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Bonjour, Que pensez vous de l'itinéraire que l'on me propose pour 15 jours au Népal, pour 520 $ USD Soit 380 € (hors vol). Day 01: Departure from Paris Day 02: Arrive at Kathmandu airport and transfer to hotel Manaslu Day 03: Morning visit Patan and Tibetan refugee camp. Afternoon is free Day 04: Morning visit Kathmandu city and Swoyambhunath. Afternoon is free Day 05: Morning visit Bhadgaon / Pashupatinath and Boudhanath Day 06: After breakfast drive to Chitwan (180Km) Overnight at Green mansion Day 07: Full day Jungle activities in Chitwan including Elephant ride, canoeing and nature walk Day 08: After breakfast drive to Pokhara Overnight at Hotel Basecamp resort Day 09: After breakfast visit pokhara city. Afternoon is free Day 10: After breakfast drive back to Kathmandu overnight at Hotel Manaslu Day 11: Free day Day 12: After breakfast visit Panauti and Dhulikhel Day 13: Free day Day 14 transfer to airport to connect the flight to Paris Day 15: Arrive Paris.

Merci d'avance

Bonjour à tous!

Je prépare un voyage de 4 semaines en Namibie essentiellement, durant le mois d'octobre 2007 (j'espère ne pas m'y prendre trop tard...). Malgré le fait que nous aimerions principalement voyager à travers la Namibie (Etosha, Skeleton Coast, Sossusvlei, ...) et ce à l'aide d'un 4x4 avec tente (loué à Windhoek), nous désirerions si possible, ma petite amie et moi même visiter les chutes Victoria, ainsi que le Delta de l'Okavango et la Moremi Game Reserve si possible.

1) Pensez-vous que cela soit réalisable en 4 semaines? 2) Quel serait le meilleur itinéraire pour allier tout cela ? Pensez vous qu'il soit plus malin de ne louer le 4x4 qu'en Namibie puis de prendre un bus pour le Botswana et se débrouiller dans ce pays autrement qu'en 4x4? Ou bien pensez vous qu'un boucle Namibie-Botswana-Namibie soit faisable dans les temps impartis?

J'ai vraiment envie de découvrir le plus possible mais je suis aussi conscient que passer toutes ses journées à ne faire que rouler et se fatiguer risque d'être pire que bien...

Merci d'avance pour vos conseils!!!

Alexis

Bonjour!

Nous sommes 4 étudiantes à partir de fin juin à début juillet en Californie!! Le trajet prévu est :

Jour 1 : Arrivée a Los angeles a 18h Jour 2 : Los angeles Jour 3 : Los angeles Jour 4 : Los angeles Jour 5 : Los angeles-Las vegas Jour 6 : Grand canyon Jour 7 : Lake Powell Jour 8 : Bryce Canyon, randonnée équestre Jour 9 : Zion national park, en fin d'après midi départ pour Las Vegas, 2ème soirée a Las Vegas Jour 10 : Journée à Las Vegas+soirée Jour 11 : Départ pour la vallée de la mort Jour 12 : depart pour Yosemite Jour 13 : Yosemite National Park journée+nuit Jour 14 : Depart vers Carmel, Monterey : visite de la ville Jour 15 : Depart à San Francisco Jour 16 : San Francisco Jour 17 : San Francisco Jour 18 : Depart

Qu'en pensez-vous? Nous cherchons des logements, connaissez-vous de endroits sympa et vraiment pas cher (budget étudiant, +/- 10 euros la nuit..)? Avez-vous des conseils question transport (nous avons moins de 21ans)?

Merci d'avance pour vos idées et conseils précieux!!!

astrid

Nous partons pour la toute 1ere fois trois semaines, de mi novembre à décembre en Inde. Nous sommes indécis quant à l'itinéraire à privilégier pour ce 1er voyage. Voila nos cinq possibilités (retenues en fonction de notre porte monnaie!!): 1) de Delhi à Bombay 2) de Bombay à Delhi 3) de Delhi à Calcutta 4) de Chennaï à Calcutta 5) de Bombai à Chennaï

Nous venons de commencer à organiser notre voyage et plutôt que de nous "manger" des guides, nous préférons faire confiance à votre expérience.

Merci pour votre aide et vos conseils éclairés!

Magaéjuju

Les nombreuses discussions sur la Croatie de ce forum m'ont déjà bien aidé mais je souhaite quand même poser qq questions et avoir votre avis sur mon projet.

J 1 Vol Bruxelles - Dubrovnik J 2 Dubrovnik J 3 Dubrovnik - Mljet - Dubrovnik J 4 Dubrovnik - Korcula J 5 Korcula J 6 Korcula - Split - Côte (?) J 7 excursion Krka J 8 excursion Kornati J 9 Côte - Zadar - Paklenika J 10 Balade Paklenika, transfert Plitvice J 11 Plitvice J 12 Plitvice - Zagreb - Vol Zagreb - Bruxelles

Questions:

Quel loueur de voiture vous parait le meilleur rapport qualité prix ?

Avez vous des endroits sympa pour loger à me conseiller à ces différents endroits ?

Connaissez vous des balades de 3 - 4 heures, faciles et jolies sur les îles de Mljet et surtout Korcula (voire sur le littoral) ?

"Côte" correspond à un endroit indéfini entre Split et Zadar d'où on pourrait rayonner cers Krka et Kornati. Je cherche une petite station sympa ce qui semble rare dans le coin...

Tous vos commentaires, critiques, conseils sont les bienvenus...

Vincent

Bonsoir,

je pars à Madagascar pour trois semaines de voyage au mois d'avril avec 3 amies et nous aurions besoin de conseils sur l'itinéraire que nous nous sommes prévu. Les distances ne sont pas faciles à réaliser et le temps de parcours nécéssaire encore moins!

Nous arrivons le 9/04 à Tana puis vol interne vers Tolagnaro (Fort Dauphin) le 10. Y passer 2 jours puis excursion 4x4 jusqu'à Anakao et Tulear en 3/4 jours (nous sommes en train de réserver un circuit). 2 jours sur Tuléar et environs puis vers le 18 nous remontons vers le parc de l'Isalo (on y passe +/- 2 jours puis le 20 direction Fianarantsoa. Train vers Manakara en 2/3 jours; on remonte vers Mananjary en taxi brousse puis petite virée en bateau sur le canal des pangalanes sur 1/2 jours (selon le prix !) et vers le 26 nous voudrions remonter tranquilement vers Tana afin d'y être le 28, profiter du super marché qu'il y a à côté (selon des sources sûres...) et reprendre notre avion de retour vers Paris le 30 avril au matin.

On ne se rend pas trop compte, pensez vous que nous prévoyons trop de choses à faire ? Aurons nous le temps de bien profiter de toutes nos étapes avec ce timming?

Merci pour vos conseils, LEIRE

Bonjour à toutes et à tous,

L'arrivé du printemps est propices aux réflexions sur l'organisation des vacances d'été et voici la mienne:

un de mes rêves a toujours été de faire une descente en canoë de plusieurs jours au Canada (Yukon, Harricanna...). La réalité modère mes ardeurs et je songe à transposer "l'aventure" en France (en tous cas, pour l'instant).

Plutôt marin que batelier dans l'âme, je connais très mal le potentiel de nos lacs et rivères nationaux, par conséquent, certains d'entre vous pourront peut-être me faire des suggestions sur des itinéraires de plusieurs jours en "cano-camping", sachant qu'il peut être jonché de portages, mais qu'il doit permettre d'emmener un enfant de 6 ans...

Les quelques recherches effectuées sur le net ne me présentent guère mieux que des balades à la journée...

merci d'avance pour vos idées! 😉

Salut... Je vous prie de m'eclairer sur ce projet fou, insencé, faramineux, dantesque, hubuesque que j'ai eu lors du retour de mon frere de son boulot a bangalore....... lui c'ets version palace, tout frais payé par AXA....(il bosse dans l'informatique), mais moi ca sera routard, rencontre, nature, culture et connaisance de l'autre et de soi..... j'ai rêvé devant ses photos et ses films vidéos de l'élephant qui posait sa trompe sur sa tete, de la troupe de singe dans un temple, de l'odeur du bout de bois de santal qui l'a ramené et des beaux saris colorés qu'il a rapporté.....je me suis dit que moi aussi je pourrais le faire, mais voila je crois que je vois grand..... donc I NEED HELP: 1- Si je vais en inde ca sera 3-4 mois ou rien, je pense prendre un bilet open et me decider de quitter mon nirvana (ou pas!) quand je veux. Des avis? 2-J'ai prevu trois grandes étapes lors de mon voyage : Inde du nord + Inde du centre + Inde du sud selon ce qui m'attire depuis toujours et de mes envies, chaque étape entrecoupé d'un pause différente: -Arrivée a calcutta puis trajet jusqu'a delhi et le rajasthan ou je me poserais pour une pause culturelle. -Du rajasthan je pourrais trimbaler ma bouille dans le centre, dans le deccan, le coeur de l'inde avec ses temples abandonnés et sa ruralité jusqu'au kerala ou je prenderais un peu de temps pour une pause nature dans les backwaters et les ghats occidentales a la decouverte de l'eau de la foret et des animaux -De la j'irais vers le nord par mysore bangalore puis pondichery jusqu'a madras (chennai) ou apres qques jours a la decouverte d'une metropole indienne je prenderais le bateau pour les iles andaman pour cette fois une pause.....pour vraiment rien faire..... me reposer et faire le bilan de mes perigrinations jusqu'a plus soif Après ca sera retour par bateau vers kolkatta et retour vers la réalité. EST CE FAISABLE OU EST TROP PRETENTIEUX POUR MA PART DE VOULOIR FAIRE TOUT CA DANS CE LAPS DE TEMPS? Bien sur le trajet cité ci haut ne sera pas en forme de ligne a vol d'oiseau, mais plutot une sorte de fil d'ariane duquel je pourrais m'eloigner et revenir au gré des rencontres, des decouvertes, des inspirations et peu etre meme des reves...(je marreterais bien sur tout au long du chemin et pas seulement dans mes etapes repos, celles ci sont faites pour ouvrir et clore des sortes de voyages dans le voyage un peu comme des frontieres que je me serais fabriqués dans mon inconscient)....🙂 Après j'ai juste une petite question bête qui m'embête. Comment faites vous pour gerer votre argent au fur et à mesure du voyage, question budget, retraits, change, mais aussi question securité ?(genre je voyage tout seul, je loge dans une guest house sur une ile, mais j'ai envie d'aller me baigner sans me trimballer avec ma tresorerie dans un sac de congelation water proof.......j'ai plutot besoin de vos astuces, petites ou grandes, democratisées ou secrètes pour etablir la mienne. J'espere ne pas trop vous avoir saoulé, mais je crois que le voyage commence toujours par un reve, aujourd hui j'ai fais le mien (peut etre celui de toute une vie)......rappelez vous du votre, le tout premier...... Namasté PS: Toute reponse, ajout, suggestion, rectification ou.....balle depuis un canon scillé... a ce post sera la bienvenue.

Bonjour,

Je commence à préparer un circuit dans l'ouest Américain pour juin 2008 (nous y sommes déjà allé en 1998). Cette fois ci, nous serons avec nos enfants de 9 et 6 ans, et j'hésite sur les derniers jours. Alors, merci de votre avis : J'ai essayé dans la mesure du possible d'éviter les trop grosses journées de route vu que nous serons avec les enfants... sauf 2 ou 3 jours inévitable...

SOLUTION 1 : J1 France - Las Vegas J2 : Las Vegas J3 : Death Valley - dodo dans la vallée de la mort J4 : Las Vegas J5 : Las Vegas - Zion (240 kms) + route jusqu'à Grand Canyon north Rim (200 kms). Nous optons pour la North Rim car nous avons déjà fait South Rim du Grand Canyon en 1994. J6 : Visite North Rim (différents points de vue) - route vers Page J7 : Page : survol Lac Powel, ou Antelope Canyon, ou Horshoe point de vue... A voir. Coucher à Page J8 : Page - coucher juste avant Bryce. Le rêve serait de faire The Waves le matin, mais avec les enfants, je ne sais pas si cela est envisageable... J9 : Bryce - Dodo Escalante ou Bulder J10 : Burr Trail (nous prévoyons de louer un 4X4) - Bulfrog Marina (lac Powel) : nous y avons passé une nuit en 1994 et loué un bateau pendant 4 heures : le rêve, hotel avec balcon vue sur le lac. Site très isolé... par rapport à Page J11 : Bulfrog - Mexican Hat par le bac qui traverse le lac powel - Visite Valley of gods, Goosneck. Dodo Mexican Hat J12 : Monument Valley et route vers Moab en passant par Needles ou par les routes en culs de sacs au point de vue sur Canyonlands - Dodo Moab J13 : Moab J14 : Moab (visite Arches, Dead Horse point, Island in the sky, route qui longe le colorado...)

