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Quelques parcs américains rarement évoqués English translation pending
Ces parcs dont on parle peu : Joshua Tree, Crater of the Moon, John Day Fossil Bed, Carrizo Plain etc.
Dans mes carnets de voyage 2009 et 2010, j'ai présenté les circuits que nous avons fait dans l'ouest américains, très longs parcours venant en complément de nos 3 premiers voyages, 2005, 2007 et 2008. Mon propos ici n'est pas de raconter ces voyages déjà loin dans notre mémoire et de parler une fois de plus des grands classiques qui foisonnent sur le forum, mais simplement d'apporter quelques éléments sur des parcs beaucoup moins visités que Yellowstone, Monument Valley, Bryce ou le Grand Canyon.
Ces parcs plus à l'écart sont Joshua Trees NP en Californie, Crater of the Moon NM dans l'Idaho, John Day Fossil Bed NM dans l'Oregon, Carrizo Plain NM en Californie, Colorado NM dans le Colorado, Mount Saint Helens NVM dans le Washington, Black Canyon NP dans le Colorado. Je parlerai aussi de quelques lieux comme la réserve indienne des Nez Percés en Idaho. J'en profiterai pour détailler un peu plus certains très peu visités dont j'ai déjà parlé, comme Organ Pipe NM, Lava Bed NM, Tonto National Monument, Cathedral Gorge SP , Redwood NP, Mojave National Preserve et Great Basin NP.
Mais aussi, pour ceux qui veulent voir autre chose, j'ai ajouté : Où, quand, comment assister à un POW WOW ?
CALIFORNIE - Aux portes de Los Angelès, le Joshua Tree National Park
Aux portes de Los Angeles, le Joshua Tree NP offre ses paysages aux confins de 2 déserts, le désert Mojave où l'on trouve les arbres de Josué et le désert du Colorado. En 2008, nous y avons passé une journée dans la chaleur encore supportable du mois de Mai.
Entre Twentynine Palms et Palm Springs ...
Le parc fait 3210 km carrés environ la surface du département du Rhône. Il n'est parcouru que par 100 km de routes formant un Y du nord au sud et quelques centaines de km de pistes plus ou moins carrossables. A chaque entrée se trouve un « Visitor Center » tenu par les rangers. Le principal est celui du nord-ouest où un arrêt s'impose. Cartes et documents y sont remis aux visiteurs, avec une feuille en français pour nous bien utile.
Le parc porte le nom du principal végétal du désert Mojave, le Joshua Tree, ou arbre de Josué, baptisé ainsi par les mormons. Si on le trouve aussi dans la Mojave Desert Preserve voisine, c'est ici, dans la partie nord-ouest du parc, que ces yuccas géants sont les plus grands (jusqu'à 6m) et les plus denses.
Ils forment une forêt parsemée de gros rochers orangés parmi lesquels sont aménagés des sentiers de visite.
On y voit fréquemment différentes espèces de lézards aux couleurs variées, mais aussi des lièvres avec d'immenses oreilles, des roadrunners (Beep-Beep) et parfois des coyotes. Le désert est aussi habité par les serpents à sonnette et d'autres, rouges, qu'on préfère ne pas rencontrer.
Une route monte dans la San Bernardino Mountains à un point de vue nommé Keys View. De là on découvre la vallée de Palm Spring et la faille de San Andreas.
Parmi les multiples petites promenades aménagées, celle de Cap Rock offre un joli parcours botanique.
Vers le sud, la route passe un col et débouche sur un autre désert, celui du Colorado. Les Joshua Trees disparaissent, laissant la place à différentes variétés de plantes des déserts, comme le curieux ocotillo à grandes tiges fleuries de rouge.
A Cholla Cactus Garden est aménagé un jardin bien délimité dans un champ de cactus particuliers : le cholla cactus. A l'entrée, un panneau rappelle de ne surtout pas y toucher, ses épines ont la particularité d'entrer dans la peau et de ne pas pouvoir être ressorties. Le chemin qui sillonne le jardin permet aussi de découvrir les autres végétaux de ce désert.
Près de la sortie sud, à coté du Cottonwood visitor center, une piste conduit au Lost Palms Oasis qui offre un peu d'eau, d'ombre et de fraîcheur dans ce désert aride.
A la sortie nord-est en traversant le visitor center, on peut se promener dans la palmeraie un peu défraîchie de l'oasis de Mara. * **********************************************************************************
IDAHO - Crater of the Moon, sur la route de Yellowstone
C'est vrai que ce parc est une peu perdu dans cet état incertain qu'est l'Idaho. Fin Août 2007, venant de Portland, nous l'avions traversé en allant à Yellowstone. C'est là que nous avions acheté notre première Annual Pass, que nous avions rentabilisé en Mai l'année suivante. Depuis nous avons pu voir que certains envisagent y faire étape entre San Francisco ou Salt Lake City et le Big parc des geysers et des bisons.
Le parc est situé près d'Arco, petite bourgade où fut construite en 1951 la première centrale nucléaire américaine. Craters of the Moon est un National Monument et constitue une réserve naturelle située dans la plaine de la Snake River. La superficie est d'environ 3000 km2 et contient plusieurs coulées de laves dont les plus récentes datent d'à peine 2000 ans – tout juste avant-hier à l'échelle géologique, ce qui explique que par endroit, la lave semble à peine froide.
Le circuit revêtu forme une boucle et ne fait que 7 miles. Il permet d'accéder à 4 points d'intérêts accessibles par de courtes marches et 2 autres pour des randonnées plus importantes. A chaque départ, la longueur de randonnées, la durée et le dénivelé sont indiquées (de ce point de vue, c'est le lieu le mieux informé de tout ce que nous avons visité).
Devil Orchard Nature Trail, offre une promenade de 0.5 mile dans un lieu étrange où la nature tente de reprendre vie sur la lave. On y voit comment les premiers arbres repoussés ont été détruit par les plantes parasites.
Inferno Cone, une colline volcanique, offre de son sommet une vue sur l'ensemble du parc.
A Snow Cone et Spatter cones, on peut monter jusqu'à l'intérieur de petits cratères - un des lieux les plus intéressants.
La promenade qui part vers Dewtrop Cave est des plus surprenantes et du genre à rester ancrée dans la mémoire : ½ mile sur un couloir qui sillonne au milieu de la lave fraiche, noire de noire, pour arriver à des tubes de lave (la lave en fusion refroidit et forme en surface une croûte. Mais sous celle-ci elle continue à couler, laissant ainsi une grotte cylindrique) nommés Indian Tunnel, Boy Scout Cave et Beauty Cave, dans lesquels on peu s'engager (à ses risques et périls)
A certains endroits on a presque l'impression que la lave coule encore. C'est un des parcs les plus marquant que nous ayons visité.
Ah, on est loin des roches rouges de l'Utah, des eaux bleus de Crater Lake, des mousses vertes de la forêt d'Olympic, des sables jaunes des dunes de Death Valley ou des neiges éternelles de Glacier, mais bien au milieu des cratères de la lune.
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OREGON - Les 3 lits à fossiles de John Day
C'était en 2007 aussi, sur la route de Portland à Yellowstone. Avant l'étape de Crater of the Moon, nous avions prévu de visiter John Day Fossils Beds NM, histoire de meubler la longue route. Dans l'est de l'Oregon, ce national monument est formé de 3 lieux bien distincts, plutôt éloignés les uns des autres car étalés sur environ 100 miles. Pour inclure correctement dans notre trajet, il fallait en éliminer un, ce fut Carlo Unit, le plus au nord, sur les bord de la John Day river (donc je n'en parlerai pas).
Arrivant de Portlands, nous faisons une pose dans la réserve indienne de Warm Spring et en suivant la route 26 vers l'est, nous arrivons au premier site : Painted Hills Unit.
La piste qui y conduit est déjà un spectacle en soi en longeant des collines rouges. A cette époque, nous ne connaissions pas encore le Painted Desert de Petrified Forest : 2 ans plus tard ce dernier nous a donné l'impression de déjà vu, en moins bien !
Entrée, comme dans un grand parc mais le petit visitor center était fermé.
Le point le plus intéressant est le Painted Hills overlook d'où l'on surplombe les collines colorées. En suivant le petit trail, on en découvre les nuances en fonction des angles de vue.
Sur l'autre coté, le Carroll Rim Trail présente des colorations différentes où le noir domine.
Deux autres randonnées partent de ce site, nous serions allés jusqu'au Painted Cave quand le témoin d'essence de notre Pontiac G6 nous fait part de la faiblesse du niveau du réservoir. Nous n'avons aucune idée de la marge restante, donc direction la station la plus proche, en l’occurrence Mitchell. Ce n'est pas une vile fantôme, pas encore, mais maintenant que la route 26 contourne, c'est un peu mort. Il y a un vieil hôtel et une station. La patronne vient nous faire le plein et nous dit soudain «Avez-vous vu Henri ?» Surpris, nous demandons des explications et elle nous fais signe de nous retourner. A quelque mètres de la pompe, dans notre dos, un double grillage et derrière, Henri nous regarde. Il repart au fond de la case avant la photo – notre premier ours américain était en cage, mais nous l'avons vu de très prêt.
Henry
Direction John Day, la ville au creux de la charmante vallée de la rivière du même nom (à 110 km de Mitchell – les distances sont longues ici, trop longues pour un réservoir vide). Cette année là, nous n'avions pas réservé tous nos hôtels – mauvaise surprise, le Best Western est complet, mais il y en a d'autres et le 2ème convient. Le lendemain, 2 hôtels nous refuserons aussi.
Dans le restaurant où nous dinons, un grand tableau sur le mur montre que l'on avait pas cherché que des fossiles le long de la rivière.
Le lendemain, nous revenons 60km en arrière pour visiter la partie la plus importante du John Day Fossil Beds, le Sheep Rock Unit. En fait il y a 4 parties réparties sur les bord de la John Day river, avec divers lieux à visiter.
Au départ la route suit la rivière dans le Picture Gorge, jusque qu'au pied du Sheep Rock qui culmine à plus de 1000m.
C'est là que ce trouve un des visitor centers les plus intéressants que nous ayons vu : les fossiles des différentes époques sont présentés au pied de fresques montrant la faune de l'époque dans l'environnement qui allait les détruire, en particulier les éruptions volcaniques.
On peut aussi voir l'atelier où l'on dégage les fossiles de leur gaine de roc.
Similitude avec le parc de l'Arizona, on voit aussi quelques troncs pétrifiés.
Un peu plus loin, la Blue Basin Area offre un circuit de 1 mile dans les collines vertes – ici, c'est la pierre qui est verte.
Tout au long de ce Island in Time Trail, on peu découvrir des fossiles dans leur lieux de découverte, bien protégés sous des cloches (pour ceux qui connaissent, on peu aussi en voir au Badlands NP).
En continuant la route vers le nord, Cathedral Rock est une curiosité dans un méandre de la rivière.
Enfin à Foree Area, 2 trails partent du même parking : Flood of Fire, avec une vue magnifique sur les falaises de basalte et Story in Stone que nous ne voyons que de loin.
Au mois d'Août, bien que plus au nord que les grands parcs de l'Utah et de l'Arizona, il fait chaud ici où nous ne sommes pas beaucoup plus haut que le niveau de la mer.
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Washington : le Mount St Helens NVM
La visite des parcs nationaux nous conduit souvent à remonter dans le temps, loin, loin dans l'histoire de la planète. Au point que l'on s'embrouille parfois dans l'échelle des temps géologiques sur le nombre de zéro qui définit la date. Je citerai en exemple un texte lu sur un site de voyage bien connu, datant les premiers pétroglyphes à 3 million d'années (avant l'homo sapiens) alors qu'il s'agit de 3000 ans. L'éruption de Crater of the Moon est presque contemporaine par rapport à celle de la caldeira de Yellowstone dont la dernière grande explosion date d'il y a 640 000 ans. Mais quand on parle du Mount St Helens, on revient à l'échelle humaine. J'avais 32 ans quand le 18 mai 1980 le sommet du volcan explosa. La plus grande catastrophe volcanique des USA, et si le nombre de morts fut limité (57), le sommet avait baissé de 400m, déplaçant 2,3 km3 de roche. Les retombées de cendres couvrirent le ¼ nord-ouest du pays de plusieurs centimètres, jusqu'aux portes du Texas. La couverture médiatique de l'évènement fut à l'époque bien faible par rapport à ce qu'elle serait de nos jours. Notons au passage que notre grand Haroun Tazieff avait jugé ce volcan inoffensif.
Dès 1982, le président Reagan fit du volcan un monument national, le Mount St. Helens National Volcanic Monument. Dans cette catégorie de NM est aussi classé le Newberry NVM et son double cratère, 300km plus au sud (voir CV 2010).
Lors d'un court séjour professionnel à Portland en 1997, j'avais fait une approche par le sud, sans vraiment rien voir du volcan.
En 2007 de retour à Portland et mieux organisé, j'y consacrais une journée.Il y a 2 routes possibles, par l'est ou par l'ouest. L'approche par l'est conduit plus prêt du volcan mais ne permet pas de voir la partie béante du cratère. C'est celle de l'ouest, venant de la I5 que nous avons prise à Castle Rock. Il y a 80 km de routes, dans la deuxième moitié, entièrement refaite, avec des ponts neufs. Plusieurs points de vue éloignés jalonne cette 2ème partie : Elk Rock View Point puis Castle Rock View Point. Le temps est couvert à l’aller, nous remettons les vues au retour (à tord, la pluie nous rejoindra sur la route).
Le visitor center de Coldwater Ridge est un arrêt obligatoire. Quand on est face à l'entrée, on voit le volcan derrière. A l'intérieur, les rangers encaissent le payement des droits d'entrée - il semble que les NVM n'était pas inclus dans les droits de l'annual pass, en 2007. Les maquettes et plans complètent la vidéo qui présente l'histoire récente.
Au pied, le Coldwater Lake est un lieu de détente et un point de départ de diverses randonnées.
La route continue jusqu'à Loowit viewpoint et se termine à Johnston Ridge Observatory. En ce début d'après midi de fin Août, le parking n'est pas très encombré.
Du haut, un chemin conduit aux meilleurs points de vue. C'est d'ici qu'on peut voir le volcan, sur le coté béant du cratère. Hélas les nuages en masquent une partie. Sur les flans de la montagne, les coulées de laves sont visibles. Les restes des troncs brisés lors de l'éruption jalonnent le lieu.
Mais la vie a repris. Pour la première fois, nous voyons des paintbrush, des fleurs que les indiens utilisaient pour se nourrir et se soigner mais pas comme peinture, comme le nom pourrait faire penser. La vie animale a repris et les chipmunks sont de retour, toujours près des touristes.
Au point d'observation le mieux orienté, après une brève descente, une plaque porte les noms des 57 victimes de l'éruption du 18 Mai 1980. Une ouverture dans les nuages nous permet de voir le cratère, mais ce sera de courte durée.
Certaines vues montrent ce que qu'à pu être la largeur de coulée de lave dans la vallée.
Pour les marcheurs, le chemin continue jusqu'au Spirit Lake puis vers les randonnées plus conséquentes qui font le tour du volcan. L’accès au cratère lui-même est interdit.
Je conseille un petit tour sur Google Earth pour une vue en relief les plus impressionnantes - 46°12'16.91"N & 122°11'18.78"O
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Colorado : première découverte au Colorado National Monument
C'était en Mai 2005, je venais pour un congrès à Vail, station de ski dans les Montagnes Rocheuses à l'ouest de Denver. C'était une bonne occasion pour prendre une semaine de vacances en couple et visiter … quelque chose. On s'était dit : on loue une voiture et puis on verra, il doit bien y avoir quelque chose à voir dans le secteur ! Pour voir, il y avait à voir et ce fut le premier d'une série de voyages dans le grand West. Un peu de recherche m'avait conduit à programmer quelques lieux incontournables à portée de roues : Arches, Monument Valley et Grand Canyon et pour le retour Mesa Verde et Black Canyon, et en tout premier lieux le Colorado National Monument.
Tout avait mal commencé : à l'arrivée à 21h au petit aéroport de Eagle, nos valises n'avaient pas suivi et la voiture de l'hôtel ne nous attendait pas … Ce n'est que le lendemain midi, à l'arrivée de vol suivant (et oui, un petit aéroport avec 3 vols par jour) que nous avons récupéré nos valises, fracturées par les douanes – nous avions eu le malheur de les fermer à clé. Tout ça pour dire que ce n'est qu'en début d'après-midi que nous somme arrivé à Grand Junction, à l'entrée sud est du parc. Nous prenons chez Budget notre voiture de location, un petite Chevrolet Aveo.
Décidément trop petit, pour les USA
Même si le Colorado NM n'est pas un site exceptionnel, c'était pour nous le premier et sa visite allait beaucoup nous initier pour la suite.
Par cet après-midi de Mai, il n'y avait personne à la guérite à l'entrée sud. Pas grave direz-vous ? Mais si : il n'y avait personne pour nous donner l'indispensable plan du parc. Pour ce qui est de payer, ce fut fait par la suite au visitor center peu avant la sortie.
Le parc est traversé du sud-est au nord-ouest (l'inverse si on rentre par Fruita) par 37 km par la Rim Rock Drive qui serpente entre 1500 et 2000 m. Elle traverse la montagne en tunnel à 4 reprises. Et surtout, 15 lieux d'arrêts sont aménagés aux meilleurs points de vue. Et c'est d'overlook en view points que nous avions progressé, arrêtant à chacun pour admirer les canyons creusé dans le grès coloré : Columbus canyon, Red canyon.
Dans Ute canyon on peu voir Fallen Rock, un gros blocs détaché de la falaise.
Monument canyon contient les points les plus caractéristiques : d'abord Coke Ovens (les fours à coke ?) et ses curieuses formations rocheuses.
Kissing Couple (le couple qui s'embrasse ?) visible de Monument canyon view
de Grand view, on peut voir toute la vallée, du canyon au fleuve Colorado et au loin les monts Book Cliff
Independance Rock est le clou de la visite . Tous les ans il est escaladé lors de l'Independance day. 
Il y a bien d'autres points d'intérêt, accessibles par les sentiers qui partent de la route.
Maintenant, 6 ans plus tard et quelque 70 parcs au compteur, Colorado NM fut une visite initiatique. On y voit un résumé de beaucoup d'autres sites de l'Utah voisin. Et c''était sans doute très bien de le voir en premier.
Quelques heures plus tard, on arrivait à Moab et le lendemain, on passait dans la cour des grands.
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Californie : Carrizo Plain NM – un lieu inconnu !
Un lieu inconnu en effet ! Un National Monument même pas repéré sur la carte générale du www.nps.gov ni sur Google Map. Combien des ratisseurs de Voyage Forum, pourfendeurs de planning mal faits, sauraient le situer. Trop petit pour le voir sur une carte ? Plus de 1000 km2, ça se remarque ! Trop à l'écart des circuits ? Entre San Luis Obispo et Baskerfield, on est en secteur connu.
Début Mai 2008, pour relier Death Valley de Yosemite, la Tioga Pass était fermée. Repus de séquoias par Mariposa Groove, nous avions fait le détour par la côte. Longer le Pacifique, voir la colonie d'éléphants de mer à San Simeon puis traverser la plaine pour arriver aux portes de la mortelle vallée : un National Monument sur la route, on allait pas le rater.
Une erreur de navigation nous avait conduit sur la curieuse Bittewater road où des centaines de petits chipmunks (je suppose) s'enfuyaient de la route sous notre nez.
Une première entrée dans le parc, jusqu'au Soda Lake et malheur, la jauge d'essence passe au rouge. Qu'à cela ne tienne, sur la carte, il y une ville près de l'entrée – demi tour. La ville en question n'est qu'une ferme sur la grille de laquelle est affiché « NO GAS » Renseignement pris, la station la plus proche est à Santa Margarita, 85km. Et bien, notre Toyota Hightlander avait bien des réserves. Tout ça pour dire que nous avions beaucoup de retard lors de notre 2ème entrée dans le parc.
Et nous n'avons pas vu grand chose : un pronghorn, l'antilope américaine, dont nous n'avions vu qu'un seul représentant jusqu'alors, à Yellowstone un an avant.
le Soda Lake, un lac de sel de 12km2, vestige d'un mer préhistorique. Un chemin de planches donne accès au bord du lac.
un chemin carrossable va près du sommet d'une petite colline indiquée Overlook Hill. Le point de vue y est plus panoramique.
pas en avance, nous avons délaissé le Goodwin Education Center servant de visitor center, à l'écart de la route . On aurait pu y avoir un plan plus détaillé et des renseignements pour aller au Painted Rock voisin. De curieux pictographes, vieux de plusieurs milliers d'années sont peints dans un abri rocheux. L'accès est payant depuis 2010.avec une carte détaillée, nous aurions pu allé voir de près la faille de San Andrea qui borde la Carrizo Plain au pied de la Tremblor Range. 
Les vagues blanches sont les rebords de la faille de San Andrea
La route vers la sortie sud n'est pas revêtue. Peu après la sortie, en direction de Baskerfield, nous rencontrons pour la première fois une plantation d'éoliennes.
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Colorado – Le Black Canyon of the Gunnison National Park
C'est un nom à rallonge pour ce canyon de la rivière Gunnison, née dans les hauteurs des Rocheuses, qui rejoint le fleuve Colorado à Grand Junction. A l'écart des circuits les plus classiques, mais à 3 heures de Moab et de Cortez, certains font le détour par Montrose pour profiter des paysages de haute montagne entre Durango et Ouray, par la petite ville de Silverton à peine sortie du 19ème siècle ou des stations de ski voisines.
En 2005, c'était la clôture de notre bref périple, entre Durango et Vail notre destination professionnelle. A Coal Bank Pass, la « Million Dollar Highway » passe à 3240m, bien plus haut que tous nos cols du Tour de France dans les Alpes ou les Pyrénées.
Il y a 2 accès dans le parc du Black Canyon, un au nord par 2h de routes secondaires en partant de Montrose et le plus connu au sud, à 20 minutes de la même ville. C'est ce dernier que nous avons pris.
Avant l'arrivée au visitor center, situé au bord du canyon, la route se sépare. Vers l'est, la East Portal road suit la rive gauche jusqu'au début du canyon et accède à la Curecanti National Recreation Area, sur les bords de la rivière. Cette route est une impasse et nécessite de revenir.
L'essentiel de la visite se passe sur la South Rim Road qui donne accès à une douzaine de points de vue et quelques brefs Trails. Le canyon n'est pas très profond, 5-600m, comparé au « GC » visité 2 jours avant. Mais il est très étroit, 300m par endroit, en haut, seulement 12m au niveau de la rivière aux Narrows.
Près du visitor center, la descente est aménagée et protégée pour arrivé au premier Overlook. Elle mène à plusieurs vues sur le canyon, la rivière et un à-pic impressionnant. La couleur général du lieu, des roches, la forêt aussi, explique bien le nom de canyon noir.
Les points de vue se succèdent, certains au bord de la route, d'autres à quelques centaines de mètres : Pulpit Rock, Cross Fissures View, Big Island, Rock Point, Devils Lookout, difficile de situer les photos qui suivent, 6 ans après.
A Chasm View, le canyon est très étroit, mais il semble que c'est sur l'autre rive qu'on en a la meilleure vue.
Le point suivant, Painted Wall View, offre une première vue sur la façade rainurée de la rive droite, que l'on retrouve de face à Cedar Point.
Dragon Point offre une vue sur la continuité de la vallée qui s'élargit par la suite. Sunset View et Warner Point, après 1km de Nature Trail terminent la route.
En partant vers l'est pour rejoindre Vail à travers la montagne, on longe au début la Gunisson River et une série de barrages. Le Blue Mesa Reservoir est la plus large retenue, juste avant la ville de Gunisson.
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Idaho – le Nez Perce National Historical Parc
Quand on parle des « natives », pour beaucoup des habitués du forum, il s'agit des Navajos. Certains y ajoutent les Hoppis voisins quand ils se sont aventurés (c'est parfois une aventure) sur leur terres. Pour les visiteurs du Sud Dakota, on ajoute les Lakotas ou Sioux, descendants des Sitting Bull et Crazy Horse. Quelques autres réserves sont parfois traversées par nos baroudeurs du grand West, celle des Apaches, des Shoshones, des Crows … Mais qui connait la réserve des Nez Percés ?
Lorsque l'on se ballade dans le nord-ouest, du Washington au Montana, on retrouve un peu partout des traces de Lewis and Clark, panneaux informatifs, musées ou lieux baptisés au nom des explorateurs du début du XIXème.
A l'automne 1805, ils rencontrèrent une tribu indienne pacifique, nommée « Nez Perce » par les trappeurs français qui leur servaient de guide.
La suite est l'histoire habituelle des indiens que je vais résumer ici – sympathie au départ, les pasteurs viennent éduquer (évangéliser) les « incultes » - avec les Nez Perces, ça va toujours bien, et puis les chercheurs d'or arrivent et les indiens sont envoyés dans une réserve. Ils le prennent mal et c'est la guerre. Sous la conduite de Cheif Joseph (qui avait passé son enfance chez les missionnaires chrétiens), ils résistèrent puis s'enfuirent vers le Canada. S'ils traversèrent Yellowstone, ils passèrent plus au sud de la Chief Joseph Hwy, une route magnifique que l'on peut recommander pour relier Cody à l'entrée Nord est du parc, par la Dead Indian Pass. Pour terminer l'histoire, ils furent rattrapés juste avant la frontière. Les survivants furent exilés dans le Kansas avant de pouvoir revenir dans l'Idaho...
Cheif Joseph est un des pères fondateurs à coté de Sitting Bull, Geronimo et Red Cloud sur certaines représentations iconoclastes des sculptures du Mont Rushmore.
La réserve indienne des Nez Perces est située dans l'Idaho, au sud Ouest de Missoula (ville du Montana sur la I90). En 2007, c'était notre dernière destination après notre séjour à Yellowstone. La Lolo Creek road franchit la Lolo Pass puis descend le long la rivière qui devient la Clearwater River avant d'arriver dans la réserve.
La carte du National Park Service signale quelques points d'intérêt dès l'entrée dans la réserve. La route sinueuse longe la Clearwater dans une vallée encastrée classée « Scenic road ». Elle passe à coté du Heart of the Monster, formation rocheuse où Lewis & Clark avaient monté leur camp.
Notre destination est Orofino, dont le nom évoque l'or fin trouvé dans les environs. Nous avons réservé une chambre pour 3 nuits au Konkolville Motel – sympa, ils fournissent le steak, on se le fait griller soit même.
Mais qu'il y a-t'il vraiment à voir dans cette réserve et ce National Historical Parc ?
La première visite est pour le Spalding Visitor Center. Situé au nord-ouest de la réserve, c'est le principal point de visite. A notre arrivée, le ranger indien de service termine le montage de la tente proche du bâtiment.
A l'intérieur, le musée contient une intéressante présentation de vêtements traditionnels Nez-Percés.
A coté, le parc de la Lapway mission et du fort du même nom. Sur le mur extérieur de l'église, la pierre tombale du révèrent Spaldin qui vécu avec les Nez Percés de 1836 à 1874. Quelques plaques commémoratives, l'école et les restes de la mission d'origine dans un parc aux grands arbres où il fait bon flâner.
Bon, et les indiens, ils sont où ? Nous partons vers la localité de Nez Perce, au centre de la réserve.
Nous traversons des champs de blé, immenses, vallonnés. Dans certains, la récolte est terminée, dans d'autres elle est en court (on est le 24 août). Certains champs ont été brulés, d'autres sont en feux, d'autres sont déjà labourés – pour une 2ème récolte ?
Les indiens seraient-ils devenus agriculteurs ? Arrivés à Nez Perce (Town), nous trouvons une petite ville d'agriculteurs qui n'a rien d'indienne. Tout ce que nous voyons nous conduit à penser que les indiens ont vendus leurs terres aux colons venus cultiver ce plateau. Parmi eux, sans doute des français, comme le font penser certains villages nommés Ferdinand ou Grangeville et surtout le surprenant Culdesac.
C'est pour le transport du blé que des voies ferrées ont été construites, avec des tunnels et des ponts impressionnants.
Après déjeuner au supermarket du coin, nous repartons par la route 64 pour très vite se retrouver sur un chemin de terre à flan de colline et entamer une descente sur une piste étroite. Les déambulations de l'après midi, entre autre pour trouver une banque, ne nous mettrons pas plus sur la piste des indiens.
Le second jour était consacré à Lewiston, à la frontière du Washington. De l'autre coté de la Snakeriver qui sépare les états, la ville s'appelle Clarkston. On peut dire qu'ils ont laissés leurs empruntes, ceux-là. C'est samedi, une exposition de voitures de collection emplit la Main street
Un petit tour au petit musée où la petite gardienne nous accueille. Brève visite, les peintures extérieures sont les points les plus intéressants.
Mais nous repartons avec quelques infos intéressantes. Le Trading Post (en fin de voyage, on voudrait des souvenirs) se trouve à coté du casino, sur la route d'Orofino. Eh oui, indien = casino. Bon mais à part ça, il a une autre petite Trading Post à Lapway, chez les indiens. Enfin, nous trouvons les indiens, Lapway est la seule localité peuplé par 98% de natives. La ville est tracée en damier, avec tous les équipements nécessaires, terrain de foot, super-marché, station d'essence... à non elle semble abandonnée. Les habitations sont principalement de vieux mobile-homes. Au petit drugstore près du magasin, nous mangeons à coté d'un couple de nez percés qui nous fait un grand sourire en sortant, mais pas de conversation. Devant le centre administratif de la réserve, beau bâtiment qui à l'air de mal vieillir, une stèle porte le vrai nom des Nez-Percés : Nimmipuu, cherchez la correspondance phonétique !
La Trading Post est ce baraquement bleu, du style des autres maisons de Lapway. La tenancière indienne nous demande d’où nous venons, trouvant notre accent doux et agréable (sic). Pendant que nous choisissons quelques babioles (les bijoux de fabrication locale sont très cher), un trappeur canadien négocie la vente des peaux qu'il a apporté.
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Californie – Les tubes de lave de Lava Beds NM
Le Lava Beds NM est un des parcs les moins connus de l'ouest américain. A l’extrême nord-est de la Californie, il est à l'écart des circuits même des plus téméraires. Pourtant il offre de surprenantes visites qu'on ne peut pas faire ailleurs, sauf un petit peu à Crater on the Moon dans l'Idaho : voir des tubes de lave de l'intérieur.
Fin Août 2010, nous y avons fait étape entre Redwood NP et le Crater Lake NP, 2 lieux bien connus de ceux qui s'aventurent au nord de San Francisco. Nous y accédons par le nord, en passant dans l'Oregon, par la country road 10, nommée Hill Road. Avant d'arriver au parc, la route longe le Tule Lake, reserve naturelle dont nous verrons une autre partie en repartant. C'est notre 1er parc payant de l'année, nous commençons par l'achat du Pass Annuel à l'entrée - ici pas d'électricité donc pas de carte bancaire donc payement en espèce.
Une des premières choses que l'on voit est une étendue de lave noire qu'on dirait tout juste éteinte, la Devils Homestead Flow. Plusieurs points de vue sont aménagés.
A Fleener Chimneys, on accède au départ de cette coulée de lave.
Mais nous fonçons vers le Visitor Center, chercher conseils et lampes, ces lampes torches que prête gentiment la jeune ranger à tous les visiteurs. Nous faisons avec elle le point sur les tubes ouverts à la visite cette année et en choisissons un échantillon assez varié pour la journée. On peut aussi acheter des casques, mais ce n'est pas très utile. Un rapide coup d’œil sur le livre d'or pour constater que nous sommes les premiers français à le signer cette année.
