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Bonjour tout le monde,

En 2007, j'ai écrit un carnet de voyage non destiné à être publié. Par contre j'ai posté sur VF les photos de ce carnet (dont on peut encore voir les liens dans mon profil), mais l'hébergeur, MaBul, avait mis la clef sous la porte, et j'ai perdu toutes mes photos triées parce que j'avais eu l'excellente idée de ne pas faire de sauvegarde 🤪. Il faut donc que je les retrie toutes et comme je mets déjà un temps infini à poster un carnet par an, je n'ai jamais trouvé le temps de m'en occuper. Mais aujourd'hui j'ai pris la décision mettre en ligne au moins le texte, en attendant la suite photographique, c'est toujours mieux que rien. En fait, le déclic a été la question de djlevar, tout à l'heure, à qui je m'apprêtais à répondre. 2007 a été l'année où on a découvert White Pocket, à l'époque personne n'y avait encore été (seuls) excepté Sedonax et deux ou trois de ses amis. Encore une fois, j'avais écrit ce texte pour nous et n'avais pas voulu le publier, par pudeur sans doute, c'était la première fois 😉... Il comporte donc des parties plus rédigées, entrecoupées de notes. Le tout perd bien sûr beaucoup sans les photos que je ne désespère pas d'insérer un jour.

Itinéraire:

2 et 3 mai: San Francisco, Golden Gate Park (jardin japonais). Muir Woods. Alamo Square, etc. 4 : Route pour Redwood NP via Bodega Bay par la Hwy 1. Allée des Géants. Nuit à Garberville. 5 : Allée des Géants puis direction Reno et la Hwy 50, NV. Nuit à Yuba City. 6 : Ely, Hwy 50. 7 : Arrivée à Moab. 8 : Potash Road. Corona Arch. Delicate Arch.

9 : Negro Bill Canyon. Onion Creek. Fisher Towers. 10 :Départ tôt de Moab; Crack Canyon (seule la toute première partie du canyon est bien) puis passer par Hanksville pour attaquer la piste de Cathedral Valley en début d'après-midi. Nuit au campground.

11 : Burr Trail, Deer Creek et Long Canyon. Devil’s Garden (sur HRR). Nuit à Escalante. 12 : Hole-in-the-Rock-Road. Peek-a-Boo (slot canyon). Sunset Arch. Devil’s garden. Nuit à Escalante. 13 :Willis Creek le matin (sur Stuckumpah road. Grosvenor Arch. Yellow Rock. Nuit à Page, Chez Lulu.

14 : Wire Pass le matin. R-V avec Kent et Sue au croisement de la 89A et de la CCR à 14 heures. Coyote Buttes South et White Pocket. Nuit dans le 4x4. 15 : Coyote Buttes South. Lee’s Ferry, Marble Canyon. Nuit au Lee’s Ferry Lodge.

16 : Horseshoe Bend. Grand Canyon North Rim. Nuit au camping. 17 : Matin GCNR puis route pour Water Canyon (p. 82-83). Après-midi et coucher de soleil à Coral Pink Sand Dunes (p. 86). Nuit à Mount Carmel (Golden Hills Motel). 18 : Départ pour la section Kolob de Zion via la Hwy. Route pour Snow Canyon. Nuit au camping. (Voir éventuellement le cousin de Sylvie au Bit and Spur Ranch). 19 : Snow Canyon puis départ pour Valley of Fire. Nuit à Las Vegas (Super 8). 20 : Death Valley. Artist Drive. Zabriskie Point. Sand Dunes, etc. 21 et 22 : Sequoia NP et Kings Canyon. Nuits à Three Rivers. 23 : Route pour la côte. San Luis Obispo. Nuit à Morro Bay. 24 et 25 : Big Sur (Nuit au PBSSP campground).

26 et 27 : San Francisco. 28 : Départ Paris. 29 : Arrivée Roissy.

Mercredi 2 mai. San Francisco

Le vol avec Air France ne nous a jamais paru aussi peu long, nous ne savons pas pourquoi. Les hôtesses étaient certes particulièrement aimables, et à Roissy le fait de s’être enregistrés sur Internet nous a évité les longues files d’attente. Mais nous avons quand même eu onze heures de vol et n’avons pas regardé un seul film. Alain a lu, moi j’ai abondamment joué aux échecs avec l’ordinateur et consulté la carte de positionnement de l’avion. Nous avons bu du champagne en apéritif et nous sommes tortillés sur nos sièges, coincés comme des sardines dans une boîte.

À l’aéroport de San Francisco nous filons chez Alamo avec l’espoir d’avoir un « vrai 4 x 4 », c’est-à-dire avec réellement quatre roues motrices qui nous permettront d’aller, entre autres, à Cathedral Valley et surtout à Coyote Butte South. Sur les conseils de Philippe nous tentons d’expliquer qu’allant au Colorado (mais alors pourquoi aurait-on atterri à San Francisco ?...) nous risquons fort d’emprunter des routes enneigées et qu’il nous faut donc bien un 4WD. Pas de problèmes ! On nous donne le contrat, puis on part choisir le 4 x 4 qui nous convient. Manque de chance : aucun Trailblazer ou Durango, juste une flopée de Toyota Highlander inconnus au bataillon, plus un Buick gigantesque et un Rendez-Vous. Nous guettons la personne qui passera par là et pourra peut-être nous renseigner… Nos repères – le bouton sur le tableau de bord ou le T près du levier de vitesse – ne servent plus à rien. Une heure plus tard, un baroudeur américano-nicaraguayen, nous ne savons pas trop, nous dit qu’il pense « que ça doit être bon ». Nous fourrons nos bagages à l’arrière et en route pour Lombard Street et le Travelodge Presidio !

Avec le plan de San Francisco nous trouvons Lombard Street sans problème. Le motel est très bien et au calme, tout près de l’immense espace vert du Presidio, autrefois base militaire…

Après une demi-heure passée dans un cyber-café, un peu plus bas, juste le temps de perdre quelques dollars car l’ordinateur n’a pas l’air au point, nous rentrons à la chambre attendre l’amie de Martine, Marian Baldwin, avec qui nous avons pris contact par mail. Elle doit venir nous apporter une glacière, un réchaud et un maillet à tête caoutchoutée à la sortie de son travail, vers 6 heures.

Nous attendons, attendons, tandis que la fatigue nous ferme quasiment les paupières. Enfin à 20 heures elle arrive, pour nous il est 5 heures du matin… Elle est chaleureuse et très gentille, elle a acheté le maillet spécialement pour nous, prétextant qu’elle en aurait certainement besoin un jour (elle a soixante-neuf ans). Nous parlons un moment puis elle repart après nous avoir invités à manger à notre retour le 27. Elle compte également nous faire visiter le musée de la Californie, à Oakland où elle habite.

Il fait un froid de canard, il a même plu en fin d’après-midi.

Jeudi 3 mai. San Francisco

Ce matin, nous partons pour Muir Woods en empruntant le Golden Gate Bridge, gratuit dans ce sens. Impression bizarre d’être enfin vraiment sur ce pont que j’ai vu tant de fois sur la webcam. Il fait gris.

Beaux redwoods au tronc orange et quelques séquoias. Il n’y a personne ou presque à Muir Woods. C’est calme et reposant. De rares rayons de soleil parviennent jusqu’au sol. Au retour, juste avant le Golden Gate, nous prenons à droite en direction de la Golden Gate Recreation Area (GGRA). Nous nous arrêtons d’abord près du pont et prenons un sentier bordé de magnifiques pavots de Californie (Escholtzias) orange vif. Ils sont vraiment superbes !

La route du GGRA, qui continue le long de la côte, est donnée comme étroite, très ventée et pentue. Les fleurs sont splendides : massifs de lupins mauves, paintbrushes, lis blancs, grosses fleurs étoilées blanches, crème et violette de figues marines (Carpobrotus edulis) qui recouvrent les talus. Le ciel s’est complètement dégagé, le soleil avive les couleurs. Au retour, le pont est payant…

Nous nous promenons dans la partie tortueuse de Lombard Street, entre Leavenworth et Hyde. La rue, très en pente, ondule comme un serpent et est bordée de très jolies maisons, certaines enfouies sous les fleurs. Nous partons ensuite pour Coït Tower, d’où l’on a une très belle vue à 360°, notamment sur la baie de San Francisco et Alcatraz. Nous suivons les conseils de Bousquet, (aujourd'hui Trois14) de voyageforum, qui déconseillait de monter dans la tour, d’où, pour près de cinq dollars, on ne voyait rien de plus. Mais je remarque que des arbres touffus ont été plantés sur l’esplanade, de façon à boucher la vue, justement. Il n’y a pas de petits profits.

Les rues, de véritables montagnes russes, ont pour la plupart dans ce coin de San Francisco des perspectives sur la mer. Elles sont ombragées d’arbres aux longues fleurs plumeuses rouge magenta, des bottle-brush trees. Nous voyons passer le cable-car que j’espère bien prendre, sinon aujourd’hui, du moins à notre retour, le 26 ou le 27. Il y a des gens accrochés partout, sur les marchepieds, complètement collés à ceux qui sont assis perpendiculairement à la rue.

Vendredi 4 mai. Route vers le nord (Californie)

Ce matin il pleut sur San Francisco. Ciel gris et bas, froid, froid, froid… Nous avons déjeuné sommairement d’un continental breakfast puis nous avons pris la direction de la 101 North jusqu’à Bodega Bay. Comme son nom l’indique il s’agit d’une large baie, occupée par une armée de goélands peu farouches, qui a servi de décor aux Oiseaux de Hitchcock. À l’époque c’étaient des corbeaux, à moins que les goélands n’aient été peints en noir… Sous un ponton de bois une otarie batifole en éternuant. Nous mangeons un bon fish and chips très frais mais pas salé du tout, dans une espèce de cantina tenue par des Mexicains.

De retour sur le parking, quelle n’est pas notre surprise de voir la portière du passager grande ouverte ! Alain avait oublié de refermer la porte, spécialité de voyage (uniquement !). Mais rien n’a été touché ni volé.

Cap sur le Redwood National Park et les grands arbres de l’ancienne rain forest. La côte est superbe, les falaises escarpées, le Pacifique bleu sombre. Dans le ciel, des condors, sur le sol, des tapis de fleurs, sur la mer, des crêtes d’écume blanche. Iris mauves, pourpiers rose vif, lupins violets, escholtzias flamboyants.Tout est couvert, comme hier au GGRA, de tapis de figues marines aux grosses fleurs étoilées.

Dans une courbe de la route, d’extraordinaires hampes bleu lavande, certaines de plus de trois mètres, dissimulent quelques toits anthracite. Et toujours ces eucalyptus dont certains sont en fleur (très jolis pompons crème), la tête dans les nuages et le tronc laissant pendre de longues lanières d’écorce, à l’odeur de pipi de chat si éloignée, sur cette côte californienne, des parfums épicés portugais. Des cyprès gris émeraude, tourmentés à l’extrême, laissent deviner la force du vent du large qui les couche un peu plus à chaque nouvel assaut. Les montagnes surplombent la route, herbe rase et arbres clairsemés, ou recouvertes de forêts profondes.

Entre Fort Bragg et Leggett, sombres forêts de redwoods adolescents, pourtant déjà immensément grands. Peu de faune, excepté les condors qui planent dans les courants ascendants. Plages de sable gris jonchées de bois flotté, pas autant qu’à Anticosti cependant.

À Philippsville, au Visitor Info, gift shop, etc., un vieux monsieur très aimable, en tablier gris, nous recommande de retourner dormir à Garberville où nous sommes passés quelques miles auparavant. Nous suivons ses conseils : nous dormons dans un Best Western aux chambres superbes ($108 ), le Humboldt House Inn. Le village a une atmosphère « spéciale ». Bande de jeunes Américains pas vraiment engageants. De fait, on ne doit paraît-il rien laisser dans la voiture pour la nuit. Les autres motels sont sinistres.