Puis J15 : Depuis Moab, aller dans les Rocheuses jusqu'à Silverton - Nuit J16 Faire Silverton - Durango - Nuit J17 : Durango - Denver J18 : Denver - France Itinéraire total de 18 jours

SOLUTION 2 : J1 à J 11 IDEM SOLUTION 1 puis J12 : Monument Valley + le canyon de Chelly - nuit J 13 : Chelly - Mesa Verde - nuit J 14 : Mesa Verde - Santa Fe J 15 : Région Santa Fe - Taos - nuit J 16 : Taos - Denver J 17 : Denver - France Itinéraire total de 17 jours

Bien sur, l'idéal serait de faire :

J12 : Mexican Hat - Monument Valley - Canyon de Chelly - Nuit J13 : Canyon de Chelly - Moab Nuit J14 : MOAB J15 : MOAB J16 : Moab - Silverton : nuit J17 : Silverton - Durango : nuit J18 : Mesa Verde - Santa Fe : nuit . Possilble ou trop chargé ?? J19 : Région Santa Fe - Taos : nuit j20 : Taos - Denver J21 : Denver - France Itinéraire total de 20 jours

Le soucis est que nous ne disposons pas de 20 jours... 18 est vraiment le maximum (temps + budget obligent)

Que me conseillez vous ? Que faut-il privilégier sur la fin du circuit : région des rocheuses Silverton - Durango ou bien la région Santa Fe - Taos ?

Votre aide me serait bien précieuse..

Bonjour à tous,

Il y a quelques mois j’avais pris mes premiers renseignements sur ce forum au sujet d’un voyage de 3 semaines à faire en 2007 dans le Sud Ouest américain. Vous savez comment ça va, on veut voir un maximum de choses qui finalement sont fort éloignées les unes des autres et ça rend le voyage impossible (nous ne pouvions inclure Yellowstone 😕)

Nous avons donc réfléchi (longuement 🤪) et nous nous sommes récemment décidés à visiter l’Ouest en 2 années consécutives (2 x 17 jours). Je dois dire qu’on veut se lâcher là ! 😎

Nous devons donc établir 2 itinéraires. Le premier, pour 2007, se trouve ci-dessous. Le second, pour 2008, sera présenté un peu plus tard afin de ne pas brouiller les pistes 😛. Il s’agira de la boucle Denver – Denver incluant Moab et Yellowstone.

Itinéraire 2007 - Phoenix - San Fransisco : J1 – Bruxelles - Phoenix J2 – Phoenix – Grand Canyon (228 Mi / 3h52) J3 - GC J4 – GC – Page (Antelope à midi) (138 Mi / 2h40) – MV (140 Mi / 3h35) J5 – MV – Capitol Reef (193 Mi / 4h15) J6 - Capitol Reef – Bryce (125 Mi / 2h57) J7 - Bryce J8 - Bryce - Zion - LV (245 Mi / 4h15) J9 - LV - Death Valley (142 Mi / 2h50) J10- DV - Mammoth (210 Mi / 4h20) J11– Mammoth – Yosemite (109 Mi / 2h42) J12- Yosemite J13- Yosemite – Monterey (205 Mi / 3h54) J14- Monterey - SF (113 Mi / 2h00) J15- SF J16- SF J17– SF – Bruxelles

TOTAL brut : 1848 Mi soit 2975 km

Auriez-vous la gentillesse de répondre à ces premières questions ? 1- Cet itinéraire vous semble-t-il équilibré ? (sachant que Moab sera fait en 2008) C'est encore très flexible, donc n'hésitez pas à tout chambouler. 2- Nous aurons le choix de partir en juin ou en septembre. Quel est le meilleur mois pour partir en tenant compte du climat, de la végétation, de la faune, des prix et du temps de préparation ? 3- Cela vaut-il la peine d’aller jusqu’à Monterey (J14) ? (On voulait faire un petit bout de côte, mais ce n’est pas obligé)

Merci d’avance 🙂

Bonjour à tous!

Nous avons l'intention d'effectué un séjour de trois semaines. Notre parcours sera de Paris à Nice (Cote d'Azur). Nous désirons passer par les villes de Paris, Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon sur Saûne, Mâcon, Lyon, Grenoble, Montélimar, Nimes, Aix en Provence, Marseille, Toulon et Cannes.

Nous avons besoin de vos conseils sur les endroits à visités (Le nom du site et une bref description). (ex.: musée, cathédrale, vignoble, attrait touristique, etc...)

Vos conseils seront très appréciés 😉

Vous êtes mes meilleurs agent de voyage !

Merci de nous aidez ! Des gens du Québec (Canada) 🙂

Bonjour à tous, Je prépare un voyage au Pérou et en Bolivie et j’aimerais soumettre mon ébauche de programme à votre critique. Je pars avec ma copine le 19 juin 2007 pour 6 semaines sur place avec un vol A/R Paris Lima. 1. Lima (la nuit) 2.3. Pisco ou Ica 4.Nasca 5.6.7.8.9. Arequipa + canyon de la Colca 10.Arica 11.12.13.Sajama 14.15. Sajama-Oruro-Uyuni en bus et en train 16.17.18.19 les Salares 20.21. Potosi 22.23.24.25. Sucre 26. Sucre->La Paz (en avion) 27.28.29.30. La Paz 31.32.33. Lac Titicaca 34.35.36.37.38.39.40.41. Cusco et alentours 42.43.44.45. Lima Je prévois un budget de 2000€ sur place pour chacun d’entre nous. Tout d’abord le temps, est ce que mon programme est réalisable en si peu de temps ? Ce qui m’inquiète le plus, c’est le trajet d’Arequipa à Sajama. Si quelqu’un sur le forum l’a déjà emprunté, pourrait-il me dire le temps qu’il a mis et s’il a rencontré des problèmes en route. J’aurais aimé aussi avoir une indication du coût de ce trajet en bus. Est-il plus facile ou mieux ou plus rapide de passer la frontière Bolivienne plus au sud ? Merci à tous.

Bonjour à tous (et bonne année). Nous partons tout le mois de février en Australie. Nous arrivons à Adélaide et repartons de sydney. Je pense rester quelques jours à Adélaide et à Sydney et je commence à regarder : quoi voir entre deux ? comment se déplacer ?

Bien sur j'ai déjà imaginer m'arrêter à Melbourne et passer sur la great ocean road. Mais j'ai du mal à trouver des informations sur les sites vraiment incontournables sur cette partie de l'Australie. Donc si vous avez des conseils à m'apporter je suis preneur.

Ps : quand je dis "nous" c'est à 3 avec un petit garçon de 2 ans.

Merci par avance. 😉

Cyril

Bonjour,

que pensez-vous de l'itinéraire prévu. Remarques, oubli, sans intérêts, toutes les idées sont bienvenues pour agrémenter/optimiser notre séjour lundi 8 janvier Paris mardi 9 janvier Arrivée Santiago mercredi 10 janvier Santiago jeudi 11 janvier Santiago vendredi 12 janvier Valparaiso samedi 13 janvier Valparaiso dimanche 14 janvier Trajet lundi 15 janvier mardi 16 janvier Atacama mercredi 17 janvier Atacama jeudi 18 janvier Atacama vendredi 19 janvier Trajet samedi 20 janvier Uyuni dimanche 21 janvier Uyuni lundi 22 janvier Uyuni mardi 23 janvier Uyuni mercredi 24 janvier jeudi 25 janvier Potosi vendredi 26 janvier Potosi samedi 27 janvier Sucre dimanche 28 janvier Sucre (Tarabuco) lundi 29 janvier mardi 30 janvier Cochabamba mercredi 31 janvier La Paz jeudi 1 février La Paz vendredi 2 février Départ La Paz samedi 3 février Paris

Merci pour vos idées.

A+ Dan.

bonjour,

voila je pars en janvier en inde mais j'ai pas trop d'itineraire en tete...

je pars pendant 1 mois et je n'ai pas envie de bouger constament, je prefere m'arreter me poser histoire de voir les choses en profondeur... jai pas envie de passer juste dans les grandes villes et pas voir le reste

quelles sont les sites a ne pas manquer svp ?

delhi agra le shekawati amber jaipur ajmer pushkar kota chitorgarh jodhpur jaisalmer bikaner delhi

voila jaimerai fair tous ça mais je sais que ce n'est pas possible en 1 mois si je souhaite réellement profiter de mon voyage...

c'est pourquoi je viens vous demander si vous pouvez me conseillé un itinéraire assez relax, en sachant que j'aimerai bien resté posé au max 1 semaine dans une ville qui me plait.

faut til compté bcp de temps pour les transports ?

je vous remercie pour vos reponses

Bonjour à tous,

Nous partons avec mon amie, du 8 novembre au 23 novembre à Madagascar.

J'aimerai avoir votre avis (durée, météo, faisabilité, ...) sur l'itinéraire suivant, avec location de 4X4 jusqu'a J9

Jour 1 Arrivé le 9 au matin à Tana, puis départ en 4x4 vers les Tsingy (cela prend combien en 4x4 ?) Jour 2 : circuit Andamozavaky Jour 3 : gorges de Manambolo Jour 4 à Jour 9 : rejoindre la N7 + ballade dans les parcs d'isalo pour ensuite remonté à J9 a Tana Jour 10 : départ Sainte Marie Jour 14 : retour Tana Jour 15 : retour Paris

Je vous remercie par avances des informations que vous pourriez m’apporter Salah

Après les «incontournables» et le Nord Ouest, de Seattle au Yellowstone, nous envisageons de visiter le Colorado et le Mt Rushmore en mai-juin 2007 (18-19 jours du 22 mai au 9-10 juin).

J’ai rassemblé tout ce qui me paraît intéressant et j’ai fait un projet de circuit.

1er jour : Paris - Denver 2e jour : Denver 3e et 4e jour : Denver - région de Spearfish (en remontant par le Nebraska) : Custer NP, Mt Rushmore, coup d'oeil au Crazy Horse monument, Deadwood. 5e et 6e jour : Spearfish - région de Cheyenne : Devils Tower, Fort Laramie. 7e et 8e jour : Cheyenne - Vail : Rocky Mountain NP, Breckenridge, Copper Mountain. 9e jour : Vail - région de Gand Junction en passant par Aspen, route 24 puis route 82. 10e jour : Grand Junction - Moab : Colorado NM, Dead Horse Point, Arches NP. 11e jour : Moab : Canyonlands NP. 12e jour : Moab - région de Durango : suite Canyonlands, Mesa Verde NP. 13e et 14e jour : Durango - région de Alamosa : Black Canyon of the Gunnison. 15e et 16e jour : Alamosa - Denver : Great Sand Dunes, Royal Gorge, Garden of the Gods, Cripple Creek, Victor. 17e et 18e jour pour nous laisser un peu de marge si les étapes sont calculées trop juste. 19e jour : Denver - Paris.

Nous réserverons l'hôtel à Denver et après ce sera en fonction de nos visites.

J'aimerais savoir si ce circuit est réalisable fin mai, début juin, plusieurs cols sont à plus de 10.000 ft... Merci pour vos avis et vos critiques.

Bonjour à tous, Je cherche des idées de parcours pour juillet 2007 entre Montréal et New York (environ 17 jours), avec deux enfants de 8 et 9 ans. Montréal, nous seront hébergés par des amis, mais on aimerait aller voir par exemple des ours ou autres. Route pour New York : peut-on trouver des endroits avec des plages sur la côte est ? J'aimerais passer par Boston. Combien de temps à New York avec les enfants ?Quel mode transport nous conseillez vous ? (loc voiture, train, bus... ou un mixte de tout !)

Merci pour vos réponses... ouvos questions si je ne suis pas assez précise, c'est un premier jet !

Bonjour

Cherche infos ou du co voiturage pour se rendre jusqu'à bamako de casa ou marrakech, nous sommes deux filles avec sac à dos. Combien de temps devons nous compter? quel itinéraire ? Nous avons essayé d'étudier le parcours mais reste pas mal de questionnements. Nous pensions partir de Marrakech ou Casa en prenant le train jusqu'à Dakhla. Ensuite Daklha - Nouâdhibou en taxi brousse ou bus. De même Jusqu'à Nouakchott (toutes personnes ayant fait l'expérience nous intéresse!!) Nouakchott - Aleg - Kiffa. Et sur la carte, mais nous ne savons pas si c'est faisable. Kiffa - Aïoun - Nioro - Bamako (bus? taxi?...)

OU

D'Aleg, longer la frontière sénégalaise (Bogué - Kaédi - Mbout...) jusqu'à Kayes (là, non plus, on sait pas si possible). Et de Kayes, le train jusqu'à bamako.

Autant dire qu'on est pas encore parti, nous nous donnons jusqu'à début décembre, pour être au moins le 15 à Bamako.

Merci de vos conseils!