Et nous partons voir le plus proche, le Mushpot. Descente vers les antres de la terre. Surprise, en pénétrant dans le tube créé par la lave en fusion, le sol est bien lisse et le chemin tracé par la lave est balisé de part et d'autre de guirlandes lumineuses. Nous nous enfonçons dans les entrailles du volcan, en fait vers une sortie bouchée par la lave refroidie. Les lampes sont inutiles au début, mais bien vite on se retrouve «alone in the dark».
Plus à l'écart nous allons voir aussi la Valentine Cave sur la route qui va vers le sud. Un lieu surprenant où la lave a coulé dans plusieurs directions, à ne pas rater.
Nous revenons pique-niquer sur une table à l'ombre près du Mushpot.
L'attraction principale du parc est constituée d'une douzaine de tubes de lave situés autour d'une boucle d'environ 4 km que l'on parcourt en voiture. Tous ne sont pas ouverts à la visite, la ranger nous avait indiqué ceux qui sont fermés cette année. Pas de guirlande lumineuse, pas de sol bien plat, les tubes que nous visitons sont bien plus rustiques et très surprenants. La promenade se termine toujours au bout de quelques centaines de mètres. Si le sol est lisse dans certains, dans d'autre la marche est difficile et nécessite de bonnes chaussures. Nous descendons ainsi dans Golden Dome, puis Hopkins Chocolate et Sunshine.
Les Garden Bridges sont des tubes de lave effondrés dans lesquels on ne descend pas.
Après Hercules Leg, nous terminons par Juniper.
D'autres tubes de lave peuvent se visiter ailleurs dans le parc, au bout de quelques centaines de mètres, ainsi que des cratères. Pour les marcheurs, des trails de 3 à 13 miles sont balisés dans le parc.
Le secteur est aussi un haut lieu de la Guerre des Modocs. Toujours la même histoire, une tribu indienne qui avait décidé de refuser l'exil dons une lointaine réserve. Pour rester près de leur terre natale, ils s'était réfugiés dans ces lieux inhospitaliers. En 1872-73, 53 indiens tinrent tête à 500-600 soldats commandés par le général Canby qui il y laissa la vie. Les restes de cette guerre sont encore visibles et se visitent en différents endroits comme le Gillems Camp ou le Thomas-Wright Battlefiel. Les descendants du peuple Modoc vivent maintenant en Olkahoma.
Le parc est bordé au nord par le lac Tule qui est une réserve importante pour les oiseaux. Et c'est vrais que des points d'observation aménagés, on en voit des milliers. Une piste longe la rive du lac sur plusieurs kilomètres.
Un peu à l'écart à l'est, dans une section extérieure du parc, le Petroglyph Point Trail accède à plusieurs centaines de gravures vieilles de 6000 ans (?).
Au total, nous avons passé plus de 6h dans le parc, et nous sommes loin d'avoir tout vu.
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Arizona – Organ Pipe Cactus
Trois grands déserts couvrent une partie du sud ouest américains. Le Mojave desert est le plus connu avec sa zone préservée entre Las Vegas et Los Angeles ; c'est aussi celui de la partie ouest du Joshua Tree NP et de la Vallée de la Mort. Il est planté de ces yuccas très caractéristiques que sont les arbres de Josué. Le Great Basin, dans le Nevada, est sans doute le moins connu. Certains ont visité le national parc du même nom, mais cette montagne n'est pas représentative de la terrible région où s'est perdu Steve Fossett. Le Sonoran desert, au sud de l'Arizona, est le pays du cactus saguaro devenu l'emblème de l'état. Un double parc national de part et d'autre de Tucson lui est consacré. Les saguaros sont omniprésents dans ce désert (et certainement pas à Monument Valley comme on est surpris d'en voir dans certains films). Mais il existe une autre sorte de cactus géant baptisé Organ Pipe (tuyau d'orgue) auquel un parc est consacré le long de la frontière mexicaine. Très à l'écart des circuits habituels, même les plus au sud, bien peu le connaissent.
Sur notre route de Los Angeles à Tucson en mai 2009, il constituait une étape importante. Nuit à Gila Bend, petit déjeuner dès l'ouverture et départ vers le sud. Courses à Ajo, ville minière, typée mexicaine, des motels, des markets, une belle église et beaucoup de sociétés d'assurance (?). Sur cette route qui va aussi au Mexique, nous sommes arrêtés à 4 reprises par les border patrols (2 à l'aller 2 beaucoup plus regardante au retour.)
L'Organ Pipe Cactus NM est un grand parc par sa surface (1332 km2), pas par le nombre de ses visiteurs : nous ne sommes pas les seuls ce jours-là mais presque. Il est 9h lorsque nous photographions l'entrée, on va y passer 4h environ.
Au Kris Eggle visitor center, tenu par des rangers d'age canonique (il n'y a pas de retraite pour les rangers) mais bien sympathique, nous achetons notre « annual pass » et discutons sur ce que l'on va visiter.
Une longue piste fait le tour du parc en longeant la frontière, on aurait bien aimé. Mais elle est fermée depuis quelques années pour des raisons de sécurité avec les problèmes d'immigration mexicaine et les trafiquants de drogue.
Nous retenons 3 lieux et commençons par le jardin botanique attenant au visitor center. Cela permet de découvrir les différentes variétés de plantes du secteur, les grands saguaros, les plus rares organ pipe, les cholla cactus (à ne pas approcher de trop près) et les ocotillos. Et beaucoup d'autres bien sûr.
L'Ajo Mountain Drive part en face de la route du visitor center et offre une piste correcte de 34 km en sens unique autour de Diablo Mtns. De la tôle ondulée au départ, à travers un nature du désert, les organ pipe poussent parmi les saguaros omniprésents. Il n'y a pas que des cactus mais aussi de nombreux yuccas en fleur.
La route s’élève dans la Diablo Mountain, et offre des points de vue sur la Sonoyta Valley.
Dans cette partie, nous rencontrons en chemin quelques animaux, un coyote, des sonoran proghorn. Pas le temps de les photographier, ils traversent la piste devant nous et disparaissent dans la nature. Plus loin, une famille de Gambel's Quail, un oiseau marcheur doté d'une curieuse crête sur la tête – traverse plus lentement, difficile à approcher pour prendre en photo, sauf la mère (?) qui passe en dernier.
Un peu de relief, même une bonne montée caillouteuse et la route passe à proximité d'une arche, point de départ d'une courte randonnée dans le Arch canyon.
Tout près, on rencontre un habitant des lieux plus facile à photographier : le « zebra tailed lizard ». Nous ne rencontrons pas de serpent, pourtant il en existe plusieurs variétés plus ou moins sympathiques par ici.
La fin du parcours est un peu fade et, sans originalité, offre un goût de déjà vu
Revenus au visitor center, nous partons sur la North Puerto Blanco Drive. La piste de 85km est barrée au bout de 5 miles par une grille fermée à clé. Au delà, elle continue à sens unique, mais cette partie est actuellement uniquement parcourue par les convois de rangers et border patrols. Nous en verrons un revenir pendant que nous mangeons dans la picnic area aménagée dans ce lieux. Des "ramadas" offrent un peu d'ombre pour déjeuner mais ne protègent pas des soudaines rafales de vent.
L'accès à quelques mines se trouvant barré, d'autres lieux demandant trop de marche pour nous, sans connaître l'emplacement des petroglyphes de service (pas des merveilles d'après les photos), nous prenons la route de Tucson, 230km, l'étape suivante. En route, nous croisons un de ces tourbillons de sable qui se forment dans le désert.
Il s'élève à plus de 30m et si dirige vers la route, traverse avant notre arrivée et s'amenuise par la suite...
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Arizona – Tonto National Monument
Ce petit NM est très rarement visité, même par ceux qui empruntent le célèbre (?) Apache Trail. Ce n'est pourtant qu'à 3 minutes (dixit Google map) du barrage qui retient la Salt River dans le Theodore Roosevelt Lake.
Ce petit NM, disais-je, car il est minuscule, avec seulement 4,5km2, justifie bien un arrêt d'une heure ou deux. Mais nous sommes seuls ce 18 mai 2009 lorsque nous stationnons sur le parking d'un visitor center tout neuf. Il y aura 3 voitures de plus 1h après. Ce n'est donc pas la bousculade.
L’accueil des dames rangers est sympathique. Il nous faut des explications, car il n'y a pas de carte sur le nps.gov. On nous explique que les ruines hautes se visitent avec un guide de novembre à avril et qu'il faut réserver, ce à quoi nous rétorquons que nous n'avons pas l'intention de retraverser l'Atlantique dans 6 mois.
Ensuite, on nous recommande de voir la vidéo et de visiter le musée, ce qui n'est pas notre soucis premier. Nous disons donc que nous voulons d'abord visiter le Lower Cliff Dwelling, et là on nous explique que oui, mais...
mais l'approche des loges dans la falaise est peuplé à cette saison par des "dangerous bees". J'accroche un peu sur le mot "bees", j'ai bien compris qu'il ne s'agit ni de bière ni d'ours et il me faut quelques temps pour penser à des abeilles, des abeilles tueuses ! Et notre dame ranger insiste bien pour que nous n'allions pas plus loin que le panneau placé au milieu du chemin. Et elle ajoute que si par hasard nous rencontrons des serpents à sonnette, il faut éviter de les déranger. Elle ne nous parle pas du Gila Monster, ce gros lézard venimeux qui habite aussi les lieux.
Le chemin revêtu monte lentement vers le Lower Cliff Dwelling, 100m plus haut. Il est équipé de bancs tous les 200m, rarement à l'ombre. La vue sur le lac au nord est de plus en plus belle à mesure que l'on monte, au milieu des cactus saguaros, des yuccas et des ocotillos.
Au bout, un village d'une vingtaine de pièces abrité dans une grotte. Il fut habité par les indiens salados (gens salés !), du XII au XVème siècle ( pour une fois, il ne s'agit pas des anasazis). Mais nous arrivons au barrage, 100 m environ avant l'entrée des ruines, assez près pour une bonne vue de la façade. Nous n'en verrons pas l'intérieur, les abeilles sont là, depuis un moment, quelques unes tournicotent autour de nous.
Pas de rattlesnake à l'aller ni au retour. Nous retrouvons l'ombre du visitor center pour regarder la vidéo et la maquette du Lower Cliff Dwelling, puis la fraicheur climatisée à l'intérieur pour un petit tour du musée sur la culture salado.
Nous ressortons avec un cadeau, la ranger, n'ayant pas de monnaie pour rendre sur notre billet de 100$ et rien pour carte amex, nous offre la casquette que je voulais ajouté à ma collection. Il ne passe pas souvent de français ?
L'aire de piquenique dans le bas du parc est nouvellement équipée, très propre, avec de l'ombre. Ça tombe bien, c'est l'heure.
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Nevada – Cathedral Gorge State Park
Quand on évoque de l'état du Nevada, c'est presque toujours pour parler de Las Vegas, la gigantesque salle de jeux et ses hôtels-casinos du Strip. Parfois, ceux qui en sortent vont voir le Red Rock Canyon voisin ou bien le splendide Valley of Fire State Park. Mais il y a d'autres lieux intéressant dans cet état principalement couvert par le désert du Great Basin En remontant par la route US93, à 260 km au nord de Las Vegas, près de petite ville de Panaca se trouve un parc d'état spectaculaire qui porte le nom de Cathédral Gorge (à ne pas confondre avec Cathedral Valley de Capitol Reef NP ou Cathedral Wash à coté de Lees Ferry ou encore Cathedral Rock dont j'ai parlé plus haut).
Le State Park a deux accès, un au nord vers les points de vue en hauteur, un au sud vers les slot canyons, et les aires de piquenique et de camping. Le 10 juin 2009, c'est par le nord que nous sommes arrivés.
L'entrée nord conduit au lieu nommé Millers Point : un parking, des toilettes et un point de vue couvert d'où on découvre la gorge creusée par l'érosion par ravinement dans la roche constituée d'argile molle de bentonite.
Des marches descendent de l'observatoire vers des points de vue intermédiaires.
De là on peut aussi descendre jusqu'au sentier qui suit le fond du canyon vers les points de visite atteints par l'autre entrée.
Quelques autres randonnées conduisent à d'autres points de vue. L'une d'elle rejoint le camping.
A l'entrée sud est construit un visitor center régional. Lors de notre passage, dans la petite salle de projection était présenté un reportage sur la flore et faune du désert du Great Basin. Peu de renseignements sur le parc lui-même, mais un endroit de fraicheur pour ceux qui font halte ici en été.
La route qui s'engage dans le parc conduit au bout de 2km à un point de retournement, avec quelques place pour stationner. C'est là qu'est située la boite à lettre pour régler les frais d'entrée dans le parc, mais pas de carte ou plan en échange. Au pied des flèches qui parfois font penser à Bryce Canyon, des crevasses dans la falaise ouvrent des passages sinueux où l'on peut se faufiler sur des dizaines de mètres jusqu'à rencontrer le rétrécissement fatal à votre embonpoint.
Cathedral Caves est un des nombreux points de départ de ces multiples ramifications un peu similaires aux slot canyons.
Le soleil qui a bien voulu faire son apparition éclaire et colore les parois des crevasses ce qui donne aussi un air de Antelop Canyon.
Un embranchement de la route conduit au camping et près de l'entrée, une piste mène à une aire de piquenique.
Cathedral Gorge constitue une étape intéressante – 2 heures suffisent – entre Las Vegas et le Great Basin National Park, un NP, le seul en Nevada, bien méconnu des fans de l'ouest américain.
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Californie – les Redwood Parks
Quand on parle des redwoods, il s'agit bien sûr des séquoias et la Californie est le principal état où l'on peut voir ces arbres dont la taille et l'age atteignent des valeurs gigantesques.
Beaucoup de touristes européens les découvrent lors de leur passage au parc national de Yosemite. Là, le circuit-promenade de Mariposa Grove permet de découvrir quelques géants comme le "Grizzly Giant". A proximité de Yosemite, mais rarement au programme de visite se trouvent le Kings Canyon NP où l'on découvre de beau spécimen et le "General Grand" et le Sequoia NP (au moins le nom est clair) où l'on visite le "General Sherman". Mais il existe un autre parc national consacré aux sequoias, ou plutôt une multitude de petits parcs d'état où privé, dont certains ont été regroupé dans le Redwood National Park. Situé près de la cote Pacifique, au nord de la Californie, cette catégorie de séquoias n’atteint pas les diamètres de ceux de l'intérieur, mais elle les dépasse en hauteur. Notre visite fin août 2010 s'est étalée sur 2 jours.
Remontant de San Francisco et de Point Reyes National Seashore, notre première halte fut à Leggett, là où la route 1 rejoint la US 101 qui porte ici le nom de Redwood Hwy. Près de la petite localité se trouve une touffe de séquoia. La piste qui y conduit passe par le péage d'entrée de ce parc (communal ou privé ?). La principale attraction, pour ne pas dire la seule est un "Drive Thru Tree" nommé Chandelier Tree.
C'est un des plus célèbre de ces arbres que l'on peut traverser en voiture, un monstre âgé de 2400 ans, haut de 96 m, dont le tronc de 6,40 m à la base a été creusé en 1930. Il porte ce nom de chandelier en raison de la forme des branches.
Il y a queue cet après midi pour passer en voiture dans le chandelier car chaque passage se ponctue par des photos. Mais on peut faire plusieurs fois en oubliant pas de replier les rétroviseurs, car avec notre Chevrolet Equinox, il n'y a pas beaucoup de marge.
Sur place, un magasin de souvenirs propose une multitude de produits à base de bois de la région (ou d’ailleurs, probablement même de Chine) mais pas en séquoia.
En continuant la US 101 vers le nord, la route 254 se sépare de la higthway 101 et suit sur 33 km "Avenue of the Giants" . Il s'agit de l'ancienne route qui passe à travers la forêt à forte présence de séquoia. Là de multiples attractions se succèdent, taillées dans l'arbre géant qui fut longtemps la richesse locale. Elles ont pour nom "Chimney Tree" (fermé lors de notre passage – donc payant), "One-log house" (pas vu)
A "Shrine Drive Thru Tree", nous avons réédité l'exploit (???) de traverser le tronc d'un arbre, ici c'est plus large mais délicat à la sortie, mais le passage est naturel. Un magasin de souvenir (sans doute), mais aussi un circuit vers des maisons creusées dans les troncs.
Et d'autres lieux jusqu'à la Bull Creek Flats road qui pénètre dans le Humboldt Redwood State Park, vous connaissez ? Mais si : la forêt des Ewoks dans le retour du Jedi !
A la sortie de l'Avenue des Géants, nous logeons à Fortuna, petite ville où l’hôtellerie est plus abordable qu'à Eureka, cité côtière donc touristique.
Nous ne sommes qu'à 50 minutes du Thomas H. Kuchel visitor center, à l'entrée du Redwood National Park. Le temps de récupérer un plan, de discuter avec le ranger sur la promenade la plus à notre portée, de l'état de la piste qui longe la mer et d'apprendre que des baleines sont signalées en face Klamath River Overlook.
Notre première visite est consacrée à Lady Bird Johnson Grove, une petite boucle d'environ 1,5 mile, avec de nombreux points d'infos, dans la fraicheur de la forêt de séquoias.
La forêt est plutôt claire et agréable, quelques gros spécimens se visitent même de l'intérieur.
Après notre petite randonnée matinale, nous continuons vers le Prairie Creek Redwoods SP où nous arrêtons voir le Big Tree, juste une petite promenade jusqu'à un "1500 years old, height 87,50 m, circumference 20,70 m". Il n'y a jamais le recul suffisant pour photographier en entier.
Nous prenons ensuite la piste du NP qui va longer la côte. Hight Bluff Overlook nous offre une vue sur le Pacifique avec toujours un brin de brume et les oiseaux marins .
Après le passage de la rivière Klamath, nous nous rendons à l'overlook en haut des falaise. Quelques touristes regardent au loin avec des jumelles. Effectivement, l'info au visitor center était bonne, il y a 2 baleines au large, assez proches pour bien les voir sortir de l'eau (pas bondir) mais trop loin pour les photographier. Nos jumelles sont de sortie.
La vue sur l'embouchure de la Klamath River est magnifique.
En continuant vers le nord, nous arrêtons à Tree Mystery. Beaucoup de voiture, des cars et un parc d'attraction sur le thème du séquoia. L'attraction n'est pas bon marché. Pour vous faire une idée des géants près de l'entrée, regardez la jeune fille au pied !
Notre dernier parcours sera la piste qui traverse Jedediah Smith Redwood State Park. Une dizaine de kilomètres dans une forêt très sombre, sur une piste très poussiéreuse, tellement que les fougères et le troncs des séquoias prennent des airs fantasmagoriques. Il ne faut pas suivre une autre voiture à moins de 100m. Très vite le pare-brise est aussi couvert de poussière
Au bout le Scout Memorial Grove propose un circuit avec plus de relief que celui du matin.
Globalement, la visite de ce secteur est très délicate à programmer. Des multiples state parcs d'origine, certain sont regroupé dans le national parc, mais le regroupement n'est pas géographique. Ainsi nous avons traversé 4 secteurs séparés du national park et autant de state parks !
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Californie – La Mojave National Preserve
Entre la route qui relie Los Angelès au Grand Canyon et celle qui revient de Las Vegas à Los Angelès, Mojave NP est parfois tentant pour une visite intermédiaire. Mais qu'il y a-t'il à voir ? Le désert Mojave, un des 3 grand déserts du sud-ouest américain s'étend à l'ouest de Las Vegas et la "Preserve" en est la partie protégée par l'administration fédérale. C'est la 3ème plus grande surface, après Death Valley et Yellowstone. Fin mai 2008, nous l'avons traversé pour relier la ville-casino au splendide Joshua Trees NP, pas par la route la plus courte, mais en prenant le chemin des écoliers. En arrivant par la US 15, on passe par Primm, complexe hôtelier et casinos et attraction comme à toutes les frontières du Nevada.
Après le col Mountain Pass à 1742m dont l’ascension est pénible (lente derrière les camions et en pleine chaleur) la route longe la réserve. L'entrée est 23km plus loin, à l'échangeur avec la Cima Road (essence et magasin au carrefour).
Il y a 3 traversées nord-sud avec des ramifications par des pistes facilement carrossables en temps normal, mais uniquement des pistes pour 4x4 dans le sens E-W.
La route s'engage dans la Mojave NP. L'entrée est libre, un panneau affiche avec un plan où l'on peut voir les principales routes, les visitor centers et les principaux trails. La route, rectiligne vers le sud, est bordée de la forêt de Joshua Trees, le Yucca caractéristique du désert Mojave, avec de très beaux spécimens.
A Cima, petite ghost town atteinte après 29 km, on arrive à une voie ferrée, peut-être celle qui reliait autrefois Los Angelès et Las Vegas. La route suit ensuite les rails jusqu'à Kelso où se trouve le principal centre d'information de le réserve. Mais nous prenons les chemins de traverse, en tournant à gauche au bout de 8km vers la Cedar Canyon Road. Au bout de quelques kilomètres, la route devient une piste qui suit le Cedar wash. Le paysage a changé, plus de relief, les arbres de Josué sont plus chétifs.
Nous tournons à droite vers Hole-in-the-Wall. La Black Canyon Road traverse quelques wash heureusement à sec. Nous rencontrons un troupeau de bovidés à grandes cornes, apparemment surpris de voir passer du monde. Ce seront les seuls animaux à 4 pattes que nous rencontrerons
Il y a par là plusieurs camping rustiques et le Black Canyon Group and Equestrian Campground. Il y a surtout le Hole-in-the-Wall information center. Mais pas de voiture, les portes sont fermées. Nous qui espérions des renseignements et un plan de la réserve...
Nous retrouvons une chaussée revêtue et bientôt un carrefour : une route à droite conduit à Providence Mountains State Recreation Area : un parc d'état à l'intérieur de la National Preserve. C'est un détour intéressant. Il y a un visitor center. De là, la vue est superbe.
Le ranger de service nous accueille et nous donne quelques informations. Il nous propose de participer à la visite de Mitchell Cavern, visite guidée qui part peu après, 3-4 personnes attendent l'arrivée du guide. Nous avons probablement tort de ne pas nous joindre à eux. Mais le chemin vers la caverne monte et est en plein soleil...
Le morceau de stalactite exposé dans la salle donne une idée de ce qu'on peu y voir.
Le ranger nous raconte que le secteur, en particulier le camping attenant, était envahi par les serpents à sonnette 15 jours plus tôt. Il sont partis maintenant ? En fait pas tous car un se faufile dans les pierres, à coté des toilettes du parking. Ce sera la première fois .
Plus au sud, nous sortons de la Mojave NP sur la US 40. La traversée la plus courte fait 88km, avec le détour, nous en avons fait 117km. Mais nous n'allons pas nous engager sur la 40, qui va pourtant vers notre destination, mais nous continuons 10km pour rejoindre la localité de Essex sur la National Trails Hightway, nom officiel de la route 66 en Californie.
C'est peut-être une des sections les plus intéressantes de la route 66. De part et d'autre de la route, sur les bas-cotés pentus, les voyageurs du passé ont écrit leur nom avec des pierres.
Plus loin se trouve un fabuleux arbre à godasses, où pendent les chaussures laissées là par les aventuriers de la route mythique.
Nous rejoignons ensuite la Twentynine Palms Hwy et Pioneertown où nous avons réservé la chambre de John Wayne.
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Où, quand, comment assister à un POW WOW ? Après 4 voyages dans l'ouest américain, la tête et l'album photo pleins de rochers rouges, de déserts à cactus, de volcans, de forêts géantes et de hautes montagnes se posait la questions : à part d'autres rochers, d'autres déserts, d'autre volcans, d'autres forêts et d'autres montagnes, que peut-on découvrir de spécifique et de différents. La visite de quelques musées indiens, le passage chez les Navajos, les Apaches, les Lakotas, les Nez-Percés, les Havasupais, les Shoshones, les Paiutes, les Crow, les Blackfeet, les Modoc, les Warm Springs et j'en passe, l'achat de jewelery et autres produits sur le bord de la route ou dans les Trading Post … nous amenaient à penser qu'assister à une fête indienne serait un objectif intéressant. Une fête ou plutôt une cérémonie = un Pow Wow, voilà, nous allons tenter d'assister à un Pow Wow. Les premières recherches nous conduisent à confirmer que ce qui était autrefois un rassemblement religieux ou guerrier entre diverses nations indiennes est maintenant une manifestation festive avec principalement une compétition de danse. Ça nous convient bien, voir les danses indiennes dans les costumes traditionnels. Mais où voir un Pow Wow, un vrai, pas un spectacle pour touristes ?
Comment trouver un Pow Wow ? Une rapide question sur VF avait suscité en autres, 2 réponses indiquant des sites internet de calendrier des Pow Wow, dont celui-ci : http://www.powwows.com/calendar . Il donne la liste des événements programmés par mois et par état.
Mais misère ! Si le calendrier est bien rempli pour les dates passées et à venir à brève échéance, rien pour notre période de voyage, qui n'est que 5 mois plus tard, du moins rien de compatible avec notre circuit à travers 9 états. Même si notre itinéraire est encore largement modifiable, l'avion est réservé et le déroulement des visites est ordonnancé. A regarder les infos des Pow Wow de l'année passée, aux dates compatibles, je me disais que ces fêtes devaient se reproduire à date fixe ou presque. Sans trop diverger de mon circuit de base, j'en trouvais un près de Seattle le dernier week end d'Août, le Muckleshoot Skopabsh Powwow (tout le monde connait ? la tribu Muckleshoot, un des plus important groupe de natives de l'état de Washington basé principalement à Auburn) Le site donnant les coordonnées de l'organisation, je décidais de leur poser directement la question par e-mail. Réponse : la date était avancée d'une semaine, soit avant notre départ de France, "pour éviter tout conflit avec celui de la réserve Yakama". Nouveau mail, cette fois aux Yakama, après avoir vérifier que le lieu restait compatible avec le reste du programme. Réponse positive, le Pow Wow de Yakama Nation Legends Casino se déroule à Toppenish du vendredi au dimanche aux bonnes dates et "Nous serions alors heureux de vous compter parmi nos invités!" Nous inscrivons Toppenish dans notre programme, le samedi 28 Août. Cela nous fait faire un détour de 300km entre Crater Lake NP et Olympic NP, mais ça permet de traverser le Rainier NP qui n'était pas initialement au programme.
Quelques règles à connaître Lu sur un site français (www.4winds.info/events/powwow/index.php) : Pour assurer un bon déroulement du Pow-wow, des règles strictes sont à respecter: L'aire de danse est sacrée et impénétrable sans l'autorisation du Maître de Cérémonie. Les costumes des danseurs ont une importance particulière. Il ne faut donc pas les toucher sans la permission des danseurs. Le Tambour est le Centre du Pow-wow: il ne faut donc pas le toucher, ni s'asseoir près de lui. Si une plume tombe à terre, ELLE NE DOIT JAMAIS ÊTRE RAMASSEE !! De plus les sièges sont réservés aux danseurs et à leur famille
Notre après-midi au Pow Wow Yakama Et le 28 Août, nous nous rendons dans l'état de Washington chez les Yakamas, à Toppenish. Ici il y a des vignes, sur les bords de la Nashes River, chez les récoltants blancs. Et puis il y a la réserve indienne, comme souvent, sur les collines incultivables. Mais comme dans beaucoup d'endroit, il y a un casino géré par les indiens, et c'est justement le casino qui organise le 8ème Pow Wow de la Nation Yakama.
Après un passage à l'hôtel, déposer nos valises et se renseigner sur le lieu, nous nous rendons au site du rassemblement. L'entrée du parking dans un grand pré est gratuite. Nous sommes pas très loin de la grande tente d'où proviennent les sons amplifiés par une sono de campagne. Pour l'atteindre, il faut traverser le parking près d'un camp de tentes traditionnelles et de canadiennes modernes. Des « natives » de tout age mangent ou se parent de vêtements très colorés.
Il est environ 14h et nous arrivons à l'aire centrale : un grand chapiteau, avec des gradins aux extrémités et plusieurs rangs de chaises sur les cotés. Sur l'estrade près de la sono, responsables et commentateurs - le drapeau américain côtoie celui de la nation Yakama.
Au milieu se rassemblent plus d'une centaine de femmes, d'enfants, d'hommes jeunes et moins jeunes.
Au son des chants et des tambours dont on ignore la provenance, ils commencent à danser en faisant le tour de la piste. C'est la grande parade, prélude aux compétitions de danse, car les PowWow modernes sont l’occasion de compétitions de danses traditionnelles. Les vêtements sont très colorés, au point que dans un premier temps ils nous semblent de pacotille. Mais en regardant de plus prêt, nous constatons que loin de là, ces vêtements garnis de plumes, de perles, de clochettes, sont d'une grande richesse. Il nous suffira par la suite d'en voir le prix de quelques éléments à vendre pour comprendre que les compétiteurs doivent y consacrer toutes leurs économies.
Autour de la piste, plusieurs rangs de chaises, la plupart vides – réservées aux familles des danseurs, nous ne sommes pas autorisés à les utiliser, pas plus que les tribunes à chaque extrémité. Difficile d'approcher et pas facile de voir entre les gens debout. A propos des gens, il n'y a que des indiens, presque tous en tenue de fête... non pas tous, il y a des jeunes en jeans et tee shirt. Par la suite nous croiserons des blancs, habitants de la ville ou fermiers du coin, mais certainement qu'il n'y a pas de touristes ici... ah mais si, nous !
Les femmes sont en tête de la parade, nous sommes intrigués par les pas glissés des plus âgées et ceux plus virevoltant des jeunes filles. Les hommes suivent. Difficile de prendre des photos, alors la fonction caméra est utilisée (je sais maintenant comment vous en faire profiter).
Les compétitions débutent par les enfants de 5 ans et moins, les plus p'tits encadrés par la maman, c'est qu'on commence jeune ! Et il y a 1500$ à gagner pour cette catégorie ! Nous les retrouvons à la sortie.
Viennent ensuite les juniors de 6 à 12 ans – ils semblent déjà tout connaître des danses de leurs ainés. Puis les Teen de 13 à 17 ans. Chaque catégorie fait 3 danses …
Ayant toujours des difficultés pour approcher, nous partons voir sous un barnum voisin où se déroule d'autre compétitions; deux groupes face à face chantent et tapent sur des tambourins en alternance. Nous n'arrivons pas bien à comprendre les règles, il y a une histoire de bâton que le chef ramasse par terre avant de passer la main à l'équipe d'en face. Dans un groupe, deux femmes au milieu, une jeune et une grand mère bien gaillarde battent la mesure en faisant de grands gestes. Si nous n'arrivons pas à comprendre les règles, nous avons aussi du mal à comprendre les subtilités des chants.
Nous faisons un tour des stands qui entourent la grande tente , d'un coté ce sont les marchands, avec les bijoux indiens, des vêtements classiques ou des TS, des CD, et les éléments pour faire les tenues des danseurs. De l'autre coté, ce sont de produits à boire et à manger. Pas d'alcool, d'ailleurs nous croisons la police qui surveille. Nous faisons quelques achats, pas de made in china ici, et mangeons une sorte de galette, c'est pas mauvais du tout.
Quand nous retournons au grand chapiteau, les danses des femmes sont terminées … C'est maintenant le tour des seniors – plus de 55 ans – toujours vifs en tout cas. Nous notons plusieurs choses, que nous n'avions pas trop remarqué avant : tous les concurrents portent un numéro, le jury, du moins les notateurs, car il faut bien noter les concurrents, se tiennent au milieu de la piste, chaque notateur suit 2 ou 3 danseurs il y a des réserves d'eau dans la glace au pied des mats centraux. Il faut dire qu'il fait chaud et chaque danse doit être vraiment épuisante. Nous retrouvons les seniors à la sortie.