Samedi 5 mai. Redwood NP

Après un excellent petit déjeuner au Best Western, nous prenons la Hwy 101 et sortons à l’entrée nord du Redwood NP, c’est-à-dire à Pepperwood. Nous redescendons par la scenic drive, toute de verticalité végétale. Les redwoods sont gigantesques, certains font plus de 390 pieds de haut (environ cent vingt mètres), leur écorce marron-rouge est douce comme une chevelure soyeuse et tiède sous les rayons du soleil. Nous empruntons vers l’est la Honeydrew sur les conseils du vieux monsieur d’hier, puis un sentier qui mène aux tall trees. Les cimes se perdent dans la lumière bleutée qui arrive difficilement jusqu’au sol entièrement tapissé du même oxalis (oxalis aticulata) que celui de Paris, du moins de la même famille (les fleurs, roses également, sont néanmoins plus grandes). À tous les étages, l’œil est attiré par les éclats vert fluo du lichen ou des aiguilles touchés par un éclat de soleil.

En rejoignant l’Avenue of Giants, nous passons devant Immortal Tree et faisons quelques photos, toujours aussi difficiles à prendre étant donné les dimensions démesurées de tous ces arbres. Plus loin, pour passer sous Thrue Tree il faut payer $ 2 par personne… Certains ont flairé le filon… c’est ridicule, mais nous payons quand même !

Nous nous arrêtons sur le bord de la route et mangeons une salade. La route redescend ensuite jusqu’à la Hwy 20 East. Très long lac, atmosphère désagréablement balnéaire, forte densité de population sur les rives, ligne continue qui n’en finit pas et voitures qui traînent. Puis, d’un coup, apparaissent des badlands, ocre et crème.

Autour de Williams, à l’infini, s’étend ce qui semble être des rizières. Du riz, ici ?

Yuba City. Encore une impression désagréable… Nous prenons cependant une chambre pour la nuit au Days Inn, tenu par des Indiens (d’Inde) très aimables. Heureusement, car il est vraiment limite. Tout d’abord la porte est bloquée et il faut aller chercher quelqu’un à la réception. Ensuite il n’y a qu’une seule serviette de bain pour deux. Retour à la réception j’emboîte le pas du gérant (ou de son frère) qui a un mal fou à ouvrir la porte d’une petite pièce, sur les rayons de laquelle traînent deux ou trois serviettes dont je ne sais même pas si elles sont propres…

Dimanche 6 mai. Loneliest Road of America (Nevada)

Finalement, le motel était vraiment plus que moyen. Les taies d’oreiller étaient sales (il a fallu les couvrir avec une serviette de bain), les lampes de chevet ne marchaient pas (retour à la réception !)… Nous traversons la Sierra Nevada blanche de neige. Le froid est cinglant… C’est superbe ! Un condor plane paresseusement au-dessus des cimes.

Jusqu’à Fallon, la Hwy 50 (au-delà de Reno, petite Las Vegas… à fuir) porte mal son nom de Loneliest Road of America : la circulation est ininterrompue. Ensuite le flot se tarit peu à peu. Plus loin, elle est magnifique, sauvage, intacte. Les badlands succèdent aux badlands, cernées de tous côtés par les sommets enneigés des ranges. Le silence est total dans cette Amérique d’avant Colomb traversée par un ruban d’asphalte du XXIe siècle. Par moments, on aperçoit de longues étendues de sable blanc soulevé en une multitude de mini-tornades par un vent violent. Il flotte alors au-dessus comme des embruns. Elles alternent avec un désert de sauge gris-vert parsemé de quelques genévriers. Roche grise veinée de rouge, ocres de l’argile, dunes d’ivoire, ciel uniformément bleu… Nous sommes à 2500 m d’altitude, et les sommets enneigés sont à 4000.

Entre Fallon et Ely, seulement deux villages : Austin, 2500 m, montagnes et cow-boys. Eureka, village d’altitude également. C’est un autre monde, complètement à l’écart. Les maisons, dont beaucoup sont en bois, s’alignent de chaque côté de la route.

Partis à 7 h 30 de Yuba City, nous arrivons à Ely, Nevada, à 17 h 45. L’agglomération est beaucoup plus grande qu’Eureka et Austin, Main Street est beaucoup plus large et nous y trouvons un Best Western, heureusement sans casino, face à un petit parc bordé d’arbres immenses. Il est bien, pas trop cher ($ 68,48), mais malheureusement bruyant car les double vitrages ont tout autour un jour de deux centimètres…

Lundi 7 mai. Loneliest Road of America

On a entendu les camions une partie de la nuit et nous avons mal dormi. Il est d’ailleurs étonnant de voir la différence entre la Hwy 50 en amont de Ely et en aval. On ne comprend pas bien d’où viennent et où vont ces camions puisqu’il n’y a en amont absolument aucune circulation. On en conclut qu’Ely est le terminus. Au Best Western, groupe de motards venant du Canada.

La Hwy 50 est très variable jusqu’à la fin. De très beaux passages, d’autres quelconques. Nous apercevons une étendue sans fin, étincelante sous le soleil, que nous n’arrivons pas à identifier. En allant voir de plus près, nous nous apercevons que c’est un désert de sable gris-beige (Ferguson Desert), recouvert d’une longue nappe de brume blanche. De chaque côté de la route, des caravanes… Nous arrivons le soir à Moab, dans la maison que nous prêtent les amis de Philippe et Elizabeth : Dave et Kay.

Mardi 8 mai. Moab (Utah)

La maison est très agréable. Kay et Dave (ou bien est-ce Sharon ?) ont épinglé partout de petits mots gentils pour les « guests » : servez-vous, prenez ceci et cela, mangez telle chose, elle est là pour vous, lisez ceci, etc.

De bon matin, nous partons pour Negro Bill Canyon. Très joli et charmant canyon, bordé de toutes sortes de fleurs (ancolies blanches, fleurs de Prickly Pears, etc.), menant à Morning Glory Arch, sombre et humide. Deux cordes pendent du haut de l’arche, attendant l’homme araignée qui descend subitement à toute allure le long de son fil.

Nous faisons la connaissance d'une Américaine très sympa avec qui nous avons fait une partie de l’aller, nous doublant et nous redoublant, puis tout le chemin du retour. Le ruisseau est haut, et quand l’après-midi nous demandons aux rangers du Visitor Center si nous pouvons aller à Onion Creek et sur la Shafer Trail, la réponse est catégorique : Non ! Philippe nous a dit, par mail, que la Toyota Highlander est un sous-4 x 4 et qu’il ne se risquerait pas sur la Shafer Trail. Nous ne savons que faire pour demain, à Cathedral Valley…

Ce soir, enfin, nous sommes allés à Delicate Arch. L’arche se mérite… mais les couleurs du soleil couchant sont décevantes et il y a trop de monde. Elle est posée en équilibre au bord d’un canyon avec, au fond, les sommets enneigés des La Sal Mountains et plus près, sur l’autre versant, des badlands d’un vert de Cian. Lorsque le soleil est près de disparaître à l’horizon nous reprenons vivement le chemin du retour, car il est à de nombreux endroits peu ou pas du tout balisé, et en tout cas dans l’obscurité impossible à repérer. Tandis que nous redescendons à toute allure, nous croisons un groupe d’une centaine de jeunes, parmi lesquels nombre de gros, tranquilles, traînant le pas, complètement inconscients, à cette heure entre chien et loup, de ce qui les attend quand ils feront demi-tour. Les plus inconscients étant les accompagnateurs…

Mercredi 9 mai. Moab

Ayant définitivement abandonné l’idée de faire la Shafer Trail avec le Toyota, et en raison des pluies récentes qui ont rendu la piste glissante, nous partons sur la Potash Road. Indian Writings sur la falaise ocre. Nous allons jusqu’à la mine de potasse puis rebroussons chemin et nous arrêtons sur un petit parking pour aller à Corona Arch. Personne à l’horizon, le ciel est d’un bleu éclatant, les fleurs de cactus ont des couleurs très pures, roses ou jaunes, et des pétales comme du papier crêpon. Je ne peux m’empêcher de les photographier sous toutes les coutures.

Une corde, une échelle, et nous apercevons Corona Arch au loin, précédée de Bowtie, vraiment gigantesque !

L’après-midi nous décidons, contrairement à ce que nous ont conseillé les rangers hier, de passer à Onion Creek avant d’aller à Fisher Towers. En vingt-quatre heures les eaux ont dû baisser puisqu’il n’a pas plu, et on tente de passer. Comme je m’attendais à avoir de l’eau aux portières ou presque et qu’elle n’arrive qu’à mi-roues, cela nous paraît extrêmement facile. De plus le canyon est magnifique, la piste ocre-rouge se faufile entre des tours de grès sombre puis des badlands aux teintes métalliques, gris clair et vert-de-gris, des bouquets orangés de globe-mallows poussent sur les bas-côtés… Nous passons et repassons la rivière une bonne dizaine de fois avant de déboucher sur une grande plaine d’où émergent quelques rares habitations. Nous faisons alors demi-tour pour rejoindre la 128 et la piste de Fisher Towers, deux miles plus loin. Le sentier descend sur la droite et se glisse au milieu de la roche rouge et de bouquets de fleurs blanches ou jaunes qui dessinent des ombres délicates sur le sable, surplombé par Titan que nous contournons, une des gigantesques « towers » de grès doré qui va bientôt virer au rouge sang sous les rayons du soleil couchant. C’est vraiment très beau, d’autant que le ciel est chargé de nuages anthracite. Le contraste est magnifique.

Jeudi 10 mai. De Moab à Cathedral Valley

Ce matin, nous partons tôt de Moab pour Cathedral Valley, via la Goblin Valley et Crack Canyon.

Nous remontons la 191 nord, puis l’autoroute 90 ouest et la 24 sud avec à droite le San Rafael Reef et à gauche le San Rafael Desert. Le long de la piste qui mène à Crack Canyon nous trouvons les mêmes barrières triple que dans le Montana, celles que je n’ai jamais pu photographier pour cause de ligne continue interminable… (Quand, au bout de dizaines de miles, on arrivait à doubler une voiture, on ne prenaistpas le risque de rester coincés à nouveau.) Au départ de la piste un pick-up, avec sur le plateau différentes affaires, des jerricans, etc. Cette confiance réciproque est très agréable, il y a certainement peu d’endroits où l’on pourrait laisser le 4 x 4 plein en sachant que personne ne viendrait tenter de voler quoi que ce soit.

Les pistes se croisant et se recroisant, nous posons des repères – pierres ou branches posées sur le sol et indiquant la direction, photos – pour être sûrs de ne pas se perdre dans ce coin où il n’y a pas un chat – du moins « petit » chat, car nous suivons un moment les traces d’un puma. Nous passons à côté de l’arbre mort et tourmenté sur lequel Philippe a photographié Elizabeth, oiseau posé sur la branche.

Le premier tronçon de Crack Canyon est très court, et d’après Philippe seule la première partie en vaut la peine. Les parois du canyon, constellées de trous, ressemblent un peu à Bandelier, dans le Colorado.

Sur le chemin du retour, notre satisfaction d’avoir posé des repères est de courte durée, car les photos prises se révèlent inutilisables, la lumière trop crue atténuant tous les contrastes. On ne voit qu’un écran gris pâle. Le problème est que nous ne savons plus quelle piste prendre : celle de gauche qui monte légèrement ou celle de droite ? Alors que nous discutons, l’un étant pour la gauche, l’autre pour la droite, l’angoisse nous étreint subitement. Il fait déjà très chaud, nous n’avons que peu d’eau, et durant quelques brèves minutes qui nous semblent des heures, nous sommes vraiment perdus. Ce qui signifie totalement nus, sans plus aucun repère, terriblement vulnérables dans un environnement qui passe sans transition d’enthousiasmant à hostile. Et puis nous décidons de prendre la piste de droite, et peu après nous reconnaissons au loin le relief et rejoignons le Toyota. Mais l’alerte a été salutaire et nous nous souviendrons que deux précautions valent mieux qu’une.

Cathedral Valley, une merveille! Et le primitive campground, le silence de la terre… Vue magnifique sur le royaume du puma…

Vendredi 11 mai. Direction Escalante

Quel réveil au milieu des junipers dans la lumière pure du petit matin ! Pistes pas claires pour rejoindre la U-72 et éviter le Ford impraticable de la piste qui mène à Torrey. Neige et forêts d’aspens, avec tous leurs yeux tristes qui nous regardent passer. Troncs blancs sur ciel très bleu. 2800 mètres.