Premier jour en Turquie Le passage de la frontière turque, ce 1er août, fut plus long que prévu. Premier contrôle rapide au cours duquel on prend votre No de plaque d'immatriculation (c'est ce que j'ai supposé, car ce n'était pas clair du tout). Deuxième contrôle pour les passeports. Troisième contrôle : un tampon spécial apposé sur le passeport. Quatrième contrôle : les douaniers de l'ultime barrière vérifient si on a le tampon du 3ème contrôle. C'est un peu le bazarre car le 3ème contrôle n'est pas signalé et on se retrouve vite à être contraint de faire demi-tour au quatrième contrôle. Bref, les autorités turques pourraient faire plus simple ! ce sera encore pire pour quitter la Turquie. Pour l'aller, je n'ai pas eu de chance non plus car un ordinateur était en panne, il y avait pas mal de voitures turques rentrant au pays et le personnel ne nous a pas bien renseigné. En tous cas je rencontre mes premiers Français, un couple de camping-caristes sympas qui a l'habitude de dormir en plein centre d'Istambul avec leur véhicule, dans un parking gardé. Ils nous y invitent mais n'ayant qu'une tente, cela ne me tente pas trop, si je puis dire 😛! La route est moyenne, je croise pas mal de camions mais surtout quatre charettes et un chien que trois coups de klaxonne de ma par ont empêché de terminer sous mes roues. Dans un premier temps, la région paraît déserte, on traverse peu de localités (la chaussée y est souvent mauvaise). Le paysage est vert et parsemé de collines. Tekirdag, où la route rejoint la mer de Marmara, est la seule ville importante traversée. Les immeubles y sont plutôt modernes. C'est une ville d'Europe méditerranéenne. Pas de curiosités à y visiter à ma connaissance, on poursuit donc notre route vers Istambul. Affamés, on s'arrête dans un retaurant routier dans une station service afin de nous faire notre premier resto turc. Et c'est une bonne surprise : le resto est propre, le gérant avenant, la nouriture bonne et pas chère. Première satisfaction turque, et ce ne sera pas la dernière. La route longe le plus souvent la mer et on pénètre dans la lointaine banlieue stambouliote. Nous sommes étonnés de voir que tous les immeubles paraissent neufs. Mieux, ou pires, on en aperçoit des grappes entières, par dizaines, étincelant ! J'imagine le gigantesque chantier que la région a dû être quelques années auparavant.

Sur les dizaines de km de banlieue traversés, on ferra souvent le même constat. Pas de quartier délabré ou taudifié dans ce secteur, au contraire ! J'aimerais bien vivre dans un de ces immeubles cossus 😕

Immeubles de standing, banlieue Ouest d'Istambul On aperçoit plusieurs plages qui ont l'air propre. La route, depuis Tekirdag, est bonne mais fréquentée.

Elle se transforme en double-voie, on se rapproche du centre d'Istambul mais aucun panneau ne correspond à notre destination (Atakoy). Je la cherche vainement du regard lorsqu'une voie d'insertion apparait à droite avec 3 files de véhicules fonçant en prennant la priorité qui m'est pourtant due ! Des camions, des bus ! je freine, j'accélère, je m'énerve devant ces dangers publics, mais comme toujours, ça passe quand même. Et toujours pas de "Atakoy". J'en ai assez, je sors. Evidemment, c'était la bonne sortie ! 😛 C'est pas de la chance, mais de l'instinct masculin. 😎

Toutefois, Atakoy n'est pas indiqué (et ne le sera jamais), mais on arrive dans une localité proche. Les guides touristiques nous ont conseillé le camping Florya, introuvable. J'ai dû passer devant mais il est très mal indiqué. Je me rabats sur le camping Atakoy, par défaut (j'ai lu des critiques négatives à son sujet sur Internet). Pas facile à trouver non plus. Heureusement, il se trouve entre la route et la mer, on arrive finalement devant le"Mocamp Atakoy". Peuvent pas dire camping comme tout le monde ! 🤪 (c'est à cause de ce mot "mocamp" que j'ai du rater celui de Florya)

Ce camping, le plus vieux de Turquie d'après la brochure (et ça se voit, ils ne devraient pas s'en vanter !), est tout en longueur, au bord de la mer. J'y suis déjà venu en 1986 avec mes parents, en camping-car, j'ai même conservé la carte "de visite" du camping ! Impossible de se baigner, des tuyaux déversent leur contenu à proximité. Peu de services, quelques moustiques. Cependant, le camping est bien ombragé et l'électricité est facilement accessible. Les sanitaires sont anciens et pas très propres (surtout les WC). Le tarif ? C'est plus cher que le camping Tiburna, à Rome ! Mais on est proche du centre-ville, un bus passe à côté. En fait, il faut traverser 4 routes (sans aucun aménagement pour les piétons), passer sous une rocade et prendre le bus au pied d'une tour, à quelques centaines de mètres du camping.

En tous cas, on a pas les moyens de prendre un hôtel + un parking (je ne vais pas laisser ma voiture dans une ruelle sombre !), ni le temps, puisqu'on roule depuis Alexandroupolis, en Grèce.

On s'installe et on se dépêche de prendre un bus : on est pas venu à Istambul pour rester au camping !

Premier objectif : se ballader, pas de visite de prévue. Prendre le pouls de cette ville, la plus grande d'Europe. Dans l'abri bus, tout neuf, on rencontre un nouveau couple de Français, du Var. On sympathise.

Le bus arrive, il est moderne, pas de ticket pour le prendre mais l'akbil, sorte de porte-clef magnétique. Je l'ignorais, évidemment. Finalement, on m'autorise à voyager gratuitement (un Turc m'offre 2 tickets !). Les Turcs se montrent polis. Ils sont silencieux. Visiblement c'est une habitude pour eux de ne pas parler dans le bus, je l'ai constaté plusieurs fois par ailleurs, dans le train de banlieue aussi. Et ce n'est pas plus mal.

On parvient au terminus, Eminonu, au pied de la Corne d'or, près du Pont de Galata. Le coeur du centre-ville. Peu auparavant, on longe la célèbre et remarquable muraille byzantine de Constantinople.

C'est le terminus de notre voyage, le point ultime atteint, puisque nous avons suivi l'antique Via Egnatia qui s'arrêtait à Constantinople/Istambul. Mais le voyage du retour sera...un autre voyage ! Finalement, pendant ces 30 jours, j'ai fais peut-être 7 ou 8 voyages !

Retour sur nos premières impressions stambouliotes. J'aperçois même, du bus, la façade du palais impérial byzantin. Puis je vois la rive Nord de la Corne d'or et ce qui me marque le plus, ce sont les gratte-ciel visibles au-delà de la tout de Galata.

Mais qu'est-il arrivé à Istambul ? j'y suis déjà venu en 1986, 1987 et 1988. J'en ai peu de souvenirs. Mais à cette époque, il n'y avait aucun gratte-ciel. Quelles transformations en 20 ans ! Après les immeubles neufs de la banlieue, les bus et les abris bus modernes et les gratte-ciel, vais-je avoir d'autre surprises ?

Sainte-Sophie (VIe siècle) On quitte les Varois et on grimpe vers Sainte-Sophie, à travers des ruelles où je vois peu de touristes. De ruelle en ruelle, j'arrive à Sultanahmet. On s'assoit sur les bancs en béton situés dans le parc aménagé entre Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue. Là, rien n'a changé depuis 1986 : j'ai des photos prises de cet endroit et mêmes les couleurs des fleurs sont les mêmes.

La Mosquée Bleue (XVIIe siècle) On redescend par le Sud-Est, vers le quartier touristique des restos et des hôtels. On mange sur une terrasse avec vue (moyenne) sur la mer de Marmara, mais que ça parle français tout autour ! Je n'ai pas vu un Français de Bari à la frontière turque, mais ici ça pullule ! En tous cas les plats sont beaux et bons et pas trop chers.

Au restaurant Magnaura...

Il fait nuit, on reprend le bus pour rentrer au camping. Il arrive tout de suite (coup de chance). Au deuxième arrêt, une horde d'Italiens entre en hurlant. Ils vont bavarder et crier pendant tout le trajet, hommes, femmes, enfants et chiens de concert ! Des Turcs, excédés, quittent leur siège et vont se réfugier au fond. Eux qui aiment le silence dans le bus (et le train). Quel manque de respect ! De plus, ces Italiens appuyent sans cesse sur le bouton "arrêt demandé", à tel point que le chauffeur s'arrête pour les engueuler. Ce qui ne les empêche pas de continuer à brayer.

Je peux vous dire que le 9 juillet 2006, dans les tribunes du stade olympique de Berlin, on ne les a pas entendu du match, jusqu'au dernier tir au but italien. Ils "faisaient" tous dans leur pantalon. 🤪 (ça, c'est pour Glidule 🙂)

Quoi qu'il en soit, on appuye sur notre arrêt supposé (aucun nom n'est visible). Mais il fait noir, on ne reconnait pas suffisamment les lieux. Les Italiens qui avaient hurlé "camping Atakoy ?" en entrant dans le bus restent et semblent sûr d'eux et ne descendent pas.

On a eu tort, c'était le bon arrêt ! 2 Français contre 10 italiens et un chien et on avait raison ! Résultat, on s'arrête au suivant et on prend un taxi (pas cher). Les Italiens, ne se rendant pas compte des distances, continuent à pieds. On est arrivé en 5 minutes. Quant à eux...Le lendemain, je vais les croiser de nouveau : ils avaient tous des super campings-cars de luxe.

Au camping, on bénéficie enfin d'un peu de calme car, pour le lendemain, le programme est chargé : visite du quartier historique de Sultanahmet.

Deuxième jour

Visites effectuées, dans le quartier de Sultanahmet, centre historique d'Istambul :Musée des mosaiques byzantineSainte-SophieHippodrome (ce qui l'en reste, donc le terre-plein central et les obélisques)Mosquée bleueCiterne byzantineGrand bazarBazar egyptienYeni Cami (Nouvelle mosquée)

Programme "classique" pour ce premier jour de visites. Je voulais avant tout voir les merveilles de Constantinople la byzantine ainsi que les impressionnants monuments ottomans.

Au cours de la journée, on rencontrera quelques centaines de touristes de tous les horizons, on est bien loin le calme des régions que j'ai traversé précédemment.

Arrivés du camping par bus (cette fois, j'ai acheté un ticket à un vieux turc lors d'un arrêt), on s'arrête tout d'abord le long de la muraille byzantine, face à la mer, en contre-bas de Sultanahmet. Nous longeons cette muraille qui n'est que rarement percé de porte, passant devant la façade du Palais impérial des empereurs byzantins (grandes façade percée de grande fenêtres encadrées de marbre et..c'est tout !)

Le Palais impérial byzantin On traverse la muraille par une poterne sur laquelle figure une inscription arabe, je n'ai pas vérifié mais je crois que c'est ici qu'en 1453, les Turcs pénètrèrent dans Constantinople.

Dans ces ruelles pentues, les maisons sont traditionnelles, en bois. Puis vient la rue des restos et des hotels pour touristes.

On s'arrête au Musée des mosaiques (byzantines). Beaucoup sont in situ, c'est-à-dire sur place. Le musée a été édifié sur l'ancien palais impérial byzantin. Certaines mosaiques sont en très bon état et vastes. Elles représentent beaucoup de "bestioles" en tous genres, également un satyre, des scènes de chasse, etc. Monstre mythologique (sorte de griffon) Maisons traditionnelles, près de la Mosquée bleue On grimpe un peu plus haut, passant devant des vestiges de murs byzantins non identifiés, lorsque apparaissent les pointes des minarets de la Mosquée bleue. C'est l'heure de la prière, impossible de la visiter pour le moment.

On se rend auprès des deux obélisques, sur la place de l'hippodrome. L'un, en pierres, n'a que peu d'intérêt. L'autre est un chef d'oeuvre. Il s'agit de la partie supérieure d'un obélisque égyptien de Thoutmosis III (vers - 1400 av J-C), en parfait état. Il repose sur quatre cubes en bronze byzantins qui eux-mêmes se situent sur un énorme bloque de marbre sculpté. Les quatre faces sont d'un grand intérêt. On y voir notamment l'empereur byzantin Justinien (vers 55o ap J-C) dans l'hippodrome, une courses de chars autour du même hippodrome, la narration du tranport et de l'installation de l'obélisque de Thoumosis III. Exceptionnel. Tous les musées du monde se battraient pour avoir l'ensemble de ce chez d'oeuvre. L'obélisque de Thoutmoisi III (-1400 av J-C) La base en marbre sculptée de l'obélisque (VIe siècle) Entre les deux obélisques se trouve une colonne de corps de serpents en bronze enlassés qui provient de Delphes (vers 450 av J-C). Les têtes de serpents ont été coupés. Quel dommage !

De l'hippodrome romain et byzantin, il ne reste que ces obélisques et quelques pans de murs que je n'ai pas vu. Ce lieu était le coeur de Constantinople, des dizaines de milliers de Byzantins assistaient aux courses de char. Justinien y fit massacre des milliers de ces citoyens soupçonnés de voulir le renverser.

N'oublions pas la belle fontaine de style oriental mais qui a été offerte à la fin des années 1800 par le Kaiser!

On poursuit notre chemin jusqu'à Sainte-Sohpie, plus vatse église au monde pendant 1000 ans (jusqu'à la construction de st-Pierre de Rome) et gloire de Constantinople que même les Turcs conquérants respectèrent en 1453 (la transformant en mosquée quand même !) Un premier édifice fut construit dans les année 400, il disparut lors d'un révolte. On en voit des vestiges avant l'entrée latérale de sainte-Sophie. L'édifice actuel, dont la constructions a été ordonnée par Justinien, date des années 500. Aucun église catholique importante de cette époque n'a subsisté dans un aussi bel état.