Maintenant on peut approcher un peu plus et voir d'où viennent les chants. Aux 4 coins de la piste, les drums où 8-9 batteurs frappent en rythme et chantent en cœur, chaque groupe à son tour. Un micro les relie à la sono générale. Pas évidents de distinguer les subtilités des différents chants et de comprendre les variation de rythme de la batterie.
La dernière compétition est celle des adultes 18-54 ans parmi lesquels les jeunes « guerriers » on revêtu des tenues avec une débauche de plumes aux couleurs vives dans le dos (mais que 2 sur la tête). Les danses sont de plus en plus rapides, avec des mouvements tournants et saccadés, des prouesses de gymnastes ... Chaque séquence ne dure pas plus de 3 minutes au bout desquelles les concurrents ressortent épuisés. A l'invite d'une mère indienne, nous terminons l'après midi assis dans les gradins
En fin d'après-midi, c'est la remise des récompenses, pour les musiciens d'abord, puis pour chaque catégorie de danseurs. Enfin, une famille menée par le maitre de cérémonie fait un tour d'honneur, en dansant bien sûr. La piste se vide, la pelouse est comme neuve, les centaines de danseurs qui l'ont piétinée depuis 2 jours n'ont quasiment pas laissés de traces !!! Et demain dimanche, ils recommencent !!! Le soleil rougeoie à l'horizon, nous rentrons à l'hôtel.
Pour notre prochain voyage, en 2012, dans une autre région, nous essaieront aussi d’assister à un Pow Wow, mais il faudra reprendre au début : trouver un lieu et une date compatible avec la base de notre planning.
Nevada – Great Basin National Park
Qui ne connait pas le Nevada ? La Vegas et les hôtels-casinos du Strip, le Cirque du Soleil … Et tous ceux qui en sont sortis, c'était pour une balade au Red Canyon ou à la magnifique Valley of Fire. A part ça, le Nevada, c'est le désert. Il y a pourtant un parc national, un seul exclusivement au Nevada, et bien peu s'y sont aventurés. Il faut dire que le Great Basic National Park, est plutôt isolé. Le désert du Great Basic, c'est le 3ème grand désert du sud ouest américain avec le Mojave Desert en Californie et le Sonoran desert en Arizona. C'est peut être le plus aride et le plus retiré, là où même les plus modernes des aventuriers peuvent se perdent. Le National park est situé à environ 300 miles au nord de Las Vegas, tout près de l'Utah. L'ancienne cité minière de Ely est la ville la plus proche, à 70 miles. L'accès principal est situé au village de Baker (68h) où l'on trouve quelques logements et un minuscule magasin. Le visiter center est aussi à Baker, près de la grand-route, à l'extérieur du parc.
L'entrée du parc est située à environ 8km et elle est gratuite.
Le parc en lui-même n'a rien de vraiment désertique. Les sommets enneigés à près de 4000m apparaissent au-dessus d'une forêt dense. La route qui y pénètre s'élève de 1000m en lacets, sur 20km en offrant quelques beaux points de vue et le point de départ de randonnées montagnardes.
Près du camping au bout de la route, part une piste de randonnée vers le sommet du Wheeler Peek, randonnée qui peut se faire guidée par un ranger. Il y a 900m de dénivelé, avec des vues sur plusieurs lacs et le Rock glacier, ainsi que sur le Bristlecone Pine grove, une touffe de cet arbre qui peut vivre 4700 ans.
Pour les marcheurs moins enthousiastes, une petite promenade botanique offre une brève découverte de la forêt d'altitude à partir du camping. En ce 9 juin 2009, il y a encore de la neige, nous sommes un peu au-dessus de 3000m. Le chemin est souvent un plancher qui enjambe les ruisseaux de neige fondue.
Il y a plusieurs autres entrées à ce parc qui est immense (312 km2), mais qui accueille moins de 100000 visiteurs par an. Des pistes conduisent à des campings et des trails vers des Bristlecone Pine groves. La piste la plus au sud, carrossable qu'en 4x4, conduit à Lexington Arche.
L'entré principale mène aussi au Lehman Caves National Monument, dont le classement au titre des sites nationaux est plus ancien que celui du Great Basin lui-même. Son visitor center est indépendant.
La visite des grottes est guidée et payante. Nous nous inscrivons pour la première possible, celle de 90 minutes, après nous être assurés qu'il y avait très peu de marches à monter. Une ranger accueille le petit groupe et nous guide vers une visite époustouflante. Des milliers, des millions de stalactites et de stalagmites, des petits, des grands, des fins, des gros … du début jusqu'à la fin.
Pas manqué, notre guide nous fait le coup de la panne de courant, mais c'est pour nous montrer ce que laissaient voir les chandelles des premiers explorateurs de ces galeries souterraines.
Lehman Caves est sans doute le lieu le plus intéressant à voir à Great Basin. C'est aussi une plus belles galeries souterraines de l'ouest.
En rentrant à Ely où nous logeons, nous prenons un raccourci dans la montagne par la Osceola road toute proche du parc. La piste carrossable en 4x4 traverse la montagne. Surtout tôle ondulée au départ, la piste grimpe à plus de 2300m pour redescendre vers le village fantôme d'Osceola, là où fut trouvé la plus grosse petite d'or (6000$) du Nevada en 1877. Village fantôme ? Des vieilles cabanes avec une antenne parabolique ! Et il y a du monde au cimetière, des touristes ?
A Ely, le Nevada hôtel est un de ces hôtels-casinos mythiques de la grande époque minière. Certains acteurs comme Gary Cooper ont ici leur étoile dans le trottoir. Lorsque nous arrivons, il y a un rassemblement de motard et une haie de Harley est stationnée devant l'hôtel.
A venir - Wind Cave NP et Jewel Cave NM - Olympic NP ? - Glacier NP ? et quelques dizaines d'autres
Dans mes carnets de voyage 2009 et 2010, j'ai présenté les circuits que nous avons fait dans l'ouest américains, très longs parcours venant en complément de nos 3 premiers voyages, 2005, 2007 et 2008. Mon propos ici n'est pas de raconter ces voyages déjà loin dans notre mémoire et de parler une fois de plus des grands classiques qui foisonnent sur le forum, mais simplement d'apporter quelques éléments sur des parcs beaucoup moins visités que Yellowstone, Monument Valley, Bryce ou le Grand Canyon.
Ces parcs plus à l'écart sont Joshua Trees NP en Californie, Crater of the Moon NM dans l'Idaho, John Day Fossil Bed NM dans l'Oregon, Carrizo Plain NM en Californie, Colorado NM dans le Colorado, Mount Saint Helens NVM dans le Washington, Black Canyon NP dans le Colorado. Je parlerai aussi de quelques lieux comme la réserve indienne des Nez Percés en Idaho. J'en profiterai pour détailler un peu plus certains très peu visités dont j'ai déjà parlé, comme Organ Pipe NM, Lava Bed NM, Tonto National Monument, Cathedral Gorge SP , Redwood NP, Mojave National Preserve et Great Basin NP.
Mais aussi, pour ceux qui veulent voir autre chose, j'ai ajouté : Où, quand, comment assister à un POW WOW ?
CALIFORNIE - Aux portes de Los Angelès, le Joshua Tree National Park
Aux portes de Los Angeles, le Joshua Tree NP offre ses paysages aux confins de 2 déserts, le désert Mojave où l'on trouve les arbres de Josué et le désert du Colorado. En 2008, nous y avons passé une journée dans la chaleur encore supportable du mois de Mai.
Entre Twentynine Palms et Palm Springs ...Le parc fait 3210 km carrés environ la surface du département du Rhône. Il n'est parcouru que par 100 km de routes formant un Y du nord au sud et quelques centaines de km de pistes plus ou moins carrossables. A chaque entrée se trouve un « Visitor Center » tenu par les rangers. Le principal est celui du nord-ouest où un arrêt s'impose. Cartes et documents y sont remis aux visiteurs, avec une feuille en français pour nous bien utile.
Le parc porte le nom du principal végétal du désert Mojave, le Joshua Tree, ou arbre de Josué, baptisé ainsi par les mormons. Si on le trouve aussi dans la Mojave Desert Preserve voisine, c'est ici, dans la partie nord-ouest du parc, que ces yuccas géants sont les plus grands (jusqu'à 6m) et les plus denses.
Ils forment une forêt parsemée de gros rochers orangés parmi lesquels sont aménagés des sentiers de visite.
On y voit fréquemment différentes espèces de lézards aux couleurs variées, mais aussi des lièvres avec d'immenses oreilles, des roadrunners (Beep-Beep) et parfois des coyotes. Le désert est aussi habité par les serpents à sonnette et d'autres, rouges, qu'on préfère ne pas rencontrer.
Une route monte dans la San Bernardino Mountains à un point de vue nommé Keys View. De là on découvre la vallée de Palm Spring et la faille de San Andreas.
Parmi les multiples petites promenades aménagées, celle de Cap Rock offre un joli parcours botanique.
Vers le sud, la route passe un col et débouche sur un autre désert, celui du Colorado. Les Joshua Trees disparaissent, laissant la place à différentes variétés de plantes des déserts, comme le curieux ocotillo à grandes tiges fleuries de rouge.
A Cholla Cactus Garden est aménagé un jardin bien délimité dans un champ de cactus particuliers : le cholla cactus. A l'entrée, un panneau rappelle de ne surtout pas y toucher, ses épines ont la particularité d'entrer dans la peau et de ne pas pouvoir être ressorties. Le chemin qui sillonne le jardin permet aussi de découvrir les autres végétaux de ce désert.
Près de la sortie sud, à coté du Cottonwood visitor center, une piste conduit au Lost Palms Oasis qui offre un peu d'eau, d'ombre et de fraîcheur dans ce désert aride.
A la sortie nord-est en traversant le visitor center, on peut se promener dans la palmeraie un peu défraîchie de l'oasis de Mara. * **********************************************************************************
IDAHO - Crater of the Moon, sur la route de Yellowstone
C'est vrai que ce parc est une peu perdu dans cet état incertain qu'est l'Idaho. Fin Août 2007, venant de Portland, nous l'avions traversé en allant à Yellowstone. C'est là que nous avions acheté notre première Annual Pass, que nous avions rentabilisé en Mai l'année suivante. Depuis nous avons pu voir que certains envisagent y faire étape entre San Francisco ou Salt Lake City et le Big parc des geysers et des bisons.
Le parc est situé près d'Arco, petite bourgade où fut construite en 1951 la première centrale nucléaire américaine. Craters of the Moon est un National Monument et constitue une réserve naturelle située dans la plaine de la Snake River. La superficie est d'environ 3000 km2 et contient plusieurs coulées de laves dont les plus récentes datent d'à peine 2000 ans – tout juste avant-hier à l'échelle géologique, ce qui explique que par endroit, la lave semble à peine froide.Le circuit revêtu forme une boucle et ne fait que 7 miles. Il permet d'accéder à 4 points d'intérêts accessibles par de courtes marches et 2 autres pour des randonnées plus importantes. A chaque départ, la longueur de randonnées, la durée et le dénivelé sont indiquées (de ce point de vue, c'est le lieu le mieux informé de tout ce que nous avons visité).
Devil Orchard Nature Trail, offre une promenade de 0.5 mile dans un lieu étrange où la nature tente de reprendre vie sur la lave. On y voit comment les premiers arbres repoussés ont été détruit par les plantes parasites.
Inferno Cone, une colline volcanique, offre de son sommet une vue sur l'ensemble du parc.
A Snow Cone et Spatter cones, on peut monter jusqu'à l'intérieur de petits cratères - un des lieux les plus intéressants.
La promenade qui part vers Dewtrop Cave est des plus surprenantes et du genre à rester ancrée dans la mémoire : ½ mile sur un couloir qui sillonne au milieu de la lave fraiche, noire de noire, pour arriver à des tubes de lave (la lave en fusion refroidit et forme en surface une croûte. Mais sous celle-ci elle continue à couler, laissant ainsi une grotte cylindrique) nommés Indian Tunnel, Boy Scout Cave et Beauty Cave, dans lesquels on peu s'engager (à ses risques et périls)
A certains endroits on a presque l'impression que la lave coule encore. C'est un des parcs les plus marquant que nous ayons visité.Ah, on est loin des roches rouges de l'Utah, des eaux bleus de Crater Lake, des mousses vertes de la forêt d'Olympic, des sables jaunes des dunes de Death Valley ou des neiges éternelles de Glacier, mais bien au milieu des cratères de la lune.
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OREGON - Les 3 lits à fossiles de John Day
C'était en 2007 aussi, sur la route de Portland à Yellowstone. Avant l'étape de Crater of the Moon, nous avions prévu de visiter John Day Fossils Beds NM, histoire de meubler la longue route. Dans l'est de l'Oregon, ce national monument est formé de 3 lieux bien distincts, plutôt éloignés les uns des autres car étalés sur environ 100 miles. Pour inclure correctement dans notre trajet, il fallait en éliminer un, ce fut Carlo Unit, le plus au nord, sur les bord de la John Day river (donc je n'en parlerai pas).
Arrivant de Portlands, nous faisons une pose dans la réserve indienne de Warm Spring et en suivant la route 26 vers l'est, nous arrivons au premier site : Painted Hills Unit.
La piste qui y conduit est déjà un spectacle en soi en longeant des collines rouges. A cette époque, nous ne connaissions pas encore le Painted Desert de Petrified Forest : 2 ans plus tard ce dernier nous a donné l'impression de déjà vu, en moins bien !
Entrée, comme dans un grand parc mais le petit visitor center était fermé.
Le point le plus intéressant est le Painted Hills overlook d'où l'on surplombe les collines colorées. En suivant le petit trail, on en découvre les nuances en fonction des angles de vue.
Sur l'autre coté, le Carroll Rim Trail présente des colorations différentes où le noir domine.
Deux autres randonnées partent de ce site, nous serions allés jusqu'au Painted Cave quand le témoin d'essence de notre Pontiac G6 nous fait part de la faiblesse du niveau du réservoir. Nous n'avons aucune idée de la marge restante, donc direction la station la plus proche, en l’occurrence Mitchell. Ce n'est pas une vile fantôme, pas encore, mais maintenant que la route 26 contourne, c'est un peu mort. Il y a un vieil hôtel et une station. La patronne vient nous faire le plein et nous dit soudain «Avez-vous vu Henri ?» Surpris, nous demandons des explications et elle nous fais signe de nous retourner. A quelque mètres de la pompe, dans notre dos, un double grillage et derrière, Henri nous regarde. Il repart au fond de la case avant la photo – notre premier ours américain était en cage, mais nous l'avons vu de très prêt.
HenryDirection John Day, la ville au creux de la charmante vallée de la rivière du même nom (à 110 km de Mitchell – les distances sont longues ici, trop longues pour un réservoir vide). Cette année là, nous n'avions pas réservé tous nos hôtels – mauvaise surprise, le Best Western est complet, mais il y en a d'autres et le 2ème convient. Le lendemain, 2 hôtels nous refuserons aussi.
Dans le restaurant où nous dinons, un grand tableau sur le mur montre que l'on avait pas cherché que des fossiles le long de la rivière.
Le lendemain, nous revenons 60km en arrière pour visiter la partie la plus importante du John Day Fossil Beds, le Sheep Rock Unit. En fait il y a 4 parties réparties sur les bord de la John Day river, avec divers lieux à visiter.
Au départ la route suit la rivière dans le Picture Gorge, jusque qu'au pied du Sheep Rock qui culmine à plus de 1000m.C'est là que ce trouve un des visitor centers les plus intéressants que nous ayons vu : les fossiles des différentes époques sont présentés au pied de fresques montrant la faune de l'époque dans l'environnement qui allait les détruire, en particulier les éruptions volcaniques.
On peut aussi voir l'atelier où l'on dégage les fossiles de leur gaine de roc.
Similitude avec le parc de l'Arizona, on voit aussi quelques troncs pétrifiés.
Un peu plus loin, la Blue Basin Area offre un circuit de 1 mile dans les collines vertes – ici, c'est la pierre qui est verte.
Tout au long de ce Island in Time Trail, on peu découvrir des fossiles dans leur lieux de découverte, bien protégés sous des cloches (pour ceux qui connaissent, on peu aussi en voir au Badlands NP).En continuant la route vers le nord, Cathedral Rock est une curiosité dans un méandre de la rivière.
Enfin à Foree Area, 2 trails partent du même parking : Flood of Fire, avec une vue magnifique sur les falaises de basalte et Story in Stone que nous ne voyons que de loin.
Au mois d'Août, bien que plus au nord que les grands parcs de l'Utah et de l'Arizona, il fait chaud ici où nous ne sommes pas beaucoup plus haut que le niveau de la mer.
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Washington : le Mount St Helens NVM
La visite des parcs nationaux nous conduit souvent à remonter dans le temps, loin, loin dans l'histoire de la planète. Au point que l'on s'embrouille parfois dans l'échelle des temps géologiques sur le nombre de zéro qui définit la date. Je citerai en exemple un texte lu sur un site de voyage bien connu, datant les premiers pétroglyphes à 3 million d'années (avant l'homo sapiens) alors qu'il s'agit de 3000 ans. L'éruption de Crater of the Moon est presque contemporaine par rapport à celle de la caldeira de Yellowstone dont la dernière grande explosion date d'il y a 640 000 ans. Mais quand on parle du Mount St Helens, on revient à l'échelle humaine. J'avais 32 ans quand le 18 mai 1980 le sommet du volcan explosa. La plus grande catastrophe volcanique des USA, et si le nombre de morts fut limité (57), le sommet avait baissé de 400m, déplaçant 2,3 km3 de roche. Les retombées de cendres couvrirent le ¼ nord-ouest du pays de plusieurs centimètres, jusqu'aux portes du Texas. La couverture médiatique de l'évènement fut à l'époque bien faible par rapport à ce qu'elle serait de nos jours. Notons au passage que notre grand Haroun Tazieff avait jugé ce volcan inoffensif.
Dès 1982, le président Reagan fit du volcan un monument national, le Mount St. Helens National Volcanic Monument. Dans cette catégorie de NM est aussi classé le Newberry NVM et son double cratère, 300km plus au sud (voir CV 2010).Lors d'un court séjour professionnel à Portland en 1997, j'avais fait une approche par le sud, sans vraiment rien voir du volcan.
En 2007 de retour à Portland et mieux organisé, j'y consacrais une journée.Il y a 2 routes possibles, par l'est ou par l'ouest. L'approche par l'est conduit plus prêt du volcan mais ne permet pas de voir la partie béante du cratère. C'est celle de l'ouest, venant de la I5 que nous avons prise à Castle Rock. Il y a 80 km de routes, dans la deuxième moitié, entièrement refaite, avec des ponts neufs. Plusieurs points de vue éloignés jalonne cette 2ème partie : Elk Rock View Point puis Castle Rock View Point. Le temps est couvert à l’aller, nous remettons les vues au retour (à tord, la pluie nous rejoindra sur la route).
Le visitor center de Coldwater Ridge est un arrêt obligatoire. Quand on est face à l'entrée, on voit le volcan derrière. A l'intérieur, les rangers encaissent le payement des droits d'entrée - il semble que les NVM n'était pas inclus dans les droits de l'annual pass, en 2007. Les maquettes et plans complètent la vidéo qui présente l'histoire récente.Au pied, le Coldwater Lake est un lieu de détente et un point de départ de diverses randonnées.
La route continue jusqu'à Loowit viewpoint et se termine à Johnston Ridge Observatory. En ce début d'après midi de fin Août, le parking n'est pas très encombré.
Du haut, un chemin conduit aux meilleurs points de vue. C'est d'ici qu'on peut voir le volcan, sur le coté béant du cratère. Hélas les nuages en masquent une partie. Sur les flans de la montagne, les coulées de laves sont visibles. Les restes des troncs brisés lors de l'éruption jalonnent le lieu.Mais la vie a repris. Pour la première fois, nous voyons des paintbrush, des fleurs que les indiens utilisaient pour se nourrir et se soigner mais pas comme peinture, comme le nom pourrait faire penser. La vie animale a repris et les chipmunks sont de retour, toujours près des touristes.
Au point d'observation le mieux orienté, après une brève descente, une plaque porte les noms des 57 victimes de l'éruption du 18 Mai 1980. Une ouverture dans les nuages nous permet de voir le cratère, mais ce sera de courte durée.
Certaines vues montrent ce que qu'à pu être la largeur de coulée de lave dans la vallée.
Pour les marcheurs, le chemin continue jusqu'au Spirit Lake puis vers les randonnées plus conséquentes qui font le tour du volcan. L’accès au cratère lui-même est interdit.
Je conseille un petit tour sur Google Earth pour une vue en relief les plus impressionnantes - 46°12'16.91"N & 122°11'18.78"O
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Colorado : première découverte au Colorado National Monument
C'était en Mai 2005, je venais pour un congrès à Vail, station de ski dans les Montagnes Rocheuses à l'ouest de Denver. C'était une bonne occasion pour prendre une semaine de vacances en couple et visiter … quelque chose. On s'était dit : on loue une voiture et puis on verra, il doit bien y avoir quelque chose à voir dans le secteur ! Pour voir, il y avait à voir et ce fut le premier d'une série de voyages dans le grand West. Un peu de recherche m'avait conduit à programmer quelques lieux incontournables à portée de roues : Arches, Monument Valley et Grand Canyon et pour le retour Mesa Verde et Black Canyon, et en tout premier lieux le Colorado National Monument.
Tout avait mal commencé : à l'arrivée à 21h au petit aéroport de Eagle, nos valises n'avaient pas suivi et la voiture de l'hôtel ne nous attendait pas … Ce n'est que le lendemain midi, à l'arrivée de vol suivant (et oui, un petit aéroport avec 3 vols par jour) que nous avons récupéré nos valises, fracturées par les douanes – nous avions eu le malheur de les fermer à clé. Tout ça pour dire que ce n'est qu'en début d'après-midi que nous somme arrivé à Grand Junction, à l'entrée sud est du parc. Nous prenons chez Budget notre voiture de location, un petite Chevrolet Aveo. Décidément trop petit, pour les USAMême si le Colorado NM n'est pas un site exceptionnel, c'était pour nous le premier et sa visite allait beaucoup nous initier pour la suite.
Par cet après-midi de Mai, il n'y avait personne à la guérite à l'entrée sud. Pas grave direz-vous ? Mais si : il n'y avait personne pour nous donner l'indispensable plan du parc. Pour ce qui est de payer, ce fut fait par la suite au visitor center peu avant la sortie.
Le parc est traversé du sud-est au nord-ouest (l'inverse si on rentre par Fruita) par 37 km par la Rim Rock Drive qui serpente entre 1500 et 2000 m. Elle traverse la montagne en tunnel à 4 reprises. Et surtout, 15 lieux d'arrêts sont aménagés aux meilleurs points de vue. Et c'est d'overlook en view points que nous avions progressé, arrêtant à chacun pour admirer les canyons creusé dans le grès coloré : Columbus canyon, Red canyon.
Dans Ute canyon on peu voir Fallen Rock, un gros blocs détaché de la falaise.
Monument canyon contient les points les plus caractéristiques : d'abord Coke Ovens (les fours à coke ?) et ses curieuses formations rocheuses.
Kissing Couple (le couple qui s'embrasse ?) visible de Monument canyon view de Grand view, on peut voir toute la vallée, du canyon au fleuve Colorado et au loin les monts Book Cliff Independance Rock est le clou de la visite . Tous les ans il est escaladé lors de l'Independance day. Il y a bien d'autres points d'intérêt, accessibles par les sentiers qui partent de la route.
Maintenant, 6 ans plus tard et quelque 70 parcs au compteur, Colorado NM fut une visite initiatique. On y voit un résumé de beaucoup d'autres sites de l'Utah voisin. Et c''était sans doute très bien de le voir en premier.
Quelques heures plus tard, on arrivait à Moab et le lendemain, on passait dans la cour des grands.
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Californie : Carrizo Plain NM – un lieu inconnu !
Un lieu inconnu en effet ! Un National Monument même pas repéré sur la carte générale du www.nps.gov ni sur Google Map. Combien des ratisseurs de Voyage Forum, pourfendeurs de planning mal faits, sauraient le situer. Trop petit pour le voir sur une carte ? Plus de 1000 km2, ça se remarque ! Trop à l'écart des circuits ? Entre San Luis Obispo et Baskerfield, on est en secteur connu.
Début Mai 2008, pour relier Death Valley de Yosemite, la Tioga Pass était fermée. Repus de séquoias par Mariposa Groove, nous avions fait le détour par la côte. Longer le Pacifique, voir la colonie d'éléphants de mer à San Simeon puis traverser la plaine pour arriver aux portes de la mortelle vallée : un National Monument sur la route, on allait pas le rater.
Une erreur de navigation nous avait conduit sur la curieuse Bittewater road où des centaines de petits chipmunks (je suppose) s'enfuyaient de la route sous notre nez.
Une première entrée dans le parc, jusqu'au Soda Lake et malheur, la jauge d'essence passe au rouge. Qu'à cela ne tienne, sur la carte, il y une ville près de l'entrée – demi tour. La ville en question n'est qu'une ferme sur la grille de laquelle est affiché « NO GAS » Renseignement pris, la station la plus proche est à Santa Margarita, 85km. Et bien, notre Toyota Hightlander avait bien des réserves. Tout ça pour dire que nous avions beaucoup de retard lors de notre 2ème entrée dans le parc.
Et nous n'avons pas vu grand chose : un pronghorn, l'antilope américaine, dont nous n'avions vu qu'un seul représentant jusqu'alors, à Yellowstone un an avant.
le Soda Lake, un lac de sel de 12km2, vestige d'un mer préhistorique. Un chemin de planches donne accès au bord du lac. un chemin carrossable va près du sommet d'une petite colline indiquée Overlook Hill. Le point de vue y est plus panoramique. pas en avance, nous avons délaissé le Goodwin Education Center servant de visitor center, à l'écart de la route . On aurait pu y avoir un plan plus détaillé et des renseignements pour aller au Painted Rock voisin. De curieux pictographes, vieux de plusieurs milliers d'années sont peints dans un abri rocheux. L'accès est payant depuis 2010.avec une carte détaillée, nous aurions pu allé voir de près la faille de San Andrea qui borde la Carrizo Plain au pied de la Tremblor Range. Les vagues blanches sont les rebords de la faille de San AndreaLa route vers la sortie sud n'est pas revêtue. Peu après la sortie, en direction de Baskerfield, nous rencontrons pour la première fois une plantation d'éoliennes.
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Colorado – Le Black Canyon of the Gunnison National Park
C'est un nom à rallonge pour ce canyon de la rivière Gunnison, née dans les hauteurs des Rocheuses, qui rejoint le fleuve Colorado à Grand Junction. A l'écart des circuits les plus classiques, mais à 3 heures de Moab et de Cortez, certains font le détour par Montrose pour profiter des paysages de haute montagne entre Durango et Ouray, par la petite ville de Silverton à peine sortie du 19ème siècle ou des stations de ski voisines.
En 2005, c'était la clôture de notre bref périple, entre Durango et Vail notre destination professionnelle. A Coal Bank Pass, la « Million Dollar Highway » passe à 3240m, bien plus haut que tous nos cols du Tour de France dans les Alpes ou les Pyrénées.
Il y a 2 accès dans le parc du Black Canyon, un au nord par 2h de routes secondaires en partant de Montrose et le plus connu au sud, à 20 minutes de la même ville. C'est ce dernier que nous avons pris.
Avant l'arrivée au visitor center, situé au bord du canyon, la route se sépare. Vers l'est, la East Portal road suit la rive gauche jusqu'au début du canyon et accède à la Curecanti National Recreation Area, sur les bords de la rivière. Cette route est une impasse et nécessite de revenir.
L'essentiel de la visite se passe sur la South Rim Road qui donne accès à une douzaine de points de vue et quelques brefs Trails. Le canyon n'est pas très profond, 5-600m, comparé au « GC » visité 2 jours avant. Mais il est très étroit, 300m par endroit, en haut, seulement 12m au niveau de la rivière aux Narrows.
Près du visitor center, la descente est aménagée et protégée pour arrivé au premier Overlook. Elle mène à plusieurs vues sur le canyon, la rivière et un à-pic impressionnant. La couleur général du lieu, des roches, la forêt aussi, explique bien le nom de canyon noir.
Les points de vue se succèdent, certains au bord de la route, d'autres à quelques centaines de mètres : Pulpit Rock, Cross Fissures View, Big Island, Rock Point, Devils Lookout, difficile de situer les photos qui suivent, 6 ans après.
A Chasm View, le canyon est très étroit, mais il semble que c'est sur l'autre rive qu'on en a la meilleure vue.
Le point suivant, Painted Wall View, offre une première vue sur la façade rainurée de la rive droite, que l'on retrouve de face à Cedar Point.
Dragon Point offre une vue sur la continuité de la vallée qui s'élargit par la suite. Sunset View et Warner Point, après 1km de Nature Trail terminent la route.
En partant vers l'est pour rejoindre Vail à travers la montagne, on longe au début la Gunisson River et une série de barrages. Le Blue Mesa Reservoir est la plus large retenue, juste avant la ville de Gunisson.
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Idaho – le Nez Perce National Historical Parc
Quand on parle des « natives », pour beaucoup des habitués du forum, il s'agit des Navajos. Certains y ajoutent les Hoppis voisins quand ils se sont aventurés (c'est parfois une aventure) sur leur terres. Pour les visiteurs du Sud Dakota, on ajoute les Lakotas ou Sioux, descendants des Sitting Bull et Crazy Horse. Quelques autres réserves sont parfois traversées par nos baroudeurs du grand West, celle des Apaches, des Shoshones, des Crows … Mais qui connait la réserve des Nez Percés ?
Lorsque l'on se ballade dans le nord-ouest, du Washington au Montana, on retrouve un peu partout des traces de Lewis and Clark, panneaux informatifs, musées ou lieux baptisés au nom des explorateurs du début du XIXème.
A l'automne 1805, ils rencontrèrent une tribu indienne pacifique, nommée « Nez Perce » par les trappeurs français qui leur servaient de guide.
La suite est l'histoire habituelle des indiens que je vais résumer ici – sympathie au départ, les pasteurs viennent éduquer (évangéliser) les « incultes » - avec les Nez Perces, ça va toujours bien, et puis les chercheurs d'or arrivent et les indiens sont envoyés dans une réserve. Ils le prennent mal et c'est la guerre. Sous la conduite de Cheif Joseph (qui avait passé son enfance chez les missionnaires chrétiens), ils résistèrent puis s'enfuirent vers le Canada. S'ils traversèrent Yellowstone, ils passèrent plus au sud de la Chief Joseph Hwy, une route magnifique que l'on peut recommander pour relier Cody à l'entrée Nord est du parc, par la Dead Indian Pass. Pour terminer l'histoire, ils furent rattrapés juste avant la frontière. Les survivants furent exilés dans le Kansas avant de pouvoir revenir dans l'Idaho...
Cheif Joseph est un des pères fondateurs à coté de Sitting Bull, Geronimo et Red Cloud sur certaines représentations iconoclastes des sculptures du Mont Rushmore.
La réserve indienne des Nez Perces est située dans l'Idaho, au sud Ouest de Missoula (ville du Montana sur la I90). En 2007, c'était notre dernière destination après notre séjour à Yellowstone. La Lolo Creek road franchit la Lolo Pass puis descend le long la rivière qui devient la Clearwater River avant d'arriver dans la réserve.
La carte du National Park Service signale quelques points d'intérêt dès l'entrée dans la réserve. La route sinueuse longe la Clearwater dans une vallée encastrée classée « Scenic road ». Elle passe à coté du Heart of the Monster, formation rocheuse où Lewis & Clark avaient monté leur camp.
Notre destination est Orofino, dont le nom évoque l'or fin trouvé dans les environs. Nous avons réservé une chambre pour 3 nuits au Konkolville Motel – sympa, ils fournissent le steak, on se le fait griller soit même.