Route superbe de Torrey à Boulder, encore plus belle de Boulder à Escalante (10 miles avant). Burr Trail. Bonne route goudronnée. Deer Creek moyen mais au milieu de sublimes navajos sandstones crème. Magnifique Long Canyon. Longue estafilade pourpre. Problème sur la voiture : MAINT REQD. Ça nous prive de Lower Calf Creek. Soir au Devil’s Garden, lieu enchanté. Accueil très aimable de Catherine Barney au B&B. Aussi aimable que l’est peu celui de son mari.

Samedi 12 mai. Escalante

Petit déjeuner avec six Américains, la trentaine, sympa.

Départ pour Sunset Arch sur la Hole-in-the-Rock road puis Forty Miles Road. Il fait très chaud ce qui ne décourage pas une multitude de lièvres qui déambulent entre les cactus aux fleurs comme des pivoines roses. L’arche perd beaucoup de n’être pas au soleil couchant. Pour l'avoir toujours dans l'angle de vision à partir du Water Tank qui, lui, se trouve sur une petite hauteur, j’ai repéré à l’horizon, à flanc de montagne, une tache claire qui a l’allure d’une prairie et est toujours visible malgré les déclivités du terrain. L’arche est exactement dans son axe. Au retour je crois mourir de chaleur. Nous n’avons pas de chapeau et je me sers de mon tee-shirt pour me protéger la tête. Le désert à cette heure est un vrai brasier. Abandon de Willow Gulch. Vaches très belles, noires, fauves, même une vache indienne… en liberté sur ces milliers d’hectares.

Ensuite direction Peek-a-Boo sur le BLM 252. Très bel endroit. Du petit parking, on domine tous les canyons. Descente très chaude jusqu’au Dry Fork. Alain a le vertige au tout début de Peek-a-Boo et deux Américains se proposent spontanément pour l’aider à redescendre. Ils nous indiquent un passage sur la gauche qui rejoint le sommet. C’est fatiguant car il fait toujours très très chaud, mais nous arrivons finalement dans le slot canyon. Arrêtés par un passage trop haut à redescendre (et donc à remonter car Alain ne compte pas retourner à l’entrée), d’environ 2,50 mètres. Nous prenons ensuite Dry Fork, narrow canyon tapissé de sable, en travers duquel, à une hauteur respectable, un arbre s’est coincé lors d’un flash flood. Au retour j’entends soudain près de mon pied gauche une espèce de crépitement sifflé et j’aperçois un petit serpent à sonnette en position d’attaque… Je fais un bond de côté, heureusement je n’ai pas peur des serpents (si ça avait été une araignée…). Alain, c'est l'inverse, seuls les serpents l'impressionnent. Mais il finit par passer en courant. Lorsque nous reprenons la piste, nous nous arrêtons une nouvelle fois à Devil’s Garden pour pique-niquer.

Dimanche 13 mai. Cottonwood Canyon Road

Au petit déjeuner, nous faisons par hasard la connaissance de Matthieu (Manfr sur VF) et de son amie Dorothée dont Philippe nous avait parlés avant de partir. Ils vivent dans le Doubs, dans une très belle maison en bois au milieu d’une forêt, avec une vue superbe sur les alentours. Départ pour Willis Creek, agréable narrow canyon, mais trop court à notre goût. Ensuite nous empruntons la Cottonwood Canyon Road, très belle au début, du moins dans sa première partie. Roche flamboyante, badlands blanc crème, ciel bleu. Dans la seconde partie, elle devient triste et grise et ressemble aux environs de Collioure…

Yellow Rock. Nous trouvons l’entrée du petit canyon une fois passée la rivière à sec bordée de cottonwoods, et commençons à grimper la pente très raide et glissante. Aux trois quarts, subitement, le vertige tétanise Alain qui ne peut plus faire un pas ni en avant ni en arrière. Nous redescendons très lentement, ses pas dans les miens…

Nous apercevons finalement la montagne d’or de l’autre côté, dans les «chorons »… tout gris, gris, gris, sur la piste qui monte raide. Nous ne dormirons pas non plus cachés au pied des gros rochers où avaient dormi Marie et sa famille, la piste étant fermée par des barbelés. Fin de la CCR. Visitor Center Utah, passage Arizona. Visitor Center du Dam, à Page, ultra-sécurisé, flics à l’entrée, portique de détection de métaux, etc. La nuit nous avons dormi Chez Lulu à Page : très bon motel, 54 $ , ultra-propre et accueil très aimable.

Lundi 14 mai. Coyote Buttes South et White pocket (Arizona). Nuit sur place

Nous partons à 8 heures pour Wire Pass sur la House Rock Valley Road. Sur le parking, un condor nous attend, avec une marque sur l’aile, A7, et un émetteur. Il meurt apparemment de soif et de faim (il passe son temps à picorer les insectes collés sur les pare-chocs des voitures garées là) et ne peut s’envoler. Nous lui remplissons d’eau une gamelle et la lui laissons à l’ombre.

Le chemin est agréable et suit le lit de la rivière, emprunté plus tôt par un puma si l’on en juge aux traces des coussinets imprimées dans le sable saumon. Très vite, nous sommes arrêtés dans le slot canyon par un gros rocher qui bloque le passage. Mais le canyon continue deux mètres plus bas, et même si nous pouvions descendre en sautant nous ne pourrions pas remonter car les eaux ont emporté les pierres qui devaient se trouver là.

Retour au parking pour prendre la voiture et rejoindre le point de rendez-vous avec nos amis Kent et Sue à la jonction de la House Rock Valley Road et de la 89A. Nous arrivons au croisement, au milieu de nulle part, vers midi et eux comme convenu vers 14 heures.

Direction Coyote Buttes South, eux devant avec leur 4 x 4 Nissan XTerra et nous derrière dans le petit Toyota Highlander qui ne fait pas le poids mais que Kent a pourtant jugé tout à fait capable de ne pas s’enliser dans le sable mou et profond. Il n'a pas plu depuis longtemps, la piste est très sableuse, rocheuse, etc. J’applique la tactique de tourner constamment le volant de droite à gauche et je calcule comment prendre les rochers pour ne pas frotter le dessous de caisse, qui râcle par contre le sable à plusieurs endroits.

Au final j'ai attrapé un mal de tête carabiné, mais nous sommes passés sans problème. Kent filait devant et je n'avais qu'une peur: qu'il nous attende au détour d'une courbe et nous scotche par là même dans le sable.

Au croisement pour White Pocket nous montons dans le 4 x 4 de Kent. Il conduit au jugé, sans GPS. Hésitation par moments à certains croisements… Piste qui me semble longue et qui n’est pas facile, sauf pour Kent. Je me cogne deux fois le haut du crâne contre le toit de la voiture tellement il conduit vite. Nous arrivons finalement dans un décor extraordinaire, multiples formations rocheuses toutes plus étranges les unes que les autres, ors et cuivres à nouveau, sable orange constellé de moqui marbles, petites pierres qui ressemblent à du fer et qui, lorsqu’on les heurte les unes contre les autres, produisent un bruit métallique. Nous en faisons une provision. Stries, strates, spirales, tourmente de grès, c’est extraordinaire.

Lorsque le soleil se couche nous reprenons la voiture, retournons à Power Flat et filons sur CBS dans nos deux voitures. Piste acrobatique mais aucun problème d’ensablement. Nous pique-niquons de thon et d’ananas arrosés d’un bon Yellow Tail sous l’œil des lièvres du désert aux oreilles démesurées, puis nous couchons dans le 4 x 4 tandis que Kent et Sue étalent par terre leur bâche et leurs sacs de couchage. Des milliers d’étoiles brillent dans le ciel noir.

Mardi 15 mai. Coyote Buttes South

Dans la nuit, petits coups sur la voiture. Je regarde par la vitre, ne vois rien d'autre que Kent qui passe l'inspection autour de leurs duvets, pis se recouche. Milliers d'étoiles... Réveil au lever du soleil, vers 5 heures. Le ciel est rose à l’horizon, silence de premier jour du monde. Nous enfilons polaires et blousons, buvons quelques gorgées de jus de fruit, mettons de l’eau dans les sacs à dos, et nous voilà partis pour les teepees. Le soleil éclaire tout juste le haut de la roche. Petits levreaux… encore vivants. Nombreuses traces. Formation de dentelles de grès absolument partout, nous faisons très attention de n'en écraser aucune .

Prairie spiderwort. Retour voiture vers 9 h 30-10 heures. Nous repartons à pied pour les teepees pendant environ une heure.

Départ pour Paw Hole. Piste always difficult. Sue et Kent téléphonent pour le condor que nous avons vu hier, marqué A7. Kent grimpe sur le toit de la voiture. Paw Hole : teepees brun-rouge. Sue reste dans la voiture. Très chaud.

Départ pour le motel. Passage pour les 4 x 4 très difficile d’après Philippe, mais je ne l’ai pas vu… Lees Ferry Lodge. Jolies chambres. Très curieux motel avec tout un tas d’annexes bizarres. Douche puis départ pour Marble Canyon et Lees Ferry avant repas du soir offert par Sue et Kent.

Mercredi 16 mai. Grand Canyon Rive Nord

Déjeuner rapide au motel puis départ pour Horseshoe Bend avec Kent et Sue. Magnifique point de vue. Colorado vert émeraude, hirondelles, sable roux. Page. Safeway avec Kent et Sue. Ils nous offrent des cerises et du bon pain, puis nous nous quittons… Sue a un rendez-vous l’après-midi à Page.

Nous partons pour le Grand Canyon. Peu après sur la route nous apercevons les lumières de voiture de police, c’est un accident sur le bas-côté, une forme recouverte d’un drap bleu… Bifurcation pour la rive nord. De chaque côté de la route, la forêt a brûlé. Les kilomètres défilent, sans changement, c’est triste et gris.

Arrivée au camping sous les grands pins, il n'y a quasi personne. Une fois la tente montée nous partons vers la corniche. Beaux points de vue mais la brume masque en partie les merveilles du canyon. On pourrait être tranquilles dans le camping. Dommage que le voisin, de l'autre côté du sentier, mette sa génératrice en marche et nous empeste, alors que lui se met à l'abri derrière son camping-car. Le bruit est de plus insupportable. Le plus agaçant c'est qu'il y a de la place partout et qu'il est venu s'installer juste à côté de nous.

Par contre nous allons avoir un spectacle des plus extraordinaires, à une dizaine de mètres de nous. Une break arrive, en sortent apparemment un père et son fils d'une trentaine d'années. Et ils commencent à s'installer: la tente est immense et comprend des lits pliants. Puis ils passent à la cuisine: tout y est, la batterie de casseroles et de poêles au grand complet, les multiples étagères, les tringles où seront suspendues louches, écumoires et tout ce qui peut se balancer au bout d'un crochet, les torchons, maniques, un petit buffet et ses tiroirs... C'est ahurissant!! De vrais malades...

Jeudi 17 mai. En route pour les Sand Dunes via Hildale (Utah)

Nuit courte et réveils incessants. Un oiseau s’égosille à 5 heures du matin au-dessus de nos têtes. Nous déjeunons puis plions bagage pour le Cap Royal et le Point Impérial. C’est très beau, bien sûr, car le Grand Canyon est éblouissant d’un bout à l’autre, mais moins prenant que sur la rive sud. Pluie lorsque nous repartons vers la 89A, direction Colorado City et Water Canyon. Petit crapaud ou grenouille jaune dans une flaque à l’aplomb d’un rocher.

Hildale, village de mormons traditionalistes. Les maisons sont gigantesques et peuvent abriter les familles nombreuses issues de pratiques polygames. Les femmes, en robes longues, ont un peu des allures de bonnes sœurs... De hautes barrières ou palissades entourent les propriétés à l'entrée desquelles sont accrochés des panneaux de bienvenue: « Passez votre chemin! » Hum... Tout est clos, fermé, inamical. Nous partons par Cane Beds pour les Sand Dunes et arrivons au coucher du soleil. Sable roux orangé qui coule entre les doigts comme de l’eau. Dommage que les quads pétaradants s’en mêlent et strient les dunes dorées de larges traces de pneus.

Motel Golden Hills à Mount Carmel Junction, 54 $. Bien pour le prix, patron aimable.

Vendredi 18 mai. Snow Canyon

Départ par la 89 North. Nous poussons jusqu’à Red Canyon aux roches rouge sang, puis redescendons pour prendre la 14 West. Les paysages sont austères et désolés, parsemés d'épinettes sombres, sous lesquelles s'entasse encore un peu de neige. La route pour Cedar Breaks (un petit Bryce) est encore fermée de l’hiver.