Tout d'abord, l'intérieur est sombre, alors que sous les byzantins les murs étaient entièrement dorés. Les touristes y étaient très nombreux. Un grand échafaudage s'élance jusqu'à la coupole, en restauration. Architecturalement, c'est cette coupole gigantesque et très élevée qui est exceptionnelle. Elle s'effondra une 1ère fois dans les années 500. L'intérieur de Sainte-Sophie Les Turcs ont placé 4 grands boucliers noirs portant des inscriptions arabes, construit un minbar, un mihrab et un édifice circulaire destiné au sultan pour qu'il puisse assister à la prière. Enfin, les Turcs ont recouvert une grande partie des mosaiques chrétiennes byzantines, afin de montrer leur victoire et celle de l'Islam, à partir de 1453.

Une belle vue d'ensemble est possible depuis le premier étage. On y accède par un corridor à gauche du narthex (salle longitudinale située entre la porte principale et la nef (grande salle centrale)

J'ai fait le tour, aidé de mon guide michelin, de toutes les mosaiques byzantines visibles. La plupart sont à l'étage. On y voit notamment un basileus (empereur byzantin) du XIe et son épouse en companie de Jésus-Christ, des saints, la vierge Marie, etc, le tout des IXe-XIIe siècles. Le Basileus Jean Comnène, son épouse et la Vierge marie en majesté (Mosaique du XIIe siècle) A l'étage, côté Ouest, à travers les petites fenêtres, on a une belle vue sur la Mosquée Bleue qui semble émergée des petites coupoles des parties basses de Sainte-Sophie. La Mosquée Bleue vue depuis les coupoles de Sainte-Sophie A proximité se trouve un mur de marbre percé d'une porte que seuls les grands dignitaires religieux avaient le droit de franchir.

Le clou de la visite se situe à la fin de celle-ci. En sortant par la droite (côté Ouest), par un petit couloir, on voit un grand miroir montrant une mosaique située...derrière nous ! Très bien vu, le dispositif. Cette mosaique des années 900 est unique ! En parfait état, elle montre Justinien offrant une maquette de Sainte-Sophie à la vierge Marie et Constantin (empereur romain et chrétien des années 300) offrant une maquette de Constantinople, ville qu'il a (re)fondé. Mosaique des Donateurs (XIe siècle) Sainte-Sophie, en dépit de nombreux touristes, des échafaudages et du manque de clarté reste un chef d'oeuvre de l'humanité, à ne surtout pas rater pour qui visite Istambul.

Voulant toujours voir plus profondément Constantinople, on se rend...sous terre pour voir les fameuses citernes byzantines. Quelques unes des 336 colonnes byzantines de la citerne Je les ai vues en 1986 mais je n'en avais qu'un vague souvenir. De nouveau, le lieu est exceptionnel. D'abord, il fait frais, et ça fait du bien, en ce début de mois d'août (il fit tres chaud toute la journée). Ensuite, on admire une forêt de colonnes byzantines colossales (8m de haut) qui soutiennent le plafond de cette vaste citerne. Le tout est en excellent état de conservation, pour ses 1500 ans ! A noter notamment les 2 bases de colonnes scupltées en forme de tête de méduse, au fond de la citerne, ainsi que les quatre colonnes colossales qui se situent avant la sortie. Il y a même un bar installé dans la citerne. Une des deux têtes de méduse

On mange, enfin, dans un bon petit resto, le resto Mozaic, où on était presque les seuls, près de la citerne. J'y découvre la sauce de grenade en me délectant d'un penne turc succulent ! Le repas complet reste assez cher quand même mais je ne le regrette pas.

Après le repas, on peut enfin se rendre dans la Mosquée Bleue. L'accès pour les touristes ce fait sur le côté. On passe devant le mur muni de nombreux robinets afin de faire les ablutions rituelles. Nouveauté depuis 1986 (je l'avais visité et là je m'en rappelais ! 😎), on trouve du savon liquide près de chaque robinet. Pas bêtes, les gérants de la mosquée 😄 La magnifique Mosquée Bleue Pour accéder à la salle de prière, il faut se déchausser et se trimballer avc le sac contenant nos souliers. Avbec ces centaines de touristes en sandales et en chaussettes, imaginez les odeurs ! 🤪 Tout le monde devrait faire ses ablutions avant d'entrer !

L'intérieur de la mosquée est très vaste, lumineux. Des carreaux de faience claire recouvrent la base des murs. Rappelons que cette mosquée a voulu imiter et même dépasser Sainte-sophie, plus de 1000 ans après l'édification de cette dernière. La salle de prière est partiellement fermée aux non musulmans, des barrières limitent un espace réservé aux croyants. Minbar (chaire de l'imam) et mihrab (niche sacrée) de sont donc pas accessibles pour nous. La Mosquée Bleue, lumineuse et fréquentée La coupole de la Mosquée Bleue Ma mère m'ayant commandé des épées-brochettes et des petites cuillères pour le thé, on se rend ensuite au Grand bazar. L'intérieur me parait trop neuf, les boutiques semblent toutes vendrent la même chose. Je suis déçu. D'autant plus qu'on nous "resquille" tout le temps, c'est lourd. Oui, je suis blanc, mais je ne m'habille pas comme un touriste "de base" ! Rien n'y fait. Heureusement, je retrouve une toute petite boutique de numismatie où j'étais allé en 1986, quelle joie : Mais elle est fermée aujourd'hui ! 🙁

On s'arrête dans une boutique de tapis muraux. On négocie un prix pour une pièce qui nous intéresse beaucuop. le vendeur baisse, baisse. Puis il accpete notre prix, celui qu'on lui a proposé ! trouvant cela louche, j'essaie de lachement me débiner en arguant que je n'ai pas de monnaie. Il envoie son cousin m'accompagner jusqu'à un distributeur ! Mince, coincé, pas le choix, je lui dis qu'on craint que le tapis soit trop cher. Il ne le prend pas trop mal et on se sauve, vite ! Bien sûr, on l'a regretté par la suite car le tapis était très bien, pour 40 €. J'ignore si ma méfiance était justifiée, mais elle procédait de mes expériences tunisienne (2004) et egyptienne (2005) où on a souvent essayé de m'arnaquer sévèrement.

Bref, on quitte le grand bazar où je ne trouve même pas un seul autocollant "turquie" pour mettre sur ma lunette arrière ! Ils commencent à m'agacer, à tous vendre la même chose, souvent des babioles pour touristes.

On passe au Bazar égyptien, en cette fin de journée. L'impression sera totalement différente, beaucoup plus positive. On fait pas mal d'achats : sauce de grenade, épices, carreaux de faience d'Iznit...mais pas les souvenirs "commandés" par ma mère.

On sort du bazar par le Sud, face à la Corne d'or et à la mosquée Yeni Cami, située à l'entrée du pont de Galata. Elle est peu connu mais vaut le coup; D'abord, comme pour toutes les mosquées, l'entrée est gratuite ! Ensuite, cette mosquée (des années 1600, si je m'en rappelle bien) est très belle, extérieur comme intérieur, où l'on voit notamment beaucoup de carreaux de faience. L'intérieur fait penser à celui de la Mosquée Bleue (motifs de décors, couleurs, matériaux...). La Yeni Cami (XVIIe siècle) Coupole de la Yeni Cami Jusqu'ici, on s'est mélanger aux nombreux touristes étrangers. La suite sera différente. On a encore le temps de visiter la grande mosquée de Suleymanye. On s'y rend à pieds, un peu fatigués par toutes les visites de la journée et surtout par la forte pente qui permet de sy rendre. Il commence à faire bien sombre. Peu de voitures, aucun touriste, on vient de dépasser les quartiers touristiques. Quelques turcs se promènent. On hésite. Et si la mosquée est fermée ? La curiosté l'emportant, on continue. On arrive finalement devant l'enceinte de cette gigantesque mosquée. Il fait nuit, c'est l'heure de la prière ! On cherche donc à manger. On ne trouve pas un resto recommandé par un guide. On prend un petit resto pour touristes en face de l'entrée de la mosquée, qui s'averera correct (café H. Sinan).

On repart à pieds pour Eminonu et le bus, pour rentrer au camping. Pas de taxi sur place, il n'y a pas de touriste à cette heure ! On redescend les ruelles sombres où on ne croise aucune femme turque. Certains Turcs regardent ma copine avec insistance. Quelques sifflets. On passe devant des détritus, des terrains vagues, on est pas forcément rassuré. Toujours aucun taxi. On arrive dans la quartier populaire situé au Nord-Ouest de Yeni Cami. Plus de monde, toujours des hommes. Puis quelques adolescentes, je suis rassuré. Je vois enfin la voie rapide qui longe le rivage. On la suit, il n'y a plus personne.

On arrive directement à l'arrêt bus. Pas d'horaires indiqués ! Personne pour nous renseigner. On attend 40 minutes. La veille, à la gare, un responsable du tourisme nous a dit qu'il y avait des bus jusqu'à minuit. Quel rigolo ! Le dernier passe, d'après mon expérience, avant 21h45.

Donc, plus de bus pour rentrer au camping d'Atakoy ! Taxi ? Ils ne sont pas cher mais jusqu'à Atakoy, de nuit, je devrais "douiller" quand même. Finalement, je prends la meilleure solution : le train de banlieue. Dans la gare d'Eminonu, ce n'est pas compliqué, il n'y a qu'un train pour le départ. Il longe la mer de Marmara passant près d'Atakoy. On le prend. Aucun touriste bien sûr. Les Turcs présents sont tous bien habillés, sans doute appartiennet-ils à la classe moyenne (comme dans le bus que l'on prend), on est complètement rassuré, cela me rappelle même mon train de banlieue Montparnasse/Clamart.

On s'arrête à la station de Bakirkoy. Heureusement, c'est écrit sur le mur, mais de toute façon un turc sympa nous l'a signalé.

La gare de banlieue est toute neuve, cette ville parait plutôt "bourgoise", les alentours de la gare sont très fréquentés, quelle foule à cette heure ! De là on trouve tout de suite un taxi qui nous amène au "Mocamp Atakoy" en quelques minutes.

Arrivés au camping, douche, assez sale puis dodo.

Troisième jour (A VENIR)

Bonjour à tous, Je suis un nouveau membre et je lis depuis qq temps déjà ce qu'y se raconte sur ce forum. Je prépare actuellement mon trip pour le Québec et j'aurais donc voulu avoir vos avis éclairé. Il faut noter que je part retrouver un pote à Toronto pour une 15aine de jours, mon trip part donc de là et durera une grosse semaine environ. Je dois décoller de Lyon autour du 24 septembre 😎 et retour autour du 10 octobre 😕. Les premiers jours seront sur Toronto pour profiter de mon pote et m'organiser. Départ avec voiture de location pour suivre le "Lac Ontario" (visite plus approfondie une fois de retour sur Toronto, c'est à côté!), jusqu'au "parc Presquile" et "parc Sandbranks" (en gros "l'Ile de Quinte"), on traverse ensuite "kingston" (pas d'arrêt de prévu), "lake on the Mountain", et on monte jusqu'au "parc Frontenac" pour camper le premier soir (réaliste?) Le lendemain, un tour dans "Frontenac Park", puis direction "Charleston lake" (balade), "Murphys Point" (Perth), et route jusqu'au camping à "parc de Plaisance" par Ottawa (on traverse juste). Le 3° jour, un tour dans "Plaisance Park", direction "Voyageur park", "Oka park", puis "Montreal", nuit à l'hôtel. Visite de Montreal, puis direction "le Mt Tremblant", balade & camping. Le 5° jour "Mt Tremblant", trajet jusque "Parc de la Mauricie", balade & camping. De la "Mauricie", départ pour Quebec, et trajet sur la fin de journée pour "Trois Rivières lac St Pierre", camping. Dernier jour un tour autour du "lac St pierre" et retour à Toronto Voyage valable à +/- 1 voir 2 j our. Ensuite il reste 2 ou 3 jour pour faire des balades à la journée dans le coin du lac Ontario et alentours (Niagara's Fall??), et profiter des bons plans de mon pote sur Toronto. Merci de me dire ce que vous en pensez, on ne se rend pas compte des distances vu de la France !! lol le camping fin septembre ? Le choix des points d'arrêts?? Vous aurez compris qu'on est très nature avec ma femme, on visitera Montreal et Quebec pcq ca à l'air sublime mais on y passera pas plusieurs jour (faut faire un choix...) Merci par avance

II. L'Albanie

Après la traversée de l'Italie et le petit séjour à Rome (que vous n'avez pas lu car je ne l'ai pas encore écrit ! 😛), nous nous dirigeâmes vers la porte ou plutôt le port de l'Orient : Bari.