Mais qu'il y a-t'il vraiment à voir dans cette réserve et ce National Historical Parc ?
La première visite est pour le Spalding Visitor Center. Situé au nord-ouest de la réserve, c'est le principal point de visite. A notre arrivée, le ranger indien de service termine le montage de la tente proche du bâtiment.
A l'intérieur, le musée contient une intéressante présentation de vêtements traditionnels Nez-Percés.
A coté, le parc de la Lapway mission et du fort du même nom. Sur le mur extérieur de l'église, la pierre tombale du révèrent Spaldin qui vécu avec les Nez Percés de 1836 à 1874. Quelques plaques commémoratives, l'école et les restes de la mission d'origine dans un parc aux grands arbres où il fait bon flâner.
Bon, et les indiens, ils sont où ? Nous partons vers la localité de Nez Perce, au centre de la réserve.
Nous traversons des champs de blé, immenses, vallonnés. Dans certains, la récolte est terminée, dans d'autres elle est en court (on est le 24 août). Certains champs ont été brulés, d'autres sont en feux, d'autres sont déjà labourés – pour une 2ème récolte ?
Les indiens seraient-ils devenus agriculteurs ? Arrivés à Nez Perce (Town), nous trouvons une petite ville d'agriculteurs qui n'a rien d'indienne. Tout ce que nous voyons nous conduit à penser que les indiens ont vendus leurs terres aux colons venus cultiver ce plateau. Parmi eux, sans doute des français, comme le font penser certains villages nommés Ferdinand ou Grangeville et surtout le surprenant Culdesac.
C'est pour le transport du blé que des voies ferrées ont été construites, avec des tunnels et des ponts impressionnants.
Après déjeuner au supermarket du coin, nous repartons par la route 64 pour très vite se retrouver sur un chemin de terre à flan de colline et entamer une descente sur une piste étroite. Les déambulations de l'après midi, entre autre pour trouver une banque, ne nous mettrons pas plus sur la piste des indiens.
Le second jour était consacré à Lewiston, à la frontière du Washington. De l'autre coté de la Snakeriver qui sépare les états, la ville s'appelle Clarkston. On peut dire qu'ils ont laissés leurs empruntes, ceux-là. C'est samedi, une exposition de voitures de collection emplit la Main street
Un petit tour au petit musée où la petite gardienne nous accueille. Brève visite, les peintures extérieures sont les points les plus intéressants.
Mais nous repartons avec quelques infos intéressantes. Le Trading Post (en fin de voyage, on voudrait des souvenirs) se trouve à coté du casino, sur la route d'Orofino. Eh oui, indien = casino. Bon mais à part ça, il a une autre petite Trading Post à Lapway, chez les indiens. Enfin, nous trouvons les indiens, Lapway est la seule localité peuplé par 98% de natives. La ville est tracée en damier, avec tous les équipements nécessaires, terrain de foot, super-marché, station d'essence... à non elle semble abandonnée. Les habitations sont principalement de vieux mobile-homes. Au petit drugstore près du magasin, nous mangeons à coté d'un couple de nez percés qui nous fait un grand sourire en sortant, mais pas de conversation. Devant le centre administratif de la réserve, beau bâtiment qui à l'air de mal vieillir, une stèle porte le vrai nom des Nez-Percés : Nimmipuu, cherchez la correspondance phonétique !
La Trading Post est ce baraquement bleu, du style des autres maisons de Lapway. La tenancière indienne nous demande d’où nous venons, trouvant notre accent doux et agréable (sic). Pendant que nous choisissons quelques babioles (les bijoux de fabrication locale sont très cher), un trappeur canadien négocie la vente des peaux qu'il a apporté.
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Californie – Les tubes de lave de Lava Beds NM
Le Lava Beds NM est un des parcs les moins connus de l'ouest américain. A l’extrême nord-est de la Californie, il est à l'écart des circuits même des plus téméraires. Pourtant il offre de surprenantes visites qu'on ne peut pas faire ailleurs, sauf un petit peu à Crater on the Moon dans l'Idaho : voir des tubes de lave de l'intérieur.
Fin Août 2010, nous y avons fait étape entre Redwood NP et le Crater Lake NP, 2 lieux bien connus de ceux qui s'aventurent au nord de San Francisco. Nous y accédons par le nord, en passant dans l'Oregon, par la country road 10, nommée Hill Road. Avant d'arriver au parc, la route longe le Tule Lake, reserve naturelle dont nous verrons une autre partie en repartant. C'est notre 1er parc payant de l'année, nous commençons par l'achat du Pass Annuel à l'entrée - ici pas d'électricité donc pas de carte bancaire donc payement en espèce.
Une des premières choses que l'on voit est une étendue de lave noire qu'on dirait tout juste éteinte, la Devils Homestead Flow. Plusieurs points de vue sont aménagés.
A Fleener Chimneys, on accède au départ de cette coulée de lave.
Mais nous fonçons vers le Visitor Center, chercher conseils et lampes, ces lampes torches que prête gentiment la jeune ranger à tous les visiteurs. Nous faisons avec elle le point sur les tubes ouverts à la visite cette année et en choisissons un échantillon assez varié pour la journée. On peut aussi acheter des casques, mais ce n'est pas très utile. Un rapide coup d’œil sur le livre d'or pour constater que nous sommes les premiers français à le signer cette année.
Et nous partons voir le plus proche, le Mushpot. Descente vers les antres de la terre. Surprise, en pénétrant dans le tube créé par la lave en fusion, le sol est bien lisse et le chemin tracé par la lave est balisé de part et d'autre de guirlandes lumineuses. Nous nous enfonçons dans les entrailles du volcan, en fait vers une sortie bouchée par la lave refroidie. Les lampes sont inutiles au début, mais bien vite on se retrouve «alone in the dark».
Plus à l'écart nous allons voir aussi la Valentine Cave sur la route qui va vers le sud. Un lieu surprenant où la lave a coulé dans plusieurs directions, à ne pas rater.
Nous revenons pique-niquer sur une table à l'ombre près du Mushpot.
L'attraction principale du parc est constituée d'une douzaine de tubes de lave situés autour d'une boucle d'environ 4 km que l'on parcourt en voiture. Tous ne sont pas ouverts à la visite, la ranger nous avait indiqué ceux qui sont fermés cette année. Pas de guirlande lumineuse, pas de sol bien plat, les tubes que nous visitons sont bien plus rustiques et très surprenants. La promenade se termine toujours au bout de quelques centaines de mètres. Si le sol est lisse dans certains, dans d'autre la marche est difficile et nécessite de bonnes chaussures. Nous descendons ainsi dans Golden Dome, puis Hopkins Chocolate et Sunshine.
Les Garden Bridges sont des tubes de lave effondrés dans lesquels on ne descend pas.
Après Hercules Leg, nous terminons par Juniper.
D'autres tubes de lave peuvent se visiter ailleurs dans le parc, au bout de quelques centaines de mètres, ainsi que des cratères. Pour les marcheurs, des trails de 3 à 13 miles sont balisés dans le parc.Le secteur est aussi un haut lieu de la Guerre des Modocs. Toujours la même histoire, une tribu indienne qui avait décidé de refuser l'exil dons une lointaine réserve. Pour rester près de leur terre natale, ils s'était réfugiés dans ces lieux inhospitaliers. En 1872-73, 53 indiens tinrent tête à 500-600 soldats commandés par le général Canby qui il y laissa la vie. Les restes de cette guerre sont encore visibles et se visitent en différents endroits comme le Gillems Camp ou le Thomas-Wright Battlefiel. Les descendants du peuple Modoc vivent maintenant en Olkahoma.
Le parc est bordé au nord par le lac Tule qui est une réserve importante pour les oiseaux. Et c'est vrais que des points d'observation aménagés, on en voit des milliers. Une piste longe la rive du lac sur plusieurs kilomètres.
Un peu à l'écart à l'est, dans une section extérieure du parc, le Petroglyph Point Trail accède à plusieurs centaines de gravures vieilles de 6000 ans (?).
Au total, nous avons passé plus de 6h dans le parc, et nous sommes loin d'avoir tout vu.
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Arizona – Organ Pipe Cactus
Trois grands déserts couvrent une partie du sud ouest américains. Le Mojave desert est le plus connu avec sa zone préservée entre Las Vegas et Los Angeles ; c'est aussi celui de la partie ouest du Joshua Tree NP et de la Vallée de la Mort. Il est planté de ces yuccas très caractéristiques que sont les arbres de Josué. Le Great Basin, dans le Nevada, est sans doute le moins connu. Certains ont visité le national parc du même nom, mais cette montagne n'est pas représentative de la terrible région où s'est perdu Steve Fossett. Le Sonoran desert, au sud de l'Arizona, est le pays du cactus saguaro devenu l'emblème de l'état. Un double parc national de part et d'autre de Tucson lui est consacré. Les saguaros sont omniprésents dans ce désert (et certainement pas à Monument Valley comme on est surpris d'en voir dans certains films). Mais il existe une autre sorte de cactus géant baptisé Organ Pipe (tuyau d'orgue) auquel un parc est consacré le long de la frontière mexicaine. Très à l'écart des circuits habituels, même les plus au sud, bien peu le connaissent.
Sur notre route de Los Angeles à Tucson en mai 2009, il constituait une étape importante. Nuit à Gila Bend, petit déjeuner dès l'ouverture et départ vers le sud. Courses à Ajo, ville minière, typée mexicaine, des motels, des markets, une belle église et beaucoup de sociétés d'assurance (?). Sur cette route qui va aussi au Mexique, nous sommes arrêtés à 4 reprises par les border patrols (2 à l'aller 2 beaucoup plus regardante au retour.)
L'Organ Pipe Cactus NM est un grand parc par sa surface (1332 km2), pas par le nombre de ses visiteurs : nous ne sommes pas les seuls ce jours-là mais presque. Il est 9h lorsque nous photographions l'entrée, on va y passer 4h environ.
Au Kris Eggle visitor center, tenu par des rangers d'age canonique (il n'y a pas de retraite pour les rangers) mais bien sympathique, nous achetons notre « annual pass » et discutons sur ce que l'on va visiter.
Une longue piste fait le tour du parc en longeant la frontière, on aurait bien aimé. Mais elle est fermée depuis quelques années pour des raisons de sécurité avec les problèmes d'immigration mexicaine et les trafiquants de drogue.
Nous retenons 3 lieux et commençons par le jardin botanique attenant au visitor center. Cela permet de découvrir les différentes variétés de plantes du secteur, les grands saguaros, les plus rares organ pipe, les cholla cactus (à ne pas approcher de trop près) et les ocotillos. Et beaucoup d'autres bien sûr.
L'Ajo Mountain Drive part en face de la route du visitor center et offre une piste correcte de 34 km en sens unique autour de Diablo Mtns. De la tôle ondulée au départ, à travers un nature du désert, les organ pipe poussent parmi les saguaros omniprésents. Il n'y a pas que des cactus mais aussi de nombreux yuccas en fleur.
La route s’élève dans la Diablo Mountain, et offre des points de vue sur la Sonoyta Valley.
Dans cette partie, nous rencontrons en chemin quelques animaux, un coyote, des sonoran proghorn. Pas le temps de les photographier, ils traversent la piste devant nous et disparaissent dans la nature. Plus loin, une famille de Gambel's Quail, un oiseau marcheur doté d'une curieuse crête sur la tête – traverse plus lentement, difficile à approcher pour prendre en photo, sauf la mère (?) qui passe en dernier.
Un peu de relief, même une bonne montée caillouteuse et la route passe à proximité d'une arche, point de départ d'une courte randonnée dans le Arch canyon.
Tout près, on rencontre un habitant des lieux plus facile à photographier : le « zebra tailed lizard ». Nous ne rencontrons pas de serpent, pourtant il en existe plusieurs variétés plus ou moins sympathiques par ici.
La fin du parcours est un peu fade et, sans originalité, offre un goût de déjà vu
Revenus au visitor center, nous partons sur la North Puerto Blanco Drive. La piste de 85km est barrée au bout de 5 miles par une grille fermée à clé. Au delà, elle continue à sens unique, mais cette partie est actuellement uniquement parcourue par les convois de rangers et border patrols. Nous en verrons un revenir pendant que nous mangeons dans la picnic area aménagée dans ce lieux. Des "ramadas" offrent un peu d'ombre pour déjeuner mais ne protègent pas des soudaines rafales de vent.
L'accès à quelques mines se trouvant barré, d'autres lieux demandant trop de marche pour nous, sans connaître l'emplacement des petroglyphes de service (pas des merveilles d'après les photos), nous prenons la route de Tucson, 230km, l'étape suivante. En route, nous croisons un de ces tourbillons de sable qui se forment dans le désert.
Il s'élève à plus de 30m et si dirige vers la route, traverse avant notre arrivée et s'amenuise par la suite...
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Arizona – Tonto National Monument
Ce petit NM est très rarement visité, même par ceux qui empruntent le célèbre (?) Apache Trail. Ce n'est pourtant qu'à 3 minutes (dixit Google map) du barrage qui retient la Salt River dans le Theodore Roosevelt Lake.
Ce petit NM, disais-je, car il est minuscule, avec seulement 4,5km2, justifie bien un arrêt d'une heure ou deux. Mais nous sommes seuls ce 18 mai 2009 lorsque nous stationnons sur le parking d'un visitor center tout neuf. Il y aura 3 voitures de plus 1h après. Ce n'est donc pas la bousculade.
L’accueil des dames rangers est sympathique. Il nous faut des explications, car il n'y a pas de carte sur le nps.gov. On nous explique que les ruines hautes se visitent avec un guide de novembre à avril et qu'il faut réserver, ce à quoi nous rétorquons que nous n'avons pas l'intention de retraverser l'Atlantique dans 6 mois.Ensuite, on nous recommande de voir la vidéo et de visiter le musée, ce qui n'est pas notre soucis premier. Nous disons donc que nous voulons d'abord visiter le Lower Cliff Dwelling, et là on nous explique que oui, mais...
mais l'approche des loges dans la falaise est peuplé à cette saison par des "dangerous bees". J'accroche un peu sur le mot "bees", j'ai bien compris qu'il ne s'agit ni de bière ni d'ours et il me faut quelques temps pour penser à des abeilles, des abeilles tueuses ! Et notre dame ranger insiste bien pour que nous n'allions pas plus loin que le panneau placé au milieu du chemin. Et elle ajoute que si par hasard nous rencontrons des serpents à sonnette, il faut éviter de les déranger. Elle ne nous parle pas du Gila Monster, ce gros lézard venimeux qui habite aussi les lieux.
Le chemin revêtu monte lentement vers le Lower Cliff Dwelling, 100m plus haut. Il est équipé de bancs tous les 200m, rarement à l'ombre. La vue sur le lac au nord est de plus en plus belle à mesure que l'on monte, au milieu des cactus saguaros, des yuccas et des ocotillos.
Au bout, un village d'une vingtaine de pièces abrité dans une grotte. Il fut habité par les indiens salados (gens salés !), du XII au XVème siècle ( pour une fois, il ne s'agit pas des anasazis). Mais nous arrivons au barrage, 100 m environ avant l'entrée des ruines, assez près pour une bonne vue de la façade. Nous n'en verrons pas l'intérieur, les abeilles sont là, depuis un moment, quelques unes tournicotent autour de nous.
Pas de rattlesnake à l'aller ni au retour. Nous retrouvons l'ombre du visitor center pour regarder la vidéo et la maquette du Lower Cliff Dwelling, puis la fraicheur climatisée à l'intérieur pour un petit tour du musée sur la culture salado.
Nous ressortons avec un cadeau, la ranger, n'ayant pas de monnaie pour rendre sur notre billet de 100$ et rien pour carte amex, nous offre la casquette que je voulais ajouté à ma collection. Il ne passe pas souvent de français ?
L'aire de piquenique dans le bas du parc est nouvellement équipée, très propre, avec de l'ombre. Ça tombe bien, c'est l'heure.
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Nevada – Cathedral Gorge State Park
Quand on évoque de l'état du Nevada, c'est presque toujours pour parler de Las Vegas, la gigantesque salle de jeux et ses hôtels-casinos du Strip. Parfois, ceux qui en sortent vont voir le Red Rock Canyon voisin ou bien le splendide Valley of Fire State Park. Mais il y a d'autres lieux intéressant dans cet état principalement couvert par le désert du Great Basin En remontant par la route US93, à 260 km au nord de Las Vegas, près de petite ville de Panaca se trouve un parc d'état spectaculaire qui porte le nom de Cathédral Gorge (à ne pas confondre avec Cathedral Valley de Capitol Reef NP ou Cathedral Wash à coté de Lees Ferry ou encore Cathedral Rock dont j'ai parlé plus haut).
Le State Park a deux accès, un au nord vers les points de vue en hauteur, un au sud vers les slot canyons, et les aires de piquenique et de camping. Le 10 juin 2009, c'est par le nord que nous sommes arrivés.
L'entrée nord conduit au lieu nommé Millers Point : un parking, des toilettes et un point de vue couvert d'où on découvre la gorge creusée par l'érosion par ravinement dans la roche constituée d'argile molle de bentonite.
Des marches descendent de l'observatoire vers des points de vue intermédiaires.
De là on peut aussi descendre jusqu'au sentier qui suit le fond du canyon vers les points de visite atteints par l'autre entrée.
Quelques autres randonnées conduisent à d'autres points de vue. L'une d'elle rejoint le camping.
A l'entrée sud est construit un visitor center régional. Lors de notre passage, dans la petite salle de projection était présenté un reportage sur la flore et faune du désert du Great Basin. Peu de renseignements sur le parc lui-même, mais un endroit de fraicheur pour ceux qui font halte ici en été.
La route qui s'engage dans le parc conduit au bout de 2km à un point de retournement, avec quelques place pour stationner. C'est là qu'est située la boite à lettre pour régler les frais d'entrée dans le parc, mais pas de carte ou plan en échange. Au pied des flèches qui parfois font penser à Bryce Canyon, des crevasses dans la falaise ouvrent des passages sinueux où l'on peut se faufiler sur des dizaines de mètres jusqu'à rencontrer le rétrécissement fatal à votre embonpoint.
Cathedral Caves est un des nombreux points de départ de ces multiples ramifications un peu similaires aux slot canyons.
Le soleil qui a bien voulu faire son apparition éclaire et colore les parois des crevasses ce qui donne aussi un air de Antelop Canyon.
Un embranchement de la route conduit au camping et près de l'entrée, une piste mène à une aire de piquenique.
Cathedral Gorge constitue une étape intéressante – 2 heures suffisent – entre Las Vegas et le Great Basin National Park, un NP, le seul en Nevada, bien méconnu des fans de l'ouest américain.
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Californie – les Redwood Parks
Quand on parle des redwoods, il s'agit bien sûr des séquoias et la Californie est le principal état où l'on peut voir ces arbres dont la taille et l'age atteignent des valeurs gigantesques.
Beaucoup de touristes européens les découvrent lors de leur passage au parc national de Yosemite. Là, le circuit-promenade de Mariposa Grove permet de découvrir quelques géants comme le "Grizzly Giant". A proximité de Yosemite, mais rarement au programme de visite se trouvent le Kings Canyon NP où l'on découvre de beau spécimen et le "General Grand" et le Sequoia NP (au moins le nom est clair) où l'on visite le "General Sherman". Mais il existe un autre parc national consacré aux sequoias, ou plutôt une multitude de petits parcs d'état où privé, dont certains ont été regroupé dans le Redwood National Park. Situé près de la cote Pacifique, au nord de la Californie, cette catégorie de séquoias n’atteint pas les diamètres de ceux de l'intérieur, mais elle les dépasse en hauteur. Notre visite fin août 2010 s'est étalée sur 2 jours.
Remontant de San Francisco et de Point Reyes National Seashore, notre première halte fut à Leggett, là où la route 1 rejoint la US 101 qui porte ici le nom de Redwood Hwy. Près de la petite localité se trouve une touffe de séquoia. La piste qui y conduit passe par le péage d'entrée de ce parc (communal ou privé ?). La principale attraction, pour ne pas dire la seule est un "Drive Thru Tree" nommé Chandelier Tree.
C'est un des plus célèbre de ces arbres que l'on peut traverser en voiture, un monstre âgé de 2400 ans, haut de 96 m, dont le tronc de 6,40 m à la base a été creusé en 1930. Il porte ce nom de chandelier en raison de la forme des branches.
Il y a queue cet après midi pour passer en voiture dans le chandelier car chaque passage se ponctue par des photos. Mais on peut faire plusieurs fois en oubliant pas de replier les rétroviseurs, car avec notre Chevrolet Equinox, il n'y a pas beaucoup de marge.Sur place, un magasin de souvenirs propose une multitude de produits à base de bois de la région (ou d’ailleurs, probablement même de Chine) mais pas en séquoia.
En continuant la US 101 vers le nord, la route 254 se sépare de la higthway 101 et suit sur 33 km "Avenue of the Giants" . Il s'agit de l'ancienne route qui passe à travers la forêt à forte présence de séquoia. Là de multiples attractions se succèdent, taillées dans l'arbre géant qui fut longtemps la richesse locale. Elles ont pour nom "Chimney Tree" (fermé lors de notre passage – donc payant), "One-log house" (pas vu)
A "Shrine Drive Thru Tree", nous avons réédité l'exploit (???) de traverser le tronc d'un arbre, ici c'est plus large mais délicat à la sortie, mais le passage est naturel. Un magasin de souvenir (sans doute), mais aussi un circuit vers des maisons creusées dans les troncs.
Et d'autres lieux jusqu'à la Bull Creek Flats road qui pénètre dans le Humboldt Redwood State Park, vous connaissez ? Mais si : la forêt des Ewoks dans le retour du Jedi !
A la sortie de l'Avenue des Géants, nous logeons à Fortuna, petite ville où l’hôtellerie est plus abordable qu'à Eureka, cité côtière donc touristique.
Nous ne sommes qu'à 50 minutes du Thomas H. Kuchel visitor center, à l'entrée du Redwood National Park. Le temps de récupérer un plan, de discuter avec le ranger sur la promenade la plus à notre portée, de l'état de la piste qui longe la mer et d'apprendre que des baleines sont signalées en face Klamath River Overlook.
Notre première visite est consacrée à Lady Bird Johnson Grove, une petite boucle d'environ 1,5 mile, avec de nombreux points d'infos, dans la fraicheur de la forêt de séquoias.
La forêt est plutôt claire et agréable, quelques gros spécimens se visitent même de l'intérieur.
Après notre petite randonnée matinale, nous continuons vers le Prairie Creek Redwoods SP où nous arrêtons voir le Big Tree, juste une petite promenade jusqu'à un "1500 years old, height 87,50 m, circumference 20,70 m". Il n'y a jamais le recul suffisant pour photographier en entier.
Nous prenons ensuite la piste du NP qui va longer la côte. Hight Bluff Overlook nous offre une vue sur le Pacifique avec toujours un brin de brume et les oiseaux marins .
Après le passage de la rivière Klamath, nous nous rendons à l'overlook en haut des falaise. Quelques touristes regardent au loin avec des jumelles. Effectivement, l'info au visitor center était bonne, il y a 2 baleines au large, assez proches pour bien les voir sortir de l'eau (pas bondir) mais trop loin pour les photographier. Nos jumelles sont de sortie.
La vue sur l'embouchure de la Klamath River est magnifique.
En continuant vers le nord, nous arrêtons à Tree Mystery. Beaucoup de voiture, des cars et un parc d'attraction sur le thème du séquoia. L'attraction n'est pas bon marché. Pour vous faire une idée des géants près de l'entrée, regardez la jeune fille au pied !
Notre dernier parcours sera la piste qui traverse Jedediah Smith Redwood State Park. Une dizaine de kilomètres dans une forêt très sombre, sur une piste très poussiéreuse, tellement que les fougères et le troncs des séquoias prennent des airs fantasmagoriques. Il ne faut pas suivre une autre voiture à moins de 100m. Très vite le pare-brise est aussi couvert de poussière
Au bout le Scout Memorial Grove propose un circuit avec plus de relief que celui du matin.
Globalement, la visite de ce secteur est très délicate à programmer. Des multiples state parcs d'origine, certain sont regroupé dans le national parc, mais le regroupement n'est pas géographique. Ainsi nous avons traversé 4 secteurs séparés du national park et autant de state parks !
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Californie – La Mojave National Preserve
Entre la route qui relie Los Angelès au Grand Canyon et celle qui revient de Las Vegas à Los Angelès, Mojave NP est parfois tentant pour une visite intermédiaire. Mais qu'il y a-t'il à voir ? Le désert Mojave, un des 3 grand déserts du sud-ouest américain s'étend à l'ouest de Las Vegas et la "Preserve" en est la partie protégée par l'administration fédérale. C'est la 3ème plus grande surface, après Death Valley et Yellowstone. Fin mai 2008, nous l'avons traversé pour relier la ville-casino au splendide Joshua Trees NP, pas par la route la plus courte, mais en prenant le chemin des écoliers. En arrivant par la US 15, on passe par Primm, complexe hôtelier et casinos et attraction comme à toutes les frontières du Nevada.
Après le col Mountain Pass à 1742m dont l’ascension est pénible (lente derrière les camions et en pleine chaleur) la route longe la réserve. L'entrée est 23km plus loin, à l'échangeur avec la Cima Road (essence et magasin au carrefour).
Il y a 3 traversées nord-sud avec des ramifications par des pistes facilement carrossables en temps normal, mais uniquement des pistes pour 4x4 dans le sens E-W.
La route s'engage dans la Mojave NP. L'entrée est libre, un panneau affiche avec un plan où l'on peut voir les principales routes, les visitor centers et les principaux trails. La route, rectiligne vers le sud, est bordée de la forêt de Joshua Trees, le Yucca caractéristique du désert Mojave, avec de très beaux spécimens.
A Cima, petite ghost town atteinte après 29 km, on arrive à une voie ferrée, peut-être celle qui reliait autrefois Los Angelès et Las Vegas. La route suit ensuite les rails jusqu'à Kelso où se trouve le principal centre d'information de le réserve. Mais nous prenons les chemins de traverse, en tournant à gauche au bout de 8km vers la Cedar Canyon Road. Au bout de quelques kilomètres, la route devient une piste qui suit le Cedar wash. Le paysage a changé, plus de relief, les arbres de Josué sont plus chétifs.
Nous tournons à droite vers Hole-in-the-Wall. La Black Canyon Road traverse quelques wash heureusement à sec. Nous rencontrons un troupeau de bovidés à grandes cornes, apparemment surpris de voir passer du monde. Ce seront les seuls animaux à 4 pattes que nous rencontrerons
Il y a par là plusieurs camping rustiques et le Black Canyon Group and Equestrian Campground. Il y a surtout le Hole-in-the-Wall information center. Mais pas de voiture, les portes sont fermées. Nous qui espérions des renseignements et un plan de la réserve...
Nous retrouvons une chaussée revêtue et bientôt un carrefour : une route à droite conduit à Providence Mountains State Recreation Area : un parc d'état à l'intérieur de la National Preserve. C'est un détour intéressant. Il y a un visitor center. De là, la vue est superbe.
Le ranger de service nous accueille et nous donne quelques informations. Il nous propose de participer à la visite de Mitchell Cavern, visite guidée qui part peu après, 3-4 personnes attendent l'arrivée du guide. Nous avons probablement tort de ne pas nous joindre à eux. Mais le chemin vers la caverne monte et est en plein soleil...
Le morceau de stalactite exposé dans la salle donne une idée de ce qu'on peu y voir.
Le ranger nous raconte que le secteur, en particulier le camping attenant, était envahi par les serpents à sonnette 15 jours plus tôt. Il sont partis maintenant ? En fait pas tous car un se faufile dans les pierres, à coté des toilettes du parking. Ce sera la première fois .
Plus au sud, nous sortons de la Mojave NP sur la US 40. La traversée la plus courte fait 88km, avec le détour, nous en avons fait 117km. Mais nous n'allons pas nous engager sur la 40, qui va pourtant vers notre destination, mais nous continuons 10km pour rejoindre la localité de Essex sur la National Trails Hightway, nom officiel de la route 66 en Californie.
C'est peut-être une des sections les plus intéressantes de la route 66. De part et d'autre de la route, sur les bas-cotés pentus, les voyageurs du passé ont écrit leur nom avec des pierres.
Plus loin se trouve un fabuleux arbre à godasses, où pendent les chaussures laissées là par les aventuriers de la route mythique.
Nous rejoignons ensuite la Twentynine Palms Hwy et Pioneertown où nous avons réservé la chambre de John Wayne.
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Où, quand, comment assister à un POW WOW ? Après 4 voyages dans l'ouest américain, la tête et l'album photo pleins de rochers rouges, de déserts à cactus, de volcans, de forêts géantes et de hautes montagnes se posait la questions : à part d'autres rochers, d'autres déserts, d'autre volcans, d'autres forêts et d'autres montagnes, que peut-on découvrir de spécifique et de différents. La visite de quelques musées indiens, le passage chez les Navajos, les Apaches, les Lakotas, les Nez-Percés, les Havasupais, les Shoshones, les Paiutes, les Crow, les Blackfeet, les Modoc, les Warm Springs et j'en passe, l'achat de jewelery et autres produits sur le bord de la route ou dans les Trading Post … nous amenaient à penser qu'assister à une fête indienne serait un objectif intéressant. Une fête ou plutôt une cérémonie = un Pow Wow, voilà, nous allons tenter d'assister à un Pow Wow. Les premières recherches nous conduisent à confirmer que ce qui était autrefois un rassemblement religieux ou guerrier entre diverses nations indiennes est maintenant une manifestation festive avec principalement une compétition de danse. Ça nous convient bien, voir les danses indiennes dans les costumes traditionnels. Mais où voir un Pow Wow, un vrai, pas un spectacle pour touristes ?
Comment trouver un Pow Wow ? Une rapide question sur VF avait suscité en autres, 2 réponses indiquant des sites internet de calendrier des Pow Wow, dont celui-ci : http://www.powwows.com/calendar . Il donne la liste des événements programmés par mois et par état.
Mais misère ! Si le calendrier est bien rempli pour les dates passées et à venir à brève échéance, rien pour notre période de voyage, qui n'est que 5 mois plus tard, du moins rien de compatible avec notre circuit à travers 9 états. Même si notre itinéraire est encore largement modifiable, l'avion est réservé et le déroulement des visites est ordonnancé. A regarder les infos des Pow Wow de l'année passée, aux dates compatibles, je me disais que ces fêtes devaient se reproduire à date fixe ou presque. Sans trop diverger de mon circuit de base, j'en trouvais un près de Seattle le dernier week end d'Août, le Muckleshoot Skopabsh Powwow (tout le monde connait ? la tribu Muckleshoot, un des plus important groupe de natives de l'état de Washington basé principalement à Auburn) Le site donnant les coordonnées de l'organisation, je décidais de leur poser directement la question par e-mail. Réponse : la date était avancée d'une semaine, soit avant notre départ de France, "pour éviter tout conflit avec celui de la réserve Yakama". Nouveau mail, cette fois aux Yakama, après avoir vérifier que le lieu restait compatible avec le reste du programme. Réponse positive, le Pow Wow de Yakama Nation Legends Casino se déroule à Toppenish du vendredi au dimanche aux bonnes dates et "Nous serions alors heureux de vous compter parmi nos invités!" Nous inscrivons Toppenish dans notre programme, le samedi 28 Août. Cela nous fait faire un détour de 300km entre Crater Lake NP et Olympic NP, mais ça permet de traverser le Rainier NP qui n'était pas initialement au programme.
