bien nette. Pour la première fois du séjour nous naviguons sur une mer d’huile.

Nous sommes décidés à attaquer le portage dès aujourd’hui pour anticiper la difficulté que celui-ci pourrait représenter. Mais c’est quand même avec regrets que nous regardons les nombreuses pentes douces des montagnes de la rive Ouest qui doivent offrir des panoramas spectaculaires sur les versants à pics de la rive Est. Heureusement l’arrivée au fond du fjord nous console.

La muraille glaciaire est sublime, c’est un véritable mur de glace de 1000 m de haut et de 2 km de large qui descend presque jusqu’à la mer.

Le glacier Sermitsiaq est également grandiose avec toutes ses aiguilles qui jalonnent sa descente dans un lac. Il est 10h lorsque nous touchons la plage de la vallée Tillersuaq que nous allons devoir remonter à pied. Nous déchargeons toutes les affaires, plions le kayak et répartissons le tout dans les sacs à dos. Heureusement qu’il ne pleut pas ! 1h de rangement plus tard il faut se résigner tout ne tiendra pas dans les sacs à dos. Ce n’est pas la place qui manque mais le poids, les deux sacs à dos sont donnés pour 20 kg et nous les dépassons largement. Une rupture des bretelles serait bien compliquée à gérer. Nous devrons en plus des énormes sacs sur le dos porter les dernières bricoles à la main. Les sacs sont durs à soulever, leurs poids doit avoisiner les 30 kilos. Nous nous engageons dans la vallée, pour notre plus grand bonheur la végétation est très basse rendant la marche facile.

Le rythme s’installe : 15 à 20 minutes de marche avant que les épaules ne réclament une pause de 3 à 5 minutes. La vallée est très accueillante large, plate, très verte, avec sur les côtés des montagnes et des glaciers magnifiques.



Notre progression est plus rapide que nos estimations, sûrement aux alentours de 2.5 km/h et en début de soirée nous avons parcouru 12 km. Le coin est magnifique, une belle ambiance sauvage s’est installée. Nous sommes au col et nous distinguons à la fois les montagnes du Tasermiut et celles du Sondre Sermilik, c’est très beau.

Lundi 26 août 7 km nous séparent du fjord de Sondre Sermilik, nos sacs semblent plus lourds que la veille. Nous descendons le long de la rivière alternant les passages dans des saules un peu trop hauts, des tourbières peu commodes ou des gravières de la rivière.

Sur ces petits galets la marche se déroule bien. A chaque pas nous pensons tomber nez à nez avec des bœufs musqués. Quelques bêtes ont été introduites il y a 5 ans dans la vallée et nous rencontrons de nombreuses crottes et traces mais ils restent invisibles. L’arrivée sur le fjord est un grand moment. Le ciel ne pourrait pas être plus bleu lorsque nous débouchons sur une butte parfaitement plate qui surplombe le fjord d’une dizaine de mètres.



Un bivouac parfait. Il nous a fallu deux demi-journées pour effectuer le portage. Le dos bien fatigué nous partons pour le reste de l’après midi en randonnée sur le cap de la vallée Isortoq qui culmine à 500 m d’altitude.



La vue sur notre parcours à pied et les vallées environnantes est superbe.

Le repas du soir pris au coin du feu sur l’immense plage déserte de l’estuaire de la rivière est également un moment marquant du séjour.

‘ Alors , vous partez où cet été ? ‘ ‘ Au Liban , le rêve de mes 15 ans ‘ Et là …. on a tout entendu sauf : encore un super voyage … Mais plutôt allant du pire : ‘ mais vous êtes fous, c’est la guerre ‘ ‘ vous n’avez pas peur ‘ , ‘ ça craint là-bas , il n’y a pas plus simple ‘ au tolérable : ‘ ce n’est pas courant … ‘ . Le long silence qui s’en suivait , voulait tout dire . Après moult inepties , nous voilà de retour : ‘ alors c’était comment ? ‘ Eh bien le Liban ne se raconte pas , il se vit ! . Mais ici , je vais tenter de vous en faire un plaidoyer car le petit pays du Levant mérite tant d’éloges ! Nous y avons ressenti une hospitalité rarement vécue , sourires par milliers , partages , mains tendues pour nous offrir fruits , gâteaux etc , des ‘ vives la France ‘ et nous y avons déjà laissé des amis . Plein de choses à voir se trouvant au carrefour de tant de civilisations c’est un mélange permanent Orient / Occident et que dire de l’hospitalité , mer et montagne , saveurs culinaires : nous avons été charmés ! On nous avait mis en garde sur l’hyper-urbanisation et le fait que le paysage n’y est pas exceptionnel . Très urbanisé : sur la côte oui , et pour cause , le pays est petit . Paysages : il suffit de partir dans la montagne pour se retrouver en pleine nature . Certes , ce n’est pas l’Islande , ni l’Oman mais tout simplement , un paysage méditerranéen .

L’ ITINERAIRE :

J1 : vol de Marseille pour Beyrouth J2 : Visite de Beyrouth dont visite guidée pendant 5h J3 : Beyrouth / Saïda / Tyr J4 : Tyr / Jezzine / Baadarane / Khaibé / Deir el Qamar J5 : Palais de Beit Ed Dine et réservé des cêdres de Masser El Chouf . J6 : Anjar / Baalbek / Bcharré J7 : Vallée sainte de Qadischa J8 : Bcharré : musée Gibran / Reserve de cêdres / Mar Elias / Tripoli J9 : Tripoli J10 : Enfé / Douma/ Gouffre Balaa / Grotte d’Afqa / Byblos J11 : Byblos / Basilique d’Harissa / Grotte de Jeita / Beyrouth J12 : Beyrouth et vol retour dans la nuit .

LES TRANSPORTS :

Avion : Marseille / Beyrouth direct avec Aigle Azur : 1220 e

Location de voiture : chez Advanced Car dans Beyrouth mais agence aussi à l’aéroport . 450 e pour 10 jours avec franchise réduite à 100e ( les seuls à m’avoir proposé cela ) . Voiture récente en excellente état . Réservation après quelques échanges sur leur site mais sans versement d’acompte . Accueil cordial sans plus .

Essence : 0,70 le litre . Pas d’affolement , le prix au pompe est affiché pour 20 litres ! Mais , je conçois que cela fait un drôle d’effet la première fois . J’ai oublié de noter notre km total . Budget : 58 e pour le périple .

Navette en taxi AR aéroport : 25 e à l’aller et 20 au retour réservées auprès des hôtels respectifs .

Taxis : different taxis empruntés de ci de la dans les villes : 21 e . A Beyrouth et Tripoli , prenez les taxis aux plaques d’immatriculation rouge et demandez un ‘ service ‘ donc un taxi partagé , c’est beaucoup moins cher .

Et la circulation alors ? Tant déconseillée sur le forum , certes anarchique mais pas pire que dans beaucoup de pays . Bref , vigilance , prudence et vitesse adaptée , nous ont permis de circuler sans encombre .

LES HEBERGEMENTS :

1285 e pour 14 nuits . Le budget ne sera pas très significatif car , vieillissant sans doute , nous aimons notre confort et nous avons privilégié du cozy . Malgré tout , l’offre classique reste quand même assez cher au Liban . Plutôt ‘ sauvage ‘ habituellement , j’allais aussi pour rencontrer les Libanais donc , nous avons privilégié les chambres d’hôtes et l’excellent réseau : ‘ l’hôte libanais ‘ que je vous recommande chaudement si cette formule vous tente . Yara fut de très bon conseil et très efficace !

Beyrouth : Guesthouse Zanzoun dans le quartier Mar MIckael . 120 $ la nuit . Une très belle maison libanaise au charme désuet , meublée très classe . Grande chambre avec balcon et climatisation . Mario assure l’accueil de façon très cordial et est toujours disposé à donner conseils et effectuer réservations diverses . Excellent petit déjeuner !

Beyrouth : Hôtel Bella Riva sur la corniche , proche du rocher aux pigeons . Au retour , nous avons opté pour ce quartier à l’opposé du précédent . Très bon hôtel , grande chambre spacieuse et climatisée . Personnel sympathique et qui s’occupe de tout : réservation , taxi … Petit déjeuner sous forme de buffet de moyen qualité mais notre avis est peut être faussé tant nous avons été gâté en chambre d’hôte . 68 euros la nuit sans le petit déjeuner .

Tyr : Dar Alma . Hôtel situé dans la vieille ville pleine de charme et à quelques mètres de la plage . Chambre standard avec climatisation et petit déjeuner de moyenne qualité . L’hôtel est charmant et dispose d’un bar restaurant très sympa donnant sur un petite plage privée . Mon gros reproche : le prix !! trop cher pour cette gamme mais j’ai eu tant mal à trouver un hébergement à Tyr que je m’y suis résignée .

Deir el Qamar : Dar Linda : COUPS DE COEUR ! Nous sommes arrivés en tant qu’hôtes et repartis , trois jours plus tard , en y laissant des amis . 150 $ la nuit avec petit déjeuner gargantuesque et de grande qualité . Accueil formidable ! Jolie chambre dans une maison superbe décorée avec goûts ( Nour était archéologue ) donnant sur jardin et belle terrasse . Quartier très calme .