Ancienne ville romaine, occupée par les Byzantins, les Sarrasins (Musulmans de Tunisie), les Normands, j'en passe et des pires. Mouais, de toutes façons, j'en parlerai dans le chapitre I. Commençons plutôt le recit dans le ferry. Ou plutôt à l'entrée de celui-ci. Nommé ''Athens'', de la Compagnie Greco-chypriote Ventouris, celui-ci était devait appareiller vers 23h. Au volant de mon magnifique Scénic I RXT etc. sans sièges arrières (cf Itinéraire : Présentation, dont je recommande vivement la lecture et les commentaires), je faisais la queue pour pénétrer dans l'antre du vaisseau lorsque ce fut mon tour. Ayant mon permis B depuis moins de 2 ans (sur ma lunette arrière, mon gros ''A'' bouscule la belle disposition des autocollants des pays que j'ai visité), j'étais un peu impresionné : faire l'ascension d'une rampe métallique ayant un angle d'au moins 50° (si, c'est vrai !) et qui hurlait lorsque mes pneus en caressaient la surface, et surtout, quelle mauvaise surprise m'attendais là-haut ? Je n'y ai pas manqué. Un matelot albano-greco-chyprio-uluberlu, gesticulait dans tous les sens et criait afin d'ordonner l'agencement des automobiles à son étage. Me voyant, il me fait des signes. J'attends qu'il m'indique où je dois me ranger, je sais faire cela, quand même! Mais non ! Il préfère me faire des signes de tourner le volant dans tous les sens. Eviedemment, ça ne marche pas ! Il s'énerve et, de dépit, m'abandonne, s'occupant des nouveaux arrivants. Il revient à la rescousse peu après, procédant de la même manière. J'essaie de m'exécuter mais il veut que je me range entre un énorme poteau et un plafond bien bas. Mon antenne commence à faire du bruit, je sens même mon toit frôler le plafond en amiante (ou un truc comme ça). Le type s'en aperçoit et me dit enfin de me ranger dans un coin tranquille, sans risque. Ouf, pas une rayure sur ma carosserie, non mais ! En tous cas, avec ce système, vous comprendrez pourquoi le ferry a eu 1h30 de retard !

J'arrive sur le pont, où nous comptons dormir, avec matelas conflables, duvets, etc. (il n'y avait plus de cabines de libres). Je me dis que je vais devoir trouver de la place entre tous les Albanais immigrés qui rentrent au pays et qui dormiront également ici (comme les Turcs sur les ferries qui partent vers Igoumenistsa). Tu parles, Charles ! On était les seuls à dormir sur le pont, les Albanais étaient tous dans les cabines ! Albanais qui vivent en Italie ou en Allemagne, et qui avaient tous une voiture plus grosse que la mienne 😕! En tous cas, malgré le bruit du navire et la fraicheur, on a dormi un peu quand même.

On se réveille vers 7h. Il fait déjà beau. On voit peu de monde sur le pont. La côte albanaise apparait vers 8h30. On aperçoit Durres (ancienne Dyrrachium), le plus grand port albanais, une station touristique albanaise et une ancienne cité stratégique pendant l'antiquité et au Moyen Age. C'est le point de départ de la Via Egnatia (cf Itinéraire : Présentation). Première vision de l'Albanie : deux digues, un port de pêche, des grandes grues, des immeubles des 4/5 étages sur le front de mer, pas tres original, quoi ! Les particularités locales ne vont pourtant pas tarder à se faire sentir...🤪

Ce samedi 22 juillet 2006, je pose donc enfin mon pied sur ce sol albanais longtemps interdit et objet de tous les fantasmes occidentaux...😎 que j'avais espéré et frôlé en 1986, étant gosse...

En tous, j'ai subi 4 contrôles. A peine débarqué, on me renvoie dans le ferry ! En effet, les non albanais doivent payer une taxe (20€ pour deux, j'ai réclamé le reçu), hors, le douanier préposé (le chef) était parti siroter un verre en compagnie de sa ''secrétaire'' dans le bar du ferry. Je paye vite, donc ça va vite.

Je redescends pour faire la queue en automobile devant le poste officiel de douane (controle des passeports). 30 minutes sous le soleil alors qu'il n'y a que deux voitures devant moi. Entre temps, on a affronté nos premiers nids de poule (je vais les appeler les NDP, car on en reparlera souvent), entre le ferry et la douane, soit sur les 30 premiers mètres du sol albanais !

Le douanier est plutôt sympa. On passe, on est officiellement en Albanie ! On se dirige tout de suite vers le centre historique de Durres. Je m'aide du plan du Petit futé (j'en ai trouvé aucun autre, même sur Internet). Je me repère bien car je suis un garçon 😎. Euh PARDON ! parceque j'ai étudié un peu la question (Petit futé, Internet pour les photos des monuments...) .

On longe la Promenade puis on se dirige vers une rue animée, afin de trouver une banque : je n'ai pas un lek en poche et mes rares Euros sont trop précieux !

Ensuite, on décide d'aller directement à l'hôtel que j'avais réservé depuis la france sur Internet. Je sais qu'il est au Sud de la ville, sur une plage. Je traverse une partie de Durres, la grande avenue (direction tirana) est large et plutot bonne, sauf qu'en plein milieu, sur sa largeur, se trouve une petite tranchée, qui sert sans doute de ralentisseur (à moins qu'ils n'aient pas reboucher des travaux !). Aucun avertissement, bien sûr ! Je comprends vite qu'il faut être attentif au comportement des voitures qui me devancent et relentir ou faire un écart à leur suite même si la route, de loin, parait bonne.

On arrive à l'hotel, le long d'une plage (Golem) qu'on ne voit pas ! Une ligne infinie d'immeubles plus ou moins achevés cache la vue. Hum...l'endroit parait un peu touristique. Et ce n'est encore rien !

On s'installe dans une superbe chambre avec AC, marbres, balcon et Jacuzzi qui fonctionne ! On devait prendre une chambre à 38€, mais ma compagne préfère le ''grand luxe'' à 60 €. Je ne dis pas non 🙂 ! Faut bien tout essayer !

On se rend ensuite sur la plage. Y accéder n'est pas facile. Il faut d'abord traverser la nationale Durres/Sud de l'albanie ou la circulation est dense (et on a encore rien vu !). Premier obstacle franchi. On traverse ensuite la ligne d'immeubles : ils reposent sur une couche de détritus laissés par des baigneurs peu scrupuleux (euphémisme). Puis...mais où est la plage ? Je ne vois qu'une marée...humaine ! c'est la Cote d'Azur aux pires moments : pas un mètre carré de libre. Toute l'Albanie est en train de se faire bronzer ! Pourtant la plage de Golem est tres longue, le sable a l'air d'être fin. L'eau est bonne. Mais pas très propre 😕.

On décide de revenir le soir, c'est le moment que je préfère pour aller à la plage : plage vide, mer la plus chaude (elle a chauffée tout la journée) et pas de coup de soleil dévastateurs !

On déjeune à l'hôtel. Cuisine italienne. Comme trop souvent au centre de l'Albanie (au moins), on le découvrira par la suite.

On reprend ma voiture garée dans le parking de l'hôtel (je ne suis pas fou !) et on se rend à Durres our visiter la ville.

Le Musée archéologique se trouve près du front de mer. C'est un gros bâtiment un béton, entouré d'immeubles. Dans sa cour se trouve un amas de colonnes et d'éléments d'architecture gréco-romains. La dame de l'acceuil a travaillé dans la banlieue parisienne, elle parle tres bien français, quelle veine ! évidemment, entrée gratuite pour nous ! Elle me demande de lui lire ce que le Petit futé a dit du musée, elle en est flatée. Seul le rez de chaussée est accessible, malheureusement. La collection archeologique y est tout de même riche : objets grecs archaiques (650-500 BC), classiques (500-350), hellénistiques (350 - période romaine) et romains. Apprenez par coeur ces dates, ça peut servir lors de vos visites dans l'Est méditerranéen notamment...😉 Outre les amphores peintes, les monnaies, les bijoux, les armes, on trouve de belles stèles funéraires, un trésor de monnaies d'or et quelques statues décapitées.

On demande à la dame si on peut laisser notre voiture sur le trotoire, elle nous dit que le garde du musée la surveillera (il était encore là à notre retour).

Le coeur serein, on part visiter le reste de la vieille ville de Durres. Le matin, on avait déjà emprunté la rue y menant. En conduisant, jai regardé le sol : horreur ! une bouche d'égout sans couvercle en plein milieu de la chaussée ! quel danger pour les piétons comme pour les vehicules ! On en verra 2 autres pendant notres séjour en albanie. Sans couvercle provisoire et surtout sans aucun panneaux pour prévenir, même pas un baton avec un drapeau comme pour les mines. je suppose que les couvercles sont volés et fondus. Mais quel danger ! Que fait la DDE albanaise (je vais me le dire 36 fois au cours de mon séjour) !

Les fortifications qui subsistent sont un mélange d'architecture byzantin, vénitien et ottoman. Pas très impressionante.

Derrière se trouve l'amphithéâtre romain, assez bien conservé, découvert vers 1970 seulement. Une partie est encore sous des maisons. Il a l'air fermé. Un pépé (le gardien ?) me fait rentrer. Les sous-terrains sont biens conservés. On y voit des panneaux d'informations, une eglise byzantine avec quelques mozaiques bien conservées. De ce lieu, j'aperçoit un couple de touristes occidentaux, à l'extérieur, les premiers vus en albanie (en tout, en albanie, je ne vais voir que 3 couples d'occidentaux, pas un individu de plus). Je les vois regarder l'amphitheatre où je suis. Les bétassous ! ils ne trouvent pas l'entrée et partent ! C'est le monument le plus intéressant de Durres et ils le ratent ! 🤪 Tant pis pour eux...

On retourne vers l'enceinte qu'on longe vers une énorme tour. Un bar branché a été installé au somment, on y prend un verre. Les jeunes albanais présents sont habillés à l'occidental. La musique l'est aussi.

On se dirige vers la promenade du Front de mer. On est en fin de journée, tous les albanais y sont, bien habillés, il y règne un air de fête foraine.

L'endroit est propre, agréable. On peut comtempler les immeubles du Front de mer, modernes pour certains, en construction pour d'autres.

On passe devant le monument de la lutte contre le fascisme, un combattant brandissant un fusil au ciel. Premier souvenir du passé communiste (et de la résistance contre les italiens et les nazis). On cherche un resto, mais soit il y a trop de monde, soit les poissons n'ont pas l'air frais. On décide de rentrer à l'hôtel.

La nuit tombe, on voit mal la chaussée, je m'aperçoit que les NDP sont parfois tres méchants, cela fonctionne par section. Je commence également à comprendre comment beaucoup d'albanais conduisent, en doublant d'importe où, prennant beaucoup de risque et nous faisant prendre des risques. J'ai dû m'arreter pour laisser passer un imbecile qui a commencé à doubler en face de moi à 50m. Pleins phares et klaxonnes sont de rigueur.

On dîne à l'hotel. On commande des poissons, bien sûr !

Voilà ma première journée en Albanie. Elle fut longue. J'ai commencé à entrevoir certains aspects de l'Albanie. A ce moment, je suis étonné, curieux, enthousiaste mais méfiant.

Deuxième jour en Albanie

Après un petit déjeuner ''international'', on part pour kruje, capitale médiévale de l'Albanie, au pied des montagnes, vers l'intérieur.

Nous sommes dimanche. Sur la route, on crois de très nombreux albanais qui se rendenr en masse sur la plage de Golem. Nous sommes dans le bon sens de la route ! Et ce soir, pour le retour, ils iront dans l'autre sens !

De Durres, nous essayons de prendre la fameuse autoroute Durres/Tirana, la seule du pays. En sortant de la ville, deux panneaux, de la même couleur, identiques, indiquent ''Tirana'', notre direction. Je prends à droite, il fallait prendre à gauche ! On se perd dans la banlieue Nord de Durres, ce qui nous permet de voir à quoi elle ressemble : maisons basses, quelques immeubles, voitures et camions Mercedes, plein d'hommes dans la rue, certains arrosent la chaussée, quelques NDP, pas mal de poussière. Mon parre-brise est déjà sal.

On fait demi-tour et prennons la première direction ''Tirana'', la bonne. On arrive rapidement sur l'autoroute qui, ma fois, est de belle facture. Deux fois deux voies, chaussée en très bon état, paneaux indicatifs, bleus, comme chez nous ! précisons que cette autoroute est récente, elle a moins de 10 ans. On verra déjà dans 5 ans 😕. elle est gratuite et limitée à 90 km/h, limite de vitesse plutôt respectée (il faut préciser que les Albanais ne sont pas habitués à rouler vite, vu l'état des routes !). Nombreux paneaux ''Radar'', mais je n'en ai pas vu réellement un seul !

Nous quittons l'autoroute pour prendre la route nationale du nord, en direction de l'aéroport et de Skhodra, plus grosse ville du Nord. Je suis inquiet. Comment cette route est-elle ? Quelle belle surprise, les premiers km sont bons, ouf ! Puis, soudain, la route est coupée ! ou plutôt, elle continue, mais différemment. Plus d'asphalte, mais une piste, composée de gros cailloux, blancs. Pas un panneau aux alentours prévenant du danger ou indiquant des travaux. Je me dis que cela va durer 1 km au maximum. Je me suis dis la même chose 10 ou 15 fois 🙁😕. Cet amas de cailloux n'a même pas été aplani ! La chaussée à droite est telle qu'on est obligé de rouler régulièrement à gauche. Je mène la colonne, les Albanais n'osent même pas me doubler, dans un premier temps. J'entends plusieurs cailloux heurter ma carosserie et mon parre-brise. Je rappelle que je roule avec une voiture de tourisme ! A un moment donné, sans avertissmeent, comme d'hba, la chaussée se réduit à une largeur de 2 mètres, au niveau d'un ''pont''. On passe chacun à son tour. Heureusement, il n'y a pas trop de circulation. Et dire que c'est l'axe Durres/Shkodra, l'axe Nord/Sud de l'Albanie ! J'en suis venu à me demander si je n'allais pas faire demi-tour et renoncer à mon excursion.