Cedar City est une ville qui ressemble à Sept-Îles, au Québec. Très étendue, avec de petites maisons, de larges avenues, une circulation incessante sur Main Street. Nous faisons quelques courses dans un Wal-Mart puis direction la partie Kolob de Zion – même si l'après-midi est déjà bien avancée. Six miles de falaises rouges pour lesquelles nous devrions payer pas moins de 25 $ ! Le Visitor Center est sur le point de fermer, nous attendons avec quelques autres personnes, qui tournent en rond, l’air innocent, que le ranger quitte les lieux (à 16 h 30), puis empruntons la route de bitume rouge foncé. Très beaux points de vue, typiques de Zion, mais le tour est vite fait… Autoroute 15 South, arrivée dans St George, genre Albuquerque. Intense circulation qui ne présage rien de bon pour Las Vegas, demain…

La route de Snow Canyon est presque toute dans les banlieues. Puis, sans transition, elle emprunte le Snow Canyon, et c’est un autre monde. Nous arrivons au camping où il reste une place, la 24, à côté d’une caravane, la 25, dommage… mais le décor est tellement beau ! Des touffes de sauge et une quinzaine de mètres nous séparent de nos voisins. La 26, cinquante mètres plus loin, est beaucoup mieux, en contrebas, à l’ombre de gros rochers, totalement à l’écart. Le soir tombe, superbe et silencieux…

Samedi 19 mai. Etape à Las Vegas (Nevada)

Petit matin rose sur les montagnes en face. Nous allons faire un tour dans les Petrified Dunes, de grosses carapaces de tortues fossilisées. Ici et là, immenses hampes jaunes d’agaves (Agave Utahensis). La route qui traverse Snow Canyon est encore plus courte que la section Kolob de Zion. Au bout, nous tombons sur la Hwy 18 et sur la circulation des abords d’une ville importante. Nous faisons demi-tour et nous réfugions dans le silence du canyon. Au camping, nous plions la tente et voyons passer deux volatiles, mi-road-runner tellement il court vite, mi-coq de bruyère.

Et maintenant, à nous Las Vegas (façon de parler, c'est juste l'étape d'un soir) ! La route qui y mène en évitant St George passe par Shivwits, la réserve indienne des Paiutes. Tout est gris, austère, les badlands monochromes se succèdent, et les quelques arbres qui s’étaient entêtés à pousser ont brûlé dans un gigantesque incendie. Nous faisons le détour par la belle mais brûlante – comme son nom l’indique – Valley of Fire. Passé le Visitor Center (6 $ dans une enveloppe), nous allons voir le Mouse’s Tank en passant par Petroglyph Canyon où l’on peut effectivement voir de beaux pétroglyphs. Alain a pris un autre chemin, je vais donc seule jusqu’au réservoir, avec juste un demi-litre d’eau. La chaleur est épouvantable, une vraie fournaise ! En deux minutes je n’ai plus d’eau mais la balade étant courte je ne m’en fais pas plus que ça. Au bout, le petit réservoir est coincé dans la roche et l’eau doit être près de l’ébullition… Je suis sans chapeau et je fais donc le trajet du retour en recherchant le plus possible l’ombre des rochers, mais très vite moi aussi je suis brûlante. J’ai une soif infernale et quand enfin j’arrive à la voiture c’est pour constater qu’Alain n’est pas là, et que je n’ai pas les clefs. Je me réfugie à l’ombre des toilettes mais je suis proche du malaise, et surtout je me demande s’il ne s’est pas perdu… Un petit quart d’heure plus tard, enfin, il est de retour et avec lui je vais avoir accès à l’eau salvatrice…

Las Vegas : ville tapie dans le désert de feu. La circulation est intense sur le Strip et s’écoule sur six à sept voies. Nous avons bien choisi notre jour pour faire une étape ici puisque nous sommes samedi soir : foule innombrable, bruit permanent, haut-parleurs braillant des chansons de superpermarché, limousines en veux-tu en voilà. Alain trace la route d’un côté du Strip puis de l’autre, au pas de charge, et je le suis en trottinant. Nous doublons tout le monde à un train d’enfer et arrivons au Super 8 sur les genoux et sans avoir rien vu… Le motel 8 aurait pu être bien sans un car scolaire dont les jeunes ont fait la java toute la nuit, notamment dans la piscine juste sous nos fenêtres, sous l'œil bienveillant de leurs profs, allongés dans des chaise-longues.

Dimanche 20 mai. Death Valley (Californie)

Nous avions prévu d’aller chez Alamo faire voir ce problème de MAINT REQD mais nous laissons tomber, nous verrons bien…

La route entre Las Vegas et Death Valley est grise, grise, grise… Décidément, le désert dans toute cette région est terriblement austère, désolé et triste, terreux… envolé, le sable rose saumon. Les quelques rares plantes qui poussent sont recouvertes de poussière cendrée, et pour comble de malchance il y a aujourd’hui un vent furieux qui soulève des nuages que nous avions pris tout d’abord pour de la fumée d’incendie. La chaleur à l’extérieur de la voiture commence à être très élevée.

A Shoshone, écrasé sous le ciel immense, au croisement de nulle part, l’essence est à 4,20 $ le gallon – ce qui est le prix le plus élevé que nous ayons jamais vu. Là, sous un arbre, se trouve un petit café sympa où nous prenons deux bons thés d’Assam à l’abri du soleil avant de reprendre la route pour 72 miles supplémentaires dans la fournaise.

Lorsque nous nous arrêtons, j’ai tout juste le temps de sortir deux secondes prendre une photo avant de remonter dans la fraîcheur du 4 x 4 climatisé, l’inverse du Québec en hiver où dans les mêmes deux secondes j’attrapais l’onglée. A Bad Water, mer de sel à 86 mètres au-dessous de son niveau normal, deux canards barbotent tranquillement dans un court-bouillon juste un peu trop salé, exemple vivant de l’acclimatation en milieu extrême. Le vent brûlant dessèche la peau, les yeux, la bouche… Il est impensable de sortir sans une bouteille d’eau avec soi. Nous l’apprendrons plus tard, il fait 118° F, c’est-à-dire 48 °C à l’ombre mais… il n’y a pas d’ombre !

Sur la droite, la petite route à sens unique d’Artist’s Drive; couchées au pied des montagnes, des badlands aux très belles couleurs pastel, dans un camaïeu de vert pâle, de rose, d’ocre, de Sienne. Il y a paraît-il à Death Valley 1042 espèces de plantes (nous n’en avons vu qu’une, une espèce de petit houx blanc et poussiéreux), 51 espèces de mammifères (native mammals), 346 espèces d’oiseaux, 36 classifications de reptiles, 6 types de poisson et 5 espèces d’amphibiens. Où sont-ils donc ??? Sans oublier le bighorn sheep dans les hauteurs. Mais dans les hauteurs, justement, ni verdure ni bosquets… les chèvres invisibles brouteraient-elles la roche ?

Zabriskie Point, que nous ne verrons pas au coucher du soleil car nous voulons être à ce moment-là dans les dunes de Stovepipe Wells, est un endroit magnifique, une infinité de plissures dorées.

Nous nous baladons dans les dunes de Stovepipe Wells, douces et soyeuses dans la lumière qui tombe, après avoir pris notre chambre au motel, la dernière qui donne sur le désert. Très vite, le soleil disparaît à l’horizon. Le soir, à 10 heures, il ne faut pas dix minutes pour que le vent toujours brûlant sèche le linge installé sur le petit banc. Dans la nuit noire, le souffle chaud du dragon a quelque chose d’irréel…

Lundi 21 mai. Death Valley-Three Rivers

Au moment de quitter le motel, en chargeant les affaires dans le 4 x 4, nous nous apercevons qu’un oiseau a élu domicile dans le moteur…, et qu'il ne compte pas nous abandonner les lieux aussi facilement.

La route de Stovepipe Wells à Ridgecrest, encore désertique, grimpe à 2300 pieds puis redescend et traverse une étrange vallée craquelée, un immense puzzle d’argile créé par les fentes de dessiccation. Lorsqu’elle sort du parc, tout devient gris, jusqu’aux mines de borax, ou borate de sodium, de Trona, sinistre petite agglomération s’il en est, principalement habitée par les mineurs qui doivent être particulièrement mal payés si l’on en juge à l’aspect misérable des habitations, à la limite du bidonville. Nous avons rarement vu un village aussi peu esthétique, tout de verticalité des poteaux électriques et des poteaux métalliques plantés un peu partout. Le paysage déjà désolé, terne, poussiéreux, est noyé dans une brume de particules de sable arrachées au désert, où sont posés mobil-homes sur le déclin et cabanes décrépies, tous entourés d’un incroyable capharnaüm : outils, innombrables carcasses de voiture, ferraille, etc. Par-dessus tout, et comme si cela ne suffisait pas, trônent deux énormes usines d’extraction du borax. Ici, les chorons sont blancs.

La circulation, absente auparavant, augmente très vite, notamment les camions.

Ridgecrest - Bakerfield, passage de la Lune à la Terre en un temps record, le changement est brutal et radical. Nous pensions qu’en remontant vers le nord nous laisserions derrière nous le flot de la circulation pour Los Angeles, mais tout le monde remonte avec nous. L’autoroute traverse d’immenses étendues de vignes copieusement arrosées par les gaz d’échappement de milliers de véhicules qui passent par là quotidiennement, à nous dégoûter du vin californien.

Un peu avant Three Rivers nous traversons des orangeraies couvertes de fruits (et dépassons quelques camions aux remorques débordant d'oranges appétissants qui nous font bien envie), mais dont le sol est aussi stérile que sous les oliveraies d’Andalousie. Toute l’autoroute, de Bakersfield à Visalia, est bordée de cultures diverses, vignes, fruitiers, et d’habitations. Puis en obliquant vers l’est des collines de velours cuivré apparaissent, piquées çà et là d’arbres vert foncé, comme au Montana. C’est très beau.

Lac bleu marine serti dans les collines et, à l’horizon, les sommets granitiques de la Sierra Nevada qui abritent les séquoias géants sur fond de ciel anthracite. Nous achetons sur le bord de la route un sac d’oranges fraîchement cueillies, 4 $ pour 3,7 kg, une tomate (1 $ !), des pistaches locales (5 $) et de la papaye séchée (un régal, 2,75 $). Les oranges sont beaucoup moins bonnes que celles de Sue et Kent, mais nous avons acheté au Village Market de Three Rivers un juicer et nous nous sommes faits des jus. Sur le bord de la route, une énorme vache métallique, plus vraie que nature, qui vend du miel…

Mardi 22 mai. Sequoia NP

Le Best Western de Three Rivers est vraiment très bien et le petit déjeuner également, avec moules pour faire des gaufres. Bonne nuit au calme. La route pour Sequoi NP monte et tourne – chaque virage offre une vue magnifique sur les monts rocheux enneigés —, bordée d’une multitude de Buckeyes en fleur aux longues hampes de miel qui donneront de gros fruits ressemblant aux marrons que les Indiens faisaient bouillir plusieurs fois avant de les consommer. Merveille des fleurs d’agaves, une profusion de grosses fleurs crème sur de longues tiges rigides de plus de trois mètres de haut qui se détachent sur un ciel d’un bleu profond.

Moro Rock : à 2000 mètres d’altitude, un dôme de granit de 75 mètres de haut que nous gravissons marche après marche. Du sommet nous dominons tout le parc. D’un côté la vue porte jusqu’à la côte polluée de Los Angeles, à plus de cent miles. De l’autre l’horizon est barré par la Great Western Divide et ses quatorze monts, dominés par le Tripple Divide Peak, 12 634 pieds, soit 3 850 mètres.

Crescent Meadows. Balade sous les séquoias au tronc orange flamboyant dans le soleil, longues stries verticales. Ici, c’est le royaume de l’ours noir mais nous ne voyons qu’une biche et son faon, probablement des cerfs-mulets, un écureuil à la longue queue grise et touffue qui pose pour nous sur une branche et un tamia joueur. Sur le sol sombre et quasi stérile sont piquées d'étrange fleurs rouge vif, probablement épiphytes, très belles s (j’apprendrai plus tard qu’il s’agit du Sarcodes sanguinae, aussi appelé Snow Plant).