Hasroun ( prés de Bcharré ) : Chez Jacqueline . 80 $ la nuit avec petit déjeuner copieux . Chez Jacqueline c’est un autre univers qui , il faut bien l’avouer nous a d’abord laissé septique . Nous y sommes arrivés de nuit , après une longue journée et longue route . Jacqueline propose une chambre / appartement dans une maison libanaise traditionnelle . Nous avons eu un choc en arrivant car la chambre est propre mais vieillotte , décorée de partout par des autels et vierges Marie qui peuvent être oppressant . Tout est sans goût et sans chichi … Ma première réaction aurait été de partir mais il était tard et nous n’aurions pas trouvé où aller . Après une bonne nuit , nous avons relativisé et ri de notre réaction d’autant plus que Jacqueline est adorable !!! Nous avons pris notre petit déjeuner avec elle . Elle nous a concocté le programme de la journée et le soir , elle nous a invité à passer un moment chez elle avec son mari Tony où nous avons partagé un peu de leur vie et surtout de très gros fou-rires quand elle a voulu nous apprendre à parler quelques mots d’arabe . Bref , aller chez Jacqueline pour le personnage mais pas pour le chambre , cela vaut le détour !

Tripoli : quartier El Mina : Beit El Nessim . Superbe maison traditionnelle décorée avec goût dans le vieux quartier populaire d’Al mina . A quelques mètres de la mer et de la corniche . 150 $ la nuit avec petit déjeuner copieux . Chambre avec climatisation sur le toit avec une terrasse où il faut bon flâner le soir . Cela aurait pu être un coup de coeur si la maison n’était pas sans âme . J’avais lu beaucoup de commentaires sur la convivialité de l’hôte mais rien … et nous ne l’avons même pas rencontré . Nous avons été accueilli de façon polie mais sans plus par une jeune dame et le matin , et , au petit déjeuner , servi par jeune homme que nous avons dû réveiller et qui n’a apparemment pas apprécié car pas un mot , pas un sourire et service déplorable … dommage car le petit déjeuner était excellent !

Byblos : l’hôtel de mon père ( oui , oui c’est son nom ) 80 $ la nuit avec un petit déjeuner buffet gargantuesque et de très bonne qualité . Grande chambre avec climatisation aux standards habituels des hôtels . Piscine . Le propriétaire est très sympathique .

VISITES : ( prix indiqué par personne ) : total 125 euros

- Beyrouth : Musée Sursock : Donation : Musée National : 10 000 : crypte église orthodoxe St Georges : 5000 : visite guidée avec Karim ( contact : www.karimsark.com ) - Saïda : Musée du savon : 5000 : Château de la mer : 4000 - Tyr : Site archéologique : 6000 - Palais Beit ed Dine : 10 000 - Reserve des cêdres de Maaser el Chouf : 7000 - Site archéologique d’ Anjar : 6000 - Baalbek : 15000 - Musée Khalil Gibran : 8000 - Château St Gilles à Tripoli : 5000 - Grotte de Jeita : 18000

NOURRITURE :

Budget total 125 e entre quelques restaurants , pique-niques le soir en montagne et sur la plage mais aussi des invitations par nos hôtes .

Nous pouvons conseillé : le restaurant de Dar Alma à Tyr pour son hoummos entre autre . : ‘ Fish and Chips ‘ à Al Mina à Tripoli . Prés du parc . On y choisi son poisson frais et ils préparent : délicieux !! Fritures de poissons , hoummos, frites, pain , bouteille d’eau : 7euros pour nous deux . Les locaux y mangent et ne se trompent pas . : ‘ Salon Beyrouth ‘ centre Beyrouth . Autant pour un déjeuner que pour un rafraîchissement .

GUIDES et CARTES :

Peu de guides hélas et surtout ni Lonely planet ni Routard . J’ai acheté dans une brocante un vieux GUIDE BLEU ULYSSE qui nous a bien dépanné pour les explications dans les musées ou sites archéologiques . Le BRADT est bien fourni et récent mais en anglais . L’OLIZANE : très bien pour la culture , explications etc Carte : International travel maps : très bien et à jour !

DIVERS :

Visa : obtenu à l’arrivée mais sur présentation d’une réservation d’hôtel . Passage simple et facile . Vous ne devez pas avoir de tampon israélien sur votre passeport . Langue : les libanais parlent , en très grande majorité le français et en sont fiers . Sinon arabe ou anglais . Taux de change : 1 euro = 1650 livres libanaises . Le dollar US est accepté voire plébiscité partout . Nous , nous refusons toujours de payer dans une autre monnaie que celle du pays . Moyens de paiement : ATM partout pour toute carte de credit . Climat : en juillet : ciel bleu en permanence . Très chaud à Beyrouth . Chaud mais avec brise marine sur la côte : 30 à 35 degrés . En montagne : une trentaine de degrés et nuits fraîches . Achats : pas très touristique donc pas trop d’artisanat à part les multiples articles en bois de cèdres assez kitchs . Quelques prix : un coca : 500 . Une bouteille d’eau : 1000 . 3 à 5 galettes de pain : 1000 . Une glace : 2000 . Déplacements : nous nous sommes beaucoup servi de notre GPS monde que nous avions emmené et de Google Maps dans les villes .

LECTURES AVANT LE DEPART :

- ‘ La mémoire des cèdres ‘ de Jacqueline Massabki . Le livre qui m’a donné envie d’aller au Liban , il y a si longtemps . Je l’ai lu à sa parution , il y a plus de 30 ans et je l’ai relu avec toujours le même goût avant de partir . Ce fut pour moi une vraie bible .

- ' L'âge d'or ' : Diane Mazloum

- ‘ Les désorientés ‘ : Amin Maalouf

- ‘ Dans les meules de Beyrouth’ . Toufic Youssef Aquad

- ‘ Le rocher de Tanios ‘ Amin Maalouf

- ‘ Le quatrième mur ‘ Sorj Chalandon

- ‘ Le jour où Nina Simone a cessé de chanter ‘ Darina Al Joundi et Mohamed Kacimi .

PARCOURS JOURNALIERS

Mercredi 10 juillet : Beyrouth

Arrivés dans la nuit , nous avions RDV pour une visite guidée de 5H avec Karim , guide et photographe . Excellente visite pour dégrossir la découverte de Beyrouth mais aussi sur l’histoire du Liban autant historique que politique . Karim était passionnant et nous a fait découvrir des petits coins où nous ne serions pas allés . Les grandes lignes de la visite : Le quartier Mar Mickael et la communauté arménienne , la ligne verte tristement célèbre lors de la guerre , et le quartier Sodecco , la place des canons ( aujourd’hui la place des martyrs) , la place de l’étoile, la grande mosquée El Amina , St Georges des maronites , l’oeuf , le grand serail , la tour de l’horloge , les thermes romains , avenue Clemenceau , les souks puis enfin le quartier Hamra .

En milieu d’après midi : le musée Sursock

Jeudi 11 juillet : Beyrouth / Saïda / Tyr

Coups de coeur pour Saïda , l’ancienne Sidon . Vieille ville très agréable . Château de la mer : construit par les croisés entre 1227 et 1228 avec des matériaux des ruines antiques ce qui donne un aspect assez perturbant … Chouette vue sur Saïda . Souk et caravanserail Musée du savon : une visite très agréable et instructive dans une très vieille bâtisse admirablement bien restaurée : Les cuves datent du XVII ème . Ne manquez pas de prendre une limonade et des gâteaux au café du musée !!!

Tyr : vieille ville très agréable , colorée et fleurie .

Vendredi 12 juillet : Tyr à Dar el Qamar

Visites des ruines . Nous y serons seuls pendant toute la visite . Ce n’est pas franchement entretenu mais cela confère au site un certain charme . Très belle allée monumentale qui aboutit à la mer . Une impression d’éternité suspendue . Nous avons aperçu des tortues au bord du rivage . Jezzine : charmant petit village de montagne réputé pour sa cascade( à sec ) en été . Deir El Qamar : Ancienne résidence des émirs , village charmant . Sur la place , les restes de l’ancien palais ont été restaurés en souk touristique et centre culturel . Baladez vous dans le village et observez le système d’écoulement des eaux .

Samedi 13 juillet :

Palais de Beit ed dine . Superbe !!! Construit en 1804 . Salons , fontaines , patios, jardins , marbre , bois sculpté bref le charme de l’orient . Le clou de la visite est au sous sol avec des dizaines de mosaïques du V ème siècle retrouvées dans une église enfouie dans le sable vers Byblos .

Reserve de Maaser El Chouf . On ne peut venir au Liban sans aller voir les derniers géants et emblème du pays : les cèdres . J’en rêvais donc émotion et larmes . Ils sont majestueux , invincibles ( peut être ) , hors du temps … Dans un très beau paysage méditerranéen , vallées encaissées , sommets pelés et raccornis . Belle balade au milieu des géants et jusqu’au célèbre cèdre de Lamartine .

Dimanche 14 juillet :

Anjar : cité Omeyade fondée en 705 . Le site est petit mais très agréable , original et entouré des sommets enneigés libanais du mont Liban et anti-Liban à 15 km de la Syrie .

Baalbek : FABULEUX ! Je vais manquer de mots pour décrire cette merveille donc allez y ! Malgré tout ce que nous avons lu , nous n’avons ressenti aucun danger à y aller seuls ( comme beaucoup de touristes d’ailleurs ) . Prévoir un peu plus de trois heures de visite et ne pas oublier le musée . Ne faites pas comme nous , ne cherchez pas le Jupiter Héiopolitain sur le site car il est au musée .