Finalement, la piste de s'arrêtera qu'à Fesher Kruje, petite ville traversée par la route Tirana/Skhodra. Je me dis tout de suite que je vais prendre cette route au retour, quitte à faire un détour par Tirana.

Le calvaire de mes amortisseurs et de mes pneus ne s'arrête pas là. Dans la localité cité, la route qui la traverse est en partie défoncée, les ornière sont profondes de 20 à 30 cm, voire plus. Je fais du 5km/h. A la sortie de la ville, cela s'améliore et, miracle, la route est plutot bonne jusqu'à Kruje ! Alors qu'il s'agit d'une route secondaire, bien qu'assez touristique (touristes albanais, vous verrez pourquoi).

Cette route est même sympa, elle serpente dans un paysage qui commence à devenir montagneux, dans une végétation méditérannéenne (invisible à Durres et à Golem). Pas de NDP, il faut le signaler. Mais. Oui, en Albanie, il y a toujours un mais...

Au bout d'un virage, en montée, je m'aperçois que le pont que je dois prendre est étroit. Je me concentre sur son entrée, en mauvaise état, lorsque je vois débouler un énorme camion qui arrive en sens inverse. A ce moment, je commençais à m'engager sur le pont. Bien sûr, aucun panneau sur la priorité pour ce pont étroit. Bien qu'il me voit engagé, le camion ne ralentit absolument pas ! Résultat, je freine brusquemment à l'entrée du pont et m'arrête, engagé d'un mètre sur ce damné pont. Le camion passe à tout allure sur ma gauche et son arrière me frôle. OUf ! le moindre choc et, avec sa vitesse, il m'envoyait dans le décor. Yeux sensibles, ne lisez pas les quelques mots qui suivent : ce chauffard était un timbré doublé d'un connard et triplé d'un kamikaze ! Malheureusement, j'en ai croisé pas mal, en Albanie, des chauffards. Beaucoup trop. La majorité des Albanais conduit quand même convenablement. Heureusement. Mais je plains les bons conducteurs.

On arrive tout de même à Kruje. Il faut d'abord traverser la route moderne, la route serpente toujours, il n'y a pas de panneaux indiquant la citadelle, mais on la voit, il faut donc essayer de trouver la bonne route à l'instinct, car il y a plusieurs bifurcations.

Dans un virage sec et en forte pente, qu'est-ce que j'aperçoit au beau milieu de la chaussée, sans aucun avertissmenent ? Un trou, non, un gouffre ! je réussis à faire passer mes deux rous de part et d'autre. Il s'agissait bien sûr d'une bouche d'égout sans couvercle et dont le diamètre était particulièrement large. Que ce serait-il passé si j'avais été distrait et si ma roue était tombée dedant, même à 20 km/h ? Il y a de l'inconscience ches certains Albanais. De la folie, même.

Je trouve finalement une sorte d'entrée. Je suppose que c'est celle de la vieille ville et c'est le cas ! Des policiers en faction m'autorisent à me garer le long de la route (en forte pente). Je suis rassuré sur le moment, mais à mon retour de la visite ils ne sont plus là ! Heureusmeent, je vais le signaler ici, je n'ai pas été témoin ou victime du moindre vol en Albanie. J'ai pris mes précautions tout de même. En tous cas, pas de groupes de voleurs organisés s'attaquant aux touristes occidentaux, il faut dire qu'il y en a tellement peu, ce ne serait pas rentable !

Ma voiture est donc garée, je pénètre dans la vieille ville, passant devant une mosquée. Les maison typiques du ''souk'' sont tapissées de souvenirs : vêtements traditionnels, panniers en bois d'olivier (sculpté dans une seule pièce), pour lequel on a craqué !, monnaies albanaises et médailles de la période communiste, tapis, cendriers en albâtre en forme de bunkers albanais (j'en reparlerai)...

On parvient à l'entrée de la citadelle. Elle est libre.

Cette citadelle de Kruje était célèbre dans toute l'europe (cultivée) au XVe siècle. En effet, le héros national Skenderberg, grand résistant à l'invasion ottomane, y a résisté victorieusement à plusieurs sièges dans les années 1450/1470. Il défit d'immenses armées turques qui ailleurs battaient tout le monde. Le pape de l'époque loua Skenderberg, l'athlète du christ. Ce Skenderberg a des rues et des statues partout en albanie.

Je voulais donc absolument voir ce endroit historique !

L'enceinte a été en partit démentelée, elle est peu spectaculaire. Au sein de la citadelle, on trouve quand même la Tour de l'horloge, une base de grosse tour carrée, quelques pans de murs, le musée Skenderberg, des petites boutiques de souvenirs, un musée ethnographique et quelques restos...

On commence pr le musée Skenderberg. A l'entrée, miracle, j'entends parler français ! je saute sur l'occasion et demande prosaiquement à mon interlocuteur quelle route il a emprunté pour parvenir ici. ET je critique la routepiste que j'ai prise. Pour mon malheur !Monsieur est un immigré albanais en France qui est très vexé de mes remarques sur les routes albanaises ! Et il défend les responsable locaux ! Je le salue et je rentre dans le musée, inutile de s'éterniser dans ce type de conversation.

Ce musée est récent (1988), il a été édifié peu avant la fin du régime communiste en albanie. Il est propre, bien entretenu. On y trouve des statues de skenderberg, des fresques (qui font très art socialiste)représentants ses exploits, des armes, des documents d'époque, des cartes, etc. Les explications ne sont pas toujours en anglais. A l'étage, une terrasse permet d'avoir une tres belle vue sur la citadelle, la ville et la région (forcément, le site est stratégique). Je me suis imaginé au milieu du XVe siècle, contemplant une armée de 100 000 Turcs campant tout autour et s'aprétant à donner l'assaut : les tentes, les oriflammes, le vacarme de la musique des janissaires...je n'ai même pas eu peur car je connais l'histoire, ce sont les défenseurs qui ont gagné 😉 !

Après la visite, on se rend dans un resto, un peu plus haut dans la citadelle, c'est que ça creuse, les efforts intellectuels 😎! Je choisi le resto qui a une terrasse qui donne sur le vide, surplombant une falaise. Quelle vue ! de nouveau, repas italien, mais bon et pas cher. Le gérant nous offre même le melon et la pastèque. (cf L'Albanie pratique). Après, pour digérer, en plein soleil, je remonte jusqu'en haut de la citadelle, au pied de la tour de l'horloge (restaurée vers 1980). c'est ici que les vestiges de fortification sont les moins mal préservés. Au dejà se trouve une falaise. En fait, la citadelle est séparée de la montagne par une autre falaise. On comprend pourquoi les Turcs ont échoué lors de leurs sièges, même si c'ets la combativité des albanais qui a fait la différence.

Nous redescendons vers le souk, afin de ''faire'' les boutiques. je n'ai malheureusement plus beaucoup de lek sur moi. Quel dommage. On a quandmême eu le temps de marchander un peu.

Avant de retrouver la voiture, je vois un panneau ''Couter Strike''. Quoi ? Une salle de jeux en réseau ici ? Finalement, à l'entrée de la ville moderne, il y a beaucoup de boutiques, vêtements, robes de mariées, etc. Pourtant le centre paraissait tout petit. Cette ville toute en pente et en rues en lacets est décidément bien particulière.

On repart pour Fesher Krje. Objectif : retourner à Durres en passant par le sud de tirana mais sans entrer dans Tirana. Comme cela, ça parait simple.

De Fesher, la route vers Tirana est bonne. Si seulement j'avais su ! Pourquoi n'y a t-il pas eu de panneaux de déviation à l'aller, en quittant l'autoroute ! Cela coûte quoi, une pancarte en boie et 3 coups de pinceaux ! saloperie de DDE albanaise .

On arrive dans une petite localité. je vois un panneau (enfin !!!) indiquant limitation de vitesse à...5 km/h ! Je n'avais jamais vu ça! Je ralentit et en effet, c'était justifié. La route est pulverisée sur quelques mètres (c'est souvent le cas dans les agglomérations, moins sur les routes). Après, elle redevient normale. Je scrute l'horizon pour chercher un panneau de direction indiquant Durres. Rien. Naturellement, j'arrive dans la banlieue de Tirana (aucun panneau ''Tirana''). j'atteris sur le grand boulevard qui permet de se rendre au coeur de la ville. Puisque on y est, on va visiter Tirana aujourd'hui ! Il faut s'adapter. Sur ma carte, c'est simple, le boulevard mène à la grande place carrée qui est le coeur ''historique'' de Tirana. En réalité, un grand rond-point marque la fin du boulevard.

Un rond-point frappé par au moins 3 missiles US. C'est ce que je déduis lorsque je vois l'état de la chaussée, pulverisée. Quel massacre ! Et des bouchons là dessus, par surctoît ! Comment faire, aucune déviation n'est indiquée ? Je traverse le chaos qui sert de rond-point et d'instinct, je pars à droite. je vérifie avec le plan du petit futé, peu précis, ça a l'air de coller. Finalement, on arrive à destination, la place Skenderberg.

Symbole de Tirana, elle est entourée par un grand hotel international, l'opéra (période communiste), le palais de la culture (construit par les soviétiques puis par les chinois), une statue de skenderberg et la grande mosquée de tirana.

On se gare à côté d'un ministère, à 20m de la place. En sortant, j'entends un bruit de frein strident. Puis une froissement de tôle. Puis, me retournant, je vois un nuage de poussière. C'est notre direction, nous allons sur place. Une mercedes venait de s'écraser contre un mur, à 10 m de la mosquée (à 20m de moi). Des débrits partout. La voiture est sur le trotoire. s'il y avait eu des passants à ce moment, ils étaient morts. Vu l'état de la voiture et du parre-brise, j'ai tres peur pour le chauffeur. Et pourtant on le voit surgir 2 minutes après, il n'avait rien !

On se rend alors dans la mosquée, pour la visiter. En entrant, en pose nos chaussures, je donne un foulard à mon amie. trois albanais prient. je vois un type genre islamiste radical : grand, costaud, crane rasé, grosse barbe. Je lui demande discrètement si je peux photographier l'intérieur de la mosquée sans flache. Non problem ! Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences !

La mosquée date de 1800, environ, l'intérieur est entièrement décoré, de manière originale. La salle de prière est petite. l'accès est gratuit.

En sortant, le musulman sympa se fait apostropher par un vieux con de vrai islamiste qui montre du regard mon amie. J'ignore ce qu'il a pu nous reprocher !

On file au centre de la place, voir la statue de skenderberg et la façade du palais de la culture (grandes mosaiques ''socialistes'' de type chinois). je vois la mercedes évacuée sur un camion, à peine 10 min après l'accident. Et l'alarme de la mercedes de sonner à chaque secousse du camion qui roule sur les NDP...quel spectacle ! Après l'angoisse causée par l'état du conducteur et celle de l'islamiste, cela ma fait rire 🤪...

Pour le retour, j'essaie de retrouver la route de Durres au feeling, puisque le grand boulevard est inaccessible du fait des ''travaux''

On passe par des ruelles dans un état moyen puis on retombe sur le boulevard, de l'autre côté du ''rond-point'' ! je suis mon, tout de même, pour l'orientation 😎

Sur l'autoroute, arrivent une surprise et une confirmation. Tout d'abord, la surprise. J'ai dit que l'autoroute Durres/Tirana était tres bonne. C'est vrai mais pas partout quand même ! A deux endroits, il manque une plaque d'asphalte ! imaginez-vous roulant à 120 et tout d'un coup, votre voiture se retrouve 10 cm plus bas, sans aucun avertissement, bien sur (Juste avant, une voiture avait fait un écart, j'ai oublié la règle, j'aurais dû la suivre !) Le pire, c'est quand vous retrouvez 100m plus loin la vrai hauteur de la chaussée ! même en ayant freiné entre temps, ça fait un petit choc ! pauvres pneus... La deuxième fois, j'ai anticipé, j'ai contourné l'obstacle, de nouveau non signalé.

La confirmation, c'est la dangerosité de la conduite des albanais. Je suis passé devant deux voitures qui s'étaient rentrées dedant. cela vennait de se faire . Il y avait peu de circulation, temps parfait, chaussée tres bonne, pas d'intersection...comment avaient-elles pu ???

Cela fait tout de même 2 accidents en moins de 2 heures. Oui, beaucoup d'albanais conduisent tres mal, et qu l'on ne me dise pas ''ils ont l'habitude'', ''il n'y a pas plus d'accident qu'en france'', etc. Ils prennent des risques absurdes pour gagner quelques secondes. Il y a des chauffards partout, mais en europe, qui bat les albanais ? et ce n'est pas fini...

Seuls ceux qui ont des tacos roulent prudemment, ils n'ont pas le choix ! les pires ce sont les gros 4x4 noirs au vitre fumés des mafiosis locaux. Et ceux-là ne sont pas à pleindre comme ceux de naps dans les Pamirs. Sur la route, ce sont les maitres. Ils ont tous les droits. Vous le verrez bientot vous-mêmes.