Nous reprenons la route pour voir le séquoia tant attendu et si mal nommé General Sherman. Nous nous garons tout d’abord sur le parking « handicapés », le parking pour les autres utilisateurs étant à Perpette-les-Coucous. Visite rapide – et mal à l’aise à cause du stationnement – de l’arbre le plus gigantesque que nous ayons jamais vu, âgé approximativement de deux mille quatre cents à deux mille sept cents ans. Toutes ses mensurations dépassent l’imagination, en particulier sa circonférence de trente et un mètres ! Il est apparemment en pleine forme et on a du mal à imaginer qu’il puisse un jour avoir une fin, d’autant que comme les autres séquoias il est invulnérable aux divers parasites et à la brûlure des flammes. Nous pourrions rester des heures à l’admirer mais l’après-midi est bien entamée. Finalement, après Wuksachi, nous faisons demi-tour dans la lumière cuivrée du soleil, dans laquelle les fleurs d’agaves suprêmement belles prennent des teintes de miel d’acacia. Longue descente en low gears.

Mercredi 23 mai. Plein ouest vers la côte

Après un bon petit déjeuner d’excellents muffins, nous quittons à regret l’excellent Best Western tenu par des Indiens (d’Inde) où nous reviendrons sûrement. L’essence est à nouveau de plus en plus chère, 3,40 $ au meilleur prix. Nous passons Visalia et laissons peu à peu derrière nous un paysage de collines rasées, marron clair, pauvre terre sur laquelle poussent vaillamment quelques arbres. Vague ressemblance avec certains coins du Montana, mais néanmoins les couleurs étaient plus vives, et les contrastes plus tranchés.

Nous nous retrouvons progressivement dans une Beauce traversée par un nombre impressionnant d’énormes camions roulant, comme toujours, à tombeau ouvert. D’après la carte, nous avions pensé emprunter une petite route transversale mais elle a plus l’allure d’une autoroute aux heures de pointe.

Arrivée à San Luis Obispo. Dès la sortie de la Hwy 40, nous sommes plongés dans l’atmosphère d’une ville sud-européenne. C’est un mélange d’architecture espagnole et de végétation luxuriante proprement américaine.

Salade à Natural Coffee bonne, mais c’est la goutte d’eau depuis trois semaines que nous en mangeons. Plutôt que de dormir là, nous décidons de pousser jusqu’à Morro Bay, au bord du Pacifique. Il flotte au-dessus du village une épaisse brume de mer à l’odeur d’iode prononcée, qui décapite le sommet du dôme gris foncé d’un gros rocher volcanique planté dans l’océan et nous cache les cheminées d’une vilaine usine qui, d’après Le Routard, gâche le paysage; l’humidité est transperçante. L’été il doit y avoir foule mais en cette saison tout est encore tranquille. Peu de monde dans les rues bordées de bottle-brush trees, ces arbres aux si jolies fleurs rouges et plumeuses. Les maisons ont des couleurs pastel… Tout le long de l’embarcadère, les maisons de bois abritent boutiques et restaurants de poissons.

Après de nombreuses hésitations, nous nous décidons pour le Fireside Inn, 59 $ plus taxes. La chambre a l’air bien et nous avons vue, par-dessus les toits et le chat de la girouette, sur le gros mammelon de granit qui est bientôt avalé totalement par la brume. Le soir, nous allons au bout du port manger un halibut et un saumon grillé à la Great American Fish Company, presque au bout de l’embarcadère. Pendant que nous attendons nos plats, l’électricité est subitement coupée… C’est bien notre chance ! Le serveur nous propose de partir car le restaurant ferme une demi-heure plus tard, mais nous choisissons d’attendre, affamés que nous sommes, et les plats finissent par arriver ! La vue sur la mer est bien agréable, même si le rocher a maintenant disparu dans un coton gris cendré, comme tout le reste…

Morro Bay est plongé dans le noir, nous rentrons dans la pénombre et nous couchons comme les poules, à 20 h 30.

Jeudi 24 mai. Big Sur

Le gérant du motel doit être d’une radinerie phénoménale ! Le motel est de la qualité d’un Best Western mais il y a deux malheureux petits savons minables et un minuscule sachet de shampoing pour deux dans la salle de bains, pas de sac en plastique dans le bac à glaçons, et le matin le gérant fait lui-même le ménage avec sa femme. Le continental breakfast se réduit à un petit carton caché sous le comptoir et qui n’est sorti qu’à la demande, contenant une dizaine de la plus mauvaise pâtisserie industrielle sous cellophane. Nous pouvons prendre un sachet chacun. Ni thé ni café… à nous de les faire dans les chambres !

Avant de prendre la Hwy 1 qui longe – du moins le croyons-nous – la côte, nous allons faire le tour du rocher puisque c’est marée basse et que l’on peut passer à gué. Tour est un bien grand mot, la route s’arrêtant à cent mètres sur la gauche, à l’entrée d’une petite plage de sable gris sur laquelle je trouve l’unique coquillage des environs. Les « vagues traîtresses » sont là, qui guettent, la corne de brume souffle sa chanson triste… Sur le côté droit du rocher, une longue plage s’étire à perte de vue sur laquelle viennent mourir d’énormes rouleaux parsemés de surfeurs, noirs comme les ravens. Nombreux panneaux d’interdiction : courants, vagues, etc.

La route de Big Sur, soi-disant étroite et tortueuse, est une véritable autoroute, elle aussi noyée dans une brume cotonneuse qui avale tout. La vue se perd au milieu, nous ne distinguons ni la mer, ni la côte, ni les falaises, ni la montagne que nous devinons au-dessus de nous, sur la droite. A Piedras Blancas, une opportune trouée dans la brume nous permet d’apercevoir un petit parking sillonné par une multitude d’écureuils qui attendent le client, il y en a tellement que le niveau de saturation est quasi atteint… il en sort de partout, des petits, des parents, grands-parents, arrière-arrière… et puis nous entendons le grognement d’un phoque… Nous nous approchons de la barrière qui surplombe le rivage et là, surprise !, il y en a des centaines, couchés sur la plage, recouverts de sable; ils s’en envoient régulièrement de grandes giclées d’un mouvement nonchalant de leurs longues nageoires qu’ils utilisent aussi comme une main pour se gratter le ventre dans une attitude tout aussi décontractée; certains ont les « pieds » l’un sur l’autre. Il y a aussi des éléphants de mer, énormes, au drôle de museau. Tous sentent effroyablement mauvais, c’est difficilement supportable.

On the road again… A Gorda, une fois n’est pas coutume, nous tombons sur un type plus que détestable dans un General Store. Agressif, teigneux et mauvais. Nous voulions juste prendre un thé mais l’eau n’était pas chaude et nous sommes ressortis.

Big Sur n’existe pas en tant que tel : un motel doublé d’une épicerie et d’une pompe à essence où les prix ne sont pas affichés, cela reproduit quatre ou cinq fois à l’identique à un ou deux miles d’intervalle, et c’est déjà fini… La Henry Miller Memorial Library se niche dans la verdure au milieu des redwoods dans un virage au-dessus des falaises couvertes de fleurs qui dominent le Pacifique. La maison tout en bois est petite et composée de trois salles dont deux minuscules; dans l’une tous les livres sont sous vitrine.

Le Pfeiffer Big Sur campground est immense et s’étire dans une sombre forêt qui absorbe la majorité de la lumière du jour et vient buter à l’à-pic d’une haute paroi rocheuse. Nous avons l’impression qu’il nous manque de l’oxygène, pourtant si nous le comparons aux campings de France (où nous n’avons jamais campé) il n’y a rien de commun.

A côté de notre emplacement, c’est-à-dire à sept ou huit mètres, cinq ou six motards mettent leur musique à fond et se croient seuls au monde. En face, une énorme caravane qui pourrait abriter un régiment tout entier, des fauteuils, des tables, une batterie de cuisine, et la cuisine qui va avec… Plus loin encore, c’est une colonie de vacances qui s’égosille… Qu’il est loin le primitive campground de Capitol Reef…

Des geais bleus veillent sur tout le monde et sur tout ce qui se mange. Rapide comme l'éclair, l'un d'eux se fait avoir en embarquant notre petite boîte d'allumettes. Le soir tombe et avec lui la fraîcheur et l’humidité qui ne nous ont pas quittés depuis que nous sommes arrivés sur la côte californienne. Les motards éteignent leur musique, les caravanes leurs groupes électrogènes, et le silence se fait soudain profond.

Vendredi 25 mai

Nous avons assez bien dormi. Les motards plient bagages et nous craignons de les regretter ce soir…

La route pour Point Lobos est bordée d’une végétation flamboyante de figues marines (Carpobrotus edulis) aux mille « feuilles » en forme de flammes dardées vers le ciel et aux fleurs mauves, jaunes et roses, au mileu desquelles pointe la splendide Mendocino Coast Indian Paintbrush (Castilleja mendocinensis). C’est un véritable jardin: des rouges profonds, des verts tendres, des orange ssaumonnés… Mais la brume est quasi permanente. Ce qui est aussi permanent ce sont les barrières, barbelés, grillages qui interdisent l’accès à la côte sur toute sa longueur. Un seul passage, au Garrapata State Park, qui offre généreusement, moyennant contribution, bien sûr – sauf pour nous qui avons scotché sur le pare-brise la preuve de notre appartenance au Pfeiffer BSSP campground –, deux miles de côte où poser ses pieds. Mais nous n’y descendrons pas, préférant explorer la jolie presqu’île de Point Lobos.

Avec des allures de côte finistérienne, elle abrite une variété de cyprès endémiques, le cyprès de Lambert, recouvert d’un superbe lichen orange vif, le seiridium cardinale, qui provoque la mort de l'arbre si les branches atteintes ne sont pas coupées à temps. En contrebas de Whalers Cove, dans la partie granitique de la presqu’île, au milieu des vagues de la petite crique, nous apercevons, sous une couverture d’algues, une loutre qui fait la planche. Elle est adorable – comme toutes les loutres d’ailleurs.

A Sea Lion Point, près des otaries qui aboient – d’où le nom de Point Lobos donné par les Espagnols en les entendant, ils les avaient prises pour des loups (on se demande quand même pourquoi vu que les loups n’aboient pas…) –, des plaques de grès ocre aux formes très étranges qui ressemblent un peu aux formations de White Pocket. Jusqu’au pied des falaises dans lesquelles nichent goélands, pigeons et guillemots, la côte est recouverte là encore des longues langues de feu de la figue marine mêlées à toutes sortes de fleurs aux couleurs magnifiques.

Nous partons pour Monterey visiter l’aquarium qui est, paraît-il, extraordinaire. En fait il n’a rien de commun avec ceux de Vancouver ou de Monaco et l’entrée est très chère (25 $), mais nous avons droit aux nourrissages des loutres joueuses, que nous pourrions observer pendant des heures. Au sous-sol, il y a une profusion d’anémones toutes plus belles les unes que les autres, dont les couleurs blanc, vert pâle, violet, contrastent violemment dans l’obscurité.

Le soir, fish & chips au Old Fisherman’s Wharf. C’est bon mais nous en avons déjà assez des fritures; excellent clam showder.

Nous avons très mal calculé car nous sommes obligés de redescendre sur Big Sur pour refaire demain la route en sens inverse, alors que nous aurions pu dormir dans le coin. Il n’y a personne à la place des motards et de l’autre côté deux petites tentes avec des jeunes très discrets. Par contre en face et tout autour, radios, cris, etc. Quel cirque ! On est vendredi et donc le premier jour du week-end, mais pas n’importe lequel : celui du Memorial Day. Il fait un froid de canard, l’air est humide mais dans la tente il fait bien chaud et encore plus dans les duvets.

Samedi 26 mai. San Francisco

Réveil et lever à 6 h 30. Nous déjeunons sommairement avec les geais bleus et commençons à faire le tri de la voiture que nous devons rendre à 14 heures à San Francisco. C’est l’un des moments les plus pénibles d’un voyage, qui annonce la fin et le retour sur l’autre continent. Il fait encore gris et froid. La brume est là, persistante, et l’autoroute bondée jusqu’à San Francisco. Lorsque nous nous éloignons quelque peu de la côte, en direction de l'est, nous voyons que le ciel, au-delà, est tout bleu ! Arrivée au golden Gate Hotel et retour de la voiture chez Avis. La chambre est minuscule mais mignonne, avec w-c et douche lilliputiens sur le palier, à un mètre de la porte. Nous faisons un tour dans Chinatown, décevant. City Light House aux belles peintures murales. Cookies en rentrant à l’hôtel. Nous restons là, au chaud, et fatigués.