Route vers Bcharré et le col Qornet el Saouda : le toit du Liban qui n’est pas une appellation usurpée : formes arrondies , végétation rare , sols caillouteux , à son sommet , on domine d’un côté la vallée de la Bekaa et d’un autre la vallée de Qadisha . Magnifique et encore plus si vous avez la chance comme nous d’y être au coucher du soleil .

Lundi 15 juillet :

Journée dans la vallée sainte et ses monastères troglodytes . Nous devions initialement y randonner deux jours mais mon mari s’est fait une entorse deux jours avant le départ ce qui nous a valu de revoir le programme . Le coin propose de nombreux sentiers , que nous avons partiellement croisés et qui sont superbes !

Deir Mar Alichaa ou Saint Elisée . Adossé à la falaise , construit dans une énorme caverne , sa masse ocre se détache du gris et vert des parois : c’est magnifique ! Un univers de silence où nous avons été accueillis par un religieux français qui y vit depuis la guerre . On a passé avec lui deux heures de visite passionnante sur l’histoire du monastère mais aussi de la vallée . Une vraie chance de l’avoir rencontré .

Monastère de Qannoubine . La plupart des voyageurs y accèdent par le sentier de randonnée , ce qui n’était pas possible pour nous . Restent en principe deux solutions : payer à l’auberge proche du parking un 4X4 qui vous emmène pour 12$ ou se faire emmener et s’engager à manger à leur second restaurant situé à 700 m du monastère . Rien ne nous satisfaisait vraiment . Le religieux que nous avions rencontré à St Elisée et à qui nous avions exposé notre souci de santé , nous avait conseillé d’aller avec notre propre voiture en roulant tout doucement . Nous avons opté pour cette solution et c’est passé … long , cabossé mais possible . Le monastère de femmes cette fois est beaucoup plus petit et sobre en bordure d’une belle vallée . Au retour , nous avons finalement mangé au petit restaurant dans une ambiance très familiale et champêtre : salade , hoummos … simple mais bon .

Mar Qozhaya Plus loin dans la vallée . Lui aussi est à flanc de rocher . C’est le refuge historique des maronites . La chapelle est un lieu de culte surprenant située dans une grotte naturelle , immense , voutée avec un autel formé de deux mégalithes . Sur l’autel est posé un rouleau que les pèlerins se passe sur le corps pour soulager des douleurs . Nous sommes restés un moment à l’écart , toujours fascinés par les ferveurs du culte .

Mardi 16 juillet :

Le musée K Gibran situé dans l’ancien monastère Mar Sarkis . Peintre et écrivain du célèbre ‘ Prophète ‘ . Même si vous n’êtes pas un inconditionnel du peintre ou de l’écrivain , je vous conseille malgré tout la visite rien que pour le monastère totalement restauré .

La reserve des cèdres de Bcharré Plus petite et plus aménagée que Maaser el Chouf mais qui vaut le détour . A nouveau , balade au milieu des géants millénaires .

Mar Elias : A l’origine petite église au sommet d’une montagne qui domine toute la vallée et d’où on aperçoit la mer . C’est devenu un très grand lieu de culte mais en semaine , il n’y a pas personne et on oublie les aménagements extérieurs .

Mercredi 17 juillet : Tripoli

Journée à Tripoli . Visite du château St Gilles . Interessant . Les souks etc … Tripoli n’accueille quasiment pas de touristes donc la population vous accueille à bras ouverts ! Les souks sont dans leur jus et faits pour les habitants : rien de touristique ! On s’est baladé et égaré … une belle journée .

Jeudi 18 juillet :

Journée plus nature .

On est descendu de Tripoli vers Byblos mais par la route , même s’il fut difficile de ne pas se retrouver sur l’autoroute . Charmant village à Enfé .

Route vers Douma : village champêtre au charme désuet .

Gouffre de Balaa . Impressionnant , pas incontournable mais j’avais vu cette photo plusieurs fois dans des magazines et forums donc je voulais le voir de mes yeux , même si l’été c’est à sec donc moins verdoyant que les photos . Pas nécessaire de payer pour y descendre , il suffit de contourner le chemin pour arriver face au gouffre .

Les grottes d’Adonis à Afqa : au prix d’une route interminable et en travaux , un endroit charmant et rafraichissant . Une grotte ouverte au flanc de la falaise et ses cascades . Très prisées des libanais le week end . De jolies buvettes et une ambiance familiale comme on adore où nous nous sommes faits offrir des fruits et des pois chiche.

Byblos Arrivés en fin d’après midi, nous voulions y faire une première balade . Finalement , nous y avons passé toute la soirée sans y retourner le lendemain . Byblos est LE lieu touristique du Liban formule Jet set de St Tropez . Nous avons tenté d’occulter ce côté obscur et ne l’envisager que du côté historique . La vieille ville et le port sont alors magnifiques . Nous n’avons pas visité les ruines car on les aperçoit de l’extérieur et il n’en reste quasiment rien .

Vendredi 19 juillet

Nous avons mis le cap sur Jounié et sommes montés à Notre Dame Harissa , le Lourdes libanais . La vue sur la côte est exceptionnelle .

Jeita Grotte : beaucoup vont dire que rien ne ressemble plus à une grotte qu’une grotte . Nous , nous sommes fans de grottes et je veux vous dire de ne pas la manquer car elle est vraiment exceptionnelle ! De plus , la visite est aménagée pour rendre la visite funcky ;.Nous y avons passé un excellent moment ! Cela démarre par un petit téléphérique pour accéder à la première grotte qu’on visite à pied : énorme cathédrale de Stalactites !!! Des drapés , colonnes , champignons … On en a pris plein les yeux . Puis on descend vers la seconde grotte en petit train qu’on visite en bateau . Balade d’environ 15 mn sur 500 m de lac souterrain . Un excellent souvenir !!!

Samedi 20 juillet

C’est le dernier jour …

Le matin , visite du musée national . De magnifiques trésors et une très belle muséographie . Très didactique , rien de surchargé . Prévoir deux heures sans se presser .

On file ensuite vers le centre pour y refaire le tour fait avec Karim le premier jour mais cette fois en visitant la grande mosquée , la basilique St Georges , les jardins du pardon et l’église orthodoxes St Georges où nous descendrons dans la crypte très intéressante . Place de l’étoile , les deux petites mosquées d’origine et les anciens souks devenus centre commercial ( bof ) . On rejoint la corniche car je tenais beaucoup à y voir l’ Hotel St Georges ou ce qu’il en reste , fantôme d’un temps qui n’est plus au Liban . Nous sommes dans le quartier des ‘ grands hôtels ‘ qui fut le théâtre d’affrontements sévères pendant la guerre et qui témoignent ( avec l’Holiday Inn ) de la violence du passé . Retour à l’hôtel par la corniche . En soirée , nous sommes partis nous balader de l’autre côté de la corniche pour y voir le très célèbre ‘ rocher aux pigeons ‘ au soleil couchant .

CE QU’ON A AIME :

- L’hospitalité des libanais et nos hôtes avec mention spéciale pour Dar Linda . - La fabuleuse Baalbek - La reserve de cédres de Maaser El Chouf - Les souks authentiques de Tripoli - Les grottes de Jeita et tant de choses ….

CE QU’ON N’A PAS AIME :

- L’ambiance Jetset de Byblos - Devoir quitter le Liban ….

Bonjour, soyez bien au courant que de prendre les vols aériens avec la croisière ne vous apporte aucune garantie de transport ou d'assistance. Je viens d'en faire l'amère expérience.

Pour notre dernière croisière nous avons pris "pour raison de sécurité" le transport aérien compris dans la croisière COSTA. Non seulement nous avons eu des horaires et des correspondances complètement farfelues avec passage par Roissy (à l'opposée du trajet) alors qu'il existait un vol direct qui arrivait à la même heure. Mais le retour !!!!! alors là une vraie catastrophe avec un vol annulé.

A 11h nous informons Costa de cette annulation par l’intermédiaire du « superviseur » dans le hall d’embarquement du terminal bateau car une fois débarqué, il est impossible d’avoir un contact avec le bateau. Il nous prend nos passeports, téléphone et il nous confirme que nous avons payé un vol retour par Costa, que c’est contractuel et qu’il y aura une solution de proposée à Lyon.

Après 1 h d’attente, personne d’autre du bateau ne nous contacte et faute d’argument ou de solution dans l’immédiat le « superviseur » nous informe qu’une étude est en cours et que nous devons prendre le vol Venise – Lyon et qu’à Lyon une solution sera trouvée…..

A l’enregistrement du vol Air France à Venise toujours pas de nouvelle de Costa alors que le problème est connu depuis une durée de 7 heures .