Quelques règles à connaître Lu sur un site français (www.4winds.info/events/powwow/index.php) : Pour assurer un bon déroulement du Pow-wow, des règles strictes sont à respecter: L'aire de danse est sacrée et impénétrable sans l'autorisation du Maître de Cérémonie. Les costumes des danseurs ont une importance particulière. Il ne faut donc pas les toucher sans la permission des danseurs. Le Tambour est le Centre du Pow-wow: il ne faut donc pas le toucher, ni s'asseoir près de lui. Si une plume tombe à terre, ELLE NE DOIT JAMAIS ÊTRE RAMASSEE !! De plus les sièges sont réservés aux danseurs et à leur famille
Notre après-midi au Pow Wow Yakama Et le 28 Août, nous nous rendons dans l'état de Washington chez les Yakamas, à Toppenish. Ici il y a des vignes, sur les bords de la Nashes River, chez les récoltants blancs. Et puis il y a la réserve indienne, comme souvent, sur les collines incultivables. Mais comme dans beaucoup d'endroit, il y a un casino géré par les indiens, et c'est justement le casino qui organise le 8ème Pow Wow de la Nation Yakama.
Après un passage à l'hôtel, déposer nos valises et se renseigner sur le lieu, nous nous rendons au site du rassemblement. L'entrée du parking dans un grand pré est gratuite. Nous sommes pas très loin de la grande tente d'où proviennent les sons amplifiés par une sono de campagne. Pour l'atteindre, il faut traverser le parking près d'un camp de tentes traditionnelles et de canadiennes modernes. Des « natives » de tout age mangent ou se parent de vêtements très colorés.
Il est environ 14h et nous arrivons à l'aire centrale : un grand chapiteau, avec des gradins aux extrémités et plusieurs rangs de chaises sur les cotés. Sur l'estrade près de la sono, responsables et commentateurs - le drapeau américain côtoie celui de la nation Yakama.
Au milieu se rassemblent plus d'une centaine de femmes, d'enfants, d'hommes jeunes et moins jeunes.
Au son des chants et des tambours dont on ignore la provenance, ils commencent à danser en faisant le tour de la piste. C'est la grande parade, prélude aux compétitions de danse, car les PowWow modernes sont l’occasion de compétitions de danses traditionnelles. Les vêtements sont très colorés, au point que dans un premier temps ils nous semblent de pacotille. Mais en regardant de plus prêt, nous constatons que loin de là, ces vêtements garnis de plumes, de perles, de clochettes, sont d'une grande richesse. Il nous suffira par la suite d'en voir le prix de quelques éléments à vendre pour comprendre que les compétiteurs doivent y consacrer toutes leurs économies.
Autour de la piste, plusieurs rangs de chaises, la plupart vides – réservées aux familles des danseurs, nous ne sommes pas autorisés à les utiliser, pas plus que les tribunes à chaque extrémité. Difficile d'approcher et pas facile de voir entre les gens debout. A propos des gens, il n'y a que des indiens, presque tous en tenue de fête... non pas tous, il y a des jeunes en jeans et tee shirt. Par la suite nous croiserons des blancs, habitants de la ville ou fermiers du coin, mais certainement qu'il n'y a pas de touristes ici... ah mais si, nous !
Les femmes sont en tête de la parade, nous sommes intrigués par les pas glissés des plus âgées et ceux plus virevoltant des jeunes filles. Les hommes suivent. Difficile de prendre des photos, alors la fonction caméra est utilisée (je sais maintenant comment vous en faire profiter).
Les compétitions débutent par les enfants de 5 ans et moins, les plus p'tits encadrés par la maman, c'est qu'on commence jeune ! Et il y a 1500$ à gagner pour cette catégorie ! Nous les retrouvons à la sortie.
Viennent ensuite les juniors de 6 à 12 ans – ils semblent déjà tout connaître des danses de leurs ainés. Puis les Teen de 13 à 17 ans. Chaque catégorie fait 3 danses …
Ayant toujours des difficultés pour approcher, nous partons voir sous un barnum voisin où se déroule d'autre compétitions; deux groupes face à face chantent et tapent sur des tambourins en alternance. Nous n'arrivons pas bien à comprendre les règles, il y a une histoire de bâton que le chef ramasse par terre avant de passer la main à l'équipe d'en face. Dans un groupe, deux femmes au milieu, une jeune et une grand mère bien gaillarde battent la mesure en faisant de grands gestes. Si nous n'arrivons pas à comprendre les règles, nous avons aussi du mal à comprendre les subtilités des chants.
Nous faisons un tour des stands qui entourent la grande tente , d'un coté ce sont les marchands, avec les bijoux indiens, des vêtements classiques ou des TS, des CD, et les éléments pour faire les tenues des danseurs. De l'autre coté, ce sont de produits à boire et à manger. Pas d'alcool, d'ailleurs nous croisons la police qui surveille. Nous faisons quelques achats, pas de made in china ici, et mangeons une sorte de galette, c'est pas mauvais du tout.
Quand nous retournons au grand chapiteau, les danses des femmes sont terminées … C'est maintenant le tour des seniors – plus de 55 ans – toujours vifs en tout cas. Nous notons plusieurs choses, que nous n'avions pas trop remarqué avant : tous les concurrents portent un numéro, le jury, du moins les notateurs, car il faut bien noter les concurrents, se tiennent au milieu de la piste, chaque notateur suit 2 ou 3 danseurs il y a des réserves d'eau dans la glace au pied des mats centraux. Il faut dire qu'il fait chaud et chaque danse doit être vraiment épuisante. Nous retrouvons les seniors à la sortie.
Maintenant on peut approcher un peu plus et voir d'où viennent les chants. Aux 4 coins de la piste, les drums où 8-9 batteurs frappent en rythme et chantent en cœur, chaque groupe à son tour. Un micro les relie à la sono générale. Pas évidents de distinguer les subtilités des différents chants et de comprendre les variation de rythme de la batterie.
La dernière compétition est celle des adultes 18-54 ans parmi lesquels les jeunes « guerriers » on revêtu des tenues avec une débauche de plumes aux couleurs vives dans le dos (mais que 2 sur la tête). Les danses sont de plus en plus rapides, avec des mouvements tournants et saccadés, des prouesses de gymnastes ... Chaque séquence ne dure pas plus de 3 minutes au bout desquelles les concurrents ressortent épuisés. A l'invite d'une mère indienne, nous terminons l'après midi assis dans les gradins
En fin d'après-midi, c'est la remise des récompenses, pour les musiciens d'abord, puis pour chaque catégorie de danseurs. Enfin, une famille menée par le maitre de cérémonie fait un tour d'honneur, en dansant bien sûr. La piste se vide, la pelouse est comme neuve, les centaines de danseurs qui l'ont piétinée depuis 2 jours n'ont quasiment pas laissés de traces !!! Et demain dimanche, ils recommencent !!! Le soleil rougeoie à l'horizon, nous rentrons à l'hôtel.
Pour notre prochain voyage, en 2012, dans une autre région, nous essaieront aussi d’assister à un Pow Wow, mais il faudra reprendre au début : trouver un lieu et une date compatible avec la base de notre planning.
Nevada – Great Basin National Park
Qui ne connait pas le Nevada ? La Vegas et les hôtels-casinos du Strip, le Cirque du Soleil … Et tous ceux qui en sont sortis, c'était pour une balade au Red Canyon ou à la magnifique Valley of Fire. A part ça, le Nevada, c'est le désert. Il y a pourtant un parc national, un seul exclusivement au Nevada, et bien peu s'y sont aventurés. Il faut dire que le Great Basic National Park, est plutôt isolé. Le désert du Great Basic, c'est le 3ème grand désert du sud ouest américain avec le Mojave Desert en Californie et le Sonoran desert en Arizona. C'est peut être le plus aride et le plus retiré, là où même les plus modernes des aventuriers peuvent se perdent. Le National park est situé à environ 300 miles au nord de Las Vegas, tout près de l'Utah. L'ancienne cité minière de Ely est la ville la plus proche, à 70 miles. L'accès principal est situé au village de Baker (68h) où l'on trouve quelques logements et un minuscule magasin. Le visiter center est aussi à Baker, près de la grand-route, à l'extérieur du parc.
L'entrée du parc est située à environ 8km et elle est gratuite.
Le parc en lui-même n'a rien de vraiment désertique. Les sommets enneigés à près de 4000m apparaissent au-dessus d'une forêt dense. La route qui y pénètre s'élève de 1000m en lacets, sur 20km en offrant quelques beaux points de vue et le point de départ de randonnées montagnardes.
Près du camping au bout de la route, part une piste de randonnée vers le sommet du Wheeler Peek, randonnée qui peut se faire guidée par un ranger. Il y a 900m de dénivelé, avec des vues sur plusieurs lacs et le Rock glacier, ainsi que sur le Bristlecone Pine grove, une touffe de cet arbre qui peut vivre 4700 ans.
Pour les marcheurs moins enthousiastes, une petite promenade botanique offre une brève découverte de la forêt d'altitude à partir du camping. En ce 9 juin 2009, il y a encore de la neige, nous sommes un peu au-dessus de 3000m. Le chemin est souvent un plancher qui enjambe les ruisseaux de neige fondue.
Il y a plusieurs autres entrées à ce parc qui est immense (312 km2), mais qui accueille moins de 100000 visiteurs par an. Des pistes conduisent à des campings et des trails vers des Bristlecone Pine groves. La piste la plus au sud, carrossable qu'en 4x4, conduit à Lexington Arche.
L'entré principale mène aussi au Lehman Caves National Monument, dont le classement au titre des sites nationaux est plus ancien que celui du Great Basin lui-même. Son visitor center est indépendant.
La visite des grottes est guidée et payante. Nous nous inscrivons pour la première possible, celle de 90 minutes, après nous être assurés qu'il y avait très peu de marches à monter. Une ranger accueille le petit groupe et nous guide vers une visite époustouflante. Des milliers, des millions de stalactites et de stalagmites, des petits, des grands, des fins, des gros … du début jusqu'à la fin.
Pas manqué, notre guide nous fait le coup de la panne de courant, mais c'est pour nous montrer ce que laissaient voir les chandelles des premiers explorateurs de ces galeries souterraines.
Lehman Caves est sans doute le lieu le plus intéressant à voir à Great Basin. C'est aussi une plus belles galeries souterraines de l'ouest.En rentrant à Ely où nous logeons, nous prenons un raccourci dans la montagne par la Osceola road toute proche du parc. La piste carrossable en 4x4 traverse la montagne. Surtout tôle ondulée au départ, la piste grimpe à plus de 2300m pour redescendre vers le village fantôme d'Osceola, là où fut trouvé la plus grosse petite d'or (6000$) du Nevada en 1877. Village fantôme ? Des vieilles cabanes avec une antenne parabolique ! Et il y a du monde au cimetière, des touristes ?
A Ely, le Nevada hôtel est un de ces hôtels-casinos mythiques de la grande époque minière. Certains acteurs comme Gary Cooper ont ici leur étoile dans le trottoir. Lorsque nous arrivons, il y a un rassemblement de motard et une haie de Harley est stationnée devant l'hôtel.
A venir - Wind Cave NP et Jewel Cave NM - Olympic NP ? - Glacier NP ? et quelques dizaines d'autres
Combien est la caution chez Hertz pour une Corvette à Los Angeles? English translation pending
Bonjour tout le monde alors ma question est la suivante de combien est environ la caution chez hertz pour cet gamme de véhicule a los angeles(.La seul réponse que j'ai eu de leur part est qu'il cela dépend de la valeur total de la location en générale plus les assurance et equipement additionnel ok mais cela veut dire que je loue une corvette 1 semaine 600€ ou une focus 4 semaine 600€ la caution sera la même? la franchise ne rentre pas dans le prix si oui elle doit être différente d'un véhicule a l'autre!!
Je me pose la question car comme il vont prendre l'empreinte de la carte je veut être sur que sa passera en fonction de mon autorisation ( j'aurai une amex AF gold et une visa premier).
Merci d'avance a tous pour vos réponse!!
Visite de Toulon à pied pour les croisiéristes et les autres touristes (France) English translation pending
Un article de Var Matin du jour :
Envie de promenade ? Suivez les clous Publié le dimanche 03 avril 2011 à 10H03 Un circuit urbain de découverte historique et touristique du centre ville, matérialisé au sol
«Des p’tits clous, des p’tits clous, toujours des p’tits clous! » Pour visiter la ville sans guide touristique, il n’y a qu’à les suivre. L’idée de l’adjointe au tourisme vient de se concrétiser. Un parcours de découverte historique et touristique du centre de Toulon est désormais matérialisé au sol par 350 clous posés par le service voirie.
Visiter en autonomie « Les touristes veulent de moins en moins de contraintes », explique Sophie Verdery-Cochetel. « Le plus souvent, ils organisent leurs visites au dernier moment. Ils n’ont pas le temps de participer à une visite guidée. L’idée, avec ce circuit, c’est de leur permettre de découvrir la ville sans se perdre grâce à un document clé en main ». Le système existe d’ailleurs dans d’autres villes (1). Il suffit donc de se munir du dépliant, conçu spécialement pour le parcours par l’office du tourisme, et de faire comme Le Petit poucet.
De la gare maritime à la gare SNCF Le circuit part de la gare maritime jusqu’à la gare SNCF. Le circuit inverse est possible. Le dépliant propose plusieurs mini-circuits minutés pour ceux qui n’ont pas le temps – ou pas l’envie – de faire le grand tour. Ainsi, si vous attendez un train, vous vous munissez du dépliant et vous pouvez par exemple descendre jusqu’à l’ancienne corderie, ou jusqu’à la porte de l’arsenal, ou encore vous diriger vers l’opéra et remonter à la gare. Les croisiéristes, qui disposent de leur journée, peuvent récupérer le plan à la gare maritime et faire la tournée des grands ducs en famille ou entre copains. Le dépliant de l’office donne des indications sur chaque monument ou lieu important de la ville. Bientôt, ces informations seront portées sur des pupitres à découvrir sur place. La balade peut être l’occasion de déjeuner au soleil place Puget ou place Victor-Hugo, de se réapprovisionner en shorts et en tongs dans les boutiques du centre ville, d’acheter quelques cartes postales et de rapporter deux ou trois souvenirs du coin.
Les plus du circuit - Il est adapté à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite (une priorité de l’office de tourisme) - Il permet une découverte totalement libre (sans guide) sans contrainte de durée ou de programmation - Il n’implique aucune dépense.
Les moins - Les clous ne seraient pas assez visibles (de l’avis de certains commerçants). Cet effet a été voulu. Un fléchage trop voyant aurait été inesthétique. - Les pupitres devant les monuments ne sont pas encore installés. Patience ! Le marché pour la réalisation des plaques est en cours. Ce sera l’occasion de revenir découvrir les panneaux explicatifs, quand ils seront posés. Pour qui ? Les Toulonnais qui souhaitent découvrir le patrimoine de leur ville, les croisiéristes, les marins et militaires en escale à Toulon, les touristes, les familles, les personnes à mobilité réduite.
1. Poitiers, Aix-en-Provence, Dijon, Blois, Clermont-Ferrand, Reims, Orléans, Grasse.
Envie de promenade ? Suivez les clous Publié le dimanche 03 avril 2011 à 10H03 Un circuit urbain de découverte historique et touristique du centre ville, matérialisé au sol
«Des p’tits clous, des p’tits clous, toujours des p’tits clous! » Pour visiter la ville sans guide touristique, il n’y a qu’à les suivre. L’idée de l’adjointe au tourisme vient de se concrétiser. Un parcours de découverte historique et touristique du centre de Toulon est désormais matérialisé au sol par 350 clous posés par le service voirie.
Visiter en autonomie « Les touristes veulent de moins en moins de contraintes », explique Sophie Verdery-Cochetel. « Le plus souvent, ils organisent leurs visites au dernier moment. Ils n’ont pas le temps de participer à une visite guidée. L’idée, avec ce circuit, c’est de leur permettre de découvrir la ville sans se perdre grâce à un document clé en main ». Le système existe d’ailleurs dans d’autres villes (1). Il suffit donc de se munir du dépliant, conçu spécialement pour le parcours par l’office du tourisme, et de faire comme Le Petit poucet.
De la gare maritime à la gare SNCF Le circuit part de la gare maritime jusqu’à la gare SNCF. Le circuit inverse est possible. Le dépliant propose plusieurs mini-circuits minutés pour ceux qui n’ont pas le temps – ou pas l’envie – de faire le grand tour. Ainsi, si vous attendez un train, vous vous munissez du dépliant et vous pouvez par exemple descendre jusqu’à l’ancienne corderie, ou jusqu’à la porte de l’arsenal, ou encore vous diriger vers l’opéra et remonter à la gare. Les croisiéristes, qui disposent de leur journée, peuvent récupérer le plan à la gare maritime et faire la tournée des grands ducs en famille ou entre copains. Le dépliant de l’office donne des indications sur chaque monument ou lieu important de la ville. Bientôt, ces informations seront portées sur des pupitres à découvrir sur place. La balade peut être l’occasion de déjeuner au soleil place Puget ou place Victor-Hugo, de se réapprovisionner en shorts et en tongs dans les boutiques du centre ville, d’acheter quelques cartes postales et de rapporter deux ou trois souvenirs du coin.
Les plus du circuit - Il est adapté à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite (une priorité de l’office de tourisme) - Il permet une découverte totalement libre (sans guide) sans contrainte de durée ou de programmation - Il n’implique aucune dépense.
Les moins - Les clous ne seraient pas assez visibles (de l’avis de certains commerçants). Cet effet a été voulu. Un fléchage trop voyant aurait été inesthétique. - Les pupitres devant les monuments ne sont pas encore installés. Patience ! Le marché pour la réalisation des plaques est en cours. Ce sera l’occasion de revenir découvrir les panneaux explicatifs, quand ils seront posés. Pour qui ? Les Toulonnais qui souhaitent découvrir le patrimoine de leur ville, les croisiéristes, les marins et militaires en escale à Toulon, les touristes, les familles, les personnes à mobilité réduite.
1. Poitiers, Aix-en-Provence, Dijon, Blois, Clermont-Ferrand, Reims, Orléans, Grasse.
Dans quel arrondissement séjourner à Paris? English translation pending
Bonjour,
Nous serons à Paris en début juillet et je me demandais dans quelle arrondissement nous devrions rester pour être près de pas mal de sites à voir? Nous voyageons avec nos 2 enfants.
Merci
Nous serons à Paris en début juillet et je me demandais dans quelle arrondissement nous devrions rester pour être près de pas mal de sites à voir? Nous voyageons avec nos 2 enfants.
Merci
Achat de bus anglais Leyland 1970 English translation pending
😉bonsoir, je suis à la recherche de personnes compétentes pour me conseiller sur le futur achat d un bus anglais leyland de 1970.J'ai de trés nombreuses questions, et trés peu de réponses;alors si quelqu'un peut m'aider , merci!!!!
Birmanie... Des étoiles plein les yeux! English translation pending
Comme toujours dans ce pays nous prenons notre bus à 4 heures du matin. Réveil difficile. Arrivés a la mi-journée dans la charmante bourgade de Palaw, nous profitons de l’après-midi pour comparer les différentes offres de trekking. Nous décidons de partir pour 3 jours avec un groupe de 4 jeunes français rencontrés dans le bus qui ont opté pour la même agence que nous.
Vraisemblablement cela à froissé la guesthouse dans laquelle nous logeons (car nous avons refusé leur offre) et hasard ou coïncidence, je ne retrouverais jamais le linge que j’avais étendu sur la terrasse. Quoi qu’il en soit, nous prenons la route qui doit nous mener jusqu’au lac Inle en 3 jours. Dès le premier jour nous traversons de nombreux paysages devant lesquels nous sommes en admiration. Ici pas de forêts ravagées. Dans le premier village que nous traversons, une vielle dame est en train de battre le riz pour décrocher le grain de ses enveloppes de son. Nous nous installons quelques instants avec elle, ses deux filles et leurs enfants. L’ambiance est guillerette, les femmes ont l’air content de nous voir et nous en profitons pour prendre quelques photos en échange de quelques échantillons de shampoing et de savon. Aux alentours de midi, nous arrivons dans un gros bourg de 600 habitants. Aux abords de la gare ferroviaire, des femmes vendent du thé des montagnes. Nous nous arrêtons pour en acheter un peu. Très amusées par notre apparence, elles rient en regardant mon piercing au nez et s’amusent à toucher le duvet blond sur mes bras.
En fin de journée nous rejoignons le hameau de Sinlai. Nous prenons nos quartiers dans le monastère, accueillis par un moine plutôt original qui aime beaucoup plaisanter et tient absolument a me faire danser devant lui… no comment !
Avant que la nuit ne tombe, nous profitons de la lumière rougeoyante si propice aux photos pour aller faire un tour dans le village. Les plus heureux de notre présence sont bien entendu les enfants. Leurs voix et leurs rires raisonnent, mais tandis que nous jouons avec eux l’obscurité se fait, et nous devons revenir au monastère. Le repas est déjà prêt. Le cuisinier qui nous accompagne a concocté un succulent repas constitué de riz montagnard (de couleur rouge) et de divers curry. Julien peut enfin déguster la bière qu’il transporte depuis le départ, malgré le poids de son sac (il porte aussi mes affaires !)… Le monastère est dans le noir complet et au dessus de nos têtes le ciel brille de mille éclats.
Quand j’ouvre les yeux ce matin là, un moine se tient derrière nous et récite des incantations. Sa psalmodie est lancinante, à mi-chemin entre un chant et une prière.
Les deux journées suivantes se déroulent de la même façon. Nous rencontrons de nombreuses ethnies différentes (que nous pouvons reconnaitre à leurs costumes traditionnels). Le second soir nous logeons chez une famille, au sein de leur maison. Comme le font les habitants eux-mêmes, nous nous lavons dans la cour à l’aide d’un seau directement dans l’eau du puits. Nous ne sommes plus qu’a une grosse demi-journée du lac Inle, et nous devons partir au petit matin sans tarder. Quand nous arrivons au lac, un bateau nous attend. Le niveau du lac extrêmement bas en cette saison (car nous sommes au cœur de la saison sèche) découvre de grandes bandes de terres permettant aux agriculteurs de profiter de terres riches en limons, on appelle cela les jardins flottants. Nous naviguons par les canaux entre les jardins afin de rejoindre le cœur du lac et observer les pêcheurs aux barques si particulières. Le batelier se tient à l’avant faisant avancer le bateau d’un mouvement de hanche à l’aide d’un bâton de bois. A l’arrière, on peut observer une immense nasse à poissons. Nous arrivons enfin à Nyiaugngshwe, ravis de retrouver un vrai lit pour passer la nuit.
Apres deux jours nous descendons vers notre dernière étape, le rocher d’or. En route, nous faisons escale pour une journée dans la ville de Bago, ancienne capitale birmane. Une personne de notre hôtel nous propose d’être notre guide et chauffeur. Cela tombe bien, avec la nuit que nous venons de passer dans un bus inconfortable (pléonasme en Asie), nous avons envie de faire au plus simple et de nous laisser porter. Ce guide s’avérera être une personne d’excellente compagnie : sevrés d’internet et d’information, c’est lui qui nous apprendra le début des insurrections en Lybie. La BBC, chaine d’anglaise d’information diffusée en birman sur des ondes clandestines, permet ainsi a certaines personnes de se tenir au courant de l’état du monde. Comment oublier ce guide, parlant a voix basse, qui nous confiait sa joie de voir tout ces peuples se retourner contre leurs illégitimes gouvernements… Il est alors prolixe et on sent chez lui une joie sincère d’échanger avec nous: la raison en est horriblement simple, la junte birmane ayant construit son système sur la censure et la peur, notamment grâce a la délation anonyme, les birmans n’osent pas parler de « ces choses-la » entre eux, même avec leurs meilleurs amis, de peur d’être déclarés ennemis du régime et emprisonnes…
La ville de Bago recèle un nombre incroyable de temples et de Bouddhas, c’est certainement la ville qui en compte le plus en Birmanie. Nous commençons l’ascension d’un temple, la paya Intha, réputé pour les naths (esprits païens dont le culte est antérieur a Bouddha) qui l’habitent. Nous faisons une halte attirés par des chants. Une vielle femme en transe est en train d’invoquer les naths. Des hommes travestis en femmes l’aide dans sa transe en lui faisant de l’air ou lui donnant des cigarettes, petit à petit, elle à l’air de ne plus être maitre de ses mouvements. Les naths s’expriment à travers son corps. Je n’arrive pas à savoir si c’est son corps qui suit les chants et les percussions ou l’inverse. Probablement l’inverse. Quand les chants s’arrêtent, la vieille femme revient doucement à elle. Il parait qu’elle aurait tout oublié.
Lorsque j’ouvre les yeux deux jours plus tard, un seul mot me vient a l’esprit : courbatures. J’ai mal dans tout le corps. Si nous avons résisté aux treks, nous ne pouvons pas en dire autant du pèlerinage au rocher d’or de Kyaikhtiyo. Il faut dire que nous n’avons pas choisi la voie de la facilité et avons décidé de faire le pèlerinage à pieds plutôt que de prendre le bus qui monte au sommet.
Afin d’éviter la chaleur, nous quittons notre chambre vers 5h30 du matin. Il fait encore nuit noire. Dans un parfait alignement, le fin croissant de lune et l’étoile du berger semblent nous montrer la voie à suivre. L’ascension commence donc dans l’obscurité et le silence les plus complets. Les échoppes qui jalonnent le chemin ne sont pas encore ouvertes et les habitants se réveillent a peine. Nous sommes partis à cette heure matinale pour éviter la touffeur permanente de la journée, rien à voir avec le lac Inle et les montagnes où soufflait toujours une brise légère, là c’est la cuisson permanente, et bien que le soleil ne soit pas encore levé, dès le départ nous sommes en nage.
Les habitants que nous rencontrons nous encouragent, il est clair que la plupart des touristes (et même des birmans) préfèrent prendre le bus et ils sont surpris de nous voir effectuer le pèlerinage en marchant, qui plus est a cette heure matinale. Tout au long de la montée, de nombreux moines jalonnent le parcours en attendant les offrandes des pèlerins.
Nous ne mettrons finalement que 4 heures pour atteindre le sommet. En chemin, nous profitons d’un panorama exceptionnel sur la foret alentours, sombre et préservée, qui semble s’étendre a l’infini. Montagnes et vallées brumeuses a perte de vue.
Nous passons le check-point et nous acquittons du droit d’entrée quand nous l’apercevons enfin. Il tient en équilibre sur le bord du précipice, on dirait qu’il joue avec les lois de la gravité. Nous sommes éblouis. La légende veut que ce soit un cheveu de Bouddha qui le retienne, et à bien l’observer, je ne vois pas d’autre solution. Vous ne pourrez pas bien le voir sur la photo mais le rocher est a peine posé, il effleure la montagne. Nous comprenons mieux le culte que vouent les birmans a ce site sacré, tout habitant de ce pays se doit de venir y déposer une feuille d’or dans sa vie. Tous les conducteurs accrochent a leur pare-brise la photo du golden rock comme porte-bonheur.
Nous redescendons quelques heures plus tard sous un soleil de plomb gardant dans la tête l’image de ce rocher entièrement recouvert d’or. De retour a Kinpum (ou nous logeons) nous n’avons plus qu’une seule idée en tête : nous enfermer dans le bungalow jusqu’au coucher du soleil avec la clim a fond ! Pas de chance, l’électricité est coupée dans toute la ville jusqu'à 18 heures… Nous passerons donc la journée dans cette moiteur toute asiatique qui fait tout le charme de cette région !!
De retour a Yangon, la veille du départ nous trouvons que ces 23 jours sont trop vite passés. Nous avions pourtant un programme chargé. Par chance, nous avons gardé le meilleur pour la fin : La paya Shwedagon ! Ce nom ne vous dit rien ? Pourtant ce temple est une merveille parmi les merveilles. Nous nous attendions a quelque chose d’exceptionnel et nous n’avons pas été déçus. Nous nous engageons par l’escalier de la porte sud. L’entrée est démesurée. Nous ôtons nos chaussures et commençons à monter les marches. Si à ce stade la paya n’est pas visible, l’escalier n’en demeure pas moins impressionnant avec ses boiseries fines et son marbre. Nous progressons lentement pour profiter le plus longtemps de la fraicheur car en quelques semaines la température a fortement augmentée.
Des que nous franchissons l’enceinte de la paya, tout ce que nous voyons n’est qu’or. Tout cela semble irréel ! Il faut savoir qu’il y a plus d’or dans la paya Shwedagon que dans les coffres … de la banque d’Angleterre !!!! Et pour cause ! Des montagnes d’or s’élèvent de toutes parts. Au sommet du temple, sont incrustes des dizaines milliers de diamants et de pierres précieuses avec sur la pointe, un diamant unique de 76 carats.
Nous restons de longues heures à arpenter et observer chaque recoin, nous voulons nous imprégner de l’atmosphère de ce lieu emprunt de ferveur et de spiritualité en attendant que la nuit tombe. Les chants lancinants et répétitifs des prières nous bercent et ne font que renforcer l’impression de sacré qui se dégage de la paya. Petit a petit l’obscurité se fait et la Shwedagon s’illumine. Encore plus éclatante qu’en plein jour, elle brille de mille feux. C’est la dernière image que nous emportons de ce pays. Nous regardons avidement autours de nous pour tenter d’en conserver le plus possible dans notre mémoire.
Ce pays méconnu dont on parle uniquement pour des raisons politiques nous a grandement surpris. C’est un joyau de l’Asie. Sa culture, son architecture, sa cuisine et par-dessus tout ses habitants en font un pays d’une richesse exceptionnelle. Assurément l’une de nos plus belles expériences au cours de ce voyage.
Je fais un vœu avant de partir, celui de revenir pour explorer d’autres contrées car je sais qu’il y a encore beaucoup de belles choses a y découvrir.
Les photos et la suite de nos aventures sur le blog http://les-choux-chinois.over-blog.com/
Vraisemblablement cela à froissé la guesthouse dans laquelle nous logeons (car nous avons refusé leur offre) et hasard ou coïncidence, je ne retrouverais jamais le linge que j’avais étendu sur la terrasse. Quoi qu’il en soit, nous prenons la route qui doit nous mener jusqu’au lac Inle en 3 jours. Dès le premier jour nous traversons de nombreux paysages devant lesquels nous sommes en admiration. Ici pas de forêts ravagées. Dans le premier village que nous traversons, une vielle dame est en train de battre le riz pour décrocher le grain de ses enveloppes de son. Nous nous installons quelques instants avec elle, ses deux filles et leurs enfants. L’ambiance est guillerette, les femmes ont l’air content de nous voir et nous en profitons pour prendre quelques photos en échange de quelques échantillons de shampoing et de savon. Aux alentours de midi, nous arrivons dans un gros bourg de 600 habitants. Aux abords de la gare ferroviaire, des femmes vendent du thé des montagnes. Nous nous arrêtons pour en acheter un peu. Très amusées par notre apparence, elles rient en regardant mon piercing au nez et s’amusent à toucher le duvet blond sur mes bras.
En fin de journée nous rejoignons le hameau de Sinlai. Nous prenons nos quartiers dans le monastère, accueillis par un moine plutôt original qui aime beaucoup plaisanter et tient absolument a me faire danser devant lui… no comment !
Avant que la nuit ne tombe, nous profitons de la lumière rougeoyante si propice aux photos pour aller faire un tour dans le village. Les plus heureux de notre présence sont bien entendu les enfants. Leurs voix et leurs rires raisonnent, mais tandis que nous jouons avec eux l’obscurité se fait, et nous devons revenir au monastère. Le repas est déjà prêt. Le cuisinier qui nous accompagne a concocté un succulent repas constitué de riz montagnard (de couleur rouge) et de divers curry. Julien peut enfin déguster la bière qu’il transporte depuis le départ, malgré le poids de son sac (il porte aussi mes affaires !)… Le monastère est dans le noir complet et au dessus de nos têtes le ciel brille de mille éclats.