Dimanche 27 mai. San Francisco, Oakland

Petit déjeuner de croissants ramollis puis en route pour le jardin japonais du Golden Gate Park. Il fait encore gris et froid et nous sommes frigorifiés en passant dans certaines rues. Au Civic Center, après Union Square, une file interminable attend le cable-car… Je ne suis pas près de le prendre, il vaut mille fois mieux marcher dans ces rues en montagnes russes. Le trolley n° 21 (1,50 $ chacun), qui longe des trottoirs gris et assez sales bordés de belles voire très belles maisons, nous mène au Golden Gate Park, en passant à Alamo Square où s’alignent les Seven Sisters, à savoir sept maisons victoriennes pressées les unes contre les autres. A l’aéroport, dans la boutique du MoMA, nous verrons un livre consacré à ces maisons et à leurs intérieurs d’un luxe inouï, ce que ne laissent pas forcément deviner leurs façades pourtant très riches.

Nous tournons et retournons dans le Golden Gate à la recherche de ce fameux jardin japonais introuvable. L’un nous dit d’aller à droite, il a l’air de connaître parfaitement les lieux, l’autre, tout aussi certain de ce qu’il dit, nous indique la direction opposée, un troisième encore une autre direction. Finalement, un couple d’Américains – qui bien sûr "adoooorent Paris" – nous y amènent. 4 $ l’entrée par personne. Il y a foule, et ce qui devait faire le charme d’un tel endroit, à savoir le silence et la solitude, n’est pas au rendez-vous, sans compter que le bruit de la circulation est nettement perceptible.

Arrêt sur le retour à Alamo Square. Froid encore et toujours.

En rentrant, Alain appelle Marian qui nous attend un peu plus tard à une station de métro (le Bart) d’Oakland !! Il nous faut donc repartir… Le métro, plutôt un RER, fonce dans le noir, sous la baie, à une vitesse incroyable. Les distances entre deux stations paraissent immenses. Au bout d’une demi-heure nous arrivons à Rockridge, comme convenu, mais nous ne la voyons pas parmi les gens qui attendent les passagers. Le musée de la Californie que Marian voulait nous montrer ferme à 17 heures et il est déjà 16 h 15… Au bout d'un moment Alain se décide à sortir de la station et elle est là, qui nous attend depuis longtemps !

Elle nous fait faire un tour en voiture d’Oakland, très vert, enfoui dans la végétation. Berkeley University, puis resto italien excellent avec ses deux filles très sympa, Erika l’aînée et Jessica la plus jeune, et le bébé de Jessica, Julian. Marian nous raccompagne jusqu’à l’hôtel, c’est-à-dire à au moins quinze miles de chez elle.

Lundi 28 mai. Départ

Dernier jour... Marian vient nous chercher à midi (l’avion décolle à 15 h 55) pour nous accompagner à l’aéroport. C’est vraiment extrêmement gentil de revenir à San Francisco, car elle a un rendez-vous à 13 h 30 à Oakland...

Bonjour les globetrotteurs, J'aimerais lire vos impressions sur notre itineraire pour un voyage au Maroc de 1 mois, de mi-decembre a mi-janvier 2013, avec 3 enfants de 16, 14 et 11 ans.

Jour 1 - Vol Montreal-Paris Jour 2 - Arrive et visite Paris Jour 3 - Visite Paris Jour 4 - Visite Paris Jour 5 - Vol Paris-Marrakesh Jour 6 - Visite Marrakesh Jour 7 - Visite Marrakesh Jour 8 - Visite Marrakesh Jour 9 - Train Marrakesh-Casablanca Jour 10 - Visite Casablanca Jour 11 - Train Casablanca-Fes Jour 12 - Visite Fes Jour 13 - Visite Fes Jour 14 - Bus Fes-Chefchaouen Jour 15 - Visite Chefchaouen Jour 16 - Visite Chefchaouen Jour 17 - Bus Chefchaouen - Fes Jour 18 - Auto loc, route de Fes a Mildelt Jour 19 - Route Midelt Merzouga Jour 20 - Excursion Merzouga Jour 21 - Route Merzouga-Dades Jour 22 - Route Dades-Skoura Jour 23 - Visite Skoura Jour 24 - Visite Ouarzazate et Ait Ben Haddou Jour 25 - Route Skoura-Ouzoud Jour 26 - Visite Ouzoud Jour 27 - Route Ouzoud-Marrakesh (retour auto loc) Jour 28 - Vol Marrakesh-Paris Jour 29 - Vol Paris-Montreal

Est-ce trop ambitieux a viotre avis? J'aurais bien aime passer par Essouaira, mais c'est deja charge...on doit faire des deuils. De plus, je ne suis pas sur que l'hiver est le meilleur temps pour le boards de la mer de toute facon...

Merci pour tous avis et renseignements que vous pouvez nous apportez.

Bonjour, Nous voilà avec des billets d'avion pour le vietnam😏. Nous avons tenu compte de plusieurs de vos remarques. Nous arrivons le 2 novembre à Hanoi et repartons le 1 décembre de Saigon. Donc 4 semaines pour descendre gentiment le pays. Nous n'avons pas encore prévu de parcours particulier mais bien sur il existe surement des incontournables, la montagne à Sapa, la baie l'halong et le mékong. Nous sommes preneurs de tout info sur les transports (le train pour descendre à l'air pratique) et les hébergements. Mais surtout notre première réflexion maintenant c'est le parcours. Il parait que le centre du pays au mois de Novembre n'est pas très agréable (cause de pluie soutenue). Alors l'idée c'est de partager les quatre semaines en deux entre le nord et le sud. Voir avis ? Les balades dans les montagnes au Nord nous attirent bien. Est-ce facile ? (on a plus 20 ans), peut-on le faire seul ou avec guide et dans ce cas où le trouver. Nous resterions bien un certain temps dans le même hébergement et rayonner autour. Peut-on loger chez l'habitant ? Nous n'avons pas un gros budget mais autour de 1500 euros pour deux pour les quatre semaines. Est-ce raisonnable d'après votre expérience ?. J'ai lu que les hébergements au Vietnam étaient plus chers que dans les autres pays d'asie de l'Est. J'attends avec impatience vos idées et conseils Cordialement

tout est dans le titre mais le meilleur parcours par la cote ou a l intérieur la montagne nous partons le 18 /11 et revenons le 19/11 donc 1 mois toutes les suggestions sont bonne a prendre et surtout les bons conseils merci a toutes et tous de vos réponses

Bonjour à tous,

je prévois de partir 1 mois et demi en Alaska à partir de Calgary ou Vancouver. Je compte le faire en voiture à partir d'une de ces villes et j'aimerais avoir quelques renseignements.

Tout d'abord qu'elle est la meilleure saison pour visiter l'Alaska?Quel itinériaire me conseillerais vous pour cette durée et pour voir des choses magnifiques?

Merci d'avance

Cyril

Bonjour à tous,

J'aimerai partir au mois de février / mars prochain pendant une semaine avec ma copine. Le thème de ces vacances : soleil, repos, baignade, jolie paysage, tourisme...

Nous avons un très petit budget! Donc les longues distances sont impossible. Le but serait d'arriver à se baigner : au moins dans la piscine si ce n'est pas possible dans la mer... On va pas trop en demander. Vacances en All-Inclusive.

Niveau destination, j'ai l'impression que le plus rentable, c'est les Canaries! Après est-ce que vous me conseillez de partir plus en février ou en mars (aucune importance si je loupe le carnaval, ce qui compte, c'est le prix...) ?

De plus quelle île ? Grande Canarie au sud apparemment il faut toujours beau.. Mais Tenerife peut être qu'on s'ennuie moins ?

Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Réserver avec une agence de voyage ? Ou bien réserver moi même le train + l'hôtel ?

Je ne suis jamais parti en vacances, donc excuser moi si je pose des questions un peu bêtes :/

Nous rentrons de 3 semaines dans le Nordeste : Recife, Olinda, Natal, Fortaleza, Sao Luis, Parc du Lençois, Belem....

A votre disposition si vous souhaitez des renseignements et questions

Nathalie

Bonjour à tous !

Je suis actuellement en train de préparer un voyage sur trois mois en Amérique du Nord d’octobre 2013 à début janvier 2014.

Je commence par le Canada où je prévois de rester trois semaines puis je m’envole pour la côte ouest. J’aimerais avoir votre avis sur mon itinéraire pour la côte ouest. J’ai indiqué entre parenthèse le temps de parcours.

30/10 : J1 : Arrivée à Los Angeles (de Montréal, il y a un direct)

31/10 J2 : LA

01/11 : J3 : LA –Disney (34 min) - LA

02/11 : J4 : LA

03/11 : J5 : LA – San Luis Obispo (1h35)

04/11 : J6 : San Luis Obispo – Big Sur (2h27)

05/11 : J7 : Big Sur-San Francisco (2h35)

06/11 : J8 : San Francisco

07/11 : J9 : San Francisco

08/11 : J10 : San Francisco – Yosemite national park (3h50)

09/11 : J11 : Yosemite

10/11 : J12 : Yosemite – Lee Vining (2h)

11/11 : J13 : Lee-Vining-Death valley (4h)

12/11 : J14 : Death Valley – Las Vegas (2h)

13/11 : J15 : Las Vegas

14/11 : J16 : Las Vegas – Grand Canyon (4h20)

15/11 : J17 : Grand Canyon

16/11 : J18 : Grand Canyon – Meteor Crater (2h) – Albuquerque (4h10)

17/11 : J19 : Albuquerque-Santa Fé (1h)

18/11 : J20 : Santa Fé

19/11 : J21 : Santa Fé- Denver (5h40)

20/11 : J22 : Denver

21/11 : J23 : Denver-Grand Juction (4h)

22/11 : J24 : Grand junction – Moab (1h50)

23/11 : J25 : Moab

24/11 : J26 : Moab

25/11 : J27 : Moab – Capitole Reef (2h30) – Torrey (17min)

26/11 : J28 : Torrey – Bryce Canyon (2h27)

27/11 : J29 : Bryce Canyon – Zion (1h48)

28/11 : J30 : Zion – Las Vegas (2h38)

29/11 : J31 : Las Vegas – LA (3h53)

30/11 : J32 : LA (départ vers la Louisiane ou la Floride)

Merci de me dire ce que vous en pensez. Je ne suis bien sûr pas un jour près si vous pensez qu’il faut rester plus longtemps à un endroit ou moins à un autre. J’ai juste essayé de ne pas être à Las Vegas le weekend. J’ai fait cet itinéraire pour avoir un aperçu du déplacement. J’avais envie d’aller à Yellowstone mais c’est trop compliqué au vu des distances.

Bonjour, nous faisons un road trip au mois d'aout dans l'Ouest américain et nous dormons une nuit à bakersfield après avoir fais sequoia park, donc nous aimerions rejoindre Vegas de bakersfield en passant par la death valley mais quelle route prendre et quels sont les lieux à voir par cette route ? il y a t'il des restaurants dans la death valley ? Merci de vos réponses à venir.

Bonjour.Je souhaiterai avoir des infos sur un voyage au Maroc en étant logés à Témara à côté de Rabat. Je voudrais faire une escapade dans le désert de Mauritanie. Est-ce que quelqu'un a des infos la dessus, quelle compagnie de trasport est recommandée?Y-en a t-il qu'il faut éviter, etc, etc. Merci de vos réponse. Franck.

Bonjour

si vous aviez le choix entre Mui Né et Dalat avant de rejoindre HCV , que choisisseriez vous ?

merci de votre aide

bonjour, 🙂 après 15 ans de Caraïbes en janvier et 9 h d'avion de Nantes, ...nous avons envie d'essayer les Canaries ; certains nous disent qu'il y fait bon en janvier , ???? nous aimons marcher le long des plages ou ailleurs ??? et nager en piscine car la mer doit être froide ...surtout en janvier. merci de me dire quelle ile est la mieux pour se promener ?? et ne pas faire que farniente sur la plage ou la piscine ? - quelle température environ en janvier ? - quelle ile Ténérife ou Futeventura ? - les piscines sont elles chauffées en janvier ? merci de vos réponses... je suis impatiente cordialement

Bonjour à tous,

J'envisage donc comme le titre l'indique d'effectuer un road trip comme pas mal de monde ici pour vivre le "rêve américain" pour une durée de 3 semaines environ.