Arrivée à Lyon Toujours aucune information, mail, sms, téléphone. Personne à l’arrivée RIEN !!! A notre âge sénior, nous nous retrouvons livrés à nous même, sans solution, sans argent pour les imprévus et surtout avec une mise en difficulté par le fait de Costa nous a abandonné en pleine canicule sans assistance. Aéroport en cours de fermeture à cette heure. Plus d’avion, plus de train de l’aéroport à l'aéroport Saint Exupéry. Voilà débrouillez vous .... la pompe à fric une fois débarqué est oubliée. On aurait pu crever sur le tarmac COSTA n'en a rien à faire. Réclamation bien sur une fois de retour. RIEN même pas le remboursement des frais que nous avons du engager pour revenir chez nous par nos propres moyens. RIEN même pas une excuse ! Ils ne sont responsable de RIEN, qu'on se le dise. Bye bye COSTA Plus jamais et pourtant 13 croisières à notre actif avec eux. Je n'ai jamais reçu le questionnaire de satisfaction malgré mes demandes répétées. Voilà comment COSTA a de bonnes statistiques. Bien à vous

Nous sommes actuellement en tour d'Europe (van ) … partis depuis le 1er mai … Espagne … nous avons déscendu toute la côte et avons fait un périple en Andalousie … Portugal que nous avons remonté également … Repris l'Espagne par le Cap Finistère et puis la côte de la Galice … retraversé la France pour une obligation mécanique … puis rattrapé l'Allemagne … le Danemark … jusqu'à Oslo… fait toute la côte de la Norvège par le sud jusqu'au Cap Nord … en passant par le Tri point … Norvège… Suède … Finlande … et nous sommes actuellement à Kuusamo en Finlande ...en frontière Russe … nous nous sommes renseignés pour les Visas et c'est beaucoup plus simple moins cher ou presque qu'en France … mais 1 mois et une entrée ! ma question est … quel est le prix du diesel et quel itinéraire conseillez nous ? Nous rentrerons par l'Estonie ou plus au sud par les pays en xtan ..? merci pour vos renseignements et conseils ...

Bonjour,

Je prévois d'aller en Asie centrale (Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan) en camion - 9 tonnes - de voyage.

Est-il possible de dormir dans mon véhicule dans chacun de ces pays ? En ville ou à proximité aussi ? Que faut il indiquer comme hébergement pour l'obtention des visas ?

Cordialement, Kastor

Pouvez vous svp m'indiquer les itineraires possibles en 4x4 pour aller du col de Tende a Vintimille ainsi que les forts que nous pouvons visiter en passant Merci d'avance Briquette

Bonjour Ma femme et moi partons mi décembre au Cambodge pour un mois de visite en vélo. On partirais de Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, puis direction l'est jusqu'à retrouver le Mékong pour le longer en vélo. La question que je me pose c'est de savoir si on trouve des hébergements autre que ceux indiqués sur Google Maps, sinon les distances à faire entre deux guesthouses risquent d'être longues. Est-ce utile aussi d'emporter tente et duvet au cas où on trouve pas d'hébergement? Dans le cas où on peut se faire héberger chez quelqu'un, est-ce que vous donnez de l'argent ou bien vous faîtes un cadeau, on n'a jamais eu ce type d'expérience et on ne voudra pas commettre de maladresse. Merci.

Bonjour je reviens de serbie où j'ai subi une grosse arnaque.En effet j'ai donc dormi sur l'aire de repos d'une station service sur l'autoroute(E75) allant de Nis à Belgrade.Et le matin pas moyen de démarrer.Du coup un homme m'a proposé d'emmener mon véhicule sur sa dépanneuse qui bizarrement se trouvait sur le parking.Nous sommes donc arrivés à 4 km de là dans le centre des véhicules autoroutiers à RAZANJ.La un soi disant mécanicien m'a annonçé que l'ordinateur de bord était hors d'usage mais bizarrement après avoir réglé 80 euros pour le remorquage et 1800 euros pour la réparation la voiture a démarré et j'ai pu partir.Quand je partais un camping car polonais ayant également dormi sur ce parking arrivait sur une dépanneuse;Très étrange;Tout ça pour dire que la panne a été provoqué et que c'est un trafic.Je passe par ce site pour dénoncer cet état de chose et prévenir les éventuels futur pigeons de ne surtout pas dormir par là.

Bonjour à tous ,

J'aimerai faire une randonnée avec ma tente sur le dos , pour plus d'autonomie , pour dormir seule dehors , pour être dans la nature et regarder les étoiles avant de m'endormir .... Seulement voilà je n'ai jamais fait ce genre d'expériences , et je me suis toujours posé la question des ennuis que l'on peut rencontrer , notamment les animaux .🤪 Qu'en pensez vous faut il avoir peur des animaux ? Merci d'avance pour vos témoignages .😏

Bonjour

Nous allons partir fin mai en Russie avec notre Pickup et cellule. Le dossier administratif est bouclé, nous passons par Narva après avoir visité les pays baltes. Direction Moscou Puis quelques villes de l'anneau d'or puis une incursion dans l'arrière pays en remontant vers le nord pour finir à St Petersbourg. Nous sommes preneurs d'informations sur les sites, les régions à ne pas manquer ou a éviter et sur la manière et les lieux de stationnement pour la nuit ou la journée, les risques etc.. Enfin sur votre vécu dans ce pays avec votre camping car

En vous remerciant cordialement

Sur les chemins, pas de sandalettes, de mules, de tongs, etc...

Le bon sens voudrait que cela soit évident, mais il vaut peut-être mieux le rappeler et, maintenant, même le sanctionner...

Traduction de l'article à ce propos :

Dans le vademecum de l'excursionniste 2019, sur le site du parc des Cinque Terre, quelques règles simples permettent de profiter en toute sécurité du riche réseau de sentiers du parc.

Quoi de neuf ? Les chaussures ouvertes et / ou les semelles lisses sont interdites, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas équipées d'une semelle de type vibram (antidérapante). Les contrevenants seront punis conformément au paragraphe 2 de l'art. 30 de la loi 392/91 et SS.MM.II.

Sur les sentiers du Parc des Cinque Terre, à partir du 1er avril, il devient obligatoire de porter des chaussures fermées , avec une semelle sculptée et antidérapante, de préférence imperméable et recouvrant la cheville.

La nouvelle s'adresse principalement aux nombreux touristes qui arrivent en Ligurie avec seulement des sandales ou des pantoufles, puis s'aventurent sur les hauteurs. Les splendides Cinque Terre ne sont en effet pas que de la mer, des plages et des eaux cristallines: derrière les villages, de Monterosso à Riomaggiore, se trouve un territoire constitué de vignes en terrasses et de sentiers menant aux collines surplombant la mer.

La mesure est prise car, au cours des dernières années, de nombreux accidents et blessés se sont produits aux Cinque Terre : les touristes portaient des chaussures ouvertes même s’il est vraiment difficile et dangereux de marcher.

Ainsi, à partir du 1er avril 2019, il est interdit de porter des sandales et des pantoufles . Et qui ne respecte pas cette règle risque une amende de 50 à 2500 euros.

À cet égard, le directeur du parc national des Cinque Terre, Patrizio Scarpellini, a déclaré dans une interview accordée au journal La Nazione : «Quiconque vient à nous pense venir à la mer et ne réalise pas que quitter les villes où nous nous trouvons sur des sentiers ayant les mêmes caractéristiques que ceux de la montagne. Ainsi, ils marchent même en pantoufles.

Ceux qui vont dans le Trentin devraient y aller équipés, pas ici. Le parc et les municipalités de Vernazza, Monterosso et Riomaggiore signent un accord-cadre pour la gestion et l'utilisation du réseau de sentiers. Sur la base de l'expérience, nous avons introduit une interdiction claire d'accès pour ceux qui ne possèdent pas de chaussures appropriées. Les semelles ouvertes ou plates sont explicitement interdites ».

Les victimes d'accidents, mais pas devraient être secourus gravement blessés par hélicoptère dans des zones inaccessibles et souvent les opérations de récupération sont extrêmement problématiques, une autre raison pour laquelle il était nécessaire de prendre cette mesure. La disposition vise donc à protéger leur sécurité . Les initiés qui supervisent, s'ils surprennent quelqu'un avec des sandales et des pantoufles, vont bien.

Texte original : www.mentelocale.it/...e-fino-2500-euro.htm

Bonjour,

Je prépare mon itinéraire pour fin novembre. Pour le nord. En partant d'Arica, aller jusqu'à Putre, nuit à Putre. Puis le lendemain faire le parc national Lauca, nuit à Putre. Jour suivant : Salar de Surire.

Est-ce qu'il est possible à cette époque de dormir (sans avoir froid) dans un hébergement de l'office des forêts (et comment réserver) et dès le lendemain rejoindre Iquique en passant par Colchane et les thermes, en ayant dans la voiture des jerrycans ou vaut-il mieux retourner à Putre puis Arica ? Nous aurons un suv.

Merci de vos réponses

Bonjour, Je compte faire le mois prochain le parcours Santiago de Chili - Cordoba en voiture de location. Y a t'il des formalités particulières à demander au loueur de voiture pour pouvoir traverser la frontière. Un 4x4 est-il recommandé? Quelle est la route la plus intéressante?

Bonjour,

Je pars 3 semaines au mois de mai en Ecosse. Qq jours sur l'Ile de Skye (Glenbrittle, Portree), Harris & Lewis (Tarbert, Stornoway) en passant par Torridon et Ullappool. Inverness... J'ai loué une voiture et j'aimerais savoir s'il est possible de payer par carte dans toutes les stations services et si tous les magasins acceptent la carte bancaire ? D'un côté, on me dit que oui, et de l'autre, on me dit que les Ecossais préfèrent les espèces. J'ai l'intention d'ouvrir un compte Revolut et d'utiliser leur carte de paiement qui permet également de faire des retraits sans frais. J'aimerais avoir d'autres avis. Si vous avez utilisé Revolut, merci de me faire partager votre expérience.