Quand j’ouvre les yeux ce matin là, un moine se tient derrière nous et récite des incantations. Sa psalmodie est lancinante, à mi-chemin entre un chant et une prière.
Les deux journées suivantes se déroulent de la même façon. Nous rencontrons de nombreuses ethnies différentes (que nous pouvons reconnaitre à leurs costumes traditionnels). Le second soir nous logeons chez une famille, au sein de leur maison. Comme le font les habitants eux-mêmes, nous nous lavons dans la cour à l’aide d’un seau directement dans l’eau du puits. Nous ne sommes plus qu’a une grosse demi-journée du lac Inle, et nous devons partir au petit matin sans tarder. Quand nous arrivons au lac, un bateau nous attend. Le niveau du lac extrêmement bas en cette saison (car nous sommes au cœur de la saison sèche) découvre de grandes bandes de terres permettant aux agriculteurs de profiter de terres riches en limons, on appelle cela les jardins flottants. Nous naviguons par les canaux entre les jardins afin de rejoindre le cœur du lac et observer les pêcheurs aux barques si particulières. Le batelier se tient à l’avant faisant avancer le bateau d’un mouvement de hanche à l’aide d’un bâton de bois. A l’arrière, on peut observer une immense nasse à poissons. Nous arrivons enfin à Nyiaugngshwe, ravis de retrouver un vrai lit pour passer la nuit.
Apres deux jours nous descendons vers notre dernière étape, le rocher d’or. En route, nous faisons escale pour une journée dans la ville de Bago, ancienne capitale birmane. Une personne de notre hôtel nous propose d’être notre guide et chauffeur. Cela tombe bien, avec la nuit que nous venons de passer dans un bus inconfortable (pléonasme en Asie), nous avons envie de faire au plus simple et de nous laisser porter. Ce guide s’avérera être une personne d’excellente compagnie : sevrés d’internet et d’information, c’est lui qui nous apprendra le début des insurrections en Lybie. La BBC, chaine d’anglaise d’information diffusée en birman sur des ondes clandestines, permet ainsi a certaines personnes de se tenir au courant de l’état du monde. Comment oublier ce guide, parlant a voix basse, qui nous confiait sa joie de voir tout ces peuples se retourner contre leurs illégitimes gouvernements… Il est alors prolixe et on sent chez lui une joie sincère d’échanger avec nous: la raison en est horriblement simple, la junte birmane ayant construit son système sur la censure et la peur, notamment grâce a la délation anonyme, les birmans n’osent pas parler de « ces choses-la » entre eux, même avec leurs meilleurs amis, de peur d’être déclarés ennemis du régime et emprisonnes…
La ville de Bago recèle un nombre incroyable de temples et de Bouddhas, c’est certainement la ville qui en compte le plus en Birmanie. Nous commençons l’ascension d’un temple, la paya Intha, réputé pour les naths (esprits païens dont le culte est antérieur a Bouddha) qui l’habitent. Nous faisons une halte attirés par des chants. Une vielle femme en transe est en train d’invoquer les naths. Des hommes travestis en femmes l’aide dans sa transe en lui faisant de l’air ou lui donnant des cigarettes, petit à petit, elle à l’air de ne plus être maitre de ses mouvements. Les naths s’expriment à travers son corps. Je n’arrive pas à savoir si c’est son corps qui suit les chants et les percussions ou l’inverse. Probablement l’inverse. Quand les chants s’arrêtent, la vieille femme revient doucement à elle. Il parait qu’elle aurait tout oublié.
Lorsque j’ouvre les yeux deux jours plus tard, un seul mot me vient a l’esprit : courbatures. J’ai mal dans tout le corps. Si nous avons résisté aux treks, nous ne pouvons pas en dire autant du pèlerinage au rocher d’or de Kyaikhtiyo. Il faut dire que nous n’avons pas choisi la voie de la facilité et avons décidé de faire le pèlerinage à pieds plutôt que de prendre le bus qui monte au sommet.
Afin d’éviter la chaleur, nous quittons notre chambre vers 5h30 du matin. Il fait encore nuit noire. Dans un parfait alignement, le fin croissant de lune et l’étoile du berger semblent nous montrer la voie à suivre. L’ascension commence donc dans l’obscurité et le silence les plus complets. Les échoppes qui jalonnent le chemin ne sont pas encore ouvertes et les habitants se réveillent a peine. Nous sommes partis à cette heure matinale pour éviter la touffeur permanente de la journée, rien à voir avec le lac Inle et les montagnes où soufflait toujours une brise légère, là c’est la cuisson permanente, et bien que le soleil ne soit pas encore levé, dès le départ nous sommes en nage.
Les habitants que nous rencontrons nous encouragent, il est clair que la plupart des touristes (et même des birmans) préfèrent prendre le bus et ils sont surpris de nous voir effectuer le pèlerinage en marchant, qui plus est a cette heure matinale. Tout au long de la montée, de nombreux moines jalonnent le parcours en attendant les offrandes des pèlerins.
Nous ne mettrons finalement que 4 heures pour atteindre le sommet. En chemin, nous profitons d’un panorama exceptionnel sur la foret alentours, sombre et préservée, qui semble s’étendre a l’infini. Montagnes et vallées brumeuses a perte de vue.
Nous passons le check-point et nous acquittons du droit d’entrée quand nous l’apercevons enfin. Il tient en équilibre sur le bord du précipice, on dirait qu’il joue avec les lois de la gravité. Nous sommes éblouis. La légende veut que ce soit un cheveu de Bouddha qui le retienne, et à bien l’observer, je ne vois pas d’autre solution. Vous ne pourrez pas bien le voir sur la photo mais le rocher est a peine posé, il effleure la montagne. Nous comprenons mieux le culte que vouent les birmans a ce site sacré, tout habitant de ce pays se doit de venir y déposer une feuille d’or dans sa vie. Tous les conducteurs accrochent a leur pare-brise la photo du golden rock comme porte-bonheur.
Nous redescendons quelques heures plus tard sous un soleil de plomb gardant dans la tête l’image de ce rocher entièrement recouvert d’or. De retour a Kinpum (ou nous logeons) nous n’avons plus qu’une seule idée en tête : nous enfermer dans le bungalow jusqu’au coucher du soleil avec la clim a fond ! Pas de chance, l’électricité est coupée dans toute la ville jusqu'à 18 heures… Nous passerons donc la journée dans cette moiteur toute asiatique qui fait tout le charme de cette région !!
De retour a Yangon, la veille du départ nous trouvons que ces 23 jours sont trop vite passés. Nous avions pourtant un programme chargé. Par chance, nous avons gardé le meilleur pour la fin : La paya Shwedagon ! Ce nom ne vous dit rien ? Pourtant ce temple est une merveille parmi les merveilles. Nous nous attendions a quelque chose d’exceptionnel et nous n’avons pas été déçus. Nous nous engageons par l’escalier de la porte sud. L’entrée est démesurée. Nous ôtons nos chaussures et commençons à monter les marches. Si à ce stade la paya n’est pas visible, l’escalier n’en demeure pas moins impressionnant avec ses boiseries fines et son marbre. Nous progressons lentement pour profiter le plus longtemps de la fraicheur car en quelques semaines la température a fortement augmentée.
Des que nous franchissons l’enceinte de la paya, tout ce que nous voyons n’est qu’or. Tout cela semble irréel ! Il faut savoir qu’il y a plus d’or dans la paya Shwedagon que dans les coffres … de la banque d’Angleterre !!!! Et pour cause ! Des montagnes d’or s’élèvent de toutes parts. Au sommet du temple, sont incrustes des dizaines milliers de diamants et de pierres précieuses avec sur la pointe, un diamant unique de 76 carats.
Nous restons de longues heures à arpenter et observer chaque recoin, nous voulons nous imprégner de l’atmosphère de ce lieu emprunt de ferveur et de spiritualité en attendant que la nuit tombe. Les chants lancinants et répétitifs des prières nous bercent et ne font que renforcer l’impression de sacré qui se dégage de la paya. Petit a petit l’obscurité se fait et la Shwedagon s’illumine. Encore plus éclatante qu’en plein jour, elle brille de mille feux. C’est la dernière image que nous emportons de ce pays. Nous regardons avidement autours de nous pour tenter d’en conserver le plus possible dans notre mémoire.
Ce pays méconnu dont on parle uniquement pour des raisons politiques nous a grandement surpris. C’est un joyau de l’Asie. Sa culture, son architecture, sa cuisine et par-dessus tout ses habitants en font un pays d’une richesse exceptionnelle. Assurément l’une de nos plus belles expériences au cours de ce voyage.
Je fais un vœu avant de partir, celui de revenir pour explorer d’autres contrées car je sais qu’il y a encore beaucoup de belles choses a y découvrir.
Les photos et la suite de nos aventures sur le blog http://les-choux-chinois.over-blog.com/
Accident en scooter ce matin en Thaïlande (17 mars) English translation pending
slt,
voila je suis actuellement a koh samui precisement a chaweng et ce matin j ai fait une chute avec le scooter aue j ai loue, heureusement physiquement je n ai rien eu mais le scooter a un peu morfle, un retroviseur pete et des griffes sur la carrosserie
alors je voulais un peu me renseigner comment ca va se passer qd je vais rentrer le scooter, je risque de payer cher ? quel sont les piege a eviter ?
merci de votre aide
voila je suis actuellement a koh samui precisement a chaweng et ce matin j ai fait une chute avec le scooter aue j ai loue, heureusement physiquement je n ai rien eu mais le scooter a un peu morfle, un retroviseur pete et des griffes sur la carrosserie
alors je voulais un peu me renseigner comment ca va se passer qd je vais rentrer le scooter, je risque de payer cher ? quel sont les piege a eviter ?
merci de votre aide
Nouveau navire en commande English translation pending
Un nouveau bateau de croisières haut de gamme commandé par l'Allemagne à St Nazaire :
L' Europa 2
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115606
Technologie à emporter avec soi en tour du monde? English translation pending
Bonjour,
Je suis en plein préparatifs d'un tour du monde d'un an qui m'emmènera au Mexique, Côte Ouest USA, Alaska, NZ, Australie, Thaïlande, Afrique du Sud, Ghana (ce ne sont que les grosses étapes, se rajouteront peut-être d'autres comme la Namibie, Botswana, Indonésie...). Départ le 15 mai 2011.
Je "subis des pressions" de la part de mon entourage pour emmener avec moi un iPhone, smartphone, Netbook ou autre iPad.. Evidemment je pars seule et en plus eux sont très branchés nouvelles technologies et autres gadgets. Perso, je ne suis pas spécialement branchée high tech mais il est vrai que j'aime bien rester en contact, surtout avec ma famille, mon blog, etc. J'ai déjà lu beaucoup sur ce forum et autre sur la non nécessité d'emporter un ordinateur. Je suis donc convaincue que je pourrais trouver des cyber-cafés partout. J'ai déjà beaucoup voyagé mais chaque fois des périodes de 3 semaines. Et dans ces moments-là, je ne me connectais pas du tout ou presque pas. Mais je sais bien que je voudrais rester en contact plus régulier une fois partie pour 1 an !
Alors, ce que j'ai besoin : - un téléphone (j'ai déjà prévu d'acheter des cartes sim locales pour les appels locaux) - qqch pour vider mes cartes SD (je suis une mordue de photo et je fais environ 1000 photos pour 3 semaines donc je n'ose pas imaginer combien je vais en faire en 1 an - j'ai un réflex et un appareil compact) - un outil pour aller un peu sur internet quand il y a du wifi (checker les mails, envoyer des petits messages, utiliser Skype)
Bref, je pensais que le mieux serait d'acheter un Smartphone ou iPhone et un disque dur externe pour mes photos.
Mais bon, j'ai lu qu'il fallait faire débloquer un iPhone et en plus, ils sont loin d'être gratuits.. Je pourrais peut-être en acheter un lors de mon escale à Miami à l'aller mais avec la chute du dollar, est-ce que ça vaut la peine???
Pour le disque dur externe, est-ce qu'il existe des modèles hyper légers?
Qu'en pensez-vous? Et avez-vous des marques/modèles où le rapport qualité-prix serait intéressant?
Merci beaucoup pour vos avis sur cette question ! !
Julie
Je suis en plein préparatifs d'un tour du monde d'un an qui m'emmènera au Mexique, Côte Ouest USA, Alaska, NZ, Australie, Thaïlande, Afrique du Sud, Ghana (ce ne sont que les grosses étapes, se rajouteront peut-être d'autres comme la Namibie, Botswana, Indonésie...). Départ le 15 mai 2011.
Je "subis des pressions" de la part de mon entourage pour emmener avec moi un iPhone, smartphone, Netbook ou autre iPad.. Evidemment je pars seule et en plus eux sont très branchés nouvelles technologies et autres gadgets. Perso, je ne suis pas spécialement branchée high tech mais il est vrai que j'aime bien rester en contact, surtout avec ma famille, mon blog, etc. J'ai déjà lu beaucoup sur ce forum et autre sur la non nécessité d'emporter un ordinateur. Je suis donc convaincue que je pourrais trouver des cyber-cafés partout. J'ai déjà beaucoup voyagé mais chaque fois des périodes de 3 semaines. Et dans ces moments-là, je ne me connectais pas du tout ou presque pas. Mais je sais bien que je voudrais rester en contact plus régulier une fois partie pour 1 an !
Alors, ce que j'ai besoin : - un téléphone (j'ai déjà prévu d'acheter des cartes sim locales pour les appels locaux) - qqch pour vider mes cartes SD (je suis une mordue de photo et je fais environ 1000 photos pour 3 semaines donc je n'ose pas imaginer combien je vais en faire en 1 an - j'ai un réflex et un appareil compact) - un outil pour aller un peu sur internet quand il y a du wifi (checker les mails, envoyer des petits messages, utiliser Skype)
Bref, je pensais que le mieux serait d'acheter un Smartphone ou iPhone et un disque dur externe pour mes photos.
Mais bon, j'ai lu qu'il fallait faire débloquer un iPhone et en plus, ils sont loin d'être gratuits.. Je pourrais peut-être en acheter un lors de mon escale à Miami à l'aller mais avec la chute du dollar, est-ce que ça vaut la peine???
Pour le disque dur externe, est-ce qu'il existe des modèles hyper légers?
Qu'en pensez-vous? Et avez-vous des marques/modèles où le rapport qualité-prix serait intéressant?
Merci beaucoup pour vos avis sur cette question ! !
Julie
Tremblement de terre au Japon (11 mars 2011) English translation pending
Bonjour à tous
J'ai crée ce post car partant au Japon dans 2 semaines, je suis un peu concerné.
Un tremblement de terre (8.9 de magnitude) vient de toucher le Japon au large de Sendaï. Tokyo a été touchée mais dans une moindre mesure. C'est surtout la région de Sendaï qui a été dévastée (tsunami de 10 m notamment).
Je voudrais avoir les remarques de personnes sur le départ ou sur place pour avoir un max d'info sur l'évolution des évènements (annulations de vols, de trains, dégâts, possibilité de visiter Tokyo...) dans les prochains jours / semaines.
La presse a toujours tendance à en rajouter, alors je leur fait limite confiance.
J'ai crée ce post car partant au Japon dans 2 semaines, je suis un peu concerné.
Un tremblement de terre (8.9 de magnitude) vient de toucher le Japon au large de Sendaï. Tokyo a été touchée mais dans une moindre mesure. C'est surtout la région de Sendaï qui a été dévastée (tsunami de 10 m notamment).
Je voudrais avoir les remarques de personnes sur le départ ou sur place pour avoir un max d'info sur l'évolution des évènements (annulations de vols, de trains, dégâts, possibilité de visiter Tokyo...) dans les prochains jours / semaines.
La presse a toujours tendance à en rajouter, alors je leur fait limite confiance.
Voyage de treize jours dans les Maritimes au Canada English translation pending
Voilà, nous planifions un voyage dans les maritimes (Nouveau-Brunswick, PEI, Nouvelle-Écosse). Voici notre itinéraire :
Jour 1 : Québec-Tracadie-Sheila Jour 2 : Parc écologique de la péninsule acadienne (Lamèque) Jour 3 : Village Historique Acadien (Caraquet) et Musée des Papes (Grande-Anse) Jour 4 : Plages Jour 5 : Tracadie-Sheila-Cavendish (PEI) avec arrêt au village de la Sagouine et aux Dunes de Bouctouche Jour 6 : Musée d'Anne La Maion aux pignons verts, Village historique d'Anne la maison aux pignons verts et Site Patrimonial des Pignons Verts Jour 7 : Cavendish (PEI)-Windsor (NE) avec arrêt à Burntcoat Head Park pour voir les marrées de la Baie-de-Fundy Jour 8 : Windsor-Yarmouth avec arrêt à Long Pound Hockey (Windsor) et Musée des Pompiers de Yarmouth Jour 9 : Yarmouth-Halifax avec arrêt au Village Historique Acadien de la Nouvelle-Écosse (West Pubnico) Jour 10 : Halifax : Musée de l'armée, Musée de la Marine, Brasserie Alexander Keith Jour 11 : Halifax-Fredericton avec arrêt au Musée Acadien de l'Université de Moncton Jour 12 : Frédéricton-Edmundston avec arrêt à Kings Landing (Lake George), Covered Bridge Patato Chip Company (Hartland), Pont couvert de Hartland et Patato World (Florenceville) Jour 13 : Edmundston-Québec en passant par la route des frontières
Qu'est-ce que vous en pensez?
Jour 1 : Québec-Tracadie-Sheila Jour 2 : Parc écologique de la péninsule acadienne (Lamèque) Jour 3 : Village Historique Acadien (Caraquet) et Musée des Papes (Grande-Anse) Jour 4 : Plages Jour 5 : Tracadie-Sheila-Cavendish (PEI) avec arrêt au village de la Sagouine et aux Dunes de Bouctouche Jour 6 : Musée d'Anne La Maion aux pignons verts, Village historique d'Anne la maison aux pignons verts et Site Patrimonial des Pignons Verts Jour 7 : Cavendish (PEI)-Windsor (NE) avec arrêt à Burntcoat Head Park pour voir les marrées de la Baie-de-Fundy Jour 8 : Windsor-Yarmouth avec arrêt à Long Pound Hockey (Windsor) et Musée des Pompiers de Yarmouth Jour 9 : Yarmouth-Halifax avec arrêt au Village Historique Acadien de la Nouvelle-Écosse (West Pubnico) Jour 10 : Halifax : Musée de l'armée, Musée de la Marine, Brasserie Alexander Keith Jour 11 : Halifax-Fredericton avec arrêt au Musée Acadien de l'Université de Moncton Jour 12 : Frédéricton-Edmundston avec arrêt à Kings Landing (Lake George), Covered Bridge Patato Chip Company (Hartland), Pont couvert de Hartland et Patato World (Florenceville) Jour 13 : Edmundston-Québec en passant par la route des frontières
Qu'est-ce que vous en pensez?
Randonnée sur la West Highland Way en Écosse English translation pending
Bonjour,
Je suis tenté pour faire une randonnée en juin et j'ai pensé à l'écosse pour faire la whw mais je me pose la question suivante, pour le faire en entier a une allure vraiment normale, combien faut-il prévoir de jours de marche ? D'autre part, j'ai vu plusieurs chemins de randonnées en écosse, peut-être me conseillerez-vous plutôt un autre chemin ou des variantes interessantes ?
Merci beaucoup,
Je suis tenté pour faire une randonnée en juin et j'ai pensé à l'écosse pour faire la whw mais je me pose la question suivante, pour le faire en entier a une allure vraiment normale, combien faut-il prévoir de jours de marche ? D'autre part, j'ai vu plusieurs chemins de randonnées en écosse, peut-être me conseillerez-vous plutôt un autre chemin ou des variantes interessantes ?
Merci beaucoup,
Trajets Bangkok - Ayutthaya - Sukhothai - Chiang Mai? English translation pending
Bonjour,
Tout est dans le titre...quel transport est le plus adapté entre ces villes ? bâteau , bus , train? merci.
Tout est dans le titre...quel transport est le plus adapté entre ces villes ? bâteau , bus , train? merci.
Hôtel à Istanbul, bien situé pour les visites? English translation pending
Bonsoir😉😉,
Au secours 😕😕, je cherche un hôtel sur Istanbul, bien situé pour les visites et dans les 60 euros la nuit pour deux, je ne parviens pas à me "lancer", 🤪 les commentaires des sites sont souvent décevants et je commence à me demander si, dans ces prix là, on peut trouver quelque chose de propre, pas trop "déglingue", si vous pouvez me conseiller, ce sera avec plaisir que je prendrais vos expériences et surtout des adresses de votre part,
Bonne soirée et merci d'avance😄😏
Au secours 😕😕, je cherche un hôtel sur Istanbul, bien situé pour les visites et dans les 60 euros la nuit pour deux, je ne parviens pas à me "lancer", 🤪 les commentaires des sites sont souvent décevants et je commence à me demander si, dans ces prix là, on peut trouver quelque chose de propre, pas trop "déglingue", si vous pouvez me conseiller, ce sera avec plaisir que je prendrais vos expériences et surtout des adresses de votre part,
Bonne soirée et merci d'avance😄😏
Itinéraire de neuf jours en Jordanie: vos avis? English translation pending
Bonjour à tous,
Avec des amis, nous partons en Jordanie en mai prochain (on a hâte!). On a l'idée de l'itinéraire suivant sur 8 jours (oui c'est court 🙁)
J1: Arrivée aeroport verd 19h, nuit à Madaba
J2: Visite rapide Madaba, puis départ pour Jerash (1h de route il me semble?), visite Jerash l'aprem et retour pour la nuit à Madaba. (faisable?)
J3: Départ pour mer morte, puis Kerak, route des rois, et nuit à l'entrée de Petra.
J4:Petra
J5:Petra
J6: matinée Petra puis départ pour Wadi Rum, bivouac.
J7: Wadi Rum, bivouac
J8: matin au Wadi Rum, puis départ l'apres midi pour Wadi Al Mujib puis Madaba. Nuit à Madaba
J9: Retour en France (decollage vers 8h)
Qu'en pensez vous? comme je n'ai sur les guides que les "grandes routes", je n'arrive pas trop à voir si je fais les choses dans le bon sens (Wadi al mujib a l'air de pouvoir s'integrer dans le J2, mais ca fait un detour pour une route non? et peut etre trop chargé?).
Faut il reserver la majorité des hebergements (on comptait reserver la premiere nuit, et les 3 nuits à Petra. On loue une voiture, peut on peut la laisser à l'entrée du desert du wadi rum sans souci?
En vous remerciant de vos remarques 🙂
Qu'en pensez vous? comme je n'ai sur les guides que les "grandes routes", je n'arrive pas trop à voir si je fais les choses dans le bon sens (Wadi al mujib a l'air de pouvoir s'integrer dans le J2, mais ca fait un detour pour une route non? et peut etre trop chargé?).
Faut il reserver la majorité des hebergements (on comptait reserver la premiere nuit, et les 3 nuits à Petra. On loue une voiture, peut on peut la laisser à l'entrée du desert du wadi rum sans souci?
En vous remerciant de vos remarques 🙂
Plus bel itinéraire à vélo entre Paris et la Méditerranée? English translation pending
Bonjour à tous et tout d'abord un grand merci pour tous les post de ce forum qui sont vraiment très utiles !
Je suis toute débutante en cyclotourisme et à vrai dire je n'ai jamais entrepris de très longues balades à vélo mais j'ai décidé de traverser en vélo un bout de la France cet été (de paris à une ville méditerranéenne) et, au vu des nombreuses discussions sur ce site, je me demandais quel est, d'après vous, le plus bel itinéraire entre paris-perpignan et paris-marseille ?
(j'ai aussi une autre question de débutante : à quoi sert ce guidon en boucle que vous avez l'air d'avoir pour la majorité d'entre vous - en tout cas sur les photos- ?????????)
Merci encore !
WY
La Loire à vélo avec deux enfants de 3 ans et 1 an en camping sauvage English translation pending
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons comme projet cet été, de faire la LOIRE depuis NANTE à NEVERS.Nous serons accompagné de nos deux enfants qui ont 3 ans et 10 mois, ainsi qu'un autre couple qui ont une fillette de 5ans.
Nous désirons faire du camping sauvage( pas toutes les nuits ), il me semble que cet itinéraire si prête bien?
Avez vous des recommandations a nous faire part SVP
cordialement
Nous avons comme projet cet été, de faire la LOIRE depuis NANTE à NEVERS.Nous serons accompagné de nos deux enfants qui ont 3 ans et 10 mois, ainsi qu'un autre couple qui ont une fillette de 5ans.
Nous désirons faire du camping sauvage( pas toutes les nuits ), il me semble que cet itinéraire si prête bien?
Avez vous des recommandations a nous faire part SVP
cordialement
Recherche de guest houses à Periyar (Thekkady, Inde) English translation pending
Bonjour,
Je vais effectuer avec une amie un circuit dans le sud en voiture (avec chauffeur) en partant de Pondichery: Mysore Munnar Periyar Allepey Trivandrum Madurai
Avez vous de bonnes adresses de guest houses dans le periyar ainsi qu'à Madurai?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Natacha
Je vais effectuer avec une amie un circuit dans le sud en voiture (avec chauffeur) en partant de Pondichery: Mysore Munnar Periyar Allepey Trivandrum Madurai
Avez vous de bonnes adresses de guest houses dans le periyar ainsi qu'à Madurai?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Natacha
Etats-Unis: voiture type Ford Escape pour quatre personnes plus bagages? English translation pending
Bonjour,
Je suis en train de rechercher une voiture à louer pour une boucle Denver - Denver de 20 jours passant par Yellowstone. J'ai regardé sur AutoEscape et il y a une offre vraiment intéresante pour un "SUV type Ford Escape" à 713€ en plein mois d'août mais j'ai un petit doute sur la capacité de ce véhicule (et les logos sur le site AutoEscape ne sont pas bien expliqués).
Donc comme nous seront 4 personnes + bagages, pensez-vous que le coffre soit suffisant ??? (je ne connais pas ce véhicule et il est impossible d'en voir en France). Au niveau habitacle je n'ai pas de doute mais il faut que les bagages tiennent dans le coffre avec la plage arrière mise.
Est-ce un 4X4 ? (pas précisé sur le site mais je ne pense pas)
Est-ce que la consommation sera beaucoup plus importante qu'une berline type Impala par exemple ?
Merci pour votre aide.
(si vous avez le temps et la gentilsesse de tester : site www.autoescape.com dates : 31/07/2001 au 20/07/2011 donc 20 jours de Denver aéroport et retour au même endroit)
Je suis en train de rechercher une voiture à louer pour une boucle Denver - Denver de 20 jours passant par Yellowstone. J'ai regardé sur AutoEscape et il y a une offre vraiment intéresante pour un "SUV type Ford Escape" à 713€ en plein mois d'août mais j'ai un petit doute sur la capacité de ce véhicule (et les logos sur le site AutoEscape ne sont pas bien expliqués).
Donc comme nous seront 4 personnes + bagages, pensez-vous que le coffre soit suffisant ??? (je ne connais pas ce véhicule et il est impossible d'en voir en France). Au niveau habitacle je n'ai pas de doute mais il faut que les bagages tiennent dans le coffre avec la plage arrière mise.
Est-ce un 4X4 ? (pas précisé sur le site mais je ne pense pas)
Est-ce que la consommation sera beaucoup plus importante qu'une berline type Impala par exemple ?
Merci pour votre aide.
(si vous avez le temps et la gentilsesse de tester : site www.autoescape.com dates : 31/07/2001 au 20/07/2011 donc 20 jours de Denver aéroport et retour au même endroit)
Pourquoi Sapa et pas une autre ville vietnamienne? English translation pending
Bonjour
Je tiens tout d'abord à préciser que je ne veux agresser personne en posant cette question, j'éspère ne pas avoir de réponse agressive 🙂.
La question que je me pose est la suivante :
Pourquoi tout le monde va a Sappa ?
Je suppose que des rizières, on peut en voir ailleurs ?
Je vois que tous les guides, tous les forums auguillent sur cette destination.
Si je décide d'aller dans une autre ville de la région, est ce que je vais avoir du mal à trouver un hotel, ou peut être que je ne serai pas le bienvenue ?
D'ailleurs, quelqu'un a-t-il une autre ville plus tranquille à me conseiller dans les environs ?
Merci
Bon vélo? English translation pending
Bonjour à tous,
Avec mon amie, nous souhaitons nous initier aux joies du voyage à vélo. Nous sommes donc en pleine chasse de bonnes affaires pour l'achat de 2 montures. Pour une première expérience, nous nous sommes fixé un budget raisonnable et nous souhaitons faire l'eurovélo 6, de Nantes à Bâle. Je souhaite donc vous montrer ce que j'ai trouvé et connaitre vos avis.
Alors voila, un professionnel du domaine me propose son propre vélo m'assurant qu'il est envisageable que je voyage avec. Je l'ai essayé et c'est vrai qu'il fleure le bon plan! Il y a tout de même cette fourche en carbone qui me titille, la personne me dit qu'elle dispose de 2 oeilletons permettant la fixation d'un porte bagage avant. Celui de l'arrière peut supporter un poids de 25 kilos, est-ce suffisant (pour moi, d'instinct, oui)? Il me le vend 500 e. Voici les spécifications techniques:
VTC/Vélo de randonnée Specialized Globe City 4.1. Idéal au quotidien et pour des randonnées.13.5 KG. Cadre alu, alliage A1 Fourche carbone, pivot alu, inserts Zertz. Dérailleur avant Shimano Deore M530 Dérailleur arrière Shimano Deore LX M571 Manettes Shimano LX M580 3x9vit Freins Magura HS33 ( freins sur jantes hydrauliques ) Pédalier Shimano Deore M540 26x36x48 Jeu de pédalier Shimano Octalink Moyeu avant dynamo Shimano 3w alimentant feux avant et arrière Feux Busch et Müller ( position on/off/automatique et feu ar à condensateur ) Pneus Continental Contact extralight supersonic ( tringles souples et bandes réfléchissantes ) 700x42 Tige de selle carbone Valeur neuve : 999 euros
En ce qui concerne mon amie, elle a "flashé" sur un vélo de marque Gitane avec porte bagage intégré aux prix de 150 e dans un état il faut le dire neuf!
Voilà! Merci pour vos conseils et vos critiques, tout cela nous sera très utile!
Avec mon amie, nous souhaitons nous initier aux joies du voyage à vélo. Nous sommes donc en pleine chasse de bonnes affaires pour l'achat de 2 montures. Pour une première expérience, nous nous sommes fixé un budget raisonnable et nous souhaitons faire l'eurovélo 6, de Nantes à Bâle. Je souhaite donc vous montrer ce que j'ai trouvé et connaitre vos avis.
Alors voila, un professionnel du domaine me propose son propre vélo m'assurant qu'il est envisageable que je voyage avec. Je l'ai essayé et c'est vrai qu'il fleure le bon plan! Il y a tout de même cette fourche en carbone qui me titille, la personne me dit qu'elle dispose de 2 oeilletons permettant la fixation d'un porte bagage avant. Celui de l'arrière peut supporter un poids de 25 kilos, est-ce suffisant (pour moi, d'instinct, oui)? Il me le vend 500 e. Voici les spécifications techniques:
VTC/Vélo de randonnée Specialized Globe City 4.1. Idéal au quotidien et pour des randonnées.13.5 KG. Cadre alu, alliage A1 Fourche carbone, pivot alu, inserts Zertz. Dérailleur avant Shimano Deore M530 Dérailleur arrière Shimano Deore LX M571 Manettes Shimano LX M580 3x9vit Freins Magura HS33 ( freins sur jantes hydrauliques ) Pédalier Shimano Deore M540 26x36x48 Jeu de pédalier Shimano Octalink Moyeu avant dynamo Shimano 3w alimentant feux avant et arrière Feux Busch et Müller ( position on/off/automatique et feu ar à condensateur ) Pneus Continental Contact extralight supersonic ( tringles souples et bandes réfléchissantes ) 700x42 Tige de selle carbone Valeur neuve : 999 euros
En ce qui concerne mon amie, elle a "flashé" sur un vélo de marque Gitane avec porte bagage intégré aux prix de 150 e dans un état il faut le dire neuf!