Après de nombreuses semaines à scruter ce forum en mode "sous-marin", je me décide à poster mon ébauche de trajet pour avoir des avis dessus. Car c'est bien d'utiliser GoogleMaps pour le calcul de temps de trajet, des routes à prendre etc.. mais la réalité est souvent un peu différente et l'avis de personnes ayant déjà effectué cela est toujours bon à prendre. Le départ se ferait mi-Octobre : températures plus douces + moins de monde.

J1 : Arrivée LAX à 14h J2 : LA : Universal studios J3 : LA : Visite de la ville (Venice beach, Beverly Hills, ...) J4 : LA (Départ 8h) >> SF (Arrivée 13-14h) Premier point noir. Je pense que beaucoup me diront que 5h30 (sur la I-5) de route d'un seul coup ca fait beaucoup, peut être vaut-il mieux privilégier un vol LAX-SFX ce qui me ferait gagner une journée à SFX ? (Même si ca engendre le fait de devoir louer une voiture à LA puis une autre à SFX)

J5 : SF : Alcatraz, Golden Gate, ... J6 : SF : Visite de la ville J7 : SF (Départ aux alentours des 7h) > Yosemite (Arrivée entre 11h-12h) Quelles randonnées me conseillez-vous de faire à Yosemite qui ne soient pas trop longues (4-5 heures environ)?

J8 : Yosemite (Mono lake, ...) > Bodie > Bishop

J9 : Bishop > Death Valley (Racetrack playa, Mesquite Flat Sand dunes) > Furnace Creek

J10 : Furnace creek (Zabriskie Point, Artist Drive, Bad Water, Dante's View, ...) > Las Vegas (Arrivée le soir) Est-ce réalisable de faire tous ces endroits en une journée ou vaut-il mieux consacrer une autre journée à DV ?

J11 : Las Vegas J12 : Las Vegas J13 : Las Vegas (Départ tôt) > Zion (Angels landing trail)

J14 : Zion > Bryce

J15 : Bryce > Capitol Reef > Torrey

J16 : Torrey > Canyonland (nuit à Moab) J'ai choisi de consacré seulement 1 journée à Canyonland car seule la partie Island in the sky m'intéresse. Aurais-je tort de zapper The Needles ?

J17 : Moab > Arches (nuit à Moab) J18 : Moab > Monument Valley (Arrivée en fin d'aprem-midi)

J19 : Monument Valley > Horseshoe Bend (Arrivée en fin d'aprem-midi) > Page (Nuit à Page) Pour MV j'ai bien envie de me faire une petite rando à cheval dans la matinée, est-ce que ca vaut le coup ou est-ce un attrape touriste ?

J20 : Page Antelope Canyon (Upper + Lower) en matinée > Grand Canyon

J21 : Grand Canyon > Kingman > Las vegas (Départ 21h ou 23h) Pour Kingman je n'ai pas vraiment d'intérêt à m'y arrêter mais c'est plus pour couper le trajet voiture en deux histoire de se dégourdir les jambes.

J22 : NY J23 : NY J24 : NY (Depart 19h)

Pour le moment j'ai mis un trajet provisoire sur 24 jours mais j'ai 2 jours en plus que je n'arrive pas à caser si vous avez des suggestions. J'avais potentiellement pensé au Lac Powell pour se reposer, mais d'un autre côté est-ce que le rythme du trajet actuel est plutôt en mode cool ou tout de même un peu soutenu (surtout pour la partie Moab ) ?

J'ai essayé d'avoir des temps de trajet en voiture autour des 3h-4h maximum sauf LA-SFX mais je pense potentiellement partir sur la solution du vol intérieur (pas vraiment intéressé par la route 1 comme alternative à l'heure actuelle).

Merci à ceux qui prendront le temps de répondre et de donner leur avis/corrections/suggestions

bonjour, nous séjournons en novembre prochain dans le nord de Madagascar, pouvez-vous me donner des renseignements quant à la balade vers le cap Miné, les 3 baies et la baie de Sakalava, comment s'organiser ? faut-il une assistance taxi ? nous aimerions en faire le plus possible à pied, mais je n'ai pas de notion de la distance... dans quel sens le faire ? d'abord départ vers la baie de Sakalava ou départ vers le phare cap Miné ? je suis aussi preneuse d'un conseil sur l'hébergement à Ramena... pour ne pas repasser par Diego Suarez comment rallier au mieux Ramena à la montagne d'Ambre ??? quelle distance en taxi ??? merci beaucoup de l'aide que vous m'apporterez par votre expérience, en attendant de vous lire

Bonsoir a tous !

C'est décidé nous souhaitons partir au Canaries en début septembre pour une semaine avec notre bébé qui aura 9 mois. Je voudrais savoir quel île vous me conseillez ? nous cherchons une île avec de boutiques, restaurants, de l'eau bien claire pour faire un peu de plongée des activités a prix abordable? Pensez vous nous devrions attendre pour réserver les prix vont-ils baisser ? A savoir que nous allons louer une voiture pour la semaine afin de pouvoir être mobile sur place

Nous hésitons entre fuerteventura et Lanzarote !

Merci

Bonjour à tous ! Je me regale de ce forum et finis par ne plus savoir où donner de la tête dès qu'il s'agit d'organiser mon voyage !

Pourriez vous me conseiller ?

Nous partons à 2 du 30/10 au 10/11 avec une arrivée à windhoek prévue pour 12h.

Je ne tiens pas particulièrement à rester sur windhoek pour la 1ère nuit, quelle serait une étape sympa pour commencer, quitte à faire 3/4h de route d'entrée de jeu ?

Dans l'idée j'opterais pour un 4x4 sur le toit afin de pouvoir alterner camping et lodge, quels camps me conseilleraient vous pour des nuits sous la tente avec une vraie expérience ? Si vous avez des idées de lodges où il fait bon se poser je suis preneur ! J'aimerais alterner entre camps et lodges, pour ce qui est du budget logement je dirais dans les 1000€.

Pour info j'adore rouler alors si quelques étapes quelque peu longue mais qui valent le coup ou peuvent me faire gagner du temps, je suis preneur !

Merci merci merci beaucoup d'avance !!!

Omar.

Bonjour,

Nous prévoyons de partir une dizaine de jours en Normandie, et ce en camping-car. Nous souhaitons nous rendre à Omaha Beach, mais ne souhaitons pas nous attarder sur les plages du débarquement.

Nous sommes en quête de paysages, de promenades, pédestres comme cyclistes.

Si vous avez des endroits à visiter (nous ne souhaitons pas de musées), des parcours, des aires de stationnement, ou bien un parcours tout fait ... Vos suggestions sont les bienvenues !

Cordialement Benjamin

Bonjour,

Je pars au Sénégal avec une amie dans 2 semaines afin de faire du bénévolat dans la pouponniere de Dakar pendant 4 semaines 1/2.

Nous serons donc logées à dakar pour ce mois, mais nous disposons de 4 week-ends et nous voulons les utiliser afin de découvrir des beaux endroits du Sénégal, accessibles pour 1 week-end.

Nous avions prévu pour le premier week-end visite de dakar, île de goree et lac rose. Pour le deuxième, nous pensions faire la réserve de Bandia. Est-ce qu'on peut dormir sur place?? Et qu'est-ce qu'il y a à voir près de cette réserve? Nous pensions aussi visiter un week-end la petite côté et les alentours, mais quoi?

Enfin voilà, on ne sait pas vraiment comment organiser nos week-end!!!!! On a entendu parler aussi du désert de lompoul... Merci de nous aider!!;)

Chloé

Bonjour,

Nous repartons avec le MSC LIRICA le 7 juillet pour le tour méditerranée orientale (Nice-Gênes, Rome, Messine, Rhodes, Limassol, Haifa, Zante, Gênes-Nice).

Je suis en train de finaliser mes carnets de voyage.

Comme beaucoup recherche des infos sur cette croisière (avec parfois une différence d'escale), je vais vous mettre ci-après, par escale, les infos que j'ai récolté sur VF ou d'autres forums à toute fin utile.

Catherine

Bonjour, je sais que le sujet revient souvent mais comme chaque voyage est différent... Je compte donc partir trois semaines avec ma chérie mi octobre et arriver a Lima pour repartir de la Paz.Nous resterons un jour sur Lima le temps de se reposer du voyage.Ensuite, nous ferions(en gros) Lima-parakas-ICA-Arequipa-Cuzco-puno-titicaca-la paz.C'est juste une ébauche pour le moment.Je voulais savoir si on pouvait inclure le salar d'uyuni en 3jours dans ce programme?Quitte a ne pas s'attarder sur autre chose.Merci

Bonjour à tous. je recherche des renseignements sur les gorges de Tislit qui se trouvent entre Tazenakht et Taliouine. Sont elles facile d'accès ? Et une fois dans les gorges peut on s'y promener sans difficulté ? Et combien de temps doit compter pour en apprécier la beauté.? 1 H ou plus ?

Bonjour à tous,

Partant en amoureux pendant 1 semaine en Normandie (début août), nous souhaitons passer par les plages de Normandie, faire un peu la côte normande et du Cotentin et, pourquoi pas, finir par le Mont Saint Michel. Voici le parcours que j'ai prévu. Nous avons une voiture. J'ai besoin de vos avis d'experts/amateurs, notamment pour savoir si on rate quelque chose de très important, ou si, au contraire, on s'arrête peut-être là où ce n'est pas vraiment nécessaire.

Jour 1 : Arrivée à Honfleur dans l'après-midi. Visite ; nuit. Départ le lendemain matin vers Caen.

Jour 2 : Arrêts en route par Deauville et Cabourg. Arrivée à Caen.

Jour 3 : Visite de Caen toute la journée (le Memorial, mais aussi toute la ville qu'on ne connait pas du tout).

Jour 4 : Départ vers Bayeux. Arrêt à Courseulles, Arromanches, Longues-sur-Mer. Nuit à Bayeux.

Jour 5 : Départ vers Cherbourg. Arrêt à Colleville, Cricqueville, La Cambe, Sainte-Marie-du-Mont. Nuit à Cherbourg.

Jour 6 : Visite de Cherbourg, dont Cité de la Mer. Départ vers Mont-Saint-Michel.

Là réside mon principal doute. On veut découvrir le Mont-Saint-Michel, mais depuis Cherbourg, par la côte, c'est 3 heures de voiture (Jobourg, Granville...). Je sais pas trop comment m'organiser à ce niveau-là. Arriver le midi et visiter en une aprem puis dormir avant de rentrer chez nous ? Ou bien, prendre le temps d'arriver, visiter un peu autour du Mont (quoi ?), dormir, et visiter le Mont le matin, à la fraîche pour repartir tranquillement ensuite ?

Tous vos avis sont les bienvenus. Merci d'avance.

Mr. Orange

Ohayo!

Je pars le 17 juillet pour le Japon pour 3 mois, arrivée à Osaka, 3ème voyage au Japon! Je serais en vélo, l'idée est surtout de traverser une bonne partie du Japon en prenant le temps. Donc j'arrive à Osaka où je reste 4 jours. Ensuite je passe 2 jours à Nara, puis une 8-9 jours à Kyoto, et ensuite je vais à Nagano chez des amis japonais en passant par Takayama et Matsumoto. Ensuite je rejoins Tokyo où je pense rester 3-4 jours maximum. Et de Tokyo je prends la route pour Kagoshima, tout au sud.

Et donc je suis à la recherche des lieux à na pas manquer entre Tokyo et Kagoshima, c'est compliqué, tout a l'air sympa. Déjà niveau climat est-ce qu'il vaut mieux la côté ouest ou la côte est pour avoir le moins de pluie possible? A propos de l'itinéraire, l'île de Shikoku vaut-elle le détour. Apparemment elle est plutôt montagneuse, dur dur en vélo. Sur la partie ouest de Honshu et sur Kyushu, quels sont les sites à ne pas manquer svp? je suis à la recherche de bons plans, de bons petits restos, de conseils qu'on ne trouve pas forcément dans les guides de voyage.