Bonjour,

Débutants pour notre première escale en AS, et visite du Kruger dont on dit autant de bien, cette année nous sommes décidés pour la dernière semaine de novembre à aller visiter ce parc

Ne sachant ni ou ni comment aborder ce séjour, je lance un appel aux âmes de bonne volonté pour nous éclairer de leurs connaissances

Je suis preneur d'un planning complet axé sur une semaine dans le parc à 2 personnes, allant du 22 au 30 novembre

La base de départ est à partir de l'aéroport de Joburg, atterrissage à 11h, prise de la voiture et hébergement à Dullstroom, pour la suite je serais ravi d'avoir des suggestions pour ces 5 à 6 jours dans ce parc, c'est à dire les camps dans l'ordre à privilégier, les choses importantes à ne pas rater, et même à ne pas faire.....

Donc, à partir de l'entrée désignée, je suis preneur d'un itinéraire que vous me choisirez, n’omettant pas SVP les infos utiles et primordiales; sécurité, médocs, vêtements, ravitaillements, petit trucs, etc...

Merci mille fois à vous tous pour votre aide

Bonjour, Je suis en train d'établir un itinéraire pour englober du mieux possible les lieux à visiter autour de San Pedro d'Atacama, sans perdre trop de temps... Seriez-vous en mesure de m'indiquer si mon choix est judicieux ? Ou, trop ambitieux ? Nous pensons rester 6 jours et aurons un 4x4.

Jour 1 : Départ de Calama tôt le matin Vallée de l’Arc en ciel Vallée Hierbas Buenas Village de Rio grande (Y a t il possibilité de trouver une cantine pour déjeuner dans le village ?) San Pedro Atacama

Jour 2 : San Pedro Atacama Vallée de la mort Mirador du Coyote Vallée de La lune Observation des étoiles en soirée

Jour 3 : San Pedro d’Atacama Lagune Cejar Lagune Ojos del Salar Belvédère Tebinquinche Lagune Chaxa Toconao

Jour 4 : Toconao Laguna Miscanti Laguna Miniques Lagunes Piedras Rojas Lagune Tuyaito San Pedro Atacama

Jour 5 : San Pedro Atacama Salar de Tara (Est-il actuellement accessible ?) San Pedro Atacama

Jour 6 : San Pedro Atacama Geysers de Tatio San Pedro Atacama

En vous remerciant par avance pour nos commentaires et éventuellement autres idées.

J'ai vu un reportage sur ces grottes et les fameux cristaux géants. Je me demandais si certaines salles sont ouverte au public ?

J'ai fait une recherche rapide sur le net , mais rien trouvé ...😕

Bonjour à tous, Voici un résumé de mon escapade de 3 semaines en Argentine-Chili au mois de janvier 2019. Ça peu aider pour préparer une petite sortie moto.

Titre : 9500 Km en Argentine et Chili Introduction : Avec mon inséparable acolyte de trip moto Nicolas, pendant 2 semaines, nous avons parcouru la Cordillère des Andes entre Argentine et Chili pour aller jusqu'au Glacier Perito Moreno par la Routa 40 et la Carretera Australe. Tout cela, avec des Honda 400 Falcon de location et ensuite pendant 8 jours, je suis allé seul, faire la région de Valparaiso et du Volcan Villarrica.