On arrive sur la route qui mène à notre hotel, au sud de Durres. comme je l'avais prévu, les albanais quittent tous la plage. Nous sommes en fin de journée. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la deux voies étaient transformées en 3 voies ! la file du retour devenait double en empiétant sur la rive (où marchaient les nombreux piétons !) et surtout sur la voie d'en face ! J'avais donc en face de moi une double colonne de vehicule avec bien sur des abrutis de service, spécialemment ceux qui ont des 4x4, qui doublaient la double file. Soit 3 file de voitures en face de moi, sur une nationale normale ! J'ai pris mes précautions et finalement j'arrive en face de l'hotel. Comment passer de l'autre coté en coupant la route ? j'ai dû forcer un peu, fais quelques signes amicaux aux conducteurs d'en face pour qu'ils me laissent passer (il y a toujours des gens sympas), puis, finalement, j'arrive dans mon hotel de ''luxe''. Sauvé !!! Je monte sur mon balcon et observe le spectacle. Je préfère être là qu'en bas ! je vois des dizaines de policiers, un tous les 100 mètres, qui agitent frénétiquement leur bras pour dire aux voitures de la file bouchonée...d'avancer ! ils sont au milieu de la chaussée (les pauvres !), mais à quoi servent-ils ? Ils ne réglent aucune circulation, c'est le chaos, certains dépassent sur la ligne continue devant ces policiers !

je redescends pour aller acheter à manger dans un market. je traverse, je ne sais plus comment, cette fameuse route ultra embouteillée. Sur le retour, je passe par la plage, toujours bondée.

Puis je franchis de nouveau cette route maudite. je suis sur la rive droite, à 1 mètre de la chaussée. Dos à la circulation, car je rentre à l'hotel. Soudain, un coup de klaxonne monstrueux, puis, 10 cm à gauche de mon épaule, je vois un gigantesque retro de bus, puis le bus en question me longer sur mon côté gauche. Quelle frayeur ! Un albanais à coté de moi insulte le bus en question, qui n'a pas freiné le moindre du monde. Avec leur système à la con de deux files sur une voie, ils empiêtent sur la rive droite sableuse où marchent les pietons : ce bus a empiété d'au moins 40 cm de mon côté, il roulait vite, n'a pas ou peu ralentit et m'a averti au dernier moment ! Cela fait quand même beaucoup ! franchement j'ai eu peur, car même si le bus m'avais seulement frôlé, à cette vitesse et avec son poids..🏴‍☠️

Je crois que cela faisait un chauffard de trop. Un con de trop. Allais-je rester aussi longtemps que prévu en Albanie ? je commençais à me poser des questions. 2 accidents vus + deux situation tres dangereuses pour moi en une seule journée, sans parler des routes souvent pourries, cela commençait à faire beaucoup !!!

On se baigne dans la piscine de l'hotel. Peut-être est-ce là que j'ai attrapé quelque chose, car je vais être plus ou moins malade pendant 10 jours, mon amie aussi...en tous cas, apres les situations de stress répétées, quelle bonheur, cette piscine. c'est bien, un bon hotel, tout de même !

On dîne sur le balcon. Quelques moustiques attaquent, on rentre. Il fait nuit. Auparavant, j'ai observé de nouveau l'impressionnant défilé de voitures des albanais quittant les plages. il continuait de plus belle. des heures et des heures. C'est alors que j'ai vu un spectacle irrationnel et inoubliable. La double file de la voie de droite était toujours aussi dense, des centaines de voitures entassées, tous feux alumés. Et un 4x4 noir se met à dépasser le troupeau klaxonant comme un fou, suivi à 2 m par un deuxième 4x4 faisant de même, suivi lui-même par au moins 5 ou 6 voitures ! Il y avait désormais 3 files, toutes allant du même côté !!!!!! inconcevable ! Bien sur, une voiture arriva en face. Elle dut tres probablement piler voire s'arreter pour laisser passer la colonne folle. Et en un clain d'oeil cette colonne s'inséra ! comment ? toutes les voitures étaient collées, parre-choc contre parre-choc !!

Tous des fous !!!!!!!!!! j'en ai assez ! 😕🏴‍☠️

Je rentre regarder la TV, le satellite na ! Même pas de chaine française... Mais un film italien parlant des soldats italiens engagés sur le front russe en 1942, ouais, super intéressant 😄 !

On décide de ne pas rester à Durres. mais je veux me baigner dans la mer avant de partir. la circulation se calme un peu vers 20h, on y va !

la plage est déserte. malheureusment, beaucoup de détritus sur le sable. cela doit être pareil sur la cote d'azur. peut-être.

je pénètre dans l'eau, qui est bonne. Et un premier sac plastique, puis un autre, et un autre. je plonge...beurk 🤪 impossible de nager. Mais bon, je me suis baigné...

On rentre à l'hotel et on se couche !

demain, on traverse l'albanie jusqu'en macedoine, on verra bien si on s'arrete quelque part...

Troisième jour en Albanie

On quitte l'hotel Belvedere. Le personnel était tres bien, souriant, professionnel. Je paye la note (2 nuits + 2 restos) en carte visa. Le gérant, un vieu monsieur, ne sait pas utliser l'appareil à carte. Il me demande de le faire moi-même ! j'essaie. c'est en albanais ! on demande un code PIN. je mets le mien. Mince ! c'était celui de l'hotel qu'il fallait mettre ! heureusement, le gérant, dépassé par la technologie, n'a rien capté, car il avait sous les yeus le code secret de ma carte visa !!! Finalement, il appelle quelqu'un qui sait utiliser cette machine. Cet hôtel aura été une satisfaction, en tous points, excepté sur le fait qu'il n'avait pas d'accès protégé à la plage.

Nous partons pour Durres, de là nous prennons l'autoroute vers Tirana. Arrivés dans la capitale, avant le rond-point chaotique de la veille, je vois un panneau Elbassan, c'est notre direction ! On le suit, et c'est le seul qu'on verra de toute la traversée de la capitale. j'en suis réduit à me diriger à la boussole, en m'aidant du plan peu précis du petit futé (souvent utile, mais ses cartes et plans sont ridiculeusement peu précis). Je longe la rivière Lana puis je tombe sur la Rruga e Elbasanit, qui n'est pas indiquée en tant que telle, bien sûr, mais sa courbe ressemble à celle du plan !

je traverse le Sud de la ville et je me retrouve sur une petite route, du type des départementales en france. c'est l'axe important Tirana/Elbassan, la route de l'Est, des balkans ! elle est étroite, le revêtement est tout juste correct. ce qui n'est pas si mal que ça !

je m'arrête peu après pour prendre de l'essence. Je n'ai plus beaucoup de lek, je paye donc en €, le type accepte. Pour 30 €, il me met 25 litres de ''unleaded'' (essence sans plomb). Oulà, cela fais cher le litre ! heureusement, je ne lui ai pas encore donné les 30 €, je lui réclame alors 4 litres de plus (l'essence est à 1.05 €/L). Il palabre avec son chef puis me les met.

C'est l'occasion de parler des stations service albanaises : elles pullulent, elles sont omniprésentes, elles sont presque toutes neuves, même sur les routes ''pourries''! c'est, semble t-il, un signe de modernité !

On repart. La route devient montagneuse, les virages sont nombreux, la chaussée reste étroite. Dans plusieurs localités, la chaussée est en tres mauvais état. Des albanais se mettent à doubler sans visibilité. Cela m'énerve car ils mettent ma sécurité en danger.

La route atteint un col, puis elle suit une ligne de crêtes. Le paysage, sauvage, montagneux, est magnifique. A gauche, on a le vide. A droite on l'a également. presque aucun parapet. On continue ainsi sur peut être 15 km impressionnants. j'ai passé le volant, mon amie conduit prudemment et a raison.

Puis vient la descente, vers la plaine d'Elbasan. Le paysage est grandiose; On domine une gigantesque plaine. La route, en lacets serrés, offre de superbes points de vue. On s'arrête plusieurs fois.

On aperçoit toute la ville d'elbasan et surout son vaste complexe industriel qui a été construit par les Chinois. On remonte plusieurs décennies en arrière, au coeur de la période communiste, en voyant ces cheminées et ces usines noires qui s'étendent sur des km.

c'est la deuxième fois que je parle des chinois, mais que faisaient-ils en Albanie ??? l'albanie communiste était alliée à l'URSS, qui l'a aidé. Mais l'URSS s'est déstalinisée dans les années 1950. La Chine de mao, stalinienne, a été vexée et s'est détachée de l'URSS (ils se sont même fait la guerre en 1962, fait presque inconnu), entrainant l'albanie dans son sillage. Chine et albanie, aux régimes pro-staliniens, sont devenues amies. La chine avait même une base navale en albanie !!! d'ailleurs si l'albanie du dictareur Enver Hoxha s'est fortifiée, c'est pour éviter une attaque de...l'URSS !

Bref, on contourne la ville, qui était aussi une station sur la voie romaine Egnatia. Les immeubles paraissent délabrés. On croise une vieille mosquée elle aussi peu entretenue, pourtant je la date, à vue d'oeil, du XVI e siècle. je ne l'ai pas retrouvé dans le guide petit futé, à moins que cela ne soit la mosquée Nazireshte (mal localisée dans le PF).

A la sortie de la ville, on mange dans un petit resto tout neuf. mais les cotelettes d'agneaux sont partiellement carbonisées ! On demande une assiette, ils en amènent deux; je précise que j'en ai commandé qu'une et que je n'en payerai qu'une. Bien sûr, au moment de la note (qu'ils ont mis 10 minutes à écrire !), ils m'en facturent deux ! je négocie et je n'en paye qu'une, mais je laisse un petit pourboire au garçon. Il faut être en forme, pour ne pas se faire avoir...

Nous repartons. Précisons que dans notre trajet vers l'Est, à aucun moment nous n'avons vu le moindre panneau ''Macedonia''. Par contre, j'ai vu plusieurs fois une direction ''Qafe Thane'', bled inconnu, que j'ai deviné être le poste frontière (faut dire que j'ai étudié les passeports de mes parents des voyages que l'on fît en 1985-1988 dans la région), je sais un peu comment cela marche.

cela me rappelle la route Coimbra/Salamanque. du portugal, à aucun moment on indique ''Espana'' sur la route excepté quelques km avant la frontière. alors qu'il s'agit d'un axe de niveau européen, transfrontalier ! quelle bétise, ce type de fierté nationaliste !

D'Elbasan, la route pénètre dans un petit défilé que je devine être la direction de la macédoine. La route est assez bonne. Plutôt large. On traverse très peu de zones peuplées. Nous suivons le cours d'une rivière. On aperçoit quelques bunkers construits dans les années 1970, ils sont tous du même modèle (petite coupole avec une large meurtrière horizontale). Le paysage est assez sauvage, des petites montagnes nous entourent. Malheureusement, de gros camions très lents nous obligent à tenter des dépassements pas évidents. dès qu'un créneau se libère, avant même que je mette mon clignotant, 2 ou 3 albanais sont en train de me doubler (sans clignotant mais avec klaxonne. Qui double doit klaxonner, c'est la règle !). Après, c'est trop tard. je dois patienter pour trouver une ligne droite sans personne en face, et il y en a peu. je double un lourd camion dans un virage intérieur avec une tres bonne visibilité. Au moment où je suis à son niveau, la route se rétrecie, on est au coeur du virage, ouf ! pas de NDP, je peux le dépasser ! 100m plus loin se trouvait une magnifique ligne droite sans circulation ! j'enrage, j'ai pris des risques pour rien ! faut dire que je le suivait depuis 15 minutes, ce camion, sans aucune possibilité de le doubler ! Il faut être encore plus patient !

La route se met à grimper, les bunkers apparaissent par paquets, entourés de tranchées, la frontière se rapproche ! Il y a moins d'arbres. la route est vide. je vois une bifurcation avec à gauche ''qafe thane'' : même à 2 km, ils n'ont pas indiqué ''Macedonia'' !!

la route longe une crête. A droite, on aperçoit le vaste lac d'Orhid, côté albanais. arrive la frontière.

Il y a peu de voitures. On prend un pot dans un bar côté albanais pour épuiser les derniers lek (j'en garde quand même en souvenir !). côté albanais, le passage est rapide, je paye une taxe de sortie et je passe. Côté macédonien, on attend parce que la personne devant nous a un problème avec ses papiers. je vois une plaque française, la première depuis l'italie, et du 92, comme moi ! je vais la voir mais le conducteur ne parle pas un mot de française ! serait-ce un type de l'ambassade albanaise à paris (sa plaque est rouge) ?

Nous passons enfin, nous voici en Macédoine. Quels changements nous allons y vivre ! (A suivre dans Itinéraire III La macédoine - à écrire !!!)