De Kagoshima, je prévois de rejoindre Tokyo ou Osaka en ferry. Je prends un avion et je serais certainement de retour au Japon vers la fin février avec un passage à Kyoto / Nagano / Tokyo jusqu'au 16 avril (date de mon billet retour)

question à propos du visa de touriste : j'ai lu qu'il était possible de faire une demande pour un visa de 6 mois avant de partir. Est-ce réellement possible? faisable facilement?

merci, domo arigato!

Bonjour à tous ! J'ai posté il y a des mois de ce là quand mon voyage en Inde n'était qu'un lointain rêve, Alors voilà, j'ai lu, lu et lu mais j'ai encore l'impression que mon planning est un peu ambitieux et j'aimerais votre avis :) Nous partons à 2 pour un mois en pleine mousson pour faire le Rajasthan principalement; voila ce que l'on a prévu Arrivée Delhi 2 nuits sur place Jour 3 départ Agra (et fatpursikri) Jour 6 départ Jaipur Jour 10 départ Pushkar Jour 13 départ Jodhpur Jour 17 départ Jaisalmer Jour 20 départ Udaipur Jour 24 départ pour Aurangabad (pour visiter Ellora et Ajanta) Jour 28 Bombay (pour départ jour 31 de Bombay)

Voila ça me parait un peu optimiste, ou en tout cas fatiguant mais en même temps je ne vois pas quoi enlever, ou où passer moins/plus de temps, par photo et site tout m'a l'air magique.... De plus pour rejoindre Aurangabad je ne sais pas encore comment faire, d'après mes recherches cela parait plus simple de passer par Bombay, quelqu'un a t il déjà fait un trajet similaire ?

C'est notre premier voyage en Inde, cela semble t il réalisable tout en en profitant ou dois-je réduire ? Merci d'avance pour vos réponses !

Bonjour,

Je suis en train de préparer un itinéraire au Pérou (25 jours) pour cet été, sud + nord. Je sais bien que chaque région mériterait à elle seule au moins un mois, mais vu qu'on n'est pas sûrs de pouvoir un jour retourner au Pérou, on a décidé d'aller au sud puis au nord pour découvrir différents aspects du pays, quitte à finir sur les rotules. Les messages du forum m'ont bien aidée (merci!), mais ce serait utile d'avoir les avis de ceux qui connaissent le Pérou :

J1 arrivée Lima

J2 : Lima puis bus de nuit (Excluciva 180° ? Cruz del Sur ?)

J3, J4 Arequipa. Si nous en avons le temps le 2ème jour, nous avons repéré le village de Yura et sa rando jusqu'à la cascade de Capua : connaissez-vous ?

J5 Arequipa-Puno (est-ce possible de continuer les visites le matin et de prendre le bus l'après-midi, ou doit-on forcément quitter Arequipa le matin ?)

J6 Puno et Sillustani

J7, J8 Llachon J9 Llachon-Juliaca-Cuzco (Est-ce possible ? Ou mieux vaut-il rentrer à Puno la veille et prendre un bus touristique ?) OU (?) : J7 Llachon, J8 bus Llachon-Juliaca-Raqchi (possible ?) et nuit à Raqchi, J9 visite de Raqchi puis bus Raqchi-Cuzco

J10 J11 J12 J13 J14 J15 : 6J complets à Cuzco / Vallée Sacrée (pour cette partie les infos ne manquent pas, ça devrait aller, on a déjà réservé le Machu Picchu et le train)

J16 Vols Cuzco-Tarapoto (8h45 -> 13h30, correspondance à Lima). J17 Tarapoto - Pedro Ruiz - Chachapoyas OU : vaut-il le coup de se contenter de 5J complets au lieu de 6J à Cuzco / Vallée Sacrée pour rajouter ici 1J1N à Tingana, près de Moyobamba ?

J18, J19, J20, J21, J22 : 5J complets Chachapoyas et ses environs J22 soir : bus de nuit pour Trujillo.

J23, J24 : 2J Trujillo et environs. J24 soir : bus de nuit pour Lima.

J25 Lima (îles de Callao ?)

J26, J27 voyage retour

Qu'en dites-vous ? Merci pour votre aide !

Bonjour à tous, je prépare mon voyage pour le Canada qui aura lieu en août et j'ai déjà bien parcouru le forum à la recherche d'infos et d'itinéraires. Je me suis concocté un programme et j'ai encore quelques interrogations. Ca me semble faisable mais je veux bien votre avis pour ajuster un peu tout ça ! Certains endroits valent vraiment le détour et d'autres peut-être moins ? Mon obligation étant d'être le Jour 9 à 9h30 à Toronto où ma belle soeur habite.

J1 : Montréal J2 : 3 rivières > 1h45 pour aller aux chutes de Ste Ursules / visite le matin > 1h pour aller à St Nacisse et aprèm à la rivière Batiscan > soirée : 1h44 pour dodo au lac Wapizagonke J3 : Chute de Waber en canoé toute la journée > 3h26 en fin d'aprem pour rejoindre La Tuque J4 : Parc des chutes Bostonnais le matin > 2h de route pour aller à Desbiens visiter le trou de la Fée > 2h de route le soir pour Ste Rose du Nord J5 : Randonnée dans le Fjord le matin > 1h de route pour Tadoussac et croisière en milieu d'aprem J6 : Route vers Canyon Ste Anne Chute de Monymorency Dodo à Quebec J7 : Quebec > 3h pour rejoindre Montréal le soir J8 : Direction Toronto (Upper Village ou Milles Iles ??)

J'ai une grosse interrogation pour le J8, on peux dormir avant Toronto mais il faut rendre la voiture à 9h30 le lendemain. Ces 2 endroits me dise bien sur la route mais impossible de faire les 2. Que me conseillez vous ? En J6 j'aurais aimé faire un crochet par le parc de Malbaie mais ça semble juste aussi !

Merci pour vos conseils !

Salut à tous.

J’essaye de suivre le forum depuis février en sous-marin, et bien que les mêmes demandes reviennent très très souvent (je me demande comment vous faites pour ne pas en avoir marre))))

1/ Je voudrais donc vous demander de jeter un coup d’œil sur notre parcours pour donner vos avis ou suggestions.

Nous sommes un couple, la trentaine, plutôt sportifs. Nous n’avons rien contre des petits « plans galère », sinon c’n’est pas marrant. Ce voyage du 21/10/2013 au 06/10/2013 a un budget très réduit, mais ne doit pas devenir pouilleux. Le prix de l’hôtel ne doit pas dépasser 40€ avec comme unique contrainte : la propreté des lieux (wifi et piscine est un plus :)))

Vol : Air Canada, 1050€ pour deux (réservé en avril), il y avais moins cher en mars (Iberia), mais j’ai trop tardé à réserver. Lyon(6h00) – Francfort – Calgary (6h d’escale) – San Francisco(20h30) San Francisco(22h30) – Toronto(arr06:00 - dép20:00) – Munich – Lyon(12h30 J+2)

Voiture : 377€. Type ford escape du 21/10 au 02/10. AutoEurope/Alamo + pack gold rate (option second conducteur + 1er plein prépayé) Préenregistrèrent au près d’alamo effectué pour passage plus rapide au comptoir/borne

Parcours : Il s’agit d’une boucle SF-SF avec des points de chute suivants : Bishop, Las Vegas, Page, Monument Valley, Flagstaff, Kingman, LA(?), SF (logé par la famille qu’y vie). J01 21/09 : Arrivée SF vers 20h. Récupération du véhicule puis, dodo/repos direct. J02 22/09 : SF – Bodie(arrivée à 9h) – Bishop (556KM / 7H) J03 23/09 : Bishop(départ à 6h) – LV (via Mesquite Flat Sand Dunes, Furnace Creek Ranch, Badwater, Zabriskie Point, Dantes View, Rhyolite) (670KM / 9H) J04 24/09 : LV J05 25/09 : LV (matin : +visite de Valley of fire, + (option) Hoover) J06 26/09 : LV (départ à 5h) – Bryce(+rando) – Page (J’ai chopé un traveloge pour 29€, les prix ont explosé dès le lendemain quand j’ai voulu rester 1 nuit supplémentaire) (650KM/7H) J07 27/09 : Page (lower can.) – Monument Valley (Prix hotels étant inabordables, dodo cette fois dans la voiture pour profiter du coucher et du levé du soleil) (350KM / 5H) J08 28/09 : Monument Valley – Flagstaff (450KM / 5H) J09 29/09 : Flagstaff(départ 5h) – GD Canyon – Kingman (400KM/4h) J10 30/09 : (?) J11 01/10 : (?) J12 02/10 : (?) - SF (Retour voiture de loc avant 21h) J13 03/10 : SF J14 04/10 : SF J15 05/10 : SF J16 06/10 : SF (Aeroport à 20h) J17 07/10 : Toronto (14h d’escale + voiture de loc. J’hésite entre la visite express aux Niagara Falls et visite du centre ville) J18 08/10 : Retour au bercail

2/ Est-ce qu’il est stupide d’essayer de gérer le « jet lag » en amont, c'est-à-dire, s’habituer la se coucher à 6 heures du matin avant le départ pour être opérationnel dès l’arrivée ?

3/ Pouvez vous me suggérer une destination intéressante pour J10 et 11. Vue le sprint durant les jours précédents, j’aurais aimé avoir 4h de voiture maximum par jour. Aussi, n’étant pas vraiment des grands fans du cinéma, je trouve que Los Angeles a peu d’intérêt, mais je me trompe peut être ?

4/ Est-ce qu’il est possible de rendre la voiture plutôt dans une agence du centre ville sans payer des frais d’abandon ?

Merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!! i

Bonjour à tous,

Je pars au Brésil en couple pendant 3 semaines. Notre itinéraire est déjà pas mal défini pour les 10 premiers jours (trajet de Sao Paulo à Rio) mais je rencontre des difficultés pour me décider sur la deuxième partie du voyage !

Le Mardi 29 juillet, on s'envole pour Sao Luis. Je prévoyais d'y passer une nuit puis de passer ensuite du mercredi au samedi dans le parc Lencois MA. 3 jours ca vous parait bien ?

Simplement pour préciser, comment ca se passe ? L'idéal est d'aller à Barreirinhas puis de la on prend des 4X4 qui vous ramènent le soir c'est ca ? J'ai vu que ca pouvait être pas mal d'aller à Atins pour découvrir le parc, donc on peut partir de Barreirinhas mais rentrer à Atins le soir ?

On aimerait aussi se faire une navigation sur le Rio Preguiças, c'est en partance de Barreirinhas également ca ?

Ensuite on a plusieurs choix. Le mardi nous devons rentrer sur Sao Paulo pour prendre notre vol de retour vers Paris. Entre le samedi et le mardi, on hésitait à se rendre soit à Iguazu (mais cher je pense) soit aller à Jericoacoara (mais ca semble compliqué). Qu'en pensez vous ? Me conseilleriez vous autre chose pour remplir ces derniers jours ?

Merci beaucoup pour vos conseils.

Bonjour, Nous sommes 4 adultes et disposons de17 jours et d'un 4X4 avec tentes de toit, tout en camping fin novembre, nous arrivons le 17 à 14H10. Les points forts du voyages seraient Sesriem, Naukluft, Swakopmund (combi), Brandberg, Twyfelfontain, Puros, Epupa falls et rencontre avec les Himbas et 3 ou 4 jours à Etosha J'avais pensé passer par le Kalahari au départ, mais je pense que cela va faire trop!

Par contre, nous avons un budget limité et là, j'ai besoin de votre aide! Quels sont les endroits où nous pouvons faire des game drive gratuitement comme à Etosha ou à un prix raisonnable, car je me rends compte que nous ne pouvons pas nous offrir les activités à plus 500 N$ et seulement quelques unes, j'avais pensé au combi (safari mer et Sandwich Harbour ou l'excursion en kayak)! Pouvez vous me faire part de plans pas trop chers, d'adresses de camping pas trop chères et sympas, de restaus à moins de 120N$ et d'activités à un prix raisonnable.. Est ce que la nuit dans Sesriem est indispensable pour ne rien manquer car, je crois qu'il est indispensable de passer les nuits dans le parc à Etosha. Nous ne voulons pas toucher à l'essentiel pour pouvoir en profiter et trouver des activités moins chères pour le reste du voyage. Merci de tous vos bons conseils! A+