Pas facile d'organiser un circuit en Argentine Chili, à commencer par la location des motos. Exemples: BMW R1200 GS: 160 € jour / 850 GS : 120€ / Royal Enfield 80€ et bien évidemment peu de loueurs. Après maintes recherches, en Anglais et Espagnol, je suis tombé sur le site de Moto Rent Patagonia à Villa La Angostura. Les motos en location sont des Honda 400 Falcon, un 4 temps Enduro pour le marché Sud Américain. Les tractations sont faites 1 an avant, avec un prix bloqué à 2500 Peso et les papiers pour aller au Chili. Nous louerons la moto pour 40€ jour au lieu de 55€ suite à l'effondrement du Peso. Pour avoir un billet d'avion pour la Patagonie à un prix raisonnable, il faut faire quelques sacrifices, 28h00 de vols pour 760€, certes, ce n’est pas la porte à coté. Le 1er janvier, nous sommes à Villa La Angostura et à 19h00, nous signons les contrats et prenons possession des motos, celle de Nico n'a que 33.000 km et la mienne 47.000 km avec un moteur remplacé à 30.000 km. 1er journée sur nos bolides. C'est soit disant l'été, mais avec 8 degrés et la pluie, vivement le soleil. Direction la route des 7 lacs et San Martin de Los Andes, la route serpente à merveille le long des lacs à 800 m d'altitude. 1er plein à 80 cents le litre, les stations sont rares, faut pas les manquer. Direction le Chili par la RP.23 et 160 km de Ripio (piste de petit cailloux, terre et poussière) à travers lacs et coulées de laves. Je pense avoir paumé ma valise droite au bout de 10 km de piste et je m'en apercevrai à la frontière Chilienne, 100 km plus tard, lors de la fouille. Trop tard pour partir à sa recherche (j'avais juste un léger change, mais je viens de perdre ma trousse à pharmacie et mon maillot de bain). On en profitera pour passer cette frontière Argentine Chili dans les bois. Nous sommes seuls. On termine cette première journée en bord de mer à Valdivia et la brasserie Kuntsmann. L'embrayage de Nico donne déjà des signes de faiblesse. Le matin visite de Valdivia et son marché, les Lions de mer nous attendent (surtout les poissons donnés par les pêcheurs). Petit arrêt aux Termas Petrehue avec son eau à 38 degré et nous voilà déjà dans le no man's land entre le Chili et l'Argentine, 20 km de paysages grandioses, pics enneigés, lacets, dans une forêt pétrifiée. On a un peu serré les fesses, 280 km sans station-service. Par expérience, je sais qu'il faut toujours se laisser une petite marge en cas de petits soucis avec les motos de loc., pour celle de Nico, remplacement de l'embrayage. On va au resto, le loueur nous la rend à 23h00, petit test au matin, pas plus de 5 minutes et tout a lâché, retour chez le loueur et échange de moto. Par la suite, on apprendra que le mécano a omis de remonter le joint de pompe à huile. Destination la Routa 40 jusqu'à El Bolson en passant par Bariloche : la ville est ancrée autour de lacs et de pics enneigés, y’a des flics partout, les Argentins en ont peur, à cause de la corruption et bien évidemment nous serons contrôlés (l’unique fois du circuit ). Ensuite, on s'aventurera sur 70 km de ripio à travers le parc Alerces, ce fut très technique, mais magnifique, bien qu'on en ressortira très poussiéreux. Pour arriver au Chili, il nous faudra encore parcourir 50 km de ripio gros cailloux et passer les postes frontières en 1h30. Arrivée à Futalefu, on réserve une sortie rafting demain. Sortie de 6h00 pour le rafting, dont 3h00 sur le Rio Futalefu, un des 3 plus beaux spot au monde. Ca bouge un peu... De retour sur nos motos, pour la Carretera Austral au Chili, on démarre par 60 km de ripio et bientôt grâce au froid on mettra les tenues de pluie. Mais à vrai dire, ce n’est rien par rapport aux petits soucis du jour. Km 50, mon câble d'embrayage casse, l’avantage avec ces petits 4 temps, c'est qu'on peut passer les vitesses à la volée, l'inconvénient, à l'arrêt, faut pousser pour enquiller la 2ème et sur les cailloux, ça ne marche pas à tous les coups. Km 200, soit après 650 km avec sa nouvelle moto, Nico me dit: Tu vas rire, j'ai l'embrayage qui patine. Finalement à 17h00, on arrive à Coyhaique après avoir parcouru 200 km de ripio sur les 440 km de la journée. Nous avons vu de très beaux paysages dans la Cordillère des Andes, le long des rivières malgré la pluie et le froid. On espère réussir à réparer mon câble et l’embrayage demain. Patagonie Chilienne A 9h00, nous faisons l'ouverture du garage moto, que Juan, le loueur nous a trouvé. Pas de problème pour mon câble d'embrayage, mais c'est plus dur pour les disques d'embrayage de Nico. Le concessionnaire dit qu'il n'en a pas, et notre loueur dit que celui des 250 xr convient. En fait, notre moto utilise 7 disques qui sont les mêmes que ceux du 250cc mais en 6 disques. Le mécano dit ok, mais pas avant 15h00, on lui met la pression et les motos seront prêtes pour 13h00. Au passage, notre loueur vient de perdre 160€. On prend la route sous des trombes d'eau. Les 80 premiers kilomètres se feront sur du bitume et du béton. Ensuite, ce sera 250km de ripio avec au km 150, une tempête de neige. Bienvenido en Patagonie. La température est descendue et nous sommes trempés et transit de froid, mais la beauté des paysages nous transcende et lorsqu'un rayon de soleil apparait, nous sommes aux anges. Cette partie de la Carretera Austral est tout simplement extraordinaire, nous longeons des cours d'eau d'un bleu flamboyant. Debout 6h15 pour cette longue étape de 730 km. Début, dans le parc Patagonia et ses Guanacos (Lama sauvage) les paysages sont sublimes, colorés et le ciel est lumineux, les lièvres qui prennent le soleil sur la piste, détalent à la sortie des virages en nous voyant. Passages des frontières au Paso Roballos sur une piste de décor savane. Coté Argentin les paysages sont plus désertiques, des Choïques (Emeu) font la course en nous voyant. Après 160 km de Ripio, nous retrouvons la routa 40.Il nous reste 570 km, ce sera 500 km de bitume et un passage de 70 km de galets très casse gueule. Cette Routa 40 fut très monotone et fraîche, avec un vent constant qui nous faisait piloter incliné. Arrivée à El Chaten, avec ses paysages de montagnes enneigés et son sommet le Fitz Roy resplendissant. La chaine moto de Nico est morte et le bidon d'essence a fuit dans sa valise. On va s'en jeter une (bière), bien manger avec un bon vin, 23 heures, je suis cuit, je me couche. Galère Pour bien démarrer la journée, impossible de trouver de l'huile et le niveau est bas (conso, 1litre d’huile au 1000 km ) 9h25 : l'attache rapide de ma moto a cassé, Nico est loin devant avec les outils, en direction de El Calafate pour changer sa chaine, moi, je suis derrière en safari photos. Pas de réseau. 10h20 un motard s'arrête et me dit qu'il a une attache rapide et les outils. Super, je démonte tout, c'est pas le même maillon, il est 11h00. Mathieu, le motard, part sur El Chalten pour faire le plein, j'écris un message sur son phone, lorsqu'il aura du réseau, Nico sera au courant. J'interpelle des Pick-up pour m'amener sur El Calafate mais y'a toujours une excuse, valises, véhicule de société, véhicule de location... 12h30 : un semi-remorque est en vue, Je lui fais signe et Fernando accepte de me prendre, au même moment Mathieu arrive. A 3, on charge la moto en démontant le panneau arrière qui servira de rampe. Sur la route, 2 endroits avec du réseau, Nico nous donne l’adresse du garage. 10 km avant El Calafate, un motard Brésilien a son pneu arrière HS et fait du stop avec sa roue en main. On l'embarque aussi et Fernando nous emmène au garage. 170 km parcouru en 2h30. 15h30 : Nico est soulagé de me revoir, mais le garage vient juste d'ouvrir. J'en profite pour faire faire ma vidange et la chaine. 17h45 : je prends la direction du Perito Moreno pour le couché de soleil. 18h30 : le parc a fermé à 17h00 et rouvrira demain à 8h00. Retour au Perito Moreno, le plus beau et grand glacier accessible, mais c'est couvert, le temps change vite en Patagonie. Un chemin de 4 km de passerelle permet de parcourir une partie des 5 km de long des limites du glacier. Y’a du bruit, ce glacier se déplace et perd des blocs régulièrement, on dirait des détonations et du coup, des icebergs dérivent. Les couleurs bleues Azul sont d'une pureté qui fait encore plus ressortir le glacier. Pour gagner du temps, on prendra la Routa 9 (non conseillé) car très peu empruntée et surtout 200 km de piste rocailleuse sans âme qui vive. La remontée de la côte Est Patagonie est surtout connue pour ses réserves d'Animaux Marins, le Parc Monté Léon abrite une colonie de Pingouins que nous trouverons après une rando de 4km. En route pour la remontée Afin de meubler, une remontée monotone et venteuse, je décide de passer par les pistes côtières et laisse Nico faire une grasse mat. Petite escapade de 730 km dont 350 km de ripio et chemin pour enduro, le tout pour voir des animaux marins que je n'ai jamais vu et des arrêts incessants pour passer les barrières des Estancias. J'ai souvent fait la course avec des Choïques et Guanacos, j'ai croisé Renards, troupeaux de Mouton, et Flamands roses. Pas de station service et comme il y avait énormément de vent, j'ai plus consommé et suis tombé en panne sèche 10 km avant la station, malgré mon bidon de 5 litres. Un couple de Brésiliens à 2 sur un Triumph 800 Tiger, chargée comme des mules, sont venues à ma rescousse avec un jerrican de 5 litres. Petite journée de liaison de 640 km pour rejoindre Puerto Madryn . Presque uniquement du bitume, sauf 100 km de mauvais ripio pour aller faire le parc de Pingouins de Punta Tombo. Cette réserve d'environ 50.000 pingouins nous fait passer sur un sentier à travers leur lieu de vie. La remontée d'après pêche des mâles sur le littoral est émouvante, on pense au dur labeur pour aller nourrir leur progéniture. Sur le chemin, la seule station essence au km 260 était en panne sèche. On tombera en panne au km 318, mais heureusement j'avais un bidon de 5 litres qui nous permettra d'aller 30 km plus loin. C'est parti pour 420km de bus pour voir la Péninsule Valdès, presqu'île classée Unesco pour ses espèces marines exceptionnelles. Au programme Lions de mer, Éléphants de mer et Pingouins ainsi que sur la route, toujours beaucoup de Guanacos. Bon, le ripio en bus, c'est sport aussi, les parties de « tôles ondulées » nous font souffrir au même titre que les amortos . Retour à Villa La Angostura Dernière ligne droite pour Nico avant restitution de la moto. Départ à 6h30 pour un passage Est - Ouest de 1020 kms en 11h30. Le soleil sera avec nous toute la journée pour la 1ère fois du voyage. Les paysages sont bien moins monotones qu'en Patagonie Est. Nos motos, à 120 à l'heure consomment du 5 litres, mais bouffe surtout 0.6 litres d'huile tout les 500 kms. Nico rend sa moto et Juan en profite pour faire ma vidange et une petite révision. Je rejoins Nico qui a pris le bus de nuit pour Neuquen, d'où il prendra l'avion pour le retour en France. La région des lacs autour de Bariloche est vraiment magnifique et les Gauchos s'occupent de leurs troupeaux dans les pâturages. Km 246, faut faire le plein dans la seule station avant Neuquen, après 20 minutes de queue, le plein est fait, je stationne la moto et je vais boire un coup. Au retour, sous la moto, une grosse tache d'huile, j'explore, Juan a trop serré un joint en faisant la vidange hier, j'achète un bidon d'huile, fait le niveau et go pour le concessionnaire Honda de Neuquen. Ca y est, je suis seul. Aujourd'hui, 820 km pour aller dans la région de Mendoza la Mecque des vignobles Argentin. Évidemment il ne fait beau et 15 degré à l'arrivée. Le problème, c'est que les Bodega ont toutes fermées à 17h00. Impossible de les visiter, mais j'ai quand même pu acheter un nectar que je me suis fait le soir. Retour au Chili Le soleil est de retour et les couleurs ressortent magnifiquement sur la montagne en direction de Puente del Inca. La route passe à travers d'immenses canyons pour atteindre 2700 mètres au col, où se trouve un mirador pour observer le plus haut pic d'Amérique, l'Aconcagua à 6900 mètres. J'ai choisi ce passage pour ses 30 lacets et le point de vue qui va avec, mais la frontière reste quand même un sacré bordel avec la fouille des véhicules. Ensuite les paysages Chiliens deviennent culture de fruits et j'en ai profité pour manger sur le bord de la route des fruits exquis et juteux. Une fois arrivée à Valparaiso une espèce de brume était présente empêchant le soleil de briller. Je suis quand même aller me baigner, mais elle n'était pas bien chaude. Grande balade le soir et utilisation du Funiculaire. Valparaiso Journée découverte de cette ville maritime à l'influence street art. 15-20 km à pied en commençant par le marché aux fruits et légumes puis celui des poissons. Sur Valpo, le matin, une brume persiste jusqu'à midi, puis doucement le soleil passe jusqu'à atteindre une belle température de 25 degré, idéale pour terminer l'après midi à la plage et bronzer un peu. Durant la journée, j'ai arpenté les différents Cerro (quartier) qui tous sont en pente, ça muscle les gambettes et ça redonne du souffle. Allez, ce soir, ce sera un Jardin de Maresco (assiette de fruits de mer) et vin blanc. Direction les Otaries 650 km de paysages variés, j'en ai profité pour aller faire un saut dans les gorges de Maipu, la montagne à 50 km de Santiago. Puis direction la colonie d'Otarie de Loberia. Un caillou où 3500 Otaries et Lion de mer ont colonisé les lieux. Il ne me reste plus que 1000 km pour finir mon trip, mon pneu arrière est mort et l'embrayage commence à donner de sérieux signes de faiblesse. Bon ben, avant de gouter au vin blanc et aux poissons je vais déjà parfaire ma connaissance en Pisco, l'alcool du Chili. Le Volcan 460 km jusqu'à Villarica où je dormirais et 60 km aller + retour pour aller au Termas Géométrica. Les Otaries m’ont vraiment botté, du coup, j'y retourne, malheureusement y'en a une de morte sur la plage. La route serpente pas mal pendant 180 km jusqu'aux chutes de Salto del Laja. Ensuite, c'est plutôt droit jusqu'au Volcan de Villarrica, sur la route, plein de cabanas qui vendent du fromage, mon sandwich de midi est tout trouvé. Aux thermes Géometrica, un sentier ponton rouge mène sur plus de 500 mètres vers une magnifique cascade, mais ce qui est vraiment plaisant, c'est plutôt la 20ène de piscines tout le long du sentier avec des températures comprises entre 37 et 45 degré. Ma préférée, cette petite vasque à 45 degré et la chute d'eau a proximité à 6 degré, le pied, quoique, ils ont bien compris la valeur ajoutée d'un tel cadre, 39€. Plus jamais je dirais que les thermes en Allemagne sont chères. Après une heure de piste et route, me revoilà au pied du volcan enneigé avec ce petit nuage qui fait penser à une fumerole permanente. Devant tant de beauté, j'en profite pour faire un petit tour en Kayak sur le lac. Dernière journée Pour finir mon périple, le soleil est avec moi et les paysages sont beaux et variés. La région du volcan Villarrica est grandiose et le sera jusqu'a la frontière. Passage des frontières en un temps record d'une demie heure, et me revoilà pour 30 km sur ce bon vieux ripio et sa poussière. Coté Argentin, un autre volcan enneigé, celui de Lanin et ses forêts de pins du Chili. Me voila à San Martin de Los Andes pour me sustenter de quelques Empanadas et j'attaque mes 100 derniers kilomètres dans la région des 7 lacs et ses virages. Arrivée à Villa la Angostura pour rendre mon 400 Falcon après 9500 km.