Voilà! Merci pour vos conseils et vos critiques, tout cela nous sera très utile!
Quel pays d'Asie du Sud-Est avec un bébé de neuf mois? English translation pending
bonjour,
nous venons d'avoir un bébé qui aura 9 mois en septembre. nous cherchons une destination pour 3 semaines en asie du sud est pour septembre. Quel pays serait le plus adapté avec un bébé (maladie, chaleur, ...) ?
nous ne sommes absolument pas des voyageurs de club vacances donc nous ne voulons pas faire courir de risques inutiles à notre fille.
Nous avons déjà fait la thailande et avons maintenant un penchant pour la malaisie. ce qui m'inquiète le plus sont les moustiques car pour le reste elle ne mangera pas la nourriture locale donc elle ne risque pas grand chose.
merci pour vos avis.
Compte rendu de la croisière "Perle des Antilles" sur le Costa Mediterranea du 30 janvier au 7 février 2011 English translation pending
De retour d'une croisière Perle des Antilles sur le Costa Méditerranea du 30/01/11 au 07/02/11
Tout d'abord un grand merci à mon agence Azur Croisières ( Alicia, Thierry et Sandra ) et Costa car c'est l'agence de voyage qui nous conseille et nous vend du rêve et Costa qui réalise notre rêve. Un grand merci également au forum ( les webmaster qui nous permettent de partager nos idées...) et les membres actifs, Friquette, Vsylvie et beaucoup d'autres qui ont rédigé de superbes comptes rendus de croisière mais aussi Bruno, PAP et d'autres qui n'ont pas fait cette croisière mais apportent constamment leur expérience sur tous les autre sujets: navire, change des devises, tenue vestimentaire, trousse à pharmacie, etc...
Pour ceux qui liront ce compte rendu, il ne s'agit là que de mon opinion personnelle qui peut être bien différente de celle d'autres voyageurs et c'est tant mieux mais ce qu'il faut en retenir, c'est une impression générale commune à tous les comptes rendus POSITIF ou NEGATIF Je me permet d'écrire çà, car hier soir j'ai lu un message très critique sur Azur Croisière et MSC, tellement critique qu'il en est ridicule et pas crédible ( Pauvre rédacteur🏴☠️)
Impression générale Une MERVEILLE😎 Superbe croisière d'une durée de 8 jours, pour nous c'était suffisant en durée; on peut faire plus long sans problème mais 8 jours, si on profite c'est très bien et il y a de quoi profiter.
J'ai choisi cette croisière d'abord pour son itinéraire car c'est une des rares à proposer une escale chaque jour, beaucoup d'autres comportent une journée en mer. L'itinéraire propose un bon tour des Caraïbes orientales: Guadeloupe- St Martin- La Romana- Catalina - Tortola- Antigua - Barbade - Guadeloupe J'avais du mal à me décider pour un grand navire, mon unique expérience étant celle de Bleu de France, beaucoup plus petit mais superbe navire quand même. La lecture du forum m'a décidé e je ne regrette pas
L'organisation Costa C'est la marine et on sait que c'est stricte et bien rodé, mais là c'est impressionnant! Il y a quand même 2500 passagers à gérer en permanence et je conseille aux suivants d'assister à la petite représentation sur "la vie à bord" du personnel, après on devient plus humble et moins critique Pour moi, il n'y a eu aucune erreur, c'était parfait et c'est appréciable d'avoir cette impression d'être en permanence choyé.
Le transfert Nous avions un billet d'avion au départ de Nantes-CDG et CDG-Point à Pitre. Un peu d'attente à Roissy CDG pour la correspondance ( 4 heures ) un vol sur Boeing 747-400, bel avion confortable mais 9 heures c'est long; c'était notre premier voyage en avion avec cette durée, un peu d'appréhension mais çà le fait! Le retour a été plus facile, tout le monde était fatigué après 8 jours intenses, vol de nuit, on a tous bien dormi Pour un voyage aussi long, un petit rappel : mettez des bas de contention, on ne sait jamais, je crois que c'est sous prescription médicale, en tout cas c'est notre médecin qui nous l'a conseillé.
Le navire Majestueux, très belle ligne, il est grand mais conserve encore cette ligne des beaux paquebots. La décoration, il faut aimer, c'est de l'italien, beaucoup de marbres, sculptures tableaux. Ce n'est pas notre type de déco mais nous avons adoré cette richesse et cette diversité, bravo aux architectes Il y a plein de "recoins" à découvrir, allez vous promener aux ponts 2 et 3 vers l'arrière autour du théâtre Osiris Navire extrêmement bien entretenu, les cabines sont assez spacieuses, bien aménagées, belles et confortables; nous avions une cabine avec balcon ce qui est très appréciable à cette époque et dans ce coin chaud mais il vaut mieux une cabine intérieur que rien du tout🙂 sur le navire il y a pleins d'endroits pour prendre l'air Très souvent une impression d'être seuls sur le navire, je l'avais lu sur le forum et c'est vrai; à certaines heures les ponts piscines sont "blindés" mais vous pouvez vous détendre tranquillement sur les ponts en dehors des piscines ou à l'intérieur. Le bar où il y a souvent du monde, c'est dans le hall central, l'atrium car à proximité des ascenseurs et il y a les bureaux d'information et des excursions
Le personnel Extrêmement agréable, de provenance à majorité Indienne surtout aux restaurants, buffets cuisines et Philippine, toujours le sourire à l'exception d'un qui avait du manger du chou pas frais🤪 mais bon, on ne va pas s'en faire pour un seul🙂 La langue parlée et l'italien ou l'anglais, très peu le français et il y en a qui ne comprennent pas un mot de français. Pas de souci, au resto ils comprennent un peu et vous montrez ce que vous voulez sur la carte, çà fonctionne très bien. Au pont 2 Tersicore, au bureau d'information ce sont des italiens mais qui parlent très bien le français pour la plupart Il y a 2 francophones Katherine et Marie qui assurent une permanence vers 17h ( à lire sur le TODAY) et la télé avec les propositions d'excursions, etc...N'hésitez pas à aller les voir car elles sont là depuis le début et connaissent parfaitement la croisière
Le TODAY Du coup, j'en parle maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans votre cabine, tous les soirs vous aurez un petit journal de 4 pages avec les News de France et le TODAY qui est le journal de "la vie à bord": vous trouvez tout ce qui est vraiment utile, horaires d'escales, d'excursions, restos, bars, animations, spectacles....Très important donc lisez le au moins ce qui vous intéresse pour ceux qui sont intéressés je peux leur envoyer par mail si vous me donnez votre adresse en MP et pas directement sur le forum
Les passagers Majorité francophone sur cette croisière: France, Québec, Suisse, Belgique mais aussi des Allemands et Italiens Les Italiens, il y en a pas pas mal aussi, j'avais lu qu'ils étaient "un peu bruyants" et c'est vrai, on a parfois l'impression qu'ils parlent dans un micro et dès qu'il y en a un qui monte le ton, l'autre parle encore un ton au dessus et ainsi de suite; çà peu choquer au début mais c'est l'Italie et c'est bien comme çà, on n'est pas parfaits nous non plus🙂 Le comportement des passagers est très bon, on est en croisière pour se détendre😉 à part évidemment quelques individus qui râlent pour n'importe quoi, doublent les files d'attente ou se précipitent, bref on se demande pourquoi ils ne sautent pas par dessus bord si la vie ne leur plait pas. C'est tout de même impressionnant de voir des gens râler en croisière alors que vous avez tout pour vous rendre heureux, il suffit de se servir. Nous çà nous a fait bien marrer de voir tout çà Un exemple quand même: on prend l'ascenseur vitré dans lequel il y avait un couple, la soixante dix et une femme du même age environ qui râlait très fort parce que ce put... d'ascenseur montait alors qu'elle voulait descendre; la femme un fois sortie, le couple nous a dit, tout stressés qu'il étaient tous les deux, qu'ils s'étaient fait engueuler parce qu'ils prenaient des photos et çà empêchait l'ascenseur de descendre : pauvre femme😠
Un conseil : relax, cool🙂🙂🙂🙂🙂
Les repas Tout est indiqué sur le TODAY en dernière page🙂 Il y a les petits déj à différents endroits, même en cabine, nous c'était tous les jours au pont 9 piscine Apollo, à l'arrière du navire car protégé du vent. Les petits déj sont très variés, on trouve de tout: excellent Le déjeuner est servi en self dans les différents buffets du pont 9, cuisine correcte, sans plus mais c'est quand même assez bon. Pour ceux qui le souhaitent, surtout les enfants😛, on peut prendre un hamburger ou un hot-dog ou les deux🙂 aux selfs du pont 9, piscine Apollo à l'arrière et piscine Cadmo à l'avant. On peut aussi prendre le déjeuner à la carte au restaurant Degli Argentieri aux ponts 2 et 3, c'est le resto où l'on dîne le soir, on choisi sa table et c'est nettement meilleur qu'aux buffets, d'après des amis qui l'on fait une fois mais tenue vestimentaire à respecter ( enfin normalement, on a pas vu si les gens respectaient) A 17h il y a le "petit goûter" aux selfs du pont 9, nous l'avons fait que deux fois, rapport à la prise de poids🤪 ce sont de petits sandwichs et gâteaux, excellents😛 Le soir, c'est donc en principe au resto Degli Argentieri, sinon aux selfs quand ils sont ouverts. Au resto, il y a donc deux services, me premier à 19h, l'autre à 21h30. Nous avons choisi le premier car un peu fatigués de nos journées, en rentrant douche, cocktail et repas du soir, après on "pétait" la santé pour aller danser mais j'en parlerai plus tard. La table est prédéfinie, un carton se trouve dans la cabine indiquant le service ( 1 ou 2 ) et le numéro de table. Nous étions à une table de 6, super sympa aussi de faire des connaissances, on se retrouvait tous les soirs au repas pour partager nos journées et plus les jours avançaient plus çà allait dans la rigolade ( normal on se déride au fil du temps)😎😎 Au resto, dîner à la carte, pas mal du tout et parfois très bien, cuisine toujours très bonne et du choix Vous pouvez choisir sans problème autant de plats ( hors-d'oeuvre, plat principal, dessert que vous le souhaitez), çà permet de goûter un peu à tout, on l'a fait de temps à autre Au final, Brigitte +1kg et moi +2kg c'est correct pour ce que l'on a pu engloutir mais heureusement on a beaucoup nagé et marché😛
Les boissons Il y a plusieurs formules, nous avons pris: Le "Happy Day" ou "X1" On ne peut le réserver que par l'agence de voyage : ce sont des boissons à volonté servies au verre parmi vin, bière, eau et soda et UNIQUEMENT au self le midi et au resto le soir; Je me suis fait avoir un soir en commandant dans un bar et non au buffet, au pont 9 et j'ai donc payé. Les vins étaient bons sans être de grands vins, mais aux je les ai dans ma cave. Par contre, le soir au restaurant l'eau est servie en bouteille en verre, on avait directement deux bouteilles à table en arrivant, on peut en redemander sans problème et nous en ramenions une à la cabine pour remplir une bouteille plastique achetée le premier jour et cette bouteille on l'emmenait pour la ballade C'était pareil pour le vin, au resto le soir, on avait une bouteille de rosé et une bouteille de blanc, il en restait toujours beaucoup mais on ne l'emmenait quand même pas en cabine, hips😛 et on en a fait profité nos amis🙂
Le Boys & Girls C'est un forfait cocktail sans alcool, j'en avait réservé un chacun sur Internet
L'eau Minérale J'avais réservé un pack sur Internet également
Pour le X1, le premier soir il a fallu un peu négocier, les serveurs ne connaissaient pas ( je l'avais déjà lu donc pas surpris) mais au bout de 5 minutes tout est rentré dans l'ordre et comme je l'ai dit plus haut, le soir en arrivant, eau et vin étaient sur la table
Pour les deux autres Boys & girls et Eau minérale, çà était la galère car pas crédités sur la carte et il a fallu attendre la fin du deuxième jour pour apprendre que çà ne marchait plus par internet et qu'il fallait les prendre directement à bord D'ailleurs, les deux premiers jours, tous les serveurs vous proposent les packs boissons; nous avons pris un pack 10 cafés et la carte a été créditée aussitôt, c'est donc pareil pour les Boys and Girls, Bouteilles d'eau de vin, etc... En fait, vous commandez, on vous prend votre carte et on vous la rend avec un ticket indiquant le solde du pack, c'est très pratique.
Du coup, on n'a pas repris les forfaits eau puisqu'il y en avait dans le X1 et Boys & Girls car quand on en avait envie, on se payait l'apéro au bar On a en effet découvert le troisième jour le HAPPY HOUR = Payez 1 et Buvez 2, c'est sur le TODAY ( encore🙂 ) tous les jours de 11h00-12h00 et 17h30-21h00. On "est pas rhum" mais on s'est payé tout de même de supers cocktails bien préparées et excellents
Les animations à bord Je ne vais pas tout raconter, lisez le TODAY ( encore une fois🙂), je n'ai assisté à aucun spectacle, Brigitte y est allée une fois et a apprécié, un couple d'amis y est allé tous les jours et ils ont vraiment aimé moi je suis allé une fois dans un bar écouter de la bonne musique et tous les autres soirs, on a dansé comme des "malades" pour aller se coucher entre minuit et 1 heure du matin, c'est un peu tôt mais il fallait bien aussi se lever le matin pour profiter En fait, nous avons dormi en moyenne 6 heures par nuit, c'est peu car les journées étaient bien remplies et on est rentrés crevés mais "bien" crevés🙂 Bref, pour les animations, il y a réellement du choix, tout au long de la journée et le soir, à chacun de se positionner plutôt que de râler comme le font certains
Les excursions Là aussi je ne peut pas faire tout le détail, mais s'il y a des question j'y répondrai dans la mesure du possible; n'oubliez pas de lire les comptes rendu de l'an dernier ( friquette, Vsylvie... qui sont encore d'actualité sauf pour la BARBADE)
ATTENTION : Régulièrement il y en a qui loupent le navire et ils se "démerdent" pour le rattraper ( vedette rapide... avion à la prochaine escale ou retour en France, je ne sais pas comment ils font mais ce doit être galère🤪), c'est normal une escale coûte très cher, donc on est prévenu et il faut respecter
St MARTIN L'escale est courte ( TODAY ) donc attention au départ du navire. Cette escale est plutôt consacrée aux achats, la carte de crédit prend un "bon coup de chaud" comme nous quoi!!! Pour nous, pas d'excursion, nous en avons profiter pour "rencontrer notre fils et sa petite copine" qui travaille à St Barth une petite île pour milliardaires siuée au sud de St MARTIN; ils ont pris le ferry pour nous rejoindre et on a passé un super moment à 6500km de chez nous, on ne les avait pas vu depuis septembre et ils ne rentreront qu'en septembre prochain au début de la période des cyclones
La ROMANA Nous avons fait CHAVON par nous mêmes, navettes régulières pour 7$/personne aller-retour. Magnifique petit village reconstitué mais superbe Nous avons acheté des cartes postales et j'en profite pour vous signaler : n'achetez que les cartes, pas les timbres car on s'est fait avoir avec un timbre à 1$ ce n'est pas suffisant. Vous achetez les cartes et allez au navire, pont 3 aux Photos c'est 1,8euros payable avec la carte Costa et ils l'envoient directement De retour au port après une bonne ballade, nous avons pris une nouvelle navette pour la ROMANA 5$/personne aller-retour; nous sommes arrivés au centre ville et assaillis par des vendeurs en polo orange qui veulent vous vendre tous les cochonneries made In China et un peu agressifs si on ne les suit pas. On a repris la navette un quart d'heure après et retour au navire. Nos amis et d'autres on eu le même sentiment🤪
Un conseil, pour ceux qui veulent faire SAONA, à mon avis il vaut mieux le faire à partir de cette escale car le lendemain, la plage c'est super
CATALINA Donc là, nous avons choisi, comme je l'avais lu sur le forum, la journée farniente sur la plage C'est une plage privée Costa, le navire quitte le matin La Romana pour se mettre 30 minutes après face à la plage de Catalina. Des ferry accostent le navire et vous emmènent à la plage en 3 minutes Là c'est cooooooool, musique locale, transats pour tout le monde, parasols pour les premiers mais il y a de l'ombre avec les palmiers; baignade dans une eau chaude et turquoise: le rêve quoi😎😎 il y a aussi de petits commerces mais çà c'est partout avec là encore quelques vendeurs un peu collants mais moins qu'à la Romana Attention aux coups de soleil, il faut vraiment prendre un écran total , c'est brûlant et le soir, surtout le lendemain on reconnait vite ceux qui se sont crus plus forts, on pourrait éteindre les lumières du navire!!!Quelles bonnes nuits ils ont du passer😛 Pour le déjeuner, c'est comme au self sur le navire mais avec en plus un grand barbeuc, génial Et là, on voit encore l'organisation de "pros"🙂🙂🙂 Superbe journée , très reposante c'est ce que l'on attendait Un très gros regret cependant et on l'a appris le lendemain, pas loin des commerces il y avait de la fumée qui sortait d'un hangar, je croyais que c'était le même que celui plus proche de nous pour déjeuner: ERREUR, c'était un privé qui vendait des langoustes grillées, ils vous les présentent vivantes, vous choisissez, ils les coupent en deux et les font griller; excellentes elles nous ont dit le lendemain deux femmes qui avaient déjà déjeuné au self, mais quand elles on vu çà elles n'ont pu résister; 20$/personne, je m'en veux beaucoup🙁🙁🙁 j'avais prévu la langouste à ANTIGUA mais l'escale étant plus courte que l'an dernier, on a pas osé s'éloigner de trop
Le navire à pris un peu de retard pour le départ car ils attendaient une excursion Costa pour Saona qui n'était pas rentré, une vedette est tombée en panne durant 1H30 en mer🙂 Comme je l'ai dit plus haut, ce ne serait pas Costa, le navire n'aurait pas attendu 1h30
TORTOLA Nous avons fait Virgin Gorda par Costa, deux fois plus cher qu'avec Speedy ( 99euros/personne) mais je n'ai pas voulu prendre de risque; c'est seulement au retour que l'on peut dire si on a fait le bon choix Le ferry nous rpend directement sur le navire car on est en rade à cette époque, 25 minutes puis de petits mini bus découverts, très jolis nous emmènent aux "Baths" en 10 minutes" Virgin Gorda ( merci Friquette encore une fois pour tes conseils), je n'en dit pas trop mais c'est vraiment génial, superbe journée, tant qu'à faire pour 7 euros de plus on a pris le repas compris, çà revient du reste moins cher que le petit grill sur la plage; repas simple mais très bon Et surtout, c'est un peu sportif mais faite le "grand tour" par la gauche le matin on est descendu à la plage par le chemin le plus court, un petit quart d'heure avec le photos, on est remonté déjeuner par le même chemin et après le repas nous sommes redescendus par l'autre itinéraire, il faut compter une bonne heure avec les photos ( c'est vrai qu'on en a fait pas mal) Magnifique journée😎😎😎
Une constatation : à partir de TORTOLA et pour toutes les autre îles, les gens sont vraiment très cool, très sympa, il n'y a plus cette agressivité de LA ROMANA
ANTIGUA Escale courte car le lendemain ce n'est pas St Lucie comme l'an dernier ou certaines fois cette année mais BARBADE par contre il y a de nombreux taxis qui vous proposent des tours pour pas très cher Du coup pas de langouste grillée🤪 mais pour madame, les magasins et surtout les bijouteries; bon 50 ans çà se fête et puis si c'est pas 50ans c'est pour lui faire plaisir, donc messieurs, si vous ne l'avez pas déjà fait à St Martin c'est encore temps et il y a plus de choix qu'à la Barbade😄
BARBADE nous avons fait un tour de l'île par un taxi 10 places, ce sont de mini bus climatisés comme à ANTIGUA, chauffeur très sympa 20$/personne aller retour, çà dure deux heures; des italiens qui étaient avec nous se sont arrêtés a la plage et le chauffeur les reprenait à 16h00 En fait, pour le même prix, il vous propose soit de rentrer, soit de rester à la plage soit un tour en ville Très belle excursion, on voit le coté riche ( des maisons à 10/15 millions de dollars, si si j'ai bien écrit😛) et au retour à l'intérieur des terres, c'est un peu plus la réalité
GUADELOUPE Dernier jour, nous avons pris une excursion Costa " à la découverte de la Guadeloupe" ( merci encore friquette et vsylvie) car on part à 13h00 avec les bagages à main dans le bus et on nous amène directement à l'aéroport à 17h30 où les aitres attendent depuis 15h30 En plus superbe excursion, la cascade aux écrevisses dans une forêt tropicale ( là tu vois tes plantes d'appartement mais tu lève la tête pour en voir le bout🙂), un magnifique parc floral et à la fin une distillerie où vous pouvez déguster du rhum agricole
Je conseille une excursion en Guadeloupe, déjà pour la raison évoquée plus haut mais aussi parce que c'est dommage d'arriver et de repartir de ce département sans le visiter un minimum et les gens sont réellement très sympas
RETOUR Comme je l'ai dit plus haut, le bus nous amène à 17h30 devant un hall où nous récupérons nos valises, on se change dans le hall ( c'est comme çà!) et puis direction l'enregistrement Mauvaise surprise, une des valises achetée neuve pur l'occasion était déchirée et j'ai vraiment l'impression d'un coup de cutter; d'autres ont été obligé de mettre du sctoch autour de leur valise; la mienne une Samsonite : les boules🤪🤪🤪 une hôtesse Costa a fait un constat Voyage en avion de nuit sans problème, tout le monde dors et retour le lendemain à la réalité avec une heure de retard mais HEUREUX et VIVEMENT LA PROCHAINE Dès que l'on aura terminé de répondre aux questions et le tri des photos, c'est Brigitte qui s'y colle, on se met en chasse pour une autre croisière🙂🙂🙂
J'ai été un peu long ou pas assez, c'est selon, mais si vous avez des demandes particulières n'hésitez surtout pas
🙂Une croisière bien préparée est une croisière réussie🙂
Bon voyage aux suivant et profitez un max on pensera bien à vous vanessa, matrugaga... et donnez nous des nouvelles au retour
Philippe
Tout d'abord un grand merci à mon agence Azur Croisières ( Alicia, Thierry et Sandra ) et Costa car c'est l'agence de voyage qui nous conseille et nous vend du rêve et Costa qui réalise notre rêve. Un grand merci également au forum ( les webmaster qui nous permettent de partager nos idées...) et les membres actifs, Friquette, Vsylvie et beaucoup d'autres qui ont rédigé de superbes comptes rendus de croisière mais aussi Bruno, PAP et d'autres qui n'ont pas fait cette croisière mais apportent constamment leur expérience sur tous les autre sujets: navire, change des devises, tenue vestimentaire, trousse à pharmacie, etc...
Pour ceux qui liront ce compte rendu, il ne s'agit là que de mon opinion personnelle qui peut être bien différente de celle d'autres voyageurs et c'est tant mieux mais ce qu'il faut en retenir, c'est une impression générale commune à tous les comptes rendus POSITIF ou NEGATIF Je me permet d'écrire çà, car hier soir j'ai lu un message très critique sur Azur Croisière et MSC, tellement critique qu'il en est ridicule et pas crédible ( Pauvre rédacteur🏴☠️)
Impression générale Une MERVEILLE😎 Superbe croisière d'une durée de 8 jours, pour nous c'était suffisant en durée; on peut faire plus long sans problème mais 8 jours, si on profite c'est très bien et il y a de quoi profiter.
J'ai choisi cette croisière d'abord pour son itinéraire car c'est une des rares à proposer une escale chaque jour, beaucoup d'autres comportent une journée en mer. L'itinéraire propose un bon tour des Caraïbes orientales: Guadeloupe- St Martin- La Romana- Catalina - Tortola- Antigua - Barbade - Guadeloupe J'avais du mal à me décider pour un grand navire, mon unique expérience étant celle de Bleu de France, beaucoup plus petit mais superbe navire quand même. La lecture du forum m'a décidé e je ne regrette pas
L'organisation Costa C'est la marine et on sait que c'est stricte et bien rodé, mais là c'est impressionnant! Il y a quand même 2500 passagers à gérer en permanence et je conseille aux suivants d'assister à la petite représentation sur "la vie à bord" du personnel, après on devient plus humble et moins critique Pour moi, il n'y a eu aucune erreur, c'était parfait et c'est appréciable d'avoir cette impression d'être en permanence choyé.
Le transfert Nous avions un billet d'avion au départ de Nantes-CDG et CDG-Point à Pitre. Un peu d'attente à Roissy CDG pour la correspondance ( 4 heures ) un vol sur Boeing 747-400, bel avion confortable mais 9 heures c'est long; c'était notre premier voyage en avion avec cette durée, un peu d'appréhension mais çà le fait! Le retour a été plus facile, tout le monde était fatigué après 8 jours intenses, vol de nuit, on a tous bien dormi Pour un voyage aussi long, un petit rappel : mettez des bas de contention, on ne sait jamais, je crois que c'est sous prescription médicale, en tout cas c'est notre médecin qui nous l'a conseillé.
Le navire Majestueux, très belle ligne, il est grand mais conserve encore cette ligne des beaux paquebots. La décoration, il faut aimer, c'est de l'italien, beaucoup de marbres, sculptures tableaux. Ce n'est pas notre type de déco mais nous avons adoré cette richesse et cette diversité, bravo aux architectes Il y a plein de "recoins" à découvrir, allez vous promener aux ponts 2 et 3 vers l'arrière autour du théâtre Osiris Navire extrêmement bien entretenu, les cabines sont assez spacieuses, bien aménagées, belles et confortables; nous avions une cabine avec balcon ce qui est très appréciable à cette époque et dans ce coin chaud mais il vaut mieux une cabine intérieur que rien du tout🙂 sur le navire il y a pleins d'endroits pour prendre l'air Très souvent une impression d'être seuls sur le navire, je l'avais lu sur le forum et c'est vrai; à certaines heures les ponts piscines sont "blindés" mais vous pouvez vous détendre tranquillement sur les ponts en dehors des piscines ou à l'intérieur. Le bar où il y a souvent du monde, c'est dans le hall central, l'atrium car à proximité des ascenseurs et il y a les bureaux d'information et des excursions
Le personnel Extrêmement agréable, de provenance à majorité Indienne surtout aux restaurants, buffets cuisines et Philippine, toujours le sourire à l'exception d'un qui avait du manger du chou pas frais🤪 mais bon, on ne va pas s'en faire pour un seul🙂 La langue parlée et l'italien ou l'anglais, très peu le français et il y en a qui ne comprennent pas un mot de français. Pas de souci, au resto ils comprennent un peu et vous montrez ce que vous voulez sur la carte, çà fonctionne très bien. Au pont 2 Tersicore, au bureau d'information ce sont des italiens mais qui parlent très bien le français pour la plupart Il y a 2 francophones Katherine et Marie qui assurent une permanence vers 17h ( à lire sur le TODAY) et la télé avec les propositions d'excursions, etc...N'hésitez pas à aller les voir car elles sont là depuis le début et connaissent parfaitement la croisière
Le TODAY Du coup, j'en parle maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans votre cabine, tous les soirs vous aurez un petit journal de 4 pages avec les News de France et le TODAY qui est le journal de "la vie à bord": vous trouvez tout ce qui est vraiment utile, horaires d'escales, d'excursions, restos, bars, animations, spectacles....Très important donc lisez le au moins ce qui vous intéresse pour ceux qui sont intéressés je peux leur envoyer par mail si vous me donnez votre adresse en MP et pas directement sur le forum
Les passagers Majorité francophone sur cette croisière: France, Québec, Suisse, Belgique mais aussi des Allemands et Italiens Les Italiens, il y en a pas pas mal aussi, j'avais lu qu'ils étaient "un peu bruyants" et c'est vrai, on a parfois l'impression qu'ils parlent dans un micro et dès qu'il y en a un qui monte le ton, l'autre parle encore un ton au dessus et ainsi de suite; çà peu choquer au début mais c'est l'Italie et c'est bien comme çà, on n'est pas parfaits nous non plus🙂 Le comportement des passagers est très bon, on est en croisière pour se détendre😉 à part évidemment quelques individus qui râlent pour n'importe quoi, doublent les files d'attente ou se précipitent, bref on se demande pourquoi ils ne sautent pas par dessus bord si la vie ne leur plait pas. C'est tout de même impressionnant de voir des gens râler en croisière alors que vous avez tout pour vous rendre heureux, il suffit de se servir. Nous çà nous a fait bien marrer de voir tout çà Un exemple quand même: on prend l'ascenseur vitré dans lequel il y avait un couple, la soixante dix et une femme du même age environ qui râlait très fort parce que ce put... d'ascenseur montait alors qu'elle voulait descendre; la femme un fois sortie, le couple nous a dit, tout stressés qu'il étaient tous les deux, qu'ils s'étaient fait engueuler parce qu'ils prenaient des photos et çà empêchait l'ascenseur de descendre : pauvre femme😠
Un conseil : relax, cool🙂🙂🙂🙂🙂
Les repas Tout est indiqué sur le TODAY en dernière page🙂 Il y a les petits déj à différents endroits, même en cabine, nous c'était tous les jours au pont 9 piscine Apollo, à l'arrière du navire car protégé du vent. Les petits déj sont très variés, on trouve de tout: excellent Le déjeuner est servi en self dans les différents buffets du pont 9, cuisine correcte, sans plus mais c'est quand même assez bon. Pour ceux qui le souhaitent, surtout les enfants😛, on peut prendre un hamburger ou un hot-dog ou les deux🙂 aux selfs du pont 9, piscine Apollo à l'arrière et piscine Cadmo à l'avant. On peut aussi prendre le déjeuner à la carte au restaurant Degli Argentieri aux ponts 2 et 3, c'est le resto où l'on dîne le soir, on choisi sa table et c'est nettement meilleur qu'aux buffets, d'après des amis qui l'on fait une fois mais tenue vestimentaire à respecter ( enfin normalement, on a pas vu si les gens respectaient) A 17h il y a le "petit goûter" aux selfs du pont 9, nous l'avons fait que deux fois, rapport à la prise de poids🤪 ce sont de petits sandwichs et gâteaux, excellents😛 Le soir, c'est donc en principe au resto Degli Argentieri, sinon aux selfs quand ils sont ouverts. Au resto, il y a donc deux services, me premier à 19h, l'autre à 21h30. Nous avons choisi le premier car un peu fatigués de nos journées, en rentrant douche, cocktail et repas du soir, après on "pétait" la santé pour aller danser mais j'en parlerai plus tard. La table est prédéfinie, un carton se trouve dans la cabine indiquant le service ( 1 ou 2 ) et le numéro de table. Nous étions à une table de 6, super sympa aussi de faire des connaissances, on se retrouvait tous les soirs au repas pour partager nos journées et plus les jours avançaient plus çà allait dans la rigolade ( normal on se déride au fil du temps)😎😎 Au resto, dîner à la carte, pas mal du tout et parfois très bien, cuisine toujours très bonne et du choix Vous pouvez choisir sans problème autant de plats ( hors-d'oeuvre, plat principal, dessert que vous le souhaitez), çà permet de goûter un peu à tout, on l'a fait de temps à autre Au final, Brigitte +1kg et moi +2kg c'est correct pour ce que l'on a pu engloutir mais heureusement on a beaucoup nagé et marché😛
Les boissons Il y a plusieurs formules, nous avons pris: Le "Happy Day" ou "X1" On ne peut le réserver que par l'agence de voyage : ce sont des boissons à volonté servies au verre parmi vin, bière, eau et soda et UNIQUEMENT au self le midi et au resto le soir; Je me suis fait avoir un soir en commandant dans un bar et non au buffet, au pont 9 et j'ai donc payé. Les vins étaient bons sans être de grands vins, mais aux je les ai dans ma cave. Par contre, le soir au restaurant l'eau est servie en bouteille en verre, on avait directement deux bouteilles à table en arrivant, on peut en redemander sans problème et nous en ramenions une à la cabine pour remplir une bouteille plastique achetée le premier jour et cette bouteille on l'emmenait pour la ballade C'était pareil pour le vin, au resto le soir, on avait une bouteille de rosé et une bouteille de blanc, il en restait toujours beaucoup mais on ne l'emmenait quand même pas en cabine, hips😛 et on en a fait profité nos amis🙂
Le Boys & Girls C'est un forfait cocktail sans alcool, j'en avait réservé un chacun sur Internet
L'eau Minérale J'avais réservé un pack sur Internet également
Pour le X1, le premier soir il a fallu un peu négocier, les serveurs ne connaissaient pas ( je l'avais déjà lu donc pas surpris) mais au bout de 5 minutes tout est rentré dans l'ordre et comme je l'ai dit plus haut, le soir en arrivant, eau et vin étaient sur la table
Pour les deux autres Boys & girls et Eau minérale, çà était la galère car pas crédités sur la carte et il a fallu attendre la fin du deuxième jour pour apprendre que çà ne marchait plus par internet et qu'il fallait les prendre directement à bord D'ailleurs, les deux premiers jours, tous les serveurs vous proposent les packs boissons; nous avons pris un pack 10 cafés et la carte a été créditée aussitôt, c'est donc pareil pour les Boys and Girls, Bouteilles d'eau de vin, etc... En fait, vous commandez, on vous prend votre carte et on vous la rend avec un ticket indiquant le solde du pack, c'est très pratique.