Conclusion sur l'Albanie :

3 jours en albanie, c'est suffisant pour se faire une idée, même tronquée, mais c'est insuffisant pour bien connaitre le pays. Je n'ai que trop constaté les c��tés négatifs du pays (état des routes, conduite dangereuse, absence de signalisation de direction et de danger, pollution...). Je n'ai malheureusement pas assez vus ses points positifs. En tous cas, en dehors des routes, le pays semble sûr et la religion n'est pas agressive du tout. Le sud de l'Albanie est certainement magnifique (Berat, Butrint, Gjirokastro, des cotes rocheuses et sableuses splendides...). cela sera pour une prochaine fois (en 4x4 ou à pieds) ? La région centrale que j'ai visité est censée être la plus moderne, la plus développée, pour le meilleur comme pour le pire. Et pourtant !

Durres (centre historique), kruje et Tirana valent le coup. Mais est-il nécessaire d'y rester plus longtemps que je ne l'ai fait ? le Sud du pays, lui, méritterait sans doute une semaine de plus. Quant au Nord de l'albanie, il n'a rien d'attirant, surtout en direcction du kosovo.

Je ne regrette pas d'être allé en Albanie, mais je pensais tout de même qu'en 2006, la situation du pays serait meilleure. Certes, on a des portables partout, les strings sont de rigueur sur la plage, on trouve régulièrement des stations service neuves, des panneaux publicitaires pour heineken et vodaphone longent routes et autoroute, des gros 4x4 mercedes ou BMW dominent la route...mais est-ce cela la modernité ? N'en serait-ce pas pratiquemment le pire ?

J'aurais préféré voir des routes correctes, une conduite correcte (à l'italienne au moins), un environnement plus respecté, des services d'entretien urbain d'un niveau minimum au moins...et l'existence d'une DDE, même mauvaise ! Les Albanais sont fières de leur pays mais ils ne le respectent pas assez ! L'Albanie est un pays de contradictions. La preuve, dans ce pays musulman à 95 %, son plus grand héros, skenderberg, était un chrétien champion de la lutte contre les turcs musulmans ! Certes, l'isolement voulu par le dictateur Hoxha a figé le temps, accumulant retard sur retard. Et c'est bien pour les touristes que nous sommes car aller en albanie en 2006 c'est comme aller dans un pays communiste en 1970. On peux ainsi voyager dans le temps ! néanmoins Hoxha est mort en 1985, le régime communiste a disparu en 1992. Cela fait tout de même 16 ans. je n'ai pas senti cette volonté d'aller de l'avant que j'ai trouvé en slovenie, en croatie, en turquie d'europe ou macédoine. J'ai connu la yougoslavie de 1985-1988, je l'avais aimé. L'albanie actuelle y ressemble, souvent pour le pire ! En 1987, en camping-car, avec mes parents, on était venu jusqu'à cette frontière entre la macédoine (YU à l'époque) et l'albanie, au nord du lac d'ohrid. sans visa, ils avaient refusé de nous laisser entrer. L'albanie, c'était un fantasme, un pays fermé, presque terra incognita . En albanie, j'ai souvent pensé à ce moment. le paysage avait-il changé en 20 ans ? et les routes, et les gens ? Souvent, je suis certain qu'il n'y avait eu aucun changement, ou bien des détériorations !

Finalement, en Albanie, j'étais un peu en 1987, j'ai pu poursuivre ce fameux voyage qui a émerveillé ma jeunesse, je suis allé au bout, j'ai passé cette satanée frontière ! l'Albanie m'a fait rajeunir de 20 ans !!! 🙂🙂🙂

L'Albanie pratique Pour s'y rendre en ferry, Bari/Durres, compagnie Ventouris, en pleine saison; 92€/voiture, 59€/personne sur le pont ; 4€ de taxe portuaire (port de bari)/personne/vehicule. total, j'ai payé 222€ l'aller simple, pas de carte bleue, en cash seulement Retour : je vous conseille de passer par des pays voisins, histoire de découvrir un peu les Balkans, quitte à reprendre le ferry en grèce ou en croatie Taxe port de Durres (pour entrer en albanie) : 10€/personne Taux de convertion: 1€ = 124 lek environ Hotel Belvedere (plage de Golem) : 38€ la chambre double standard, 60€ la tres belle chambre double (minibar, jacuzzi, balcon, satellite...) Resto de l'hotel belvedere, déjeuner complet : 1500 lek (12€) pour deux ! Bar Torra (à Durres) : bar branché, 300 lek les deux boissons (2.4 €) Resto hotel belvedere, dîner complet (poissons) : 2550 lek = 20€ pour 2 Musée Skenderberg (à Kruje) : 200 lek le ticket (=1.6 €) Resto Kala Kruje (dans la citadelle, pres du musée), déjeuner complet : 1050 lek = 8.4e à deux !!! 1 pannier en bois d'olivier (à kruje, souk), environ 10 € apres marchandage Hotel belvedere, mini-bar, 1.5€ la boisson ! Essence SP 95 (appelé ''Unleaded'', c'est pas compliqué): entre 1 et 1.3 € (d'après mondi, qui est albanais). j'ai le plus souvent vu 128/130 lek/litre, soit moins de 1.1 €/litre Diesel : 115 lek/L (0.9€/L) ; Diesel Euro 125 lek/ L (1€/L) Le diesel Euro peu donc etre au même prix que l'essence SP. On peut payer en €, avec gros risques de se faire avoir ! Diner resto à Elbassan : 1000 lek pour 2 (8€) Taxe sortie Albanie (frontière macédonienne) : 4€ pour deux personnes et un vehicule (j'ignore ce qui compte), payés dans une banque allemande installée dans le poste frontière ! Hotel belvedere, facture totale, 2 nuits chambre ''luxe'' + 1 diner + 1 déjeuner = 19500 lek, soit 155€, payés en carte Visa, la banque albanaise a pris 4€ de commission, ma banque rien du tout.

CONCLUSION : les restos ne sont pas chers (sauf dans les hotels de standings, où ils restent tout de même abordables) ; l'essence est un peu moins chère qu'en France, si l'on cherche bien ; les tickets des visites sont bon marché ; les vêtements de marque sont aussi chers qu'en france (comme partout, prix universels) ; les tres bons hotel restent assez chers...

Pour toute question pratique, rectification ou complément d'information, n'hésitez pas à me contacter, je modifierai cette partie !

Passons en Macédoine ! 🙂

Ben

Bonjour,

Grace aux conseils avises de certains membres, moi et ma copine avons choisi de faire le mini-trip suivant:

Jour 1: Las Vegas - Grand Canyon (grand canyon village, coté sud) Jour 2: Grand Canyon - Monument Valley (nuit a Kayenta??) Jour 3: Monument Valley - Page (Lake Powell) Jour 4: Page (Lake Powell) - Bryce Canyon Jour 5: Bryce - Las Vegas

Une fois de plus j'aimerais que vous me confirmiez que nous pourrons profiter de la visite des sites tout en parcourant autant de kilometres chaque jour.

Ensuite j'attends vos meilleurs plans pour les hotels..... meme si on nous a dit qu'il n'etait pas necessaire de reserver.

Merci

Bon apres avoir lu et relu 36 fois les parcours des diverses intervenant je vous soumet le mien

nous partons de paris vers LA le 9aout et revenons le 1er septembre

Ville Trajet 1 Mercredi 9 Los Angeles Arrivée 2 Jeudi 10 Los Angeles 3 Vendredi 11 Los Angeles 4 Samedi 12 Los Angeles Las Vegas 435 km 4h 5 Dimanche 13 Las Vegas 6 Lundi 14 Las Vegas 7 Mardi 15 Las Vegas Grand canyon 446 km 5h 8 Mercredi 16 Grand Canyon Monument Valley 305 km 5h30 9 Jeudi 17 Monument Valley Moab 300 km 4h 10 Vendredi 18 Arche+Canyonlands 11 Samedi 19 Arche 250km 3h 12 Dimanche 20 Torrey Bryce Canyon 250km 3h 13 Lundi 21 Bryce Canyon+Zion 14 Mardi 22 Zion Death Valley 600km 7h 15 Mercredi 23 Death Valley Yosemite 230km 16 Jeudi 24 Yosemite 17 Vendredi 25 Yosemite San Francisco 300km 4h 18 Samedi 26 San Francisco 19 Dimanche 27 San Francisco 20 Lundi 28 San Francisco 21 Mardi 29 San Francisco Monterey-Carmel 180Km 2h 22 Mercredi 30 Monterey Los Angeles 530km 5h 23 Jeudi 31 Los Angeles 24 Vendredi 1 Los angeles Avion a 7h

nous partons avec le fils de ma femme (!) qui a 16ans et donc j'ai volontairement essayé de faire des petites etapes..... Je voudrai aussi eviter de courir donc j'ai pas chercxhé a meubler certains petits parcs, est ce une erreur?

ma plus grosse question est pour le jour 14 et 15, ca m'embete de dormir a death valley, faut'il s'arreter a LV et juste traversée DV pour le yosemite?

Petites questions en vrac: pour les parcs c'est mieux d'acheter une carte valable dans tous non?

On veux essayé de faire du camping pour ajuster le budget, ca sera pas possible partout bien sur mais cela vous parait il jouable dans 50% des cas? trouve t'on du materiel, juste une tente, facilement?

merci d'avance, on est certe pas tres en avance mais dans notre campagne le fameux passport est disponible depuis peu :-)

Bonjour,

Je suis en train de regarder et planifier une semaine de vacances en Grece. Notre point de chute pour une semaine sera à côté de Marathon, sachant que nous aurons une voiture de location Alors voici ce que je prévois: 1 jour: Epidaure-Mycene-Canal de Corinthe 1 jour: Delpjes 1 jour: Olympie (je sais ca fait loin de la ou nous serons mais je pense que l'on ne peut pas aller en Grece sans voir ce site) 2 jours: Athenes+ le Cap Sounion et 1 jour: une des iles.

Si vous avez des remarques, des suggestions, des conseils, ils sont les bienvenus, car je suis pour le momen dans le flou total.

Sinon j'avais trouvé une petite location pour une semaine, à Methana dans le Péloponèse. Est ce mieux pour ce que je veux faire?

Merci d'avance de vos réponses qui seront j'en suis sure tres utile!!

Sarah

nous partons au québec du 8 juillet au 25 juillet et nous passons une semaine complete ( 16 au 23) dans une résidence à beaupré (Québec) aussi nous aimerions connaitre ce que nous pouvons visiter avant d'y arriver. nous avons deja vu toute la gaspésie, monte au lac saint jean et au zoo saint félicien et aussi dans le parc du Mont tremblant donc nous aimerions visiter des parcs plus au nord. que nous conseillez vous, nous n'avons pour l'instant aucune réservation d'hotel pour la période, vaut t'il mieux réserver de france (auberge du passant ou hotel??) ou au gre de notre route. merci a tous

bonjour à tous,

Je part au mois d'octobre en amoureux et à la façon du guide du routard au chili pour 1 mois. Du coup j'ai plein de questions que me travaille. Es ce qu'il est possible en 4 semaines de faire le nord et le sud ? j'imagine que ça doit être la course.

Avez vous des itinéraires à partager avec moi, des régions à faire à tout prix.

Bonjour! ma copine et moi sommes presentement au Nicaragua, et nous allons traverser au Costa Rica dans quelques jours. Alors, nous avons une bonne idee de notre itineraire, mais si vous avez quelques endroits a nous conseiller vous etes les bienvenue!!!! En passant, il fait tres chaud ici!!! au moins 35 degres celciuis a part de l'humidite!!!😉 merci beaucoup ! Alex et Annik

Bonjour, 🙂

Nous comptons partir 15 jours au québec en juillet (court mais c'est une 1ère approche avec les enfants de 7 et 3 ans)

Nous atterissons et décollons de Montréal et voulons aller jusqu'à Tadoussac pour observer les baleines. (environ 1000km A/R) Nous pensons opter pour la location de voiture et de matériel de camping sur place pour éviter le transport par avion de la tente etc...

Le problème se situe au niveau de l'itinéraire... 🤪 Nous sommes un peu perdus malgré nos nombreuses recherches...

Auriez vous des suggestions de parcours et de haltes... Sachant qu'avec des enfants de cet âge les longues marches sont impensables !

Nous voudrions passer 1 à 2 jours à Montréal ainsi qu'à québec en B&B et le reste du temps... en vadrouille en camping... mais sur un itinéraire assez précis pour savoir où nous allons... (eh oui le séjour à l'aventure est mis de côté jusqu'à l'année prochaine lors de vacances sans les enfants !!! 😉)

En fait nous n'arrivons pas à arrêter nos choix de campings car nous ne savons pas trop quels lieux privilégier ???

Merci beaucoup à tout ceux qui pourrons m'aider à préparer au mieux notre 1er grand séjour en famille !!!

Vanessa

salut ! j'ai 20 ans et j'ai pour projet de partir 3 semaines du 15 juillet au 7 aout en Irlande, histoire de decouvrir des beaux paysages, de rencontrer des Irlandais sympas, et de faire du vélo à outrance ! Ebauche dutrajet : départ de cork, sens horaire pour etre plus pres de la mer, passage a Dublin... j'ai besoin de conseils sur les lieux à ne pas loupper, les campings, le camping sauvage, les villes les plsu interessantes, des coins à eviter seule ou sur le matos (le kway jy penserai !), les pneus, l'utilité d'un hamac .... et si jamais vous etes motivés pour vous faire péter les mollets sous la pluie avec moi, n'hesitez pas ! @++