FICHE TECHNIQUE Destination : Argentine et Chili Durée du voyage : 28 jours dont 21 sur la moto en janvier 2019 Distance couverte : 9500 km Nombre de personnes : 2, les deux premières semaines, puis seul la dernière. Moto employée : Honda 400 Falcon Budget moyen par personne: 3500 € pour 28 jours billet d'avion compris. La bonne adresse : Les piscines d'eau chaude Termas Géométrica à Pucon. A voir absolument : Le Volcan Villarrica, la Carretera Austral et le Glacier Perito Moreno. A éviter : La remontée de la Patagonie, côte Est Argentin, car, c'est très, très monotone et avec un vent de face omniprésent. Des difficultés particulières : 2500 km de Ripio (piste) Une spécialité : Argentine : Parilla (le barbecue) avec des viandes.... Chili : Cazuela de Marisco (fruits de mer) Et bien sûr; les vins et bières artisanales. La meilleure période pour partir : Janvier et Février car c'est l'été en Patagonie.

Nos deux mois passés essentiellement dans le nord du Chili ont constitués un voyage inoubliable que je vais résumer sous peu dans un compte-rendu publié sur Voyageforum Le plan initial était de louer une voiture à Arica, et de la rendre à Santiago deux mois plus tard. Puisque le prix demandé par différentes agences de location de voitures pour cette disposition était largement supérieur à nos moyens financiers, nous avons préféré faire quatre locations en boucle, i-e Arica\Arica 10 jours, Antofasga\Antofagasta 10 jours , La Serena\La Serena 10 jours et Santiago\Santiago 4 jours.

Un point qui nous a hanté longtemps avant le départ prévu était l’approvisionnement en essence, surtout dans l’extrême nord du pays. Eh! bien pour avoir vadrouillé la région de long en large, je peux vous dire ceci: relaxez braves gens, il n’y a rien à craindre et s’arracher les cheveux AVANT de partir ne sert strictement à rien…

Il est vrai que si Arica est pourvue en stations d’essence, l’arrière-pays (nommément le village et la région du Putre) n’en possède aucune… On peut voir ce problème sous deux angles: emporter avec soi des bidons d’essence ou s’approvisionner sur place.

Nous avons décidé d’acheter des bidons d’essence en vente chez la bannière COPEC. On trouve au Chili les bannières suivantes: Copec (très présente sur tout le territoire), PetroBras et Shell qui se fait souvent appeler Upita dans ce pays au lieu de Shell, même s’il s’agit du même logo, et des mêmes couleurs, ce qui est un peu étrange… ainsi que plusieurs détaillants indépendants.

Chez Copec, on vend des bidons de plastique vendus avec bouchon et bec verseur. Ils sont soit de couleur rouge ou bleu, tous sont d’une capacité de 20 litres. Les bidons rouges coûtaient en mars 2019: 8490 P l’unité.

Sur les présentoirs de la Copec, les rouges sont plus nombreux que les bleus. Après maintes questions, j’ai à peu près compris que les rouges servent pour de l’essence alors que les bleus servent pour la “paraffin”, kerosene ou diesel. Bon, je vous perd un peu là? Ce que les Chiliens appellent “paraffin” est un terme absolète qu’il faut plutôt remplacer par le terme “kerosene”… Un synonyme, quoi. En gros, la “paraffin” ou kerosene brûle plus propre que le diesel.

Le Chili a choisit de rendre le coût du carburant diesel beaucoup moins cher (à la pompe) que l’essence raffinée, Très mauvais choix de santé publique et environnemental, soit dit en passant...

Du carburant le plus cher au moins cher: essence avec indice d’octane 98, essence à indice 95 et essence à indice 93, ensuite, kerosene et finalement diesel.

Sachez que le bouchon, même serré au max, n’est absolument pas étanche et que des émanations de combustible embaumeront vos séjours en voiture. Opération: glaces ouvertes. Selon moi, vaut mieux respirer un peu de poussière que des émanations d’essence…Avons prévilégiés sac de plastique entre le goulot et le bouchon, et avons mis nourriture dans la voiture et non pas dans le coffre avec les bidons…

Voici le moment venu pour l’astuce: beaucoup d’hoteliers se voient remettre ces satanés (selon eux) bidons vides par des touristes qui n’en n’ont plus besoin… Donc, AVANT d’en acheter des neufs, questioner votre hotelier à savoir s’il en a en sa possession. Si oui, il se fera sans doute une joie de vous les donner…

Ross Moorhouse, le proprio de Sunny days à Arica en a une joyeuse collection, mais je suis persuadé que plusieurs proprios de guest house d’Arica peuvent en dire autant… Par contre, les proprios de guest house à Putre gardent jalousement les leurs… car ils en ont besoin pour acheter de l’essence à Arica, la transporter à Putre et l’utiliser eux-mêmes ou alors la revendre aux touristes.

Donc, pas de station à Putre, mais plusieurs établissements vendent de l’essence: Terrace Lodge, Hotel\Kotel Kukuli etc… Compter payer environ 1000 P /litre. Franchement, vous n’aurez que l’embarras du choix, mais le prix sera assurément plus élevé qu’à Arica. Nous avons patrouillé la grande region de Putre pendant 14 jours, et nous voulions être aussi autonomes que possible. Nous avons pris deux bidons plus réservoir de la voiture et ça nous a permis de faire 1371 km en 10 jours avec un seul plein de bidon supplémentaire effectué au kilomètre 2006 de la Panaméricaine où se trouve une espèce de cambuse qui fait almacen et où on peut trouver de l’essence mais seulement en le demandant expressément. Elle vous sera vendue en bouteilles de boissons gazeuses…

Pour parcourir les 500 derniers km pas de soucis, car il y avait les stations d’essence d’Iquique. Avant notre départ j’ai pu mettre la main sur une bonne carte géographique du Chili (ITMB), plastifiée, mais à l’échelle de 1:1,750.000 Cette échelle est loin d’être optimale. Pratique pour la géographie, les routes principales et importantes, les délimitations des différentes provinces et territoires, mais pas plus.

Heureusement, Copec vend une collection d’excellentes cartes routières qui compte 16 cartes (une pour chacune des régions administratives du Chili). Ces cartes routières individuelles ont le grand intérêt d’indiquer les stations d’essence Copec AINSI que les stations d’essence des autres pétrolières. L’échelle est au 1:400 000 Les cartes sont plastifiées. Les 16 régions sont aussi regroupées dans un atlas relié à l’échelle moins intéressante. L’atlas quant à lui n’est pas plastifié.

J’ai acheté quelques exemplaires des cartes des zones 1 (Lauca y Surire),2 (San Pedro de Atacama),3 (Copiapo y Elqui) et 4 Zona central: Los Volos à Pichilemu. Toutes sont version 2019. Communiquez avec moi à adorenz@yahoo.com pour plus de détails.

Le proprio actuel du Terrace Lodge situé à Putre, Flavio d’Inca, a élaboré trois cartes routières qu’il vend sur le site Internet du Terrasse Lodge. La première donne toutes les infos pour se rendre de Putre à Suriplaza et même jusqu’aux frontières du Pérou et de la Bolivie: routes à suivre et surtout routes/trajets à ne pas suivre

La carte donne aussi à l’endos des renseignements sur quatre randonnées pédestres dans la region.

La seconde carte s’intéresse au parc nacional Lauca, la reserva nacional las vicunas et le salar de Surire.

La troisième détaille d’autres randonnées pédestres dans la region de Putre. Puisque les cartes possèdent des droits d’auteurs, je ne puis légalement les reproduirent. Ce que j’en pense? Elles en valent le coup, et en plus Flavio vous communiquera les travaux routiers en cours. Il connait super bien toute la grande région, car il fait aussi “agence de voyage”.

C’est un homme très sympa, mais un peu mère-poule… Faut prendre ses “n’allez surtout pas dans ces endroits” avec un grain de sel…

Cependant, ces cartes n’offrent pas de vue d’ensemble du territoire comme le font les cartes Copec… Donc, impossible de savoir comment passer d’un territoire à l’autre… Si vous n’allez qu’à Suriplaza, qu’au parque Lauca et au Salar de Surire et logo Chungara parfait! Si vous voulez découvrir d’autres endroits, il vous faut la carte Copec numéro 1 intitulée: Lauca y Surire.