Du coup, on n'a pas repris les forfaits eau puisqu'il y en avait dans le X1 et Boys & Girls car quand on en avait envie, on se payait l'apéro au bar On a en effet découvert le troisième jour le HAPPY HOUR = Payez 1 et Buvez 2, c'est sur le TODAY ( encore🙂 ) tous les jours de 11h00-12h00 et 17h30-21h00. On "est pas rhum" mais on s'est payé tout de même de supers cocktails bien préparées et excellents
Les animations à bord Je ne vais pas tout raconter, lisez le TODAY ( encore une fois🙂), je n'ai assisté à aucun spectacle, Brigitte y est allée une fois et a apprécié, un couple d'amis y est allé tous les jours et ils ont vraiment aimé moi je suis allé une fois dans un bar écouter de la bonne musique et tous les autres soirs, on a dansé comme des "malades" pour aller se coucher entre minuit et 1 heure du matin, c'est un peu tôt mais il fallait bien aussi se lever le matin pour profiter En fait, nous avons dormi en moyenne 6 heures par nuit, c'est peu car les journées étaient bien remplies et on est rentrés crevés mais "bien" crevés🙂 Bref, pour les animations, il y a réellement du choix, tout au long de la journée et le soir, à chacun de se positionner plutôt que de râler comme le font certains
Les excursions Là aussi je ne peut pas faire tout le détail, mais s'il y a des question j'y répondrai dans la mesure du possible; n'oubliez pas de lire les comptes rendu de l'an dernier ( friquette, Vsylvie... qui sont encore d'actualité sauf pour la BARBADE)
ATTENTION : Régulièrement il y en a qui loupent le navire et ils se "démerdent" pour le rattraper ( vedette rapide... avion à la prochaine escale ou retour en France, je ne sais pas comment ils font mais ce doit être galère🤪), c'est normal une escale coûte très cher, donc on est prévenu et il faut respecter
St MARTIN L'escale est courte ( TODAY ) donc attention au départ du navire. Cette escale est plutôt consacrée aux achats, la carte de crédit prend un "bon coup de chaud" comme nous quoi!!! Pour nous, pas d'excursion, nous en avons profiter pour "rencontrer notre fils et sa petite copine" qui travaille à St Barth une petite île pour milliardaires siuée au sud de St MARTIN; ils ont pris le ferry pour nous rejoindre et on a passé un super moment à 6500km de chez nous, on ne les avait pas vu depuis septembre et ils ne rentreront qu'en septembre prochain au début de la période des cyclones
La ROMANA Nous avons fait CHAVON par nous mêmes, navettes régulières pour 7$/personne aller-retour. Magnifique petit village reconstitué mais superbe Nous avons acheté des cartes postales et j'en profite pour vous signaler : n'achetez que les cartes, pas les timbres car on s'est fait avoir avec un timbre à 1$ ce n'est pas suffisant. Vous achetez les cartes et allez au navire, pont 3 aux Photos c'est 1,8euros payable avec la carte Costa et ils l'envoient directement De retour au port après une bonne ballade, nous avons pris une nouvelle navette pour la ROMANA 5$/personne aller-retour; nous sommes arrivés au centre ville et assaillis par des vendeurs en polo orange qui veulent vous vendre tous les cochonneries made In China et un peu agressifs si on ne les suit pas. On a repris la navette un quart d'heure après et retour au navire. Nos amis et d'autres on eu le même sentiment🤪
Un conseil, pour ceux qui veulent faire SAONA, à mon avis il vaut mieux le faire à partir de cette escale car le lendemain, la plage c'est super
CATALINA Donc là, nous avons choisi, comme je l'avais lu sur le forum, la journée farniente sur la plage C'est une plage privée Costa, le navire quitte le matin La Romana pour se mettre 30 minutes après face à la plage de Catalina. Des ferry accostent le navire et vous emmènent à la plage en 3 minutes Là c'est cooooooool, musique locale, transats pour tout le monde, parasols pour les premiers mais il y a de l'ombre avec les palmiers; baignade dans une eau chaude et turquoise: le rêve quoi😎😎 il y a aussi de petits commerces mais çà c'est partout avec là encore quelques vendeurs un peu collants mais moins qu'à la Romana Attention aux coups de soleil, il faut vraiment prendre un écran total , c'est brûlant et le soir, surtout le lendemain on reconnait vite ceux qui se sont crus plus forts, on pourrait éteindre les lumières du navire!!!Quelles bonnes nuits ils ont du passer😛 Pour le déjeuner, c'est comme au self sur le navire mais avec en plus un grand barbeuc, génial Et là, on voit encore l'organisation de "pros"🙂🙂🙂 Superbe journée , très reposante c'est ce que l'on attendait Un très gros regret cependant et on l'a appris le lendemain, pas loin des commerces il y avait de la fumée qui sortait d'un hangar, je croyais que c'était le même que celui plus proche de nous pour déjeuner: ERREUR, c'était un privé qui vendait des langoustes grillées, ils vous les présentent vivantes, vous choisissez, ils les coupent en deux et les font griller; excellentes elles nous ont dit le lendemain deux femmes qui avaient déjà déjeuné au self, mais quand elles on vu çà elles n'ont pu résister; 20$/personne, je m'en veux beaucoup🙁🙁🙁 j'avais prévu la langouste à ANTIGUA mais l'escale étant plus courte que l'an dernier, on a pas osé s'éloigner de trop
Le navire à pris un peu de retard pour le départ car ils attendaient une excursion Costa pour Saona qui n'était pas rentré, une vedette est tombée en panne durant 1H30 en mer🙂 Comme je l'ai dit plus haut, ce ne serait pas Costa, le navire n'aurait pas attendu 1h30
TORTOLA Nous avons fait Virgin Gorda par Costa, deux fois plus cher qu'avec Speedy ( 99euros/personne) mais je n'ai pas voulu prendre de risque; c'est seulement au retour que l'on peut dire si on a fait le bon choix Le ferry nous rpend directement sur le navire car on est en rade à cette époque, 25 minutes puis de petits mini bus découverts, très jolis nous emmènent aux "Baths" en 10 minutes" Virgin Gorda ( merci Friquette encore une fois pour tes conseils), je n'en dit pas trop mais c'est vraiment génial, superbe journée, tant qu'à faire pour 7 euros de plus on a pris le repas compris, çà revient du reste moins cher que le petit grill sur la plage; repas simple mais très bon Et surtout, c'est un peu sportif mais faite le "grand tour" par la gauche le matin on est descendu à la plage par le chemin le plus court, un petit quart d'heure avec le photos, on est remonté déjeuner par le même chemin et après le repas nous sommes redescendus par l'autre itinéraire, il faut compter une bonne heure avec les photos ( c'est vrai qu'on en a fait pas mal) Magnifique journée😎😎😎
Une constatation : à partir de TORTOLA et pour toutes les autre îles, les gens sont vraiment très cool, très sympa, il n'y a plus cette agressivité de LA ROMANA
ANTIGUA Escale courte car le lendemain ce n'est pas St Lucie comme l'an dernier ou certaines fois cette année mais BARBADE par contre il y a de nombreux taxis qui vous proposent des tours pour pas très cher Du coup pas de langouste grillée🤪 mais pour madame, les magasins et surtout les bijouteries; bon 50 ans çà se fête et puis si c'est pas 50ans c'est pour lui faire plaisir, donc messieurs, si vous ne l'avez pas déjà fait à St Martin c'est encore temps et il y a plus de choix qu'à la Barbade😄
BARBADE nous avons fait un tour de l'île par un taxi 10 places, ce sont de mini bus climatisés comme à ANTIGUA, chauffeur très sympa 20$/personne aller retour, çà dure deux heures; des italiens qui étaient avec nous se sont arrêtés a la plage et le chauffeur les reprenait à 16h00 En fait, pour le même prix, il vous propose soit de rentrer, soit de rester à la plage soit un tour en ville Très belle excursion, on voit le coté riche ( des maisons à 10/15 millions de dollars, si si j'ai bien écrit😛) et au retour à l'intérieur des terres, c'est un peu plus la réalité
GUADELOUPE Dernier jour, nous avons pris une excursion Costa " à la découverte de la Guadeloupe" ( merci encore friquette et vsylvie) car on part à 13h00 avec les bagages à main dans le bus et on nous amène directement à l'aéroport à 17h30 où les aitres attendent depuis 15h30 En plus superbe excursion, la cascade aux écrevisses dans une forêt tropicale ( là tu vois tes plantes d'appartement mais tu lève la tête pour en voir le bout🙂), un magnifique parc floral et à la fin une distillerie où vous pouvez déguster du rhum agricole
Je conseille une excursion en Guadeloupe, déjà pour la raison évoquée plus haut mais aussi parce que c'est dommage d'arriver et de repartir de ce département sans le visiter un minimum et les gens sont réellement très sympas
RETOUR Comme je l'ai dit plus haut, le bus nous amène à 17h30 devant un hall où nous récupérons nos valises, on se change dans le hall ( c'est comme çà!) et puis direction l'enregistrement Mauvaise surprise, une des valises achetée neuve pur l'occasion était déchirée et j'ai vraiment l'impression d'un coup de cutter; d'autres ont été obligé de mettre du sctoch autour de leur valise; la mienne une Samsonite : les boules🤪🤪🤪 une hôtesse Costa a fait un constat Voyage en avion de nuit sans problème, tout le monde dors et retour le lendemain à la réalité avec une heure de retard mais HEUREUX et VIVEMENT LA PROCHAINE Dès que l'on aura terminé de répondre aux questions et le tri des photos, c'est Brigitte qui s'y colle, on se met en chasse pour une autre croisière🙂🙂🙂
J'ai été un peu long ou pas assez, c'est selon, mais si vous avez des demandes particulières n'hésitez surtout pas
🙂Une croisière bien préparée est une croisière réussie🙂
Bon voyage aux suivant et profitez un max on pensera bien à vous vanessa, matrugaga... et donnez nous des nouvelles au retour
Philippe
Kanchanaburi: rendre le véhicule sans passer par Bangkok? English translation pending
Bonjour,
D'après mon plan de route (qui se dessine et se précise grâce à vos nombreux conseils) pour mon voyage prévu début mars prochain, je vais à un moment me retrouver à Kanchaburi, probablement déjà véhiculée, et devrai ensuite rendre le véhicule à l'aéroport de Bangkok.
Mais... Je voudrais à tout prix éviter de passer par Bangkok même : est-ce posssible ? Et, si oui compliqué ?
Sinon, comment/où rendre le véhicule avant Bangkok en venant du Nord (sachant que j'ai regardé sur Budget : aucune ville après Phitsanulok) ? Quelqu'un connait il une autre enseigne (dite internationale) ayant des agences à Chiang mai (prise du véhicule) ET à Kanchanaburi ?
Ou bien un chauffeur+véhicule qui me prendrait à Phitsanulok direct Kanchanaburi ?
J'essaie de trouver une solution et c'est pas facile 😕 J'avais pensé également à un truc pas banal mais qui peut être pourrait me sortir d'affaire : que je prenne un taxi à Kanchanaburi direction aeroport et que mon mari le suive ? Je sais que ça ferait un surcoût mais vu tout ce que j'ai lu à propos de Bangkok, c'est peut -être mieux qu'un accident ?
Et d'après vous, est-ce possible ? Je veux dire de suivre le taxi, sans le "perdre" sachant bien évidemment que j'aurais précisé la manoeuvre au chauffeur ?
Ou avez vous une autre idée ? Je prend tout ce qui se présente ;-)
Merci.
Amitiès,
D'après mon plan de route (qui se dessine et se précise grâce à vos nombreux conseils) pour mon voyage prévu début mars prochain, je vais à un moment me retrouver à Kanchaburi, probablement déjà véhiculée, et devrai ensuite rendre le véhicule à l'aéroport de Bangkok.
Mais... Je voudrais à tout prix éviter de passer par Bangkok même : est-ce posssible ? Et, si oui compliqué ?
Sinon, comment/où rendre le véhicule avant Bangkok en venant du Nord (sachant que j'ai regardé sur Budget : aucune ville après Phitsanulok) ? Quelqu'un connait il une autre enseigne (dite internationale) ayant des agences à Chiang mai (prise du véhicule) ET à Kanchanaburi ?
Ou bien un chauffeur+véhicule qui me prendrait à Phitsanulok direct Kanchanaburi ?
J'essaie de trouver une solution et c'est pas facile 😕 J'avais pensé également à un truc pas banal mais qui peut être pourrait me sortir d'affaire : que je prenne un taxi à Kanchanaburi direction aeroport et que mon mari le suive ? Je sais que ça ferait un surcoût mais vu tout ce que j'ai lu à propos de Bangkok, c'est peut -être mieux qu'un accident ?
Et d'après vous, est-ce possible ? Je veux dire de suivre le taxi, sans le "perdre" sachant bien évidemment que j'aurais précisé la manoeuvre au chauffeur ?
Ou avez vous une autre idée ? Je prend tout ce qui se présente ;-)
Merci.
Amitiès,
Recherche d'hôtels/cafards en Thaïlande (urgent) English translation pending
Bonsoir à tous,
Je vous écris, TOTALEMENT déséspérée car suite à mon dernier post (http://voyageforum.com/voyage/thailande_chiang_mai_chiang_rai_hebergement_special_D4047905/) j'ai fait une recherche par mot cle (cafard thailande) et tout ce que j'ai pu en lire a achevé de détruire la joie immense que je me faisais de mon prochain voyage.
Mais pour que vous compreniez bien, cela n'a rien à voir avec du snobisme ou du prout-prout.
Je suis réellement et TOTALEMENT phobique du cafard depuis que j'ai vécu une expèrience horrible à 5 ans ! Je ne me contrôle plus, je suis pétrifiée et persuadée qu'ils me visent etc... C'est la vrai phobie à l'état pur !
Aussi, qu'il y ait des souris, des moustiques, des mouches, des serpents ... Tout ce que vous voulez, je m'en fous, mais pas de cafard dans ma chambre !!!
Je peux les croiser dans la rue (car évitable) mais pas rester dans le même pièce qu'eux, encore moins pour y dormir.
Donc je vous en supplie, à tous ceux qui connaissent des hôtels de chiang rai jusqu'à bangkok inclus, correspondant à ce VRAI impératif pour moi, ne me laissez pas dans la (très sérieuse) détresse où je me trouve et donner moi vite ces adresses car là, depuis 1/4h j'en suis à me demander si je ne dois pas annuler (c'en est à ce point là) et à être totalement désepérée et attristée à l'idée d'une telle ""obligation"".
Merci de me comprendre (encore une fois, je ne commande pas mon "problème") et de ne pas mal me juger (je suis vraiment une personne tout ce qu'il y a de plus simple mais je ne surmonte pas cette phobie).
Merci également pour votre aide éventuelle.
Amitiès.
Je vous écris, TOTALEMENT déséspérée car suite à mon dernier post (http://voyageforum.com/voyage/thailande_chiang_mai_chiang_rai_hebergement_special_D4047905/) j'ai fait une recherche par mot cle (cafard thailande) et tout ce que j'ai pu en lire a achevé de détruire la joie immense que je me faisais de mon prochain voyage.
Mais pour que vous compreniez bien, cela n'a rien à voir avec du snobisme ou du prout-prout.
Je suis réellement et TOTALEMENT phobique du cafard depuis que j'ai vécu une expèrience horrible à 5 ans ! Je ne me contrôle plus, je suis pétrifiée et persuadée qu'ils me visent etc... C'est la vrai phobie à l'état pur !
Aussi, qu'il y ait des souris, des moustiques, des mouches, des serpents ... Tout ce que vous voulez, je m'en fous, mais pas de cafard dans ma chambre !!!
Je peux les croiser dans la rue (car évitable) mais pas rester dans le même pièce qu'eux, encore moins pour y dormir.
Donc je vous en supplie, à tous ceux qui connaissent des hôtels de chiang rai jusqu'à bangkok inclus, correspondant à ce VRAI impératif pour moi, ne me laissez pas dans la (très sérieuse) détresse où je me trouve et donner moi vite ces adresses car là, depuis 1/4h j'en suis à me demander si je ne dois pas annuler (c'en est à ce point là) et à être totalement désepérée et attristée à l'idée d'une telle ""obligation"".
Merci de me comprendre (encore une fois, je ne commande pas mon "problème") et de ne pas mal me juger (je suis vraiment une personne tout ce qu'il y a de plus simple mais je ne surmonte pas cette phobie).
Merci également pour votre aide éventuelle.
Amitiès.
Faire connaître le Québec à ma famille début mai? English translation pending
Bonjour
Dans le cadre d'un voyage à CHICAGO mi-mai, j'aimerais faire connaitre le QUEBEC à ma famille
Je connais déja, mais en été...Don l'image du rude hiver canadien hante mes projets.
Ma question : que peux t'on faire debut mai, notamment dans la visite des parcs.
La "vue"des baleines à TADOUSSAC est elle envisageable?
Y'a t'il des ours blancs qui se promenent dans les rues de Montréal😏😏😏
Je connais déja, mais en été...Don l'image du rude hiver canadien hante mes projets.
Ma question : que peux t'on faire debut mai, notamment dans la visite des parcs.
La "vue"des baleines à TADOUSSAC est elle envisageable?
Y'a t'il des ours blancs qui se promenent dans les rues de Montréal😏😏😏
Ravissante et merveilleuse Si Satchanalai (Thaïlande) English translation pending
Si vous etes dans la region , ne pouvez visiter qu un regroupement de temples, alors votre choix devrait etre Si Satchanalai. J ai vu tres longuement Sukhothai (2 jours complet pour partie centrale, nord, ouest, sud + musee et passe 7 heures a visiter Si... et cette derniere l emporte haut la main.
Si vous avez votre propre transport, alors j ai rien a ajouter. Si vous etes routard, continuez a lire.
Demandez a descendre dans la ville du meme nom qui se trouve a environ 16 km du site. La ville est quelconque, mais il s y trouve quand meme 3 banques (+ ATM), coin Internet, marche diurne/nocturne, et le plus important: au moins un hotel.
Malheuresement, je n ai pas trouve de location de motocyclette, et je me suis donc rabattu sur un "motor taxi" qui m a fait 350 B pour 4 heures, donc 700 pour la journee. Nous sommes entres sur le site si tot, qu il n y avait personne a la guerite...mais sinon, ca doit etre dans les 100/200 B pour l entree. il existe qu un seul "stand" de motor taxi dans cette ville.
En ce qui me concerne, j ai achete un billet Sukhotai/Sawankhalok/Uttaradit mais j ai eu une illumination qui me disait de descendre bien avant, c est a dire a Si Satchanalai... Heureux homme!
Quand on entre dans la ville par le sud (route 101), on apercoit une station d essence Caltex (a droite). On traverse la ville au complet (qui s etend des 2 cotes de la route desormais tres large pour environ 2.5 km) jusqu a une autre station Caltex situee cette fois-ci sur votre gauche. Tout de suite apres, une indication pour tourner a droite pour rejoindre Uttaradit.
Des le tournant pris (ne faites pas plus de 70 metres), prenez immediatement a droite. Il y a une affiche peinturee en brun avec lettres jaunes, et avec une petite toiture qui couvre cette affiche. Tout est en Thai sauf le mot "IN". Mais comme les Thais utilisent les chiffres arabes, alors on lit le numero de telephone: 055-671024 Le nom de l hotel est egalement redige en Thais, alors je n ai pas ce nom...
On voit alors des bungalows peints en rose regroupes 2 unites a la fois. La reception est a l extreme gauche, et malheureusement on ne semble pas parler anglais... Les chambres sont tres propres, et les basiques avec ventilo font... 200 B. Il y en a d autres avec clim. mais je connais pas le prix.
Les points forts pour Si... Beaucoup, beaucoup d arbres a la grandeur du site, alors c est pas mal moins chaud que Sukhothai, surtout la partie centrale. Tres peu de touristes. J etais seul jusqu a 10h00. Presence d oiseaux, tout est calme.
Les temples sont pas mal moins retouches que ceux de Sukhothai sauf le Wat Phra Si Rattana Mahathat qui en est presque risible, car plus "reconstruit" on ne fait pas... Aucun temple de briques, que de la laterite recouverte de stuco. Plusieurs oeuvres en stuco demeurent, ce qui n est pas le cas de Sukhothai...
Sukhotai est tellement manicuree que cela en devient suspect... Si? Plusieurs temples sont laisses a l abandon (CQFD) et presentent un aspect rugueux comme plusieurs temples angkoriens... Les arbres (matures) poussent entrelasses dans la pierre. Si vous avez vu Angkor, alors l emotion reviendra en vous...
Je recommande particulierement la visite de ces 2 temples un peu excentres: Wat Chedi Kao Yod et Wat Chedi Chet Thaeo. Ils sont situe l un a cote de l autre, dans la partie plus elevee du site. Une route quasiment "neuve" y meme. Ils sont feeriques!
Ca serait pas mal complique pour moi de telecharger des photos du site maintenant, alors ca sera pour avril ou septembre prochain
J espere avoir ete assez clair, sinon envoyez-moi un mot demandant des eclaircissements.
Marc de Montreal
Si vous avez votre propre transport, alors j ai rien a ajouter. Si vous etes routard, continuez a lire.
Demandez a descendre dans la ville du meme nom qui se trouve a environ 16 km du site. La ville est quelconque, mais il s y trouve quand meme 3 banques (+ ATM), coin Internet, marche diurne/nocturne, et le plus important: au moins un hotel.
Malheuresement, je n ai pas trouve de location de motocyclette, et je me suis donc rabattu sur un "motor taxi" qui m a fait 350 B pour 4 heures, donc 700 pour la journee. Nous sommes entres sur le site si tot, qu il n y avait personne a la guerite...mais sinon, ca doit etre dans les 100/200 B pour l entree. il existe qu un seul "stand" de motor taxi dans cette ville.
En ce qui me concerne, j ai achete un billet Sukhotai/Sawankhalok/Uttaradit mais j ai eu une illumination qui me disait de descendre bien avant, c est a dire a Si Satchanalai... Heureux homme!
Quand on entre dans la ville par le sud (route 101), on apercoit une station d essence Caltex (a droite). On traverse la ville au complet (qui s etend des 2 cotes de la route desormais tres large pour environ 2.5 km) jusqu a une autre station Caltex situee cette fois-ci sur votre gauche. Tout de suite apres, une indication pour tourner a droite pour rejoindre Uttaradit.
Des le tournant pris (ne faites pas plus de 70 metres), prenez immediatement a droite. Il y a une affiche peinturee en brun avec lettres jaunes, et avec une petite toiture qui couvre cette affiche. Tout est en Thai sauf le mot "IN". Mais comme les Thais utilisent les chiffres arabes, alors on lit le numero de telephone: 055-671024 Le nom de l hotel est egalement redige en Thais, alors je n ai pas ce nom...
On voit alors des bungalows peints en rose regroupes 2 unites a la fois. La reception est a l extreme gauche, et malheureusement on ne semble pas parler anglais... Les chambres sont tres propres, et les basiques avec ventilo font... 200 B. Il y en a d autres avec clim. mais je connais pas le prix.
Les points forts pour Si... Beaucoup, beaucoup d arbres a la grandeur du site, alors c est pas mal moins chaud que Sukhothai, surtout la partie centrale. Tres peu de touristes. J etais seul jusqu a 10h00. Presence d oiseaux, tout est calme.
Les temples sont pas mal moins retouches que ceux de Sukhothai sauf le Wat Phra Si Rattana Mahathat qui en est presque risible, car plus "reconstruit" on ne fait pas... Aucun temple de briques, que de la laterite recouverte de stuco. Plusieurs oeuvres en stuco demeurent, ce qui n est pas le cas de Sukhothai...
Sukhotai est tellement manicuree que cela en devient suspect... Si? Plusieurs temples sont laisses a l abandon (CQFD) et presentent un aspect rugueux comme plusieurs temples angkoriens... Les arbres (matures) poussent entrelasses dans la pierre. Si vous avez vu Angkor, alors l emotion reviendra en vous...
Je recommande particulierement la visite de ces 2 temples un peu excentres: Wat Chedi Kao Yod et Wat Chedi Chet Thaeo. Ils sont situe l un a cote de l autre, dans la partie plus elevee du site. Une route quasiment "neuve" y meme. Ils sont feeriques!
Ca serait pas mal complique pour moi de telecharger des photos du site maintenant, alors ca sera pour avril ou septembre prochain
J espere avoir ete assez clair, sinon envoyez-moi un mot demandant des eclaircissements.
Marc de Montreal
Conseils pour une future cyclotouriste préparant un voyage en Europe? English translation pending
Bonjour, je me présente ; Marie, 17 ans et une ambition pour l'été 2011 : un voyage à vélo en Europe.
Apres l'obtention ( esperons!!) de mon BAC, j'aimerai vivre une expérience nouvelle, pour gagner en maturité, me dépenser, découvrir des paysages, être au plus près de la nature sur une période de quelques semaines, avant de devoir commencer mes études à l'université.
J'ai énormément de questions, mais je ne veux pas spammer le forum! Je cherche des personnes qui pourraient me conseiller dans la préparation de ce voyage! Autant pour le matériel (vélo, sacoches, outils..) que pour l'itinéraire (je ne sais vrmt pas par ou commencer) que pour la nourriture..
Pour le moment je sais que le départ se ferait en Suède à Gothenburg.. et que la destination finale serait dans les Alpes (ou exactement.. je ne sais pas), mon rêve étant de finir par des paysages montagneux pour faire une ou deux randonnées à pied.
Merci pour toutes vos réponses, suggestions, conseils ou même critiques!
Apres l'obtention ( esperons!!) de mon BAC, j'aimerai vivre une expérience nouvelle, pour gagner en maturité, me dépenser, découvrir des paysages, être au plus près de la nature sur une période de quelques semaines, avant de devoir commencer mes études à l'université.
J'ai énormément de questions, mais je ne veux pas spammer le forum! Je cherche des personnes qui pourraient me conseiller dans la préparation de ce voyage! Autant pour le matériel (vélo, sacoches, outils..) que pour l'itinéraire (je ne sais vrmt pas par ou commencer) que pour la nourriture..
Pour le moment je sais que le départ se ferait en Suède à Gothenburg.. et que la destination finale serait dans les Alpes (ou exactement.. je ne sais pas), mon rêve étant de finir par des paysages montagneux pour faire une ou deux randonnées à pied.
Merci pour toutes vos réponses, suggestions, conseils ou même critiques!
Ma copine est malade en Inde: que faire? English translation pending
hello,
Je suis avec ma copine en ce moment dans le nord-kerala (150km de GOA) et elle est malade depuis quelques jours.... son etat ne s'ameliore pas malgre la prise d'antibios et le fait qu'elle dorme tout le temps... fievre, diarhee, courbatures ( un peu mois aujourdhui) mais surtout toux seche violente... on hesite franchement a aller voir un ntoubib... j'ai peur du charlatan et que sa nous plombe... des conseilss ???
Je suis avec ma copine en ce moment dans le nord-kerala (150km de GOA) et elle est malade depuis quelques jours.... son etat ne s'ameliore pas malgre la prise d'antibios et le fait qu'elle dorme tout le temps... fievre, diarhee, courbatures ( un peu mois aujourdhui) mais surtout toux seche violente... on hesite franchement a aller voir un ntoubib... j'ai peur du charlatan et que sa nous plombe... des conseilss ???
Séjour à Boston, dans le Maine et Acadia National Park English translation pending
Salut !!
J'ai fait mon itinéraire pour mon voyage dans l'est des etats unis, et j'ai quelques questions sur la partie concernant Boston et le Maine :
du 24/06 au 09/07 : premiere partie du voyage... 09/07 : Bridgeport – Cape Cod (Nickerson State Park) 10/07 : Visite de Cape cod jusqu'à provincetown puis retour jusqu'à Weymouth 11/07 : Weymouth - Portland (en prenant la route côtiere et en s'arretant dans les jolis coins) 12/07 : Portland - Acadia National park 13/07 : Acadia National Park 14/07 : Acadia - Boston 15,16,17/07 : Boston 18/07 : Avion Boston-Paris CDG
Voici mes questions :
1/ Que pensez-vous des étapes, vous paraissent-elles bien ? 2/ Ou s'arreter sur la cote du maine jusqu'à portland, quels sont les coins à ne pas rater ? 3/ En une journée complète à ACADIA, que me conseillez-vous de voir ? de faire ? 4/ Nous comptons dormir en camping à part boston, connaissez-vous des campings dans le coin pas mal ? 5/ Est-ce suffisant 3 jours complet à Boston ? Comment organiser ces 3 jours ? Que faut-il absolument voir ?
Merci beaucoup ;) Bonnes soirée !
J'ai fait mon itinéraire pour mon voyage dans l'est des etats unis, et j'ai quelques questions sur la partie concernant Boston et le Maine :
du 24/06 au 09/07 : premiere partie du voyage... 09/07 : Bridgeport – Cape Cod (Nickerson State Park) 10/07 : Visite de Cape cod jusqu'à provincetown puis retour jusqu'à Weymouth 11/07 : Weymouth - Portland (en prenant la route côtiere et en s'arretant dans les jolis coins) 12/07 : Portland - Acadia National park 13/07 : Acadia National Park 14/07 : Acadia - Boston 15,16,17/07 : Boston 18/07 : Avion Boston-Paris CDG
Voici mes questions :
1/ Que pensez-vous des étapes, vous paraissent-elles bien ? 2/ Ou s'arreter sur la cote du maine jusqu'à portland, quels sont les coins à ne pas rater ? 3/ En une journée complète à ACADIA, que me conseillez-vous de voir ? de faire ? 4/ Nous comptons dormir en camping à part boston, connaissez-vous des campings dans le coin pas mal ? 5/ Est-ce suffisant 3 jours complet à Boston ? Comment organiser ces 3 jours ? Que faut-il absolument voir ?
Merci beaucoup ;) Bonnes soirée !