Marc Lamarre

Comme tous les loueurs on va d'abord vous proposer une assurance complémentaire en vous expliquant que vous n'êtes" assuré qu'au tiers" et que même" tous risques" vous aurez à payer une franchise de 1200USD (tout cela est vrai) et que on vous propose en plus une assurance complémentaire pour pneus, dépanage etc... Alors soyons et soyez clair:si vous payez avec une carte Gold(visa, mastercard)vous êtes bien couvert "tous risques"et vous n'avez pas de franchise.Cela veut dire que à votre retour on vous remboursera de la totalité sur factures( Avant votre départ vous pouvez demander à votre banque une attestation comme quoi vous êtes bien couvert.)Mais , et c, est là ou est toute l'ambiguité .Alors que si vous prenez l'assurance que vous propose le loueur vous n'aurez pas à sortir d'argent.Ca c'est l'avantage indéniable, mais tous les loueurs vont vous faire croire que vous n'êtes pas assurés, en espagnol ou en anglais, en vous montrant votre contrat voire même qu'au Mexique c'est obligatoire (et là c'est faux).C'est un peu comme si votre assureur en France vous disiez que votre" assurance tierce collision"n'a aucune valeur et que vous êtes obligé de prendre "tous risques".Et là vous leur demander ou c'est écrit que c'est obligatoire. Mais il peut arriver comme cela m'est arrivé chez Avis à Naples(Italie)que malgré tous mes refus on me face signer un contrat" en confiance" ou j'atteste ...que j'ai pris une assurance complémentaire!!! Je découvrirai la facture aussi importante que la location à mon retour. Pensez que si vous vous passez par des sites comme Rentalcars ou d'autres c'est parce que vous recherchez le moins cher.Et, ils le savent.Donc ne soyez pas étonnés s'ils font le forcing pour vous proposer des produits parallèles.Ils sont payés pour ca. GPS en supplément: moi j'aime autant" map's.me " sur mon téléphone et c'est gratuit (mieux que Google) Contrôle de la voiture:faire le tour et bien noter avec le loueur tous les impacts et surtout au Mexique bien noter le dessous du parechoc avant car il est impossible de rouler au Mexique sans un moment ou un autre toucher un ralentisseur appelé "topes". Attention arnaques aux postes à essence presque systématique dans le Yucatan (pas ailleurs à ma connaissance).2 cas qui viennent de m'arriver cette semaine de février à Tulum 1ére fois :je dois 570 pesos, je donne billets de 500,50 et 20 au serveur.Arrive un de ces collègues ils échangent des billets.Le serveur revient vers moi en ronchonnant, pas content :je ne lui aurais pas donné assez et me montre 2 billets de 50.Celui de 500 a disparu!je fais un tel scandale en le traitant de voleur ("ladron" espagnol )qu'il me laisse partir tout penaud. 2ème fois, une semaine plus tard, la station suivante à Tulum.Gentil serveur, on discute et total 550 pesos.Mon épouse me donne 1 billet de 500 et 1 de 50.Et il attend.Puis il me montre qu'il n'a que 2 billets de 50!Je questionne mon épouse , pas sur de moi...et elle non plus.2 fois le même coup on n'ose pas le croire.On redonne 500, on part , on fait les comptes dans la voiture et on comprend que l'on s'est fait encore arnaqué.La différence c'est que l' on passe devant le poste de police , que l'on a le temps(on est resté 2 semaines à Tulum)et que l'on va le déclarer à la police:super acceuil, super motivés, et nous revoilà revenu au poste à essence avec 6 policiers(ambiance) pour embarquer le serveur, récupérer nos 500pesos...qu'il avait justement retrouvé par terre après notre départ . Une 3ème fois , n'ayant pas de pesos nous avons du faire plusieurs stations pour qu'ils acceptent le paiement par carte

bonjour Est ce que quelqu'un peut me donner des infos sur la Serbie ? et Macédoine s'il vous plait: De Budapest nous devons traverser la Serbie et Macédoine pour aller en Grèce nous devons y aller de fin octobre a mis Mars merci

Bonjour, Je souhaiterais passer une semaine dans le désert de Tunisie prochainement, et je me demandais quelle était la situation en termes de sécurité actuellement ? (Principalement pour pouvoir taire les inquiétudes de mes proches 😅) Merci d'avance !

Bonjour à tous,

Je finalise mes achats en vue de mon départ pour un voyage au long cours en vélo (traversée de l'Europe, asie centrale puis asie du sud est).

J'aurais aimé votre avis concernant le choix du matelas s'il vous plait.

Voilà mon dilemme:

-soit je pars sur un gonflable du type Thermarest NeoAir Trekker ou Exped AirMat et je suis sûr de pouvoir dormir confortablement mais j'ai très très peur de sa fragilité, surtout pour une utilisation intensive (il y a un nombre inquiétant de retours sur le net notamment concernant des soudures entre boudins qui sautent ou des matelas qui se dégonflent...).

Avantage supplémentaire: le matelas rentre dans la sacoche de voyage Inconvénient supplémentaire: le matelas doit être gonflé tous les soirs

-soit je pars une mousse indestructible Thermarest Zlite et je suis sûr de ne pas avoir à me prendre la tête concernant sa fragilité mais je vais surement dormir beaucoup moins confortablement...

Avantage supplémentaire: 3 secondes d'installation Inconvénient supplémentaire: cette mousse, avec ses 51de longueur cm replié, ne rentre pas dans la sacoche, elle devra être accrochée sur le porte bagage...

-soit je joue la sécurité et le confort et j'emporte les deux....

Si vous avez un avis, je suis preneur 🙂

Bonsoir 🙂 Je suis le début de l’après midi à me retourner le cerveau pour l’organisation de mes J 3 ( Wheatland - Custer ) et j 4 ( Custer - Interior ) Pour rejoindre Wheatland et Custer il y a un peu plus de 500 km. J’ai prévu des arrêts rapides à Guersey ( Oregon Trails Ruts) , Fort Laramie, et Carhenge. Avec tout ça je ne pense pas arriver tôt à Custer. Nous comptons photographier de loin Crazy Horse et passer un peu plus de temps au Mont Rushmore. Pensez vous qu’il est possible de faire les trois scenic drive entre la fin d’apres midi ( le soleil se couche à 20h20) et la matinée du lendemain? Combien de temps on met pour les faire ? ( elles sont données pour 1 h ) Ça donnerait : J3 Custer, Needles Hwy, Crazy Horse, Custer J3 J4 Custer, Wild Life Road, Iron Mountain, mont Rushmore ( avant midi) et visite Badland ( on dort au Cedar Pass ) l’après midi et le lendemain matin (J 5) Qu’en pensez vous ? Si vous avez une meilleure idée je suis preneuse J’aurai préféré faire la Wild Life Road le soir mais je ne trouve pas comment articuler mes trajets dans le parc Merci pour vos réponses Marcalamar 🙂

Bonjour Avec ma famille nous avions fait un voyage d'un mois et demi en Turquie. Nous y étions allé en ferry par l'Italie. J'en garde un super souvenir. Qu'en est il 17 ans plus tard? La Turquie a-t-elle garde un de ses plus beaux atouts: la merveilleuse gentillesse des gens ou le pays s'est il crispé? Est ce que le tourisme est devenu exponentiel avec des russes ou des chinois par charters entiers? Bref est ce que cela reste toujours une super destination backpackers ou pas?

Bonjour, Nous partons fin janvier pour 2 semaines en Thaïlande. Circuit d’abord à la découverte des sites des capitales du Siam puis 5 jours de détente dans l’ile De Koh Samui. C’est un voyage clés en main organisé par une agence de voyage. J’aimerais avoir des avis de personnes ayant fait ce genre de voyage. En particulier sur les précautions à prendre par rapport à la boisson et la nourriture, par rapport aux petites bêtes qui pourrissent la vie ( moustique ) . J’aimerais aussi savoir où il vaut mieux faire des achats, ce qui est intéressant et typique.....et autorisé au passage en douane ! Merci d’avance de tous les renseignements que vous pourriez me donner

Voilà déjà 6 ans depuis notre dernier voyage au Maroc. Depuis on avait un moment envisagé de passer quelque temps à Dakhla avant d'y renoncer finalement. Et en octobre, c'est pour Marrakech qu'on s'est envolé. Partagés entre le souhait de revoir les sites et surtout les gens qu'on avait connus et l'envie de découvrir autre chose. On a donc fait un mix des deux.

Les premiers s jours ont été consacrés à Marrakech, Ouarzazate et Skoura.

Voilà donc d'abord quelques photos de de Marrakech, ambiance souk et médina.





Et puis, traversée de la montagne en direct de Ouarzazate et de Skoura. La route est en travaux mais les paysages sont somptueux.





C'est depuis Skoura qu'on reviendra à Ouarzazate. On s'installe d'abord au gîte de la palmeraie. On retrouve Mohamed et son épouse Ghislane, le petit Samad qui a bien grandi et on fait connaissance avec la petite dernière. Adorables.Très sérieux pour des enfants si jeunes.

Les couchers de soleil depuis la terrasse sont tout simplement extraordinaires.





La visite du souk est encore un grand moment. C'est le rendez-vous de toute la population de la région. C'est la récolte des dattes. Les étals sont nombreux.





Au petit déjeuner, on se régale de crêpes au miel et de pain cuit dans le four du jardin.



On retourne passer un moment à Ouarzazate pour s'attarder dans le vieux quartier autour de la kasbah. C'est vraiment à faire. C'est un habitat traditionnel. Et aujourd'hui, la rénovation a commencé. C'est très différent de la ville nouvelle.